Фрезерный стол своими руками – чертежи, , фото

Стол для фрезера своими руками с чертежами и изготовление

Ручной фрезер – уникальный инструмент, значительно облегчающий процесс изготовления изделий из дерева. Его используют не только для создания технологических соединений, но и во время декоративной обработки. Главное достоинство ручного фрезера – мобильность, возможность работать вне зависимости от наличия мастерской.

Стол для фрезера своими руками с чертежами и изготовление

Зачем нужен стол для фрезера

Профессиональные мастера таким вопросом не задаются, у них есть отдельные фрезерные станки. Это может быть не только деревообрабатывающее оборудование промышленных серий, но и специальные станки для бытового использования. Как правило, комплексные механизмы, имеющие на одной станине циркулярку, фуганок, фрезер и сверлильный станок в различных комбинациях.

Деревообрабатывающий станок требует соответствующего опыта

Обыкновенным любителям покупать такое оборудование не нужно, им достаточно и обыкновенного ручного фрезера. Но возникают ситуации, когда многие задумываются над изготовлением стола для фрезера. Почему?

  1. Не получается фрезеровать вручную, инструмент не движется по прямой линии, поверхность деталей волнистая. Приходится несколько раз проходить по одному месту, а это оказывает негативное влияние на конечное качество.
  2. Необходимость фрезеровки длинных заготовок — только на столе можно выполнить эту операцию всего за один проход.
  3. Есть потребность работать на фрезах со сложным профилем, ручной метод не обеспечивает требуемой чистоты поверхности.

Ручным фрезером работать не всегда удобно

Надо заметить, что не все технологические операции можно сделать на столе, есть такие, которые выполняются только ручным фрезером. К примеру, на станке невозможно фрезеровать профили с закрытым контуром, расположенным по центру заготовок.

Каким требованиям должен отвечать стол

Профессиональный мастер не жалеет денег на приобретение самого современного и надежного оборудования — такие вложения не только окупаются, но и приносят значительную прибыль. Это его постоянная работа и основной доход, а чем выше производительность труда, меньше непродуктивные потери материалов и лучше качество, тем больше прибыли у мастера. Начинающим мастерам нет смысла покупать дорогие станки и оборудование, им вполне достаточно одной ручной фрезы. Соответственно, станок надо делать такой, чтобы фреза в любой момент быстро снималась и могла использоваться в обыкновенном режиме.

Конструкция станка должна быть максимально простой и одновременно надежной

Еще одно требование – стол должен быть максимально простым в изготовлении. Его можно сделать своими руками и с помощью того простейшего набора инструментов, который есть у непрофессионалов.

Чертеж простой столешницы под фрезер

В связи с такими требованиями, мы не будем рассматривать варианты сложных столов, их сделать могут лишь мастера столярного дела. Кроме того, большинство проектов требуют переделки ручного фрезера, после реконструкции инструмент уже нельзя использовать в ручном режиме, надо покупать второй экземпляр. Экономически невыгодно терять время и финансовые средства на изготовление стола для фрезера лишь для того, чтобы пользоваться несколько часов в году, а для обыкновенных более частых работ покупать еще один ручной фрезер.

Если потребность в ручном фрезере выше, нет смысла сооружать сложный станок

Материалы изготовления

От правильного выбора материалов изготовления стола зависит срок его эксплуатации и качество фрезеровки деталей. Какие материалы рекомендуется применять в этих целях?

Таблица. Виды столов по материалу изготовления

Можно применять и клееные мебельные щиты из натуральных ламелей, они не изменяют своих размеров при колебаниях относительной влажности, но такой стол для фрезера обойдется очень дорого. Натуральные доски категорически запрещается применять из-за постоянного коробления в ту или иную сторону, что оказывает крайне негативное влияние на качество фрезерования.

Столешница из досок для изготовления фрезерного станка не подходит

Мы дадим пошаговую инструкцию изготовления двух простейших, но очень функциональных, столов для фрезера. Размеры даются лишь общие, конкретные зависят от типа ручного фрезера, а их в реализации огромное количество. Каждая модель отличается несколькими параметрами, которые необходимо принимать во внимание во время выполнения работ.

Схема сборки стола под ручной фрезер. 1 — боковая планка для крепления струбцинами на козлах; 2 — царга; 3 — раззенкованные направляющие отверстия; 4 — передняя стенка упора; 5 — саморез с потайной головкой 4,5х42 мм; 6 — косынка; 7 — основание упора

Пошаговая инструкция изготовления деревянного стола

Вам понадобится клееная фанера толщиной 18 мм, размер листа стандартный, можете покупать плиту примерно 1,5×1,5 м. Каркас стола изготавливается из деревянных брусков 30×40 мм. Фиксация конструкции осуществляется обыкновенными саморезами по дереву. Из инструментов надо подготовить электрический лобзик или переносную дисковую пилу, ручной фрезер, дрель или шуруповерт.

Стандартное устройство фрезерного стола

Изготовление столешницы

Шаг 1. От листа фанеры отрежьте заготовку для столешницы. Размер может быть произвольным, но не менее 80×80 см. На очень маленьких работать неудобно, заготовки постоянно падают, их приходится поддерживать с противоположной стороны. Сделайте разметку на фанере, прикрепите ее струбцинами к рабочему столу, установите упорную линейку для пилы и аккуратно отрежьте излишки материала.

Обрезают лист по размеру столешницы

Практический совет. Настоятельно рекомендуем все работы электрическим лобзиком и переносной пилой делать только под линейку. Не стоит надеяться, что ровный срез получится без этого приспособления.

Шаг 2. Наметьте место расположения отверстия под фрезу. Это также произвольный параметр. Многое зависит от того, будете ли вы в дальнейшем приспосабливать упорную линейку для фрезера, предусматривается ли короб для сбора и удаления опилок, какие детали предполагается обрабатывать и т. д. Как показывает практика, отверстие рекомендуется располагать на удалении 1/3 ширины от продольной кромки.

Читайте также:
Как убрать царапину на двери

Выполняют разметку отверстия под фрезу

Сделайте разметку и высверлите отверстие. Его диаметр должен всего на несколько миллиметров превышать диаметр самой большой фрезы, которая будет использоваться на этом станке. Слишком большое отверстие делать не надо по нескольким причинам:

  • чем больше щель между рабочими ножами фрезы и столешницей, тем выше вероятность, что в нее попадет материал. А это провоцирует возникновение опасных ситуаций: может заклинить фрезер или отлетевшие на большой скорости осколки травмируют мастера;
  • если придется фрезеровать тонкие детали, то в щелях концы сильно вибрируют – нет упора. Как следствие, необходимо отрезать неровные части, что увеличивает расход пиломатериалов.

Отверстие высверливается специальной коронкой соответствующего диаметра.

По разметке сверлят отверстие

Шаг 3. Поставьте фрезер в отверстие, убедитесь, что он правильно расположился. Очень аккуратно нарисуйте линию по периметру основания. Обращайте внимание, чтобы во время этого процесса инструмент не двигался, постоянно придерживайте его одной рукой.

Примеряют фрезер к отверстию и аккуратно обводят его карандашом

Шаг 4. Установите на фрезере глубину резания 5 мм и очень внимательно по нарисованному контуру вырежьте посадочное место. Проверьте отверстие, вставьте в него фрезер. Он должен плотно входить и не шататься. При необходимости подгоняйте посадочное гнездо до нужных параметров. Все в норме – отлично, уберите шкуркой заусеницы и продолжайте работы по изготовлению стола для фрезера.

Посадочное место должно точно соответствовать контуру фрезера

Шаг 5. Такое же посадочное гнездо подготовьте еще на одном куске фанеры, только делать его теперь надо сквозным. Отрежьте деталь, ее размеры должны примерно на 15–20 см превышать диаметр основания фрезера.

Делают заготовку с вырезом такой же формы и размера

Шаг 6. Положите заготовку на столешницу, совместите отверстия и поставьте в них фрезер. Вам надо отметить расположение и размеры двух параллельных направляющих. На них устанавливается линейка фрезера, в нашем случае она снимается. Но направляющие трогать не надо, они увеличивают надежность фиксирования фрезера к столу, полностью исключают возможность поворачивания корпуса. Дело в том, что со временем посадочное гнездо может немного увеличиться в диаметре, корпус с двигателем начнет шататься. Длинные направляющие создают довольно большие рычаги, которые отлично держат поворачивающие нагрузки.

Заготовки совмещают и вставляют фрезер

Шаг 7. Замерьте диаметр металлических штифтов, выставьте соответствующую глубину фрезы и проделайте под них канавки.

Вырезают канавки под штифты

Шаг 8. Соедините два элемента стола, поставьте на место фрезер. Тщательно проверьте положение, вручную прокрутите ротор, он не должен ничего задевать. Все в норме – прикрутите фанеру.

После подгонки элементов прикручивают заготовки саморезами

Важно. Саморезы обязательно вкручивайте в предварительно высверленные отверстия, в противном случае могут появиться трещины. Диаметр сверла для отверстия должен быть на несколько миллиметров меньше диаметра резьбовой части метизов.

Изготовление и врезка монтажной пластины

Саморезы вкручивайте по периметру подставки на расстоянии примерно 15 см, отдельно закрепите участки между металлическими штифтами. Опять отшлифуйте поверхности. Это надо делать не для улучшения внешнего вида, поскольку элементы располагаются под столом и незаметны. За счет шлифования выравниваются поверхности, удаляются мелкие сколы, соединяемые детали прилегают плотно, фиксация более надежная. А это очень важно для любого станка – во время работы появляется вибрация, слабые соединения быстро расшатываются со всеми негативными последствиями.

Всю поверхность нужно тщательно зашкурить

Шаг 9. Небольшими полосками фанеры зафиксируйте фрезер в рабочем положении. Включите питание, проверьте работу инструмента. Он не должен шататься, при наличии нехарактерных шумов надо найти их причину и обязательно ее устранить.

Для фиксации фрезера используют две планки из фанеры

Все в норме – переходите к следующему этапу. Теперь надо для столешницы изготовить каркас стола.

Сборка каркаса стола

Шаг 1. К нижней части столешницы по периметру прибейте рейки 30×40 мм для придания прочности. Заготовки отпилите под углом 45°, детали прикручивайте саморезами соответствующей длины. Не забывайте перед прикручиванием смазывать детали столярным клеем. Он выполняет две функции: приклеивает поверхности и идеально выравнивает плоскости среза, обеспечивая максимальную устойчивость соединения.

По периметру столешницы крепят деревянные бруски

Шаг 2. Соберите нижнюю опорную раму стола, она может иметь такие же размеры, как и верхняя.

Скручивают раму из брусков по размеру столешницы

Шаг 3. Прикрепите к ней ножки, высота примерно 1 м, но конкретные значения регулируйте под свой рост, в каком положении работать удобнее более всего, такой должна быть высота стола для фрезера. Обязательно поставьте угловые распорки, в противном случае конструкция со временем расшатается.

Читайте также:
Как рассчитать кубатуру доски обрезного и необрезного типа, пример расчета

К раме крепят ножки, после чего усиливают каркас распорками

Шаг 4. Проверьте прочность конструкции, с большим усилием пробуйте ее наклонять, сгибать и т. д. При обнаружении шатаний устанавливайте дополнительные распорки и рычаги, количество зависит от фактической потребности. На внешний вид особого внимания обращать не надо, вы делаете не красивую мебель для гостиной, а прочный станок для мастерской. Разница по требованиям существенная. Каркас готов, установите на место столешницу и можно начинать работать.

Устанавливают столешницу на место

Изготовление комбинированного стола

Для станка применяется старый кухонный столик, такие раньше стояли почти в каждой кухне. Конструкция, в отличие от вышеописанной, имеет металлические детали, они устанавливаются в наиболее нагруженных узлах.

    Вдоль столешницы прикручивают листовую сталь толщиной 2 мм. Это место сильно изнашивается, металл значительно увеличивает срок эксплуатации. К ней винтами прикручивается фрезер, надежность фиксации намного увеличивается.

Посередине столешницы набивают широкую стальную полосу с вырезанным отверстием под фрезу

Опорную рейку закрепляют металлическими кронштейнами

Рама усиливается стальными уголками, на них же монтируется лифт для перемещения фрезы

При желании на станок можно установить короб для сбора пыли и дополнительные линейки для регулировки зазора между фрезой в зависимости от ее диаметра.

Видео — Стол для фрезера своими руками: изготовление

Теперь вы знаете, как быстро сделать простейший стол для фрезера. Изготовлен он из фанеры – универсального материала. В настоящее время ее часто используют для создания эксклюзивных вариантов мебели. Если у вас осталась клееная фанера, то попробуйте из нее сделать оригинальные мебельные изделия, а заодно испытать свой стол для фрезера. Что можно изготовить из фанеры можно прочитать на страницах нашего сайта.

Как сделать простейший фрезерный стол за 5 минут

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Многие из Вас занимаются столярным делом, и у большинства уже имеется ручной фрезер. Даже при большом выборе оснасток для этого инструмента, скорость и удобство обработки деталей не сравнятся с фрезерным станком.

В данной статье автор YouTube канала «Made Simple» расскажет Вам, как можно сделать очень простой фрезеровальный столик буквально за несколько минут.

Этот проект — отличное временное решение, легко реализуемое для выполнения небольших объемов работ.

Материалы.
— Листовая фанера
— Сосновый брус
— Саморезы по дереву
— Наждачная бумага, льняное масло.

Процесс изготовления.
Итак, в качестве основания мастер использует прямоугольный обрезок листовой фанеры толщиной 20-25 мм. Также отлично подойдет ламинированная листовая ДСП, или даже старая дверца от шкафа.

Основным требованием к этой детали является ровная верхняя поверхность. Геометрия сторон значения практически не имеет.
На этой заготовке размечается центр.





Используя перьевое сверло по дереву, мастер расширяет отверстие до диаметра 32 мм. Также прекрасно подойдет сверло Форстнера того же диаметра.

Процесс сверления он выполняет за два захода, переворачивая заготовку. Это необходимо для того, чтобы на поверхности фанеры не образовывались сколы.



Фрезер закрепляется на основании. Затем, в двух углах на широкой стороны основания, сверлятся пилотные отверстия для крепежных саморезов.

Этот край основания прикручивается длинными саморезами прямо к поверхности верстака. Причем широкая сторона подошвы фрезера должна упереться в край столешницы.



Последним элементом конструкции устанавливается параллельный упор, изготовленный из соснового бруса.
Крайне важно, чтобы поверхность упора обращенная к фрезе была ровной.

В одном из концов упора делается сквозное пилотное отверстие с помощью сверла по дереву с зенковкой. Через это отверстие упор прикрепляется к столику саморезом с потайной головкой.





Изменяя вылет фрезы и положение упора, он получает заготовку весьма сложной формы.

Конечно, во время фрезеровки нужно пользоваться специальными толкателями, и соблюдать технику безопасности.



Вот такой фрезеровочный стол получился.
Для увеличения жесткости основания, на его нижней стороне можно закрепить пару ребер жесткости из стального уголка, или деревянного бруса.

Чтобы такой столик прослужил подольше, а рабочую поверхность не повело от воздействия влаги, его поверхности следует пропитать льняным или минеральным маслом.




Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Самодельный фрезерный стол

Пост для любителей столярки. У каждого столяра теперь есть такой элетроинструмент как ручной фрезер, сделать им можно если не всё, то очень многое. При этом, одной из возможностей увеличить функионал этого инструмента, является — установка в стол. Но не простой, а специательный — фрезерный. О нём и расскажу.
Этот стол у меня уже третий, предыдущий два варианта не устроили. Из покупного здесь направляющие алюминиевые профили, транспортир с ползуном и пластиковый фланец для шланга стружкососа. Станочная обработка — пластина(фрезеровка, шлифовка), и два металлических прутка(токарка). Остальное — самодельное. Столик — мобильный, устанавливается на время работы на верстак.

Столешница сделана из двух кусков ДСП, остались от изготовления кухни, скрепил между собой на саморезы, торцы оклеил рейкой из ясеня.

Далее выпилил окно для фрезера, профрезеровал для пластины четверть, и пазы для направляющих профилей(один длинный для перпендикулярного пора, и два коротких для параллельного).

Читайте также:
Трещины в стенах: виды, причины и способы устранения

Далее забил зыбивные гайки, в них вкручиваются винты с плоскими шляпками под шестигранник, для регулировки пластины относительно столешницы.

Все открытые поверхности ДСП после пиления и фрезеровки пропитал несколько раз лаком НЦ, чтобы не разбухала.

Далее на фото мой фрезерный скарб, справа — лифт для подъёма фрезы, когда фрезер вверх тормашками. Делал ещё для первого столика, временный вариант, да так и живет, и кочует от столика к столику. Устривает, менять не хочется.

В чумадане — фрезы. В основном “энкор корвет”, зело рекомендую.

Идем далее. Про крепление фрезера в столе. Многие крепят фрезер винтами в отверстия для крепления пластиковой накладки на подошву. Я считаю что так нельзя, слишком велики могут быть усилия при фрезеровке, а винтики там всего 4 шт по М5 — мало. Я прижимаю фрезер к пластине через два прутка, которые вставляю в отверстия для параллельного упора в подошве, их прижимаю двумя брусками из ясеня на гайки М10. Шпильки для гаек вкручены в пластину и законтрены гайками, плюс эти места закрепил фиксатором резьбы.

Вот эти причиндалы нужны для перевода фрезера из “походного” положения в “боевое”.

Без двух фанерных проставок(на пластине лежат справа) усилие прижима такое, что пластину(сталь 8 мм) изгибает дугой. Время перевода “в стол” около 5 минут.

Для уменьшения зазора между рабочей поверхностью и фрезой выпилил из оргстекла(толщина 6 мм) вставок, и просверлил в них отверстия разного диаметра под размеры имеющихся фрез.

Когда фрезер ставится в стол то приходится фиксировать на моем фрезере(Makita 3612C) кнопку. Фиксирую обычно малярным скотчем. Чтобы было удобно включать-выключать сделал(не доделал до товарного вида) выносной пульт включения фрезера, на основе кнопочного пульта и пускателя на 220-вольтовой катушке.

Можно закрепить в любом месте. Но честно говоря как-то работать с ним не очень комфортно, поэтому вот уже второй год включаю фрезер вилкой в розетку.

После смастерил параллельный упор, без него стол не функционален.

Меняются по мере износа, нужны для уменьшения зазора между упором и ножами фрезы. Помогает от сколов.

Так же сделал микрорегулировку упора.

Еще сделал несколько гребёнчатых прижимов из ясеневой доски. С пазами и без.

Вот такой купленный перпендикулярный упор.

Ну вот и весь рассказ. Столик очень выручает, есть ещё несколько нюансов, которые “вылезли” в процессе эксплуатации:
— удалять стружку и пыль стружкососом не совсем правильно, но фланца для пылесоса у меня нет. Для корректной работы стружкососа надо много воздуха, иначе он не работает, приходится приподнимать фланец для образования щели для подсоса дополнительного воздуха.
— надо придумать защиту для фрез чтобы при случайности какой-либо рука не попала под раздачу, до сих пор работаю без защиты, иногда очень сцыкотно.
— надо сделать вкручиваемый стержень-опору. Нужен для медленной подводки детали с закрепленным шаблоном при фигурном фрезеровании, помогает удержать деталь от рывка фрезой в момент касания. Тоже ТБ.
Из минусов, что не устравает — когда фрезер в столе то не видно установленных оборотов, но это не критично, так как в основном все работы выполняются на максимальных оборотах.

Как самому сделать фрезерный стол для ручного фрезера

Фрезер относится к уникальным инструментам с большим набором функций. Им можно обрабатывать дерево, фанеру, ДСП, даже алюминий. С его помощью легко сверлить отверстия любых диаметров, вырезать сложной формы фигурки, делать пазовые соединения деталей, резку букв и узоров.

Самодельная конструкция из дерева и фанеры

Зачем нужен стол для фрезера

Для работы на фрезере необходима его надежная фиксация к поверхности из металлической пластины, прикрепленной к стационарному столику. Ведь удобнее работать с жестко закрепленным инструментом, чем удерживать его в руках. Назначение фрезера: фигурная обработка кромок, выбирание пазов. Им можно обрабатывать слэб любых сортов дерева, сверлить отверстия разной глубины и диаметра.

Передвигать заготовку по поверхности столешницы намного удобнее, чем держать инструмент на весу. Точная настройка резцов способствует увеличению точности проводимых линий на обрабатываемых деталях.

Для справки! Интернет-магазины предлагают широкий выбор фрезерных столов. Особенно широкий модельный ряд с полной комплектацией представлен немецкой фирмой Bosch.

Фрезеровочную платформу можно купить или попытаться изготовить собственноручно из древесноволокнистых плит. Самодельный столик будет стоить намного дешевле своих промышленных аналогов. Далее рассмотрено, как можно сделать стол для фрезера в домашних условиях.

Что собой представляет фрезерный стол: конструкция

Самый простой фрезерный стол самодельный для ручного фрезера должен состоять из рабочей поверхности и станины. Дополнением к нему служат ограничительные планки, регулировочные устройства.

Стол для фрезера своими руками с чертежами можно найти бесплатно на просторах интернета. Схемы даются трех видов:

  • небольшие конструкции, которые с легкостью можно установить на любую рабочую поверхность;
  • приставные столики с крепежами к другой рабочей поверхности;
  • стоящие отдельно от других устройств, с множеством рабочих функций и мест для инструмента.
Читайте также:
Краскопульт для побелки известью: ручные приборы и другие, инструкция по выбору, и фото

В любой из конструкций основу стола составляет прочная гладкая столешница из жестких материалов, с креплениями для фиксации фрезера с возможностью регулировки. Для изготовления столешницы подходят дерево и листы древесно-стружечные плиты. Опоры могут быть выполнены из массивного бруса с размерами 40*40 миллиметров.

Настольный малогабаритный столик

Все детали между собой скрепляются с помощью винтовых конвейеров. Устройство должно быть устойчивым, жесткой формы, способной гасить вибрации, в то же время обладать малым весом, не затрудняющим смену местоположения.

В поверхности стола прорезается отверстие, на которое накладывается металлическая пластина, способная защитить древесину от возможных повреждений.

Основные детали фрезерного стола

Перед тем, как приступить к изготовлению приспособления для установки фрезера, разрабатывается чертеж с детализацией всех элементов и узлов крепления. Основу конструкции составляет станина, плотно прилегающая к поверхности пола. На нее при помощи болтов крепится рабочая поверхность. К основанию также крепится насос, подающий охлаждающую смесь к прибору, и емкость для ее сбора.

Схематический рисунок устройства

Механизм может двигаться в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для изготовления направляющих используется высоколегированная сталь. Для вертикального направления его крепят на переднюю стенку станины, для горизонтального — на верхнюю.

При обработке кромок для движения фрезы по прямой линии используется упор с параллельными штангами, подвижной кареткой, винтами точной настройки и стопорения. Сходство с параллельным упором имеет направляющая шина. Ее преимущество в том, что ее можно устанавливать под нужным мастеру углом.

Шина и упор крепятся к станине при помощи специальных зажимов. Направляющую шину можно изготовить в домашних условиях из 2 деревянных брусков, надежно закрепленных на обрабатываемой детали.

Приспособление для паза

Вся обработка деталей осуществляется фрезами разных форм и размеров, оснащенных режущей поверхностью. Взаимосвязь между коробкой скоростей и режущим инструментом происходит при помощи стального шпинделя с термической закалкой.

Важно! Фрезерное устройство во время своей работы производит много пыли, что создает угрозу здоровью, работающему на нем человеку. Для убирания пыли к самодельному устройству приспосабливают обыкновенный домашний пылесос.

Без пылесборника дорогой инструмент может быстро прийти в негодность.

Пылесборник обычно в течение 5-10 минут забивается пылью. Для того, чтобы это не происходило, умельцы придумали приспособление с водяным фильтром для улавливания мельчайших частиц мусора.

Водный фильтр для пылесоса из алюминиевой кастрюли и пластиковой бутылки

На лицевой стороне панели расположены вводный выключатель, а также переключатели режима и охлаждения. Для включения и выключения шпинделя предусмотрены кнопки пуска и стопа.

Для увеличения рабочей площади стола к нему можно при помощи мебельных петель прикрепить откидные крылья на подпорках. Очень удобны конструкции с ящичками и полочками. Размеры зависят от пространства мастерской.

Удобная, компактная конструкция, где все под рукой

Разновидности фрезеров

Фрезеры различаются по мощности, количеству оборотов мотора, глубине фрезерования, способе обработки, весу. Ламельные предназначены только для вырезания пазов. Присадочные — парных отверстий в деталях мебели. Ратационные работают не только по дереву, но также по гипсокартону, пластику, керамике.

Самым оптимальным вариантом являются триммеры, как наиболее функциональные. Они могут создавать канавки, пазы, удалять фаски. Самые универсальные — погружные. На них можно делать все операции, присущие другим разновидностям фрезера.

Подготовка к работе

Фрезерный стол для ручного фрезера можно изготовить своими руками. Из материалов понадобятся: древесина или металлопрокат, деревянные брусья, уголки, саморезы, болты с шайбами и гайками. Для столешницы используют ламинированную ДСП или толстую листовую фанеру. Подставка под фрезерный станок в готовом виде напоминает стол для циркулярки.

Прежде, чем приступить к обработке деталей, стоит проверить работу прибора на холостом ходу, без нагрузки.

  • Площадь места для работы должна в 2 раза превышать габариты фрезера.
  • В помещении не должно быть горюче-смазочных материалов.
  • Сам прибор должен быть в исправном состоянии.
  • Ничего не должно препятствовать вращению шпинделя.
  • Проверить наличие охлаждающей смеси, подаваемой на фрезер.

Важно! Нельзя забывать вовремя смазывать места трения деталей.

Этапы изготовления

Перед сборкой конструкции следует подготовить все его комплектующие, проверить их соответствие с размерами, указанными в чертеже. Пошаговая инструкция изготовления:

  • изготовления каркаса, покрытие деревянных частей лакокрасочным материалом, грунтовка металлических перед покраской;
  • закрепление рабочей поверхности со станиной;
  • проделывание в станине выемки для установки металлической пластины с прорезью для фрезы, на которую снизу будет закреплен сам инструмент;
  • врезка направляющих для монтажа упора.

Обратите внимание! Все соединения должны иметь потайную головку, не возвышаться над рабочей поверхностью.

В целях соблюдения техники безопасности кнопки включения и выключения устанавливают на боковой поверхности станины.

Разметка столешницы под профиля, монтажную пластину, пазы

Как сделать монтажную пластину

Для рабочих пластин наряду с металлом подходит оргстекло и текстолит. Стоит помнить, что от толщины пластины зависит размер вылета фрезы.

Обращаем внимание! Такие материалы, как оргалит или гетинакс не годятся для изготовления монтажной пластины. Они плохо переносят вибрацию и высокую температуру, исходящие от мотора.

Примерная разметка монтажной пластины

Читайте также:
Мембранные насосы

При сборке конструкции важную роль играют фиксаторы, болты со специальными головками, вставленными в проемы станины. Без них невозможно жесткое крепление заготовки к рабочей поверхности. От привода зависит количество оборотов мотора и скорость вращения фрезы.

Тонкости сборки

При сборке приспособления необходимо учитывать некоторые тонкости. Для уменьшения вибрации отверстие для привода лучше выполнить круглой формы, чем квадратной, мотор не должен соприкасаться с монтажной пластиной. Поверхность стола должна иметь идеальную гладкость без выступающих шляпок креплений.

При монтаже платы мотора на плиту станка оставляется миллиметровый зазор.

Безопасность при работе

Работа на фрезере без соблюдения техники безопасности связана с опасностью травмирования. Первое, что необходимо сделать перед включением станка, ознакомиться с инструкцией пользования. Не мешает проверить исправность электрической части станка и режущих инструментов.

На фрезах не должно быть никаких дефектов. Они должны быть надежно закреплены тисками или другим зажимом. Замену фрезы производят только при отключении вилки с розетки. Не стоит забывать, что даже при отключении электрической энергии, фреза некоторое время продолжает движение по инерции. Не стоит спешить, лучше дождаться ее полной остановки.

При работе со станком необходимо пользоваться для защиты глаз очками или специальным щитком, органов дыхания — респиратором или противопыльной маской. Слух от чрезмерного шума защищают наушниками.

Важно! Не стоит работать фрезером в доме или квартире, подвергая дыхание своих близких запыленности, а слух — громким звукам.

Изготовление самодельного инструмента порадует низкой ценой, легкостью в эксплуатации, простотой в сборке и обслуживании.

Фрезерный стол: конструкция, схемы, технология изготовления своими руками

Мастера прошлого производили декоративную обработку древесины вручную. Их творениями мы восхищаемся до сих пор. Но учиться тонкой работе по дереву нужно было годы, и далеко не всякому подмастерью удавалось создать шедевр на звание мастера. И собрать денег на инструмент и принадлежности для высшего мастерства. Что актуально и сегодня: наборы фасонных рубанков, железок к ним и резцов для ручной доводки изделия обойдутся подороже хорошей ручной фрезерной машины по дереву. Которая к тому же сократит процесс обучения и увеличит производительность труда в разы. Если же сделать к ней фрезерный стол своими руками, то и качество изделий станет намного стабильнее. Правда, сократится функционал фрезера (количество видов рабочих операций), но оставшиеся участки уже не так сложно будет довести тем же фрезером без стола или вовсе вручную, не рискуя «запороть» всю заготовку. О существенных моментах самостоятельного изготовления фрезерного стола и будет этот материал.

Примечание: шедевр изначально технический термин, обозначавший пробную работу, которую самостоятельно должен быть сделать подмастерье, претендующий на звание мастера. Поскольку в старинных цехах корпоративный дух и семейственность доминировали над всем и вся, пришлому подмастерью, чтобы пробиться в мастера, нужно было сделать вещь действительно выдающуюся, даже исключительную. Отсюда и пошло употребление слова «шедевр» для творения, созданного на творческом взлете.

Стол или станок?

Тем не менее, ручной фрезер инструмент не из дешевых. Принципиальной разницы в конструкциях ее и фрезерующей головки вертикального фрезерного станка вроде не видно. Подходящий по мощности и оборотам мотор для самодельного фрезерного станка, возможно, дожидается в кладовке какого-нибудь употребления. Так что же лучше делать для фрезеровочных работ по дереву: весь станок из подручных материалов, или покупать ручной фрезер и к нему стол?

Самодельный фрезерный стол по дереву

Примечание: столы фабричного производства к ручным фрезерным машинам продаются точно так же, как станины для дрелей, превращающие их в сверлильный или токарный станок.

Дело в вибрациях. Дрожь станка с заготовкой – злейший враг обработки материалов резанием. Во фрезеровочных работах влияние вибрации на качество обработки особенно сильно. Если сверло или резец (кроме долота в долбежном станке) вгрызаются в заготовку однажды и затем идут в материале более-менее плавно, то фреза на каждом обороте бьет по заготовке как минимум дважды. Фасонные фрезы с криволинейными в 3-х плоскостях режущими кромками уменьшают этот недостаток, но не устраняют его совсем – фреза, которая не бьет по заготовке, ничего от нее не отрежет.

Самодельный фрезерный станок с мотором из хлама трясется в общем как сам может. Доступные в домашней мастерской меры по его виброгашению обеспечивают качество работы, подходящее более для простых плотничных работ. В ручных фрезерных машинах по дереву виброгашение уже предусмотрено конструктивно. Установка фрезера в стол еще уменьшает «трясучку», и весь агрегат становится пригодным для достаточно тонких столярных работ, в т.ч. над фасадными частями мебели, декоративными деталями и др. ответственными частями. Так что принципиальная разница между самодельными фрезерным станком и столом к имеющемуся ручному фрезеру все-таки есть.

Как устроен фрезерный стол

Основные отличия фрезерного стола с готовой машиной от самодельного станка того же назначения таковы:

  • Стол выполняется по конструктивной схеме вертикального фрезерного станка с нижним приводом, в то время как самодельный станок может быть и вертикальным, и горизонтальным. Впрочем, последний в домашних условиях никаких ощутимых преимуществ перед вертикальным не дает.
  • Фрезерный стол достаточно просто снабжается своими руками лифтом – устройством для плавной и, возможно, оперативной регулировки выступа фрезы над рабочим столом.
  • Система упоров заготовки фрезерного стола может быть усовершенствована по сравнению с самодельным станком для повышения точности и чистоты обработки.
  • Фрезерная машина для установки в стол дорабатывается обратимо (см. далее) с тем, чтобы ее можно было снять для работы вручную.
Читайте также:
Жидкие гвозди момент монтаж - виды, способ применения и характеристики

Как устроен простой фрезерный стол для работы по дереву, показано на рис. Тумба (станина) – любой достаточно прочной и устойчивой конструкции, т.к. основное вигброгашение осуществляется, кроме как с самом фрезере, опорной плитой. Поэтому тумба в данном случае фактически не станина, т.к. является просто поддерживающей конструкцией.

Устройство самодельного фрезерного стола по дереву

На простом столе сложно добиться качественной обработки заготовок с большим отношением ширины к высоте. Совершенно ровная доска по точно так же ровному столу вдруг ни с того, ни с сего идет рывками, рез получается неровным или даже заготовка закусывается фрезой. Причина – продольные, т.е. распространяющиеся горизонтально, волны упругости в материале заготовки. Гребенчатый вертикальный упор (см. далее) не успевает их поглотить, на заготовке возникают пучности (фокусы) вибраций, портящие все дело.

На такую ситуацию и предназначен горизонтальный упор, см. след. рис. Он выполняется всегда гребенчатым, т.к. является преимущественно вибропоглотителем. С той же целью добавляется второй вертикальный гребенчатый упор.

Устройство фрезерного стола по дереву с возможностью обработки широких заготовок

На рис. показан стол с 2-сторонними упорами, рассчитанными на подачу заготовки туда-обратно, см. далее. К самодельному столу для обычных столярных работ лучше делать односторонние упоры (см. далее): они технологически проще и могут быть выполнены их обычной твердой мелкослойной древесины (дуб, бук, орех). В любом случае наиболее ответственными конструктивными узлами самодельного фрезерного стола являются:

  1. Опорная (рабочий стол) и установочная (монтажная) плиты;
  2. Упоры – гребенчатый и глухой (простой);
  3. Лифт фрезерной машины.

Плиты

Опорная и монтажная плиты фрезерного стола конструктивно идентичны таковым такого же станка. Пример конструкции опорной плиты фрезерного стола из 2-х слоев 19-мм фанеры показан на рис.:

Устройство опорной плиты самодельного фрезерного стола по дереву

Ее основной недостаток – дороговизна: фанера требуется березовая (еще лучше бакелитовая) сорта не ниже Iб. Между тем, затратив немного больше времени и труда на переклейку многослойного фанерного «пирога», его, и даже лучшего качества, можно сделать, как и для фрезерного станка, из дешевой 4-мм строительной (II сорта) или упаковочной (несортовой) фанеры. Нужные износостойкость и прочность при этом обеспечиваются пропиткой листа перед раскроем водно-полимерной эмульсией (полноценный заменитель – строительная грунтовка ЭКО Грунт), а вибропоглощающие свойства – слоями клея ПВА. Высохший монтажный (усиленный) ПВА дает вязкую упругую пленку, отлично гасящую вибрации, но и без того пространство по высоте, в котором может набрать силу волна упругости, сокращается впятеро.

Примечание: фанера склеивается из листов шпона дешевым казеиновым или аналогичным синтетическим клеем, обладающим виброгасящими свойствами лишь в малой степени (его слой жесткий и хрупкий). Фанера, клееная ПВА, оказалась бы совершенно нерентабельной.

Устройство установочного узла с повышенным виброгашением для фрезерного стола показано на рис. и совершенно таково, как для фрезерного станка (см. соотв. статью).

Устройство виброгасящего установочного узла фрезерной машины для самодельного фрезерного стола по дереву

И процедура изготовления опорной плиты такая же: лист фанеры пропитывается 2-3 кратно с каждой стороны, затем раскраивается (сразу с вырезами под фрезер). Окно для машины лучше делать круглым или со скругленными углами. Пакет склеивается по инструкции к клею и сушится не менее 2-х суток под рассредоточенным гнетом ок. 100 кг/кв. м плиты; очень хороший пригруз – стопы книг и/или подшивок журналов.

Плита для фрезера и его доработка

Установочная (монтажная) плита фрезера делается из волокнисто-слоистого вибропоглощающего термореактивного пластика: текстолита, стеклотекстолита. Несколько хуже вибропоглощающие массивные термопластичные материалы – оргалит и т.п. Термопластичную пластмассу от нагрева во время работы может повести и станок потеряет точность. Массивные (эбонит, бакелит) или слоистые термореактивные пластики (гетинакс) непригодны – от вибраций и нагрева очень скоро расслаиваются и трескаются.

Как дорабатывается машина для установки в фрезерный стол, показано на рис.:

Обратимая доработка ручной фрезерной машины для установки в фрезерный стол

Фиксатор штатного скользящего рабочего стола (показан стрелкой слева на рис.) освобождается (отжимается). Затем штатный стол снимается и ставится на пружины сжатия (в центре) общей силой прим. 1,5 веса машины. Подошва штатного стола (показана стрелкой в центре) снимается, и взамен нее крепится установочная плита (справа на рис.). Восстановление машины для использования в ручном режиме производится в обратном порядке.

Упоры

Поскольку самодельный фрезерный стол способен обеспечить лучшую точность и чистоту обработки, чем такой же станок, систему упоров для него желательно видоизменить. Упоры, как в станке или на рис. выше с изображением простого стола, пригодны для изготовления не фасадных (декоративных) деталей, т.к. прямой Г-образный глухой упор все-таки сильно отдает вибрации обратно в заготовку и затрудняет ее подачу (заготовка из обычной деловой древесины может заедать).

Читайте также:
Внутренняя отделка блок хаусом: преимущества, технология монтажа блокхауса и фото домов

Чертежи косых гребенчатого и глухого вертикальных упоров для самодельного фрезерного стола по дереву приведены на рис. Конструктивно гребенчатый упор для стола несколько отличается от такового для станка (все зубья одинаковы), т.к. весь агрегат трясется уже не так сильно. Клен – один из лучших виброгасителей, но выдержанная, без дефектов, сучков, свилей и косослоя, деловая кленовая древесина дорогой и дефицитный материал. Ее вполне заменят дуб, бук, граб, орех.

Чертежи вертикальных упоров для самодельного фрезерного стола по дереву

Примечание: еще лучший виброгаситель – древесина вяза. Но бездефектный выдержанный деловой вяз в широкой продаже практически отсутствует, т.к. весь идет на колодки для пошива дорогой кожаной обуви и ответственные детали машин.

Фиксация гребенчатого упора фрезерного стола стопорным блоком

Устанавливаются гребенчатые и глухие упоры попарно (глухой первым по ходу заготовки), см. врезку в центре на рис. Фиксируются стопорным блоком (стопором), выделено красным на рис. справа. Однако ставить гребенку с «глухарем» до фрезы по ходу заготовки при ее подаче, как показано там же, все-таки неправильно: основная «трясучка» возникает за фрезой. А вот ставить 2 пары гребенка-глухарь, до фрезы и после нее, не возбраняется и для точности обработки полезно.

Упор туда-обратно

Заготовки из однородных материалов высокого качества (МДФ, постформинг для кухонных столешниц, отборная мелкослойная древесина) нередко фрезеруют способом туда-обратно: деталь толкают на фрезу и тут же, не выключая фрезера, тянут назад. Сочетание попутного и встречного фрезерования в один проход (см. статью о фрезерном станке) дает наиболее чистую поверхность.

Примечание: детали, фрезерованные туда-обратно, вполне пригодны на шпонирование и ламинирование.

Однако ставить для фрезеровки туда-обратно пару косых гребенок, повернутых в противоположные стороны, нельзя: на входящем гребне заготовку заклинит. Для фрезерования туда-обратно заготовка подпирается парами вертикальных и горизонтальных прямых гребенок (см. рис. выше): их гребни (и пазы между ними) перпендикулярны рабочей поверхности, а рабочие части гребенок трапециевидные в плане со скосами в 60 градусов от перпендикуляра (30 градусов от подошвы гребенки). К сожалению, выбор материалов для самостоятельного изготовления прямых 2-сторонних гребенок ограничен: бездефектные выдержанные деловые клен, вяз, тик.

Примечание: в продаже встречаются прямые гребенки для фрезеров по дереву, литые из полипропилена. Как работают, не знаю, не пробовал.

Самые простые конструкции лифтов для фрезерного стола по дереву – жесткий кулачковый (поз. А на рис.) и клиновой (поз. Б).

Кулачковый и клиновой лифты фрезерного стола по дереву

Их общее достоинство – возможность сделать опорную плиту откидной для удобства доступа к фрезеру. Но общий огромный недостаток – неустойчивость, машина от вибрации сползает вниз. Фактически после 1,5-2 м реза лифт приходится переустанавливать. Кулачковый лифт, кроме того, по удобству пользования не намного лучше регулируемого шайбами с резиной лифта самодельного фрезерного станка.

Оптимальная конструкция лифта фрезерной машины в столе – винтовой, см. след. рис. Если нижнюю фланцевую гайку дополнительно зафиксировать контргайкой (или поставить самозатягивающуюся фланцевую гайку), вынос фрезы держится железно. И возможна его действительно оперативная регулировка, буквально на ходу заготовки.

Устройство винтового лифта фрезерной машины в самодельном фрезерном столе

Точный мини-стол

Для занятий художественной деревообработкой и/или фасадной столяркой незаменимая вещь – фрезерно-копировальный станок. Сделать его своими руками возможно, но сложновато, а приобретать фабричный имеет смысл только если есть стабильный поток заказов на работы данного рода и твердые навыки их выполнения.

Однако и фасонные пазы в фасадных деталях мебели, фрезерованные по прямой, могут дать отличный эстетический эффект. Прямая фрезеровка широко используется в изготовлении мебели и декоративных изделий из дерева в любом стиле, см. рис. Самостоятельно выполняется она маломощными ручными фрезерными машинами по дереву повышенной точности (справа на рис.); установка ручного мини-фрезера в стол повышает качество работы и производительность труда точно так же, как «большого».

Фасадные детали мебели, фрезерованные по прямой, и ручная мини фрезерная машина по дереву

Чертежи мини фрезерного стола по дереву под отечественную ручную фрезерную машину даны на след. рис. Его отличительные особенности – кулачковый боковой прижим заготовки и вертикальная гребенка с широкими зубьями. Решение для работы с качественными материалами вполне оправданное: мелкие частые гребенки сами немного «отыгрывают» на заготовку, что в данном исполнении минимизировано.

Чертежи самодельного мини фрезерного стола по дереву

А вытяжка?

При фрезеровании древесины образуется в разы больше опилок, стружки и древесной пыли, чем при распиловочных операциях. Точность обработки на столе и здоровье его оператора пыль портит так же, как пылящий станок. Поэтому для фрезерного стола точно так же необходимы пылеулавливатель, пылеотвод и пылесборник; их конструкция одинакова и для стола, и для станка, см. соотв. статью.

Читайте также:
Как посчитать кубатуру круглого леса: основные способы

В заключение

Будем надеяться, что из этой статьи вы почерпнули для себя кое-что полезное. Дополнительно к материалу предлагаем также посмотреть видео об опыте самостоятельного изготовления фрезерного стола для ручной фрезерной машины по дереву:

Видео: пример изготовления стола для ручного фрезера

Как нужно правильно работать с гипсокартоном и профилем

Гипсокартонные работы в строительстве

Без него трудно представить современное строительство, ведь гипсокартон – это материал, незаменимый для возведения межкомнатных перегородок, облицовки стен, устройство полов, подвесных потолков, изготовление декоративных и звукопоглощающих изделий, а также огнезащитных покрытий.

Гипсокартонные плиты использовались для замены фанеры, досок, ДСП в небольших домах. Сегодня возможности применения гипсокартона значительно расширились.

Гипсокартон обладает ещё одним очень важным качеством – способностью “дышать”, то есть поглощать избыточную влагу. А в сочетании с изоляционными материалами он обеспечивает высокую звуко – и теплоизоляцию, не уступая по этим критериям сенам из бетона и кирпича.

Как это делается

Технология «сухого» строительства предельно проста и быстро осваивается.

Она начинается с разметки по чертежу и установки каркаса, к которому шурупами – саморезами (без предварительно сверления отверстий) крепится гипсокартон.

Швы шпатлюются, во внутреннее пространство же могут быть уложены необходимые коммуникации, электропроводка и минеральная вата для звукоизоляции. В собранном виде стены имеют идеально ровную поверхность и готовы к покраске, оклейке обоями, облицовке керамической плиткой.

А значительное расширение архитектурных возможностей и вовсе возводит гипсокартон на царственный трон лучших строительных материалов.

Для чего используется гипсокартон

Вот тут гипсокартон незаменим. Гипсокартонные плиты помогут вам в кратчайшие сроки построить стену, которая будет достаточно прочна, надёжна и которую вы сможете убрать в любой момент.

Удобство постройки стен из гипсокартона ещё в том, что этот процесс не потребует больших физических затрат. И вам не нужно будет заниматься кладкой кирпича, не нужно будет приглашать для этого специалистов. Любой человек может строить свой дом.

Виды гипсокартона

Листы гипсокартона выпускают следующих размеров 4х8 дюймов, 4х10 дюймов, 4х12 дюймов и даже больше. Для проведения отделочных работ с применением гипсокартона в домашних условиях рекомендуется брать листы размером 4х8 дюймов, поскольку с ними несколько легче работать.

Сердечник водостойкого гипсокартона состоит из такого же гипса, из какого делается сердечник обычного гипсокартона. Его отличие от “простого” гипсокартона в том, что в качестве покрытий для сердечника вместо обычной бумаги используют водостойкие материалы.

Такой гипсокартон обычно применяется при строительных работах во влажных помещениях, таких как: ванная или душевая комнаты. Однако такой гипсокартон все же не полностью влагостойкий , и от проникновения влаги со временем он испортится.

Подготовка помещения

Перед тем как покрывать стены гипсокартоном, вам следует позаботиться о том, чтобы в в вашем помещении был проведён осмотр технического состояния стен и изоляционных покрытий. Вы обязательно должны убедиться в том, что ваша работа по ремонту помещения соответствует строительным нормам.

Если вы работаете с гипсокартоном, вам необходимо соблюдать несколько условий при которых строительные работы буду успешными. А именно: температуру в помещении нужно поддерживать на уровне как минимум 15 градусов Цельсия. Причём эта температура должна держаться в помещении в течении 48 часов до и 48 часов после завершения работ с гипсокартоном.

Организация рабочего места

Рабочее место – это часть площадки, на которой размещены материалы, инструменты и оборудования.

Организация рабочего места – это комплекс мероприятий направленных на создание необходимых условий для рабочего.

Перед тем как приступить к работе, необходимо правильно организовать своё рабочее место.

  1. Рабочее место должно быть организовано так чтобы рабочий не травмировался, а именно.
  2. Перед началом работы необходимо убрать всё лишние предметы подготовить инструмент.
  3. Рабочее месть должно быть хорошо освещённым равномерным светом, очищено от мусора, содержаться в чистоте, хорошо проветриваться, но без сквозняков.
  4. Складировать материалы так чтоб они не создавали опасных ситуаций.
  5. Инструмент должен быть без колов и заусенец. После работы нужно очистить инструмент от шпаклёвки и клея.
  6. Рабочий должен быть в спец. одежде, обуви, головном уборе.
  7. Обедать, переодеваться, курить, следует строго в отведённом месте.
  8. При уходе на перерыв или по окончанию рабочего дня место убирается, инструменты и приспособления моются.
  9. Электроинструменты отключаются от сети, собираются и относятся в помещение для хранения.
  10. Строительный мусор убираем до во время и после работы.
  11. Материалы и инструменты необходимо брать в том количестве и составе в котором они нужны.

Инструменты, материалы, приспособления

Приспособление прокалывающее «Штихлинг» Применяется для вырезания в гипсокартонных листах фигурных отверстий.
Пила «Штихзаге» Применяется для вырезания в гипсокартонных листах отверстий с прямолинейными краями.
Рубанок обдирочный «Зурформхобель» Применяется для обработки обрезанных кромок гипсокартонных листов с целью выравнивания или доводки размеров.
Рубанок кромочный «Кантенхобель» Предназначена для снятия фаски. Угол фаски 22,5/45 град.
Фреза «Лохзаге» Насадка к электродрели для вырезания в гипсокартонных листах круглых отверстий диаметром 60 (67, 74), 72 (80, 95) мм.
Шнур разметочный «Лотсшнуравтомат» Представляет собой катушку со шнуром в кожухе, содержащем красящий состав. Служит для нанесения разметочных линий на плоские поверхности.
Перфоратор Предназначен для привода вращающегося инструмента в сочетании с ударным воздействием.
ГКЛ ГКЛ)представляет собой прямоугольный элемент, который состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста с армирующими добавками, при этом боковые кромки полосы зафальцовываются краями картона (лицевого слоя).
Шпатель Предназначен для нанесения накрывочных слоев шпаклевки при финишном шпаклевании.
Затирка штукатурная Используется по сырой штукатурке для финишного выравнивания неровностей штукатурного слоя.
Читайте также:
Как выбрать прожектор для улицы - 7 полезных рекомендаций и видеообзор

Пошаговая инструкция работ по гипсокартону: делаем своими руками потолок и стены

Несмотря на то, что гипсокартон использовался еще в советское время, широкое распространение он получил только в последние два десятилетия. Работа с гипсокартоном своими руками вполне по силам простому обывателю, обладающему минимумом строительных навыков, а область применения этого материала чрезвычайно широка. Он идеально подходит для выравнивания стен и потолков в квартирах, возведения всевозможных арок, межкомнатных перегородок и создания других деталей интерьера, придающих квартире ее индивидуальность.

Гипсокартон ценится отделочниками за свои неоспоримые преимущества.

  • Материал обладает отличным соотношением цены и качества.
  • Помимо решения эстетических задач, он может использоваться при утеплении квартир, повышения их шумоизоляции.
  • Под его поверхностью легко скрыть не только неровности стены, но и выступающие трубы и коммуникации.
  • Работа с гипсокартоном не сопровождается таким количеством пыли и грязи, как, например, оштукатуривание стен или побелка потолка.
  • Этот отделочный материал экологичен, не проводит электричество и прост в использовании.

Все эти факторы и определили широкое использование гипсокартона в ремонтных работах.

Каким бывает гипсокартон

Прежде чем разбираться, как работать с гипсокартоном, надо определиться с его видами. Строительный материал надо подбирать с учетом специфики помещения и его микроклимата. Для удобства листы материала окрашены в различные цвета в зависимости от вида.

  • В обычных помещениях с нормальной влажностью применяется гипсокартон серого цвета.

  • В розовый или светло-фиолетовый цвет окрашены огнестойкие листы, помеченные аббревиатурой ГКЛО. Их используют при отделке поверхностей возле печей и каминов.

  • Буквами ГКЛВ и зеленым цветом обозначается влагостойкий гипсокартон для ванных комнат и кухонь.

  • Для отделки стен и потолков в кухне также можно использовать листы темно-серого или голубого цвета, имеющие обозначение ГКЛВО. Они совмещают хорошую влагостойкость с повышенной огнестойкостью.
  • Для создания криволинейных конструкций часто применяется арочный гипсокартон ГКЛА. Он имеет меньшую толщину – 6–7 мм и очень пластичен.

Самую подробную информацию о видах этого материала и его параметрах, а также о его классификации по новому ГОСТу можно найти в статье «Основные характеристики листа гипсокартона».

Профили для монтажа гипсокартона

Монтаж гипсокартона может быть осуществлен двумя способами: на клей или на каркас. Чаще применяют каркасную конструкцию, имеющую только один недостаток: более существенное сокращение внутреннего пространства комнаты. Зато с ее помощью легче выровнять стены или потолок, обеспечить тепло- и шумоизоляцию помещения, спрятать коммуникации.

Крепление гипсокартона на каркас из деревянных брусков в настоящее время можно встретить редко, гораздо удобнее использовать специальные металлические профили. Длина их стандартна и составляет 3 м, а остальные параметры указаны в маркировке профиля. Первое число – это ширина профиля, а второе – его высота.

  • Основу каркаса для гипсокартона составляют направляющие профили, имеющие обозначение ПН или UW. На них крепятся потолочные или стоечные профили.
  • Для крепления подвесных потолков и для облицовки стен используют направляющие, которые имеют маркировку ПНП или UD.
  • В направляющие вставляют потолочные профили ПП или CD, используемые также и при выравнивании стен, которые в последующем фиксируются подвесами крабами или анкерами. С их помощью формируется каркас и перемычки.
  • Для создания стен и перегородок в направляющие вставляются стоечные профили, обозначаемые аббревиатурой ПС или CW.

Для криволинейных конструкций и арок применяется специальный арочный профиль. Также существует угловой профиль, предназначенный для укрепления наружных и внутренних углов.

Кроме того, выпускается много самых разнообразных крепежных элементов, благодаря которым работы с гипсокартоном своими руками по стенам и потолкам превращается в сборку увлекательного конструктора.

К стене и потолку профили крепятся при помощи П-образных кронштейнов, саморезов и дюбель-гвоздей «быстрый монтаж». Для скрепления профилей между собой можно использовать заклепки или просекатель (особые монтажные клещи). Деталей для крепежа выпускается множество, но при единичной работе своими руками большая часть из них не потребуется.

Необходимые инструменты

Инструмент, который понадобится при монтаже конструкции из гипсокартона, лучше приготовить заранее.

  • При креплении профилей к стене придется сверлить много отверстий под дюбели. С обычной ударной дрелью этот процесс может превратиться в настоящее мучение. Поэтому лучше запастись хорошим перфоратором.
  • Шуруповерт с комплектом сменных бит пригодится при монтаже каркаса на стене или потолке и креплении листов гипсокартона.
  • Также потребуются молоток, ножницы по металлу, отвертка, уровень, отвес, канцелярский нож и шпатель.

Это необходимый минимум, расширить список инструмента можно исходя из своих потребностей и возможностей.

Кройка листов

Для того чтобы разрезать лист гипсокартона, можно использовать обычный канцелярский нож. С его помощью по линейке делается надрез с одной стороны листа, после чего лист легко разламывается на две части.

Читайте также:
Самодельные сани для снегохода своими руками: как сделать, изготовление, фото и из чего сделать лыжи

Если требуется вырезать отверстие криволинейной формы, например арку, лучше прибегнуть к помощи электролобзика. В него надо вставить пилку по металлу и производить резку на максимуме оборотов.

Как согнуть лист гипсокартона

В подавляющем большинстве случаев конструкции из гипсокартона имеют плоские поверхности. Но лист ГКЛ без труда можно согнуть. Сделать это можно сухим и влажным способом.

  • При сухом способе, подходящем для самых крутых изгибов, на поверхность листа гипсокартона наносятся поперечные надрезы с шагом от 1 до 5 мм. Их глубина может достигать 6 мм. Чем меньше радиус кривизны – тем чаще надо сделать такие линии. После придания листу нужной формы надрезы заполняются гипсовой шпаклевкой.

Для получения плавного изгиба можно обойтись без надрезов. Лист ГКЛ крепится одной стороной на подготовленный изогнутый каркас, свободная сторона медленно и осторожно изгибается, закругляется по форме каркаса. Такую работу лучше делать вдвоем.

Ознакомьтесь с видеоуроком, который покажет, как это делают профессионалы:

При мокром способе сторону листа ГКЛ, которая будет вогнутой, нужно смочить. Для лучшего эффекта можно пройтись по поверхности игольчатым валиком, а при его отсутствии – обыкновенной вилкой. После намокания лист можно будет осторожно согнуть, чтобы получить нужную форму. Лучше всего аккуратно уложить его на шаблон, обмотать скотчем и оставить до полного высыхания.

Подготовка поверхности

Независимо от цели и способа крепления гипсокартона поверхность стены или потолка нуждается в предварительной подготовке.

  • Удаляются старые покрытия. Это может быть краска, обои или непрочная штукатурка.
  • Большие трещины грунтуются и заделываются цементным раствором.
  • Проводится обработка поверхности антисептиком, иначе под гипсокартоном может развиться плесень или грибок.

Монтаж гипсокартона на каркас

В большинстве случаев для выравнивания стен используется именно этот метод. Порядок монтажных работ при этом будет следующим:

  • На потолке проводится линия внутреннего края листа гипсокартона. Расстояние от стены при этом не может быть меньше толщины профиля, то есть 30 мм.
  • По этой линии прикручивается направляющий профиль UD. С нашей линией должна совпадать его наружная граница, а сам он окажется между стеной и отметкой.
  • Используя отвес, вычерчивается такая же линия на полу и прикручивается еще один UD профиль. Если все сделать аккуратно, то профили окажутся в единой вертикальной плоскости.

  • Производится установка вертикальных стоек. Каждый лист гипсокартона должен быть прикручен к трем таким стойкам из профиля CD: одна располагается по центру листа, а две по краям. При стандартной ширине гипсокартона 120 мм вертикальные стойки нужно установить через каждые 60 мм. К профилям, расположенным по краям, будут крепиться и примыкающие листы. Вертикальность профилей проверяют с помощью уровня.
  • Стойки фиксируются при помощи просекателя либо саморезов. Для того чтобы каркас приобрел жесткость, каждую стойку необходимо связать со стеной посредством кронштейнов. Их крепят к стене на дюбеля с шагом 500–600 мм. В дальнейшем их края загибаются и крепятся к профилям при помощи саморезов. При этом надо избежать искривления стоек, контролируя уровнем их вертикальность.

  • После того как каркас готов, в него закладывается утеплитель, если это было предусмотрено одной из задач возведения конструкции, и прикручивается гипсокартон.

Если с помощью гипсокартона выравнивается потолок, то при креплении вместо дюбелей используют анкера. Ершистые пластиковые дюбеля и саморезы можно использовать только в случае незначительной нагрузки. Также при монтаже потолка используют проволочные тяжи и «бабочки», которые необходимы, если расстояние между потолком и листом ГКЛ значительное.

  • Листы гипсокартона крепятся к каркасу саморезами длиной 30–35 мм. Расстояние между точками крепления не должно превышать 20 см, чаще всего выбирают шаг 10–15 см.

Шляпки саморезов необходимо углубить в лист на несколько миллиметров.

Заделка стыков между листами

При креплении гипсокартона допускается зазор в 1–2 мм между соседними листами. На окончательном этапе необходимо обработать эти стыки так, чтобы гипсокартонная поверхность была готова к чистовой отделке.

  • Если на листах нет заводской фаски, то необходимо сделать ее острым ножом под углом 45 градусов.
  • Этот треугольный шов заполняется шпаклевкой, а сверху наклеивается сетка-серпянка. Ее прижимают шпателем и утапливают в шпаклевке. Углы шпаклюются с помощью специальных уголков, снабженных перфорацией. Также следует не забыть заполнить шпаклевкой все углубления, образовавшиеся в точках вкручивания саморезов, иначе ржавчина от них со временем проступить через отделку.

  • После того как шпаклевка высохнет, всю поверхность гипсокартона следует прогрунтовать.
  • По прошествии времени, необходимого для просыхания грунтовки, наносится финишный слой шпаклевки. Излишки впоследствии можно убрать мелкой наждачкой.

Идеальная основа для чистовой отделки готова.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: