Маркировка фанеры: расшифровка символов

Марки фанеры. Нюансы и расшифровка маркировки. Сортность, тип обработки, классы эмиссии

Фанера на протяжении многих лет остается одним из наиболее распространенных и востребованных строительных материалов. Это во многом связано с большим ассортиментом ее видов, причем все существующие марки фанеры различны по своей специфике и характеристикам. Далее мы ознакомимся с существующими видами фанеры и их особенностями, что позволит правильно выбирать материал для каждого типа работ.

Пример маркировки фанеры

Общие сведения

Как известно, фанера представляет собой многослойную плиту, выполненную из древесного шпона. Многие люди полагают, что материал различается лишь качеством и породой древесины, из которой выполнен шпон.

В действительности же различий существует гораздо больше. В частности, важным моментом является вид связующего компонента, который используется для склеивания шпона.

От этого зависят такие характеристики, как:

  • влагостойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям;
  • экологичность;
  • вес;
  • прочность и долговечность;
  • цена материала.

Конечно, маркировка несет в себе информацию не только о типе клеящего состава, но и сорте материала, типе обработке или ее отсутствии и пр. Поэтому ниже подробней ознакомимся со всеми нюансами маркировки.

Фанерные листы марки ФК

Марки материала

Так как основное различие плит заключается в типе связующего компонента, перед их приобретением, прежде всего, необходимо изучить описание марок фанеры. Ниже приведем основные их особенности:

Кроме того, можно выделить следующие ее свойства:

  • повышенная гибкость и прочность;
  • устойчивость к воздействию микроорганизмов;
  • высокая плотность.

Фанерные листы марки ФБС

Совет! Повысить влагостойкость фанеры можно самостоятельно. К примеру, если листы марки ФК пропитать ПВА, то они смогут переносить длительное воздействие влаги.

Таким образом, по сочетанию цены и качества в большинстве случаев наилучшим вариантом является фанера марки ФК. Однако,если речь идет о наружном применении, необходимо использовать влагостойкие плиты.

Маркировка влагостойкой фанеры – это, как мы выяснили:

  • ФБК;
  • ФБС;
  • ФСФ.

Выбор марки, соответственно, зависит от области применения материала.

Нюансы маркировки

Помимо марки, как уже было сказано выше, маркировка содержит и другую информацию. Поэтому далее ознакомимся со всеми обозначениями, которые можно встретить на листах фанеры.

Пример поверхности фанеры разных сортов

Сортность

Маркировка фанеры обязательно содержит обозначение сорта, который определяет ее качество. Согласно существующим ГОСТам фанерные плиты существуют следующих сортов:

Сорт Описание
E Исключает наличие на поверхности листа любые дефекты.
I Допускается наличие небольших сучков, а также трещин длиной не более 20 мм;
II Характеризуется наличием сучков (до 10 сучков диаметром до 25 мм на метр квадратный), также допускаются вставки ремонтных полос шпона и незначительное количество червоточин.
III Данный сорт допускает наличие неограниченного количества сросшихся сучков, а также незначительное количество отверстий, оставшихся от их выпадения. Кроме того, может присутствовать до десяти червоточин на квадратный метр листа.
IV На плитах низшего сорта допускается неограниченное количество червоточин диаметром до 40 мм, а также сучков и отверстий, образовавшихся в результате их выпадения. Однако, шпон не должен расслаиваться.

Поверхность фанеры элитного сорта E

Следует отметить, что существуют разные системы классности. Зачастую римские цифры заменяют латинскими буквами «A», «B» и «С». Причем буквы могут комбинироваться, что означает разное количество дефектов.

Конечно, не сложно догадаться, что, к примеру, технические характеристики фанера марки ФК сорт ВВС соответствуют низшей категории. Но, в некоторых случаях лучше поинтересоваться у продавца, к какому сорту относится материал в соответствии с ГОСТом.

Обратите внимание! Если сорт материала указан через дробь, к примеру, I/ II – это значит, что лицевая сторона соответствует первому сорту, а тыльная – второму.

Тип обработки

Еще одно важное различие фанеры – тип обработки или ее отсутствие.

В зависимости от этого материал делится на следующие виды:

  • НШ (нешлифованный шпон) – как правило, применяется для черновых работ. Правда, при необходимости поверхность можно отшлифовать своими руками и таким способом сэкономить;
  • Ш2 – лист отшлифован с двух сторон;
  • Ш1 – обработка выполнена лишь с лицевой стороны;
  • ФОФ – поверхность фанеры ламинирована, что придает ей не только привлекательный вид, но и делает материал более влагоустойчивым;
  • ДФ-1 – листы облицованы пленкой, в основе которой использованы меламинформальдегидные смолы;
  • ДФ-3 – особенностью материала является повышенная водостойкость, а также отделка с двух сторон особой декоративной бумагой. В состав облицовки также входят меламинформальдегидные смолы.
Читайте также:
Трещины в стенах: виды, причины и способы устранения

Декорированная бумагой фанера

Порода древесины

В зависимости от породы древесины, из которой выполнен шпон, листы делятся на два вида:

  • E – фанера выполнена из хвойных пород. Этот материал относительно мягкий, но при этом устойчивый к гниению;
  • Ex – для изготовления шпона использовались лиственные породы. Как правило, для этих целей применяют березу. Она больше подвержена гниению, но зато отличается твердостью и прочностью.

На фото – листы фанеры из березы

Классы эмиссии

Классы эмиссии обозначают содержание формальдегида в сухих листах.

В зависимости от этого параметра фанера делится на следующие классы:

  • Е1 – содержит менее 10 мг формальдегида на 100 г материала;
  • E2 – содержит 10-30 мг формальдегида;
  • Е3 – содержание этого вещества составляет от 30 до 60 мг включительно.

Расшифровка маркировки

Маркировка фанеры наносится с тыльной ее стороны.

При этом информация располагается в такой последовательности:

  1. марка материала
  2. тип обработки поверхности;
  3. размеры листа в миллиметрах;
  4. сорт материала;
  5. класс эмиссии.

Ознакомившись со всеми типами материала и их обозначениями, расшифровка маркировки фанеры не вызовет никаких сложностей. К примеру, на листах можно встретить следующее обозначение – ФК.НШ.1525*1525*10.II/II.Е1.

Если нанесена такая маркировка – фанера перед вами нешлифованная, предназначена для внутренних работ. Ее толщина составляет 10 мм, а размеры плиты – 1525*1525 мм.

При этом лист относится ко второму сорту качества и содержит не более 10 мг формальдегида на 100 г. Также в конце маркировке может быть нанесен номер ГОСТа, согласно которому маркировался материал.

Вот, собственно, и вся инструкция по расшифровке маркировки.

Вывод

Как мы выяснили, существует очень много различных характеристик и свойств фанеры. Конечно, совсем необязательно запоминать все из них. Чтобы определиться с выбором, в большинстве случаев достаточно знать основные из них, такие как марка, сорт материала и тип обработки поверхности.

Видео в этой статье содержит дополнительную информацию по озвученной теме. Если в процессе прочтения материала у вас возникли вопросы, вы можете оставить их в комментариях, и мы с радостью на них ответим.

Расшифровка обозначений фанеры в маркировке.

Главное обозначение , на которое стоит уделить особое внимание — это тип фанеры.

Все типы фанеры применимы в разных отраслях и отличаются разными характеристиками:

ФК — шпон склеен карбамидоформальдегидными смолами, более подробные характеристики можно посмотреть здесь .

ФСФ — шпон склеен фенолформальдегидными смолами, более подробные характеристики можно посмотреть здесь .

ФБВ (БАКЕЛИТОВАЯ) – шпон склеен бакелитовым лаком на водорастворимой основе, более подробные характеристики можно посмотреть здесь .

ФБС (БАКЕЛИЗИРОВАННАЯ)– шпон склеен бакелитовым лаком на спирторастворимой основе, более подробные характеристики можно посмотреть здесь .

ЛАМИНИРОВАННАЯ — шпон склеен фенолформальдегидными смолами, сверху фанера проклеена дополнительной водозащитной плёнкой более подробные характеристики можно посмотреть здесь .

ГИБКАЯ — дизайнерская фанера из экзотического дерева Сейба, шпон фанеры склеен в одном направлении волокон, более подробные характеристики можно посмотреть тут .

МАРКИРОВКА СОРТОВ ФАНЕРЫ ФК и ФСФ.

Сорт фанеры маркируют через дробь в зависимости от сорта с одной стороны листа и сорта с другой стороны листа. К примеру, сорт 2/2 означает что с одной стороны листа будет 2 сорт и с другой стороны листа 2 сорт, в сорте 2/4 одна сторона листа будет 2 сорта , а другая сторона листа 4-го сорта. Вместо цифр многие производители сортность маркируют латинскими буквами:

Читайте также:
Садовая мебель и скамейки из дерева и бревен своими руками: фото декоративной дачной мебели

Сорт B — 1 сорт фанеры, так же обозначают римской цифрой I

Сорт BB — 2 сорт фанеры, так же обозначают римской цифрой II

Сорт CP — 3 сорт фанеры, так же обозначают римской цифрой III

Сорт C — 4 сорт фанеры, так же обозначают римской цифрой IV

Пример: сорт фанеры 2/2 маркируется как ВВ/ВВ или II/II, а сорт 2/4 -ВВ/С или II/IV.

Ламинированная фанера маркируется сортами 1, 2 и 3, так же через дробь, в зависимости от сортности с каждой стороны листа. Подробную информацию о ламинированной фанере можно посмотреть здесь.

Другие обозначения:

Ш1 — фанера, шлифованная с одной стороны листа.

Ш2 — фанера, шлифованная с двух сторон.

F/F — данное обозначение применяется для ламинированной фанеры, фанера гладкая с двух сторон

F/W — данное обозначение применяется для ламинированной фанеры, с одной стороны листа фанера гладкая, с другой стороны листа сетчатая поверхность (её ещё называют транспортной фанерой)

E1 — класс эмиссии, формальдегида в 100 граммах содержиться не более 10 мг вкл. на абсолютно сухой массе, на рынке продают фанеру именно этого класса.

E2 — класс эмиссии, формальдегида в 100 граммах содержиться от 10 мг до 30 вкл. на абсолютно сухой массе…

1525х1525, 1220х2440,1500х3000 – обозначение размеров листа фанеры.

Поперечная и продольная фанера.

Независимо от вида и сорта фанеры фанера подразделяется на поперечную и продольную. Отличительной особенностью является направление волокон – вдоль листа и поперёк листа. Продольная и поперечная фанера отличается не только визуальными признаками, но и прочностными характеристиками. Продольная фанера более упруга и обладает более высокой прочностью, такую фанеру используют для изделий, эксплуатирующихся под нагрузками. Так же продольная фанера больше подходит для арок , так как она больше изгибается.

В обозначении размеров листов первая длина указывает на направление волокон, фанера 1220х2440 поперечная, а фанера 2440х1220 – продольная.

Фанера так же может быть хвойная и берёзовая, это должно быть указано в маркировке.

В нашей компании ФАНЕРАСТРОЙ вы сможете подобрать для себя ту марку фанеры, которая Вам необходима. В этом так же помогут Вам наши специалисты. Бесплатная консультация, звони 919-20-90

Маркировка фанеры

В этом материале мы расскажем об основных надписях и изображениях, которыми производители фанеры маркируют свою продукцию.

  • ФК, ФСФ, ФКМ и т.п. – обозначает марки фанеры;
  • НШ, Ш1, Ш2 – нешлифованная, шлифованная с одной стороны, шлифованная с двух сторон;
  • Береза/береза, береза/сосна и т.п. – обозначает материал шпона. Слово до дроби – материал наружных слоев шпона, слово после дроби – материал внутренних слоев шпона
  • 1525*1525*10 и т.п. – размеры фанерного листа. Первая цифра – длина, вторая – ширина, третья – толщина;
  • II/II, III/III, В/В и .т.п.– сортность внешних слоев шпона. Может быть как одинаковой, так и разной. Элитные сорт обозначается буквой Е, остальные – римскими цифрами, либо буквами и сочетаниями – B, BB, CP, C (с первого по четвертый соответственно);
  • Е1, Е2, Е3 – классы эмиссии. Класс эмиссии обозначает содержание формальдегида в абсолютно сухой фанере. Маркировка Е1 обозначает содержание формальдегида менее 10 мг. на 100 гр., маркировка Е-2 от 10 до 30 мг включительно, Е3 – от 30 до 60 включительно;
  • ГОСТ 3916.1 – 96 – наименование стандарта, который регламентирует выпуск фанеры;

Помимо вышеперечисленных изображений на фанерной упаковке обязательно должно быть указано количество листов в упаковке и наименование производителя.

Читайте также:
Чем отличается алюминевые окна от пластиковых?

Изображения

  • – поверхность фанеры устойчива к воздействию прямых солнечных лучей;
  • – поверхность устойчива к воздействию синтетических моющих средств и других химикатов;
  • – поверхность устойчива к воздействию высоких температур;
  • – фанера пригодна к применению подогрева;
  • – устойчива к давящим воздействиям;
  • – поверхность маловосприимчива к загрязнениям;
  • – фанера пригодна для использования в жилых зонах. Как правило, наносится на листы фанеры ФК и ее аналоги;
  • – пригодна для использования в промышленных и офисных зонах;
  • – пригодна для использования в жилых зонах интенсивной эксплуатации;
  • – фанера предназначена для использования в промышленных зонах малой интенсивности эксплуатации;
  • – фанера предназначена для использования в промышленных и офисных зонах средней интенсивности эксплуатации;
  • – предназначена для использования в промышленных и офисных зонах с высокой интенсивностью эксплуатации;
  • – чистота;
  • – простота монтажа;
  • – звукоизоляция;
  • – теплоизоляция;
  • – простой уход;

Маркировка фанеры – расшифровка символов

Фанера, как и любой другой продукт промышленного производства должна соответствовать требованиям государственных нормативов, которые также обязывают маркировать выпущенный товар. Маркировка фанеры несет в себе всю информацию необходимую для правильного подбора материала.

Пример заполненного маркировочного листа

Где и как наносится

Согласно ГОСТ 3916.1 – 96 каждый лист должен подлежать маркировке. Место установки – шероховатая (черновая) сторона фанеры, должна наноситься красящим веществом и хорошо просматриваться. Но встречаются листы, имеющие маркировку, в виде наклеек.

Если листы поставляются на склады пачками, обернутыми запаянной пленкой в таком случае маркировка должна присутствовать и на полиэтилене.

Фанера в упаковке

Маркировка пакета листов должна содержать:

  • Географическое место производства.
  • Компанию изготовителя или логотип.
  • Обозначения фанеры.
  • Сколько листов содержится в пачке.
  • Знак качества.

Маркировка единичного листа

Важно! Листы в одной запаянной пачке должны быть идентичны.

Что означает

Далее, рассмотрим более подробно о том, что же означает маркировка фанеры – расшифровка нанесенных символов относится к таким показателям:

  • Внешний вид листов характеризуется, таким понятием как – сорт.

Представляет собой латинские цифры от I до IV, нанесенные на лист фанеры. Маркировка сорта может быть представлена:

  1. Одной латинской цифрой от единицы до четырех, буквой Е – наиболее качественный сорт.
  2. Двумя цифрами через дробь в случае, если в листе применен комбинированный материал. Например, I/II. Читается как: сорт лицевой стороны листа/сорт обратной стороны.

Внешний вид фанеры в зависимости от сорта

  • Марка определяет устойчивость листов к воде. Зависит от клеящего состава, применяемого для производства.

Фанера влагостойкая и маркировка к ней:

    1. Маркировка фанеры ФК обозначат, что данные листы подходят для внутреннего использования, и имеет среднюю устойчивость к влаге. Применяется в мебельной промышленности, для производства тары и в качестве упаковочного материала, а также в строительстве для отделки внутренних помещений. В составе карбамидный клей.
    2. Для внутреннего использования с очень низкой влагостойкостью, экологически чистый, применен альбуминокозеиновый клей – ФБА.
    3. Для наружного использования и внутри помещения ФСФ, применен феноловый клей, имеющий в составе формальдегиды, повышенная водостойкость – подходит для применения в строительстве каркасных домов, устройства крыш, а также прочной тары и в качестве упаковочного материала.
    4. Максимальной водостойкостью обладает фанера, имеющая в составе бакелитовый лак – ФБ.
  • Механическая обработка поверхности, может быть:
  1. Обработка всех горизонтальных плоскостей Ш2.
  2. Обработка только одной плоскости Ш1.
  3. Без механической обработки НШ.

  • Класс листа. Определяет процентный состав в примененной клеящей массе формальдегида. Фанера может, содержать формальдегид, или не содержать его вообще:
  1. Е1 содержит не больше 10 мг клея на 100 г массы.
  2. Е2 имеет в составе 10÷30 мг клея на 100 г массы.
  • Габариты листов.
  • Толщина листов с размерами и предельными отклонениями.
  • Расположение слоев в одной листе:
  1. Количество слоев нечетное, один слой располагается поперек другого. Например, ФСФ 1500/3000, первая цифра обозначает длину стороны, вдоль которой располагаются склеенные волокна.
  2. В случае если в листе имеется четное количество слоев, то их расположение представляет собой один слой, наложенный на другой без поворота на 90°, параллельно.
Читайте также:
3D конструктор из фанеры для детей: особенности, отзывы и чертежи, где можно купить

Состав слоев различен. Частицы древесных опилок могут быть одного размера (равнослойный) или разнокалиберно (не равнослойный).

Маркировка декоративной и авиационной фанеры

На листах декоративной фанеры можно увидеть маркировку с обозначением ДФ и цифрой, идущей после от 1÷4. Особенностью является нанесение в процессе изготовления на лист декоративной пленки с цветом или без него, а также использования смол (мочевинных и меламиноформальдегидных). В зависимости от покрытия подразделяются на группы:

  • ДФ1 и ДФ3 имеют бесцветное покрытие, не прячущее природный рисунок дерева.
  • ДФ2 и ДФ4 покрываются прозрачной пленкой и бумагой, с однотонным цветом или каким-либо рисунком.

Авиационная фанера имеет особо прочный состав и применяется для специализированного производства, ее еще называют бакелизированной. Для пропитки слоев может использоваться различный клей:

  • БВ – водорастворимый.
  • БС – спирторастворимый.

Умение читать маркировку позволит правильно выбрать необходимый для каждого конкретного случая материал, так как ошибка может повлечь за собой не только лишние финансовые затраты, но и отразится на здоровье человека.

Маркировка фанеры как прочитать и расшифровать

Маркировка фанеры – это очень интересная тема. Умея расшифровывать маркировку, в магазине вам не нужен никакой консультант, вы сами сможете проконсультировать кого угодно.

Вместо длинной скучной теоретической статьи, предлагаем вам научиться на реальном примере. Расшифруем этикетку?

Отлично! Тогда поехали! Нам предстоит целых 19 элементов маркировки. Но обо всем по порядку!

Номер 1. В самом верху маркировочной этикетки всегда расположена информация о производителе фанеры, его бренд и логотип. В нашем случае – это Сыктивкарский фанерный завод.

Номер 2. Здесь мы видим обозначение вида фанеры. Она может быть березовая, хвойная, березовая ламинированная и т.д. В нашем случаи указано только то, что фанера ламинированная.

Номер 3. Далее мы видим формат листа фанеры., его длину, ширину и толщину в миллиметрах.

Номер 4. В этом поле мы видим марку фанеры по типу использования клеевого состава. Ведь все мы помним, что фанера – это сендвич, состоящий из нескольких слоев древесного шпона, склеенных между собой. Основные марки:

ФБА. При производстве такого типа фанеры применяется альбуминоказеиновый состав.

ФК. При склейке слоев шпона используется карбамидный клей.

ФКМ. Меламиновый клей применяется при производстве этого типа фанеры.

ФСФ. Слои этой фанеры скрепляются фенолформальдегидным клеем.

ФБ. Шпон пропитывается бакелитовым лаком.

Номер 5. Дальше мы узнаем вид поверхности фанеры. Она может быть шлифованной с 1 стороны – Ш1, или с 2 сторон – Ш2. Может быть нешлифованной – НШ. В случае с ламинированной фанерой используют обозначения F и W. F – это гладкая поверхность, W – сетчатая. Соответственно FF – это гладкая с обеих сторон, F/W – гладкая с одной стороны и т.д. В нашем случае маркировка немного нестандартная, она показывает цвет ламинации.

Номер 6. Здесь мы видим плотность ламинирующей пленки с каждой из сторон через слеш.

Номер 7. Это штрих-код производителя, где зашифрована цифровая информация о нем.

Номер 8. Это дата упаковки пачки продукции.

Номер 9. Тут указана контактная информация производителя фанеры.

Номер 10. Это знак российской добровольной сертификации РСО. Этот знак подтверждает соответствие продукции всем требованиям ГОСТа.

Номер 11. Это знак сертификации экологической экспертизы Института Вильгельма Клаудица (Германия). Этот знак подтверждает соответствие продукции всем шаблонам декларации экологических норм ISO 14025.

Номер 13. CE – это административная маркировка, указывающая на соответствие стандартам здоровья, безопасности и защиты окружающей среды для продуктов, продаваемых в пределах Европейской экономической зоны.

Читайте также:
Сращивание стропил по длине: узлы стыковки, шаг установки, как удлинить элементы

Номер 14. FSC – это знак сертификации подтверждающий, что цепь от заготовки фанерного сырья до производства и сбыта фанеры сертифицирована по системе FSC. Фанера полностью изготовлена из лесоматериалов, которые выработаны в лесу с лицензионным лесопользованием и имеющим сертификат FSC.

Номер 15. Здесь указан тип кромки фанеры и количество сторон, к которым она применена. Бывают следующие типы кромки:

● Р1 – тип кромки Шип-Паз.

● Р2 – тип кромки Четверть.

● Р3 – снята фаска.

В нашем случае Р3*4 означает, что у фанеры снята фаска со всех 4 сторон.

Номер 16. Здесь указано количество листов в упаковке.

Номер 17. Обозначение сорта фанеры . Б2 здесь говорит о том, что наружный слой фанеры с обеих сторон является березовым (Б – березовый, 2 – с 2 сторон). А 1/2С – это фанера маркировка сорта. Обозначение так же идет для 2 сторон. 1- это лицевой слой фанеры первого (I, B) сорта. 2 означает, что внутренний слой фанеры имеет второй (II, BB) сорт. Также существуют такие сорта фанеры:

● Е – элитный сорт

Номер 18. Здесь указан класс эмиссии формальдегида. Этот показатель говорит о степени чистоты продукта и наличие вредных испарений при его эксплуатации.

По ГОСТу существует 3 класса эмиссии формальдегида:

● Е1 – это класс, показывающий чистоту и безопасность материала.

● Е2 – говорит о том, что у материала есть минимальные отклонения.

● Отсутствие класса – это материал с высокой степенью токсичности, его использовать нельзя.

Номер 19. Знак подтверждает соответствие системы управления качеством производителя требованиям международного стандарта ISO9001-2000.

Деревянная лодка своими руками

До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашей лодки из дерева.

Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Далее готовимся к самому ответственному моменту — придание нужной формы лодке. Для этого подбираем, в зависимости от того какой ширины вы хотите видеть ее в будущем, распорку.

Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

Читайте также:
Разделочные доски из фанеры: чертежи и правила изготовления

Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.

Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.

Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.

Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.

Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю.

Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.

Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты.

Как часто нужно их колотить показано на фото.

Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.

Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.

На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.

Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.

Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.

Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.

Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.

Читайте также:
Деревянные колонны резные столбы и опоры из дерева своими руками

Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.

Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.

Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.

Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.

Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.

Представляю несколько итоговых фото разных людей:

Как сделать лодку своими руками: дерево и фанера — лучшие друзья рыбака

Отдых на природе, охота или рыбалка в той местности, что окружена водоемами, — та деятельность, которая невозможна без плавучего средства, поэтому лодка не роскошь, а насущная необходимость. Покупка собственного мини-корабля способна пробить приличную брешь в бюджете, из-за этого данный вариант мало кого прельщает. Однако кусачие цены маломерных плавсредств не становятся непреодолимой преградой для энтузиастов, так как сделать лодку своими руками гораздо легче, чем это может показаться на первый взгляд. Самостоятельное создание практичного небольшого судна — процесс занимательный, однако он требует от автора будущей лодки серьезного подхода.

Выбор материалов и вида лодки — первый шаг

Нельзя сказать, что вариантов у будущего строителя очень много, однако выбор есть. Самодельную лодку можно изготовить из:

  • алюминия;
  • дерева;
  • пластика;
  • резины (прорезиненной ткани);
  • стали;
  • фанеры.

Идеального материала нет, каждый из них имеет свои достоинства и не лишен недостатков, но чаще всего мастера останавливают свой выбор на древесине и ее «коллегах», так как преимущества этих вариантов несомненны. Это:

  • экологичность, небольшой вес;
  • плавучесть, надежность, прочность;
  • бесшумность, маневренность;
  • относительно небольшая себестоимость;
  • длительный срок службы при правильной обработке материала и хранении судна;
  • возможность использования весел, установки мотора и/или паруса.

Есть две разновидности деревянных лодок:

  • килевые конструкции;
  • плоскодонные (круглодонные) суда.

Вторые в большем почете у рыбаков, так как лодки-плоскодонки обладают лучшей устойчивостью, позволяющей охотиться на рыбу даже стоя. На этих плавсредствах удобно разворачиваться, а места в них хватит для всего, что необходимо поклонникам рыбалки: как для снастей, так и для очень большого улова.

Килевые самодельные мини-суда отличает лучшая проходимость сложных отрезков, быстроходность, практичность. Однако эти лодки более требовательны, так как пассажирам и «водителю»-гребцу сначала необходимо научиться держать равновесие, грамотно распределяя центр тяжести.

Также вы можете ознакомиться с ценами на готовые лодки:

Особенности деревянных «лодочных работ»

К создателям данных лодок есть несколько требований, которые придется учесть. Среди них:

  1. Умение обращаться с деревом, знание всех нюансов. В это понятие входит оптимальный выбор досок, способность заранее рассчитать будущие максимальные нагрузки на древесину, а также осведомленность о том, как изгибают заготовки.
  2. Корректный выбор других материалов: кроме древесины понадобятся средства для защиты ее от протечек, от губительного влияния воды, элементы для скрепления всех деталей конструкции.
  3. Наличие места для сборки. Так как все заготовки и само судно имеют довольно большие габариты, а времени для сборки у новичка уйдет достаточно много, необходимо помещение или участок, надежно защищенный от дождя.
  4. Необходимость иметь все инструменты для работы с древесиной.
  5. Как минимум один помощник, он понадобится обязательно.
Читайте также:
Лодка из фанеры своими руками: чертежи и изготовление

Это минимальный список того, что необходимо, поэтому в процессе работы могут появиться и другие условия.

Корректные габариты и чертеж

О них отдельный разговор, потому что от размеров зависит вес, вместимость, грузоподъемность и устойчивость небольшого судна на воде. Если писать о рекомендациях, то они таковы:

  1. Высота бортов. Оптимальное значение 500 мм, однако никто не запрещает небольшое изменение в большую либо меньшую сторону.
  2. Длина. Этот параметр зависит от того, сколько человек одновременно будут находиться в лодке. Если плавсредство рассчитано на одного, то хватит длины 1800-2500 мм. Для дуэта «мореходов» нужны 3000 мм, для 3-5 человек достаточно 3500-4000 мм. Вместятся в последнюю конструкцию и шестеро, но в этом случае вопрос уже в другом — в комфорте такой большой компании.
  3. Ширина. Здесь рекомендованное значение — 1000-1500 мм, однако надо учесть, что максимальная цифра значительно уменьшит маневренность, зато сделает судно более устойчивым. Принимать во внимание нужно вес людей, потенциальный груз, который будет перевозиться на лодке, длину плавсредства.

Ориентируясь на рекомендованные (или выбранные строителем) размеры, необходимо сделать чертеж. Если мастер не силен в составлении подобных схем, лучше остановиться на готовых, проверенных эскизах, которые нетрудно разыскать в интернете: достаточно ввести в поисковую систему всего два слова — «лодка чертеж», а затем переключиться на «Картинки».

Подготовка: инструменты, материалы

После теории начинается практика — приобретение материалов и поиск всех необходимых инструментов. Главное для лодки — доски. В этом случае лучше купить еловый, лиственничный или сосновый пиломатериал, не имеющий трещин и сучков, норовящих выпасть. Те, что держатся крепко, не представляют угрозы будущему судну. Проверить их надежность просто, достаточно ударить по ним молотком либо кувалдой. Оптимальна древесина, которая хранилась в сухом помещении как минимум год, лежала весь период на ровной поверхности.

Список остального включает:

  • антисептик для дерева;
  • брус для распорок и треугольный — для носовой части лодки;
  • водоотталкивающую краску — Пентакрил, Прогресс, Раптор (для авто), кисти (краскопульт);
  • гвозди (лучше оцинкованные саморезы) разной длины и молоток для них;
  • грунтовку;
  • дрель небольшой мощности, шуруповерт;
  • клей (полиуретановый), замена ему — смола, шприц для нанесения в труднодоступных местах;
  • лак (яхтный) — Alpina Yachtlack, Belinka Yacht, Eskaro Marine lakk 90, Premia;
  • листовой металл для днища и скрепления элементов лодки;
  • наждачную бумагу (либо шлифовальную машину);
  • напильник;
  • паклю (герметик);
  • паракорд (кевлар, нейлон, полипропилен)— для придания бортам лодки нужной формы;
  • рулетку;
  • струбцины;
  • электролобзик (ножовку).

Изготовление деревянной плоскодонки

Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны. Внимание даже к «мелким мелочам» — необходимое условие.

Изготовление бортов

  1. Сначала согласно чертежу выпиливают все заготовки. Детали, включая борта, обрабатывают напильником, а затем наждачной бумагой. Пропитывают антисептиком.
  2. С одной стороны досок-бортов делают запил под углом 15-30°, потом с концов снимают фаску, чтобы обеспечить идеальное (без зазоров) прилегание заготовок в носовой части.
  3. Треугольным брусом фиксируют нос лодки, прикрепляя его гвоздями либо саморезами к стыку досок с внутренней стороны после идеальной подгонки. Края соприкасающихся деталей сначала пропитывают антисептиком, затем смазывают клеем (смолой).
  4. Зовут ассистента и придают бортам лодки нужную форму, используя паракорд или его замену. Шнуром обвязывают борта, заранее установив между ними распорки такой же ширины, как у будущей лодки. Затем веревку затягивают.
  5. Крепят транец (задний элемент лодки — плоская кормовая часть). С бортами его соединяют с помощью клея (смолы) и саморезов (гвоздей).

Создание и фиксация днища

Дно делают из дерева (лучше найти широкую массивную доску), водостойкой фанеры (ФСФ, 12 мм) либо из листового металла.

  1. Если используют металлический лист, то деталь вырезают таким образом, чтобы ее размеры превосходили днище на несколько сантиметров. Они нужны для крепления к донной части бортов. Так как протечки здесь самая большая угроза, все стыки щедро промазывают клеем либо смолой, используют паклю. Края металла загибают с помощью молотка. Саморезы сажают с шагом 15-20 мм по всему периметру лодки.
  2. Если найдена деревянная доска (фанера), то из материала вырезают элемент нужной формы, а затем действуют таким же образом — обрабатывают клеем или смолой, используют паклю и крепеж.
Читайте также:
Лак для деревянных лестниц без запаха на водной основе

Завершающая обработка материала

Теперь элементы лодки снова щедро обрабатывают антисептиком, ликвидируют все потенциальные зазоры с помощью пакли либо герметика. Затем дважды грунтуют, наносят краску в несколько слоев, каждому из них дают время на просушку.

Потом покрывают судно лаком, также 2-3 слоями. Последний этап — установка скамеек-банок, монтаж треугольников для кормы, их обрабатывают — грунтуют и красят (лакируют) — отдельно. На этом изготовление лодки-плоскодонки считают законченным.

Проверка водонепроницаемости лодки

Эта операция необходима, чтобы удостовериться в надежности судна перед его первым большим плаванием. Способов сделать это есть несколько, но лучше проводить комплексный тест.

  1. Проверка на месте строительства. Для того чтобы убедиться в качестве работы, лодку переворачивают вверх днищем, устанавливают на длинную скамью либо на несколько табуреток. Затем на нее выливают большое количество воды из шланга. Рекомендуемая длительность этого тестирования — 5-10 минут. Лодку переворачивают и осматривают на предмет протечек.
  2. Испытание мини-корабля большой водой. Если самодельная плоскодонка не показала себя дырявым корытом на «верфи», то ее сначала отправляют в свободное плавание на небольшую глубину. Когда первые водные испытания проходят успешно в течение 30 минут, значит, судно готово к любому водоему.

Несколько советов

Они могут пригодиться тем, кто не любит допускать в работе ошибок, которые всегда требуют дополнительных усилий для их исправления. А поэтому некоторые рекомендации можно (и нужно) заранее «намотать на ус»:

  • при изготовлении самодельной лодки лучше не экономить на качестве материалов, так как лучшая древесина — синоним долгожительства будущего собственного плавсредства;
  • все заготовки советуют вырезать с небольшим запасом, потому что гораздо легче отрезать излишки, в противном случае придется вырезать новый элемент;
  • герметик, клей, смола или пакля — то, что требуется приобрести с большим запасом, особенно важны стыки бортов с днищем;
  • во всех деревянных деталях для крепежа нужно заранее просверливать отверстия несколько меньшего диаметра, чем у гвоздей либо саморезов, цель — предотвращение возможного растрескивания материала.

Лодка из фанеры

Фанерное плавучее средство имеет свои преимущества, к которым относятся:

  • небольшой вес, так как облегченный вариант такой лодки имеет массу, составляющую всего 10-15 кг, а такое судно довольно легко переносить даже вдвоем;
  • максимальная вместительность — 5 человек, но все зависит от выбранного проекта;
  • долговечность мини-корабля, но только в случае соблюдения технологии;
  • доступная цена всех требующихся материалов.

Если у мастера есть желание, а поводов отказываться от задуманного не найти, то нужно лишь выделить для создания лодки свободное время.

Материалы, инструменты

Мебельная фанера (ФК) для строительства этого судна не подходит, поэтому необходимо приобрести одну из следующих марок: БК (пропитка — бакелитовый лак), БС (бакелитовый клей) или, если нет возможности купить БК и БС, ФСФ (смоляной формальдегидный клей). Обращать пристальное внимание необходимо на качество материала: в торцах недопустимы щели, а на поверхности сучки или иные дефекты. Толстая фанера не годится, так как лист должен уметь гнуться, поэтому максимальная (или оптимальная) толщина — 6-9 мм. Другие нужные материалы и инструменты:

  • брус — качественный, сухой;
  • рейки из лиственницы — для киля и стрингеров (продольных ребер жесткости);
  • стеклоткань в рулонах;
  • водостойкая краска;
  • грунтовка и шпаклевка (тоже водостойкие);
  • эпоксидный клей;
  • яхтный лак;
  • карандаш;
  • медная проволока (скрепки);
  • зубило;
  • кусачки;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • саморезы;
  • струбцины;
  • шлифовальная машина;
  • шпатель;
  • электролобзик, пилки (для фигурного реза).
Читайте также:
Сращивание стропил по длине: узлы стыковки, шаг установки, как удлинить элементы

Чертеж фанерной конструкции

Проще и легче подобрать готовый образец, который без проблем можно найти в интернете. Но до «охоты» за ним нужно обдумать несколько деталей. К ним относится:

  1. Внешний вид лодки, ее форма.
  2. Вместимость будущего судна и его размеры.
  3. Уровень сложности конструкции. Дебютантам «кораблестроительства» лучше смотреть в сторону простых моделей.

После того как понравившийся чертеж найден, мастер имеет права слегка его подкорректировать: например, изменить размеры или форму некоторых элементов.

Самый простой из чертежей — тот, в котором все детали помещаются на 1 фанерном листе.

  1. Сначала на нем отмечают осевую (продольную) линию, затем те, что расположены между буквами А, Б, и В. Половину дна переносят на бумагу, вырезают, потом прикладывают выкройку ко второй половине листа, обводят карандашом, чтобы днище было симметричным.
  2. Проводят линию, отделяющую от него транец. Днище выпиливают лобзиком в первую очередь, задний борт – следом за ним.
  3. Аналогичным образом чертят, а потом вырезают боковые борта: размечают один элемент, накладывают его на вторую заготовку, затем сразу обе, зажав в струбцинах, вырезают. Места спилов у всех заготовок обрабатывают наждачной бумагой.
  4. Вырезают рейки для киля и ребер жесткости (стрингеров), затем их шлифуют.

Если не устраивают небольшие размеры плавсредства, то два листа фанеры перед операцией по раскрою склеивают «на ус», обработав места соединения сначала рубанком, а затем шлифовальной машиной. На получившийся шов ставят груз.

Сборка элементов лодки

По шагам процесс соединения деталей выглядит так:

  1. В нижней части и по бокам транца сверлят отверстия, диаметр их — 1, 5 мм, шаг — 150 мм. Точно так же поступают с днищем со стороны кормы. Обе детали соединяют проволокой, скрутки делают снаружи.
  2. Дно укладывают на 3 табурета, на крайние стулья для обеспечения нужного прогиба подкладывают доски либо книги. Зовут помощника. Вдвоем по краям борта и боковым сторонам днища делают отверстия с аналогичным диаметром и шагом.
  3. Боковые элементы крепят проволокой к дну и транцу. После проверки геометрии лодки скобы обсаживают зубилом на внутренних стыках. Между бортами вставляют временные распорки в местах, где будут устанавливаться перегородки (шпангоуты) и сиденья-банки. Их временно крепят саморезами.
  4. Все стыки трижды проклеивают стекловолокном с помощью эпоксидного клея. Ширина первой полосы — 25 мм, второй — 40, третьей — 50 мм. Все скрутки проволоки с внешней стороны перед проклейкой снаружи откусывают, а места стыков скругляют.
  5. Удаляют временные распорки, устанавливают шпангоуты и банки. Отверстия от саморезов «маскируют» деревянными нагелями, посаженными на эпоксидный клей.
  6. Рейки, предназначенные для киля и стрингеров, крепят клеем и саморезами, затем помещают под пресс.

Отделочные работы

Сначала наждачной бумагой удаляют все неровности, появившиеся «благодаря» эпоксидному клею. Дефекты либо все поверхности зашпаклевывают, затем лодку грунтуют. Последний этап — покраска и/или нанесение лака.

Как сделать лодку своими руками? Не сложно, но и не слишком элементарно. В этом можно убедиться, если посмотреть на все этапы глазами мастера. Например, в реальности решения поставленной задачи поможет убедиться это видео, разделенное на 9 частей:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: