Как снизить напряжение с 12 до 3 вольт?

как снизить напряжение с 12 до 3 вольт?

нужно снизить для диодов, желательно чтобы все занимало как можно меньше места

lm317 понижает напряжение до 3в, но работает не корректно то есть начинает прыгать от 3 до 5в убедился на собственном опыте. И если вы думаете что это был брак то вы ошибаетесь я брал аналог лмки и повторял проверенную схему все равно через какое то время начинаются глюки!

Однозначно LM317T, но есть один вопрос—какая нагрузка?

от 4 до 8 диодов, где то 1-2Вт

Если нагрузка не превышает 100мА, то целесообразно использовать стабилизатор LM317L

А схемку можно посмотреть?

как только определюсь с ее окончательным видом

в итоге буду использовать 1117, только эта зараза греется, надо понижающий резистор, который я пока подобрать не могу

а резистор на входе нельзя чтоли поставить где то на 1,5 кОм это получается с 14В падает на 1,2В, лично я не использую никакие стабилизаторы всё на резисторах за три года что занимаюсь светотюнингом никто ниразу не приезжал с вопросом что не светитят светодиоды

нужно снизить с 14в до

5в потребление диодов где то 6вт

У меня светодиодная лента 3 диода по ходу копыта отбросили как сохранить жизнь другим диодам чтоб не сгорали дальше есть варианты?

расскажи как делаешь ?

на плюсовую ногу светодиода припаиваеш резистор вот и вся технология минус общий

перегрев светодиодов происходит при 370гр

номиналы smd:
мощность 0,17вт; резики переменные
светодиод белый резистор 1,1 кОм
светодиод синий резистор 1,2 кОм
светодиод красный резистор 1,7 кОм

номиналы для 3-5мм:
мощность 0,125вт; резики переменные
светодиод белый резистор 1,1 кОм
светодиод синий резистор 1 кОм
светодиод красный резистор 1,5 кОм

если брать ленту разделенную по 3 диода, на ней уже есть резисторы, допаивать надо ещё что то

нет они запаралеленые, в случае перогорании одного остальные работать не будут

с резистором на 1КОм скока будет напруга на 5мм Диоде?

Если ток большой плюс большое падение напряжение то как вариант собирать схему на ШИМ.
Если собирать не хочится схему, купи авто-зарядку для сотика … там уже всё спаянно.

диоды на 3,3в едят 0,17А
проблема что места очень мало, надо все уместить в эмблемке

есть стабилизатор на 3 или 3,3 вольта, название точно не помню, он в корпусе ТО220 существует точно, как с другими корпусами-не знаю=( называется точно не LM117. но греется так же как и все Lm-ки…

именно)) ею можно клемма выжигать, к сожалению это мне не подходит
нужно что то маленькое и понижающее с 14 до 3

а слабо светодиоды по 3 включить?

получится 9в, а если по 4 то 12в, горят не очень, у меня этих диодов 7… поэтому не вариант вроде

1+2+2+2 только резисторы подобрать под 9 вольт и повесить где-то вне шильдика стабилизатолр lm7809

нелегче вывести блок питания наружу? Нереально сделать очень маленький линейный стабилизатор при маленьких размерах, с таким перепадом напряжения — тепла много рассеивается. Действительно маленький стабилизатор можно собрать на NCP3170 — у него кпд выше 90 процентов, а лучше стабилизатор тока из него сделать.

вы правы) не получилось сделать маленьким размером… все это чудо грелось.
поэтому было сделано ограничение на резисторах и микросхема 1117 для выхода в 3,3В

Кр 142 ен 12а собранная по схеме стабилизатора тока. Что за светодиоды? Главное ток не превышать, а то помрут.

белые смд тест показал что выдерживают 400мА и 4 В

Выдерживают- да! Но сколько по времени?! Если светодиод 1W то лучше не превышать 250 ma. 3 w это 700 ma/ то есть должен быть запас полюбому. Мне однажды продали одноваттные вместо трёх ваттных. Хотя там был один на три ватта, Все слабенькие погорели за 1 день. Остался только 1 на 3w. ток был 500 ma.

Вот это самое западло: когда тебе впаривают более слабые по мощности, выдавая их за более мощные.

Да! Жалко их было. В габариты могли бы подойти.

Определись Сколько будет светодиодов, и какой у них ток питания. Тогда смогу подсказать.

Вот вам ссылка, там вы расчитаете сколько ом и ватт должен быть резистор

Ребят законы Ома ещё не умерли, всё просто в пару действий, если вы способны сложить 2+2, то проблем не должно возникнуть. Если не ошибаюсь, то это учебник за 9 класс…
Не ленитесь, повторение — Мать ученье!

Читайте также:

Разобрать и собрать

это правильно а то стабилизаторы светодиоды боятся выхода за рабочее напряжение поэтому ставиться обычный гасящий резистор с небольшим запасом в машине с исправной электрикой сильных скачков нет и напряжение борт сети держится в пределах12-13в, а тока более чем нужно светодиод не возьмет и что то я не верю в сказки с потреблением тока в 0,5 А

вообще, светодиоды расчитывают по току а не по напряжению, поэтому нужен стабилизатор тока а не напряжения, это первая ошибка большинства людей кто включает светодиоды. Сам через это прошел. Читайте для начала denaon.narod.ru/UseLed/UseLed.html.
Если нужно включить 7 светодиодов используйте специальный драйвер для светодиодов. Это такая мс которая может даже повысить напряжение, чтоб включить все 7 светодиодов последовательно. Поищите в журналах радио последних лет. Там было много описаний включения светодиодов с такими мс.

Ответ правильный! Можно запитать светодиод(ы) от любого напряжения. Главное, чтобы ток не превышал паспортные данные светодиода. Можно использовать для ограничения тока обычный резистор нужной мощности и определенного сопротивления (бюджетный вариант). А лучше использовать стабилизатор тока.

я поставил резисторы по 510 Ом все ровно 3 месяца полет норм)))

схема-то предвидится какая? что за диоды? какой ток потребления, падение напряжения на нем?
в идеале, конечно, поставить стабилизатор тока
если это диоды СМД 3528 однокристальные, самое дешевое — взять СМД же резисторы от 500 Ом и выше и припаять прямо на одну из ног либо собрать 2 ветки по 3 последовательно плюс резистор 150-200 Ом и плюс один отдельно плюс резюк от 500 Ом
потом всё эти запараллелить

если трёхкристалки 5050-е — тут по-идее нужно ставить в ветку каждого кристалла, хотя есть у меня ленточка кетайская, там один поставлен резистор беспалева, но работает нормально, а нормальные ленты делаются с 3 резюками

А вот почему преобразователь DC/DC с выходом на 5В не использовать?

Ребят, нужно запитать сегментные часики от АКБ, соответственно нужно минимальная мощность, хладность и малое потребления. Часики 3 вольта. Чем АКБ стабилизировать?

ЗЫ это питание памяти часиков. Там было 2 батарейки по 1,5 вольт.

Как понизить постоянное и переменное напряжение — обзор способов

Эффективные способы понижения постоянного и переменного напряжения. Узнайте, как понизить напряжение с 220 до 110 или 36 Вольт, либо с 12 до 5 Вольт.

Согласно ПУЭ для питания переносного освещения должно применяться напряжение не выше 50 Вольт, а при работе в особо опасных и замкнутых пространствах – 12 Вольт (ПУЭ 6.1.16-18). При этом питание должно осуществляться через трансформаторы. Это нужно для того, чтобы исключить поражение электрическим током. Да и не всегда выходные параметры блоков питания или аккумуляторов позволяют подключить гаджеты или другую электронику. В связи со всем этим мы расскажем о том, как понизить напряжение постоянного и переменного тока до нужного вам значения. Содержание:

Понижаем переменное напряжение
Подключение бытовой техники из США на 110 В к сети 220 В
Понижаем напряжение для питания низковольтных светильников
Понижение напряжения в доме
Балластный конденсатор для питания маломощных устройств
Понижаем постоянное напряжение

Понижаем переменное напряжение

Рассмотрим типовые ситуации, когда нужно опустить напряжение, чтобы подключить прибор, который работает от переменного тока, но напряжение его питания не соответствует привычным 220 Вольтам. Это может быть, как различная бытовая техника, инструмент, так и упомянутые выше светильники.

Понижаем постоянное напряжение

При конструировании электроники часто возникает необходимость понижения напряжения имеющегося блока питания. Мы также рассмотрим несколько типовых ситуаций.

Если вы работаете с микроконтроллерами – могли заметить, что некоторые из них работают от 3 Вольт. Найти соответствующие блоки питания бывает непросто, поэтому можно использовать зарядное устройство для телефона. Тогда вам нужно понизить его выход с 5 до 3 Вольт (3,3В). Это можно сделать, если опустить выходное напряжение блока питания путём замены стабилитрона в цепи обратной связи. Вы можете добиться любого напряжения как повышенного, так и пониженного – установив стабилитрон нужного номинала. Определить его можно методом подбора, на схеме ниже он выделен красным эллипсом.

А на плате он выглядит следующим образом:

На следующем видео автор демонстрирует такую переделку, только не на понижение, а на повышение выходных параметров.

На зарядных устройствах более совершенной конструкции используется регулируемый стабилитрон TL431, тогда регулировка возможна заменой резистора или соотношением пары резисторов, в зависимости от схемотехники. На схеме ниже они обозначены красным.

Кроме замены стабилитрона на плате ЗУ, можно опустить напряжение с помощью резистора и стабилитрона – это называется параметрический стабилизатор.

Еще один вариант – установить в разрыв цепи цепочку из диодов. На каждом кремниевом диоде упадёт около 0,6-0,7 Вольт. Так опустить напряжение до нужного уровня можно, набрав нужное количество диодов.

Часто возникает необходимость подключить устройство к бортовой сети автомобиля, оно колеблется от 12 до 14,3-14,7 Вольт. Чтобы понизить напряжение постоянного тока с 12 до 9 Вольт можно использовать линейный стабилизатор типа L7809, а, чтобы опустить с 12 до 5 Вольт – используйте L7805. Или их аналоги ams1117-5.0 или ams1117-9.0 или amsr-7805-nz и подобные на любое нужное напряжение. Схема подключения таких стабилизаторов изображена ниже.

Для питания более мощных потребителей удобно использовать импульсные преобразователи для понижения и регулировки напряжения от источника питания. Примером таких устройств являются платы на LM2596, а в англо-язычных интернет-магазинах их можно найти по запросам «DC-DC step down» или «DC-DC buck converter».

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на которых наглядно рассмотрены способы понижения напряжения:

Вот и все наиболее рациональные варианты, позволяющие понизить напряжение постоянного и переменного тока. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Наверняка вы не знаете:

Что делать, если низкое напряжение в сети
Как сделать сетевой фильтр своими руками
Как сделать трансформатор в домашних условиях

Как понизить напряжение с 12 В до 4 В?.

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Cross

Если можно схему, понижение резистором не удовлетворяет т.к. на нагрев сопротивления уходит порядка 0,1А тока.

#2 Doctor Exe

понижение резистором не удовлетворяет

Советую взять КРЕН 142 5Е. Что это такое?
Это стабилизатор напряжения на 5 вольт. Бул микросхема.
Если вам надо прям на 4 вольта, то ищите стабилизатор другой.

#3 mirror

А какая разница, резистор, транзистор, стабилитрон, КРЕНка. все равно избыток мощн. [ (12-4)*0,1=0,8 Вт] куда-то рассеивать нужно. Для 0,8 Вт – даже радиатор не понадобится, при нормальных условиях.
Но если тепло категорически противопоказано, придется импульсный преобразователь делать

#4 sector

Лучше на 7805 максимум 15 сомов стоит

Прикрепленные изображения

#5 point5217

Лучше на 7805 максимум 15 сомов стоит

Сообщение отредактировал point5217: 19 Май 2008 – 18:41

#6 helge

Есть такая микросхема LM317. Представляет собой регулируемый стабилизатор от 1,2 до 37 вольт. Корпус как у КР142ЕН5. Описаний полно в интернете. Я ее вроде видел на моссовете в продаже.

#7 Гость_Танчик_*

Только дает она 5 вольт, человеку надо 4, диод на выходе енки наверное надо поставить.

#8 point5217

#9 Cross

Спасибо за советы, попробую купить КРЕНку, просто я вспомнил схему, были еще моторчики в магнитофонах, питаются от 9 вольт, а регулировать можно в пределах от 5 до 9. там вроде не такая большая теплоотдача. Еще раз спасибо

#10 Cross

почему потеря “0.1 А тока” вдруг создаёт проблему

#11 point5217

#12 Гость_Танчик_*

Потому что питается все от аккумулятора, т.к. в ночное время сами знаете со светом не очень ладно, а зачем греть сопротивление.

Извините за любопытство, а что за девайс и от какого аккумулятора вы питаете?

0.1А * 8 V = 0.8 ватт потери. Это так критично?

Кстати, моторчики 9 V питались от параметрического стабилизатора, т.е. лишнее напряжение превращалось в тепло, как и у всех параметрических стабилизаторов, включая микросхемы, уже рекомендованные здесь.
Чтобы потерь было минимально, нужно импульсник собирать.

#13 mirror

Cross,
Вы так до конца задачу и не поставили. Зачем 4В, ЧТО они будут делать?
А то может использовать 3 раза по 4, и ни каких потерь.
Тепло, кстати, можно пустить на термоэлемент, а ток с него – обратно в аккум. Perpetum mobile!

#14 VIGOR

Можно купить автомобильную зарядку для сотки или USB устройств. После усовершенствования, на выходе получить 4В. Если зарядка нормальная, то, от нее даже холодком повеет

#15 point5217

Можно купить автомобильную зарядку для сотки или USB устройств

Сообщение отредактировал point5217: 21 Май 2008 – 10:53

#16 VIGOR

USB врят-ли она будет повышающего типа

#17 point5217

Если я не ошибаюсь, они тоже все импульсные.

#18 mirror

А автомобильная, вполне, импульсник понижающий, перетянуть его на 4 В, заменой одного резистора

#19 point5217

При токе 0.1 А будет работать как источник напряжения, а вот это напряжение, по сути напряжение ХХ генератора тока надо выставить заменой одного резистора, можно и ток подрегулировать, ну типа защиты получится по току.

#20 Alexander

На MC 34063 вообще классные получаюся преобразователи. при питании от 3 вольт можно получать до 30

Уже много куда собирал. Только с дросселями иногда приходится повозится.

Что такое напряжение, как понизить и повысить напряжение

Напряжение и сила тока – две основных величины в электричестве. Кроме них выделяют и ряд других величин: заряд, напряженность магнитного поля, напряженность электрического поля, магнитная индукция и другие. Практикующему электрику или электронщику в повседневной работе чаще всего приходится оперировать именно напряжением и током – Вольтами и Амперами. В этой статье мы расскажем именно о напряжении, о том, что это такое и как с ним работать.

Определение физической величины

Напряжение это разность потенциалов между двумя точками, характеризует выполненную работу электрического поля по переносу заряда из первой точки во вторую. Измеряется напряжение в Вольтах. Значит, напряжение может присутствовать только между двумя точками пространства. Следовательно, измерить напряжение в одной точке нельзя.

Потенциал обозначается буквой “Ф”, а напряжение буквой “U”. Если выразить через разность потенциалов, напряжение равно:

Если выразить через работу, тогда:

где A – работа, q – заряд.

Измерение напряжения

Напряжение измеряется с помощью вольтметра. Щупы вольтметра подключают на две точки напряжение, между которыми нас интересует, или на выводы детали, падение напряжения на которой мы хотим измерить. При этом любое подключение к схеме может влиять на её работу. Это значит, что при добавлении параллельно элементу какой-либо нагрузки ток в цепи изменить и напряжение на элементе измениться по закону Ома.

Вывод:

Вольтметр должен обладать максимально высоким входным сопротивлением, чтобы при его подключении итоговое сопротивление на измеряемом участке оставалось практически неизменным. Сопротивление вольтметра должно стремиться к бесконечности, и чем оно больше, тем большая достоверность показаний.

Читайте также:

Кузов автомобилей ВA3-2108

На точность измерений (класс точности) влияет целый ряд параметров. Для стрелочных приборов – это и точность градуировки измерительной шкалы, конструктивные особенности подвеса стрелки, качество и целостность электромагнитной катушки, состояние возвратных пружин, точность подбора шунта и прочее.

Для цифровых приборов – в основном точность подбора резисторов в измерительном делителе напряжения, разрядность АЦП (чем больше, тем точнее), качество измерительных щупов.

Для измерения постоянного напряжения с помощью цифрового прибора (например, мультиметра), как правило, не имеет значения правильность подключения щупов к измеряемой цепи. Если вы подключите положительный щуп к точке с более отрицательным потенциалом, чем у точки, к которой подключен отрицательный щуп – то на дисплее перед результатом измерения появится знак “–”.

А вот если вы меряете стрелочным прибором нужно быть внимательным, При неправильном подсоединении щупов стрелка начнет отклоняться в сторону нуля, упрется в ограничитель. При измерении напряжений близких к пределу измерений или больше она может заклинить или погнуться, после чего о точности и дальнейшей работе этого прибора говорить не приходится.

Для большинства измерений в быту и в электронике на любительском уровне достаточно и вольтметра встроенного в мультиметры типа DT-830 и подобных.

Чем больше измеряемые значения – тем ниже требования к точности, ведь если вы измеряете доли вольта и у вас погрешность в 0.1В – это существенно исказит картину, а если вы измеряете сотни или тысяч вольт, то погрешность и в 5 вольт не сыграет существенной роли.

Что делать если напряжение не подходит для питания нагрузки

Для питания каждого конкретного устройства или аппарата нужно подать напряжение определенной величины, но случается, так что имеющийся у вас источник питания не подходит и выдает низкое или слишком высокое напряжение. Решается эта проблема разными способами, в зависимости от требуемой мощности, напряжения и силы тока.

Как понизить напряжение сопротивлением?

Сопротивление ограничивает ток и при его протекании падает напряжение на сопротивление (токоограничивающий резистор). Такой способ позволяет понизить напряжение для питания маломощных устройств с токами потребления в десятки, максимум сотни миллиампер.

Примером такого питания можно выделить включение светодиода в сеть постоянного тока 12 (например, бортовая сеть автомобиля до 14.7 Вольт). Тогда, если светодиод рассчитан на питание от 3.3 В, током в 20 мА, нужен резистор R:

R=(14.7-3.3)/0.02)= 570 Ом

Но резисторы отличаются по максимальной рассеиваемой мощности:

Ближайший по номиналу в большую сторону – резистор на 0.25 Вт.

Именно рассеиваемая мощность и накладывает ограничение на такой способ питания, обычно мощность резисторов не превышает 5-10 Вт. Получается, что если нужно погасить большое напряжение или запитать таким образом нагрузку мощнее, придется ставить несколько резисторов т.к. мощности одного не хватит и ее можно распределить между несколькими.

Способ снижения напряжения резистором работает и в цепях постоянного тока и в цепях переменного тока.

Недостаток – выходное напряжение ничем нестабилизировано и при увеличении и снижении тока оно изменяется пропорционально номиналу резистора.

Как понизить переменное напряжение дросселем или конденсатором?

Если речь вести только о переменном токе, то можно использовать реактивное сопротивление. Реактивное сопротивление есть только в цепях переменного тока, это связно с особенностями накопления энергии в конденсаторах и катушках индуктивности и законами коммутации.

Дроссель и конденсатор в переменном токе могут быть использованы в роли балластного сопротивления.

Реактивное сопротивление дросселя (и любого индуктивного элемента) зависит от частоты переменного тока (для бытовой электросети 50 Гц) и индуктивности, оно рассчитывается по формуле:

где ω – угловая частота в рад/с, L-индуктивность, 2пи – необходимо для перевода угловой частоты в обычную, f – частота напряжения в Гц.

Реактивное сопротивление конденсатора зависит от его емкости (чем меньше С, тем больше сопротивление) и частоты тока в цепи (чем больше частота, тем меньше сопротивление). Его можно рассчитать так:

Когда переменный ток проходит через проводник, вокруг проводника образуется магнитное поле. Если проводник намотан на катушку, то магнитное поле увеличивается. Если в цепи образуется значительное магнитное поле, то в этой цепи возникает противодействие потоку тока, что называется индуктивным реактивным сопротивлением.

Пример использования индуктивного сопротивления – это питание люминесцентных ламп освещения, ДРЛ ламп и ДНаТ. Дроссель ограничивает ток через лампу, в ЛЛ и ДНаТ лампах он используется в паре со стартером или импульсным зажигающем устройством (пусковое реле) для формирования всплеска высокого напряжения включающего лампу. Это связано с природой и принципом работы таких светильников.

А конденсатор используют для питания маломощных устройств, его устанавливают последовательно с питаемой цепью. Такой блок питания называется “бестрансфоматорный блок питания с балластным (гасящим) конденсатором”.

Очень часто встречают в качестве ограничителя тока заряда аккумуляторов (например, свинцовых) в носимых фонарях и маломощных радиоприемниках. Недостатки такой схемы очевидны – нет контроля уровня заряда аккумулятора, их выкипание, недозаряд, нестабильность напряжения.

Как понизить и стабилизировать напряжение постоянного тока

Чтобы добиться стабильного выходного напряжения можно использовать параметрические и линейные стабилизаторы. Часто их делают на отечественных микросхемах типа КРЕН или зарубежных типа L78xx, L79xx.

Линейный преобразователь LM317 позволяет стабилизировать любое значение напряжения, он регулируемый до 37В, вы можете сделать простейший регулируемый блок питания на его основе.

Если нужно незначительно снизить напряжение и стабилизировать его описанные ИМС не подойдут. Чтобы они работали должна быть разница порядка 2В и более. Для этого созданы LDO(low dropout)-стабилизаторы. Их отличие заключается в том, что для стабилизации выходного напряжение нужно, чтобы входное его превышало на величину от 1В. Пример такого стабилизатора AMS1117, выпускается в версиях от 1.2 до 5В, чаще всего используют версии на 5 и 3.3В, например в платах Arduino и многом другом.

Конструкция всех вышеописанных линейных понижающих стабилизаторов последовательного типа имеет существенный недостаток – низкий КПД. Чем больше разница между входным и выходным напряжением – тем он ниже. Он просто «сжигает» лишнее напряжение, переводя его в тепло, а потери энергии равны:

Компания AMTECH выпускает ШИМ аналоги преобразователей типа L78xx, они работают по принципу широтно-импульсной модуляции и их КПД равен всегда более 90%.

Они просто включают и выключают напряжение с частотой до 300 кГц (пульсации минимальны). А действующее напряжение стабилизируется на нужном уровне. А схема включения аналогичная линейным аналогам.

Как повысить постоянное напряжение?

Для повышения напряжения производят импульсные преобразователи напряжения. Они могут быть включены и по схеме повышения (boost), и понижения (buck), и по повышающе-понижающей (buck-boost) схеме. Давайте рассмотрим несколько представителей:

1. Плата на базе микросхемы XL6009

2. Плата на базе LM2577, работает на повышение и понижение выходного напряжения.

3. Плата преобразователь на FP6291, подходит для сборки 5 V источника питания, например powerbank. С помощью корректировке номиналов резисторов может перестраиваться на другие напряжения, как и любые другие подобные преобразователь – нужно корректировать цепи обратной связи.

4. Плата на базе MT3608

Здесь всё подписано на плате – площадки для пайки входного – IN и выходного – OUT напряжения. Платы могут иметь регулировку выходного напряжения, а в некоторых случая и ограничения тока, что позволяет сделать простой и эффективный лабораторный блок питания. Большинство преобразователей, как линейных, так и импульсных имеют защиту от КЗ.

Как повысить переменное напряжение?

Для корректировки переменного напряжения используют два основных способа:

Автотрансформатор – это дроссель с одной обмоткой. Обмотка имеет отвод от определенного количества витков, так подключаясь между одним из концов обмотки и отводом, на концах обмотки вы получаете повышенное напряжение во столько раз, во сколько соотносится общее количество витков и количество витков до отвода.

Промышленностью выпускаются ЛАТРы – лабораторные автотрансформаторы, специальные электромеханические устройства для регулировки напряжения. Очень широко применение они нашли в разработке электронных устройств и ремонте источников питания. Регулировка достигается за счет скользящего щеточного контакта, к которому подключается питаемое устройство.

Недостатком таких устройств является отсутствие гальванической развязки. Это значит, что на выходных клеммах может запросто оказаться высокое напряжение, отсюда опасность поражения электрическим током.

Трансформатор – это классический способ изменения величины напряжения. Здесь есть гальваническая развязка от сети, что повышает безопасность таких установок. Величина напряжения на вторичной обмотке зависит от напряжений на первичной обмотки и коэффициента трансформации.

Отдельный вид – это импульсные трансформаторы. Они работают на высоких частотах в десятки и сотни кГц. Используются в подавляющем большинстве импульсных блоках питания, например:

Зарядное устройство вашего смартфона;

Блок питания ноутбука;

Блок питания компьютера.

За счет работы на большой частоте снижаются массогабаритные показатели, они в разы меньше чем у сетевых (50/60 Гц) трансформаторов, количество витков на обмотках и, как следствие, цена. Переход на импульсные блоки питания позволил уменьшить габариты и вес всей современной электроники, снизить её потребление за счет увеличения кпд (в импульсных схемах 70-98%).

В магазинах часто встречаются электронные траснформаторы, на их вход подаётся сетевое напряжение 220В, а на выходе например 12 В переменное высокочастотное, для использования в нагрузке которая питается от постоянного тока нужно дополнительно устанавливать на выход диодный мост из высокоскоростных диодов.

Внутри находится импульсный трансформатор, транзисторные ключи, драйвер, или автогенераторная схема, как изображена ниже.

Достоинства – простота схемы, гальваническая развязка и малые размеры.

Недостатки – большинство моделей, что встречаются в продаже, имеют обратную связь по току, это значит что без нагрузки с минимальной мощностью (указано в спецификациях конкретного прибора) он просто не включится. Отдельные экземпляры оборудованы уже ОС по напряжению и работают на холостом ходу без проблем.

Используются чаще всего для питания 12В галогенных ламп, например точечные светильники подвесного потолка.

Заключение

Мы рассмотрели базовые сведения о напряжении, его измерении, а также регулировки. Современная элементная база и ассортимент готовых блоков и преобразователей позволяет реализовывать любые источники питания с необходимыми выходными характеристиками. Подробнее о каждом из способов можно написать отдельную статью, в пределах этой я постарался уместить базовые сведения, необходимые для быстрого подбора удобного для вас решения.

Как понизить напряжение с 12в

Самый простой способ получить напряжение 12В – это соединить последовательно 8 пальчиковых батареек по 1,5 В.

Или использовать готовую 12В батарейку с маркировкой 23АЕ или 27А, такие используются в пультах дистанционного управления. В ней внутри подборка из маленьких «таблеток», которые вы видите на фото.

Мы рассмотрели набор вариантов для получения 12В в домашних условиях. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, различную степень эффективности, надежности и КПД. Какой вариант лучше использовать, вы должны выбрать самостоятельно исходя из возможностей и потребностей.

Читайте также:

Как вытянуть машину своими руками

Также стоит отметить, что мы не рассмотрели один из вариантов. Получить 12 вольт можно и от блока питания для компьютера формата ATX. Для его запуска без ПК нужно замкнуть зеленый провод на любой из черных. 12 вольт находятся на желтом проводе. Обычно мощность 12В линии несколько сотен Ватт и ток в десятки Ампер.

Теперь вы знаете, как получить 12 Вольт из 220 или других доступных значений. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Наверняка вы не знаете:

Как выпаивать радиодетали из плат
Как проверить диодный мост
Как определить емкость конденсатора
Маркировка резисторов по мощности и сопротивлению

Опубликовано:
08.05.2018
Обновлено: 08.05.2018

Как уменьшить вольтаж трансформатора

Как уменьшить вольтаж на трансформаторе.

В этой статье я расскажу вам, как из трансформатора с выходом 32 В, сделать трансформатор с выходом 12 В. Иными словами — уменьшить вольтаж трансформатора.

Для примера, возьму транс от китайского ч/б телевизора «Jinlipu».

Я думаю, очень многие встречались с ним или подобным.

Итак, для начала нам нужно определить первичную и вторичные обмотки. Чтобы это сделать, нужен обычный омметр. Замеряем сопротивление на выводах трансформатора.

На первичной обмотке сопротивление больше, чем на вторичной и составляет, обычно, не менее 85 Ом.После того, как мы определили эти обмотки, можно приступать к разбору трансформатора. Нужно отделить друг от друга Ш-образные пластины.

Для этого нам понадобятся некоторые инструменты, а именно: круглогубцы, плоскогубцы, маленькая отвёрточка для «подцепа» пластин, кусачки, нож.

Чтобы вытащить самую первую пластинку, придётся потрудиться, но потом остальные пойдут, как «по маслу»

Работать нужно очень осторожно, так как легко можно порезаться о пластины

Конкретно на этом трансформаторе нам известно, что на выходе у него 32 В.

В случае, когда мы этого не знаем, нужно перед разбором обязательно замерить напряжение, чтобы в дальнейшем мы смогли вычислить, сколько витков идёт на 1 В.

После того, как пластины были извлечены, нужно снять с обмоток пластмассовый корпус. Делаем это смело, так как на работу трансформатора это никак не повлияет.

Затем находим на вторичной обмотке доступный для размотки контакт и кусачками «откусываем» его от места спайки. Далее начинаем разматывать обмотку, при этом обязательно считаем количество витков. Чтобы проволока не мешала, её можно наматывать на линейку или что-то подобное.

Так как на этом трансформаторе на вторичной обмотке 3 вывода (два крайних и один средний), то логично предположить, что напряжение на среднем выводе равняется 16В, ровно половина от 32В. Разматываем обмотку до среднего контакта, т.е. до половины, и подсчитываем количество витков, которое мы размотали.

(Если у трансформатора два вывода на вторичной обмотке, то разматываем «на глаз» до половины, считаем витки при этом, затем отрезаем размотанную проволоку, зачищаем её конец, припаиваем назад к контакту и собираем трансформатор, делая всё то же, что при разборке, только в обратном порядке.

Количество витков, которое вы размотали, равняется 105. Значит 105 витков приходится на 17В (35В-18В=17В). Отсюда следует, что на 1В приходится примерно 6,1 витков (105/17=6,176). Теперь, чтобы нам убавить напряжение ещё на 6В (18В-12В=6В), вам нужно размотать примерно 36,6 витков (6,1*6=36,6). Можно округлить эту цифру до 37.

Для этого вам нужно опять разобрать трансформатор и проделать эту «процедуру».). В нашем случае, дойдя до половины обмотки, у нас получилось 106 витков. Значит эти 106 витков приходятся на 16В. Вычисляем сколько витков приходится на 1В (106/16=6,625) и отматываем ещё примерно 26,5 витков (16В-12В=4В; 4В*6,625витков=26,5 витков).

Затем «откусываем» отмотанную проволоку, зачищаем от лака её конец, залуживаем и припаиваем к контакту на трансформаторе, от которого он был «откусан».

Остаётся замерить напряжение, которое у нас получилось:

Поздравляю вас, коллеги, всё получилось отлично!

В следующей статье я расскажу, как из этого трансформатора сделать блок питания постоянного тока на 12В.

Гасящий конденсатор вместо резистора

Иногда возникает задача понизить переменное напряжение сети 220 вольт до некоторого заданного значения, причем применение понижающего трансформатора (в таком случае) не всегда бывает целесообразным.

Скажем, низкочастотный понижающий трансформатор, выполненный традиционно на трансформаторном железе, способный преобразовать мощность 200 Ватт, весит больше килограмма, не говоря о высокой стоимости.

Следовательно в некоторых случаях можно применить гасящий резистор, который ограничит ток, однако при этом на самом гасящем резисторе выделится мощность в виде тепла, а это не всегда является приемлемым.

Например, если нужно запитать 200 Ваттную лампу только на половину ее наминала, потребовалось бы рассеять мощность в 100 Ватт на гасящем резисторе, а это крайне сомнительное решение.

Весьма удобной альтернативой, для данного примера, может служить применение гасящего конденсатора, емкостью около14мкф, (такой можно собрать из трех металлопленочных типа К73-17 по 4,7мкф, рассчитанных на 250в, а лучше – на 400в) это позволит получить нужный ток без необходимости рассеивать значительную мощность в виде тепла.

Рассмотрим физическую сторону этого решения. Как известно, конденсатор, включенный в цепь переменного тока, является реактивным элементом, обладающим емкостным сопротивлением, связанным с частотой переменного тока в цепи, а также с собственной емкостью.

Чем больше емкость конденсатора и чем выше частота переменного напряжения в цепи, тем больший ток проходит через конденсатор, значит емкостное сопротивление конденсатора обратно пропорционально его емкости, а также частоте переменного тока, в цепи, куда он включен.

Читайте также:

Как определить мощность ЛЭП?

Это видно и из формулы для емкостного сопротивления конденсатора:

Если в цепь переменного тока включены последовательно резистор (активная нагрузка) и конденсатор, то их общее сопротивление можно найти по формуле:

Итак, зная напряжение на нагрузке, силу тока нагрузки и напряжение на гасящем конденсаторе, можно определить емкость гасящего конденсатора, который нужно включить последовательно нагрузке для получения требуемых параметров питания:

Рассмотрим пример: требуется запитать лампу накаливания мощностью 100 Ватт, рассчитанную на напряжение 110 вольт от розетки 220 вольт. В первую очередь найдем значение рабочего тока лампы:

Получим значение тока лампы равное 0,91 А. Теперь можно найти требуемое значение емкости гасящего конденсатора, она будет равна 15,2 мкФ.

Следует отметить, что этот расчет верен для чисто активной нагрузки, когда имеет место эффективное значение. При использовании же выпрямителя, необходимо учесть, что эффективное значение тока будет немного меньше в силу действия пульсаций. Также следует помнить, что в качестве гасящих конденсаторов, полярные конденсаторы применять ни в коем случае нельзя.

Лучшее сочетание вакуумных и полупроводниковых характеристик — однотактный гибридный усилитель звука.

Мы не создаём иллюзий, Мы делаем звук живым!

Два простых способа снизить напряжение на электролампах

Если надоело постоянно менять перегоревшие лампы, воспользуйтесь одним из приведенных советов. Но во всех случаях успех достигается за счет существенного снижения напряжения.

В дневное и особенно в ночное время напряжение в сети нередко достигает 230-240В что приводит к ускоренному выгоранию нитей накала электроламп.

Подсчитано,что повышение напряжения всего лишь на 4% по сравнению с номинальным(то есть с 220 до 228В) сокращает срок службы электроламп на 40%, а при повышенном «питании» в 6% этот срок снижается более чем наполовину.

В то же время уменьшение напряжения на лампах всего на 8%(до 200-202В) увеличивает «стаж» их работы в 3,5 раза, при 195В он возрастает почти в 5 раз

Разумеется с понижением напряжения, снижается и яркость свечения, но во многих случаях, в частности в служебных помещениях, и в местах общего пользования, это обстоятельство не так уж и важно

Как же снизить напряжение на электролампах? Существуют два простых способа.

Первый-включают последовательно две лампы (рис 1). А какую же лампу взять в качестве дополнительной?. Можно такую же, как и основная. Но тогда обе лампы будут светить слабо.

Лучше всего подбирать лампу так, чтобы мощности ламп отличались в 1,5-2 раза, например 40 и 75 Вт, 60 и 100 Вт и.т.д.

Тогда лампа меньшей мошности будет светиться достаточно ярко, а более мощная слабее, выполняя роль своеобразного балласта, гасящего избыточное напряжение (рис.2.).

На первый взгляд выигрыша нет-ведь приходится использовать сразу две лампы вместо одной. Но вот что показывает простейший расчет; падение напряжения на лампах при последовательном соединении распределяется обратно пропорционально их мощности.

Поэтому при напряжении в сети 220В (возьмем пару ламп на 40 и 75 Вт) на 40- ваттной лампе напряжение будет около 145В, а на её 75-ваттной «партнерше»-чуть больше 75В.

Так как долговечность зависит от величины напряжения, понятно, что менять придется в основном лампу меньшей мощности. Да и та, как показывает практика, в худшем случае служит не менее года.

В обычных условиях за это же время приходится менять от 5 до 8 ламп (имеется в виду ежесуточная работа в течении 12 часов). Как видите, экономия весьма ощутима.

Другой способ-последовательное включение лампы и полупроводникового диода. Благодаря малым размерам его можно установить в конусе выключателя между клеммой и одним из подводящих проводов. При этом варианте происходит едва заметное мерцание ламп (за счет однополупериодического выпрямления переменного тока), а среднее значение напряжения на них составляет около 155В.Теперь о выборе типа диода. Он должен иметь определенный запас по допустимому току и быть рассчитан на напряжение не ниже 400В. Из миниатюрных диодов этому требованию отвечают серии КД150 и КД209. Однако диоды марки КД105 следует применять с лампами, у которых мощность не превышает 40Вт, а диоды КД209 (с любым буквенным индексом)-для совместной работы с 75-ватными осветительными приборами. Разумеется использовать можно и более мощные диоды других типов, но тогда их придется устанавливать вне выключателя. Правильно подобранный диод служит практически неограниченное время. Теперь разберем ещё один вопрос. Как быть тем, если в доме общий выключатель на весь подъезд? В этом случае устанавливают один диод большой мощности. Его крепят на металлическом уголке, привинчивают шурупами к стене рядом с выключателем, и закрывают кожухом с веньтиляционными отверстиями. Рекомендуемые типы диодов: КД202М, Н,Р или С, КД203, Д232-Д234, Д246-248 с любым буквенным индексом. При выборе типа диода помните, что его максимально допустимый рабочий ток (указан в паспорте полупроводникового прибора) на 20-25% должен превышать суммарный ток, потребляемый одновременно всеми лампами, относящимися к данному выключателю. Если диод допускает ток всех лампочек (его нетрудно посчитать разделив общую мощность всех ламп на напряжение сети 220В ) не должен превышать 4А.

Как повышают и понижают напряжение?

Повышение и понижение напряжения осуществляют с помощью трансформаторов.

Трансформатор состоит из двух катушек изолированного провода, намотанных на общий стальной сердечник (рис. 16.4).

На одну катушку (называемую первичной обмоткой) подают переменный ток одного напряжения, а с другой катушки (вторичной обмотки) снимают переменный ток другого напряжения.

Рис. 16.4. Повышающий и понижающий трансформаторы.

Оно сосредоточено в основном внутри стального сердечника, поэтому обе обмотки пронизываются одним и тем же переменным магнитным потоком.

Поэтому вследствие явления электромагнитной индукции в каждом витке каждой обмотки возникает одна и та же ЭДС индукции.

Суммарная ЭДС в каждой из катушек равна сумме ЭДС во всех ее витках, так как витки соединены друг с другом последовательно. Поэтому отношение напряженийина вторичной и первичной обмотках равно отношению числа витков в них:Например, если во вторичной обмотке в 10 раз больше витков, чем в первичной, напряжение во вторичной обмотке будет в 10 раз больше, чем в первичной.

Если напряжение во вторичной обмотке трансформатора больше, чем в первичной, его называют повышающим, а если меньше, то понижающим.

Основными потребителями электроэнергии являются производство и транспорт. На бытовые нужды приходится не более 5-10% всей производимой электроэнергии.

Рис. 16.5. Основные этапы производства, передачи и потребления электроэнергии.

Понижаем постоянное напряжение

А на плате он выглядит следующим образом:

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на которых наглядно рассмотрены способы понижения напряжения:

Зернодробилка своими руками

Каждый владелец приусадебного фермерского хозяйства постоянно должен заботиться о его хозяйстве. Для повышения отдачи от хозяйства в нем применяют средства малой механизации. Одно из этих средств – зернодробилка. Ее основная задача – это измельчение зерна для получения корма для животных, находящихся в хозяйстве.

В результате работы этого оборудования происходит съем с зерен оболочки, которую не всегда могут пробить пищеварительные соки у животных. Полученный после такой обработки корм становиться питательнее и полезнее. После приема такой пищи у животных наблюдается рост и пр.

Виды домашних зернодробилок, классификация агрегатов

Практически все корма, которые выпускают для скота, имеют не очень удобную форму и довольно часто с трудом перевариваются животными, живущими на скотном дворе.

Для улучшения пищеварения корма целесообразно предварительно обработать. То есть пропустить через дробилку (измельчитель) и решето, которое в нем установлено.

Такой подход позволяет добавить к измельченному корму различные пищевые добавки, витамины и другие компоненты, входящие в рацион скота. При введении добавок, получаемую смесь необходимо тщательно перемешивать.

Тут надо сказать, что скот и птица с удовольствием принимают такой корм и это положительно сказывается на их весе.

Возможность получения питания для скота в такой форме существенно поднимает эффективность использования кормов.

Виды дробилок

Дробилки можно разделить на несколько классов:

Промышленные – их применяют в больших агропромышленных хозяйствах.
Бытовые – они нашли свое применение в приусадебных хозяйствах.

Можно привести и другой вариант классификации.

Многочисленную гамму дробилок можно классифицировать таким образом – по типу обрабатываемых кормов:

Установки для обработки корней. Ее используют для разделки корнеплодов и дальнейшего перемешивания с пищевыми добавками и витаминами.
Установки для обработки силоса – это оборудование нашло свое применением для размельчения ростков зерновых культур, травы или солода.

Установка для обработки силоса

Кроме перечисленных установок, промышленность выпускает и универсальное оборудование. Оно может быть использовано для обработки всех видов кормов.

Принцип работы дробилок

Главный принцип работы измельчителя заключается в следующем – под воздействием механизмов, входящих в состав этого оборудования, происходит разрушение исходного продукта. Затем, полученный полуфабрикат сортируют с применением сита. Это устройство помогает отсортировывать полученные частицы по размеру. Фракцию полученных частиц называют величиной помола.

В качестве рабочих инструментов могут использоваться молотки или ножи. Которые с большой скоростью вращаются внутри емкости, в которую засыпано сырье подлежащее переработке. По сути, молотковая крупорушка напоминает такую установку, как галтовочная машина, широко применяемая в машиностроении.

В движение рабочие органы могут быть приведены или с помощью мускульной силы или электрического привода. Применение малогабаритных дробилок, которые часто применяют в приусадебных хозяйствах, существенно облегчает труд и повышает производительность труда. На больших фермах или агрокомплексах без установок промышленного назначения обойтись невозможно. В качестве такого агрегата можно рассмотреть зернодробилку «шмель». Это отечественная разработка нашла широкое применение в небольших фермерских хозяйствах и приусадебных участках.

Механизм дробления, установленный в этом изделии, позволяет обрабатывать не только корма, но и перерабатывать некоторые материалы, например, слюду, которую используют в качестве добавок.

Те, кто умеет обращаться с инструментом и сварочным аппаратом вполне могут выполнить дробильную установку своими руками.

Какая зернодробилка лучше: молотковая или роторная?

На практике применяют дробилки, в основании которых лежат две принципиальные схемы – роторную и молотковую.

Роторные дробилки

Первый тип обладает большим весом, размерами и для ее работы будет необходим довольно мощный электрический двигатель. Такое устройство с легкостью перерабатывает культуры разных типов – зерновые, травы и корнеплоды.

Рабочий орган такой машины – ротор, с зафиксированными на нем ножами.

Размеры измельчаемого сырья, напрямую зависят от скорости вращения ротора. Это оборудование стоит существенно больше чем молотковое. Ко всему прочему в следствие больших габаритно – весовых параметров эти установки применяют по большей части в крупных хозяйствах.

Молотковые дробилки

Дробилка этого типа имеет более сложное конструктивное устройство. Но это не вызывает каких-либо сложностей в эксплуатации.

В состав молоткового типа входят:

корпус;
молотки;
емкость, в которую засыпают сырье;
барабана;
сито;
силовая установка.

После запуска силовой установки барабан начинает вращаться, а молотки, расположенные внутри его начинают бить его изнутри.

Зерно, которое попадает внутрь барабана, под действием удара раскалывается и через некоторое время достигает заданного размера.

На самом деле, однозначного ответа на вопрос какая дробилка лучше нет. Все определяется размерами фермы или приусадебного участка и конечно, требованиями, предъявляемыми к корму.

Кроме того, роторная установка может обработать один и тот же объем сырья быстрее, чем молотковая, но качество получаемого продукта лучше у молотковой машины.

Устройство зернодробилки, конструктивные особенности машины

Производители выпускают на рынок множество дробилок, с разными характеристиками, производительностью и пр. Большая часть подобного оборудования проста в обслуживании и не занимает много места. Как уже отмечалось выше, на практике применяют дробилки, которые используют в своей работе роторный или молотковый принципы.

В роторных машинах установлен барабан с ножами. В молотковых, в качестве рабочего инструмента используют молоточки, которые загружены внутрь барабана.

Кстати, существует оборудование, которое в качестве источника энергии применяют сжатый воздух. Обрабатываемое сырье перемещается внутри барабана вместе с воздухом. В результате этого, качество, получаемого продукта резко увеличивается. Кроме того, в этой, да и во многих других конструкциях, применяют магниты, которые отбирают попавшие в смесь металлические частицы.

Как выбрать зернодробилку: советы экспертов

Выбор подходящей модели

Каким образом надо выбирать дробилку, которая будет отвечать всем требованиям потребителей? Для этого необходимо знать ответы на некоторые вопросы:

Производительность. Высокая скорость перемалывания обеспечивает высокую производительность получения готовой продукции, соответственно будет и высокой эффективность от использования такой установки. Такие установки можно считать оптимальным решением для крупных хозяйств. Для домашней работы довольно установки с низкой или средней скоростью обработки сырья.
Цена. Оборудование должно не только обеспечивать высокое качество получаемого продукта, но приносить определенные доходы, для окупаемости сделанных вложений в это оборудование.
Степень помола. Устройство должно быть выбрано исходя из того, для какого вида скота и птиц будет предназначен производимый корм.
Мощность приводной станции. Производительность установки тем больше, чем больше мощность установленной силовой установки. При этом необходимо учитывать что чем выше мощность двигателя тем больше расходы на энергию.
Компания — изготовитель. Бесспорно, существуют компании с мировым именем, производящие измельчители, но надо трижды подумать о том, насколько быстро окупятся средства вложенные в бренды.

При выборе какой-то модели, необходимо руководствоваться на указанные производителем характеристики.

Зернодробилка своими руками

Зернодробилка – это не самое сложное сооружение и его необходимость его использования в приусадебных и фермерских хозяйствах уже многократно доказана. Но следует отметить, что это на самые дешевые установки. Поэтому те, кому, это оборудование необходимо, изготавливают ее самостоятельно. В самом деле, это не так и сложно, причем не требует большого набора инструмента.

Зернодробилка своими руками

Изготовление основания измельчителя
В состав опоры измельчителя входят следующие составные части:

Фланец;
Ступица, на который установлен подшипниковый узел;
Зубчатый барабан;
Опора фланца;
Фланец установленный на барабан;
Силовой установки;
Пластины решета;
Дуги;
Уголка 45х45;
Зерносборочной воронки;
Крепежных изделий.

Чертеж решета измельчителя

Изготовление крупорушки, как и любого другого технического устройства, начинается с разработки рабочей документации (чертежи, эскизы, спецификации).

Чертеж решета измельчителя

Зернодробилка своими руками может быть изготовлена либо с «0», либо с использованием неприменяемой бытовой техники.

Читайте также:

Как разобрать стиральную машину Samsung

Процесс балансировки дробилки

Большинство оборудования, в котором применяют в качестве рабочего инструмента вращающиеся узлы проходят процедуру балансировки. Эту работу можно выполнить и самостоятельно и с помощью приглашенных специалистов.

При балансировке должны быть выполнены следующие наборы работ:

выявление причин вибраций и их устранение;
контроль над состоянием оборудования в части вибрации;
балансировка валов в существующих подшипниковых опорах;

Для чего необходимо проведение балансировки? Ответ лежит на поверхности. Все дело в том, что наличие излишней вибрации приводит к выходу из строя подшипниковых узлов, и как следствие все может закончиться очень печально.

Зернодробилка из болгарки

Угловая шлифовальная машинка вещь часто используемая в любом домашнем хозяйстве. Народные мастера придумали, как можно расширить ее возможности. Из нее, с небольшими доработками можно изготовить зернодробилку своими руками. Причем, особых затрат это мероприятие не требует.

Зернодробилка своими руками из болгарки

Основой такой конструкции может служить лист прочной фанеры, на ней будут закреплены составные части конструкции. Вместо фанеры, допустимо использовать ламинат. В листе изготавливают два отверстия, в которые будут установлены – корпус пилы и приемный бункер для зерна.

Для крепления шлифовальной машины используют скобы и болты. В качестве дробилки применяют металлический диск с обоюдной заточкой. Это и будет дробильная установка для зерна.

На нижней части листа необходимо закрепить сетку, с соответствующим размером ячеи. Можно приобрести готовую сетку (сито), а можно использовать кухонный дуршлаг.

Бункером для зерна может стать пластиковая бутыль емкостью в пять литров. Все, самодельная дробилка готова к эксплуатации.

Зернодробилка из стиральной машины

Крупорушку можно изготовить, используя старую стиральную машинку. Принцип ее работы будет похож на работу кофемолки. То есть, исходный продукт будет измельчен с помощью ножей, которые вращаются внутри барабана. Стиральные машины, по большей части имеют разные конструкции и поэтому важно понять сам принцип работы измельчителя на ее базе.

Зернодробилка своими руками из стиральной машины

Первый двигатель, необходимо установить на дно бака машины. Там же монтируют сетку и выполняют окно, через которое будет выходить готовая продукция.

Другой двигатель устанавливают у входного отверстия, возле основания. Для предохранения узла от попадания пыли не эту конструкцию можно установить защитный кожух.

Валы двигателей должны вращаться разнонаправлено. Опыт показывает, что оптимальным решением будет их установка под углом в 25 градусов.

Размер бункера, через который будет осуществляться подача исходного сырья в дробилку. Опять же опыт показывает то, что измельчители, собранные на основании стиральной машины обладают высокой производительностью, и поэтому на бункер, имеет смысл установить щитовой затвор.

Перемолотое зерно должно поступать в емкость, которую надо установить под собранной установкой. Для повышения комфорта работы имеет смысл установить на выходной люк рукав, который не даст готовому продукту разлетаться в сторону.

Зернодробилка из пылесоса

Самодельная дробилка может быть собрана и из пылесоса.

Для выполнения этой задачи своими руками, сам пылесос особо не нужен. Довольно только двигателя. Последовательность изготовления измельчителя своими руками выглядит следующим образом.

Для формирования основания можно использовать ламинат или фанеру.

Зернодробилка своими руками из пылесоса

По его центру необходимо сформировать отверстие для установки двигателя.

Для производства рабочих ножей своими руками допустимо применить стальную пластину. Оптимальной можно считать ширину до 20 см, толщину в 1,5 – 2 мм.

Нож должен быть зафиксирован на валу двигателя.

В качестве рабочей камеры можно применить кухонное сито.

Под ситом необходимо установить бункер, куда будет направлена готовая продукция. Роль бункера может играть бутылка из пластика.

Как сделать мельницу-дробилку своими руками

Изготовить зернодробилку своими руками не так и сложно. Для этого необходимо иметь под руками двигатель от старой бытовой техники, например, пылесоса или стиральной машины.

Мельница-дробилка своими руками

Кроме этого необходимо обладать некоторыми слесарными навыками. Кстати, при сборке подобной техники своими руками надо помнить о правилах техники безопасности. Так как, все двигатели работают от электричества необходимо принять все меры по снижению травматической опасности собранного изделия. Нельзя забывать и том, что в качестве рабочего органа используют быстровращающиеся детали, способные нанести травму, работающему на ней человеку.

Сырье и готовый продукт

Зернодробильная установка, часто их называют крупорушками, измельчителями и пр., применяются для выпуска кормовой массы в условиях домашнего или фермерского хозяйства.

В качестве сырья для получения готового корма применяют зерно, корнеплоды. Надо понимать, что для обработки зерна и корнеплодов могут быть использованы один и те же устройства, но иногда необходимо выполнять переналадку зернодробилки.

При изготовлении зернодробилки своими руками должно помнить о том, что после обработки на измельчителе можно производить гранулы корма разного размера, одни из которых будут подходить для КРС, другие для птицы. Соответственно должны быть подобраны параметры установки и размеры дробильных устройств (ножи, молотки барабаны).

После получения измельченного продукта, в него примешивают пищевые добавки, витамины и другие, необходимые для получения полноценного корма компоненты.

Готовый комбикорм на «раз-два»: лучшие идеи для сборки зернодробилки своими руками

На чтение: 5 минут Нет времени?

Дроблёное зерно востребовано у владельцев домашней птицы. Измельчить овёс или ячмень до нужного состояния помогает зернодробилка. Необязательно покупать дорогостоящий агрегат, когда можно изготовить столь полезное устройство своими руками. Предлагаем познакомиться с готовыми конструкциями и порядком их создания.

Читайте в статье

Изготавливаем зернодробилку своими руками из деталей сельхозтехники

Для изготовления зернодробилки своими руками, можно использовать различных детали и узлы сельхозтехники. Предлагаем познакомиться с конструкцией, основу которой составляет тормозной барабан. По отзывам некоторых пользователей, такое устройство способно отслужить много десятков лет, эффективно справляясь с поставленной задачей.

Что нужно для работы: основные позиции

Для выполнения сборочно-сварочных работ следует иметь в наличии:

Барабан. При отсутствии тормозного, можно воспользоваться бортовым.
Двигатель.
Кнопку пуска.
Отрезки труб различного диаметра.
Металлопрокат для изготовления рамы или уже готовая станина.
Металлический лист толщиной 3 мм.
Ёмкость, которая будет использоваться в качестве бункера для загрузки зерна. Можно воспользоваться старым газовым баллоном.
Металлические пластины для изготовления лопастей шириной 4 см длиной 34 см.
Крепёжные элементы.

Тормозной барабан можно приобрести по приемлемой цене

Специальный инструмент необязателен

Схема устройства

Конструктивное исполнение устройства может существенно отличаться. Двигатель может монтироваться вертикально и горизонтально. Выбор схемы следует выполнять с учётом имеющихся элементов.

Корпус изготавливается из тормозного барабана

Подготовка сборных элементов

Перед началом сборки следует подготовить основные элементы. Для этого:

Внимание! Из листового металла надо сделать диск, диаметр которого равен диаметру барабана. Размер просверливаемых отверстий будет влиять на степень помола.

Сборка конструкции

Сборку конструкции выполняем в следующей последовательности:

Предлагаем посмотреть следующие видео, позволяющие более подробно познакомиться с конструктивными особенностями зернодробилок, изготовленных своими руками из сельхозтехники:

Есть болгарка – будет зернодробилка своими руками

Если объёмы заготавливаемого зерна сравнительно небольшие, необходимость в изготовлении высокопроизводительной зернодробилки отсутствует. В такой ситуации можно стать обладателем сравнительно небольшого агрегата, основу которого составляет обычная болгарка.

Болгарка поможет перемолоть небольшой объём

Материалы, необходимые для сборки зернодробилки своими руками

Приступая к процессу изготовления, стоит позаботиться о наличии:

болгарки;
старой кастрюльки;
металлической пластины для изготовления ножа;
крепёжной пластины.

Зернодробилку можно изготовить из подручных средств

Схема устройства

Конструктивное исполнение устройства напрямую зависит от имеющихся деталей. При необходимости всегда можно внести некоторые изменения, если чего-то не окажется в наличии.

Возможный вариант зернодробилки из болгарки своими руками

Инструкция по изготовлению зернодробилки из болгарки

Работы выполняются в следующей последовательности:

Более детально процесс изготовления зернодробилки из болгарки с несколько другим конструктивным исполнением можно увидеть на следующем видео:

Мастер-класс по изготовлению зернодробилки из стиральной машины

Если вы приобрели новую стиральную машину-автомат, не спешите выбрасывать устройство старого типа. Из неё обязательно получится качественная и производительная зернодробилка. Надо лишь разработать детальный чертёж и приобрести некоторые элементы.

Стиральная машина – хорошая основа для дробилки зерна

Что нужно для работы: готовим самое необходимое

Перечень материалов и инструмента будет зависеть от выбранной схемы. Чаще всего используется только двигатель от стиральной машины. Однако при желании можно задействовать и бак. Также понадобится:

металлопрокат: пластины, отрезки труб;
крепёж;
герметик.

Схема устройства

По своему конструктивному исполнению и принципу действия зернодробилка аналогична кофемолке. В процессе изготовления основное внимание должно быть уделено ножам и бункеру для приёма готового продукта.

Чертёж зернодробилки, предполагающей использование бака

Подготовка сборных элементов

Работу начинаем с подготовки зернового бункера. Увеличиваем диаметр сливного отверстия до 12 – 15 см, чтобы обеспечить достаточную производительность устройства. Из отрезков труб изготавливаем патрубки нужного размера и конфигурации для отвода измельчённого зерна.

Из прочной стали вырезаем три ножа. Это должны быть пластины длиной 20 см и толщиной 1,5 – 2 мм. Чтобы устройство прослужило подольше, для изготовления данных элементов можно использовать ручную пилу. По середине подготовленных пластин просверливаем крепёжное отверстие. Затачиваем параллельные стороны.

Изготавливаем фильтрационную решётку, которая не позволит цельному зерну покинуть ёмкость. Её диаметр должен быть чуть больше диаметра изготовленного патрубка. Отверстия в фильтрационной решётке должны обеспечивать беспрепятственное прохождение измельчённого зерна.

Внимание! Диаметр отверстий фильтрационной решётки должен составлять 3 – 4 мм.

Готовим ёмкость для измельчённого зерна, либо продумываем способ, с помощью которого можно будет закрепить мешок на выходном патрубке. Чтобы исключить образование излишней пыли в процессе работы устройства, приёмный бункер должен герметично прилегать к выходному патрубку.

Ведро – не лучший вариант для приёмного бункера

Сборка конструкции

Сборку осуществляем следующим образом:

В расширенное отверстие бака монтируем отводящий патрубок, обеспечивая достаточную герметичность соединения.
Устанавливаем ножи на вал двигателя. Для исключения перехлёста лопастей в процессе работы, после каждой пластины обязательно закручиваем зажимную гайку.
Перед отводящим патрубком крепим фильтрационную решётку. Она должна располагаться под углом 15 – 200 к горизонтали. Учитывая, что дно бака стиральной машинки выполняется наклонным для обеспечения полного стока воды, между основанием и установленной пластиной должен получится прямой угол. Для крепления пластины используем болты.
Промазываем место соединения герметиком, чтобы исключить наличие зазоров и щелей, через которые цельное зерно могло бы смешаться с измельчённым;
Запускаем устройство. Проверяем его работоспособность.

Если нет цельной стиральной машины, но остался рабочий двигатель, им также можно воспользоваться при изготовлении зернодробилки своими руками. Как изготовить столь полезной приспособление в данном случае, вы узнаете из следующего видео: