Подготовка мотоцикла к зиме

Подготовка мотоцикла к зимнему хранению

Говорят, настоящий мотоциклист не знает названия месяцев с октября по май. И правда, зачем, если железный друг спит в гараже, а без него нет смысла что-либо делать.

Мы уже писали про то, где и как лучше хранить мотоцикл, но кроме хранения, есть ещё очень важный этап, про который нужно знать каждому ответственному байкеру.

Рассказываем, как правильно подготовить мотоцикл к хранению, чтобы весной байк завёлся с первого раза, а спицы в колёсах блестели так, что отражали бы лучи весеннего солнца.

Содержание статьи:

1. Как подготовить мотоцикл к хранению — пошаговая инструкция
2. Этапы грамотной подготовки
3. Где хранить мотоцикл лучше всего
4. Тёплое хранение мотоцикла зимой — лучшее, что может случиться с вашим байком

Как подготовить мотоцикл к хранению — пошаговая инструкция

Зимнее хранение мотоцикла очень сильно влияет на то, как он будет ездить, когда наступит сезон. Враг всем давно уже известен: коррозия. Поэтому формулу «время + влажность = убитый ржавчиной мотоцикл» меняем на «правильная подготовка + тёплое хранение = довольный байкер». Если вы ничего не поняли, спокойно! Читайте дальше, мы расскажем подробно, что и когда нужно делать, чтобы любимый мотоцикл был после зимовки в полном порядке.

Этапы грамотной подготовки

Хороший душ ещё никому никогда не повредил — это касается и мотоцикла, поэтому шланг в руки и вперёд! Мыть мотоцикл нужно очень тщательно, чтобы на нём не осталось ни кусочка грязи. Засохшие комья грязи ничем не лучше влаги, так как грязь точно так же разрушает металл, вызывая очаги коррозии. Смываем пыль дорог, не жалея воды и шампуня.

Это очень ответственный этап, так как после тщательной мойки, нужна тщательная просушка, чтобы влага случайно не осталась в каких-нибудь узлах или трубках. Если вы мыли мотоцикл на уличной мойке, то можно, помимо протирания сухими тряпками, оставить байк греться на солнце. Если мойка была в гараже, то лишний раз пройдитесь по всем узлам, проводам и соединениям, чтобы мотоцикл был вытерт насухо.

Каждый мотоциклист знает, что с маслом лучше не шутить. Менять его раз в 5-7 тысяч километров пробега — это почти обязанность и пренебрегать этим — не жалеть свой байк, а точнее его сердце — двигатель. При этом даже если вы совсем недавно проводили процедуру замены масла, всё равно советуем заменить его перед зимовкой. Почему? Дело в том, что масло при длительном хранении начинает окисляться, а если учесть, что вы на нём и так уже прилично покатались, смешав его с примесями бензина и кислотами, то хранить такое зелье внутри мотоцикла точно не стоит. Купите для своего мотоцикла упаковку свежего хорошего масла и залейте в мотор.

4. Заполнение бака топливом в смеси со стабилизатором.

Одно из главных правил хранения мотоцикла зимой гласит: не оставляйте бак пустым! Самый лучший вариант — это когда топливо налито под крышку. Чтобы быть полностью подготовленным к суровой зимовке, залейте в бак стабилизатор бензина. Такая присадка поможет замедлить окислительные процессы в топливе, а также защитит от коррозии металлические детали, которые контактируют с бензином. Здесь никакой магии: просто стабилизатор топлива предотвращает образование влаги, а мы уже знаем, что внутри мотоцикла, а тем более мотора, ее быть категорически не должно.

5. Смазка цилиндров и других агрегатов.

Цилиндры следует смазать маслом, чтобы защитить их от окисления. Если вы точно знаете, что мотоцикл будет стоять более, чем 6 месяцев, то лучше выкрутить свечи и залить в каждый цилиндр по столовой ложке нового чистого моторного масла. Затем проверните двигатель несколько раз, чтобы масло распределилось по цилиндрам, а после вверните свечи обратно.

6. Съём аккумулятора.

Перед долгим хранением аккумулятор лучше снять, иначе он сядет и вместо первой поездки в начале следующего сезона вы будете грустно сидеть рядом с розеткой и считать минуты ожидания. Хранить аккумулятор лучше всего в тёплом помещении, поэтому никакого холодного гаража, зимнего сарая или балкона! Раз в месяц будет не лишним подзарядить аккумулятор, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.

7. Опрыскивание металлических частей защитной консервирующей жидкостью.

Обработайте все металлические элементы байка специальным защитным спреем.

8. Обслуживание трансмиссии в зависимости от её типа: ремень, цепь, карданная передача.

Если у вас тип трансмиссии — ремень, то вам повезло — это самый простой и надёжный тип привода. Главное следить за состоянием ремня и вовремя его менять и не допускать его повышенного износа, надрывов и трещин.

Если у вас цепь, то главное — это следить за её состоянием и периодически смазывать. Перед зимним хранением цепь необходимо очистить от загрязнений с помощью очистителя приводной цепи мотоцикла. Очиститель быстро очистит поверхность от старой смазки, жира, грязи, пыли и песка.

Если у вас третий тип — карданная передача, то главное — это своевременно менять трансмиссионное масло, перед зимним хранением его надо обязательно поменять на новое. Также необходимо следить за сальниками и уплотнениями редуктора.

9. Инспекция состояния вилки.

Тщательно проверьте переднюю вилку мотоцикла, состояние сальников и уплотнителей, проверьте перья вилки на наличие потёртостей и по возможности замените масло.

10. Всесторонняя проверка электрооборудования.

Электропроводке нужно уделить особое внимание. Проведите полную проверку электрооборудования, проверьте все места соединения контактов, работу генератора и состояние аккумулятора. Если где-то обнаружится окисление, то такие провода только под замену!

11. Обработка проводки.

Если окисление проводов небольшое, то можно решить проблему проще и воспользоваться специальным очистителем проводов, а затем обработать все контакты и провода защитным спреем для электропроводки. Он предотвратит окисление контактов и надёжно защитит металлические соединения от коррозии. После всех процедур необходимо проверить работоспособность электрики и снять аккумулятор.

12. Обработка шин.

Покрышки лучше всего смазать силиконовой смазкой, чтобы сохранить эластичность резины.

13. Уменьшение давления в шинах.

Давление в шинах следует снизить вполовину, оптимальным считается 1 атмосфера.

14. Заслон выхлопной трубы.

Тут всё просто: затыкаем отверстие трубы, так как через него внутрь мотоцикла может попасть влага. Заслонить можно подручными средствами: кусок хлопчатобумажной ткани, губка или полиэтиленовый свёрток вполне подойдут.

15. Накрываем защитным чехлом.

Чехол — обязательная вещь, если вы оставляете байк на улице. Но даже при хранении в помещении он будет очень полезен, так как защитит от пыли и случайных механических повреждений, например, внезапно упавшей с верхней полки гаража банки с краской.

Где хранить мотоцикл лучше всего

Друзья будут говорить — гараж (ага, неотапливаемый), тёща будет предлагать сарай на даче, жена посоветует отправить байк на платную стоянку, но всё это не то. Лучшее место для хранения мотоцикла зимой — это тёплый склад Чердака. Почему мы так уверены в этом? Посмотрите на преимущества услуги зимнего хранения мотоцикла на тёплом складе:

• постоянная температура +18 градусов по Цельсию в любое время года;
• проветривания и уборка стабильно три раза в неделю;
• полная безопасность — круглосуточная охрана и видеонаблюдение по всему периметру склада без слепых зон;
• сервис доставки.

Муверы Чердака приедут прямо к дому и заберут мотоцикл на склад, где он будет надёжно храниться всю зиму. Когда придёт сезон, мы привезём его обратно в любую точку Москвы. Все мотоциклы на Чердаке хранятся в отдельной зоне на паллетах — у нас им тепло, сухо и хорошо.

Тёплое хранение мотоцикла зимой — лучшее, что может случиться с вашим байком

Сезонное хранение мотоциклов — это почти ритуал, который нужно провести по всем священным байкерским канонам. То, как ваш железный друг проводит зиму, очень сильно повлияет на то, как он будет ездить летом. Если не поменяете масло в моторе — он ответит вам недобрым покашливанием весной. Если пропустите окислившийся контакт в проводке — ждите искрящейся светомузыки по всему мотоциклу, который вряд ли захочет куда-то ехать в таком состоянии. А самая дорогая цена, которую вы заплатите — ваше испорченное настроение в самом начале сезона, когда увидите, что мотоцикл «уже не тот». Иными словами, важна каждая мелочь. Подготовьте байк к зимнему хранению так, чтобы весной вы унеслись с ветром, едва нажав на ручку газа. Попутного ветра!

Как законсервировать мотоцикл на зиму.

Приближается конец сезона, и, хотя пока что еще можно ездить в свое удовольствие, скоро уже придется загонять своих коней в стойла на долгую зимовку. С консервацией мотоцикла на зиму связано множество слухов и легенд, о зимнем хранении мотоцикла каждый год поднимаются темы на различных форумах, и каждый год на этих форумах даются диаметрально противоположные советы по консервации мотоцикла на зиму. Давайте разберемся в этом вопросе, ведь скоро будем зимовать!

Прежде всего, надо сказать, что советы по зимнему хранению мотоцикла, которые даются более опытными мотоциклистами на различных форумах, никогда не лишены своей доли логики. Просто надо понимать, что мотоциклы у всех разные, и советы, которые подходят для консервации одного мотоцикла, могут не вполне подходить для другого. Короче, учим матчасть!

Зимнее хранение мотоцикла и его консервация.

Заливать бензин в бензобак или не заливать.

Любой матерый мотоциклист скажет, что, безусловно, перед зимой надо залить полный бак бензина по горлышко, чтобы предотвратить появление коррозии на стенках бензобака. И будет прав… В том случае, если его совет направлен на консервацию мотоцикла с металлическим бензобаком! А если бензобак пластиковый?

Все очень просто. Если на вашем мотоцикле стоит металлический бензобак, надо предотвратить появление конденсата на его стенках, ведь конденсат вызывает коррозию. По опыту чистки и синхронизации карбюраторов могу сказать, что ржавчина, появившаяся на стенках бензобака, потом естественным образом попадает в карбы, забивает жиклеры, портит резиновые уплотнители и мембраны карбюраторов. В некоторых случаях чистка карбюраторов мотоцикла с ржавым бензобаком продолжается их ремонтом, с заказом ремкомплектов резинок и прочими радостями. Поэтому, еще раз повторяю, если у вас на мотоцикле металлический бензобак, перед зимой ОБЯЗАТЕЛЬНО залейте полный бак бензина!

Но, вот беда, бензин (особенно, в России) — жидкость не очень стабильная. 95-й бензин в РФ изготавливается не путем прямой перегонки, а с помощью добавления присадок. Поэтому, за зиму он запросто распадается на фракции. Рекомендуют добавить в бензобак специальный стабилизатор, который продается в любых автозапчастях в отделе автохимиии. Однако, тут тоже надо быть внимательным и не переборщить с концентрацией. Есть альтернативный вариант. Бензин АИ-92 более стабилен, поскольку изготавливается методом прямой перегонки, поэтому можно просто залить в мотоцикл на зиму 92-го и не париться, я так делаю много лет на разных мотоциклах, полет нормальный.

Теперь по поводу мотоциклов с пластиковыми бензобаками, благо, их все больше и больше. Именно потому, что бензин за зиму имеет свойство распадаться на фракции, а пластиковый бензобак не подвержен коррозии, на количество бензина в бензобаке при консервации мотоцикла можно не обращать внимания. Там нечему ржаветь, а после зимы следует просто долить в бак свежего 95-го — и все! Конечно, на стенках бензобака все равно будет образовываться конденсат, и с оставшимся бензином он, разумеется, будет смешиваться, но не в больших объемах, а «разбавление» остатков старого бензина свежим топливом обеспечит беспроблемный пуск мотоцикла после долгой консервации на зиму.

Замена моторного масла перед зимней консервацией мотоцикла.

Многие говорят, что стоит, поскольку масло, вроде бы, тоже распадается от времени. Я никогда так не делаю, но думаю, что лучше поменять, чем не менять Решайте сами, у меня никогда никаких проблем не возникало.

Капнуть несколько капель масла в цилиндры перед консервацией.

Смысл в том, чтобы выкрутить свечи и капнуть из пипетки прямо в цилиндры через свечное окно две-три капли того же моторного моторного масла, что и используется в мотоцикле. Для того же, что и с бензобаком — чтобы изнутри цилиндр не окислялся.

Этому правилу не то, что много лет, много десятков лет! При зимнем хранении советских мотоциклов так делали все, кто любил свою технику. Не могу сказать, что это правило оправдано при хранении мотоцикла зимой в теплом и сухом помещении, но лишней эта манипуляция не будет. Зато тем, кто хранит мотоциклы в неотапливаемом гараже, не стоит пренебрегать этим советом.

Защита пластика и лакокрасочного покрытия мотоцикла при консервации.

Для начала надо условиться, что мотоцикл должен быть чистым и сухим. Для защиты лакокрасочного покрытия я использую обычную жидкую полироль для автомобилей, накладывая ее толстым слоем и не смывая. В принципе, если мотоцикл вообще не трогать зимой, можно просто облить его силиконовой смазкой с ног до головы — эффект будет тот же, силиконовая смазка образует пленку, сквозь которую не проберется влага. Вариант с полиролью мне нравится больше, но это просто потому, что я так привык.

Защита резины и проводки.

Силиконовая смазка не только образует пленку, препятствующую попаданию влаги, но и прекрасно «выгоняет» влагу из труднодоступных мест. Перед консервацией мотоцикла на зиму купите баллончик силиконовой смазки и вылейте его на мотоцикл. Надо пройтись по проводке, седлу, резинкам, попрыскать на пульты, не лишним будет облить такой смазкой двигатель. Силиконовая смазка безопасна, прекрасно выгоняет влагу, предотвращает гниение проводки, защищает пластиковые и резиновые детали мотоцикла, а также кожзам. Седло будет жить гораздо дольше.

Для защиты штекеров и разъемов от коррозии я их поливаю силиконовой смазкой, а мозги забираю на зиму домой. С мозгами — это мой личный загон, повторять не обязательно, поскольку это ничего не дает. Но мне нравится думать, что таким образом я предотвращаю плохой контакт в разъеме мозга мотоцикла 🙂

Колеса и шины при зимнем хранении мотоцикла.

Вот тут самое интересное, советы бывалых разделяются от «оставить в колесах по 1 атмосфере» до «накачать до 3-х атмосфер». А ответ зависит прежде всего от возможностей хозяина. Если вы сдаете мотоцикл на зимнее хранение, возможность поставить его на подкат не всегда есть, да и проследить, чтобы мотоцикл поставили на центральную подставку, не всегда возможно. Если мотоцикл стоит на обоих колесах всю зиму, нам надо, чтобы резина как можно меньше деформировалась под весом мотоцикла. Для этого накачиваем 3 атмосферы.

Если есть возможность вывесить колеса, чтобы на шины не оказывалось какого-либо давления, колеса стоит, напротив, приспустить до уже упомянутой 1 атмосферы. В идеале поставить мотоцикл на центральную подставку (если она есть), или на подкат. Центральная подставка удобна тем, что позволяет разгрузить и переднее колесо, подсунув под перья какой-нибудь пенек или другой упор.

Рекомендуют опрыскать колеса специальной жидкостью для того, чтобы резина не рассыхалась. Тут тоже смотрите сами, оценивайте, сколько вы ездите и как часто меняете разину. Если катаетесь сравнительно немного, и резина вам служит по нескольку сезонов, конечно стоит потратиться на специальную жидкость.

Я просто поливаю резину остатками силиконовой смазки — и все.

Аккумулятор.

Аккумулятор мотоцикла на зиму снимаем в любом случае, независимо от того, где он зимует, в теплом помещении, или в гараже-ракушке.

У меня сейчас три аккумулятора от двух мотоциклов и скутера, все это зимой хранится в диване в теплой квартире 🙂

Рекомендуют периодически подзаряжать аккумулятор в течение зимы. Я этого вообще не делаю, но, если руки чешутся, можно проверить заряд аккумулятора перед консервацией и дозарядить его, если он не полностью заряжен.

Накрывать чехлом или не накрывать.

Вот тут тоже спорно. С одной стороны, чехол препятствует оседанию пыли, да и если с потолка капает, так и хочется накрыть им свой мотоцикл, но спешить не стоит. Надо понимать, где вы храните мотоцикл. Если гараж не оборудован нормальной системой вентиляции, да к тому же еще и не утеплен, чехол никак не воспрепятствует образованию конденсата, зато будет мешать его испарению и высыханию мотоцикла. То есть, в ряде случаев, непромокаемый чехол для мотоцикла может работать как парник. А это спровоцирует образование коррозии и ржавчины.

Замок зажигания и другие замки под ключ.

Если гараж не отапливаемый, лучше брызнуть силиконовой смазкой внутрь замков, так вы обеспечите их долгую жизнь. Я, к примеру, кофры на зиму оставляю в гараже, обливая все металлические части силиконовой смазкой и прыскаю немного с замок зажигания. Никогда у меня не было никакой мороки с заржавевшими замками, обломанными ключами и сопутствующих этому проблем.

Итоги.

Этой статьей я хотел бы показать, что не все советы, даже самых мудрых и матерых товарищей, одинаково полезны. Думайте своей головой, взвешивайте ситуацию и соотносите советы, прочитанные на форумах, с тем, как вы ездите, какой у вас мотоцикл и где вы его храните.

Дополняйте в комментах, я ведь мог что-нибудь забыть!!

Поделиться “Как законсервировать мотоцикл на зиму.”

6 шагов: как подготовить мотоцикл к зимнему простою

Погода в этом году радовала плюсовой температурой до самого декабря, так что, вероятно, вы совсем недавно поставили свой мотоцикл на зимнее хранение. А не забыли ли вы его подготовить к зимовке? Пока не началась предновогодняя суета, вы еще можете это сделать, руководствуясь этим материалом: совместно с техническим экспертом Total Vostok Юрием Бачуриным мы выяснили, как законсервировать мотоцикл правильно.

Каждый мотолюбитель, оставляя свой мотоцикл на зимний простой, должен позаботиться не только о сохранности имущества, но и подготовить железного коня с технической точки зрения, обезопасив от воздействия физических и химических процессов. Вот простой рецепт из шести шагов, как это сделать.

1. Тщательно очистить мотоцикл от всех загрязнений

Сначала стоит удалить все загрязнения и тщательно помыть мотоцикл. Проверьте, не появились ли на металлических деталях корпуса «жучки». С мелкими пятнами ржавчины лучше разбираться сразу, используя специальные аэрозоли. Например, ELF Moto Multilube+. Это многофункциональный продукт, который не только удаляет ржавчину и защищает от коррозии, но также имеет водоотталкивающие свойства — можно обработать металлические поверхности мотоцикла в профилактических целях перед зимовкой.

Если хочется навести полный лоск и защитить не только металлические поверхности, но и детали из кожи и пластмассы — используйте силиконовые смазки и аэрозоли. С прозрачным ELF Moto Silicone Spray мотоциклу добавится эффект глянцевого блеска. Также этим спреем следует обработать покрышки после постановки в гараж — мотоциклетная резина очень мягкая и в сухом отапливаемом помещении быстрее автомобильной сохнет и твердеет.

2. Залить топливный бак под крышку

Основная опасность в простое мотоцикла на зимнем хранении заключается в выделении конденсата внутри узлов техники, так как образование влаги приводит к коррозии деталей. Особенно это касается топливного бака.

Для предотвращения коррозии бак необходимо залить топливом до самого верха. В этом случае бензин будет омывать максимально большую внутреннюю поверхность, препятствуя образованию конденсата и защищая бак от коррозии.

3. Отсоединить и полностью зарядить аккумулятор

Аккумулятор лучше на зиму снять. Если этого не сделать, то даже в режиме простоя на мотоцикле он будет терять заряд. Весной это чревато не только необходимостью его полностью зарядить (что, в общем-то, не проблема), но и полным выходом из строя. Батарея, оставленная на длительное время без подзарядки, подвержена сульфатации пластин. Из-за химического процесса к весне с аккумулятором можно попрощаться. Ускорят процесс деградации батареи и резкие перепады температур.

Снятый аккумулятор стоит хранить в сухом прохладном помещении. Некоторые эксперты советуют подзаряжать его раз в месяц-полтора, чтобы избежать деградации батареи.

4. Заменить масло и проверить привод

Проверьте в инструкции по эксплуатации мотоцикла, когда стоит менять масло. Часто производители советуют делать это и до зимнего простоя, и после, если перерыв был свыше четырех месяцев.

Также не стоит забывать об очистке и обильном смазывании цепи. Для этой цели стоит выбирать специальные смазочные материалы для мотоцепей, которые разработаны для сложных условий эксплуатации. Очистить цепь можно с помощью состава ELF Moto Degreaser+. Для последующей смазки цепи можно использовать аэрозольную смазку ELF Moto Chain Lube, которая увеличивает срок службы цепи, защищает её от коррозии, а также не растворяется в воде, даже соленой.

Если ваш мотоцикл оборудован карданом, проверьте уровень масла в редукторе и замените его, если пришел срок.

Ременный привод осмотрите на предмет износа зубьев и появления трещин на самом ремне, тщательно очистите ремень специальным средством, проверьте натяжение.

5. Проверить состояние охлаждающей жидкости

Для хранения мотоцикла при отрицательных температурах нужно позаботиться о том, чтобы охлаждающая жидкость не замерзла. Для этого нужно убедиться, что температура начала кристаллизации залитой жидкости ниже минимально возможной температуры окружающей среды. Неплохим вариантом будет замена ОЖ перед постановкой мотоцикла на хранение, если проведение этой работы предусмотрено в ближайшее время регламентом обслуживания.

6. Поместить в теплый гараж под тент

Последнее по счету, но не по значению, действие — обеспечить, по возможности, мотоциклу хранение в теплом гараже, чтобы избежать негативного влияния перепадов температур. Теплым считается гараж, в котором температура не опускается ниже +5 градусов, потому что для узлов наиболее губителен переход из отрицательных к положительным температурам.

Также после проведения всех необходимых операций мотоцикл можно накрыть специальным тентом, чтобы избежать попадания внешних загрязнений на его поверхности.

Все, что нужно знать о зимовке мотоцикла

С наступлением холодов и выпадением снега автомобилисты переходят на зимнюю резину, а вот владельцы мототранспорта, как правило, прощаются с ним до весны. И встает вопрос о консервации мотоцикла на зиму.

Зачем нужно консервировать мотоцикл на зиму

Любой объект, который длительное время не используется, нуждается в подготовке к хранению, даже обувь и одежда. А для столь сложного агрегата, как мототранспорт, консервация просто необходима.

Нужно позаботиться о том, чтоб движок весной без проблем завелся, чтоб металлические детали за зиму не заржавели, а резиновые не утратили эластичности, чтоб не разрядился полностью аккумулятор, легкие загрязнения не превратились за зиму в окаменелости. Консервация мотоцикла на зиму преследует две основных цели:

• продлить срок службы транспорта;
• облегчить его запуск весной.

Какие проблемы возможны при пренебрежении консервацией или ее неправильном проведении

Если не защитить от контакта с влажным воздухом детали мотора (зеркало, подшипники, пальцы), они заржавеют. А это менее гладкая поверхность, затрудненное движение из-за деформации, шумная работа двигателя и больший расход топлива.

Другим деталям мотоцикла коррозия тоже не идет на пользу. Ржавчина, образовавшаяся на внутренних стенках металлического бензобака, будет отслаиваться, загрязнять бензин и повреждать детали, с которыми он контачит.

Не удаленные своевременно загрязнения создают благоприятные условия для развития коррозии под их слоем, а после зимовки удалить их практически невозможно.

Фракции, содержащиеся в грязном масле, за зиму могут забить каналы, а пузырьки отработанных газов – вызвать коррозию. Если произойдет полная разрядка аккумулятора, пользоваться им будет уже нельзя.

При очень сильных морозах есть риск того, что корпус треснет. Необработанные смазкой детали за период бездействия могут прикипеть друг к другу. Если не разгрузить шины, они деформируются, поскольку нагрузка постоянно приходится на один и тот же участок.

Лакокрасочное покрытие за зиму может облущиться, кожзам и резина — растрескаться. Если покрыть мотоцикл не чехлом из ткани, а полиэтиленом, он прилипнет к корпусу и повредит краску, а если чехол полностью закроет мотоцикл, под ним будет скапливаться конденсат. При несоблюдении правил консервации после зимовки и эксплуатационные характеристики, и внешний вид мотоцикла пострадают.

Этапы подготовки мотоцикла к зиме

Мотоцикл необходимо вымыть, отчистить от загрязнений, вытереть насухо, желательно обработать восковой полиролью, соответствующей типу поверхности. Обработать все детали влагоотталкивающими составами.

В двигателе желательно сменить масло, но если оно не очень старое и загрязненное, можно отложить процедуру замены до весны. В идеале масло меняется дважды, перед консервацией и в начале нового сезона, но это затратно, можно на зиму использовать более дешевое масло на той же основе.

Если масло меняется на зиму, перед консервацией двигатель ненадолго запускается на холостых оборотах, чтоб изнутри образовалось масляная пленка.

Выкрутить свечи, капнуть в цилиндры по пару капель того же масла, поставить свечи на место и провернуть пару раз коленвал. Можно свечи на зиму снять и почистить, а отверстия под них заткнуть промасленной ветошью.

Для двухтактного двигателя этой процедуры будет недостаточно, желательно отсоединить патрубок воздухоочистителя от карбюратора, очистить карбюратор от грязи, запустить мотор и впрыснуть масло прямо в диффузор.

Бак доверху залить бензином для защиты стенок от коррозии и добавить в него стабилизатор топлива для предотвращения расслоения бензина, дать движку немного поработать, чтоб все магистрали заполнились топливом.

Закупорить выхлопную систему глушителя промасленными тряпками для защиты от проникновения влаги.

Аккумулятор снять и забрать в умеренно прохладное место, жара и мороз одинаково неблагоприятно действуют на электролит. Желательно полностью зарядить его и периодически подзаряжать на протяжении хранения, чтоб компенсировать саморазряд.

В идеале – поставить мотоцикл на центральную опору, под переднее колесо установить подкат. Если есть возможность мотоцикл вывесить, нужно спустить шины примерно наполовину обычного объема воздуха (до 1 атм.), если разгрузить колеса не удается, их нужно накачать потуже, до 2,5-3 атм.

Помыть, вычистить и смазать цепь, почистить тормозные диски, промыть воздушный фильтр, если он поролоновый.

Верхнюю часть мотоцикла накрыть чехлом, но следить, чтоб он не доставал до земли, обеспечивая циркуляцию воздуха.

Варианты зимнего хранения и нюансы консервации

Правила могут варьироваться в зависимости от условий, в которых мотоцикл хранится — в отапливаемом, неотапливаемом помещении или под открытым небом, от наличия теплоизоляции и вентиляции помещения.

Если мотоцикл хранится под открытым небом, его нужно полностью укутать в теплые одеяла или что-то подобное, а в помещении он накрывается легким чехлом только сверху, можно и вовсе обойтись без чехла, особенно если вентиляция слабая.

Масла и жидкости на зиму сливать не следует, исключение составляет недостаточно плотный (сильно разбавленный водой) антифриз, если мотоцикл зимует вне помещения.

Особенности обращения с покрышками зависят от их состояния и условий хранения. Чтоб продлить срок службы покрышек, их желательно обработать составом для сохранения эластичности, но если они сильно изношены и будут меняться вскоре после начала сезона, без этого можно обойтись. Давление в шинах зависит от того, вывешивается мотоцикл или хранится с опорой на колеса.

Консервация бензобака зависит от его материала, металлический обязательно заполнять бензином доверху, пластиковый – необязательно.

Что понадобится для консервации

Идеальным вариантом является помещение гаража, сухое и с хорошей вентиляцией, желательно отапливаемое, но сухость, обеспечиваемая вентиляцией, для зимовки мотоцикла важнее тепла.

Если нет собственного гаража, можно попросить друзей выделить уголок или обратиться в фирму, предоставляющую услуги зимнего хранения. Контролировать условия содержания мотоцикла при этом будет сложнее.

Из материалов понадобятся:

1. Бензин с высоким октановым числом или обычный с добавкой стабилизатора топлива из расчета 125 мл (объем упаковки) на 30 л бензина.
2. Автомобильный шампунь или моющие салфетки, жидкость для промывки фильтров, средство Power Brake Clean для чистки тормозных дисков и многого другого, средство для очистки цепи.
3. Силиконовая смазка для обработки пластиковых поверхностей и лакокрасочного покрытия, смазка WD40 для защиты от коррозии металлических деталей или универсальная проникающая смазка, водоотталкивающий спрей для седла, дорожная или рейсинговая смазка для цепи, либо универсальная консервационная смазка для разных внешних механизмов.
4. Не обязательно: жидкая полироль для автомобилей для обработки поверхностей( можно заменить силиконовой смазкой), моторное масло, можно более дешевое, если на зиму оно меняется.
5. Обычный набор инструментов для откручивания-закручивания деталей, насос, ветошь, чехол или теплые одеяла, старые шубы для зимовки мотоцикла на улице.

Бросать мотоцикл на зиму на произвол судьбы нельзя, даже если он заведется и поедет, перезимовав в ненадлежащих условиях, его ходовые характеристики значительно ухудшатся. Консервация мотоцикла на зиму – занятие хлопотное, но хлопоты себя оправдывают.

Независимо от того, в каких условиях будет зимовать мотоцикл, его необходимо вымыть, вычистить, покрыть защитным составом снаружи, позаботиться о смазке внутренних деталей, заполнить топливом, маслом и рабочими жидкостями, защитить от деформации шины.

Аккумулятор лучше хранить отдельно и не допускать его разряда в ноль. Зимующий под открытым небом мотоцикл необходимо укутать. В начале следующего сезона придется выполнить ряд процедур, чтоб расконсервировать транспорт и подготовить к эксплуатации.

Как подготовить мотоцикл к зиме

Очередной мотоциклетный сезон подходит к концу — позади остались чумовые прохваты по городу, костоломные вылазки в лес и дальние вояжи. Остается подготовка к сезону следующему, а именно консервация мотоцикла на зиму — о ее тонкостях мы подробно расскажем в этом материале.

Итак, начнем с неоспоримого в этом плане утверждения: если оставить мотоцикл на зимовку, не выполнив ряд подготовительных операций, есть риск не то что испытать трудности со стартом двигателя весной, но и попасть на очень дорогостоящий ремонт.

Выбор места зимовки

Очевидно, что двор дома — далеко не идеальный вариант, и лучше заранее позаботиться об отопляемой, а еще лучше — охраняемой парковке. Если такой нет, то вполне сойдет обычный холодный гараж. Ключевой момент — важно, чтобы он был проветриваемым, с хорошей вентиляцией, не сырой.

Мойка

Непосредственно перед постановкой мотоцикла в гараж, на хранение до весны необходимо очень тщательно его вымыть. Лучше не лениться и сделать это самостоятельно, столичные автомойщики сделают это «в допуске», вам же следует сделать это до состояния «идеально». Необходимо тщательно очистить хромированные детали от битумных пятен, а спицы, обода колес — от ржавчины и других загрязнений, которые к весне могут изрядно подпортить внешний вид байка. После мойки необходимо как следует просушить мотоцикл. Тут два варианта: либо продуть все труднодоступные места компрессором, либо, если погода еще сухая, можно как следует прохватить на мотоцикле на высокой скорости — под действием набегающего потока воздуха и высокой температуры работающего двигателя остатки воды испарятся сами собой. Нам ближе второй метод.

Итак, мотоцикл чистый, сухой и уже в гараже, в котором ему предстоит провести всю зиму. Приступим.

Разборка и смазка

Для начала необходимо отсоединить клеммы и снять аккумулятор. Силовые провода и проводку обработать влаговытесняющим средством (WD-40) либо силиконом — это защитит их от окисления. Сам аккумулятор лучше забрать домой и периодически выполнять цикл разрядки-зарядки.

Следующим этапом будет тщательная чистка и смазка приводной цепи. Тут, пожалуй, обойдемся без подробных комментариев, надеясь на то, что вы делали это хотя бы каждые тысячу километров пробега в течение сезона.

Далее необходимо залить заранее заготовленный бензин с проверенной заправки в бензобак «под горлышко». Таким образом, чтобы под его крышкой оставалось как можно меньше воздуха. Не лишним будет воспользоваться стабилизатором топлива либо медицинским спиртом — он свяжет собой бензин и воду, так или иначе попавшую в бензобак в процессе эксплуатации. Делается это все для того, чтобы стенки бензобака не ржавели изнутри. Наверное, не нужно рассказывать, что сделает ржавчина, годами скапливавшаяся в бензобаке, с карбюратором или форсунками.

Цикл разрядки и зарядки особенно актуален для владельцев новых мотоциклов, так как чаще всего в них применяются литий-полимерные аккумуляторные батареи, полная разрядка которых навсегда выводит их из строя.

После выполнения этих, в общем-то, нехитрых процедур, предстоит заняться самым важным. Для этого пригодится немного моторного масла и шприц. Итак, выворачиваем свечу, набираем в шприц 5–20 мл моторного масла и впрыскиваем в цилиндр через свечное отверстие. Важно учитывать объем вливаемого масла: скажем, если у тебя мотоцикл с одноцилиндровым 500-кубовым мотором, например Yamaha SR500, то влить придется 15 мл, а если, к примеру, 500-кубовый V8 Moto Guzzi, то общую дозу из условных 20 мл следует распределить равными долями в каждый из восьми цилиндров. Для того чтобы вливаемое масло достигло цели, то есть попало в зазор между поршневыми кольцами и поршнем, нужно прокрутить коленчатый вал электрическим стартером либо с кика. После этого свечи можно ввернуть обратно.

К тому времени, когда возня со свечами закончилась, почти наверняка подошли к концу и запасы пива — самое время позвонить другу и попросить захватить еще. На самом деле, суть в том, что его помощь потребуется для выполнения заключительной стадии консервации пациента.

Делается это все для того, чтобы поршневые кольца за зиму не прикипели намертво к поршню и не пришлось тащиться в сервис в поисках компрессии.

Смазка резиновых элементов

Теперь самое время заняться смазкой основных резино-технических деталей. Речь в первую очередь о сальниках, пыльниках и манжетах вилки и амортизаторов, которые под воздействием мороза могут лишиться силики и потрескаться. Грозит это немедленным выходом из строя вилки и амортизатора, соответственно. И если выход амортизатора можно сразу и не заметить, то последствия вытекшего масла из вилки, которое неминуемо попадет на тормозные диски и колодки, вы заметите при первой же попытке остановиться. Итак, вооружившись силиконовым спреем следует тщательно смазать вышеупомянутые детали, а также патрубок карбюратора, виброгасители руля, если они имеются; тормозные шланги, резиновые демпферы ведомой звезды; манжеты главных тормозных цилиндров, а также цилиндров сцепления. По большому счету, предстоит смазать все резиновое, кроме шин, подготовку к зимовке которых можно ограничить понижением давления вполовину от рабочего (как правило до 1 бар).

Полировка

После этого почти на 100% поверхность мотоцикла будет абсолютно сухой. Самое время приступить к полировке. Крылья, бензобак, обтекатели — все то, что покрыто лаком и за зиму может помутнеть, необходимо отполировать. Можно вполне обойтись без полировочной машинки, пригласив, к примеру, своего приятеля. Пока один круговыми движениями губкой наносит тонким слоем полироль на поверхность деталей мотоцикла, другой вслед тщательно полирует ее тканью. В специализированном магазине вы найдете всевозможные наборы для неглубокой полировки. Процесс изнуряющий, но благодарный — весной придешь в гараж, протрешь влажной ветошью мотоцикл, и он как новый.

Упаковка

Финальный штрих — кусок хлопковой ткани в глушитель, чтобы защитить цилиндр двигателя от попадания влаги, и чехол. С ним тоже не все так просто. Мы рекомендуем использовать специальные чехлы для хранения мотоциклов изо льна или хлопка. Советуем избегать дешевых образцов из синтетики и полиэтилена. Ключевой параметр — вентилируемость.

Моторное масло и масляный фильтр рекомендуем поменять с приходом нового сезона. Тогда как озаботиться состоянием охлаждающей жидкости стоит до наступления морозов — из-за риска ее замерзания в системе, которая неизбежно повлечет за собой выход из строя шлангов системы охлаждения, водяной помпы или — еще хуже — блока двигателя.

Ряд этих, в общем-то, нехитрых операций позволит существенно сэкономить на услугах мотосервисов по подготовке мотоцикла к зимовке, а также уберечь технику от непредвиденных ремонтов к началу наступления теплых деньков в новом сезоне.

Текст: Адель Шангараев

Если вы пока не готовы прятать свой мотоцикл на зиму в гараж, приезжайте на нем на закрытие сезона.

Фотоотчет: Как отремонтировать крышку вариатора скутера?

Как снять вариатор на скутере

Скутер многие из нас считают простым транспортным средством, но, чтобы осуществлять его ремонт нужно обладать специальными знаниями. По своему устройству скутер сильно отличается от мотоцикла или мопеда, поэтому без особых навыков его не разобрать.

Если возникла необходимость в замене какой-либо детали на скутере, то приобрести ее можно на сайте запчастидляскутера.рф. После этого можно приступать к разборке транспортного средства.

Снимаем вариатор

Вариатором называется узел, отвечающий за передачи тяги на заднее колесо. Вариаторы редко выходят из строя, поскольку отличаются высокой надежностью, но все же иногда возникает необходимость в его снятии. На разборку вариатора понадобится не так много времени, но если вы не имеете навыков работы с инструментом, то придется изрядно повозиться.

Чтобы снять вариатор нужно иметь набор инструментов, подходящий именно к вашему скутеру, а также специальный подъемник. Работа начинается с демонтажа крышки, затем нужно выполнить такие операции:

• под крышкой расположены передний и задний вариаторы. Начинаем демонтаж с переднего устройства. Откручиваем гайку на ведущем шкиве. Снимаем гайку и вынимаем все детали вариатора;
• затем можно снять сам шкив;
• снимаем шпицевую шайбу, а затем приводную шестерню;
• вытаскиваем все остальные детали.

Важно запоминать последовательность снятия всех элементов вариатора, чтобы собрать его в правильном порядке. Если вы не сильно полагаетесь на память, то можно записать или предварительно сфотографировать на телефон.

Разбираем шкив

Шкив вариатора разобрать достаточно просто. Этот узел состоит из корпуса, задней крышки и роликов. Разбирать шкив нужно для того, чтобы осмотреть ролики. Всего их 6, они не должны быть изношенными. В противном случае потребуется произвести их замену.

Ролики в шкиве вариатора оказывают непосредственное влияние на тягу и скорость скутера. В процессе эксплуатации ролики стираются, и изменяется их вес. В результате изменяется динамика транспортного средства. Изношенные ролики потребуется заменить на новые, ремонту они не подлежат.

Собирается шкив вариатора и сам вариатор в обратном порядке. Но прежде чем приступать к сборке, не забудьте осмотреть сальник на коленвале. Он должен быть целым, не иметь сильных загрязнений. Если пыли слишком много, то перед сборкой очистите сальник от грязи. Также осмотрите основные узлы скутера, если есть необходимость – смажьте их.

Понравилась запись? Поделись с друзьями и поддержи сайт:

Как снять вариатор на скутере?

Несмотря на то, что вариатор является одним из наиболее долговечных и износостойких узлов двухколесных транспортных средств, рано или поздно перед мотолюбителем возникает проблема его замены. Неискушенный в тонкостях мотомеханики новичок, ввиду распространенного мнения о легкости эксплуатации и обслуживания минибайков, вероятнее всего, посчитает это плевым делом, однако все далеко не так просто.

Заменить вариатор в условиях домашнего гаража достаточно сложно. Причина заключается в том, что для демонтажа данного узла необходимо обладать сноровкой (то есть прямыми руками), пониманием строения ремонтируемого транспортного средства и, главное, специфицированными инструментами.

Если первое и второе – дело исключительно наживное, то наличие необходимого ремнабора само собой не решится. На специализированных СТО замена вариатора производится при помощи особых съемников, которые предоставляются официальными представительствами торговых марок или же изготавливаются мотомеханиками-кулибиными самостоятельно.

Скутерист

Вариатор для скутера это как коробка передач для автомобиля. В принципе это и есть коробка передач. Задний вариатор это маханическая бесступенчатая передача. Как правило, на всех современных скутерах устанавливают клиноременный вариатор. Особенность его работы заключается в том, что он работает в зависимости от оборотов двигателя и несмотря на количество нагрузок. Если задний вариатор скутера изношен то это легко почувствовать в процессе движения. Скутер теряет плавность хода, скорость разгона и максимальная скорость падают. На скутере не комфортно ездить по выше упомянутым причинам. Задний вариатор скутера еще называют центробежным сцеплением. Принцип работы центробежного сцепление достаточно прост. При определенных оборотах двигателя сцепление автоматически соединяет вторичный вал вариатора с редуктором, это обеспечивает плавность старта скутера с места. Чтобы обеспечить комфорт поездок нужно чтобы задний вариатор всегда был исправен.

Как снять вариатор на скутере?

Устройство скутера достаточно сильно отличается от обычных мопедов и мотоциклов, ведь вместо цепи передача тяги на заднее колесо происходит при помощи вариатора, внутри которого располагается ремень. Именно вариатор скутера считается одним из наиболее качественных узлов скутера, ведь он создается из прочных материалов и предназначен для больших нагрузок. Но даже вариатор рано или поздно ломается, поэтому возникает вопрос о том, как снять вариатор на скутере?

Несмотря на простоту устройства скутера снять задний вариатор на скутере будет не так просто, нужно иметь некоторые знания и инструменты, иначе есть вероятность повредить детали вариатора. Также учтите, что в зависимости от модели скутера и страны изготовителя инструменты могут понадобиться разные, поэтому они должны подбираться согласно вашему скутеру. Также обязательно нужно иметь специальные съемники.

Разбег по радиусу

Более корректной формулировкой для технической характеристики трансмиссии скутера была бы следующая: «автоматическая бесступенчатая». На самом деле, речь идет о таком типе трансмиссии как клиноременный вариатор, который появился довольно давно, но в силу своих особенностей наибольшее развитие получил именно на скутерной технике, а также на снегоходах.

Устройство такой трансмиссии куда проще классической ручной коробки переключения передач, и уж тем более пресловутых «автоматов», которыми оснащают автомобили (кстати, некоторые представители четырехколесного мира также имеют вариатор, но иной, нежели на скутерах). Понять, как работает вариатор, очень просто, если вспомнить систему изменения передаточных отношений на велосипедах: несколько звездочек спереди, несколько сзади, а соединены они цепью.

Правда, никаких звездочек у клиноременного вариатора нет, зато есть два шкива V-об-разного сечения, состоящие из двух конусовидных половин. Эти половинки, именуемые щеками, могут приближаться или отдаляться друг от друга. Соединяет шкивы гибкий ремень вариатора, имеющий в сечении форму равнобедренной трапеции. В зависимости от положения щек шкивов относительно друг друга ремень в шкиве вариатора может находиться либо ближе к оси шкива (внутри), либо же ближе к внешней кромке шкива (снаружи). Чем ближе к оси шкива находится ремень, тем меньше радиус, по которому ходит ремень, или, как принято говорить, рабочий радиус шкива вариатора. Теперь представим в действии систему из двух шкивов и ремня. Если «рабочие радиусы» у каждого из шкивов одинаковы, то при вращении одного другой будет вращаться точно с такой же скоростью. Если же мы будем вращать шкив, рабочий радиус которого больше, то другой (радиус которого меньше) будет вращаться быстрее. Здесь в пору снова вспомнить «велосипедные звездочки»,просто в вариаторе большей звездочке соответствует больший рабочий радиус шкива, а меньшей звездочке — меньший радиус.

Как снять вариатор на скутере?

Первым делом снимаем крышку вариатора, внутри мы видим сложную конструкцию, где основными частями считается передний и зданий вариаторы. Чаще всего придется снять передний вариатор, он держит большинство деталей, в том числе ремень. Снятие переднего вариатора начинается с откручивания гайки ведущего шкива, ее размер также может отличаться. Чтобы окрутить гайку берем отвертку и вставляем ее между шестерней и корпусом (видно на картинке), это нужно для того, чтобы во время откручивания гайки вариатор не прокручивался.

Далее откручиваем гайку и снимаем все компоненты вариатора. В них входит стопорное кольцо, пружинка, ведущий шкив, втулка.

Важно: обязательно запомните последовательность расположения всех деталей, иначе при сборке возникнут проблемы.

После этого можно снять шкив вариатора, он всегда находиться в сборе, где внутри располагаются ролики.

Следующим этапом после снятия шкива вариатора придется снять шпицевую шайбу и приводную шестерню. Снимаем все остальные детали и приступаем к разборке шкива вариатора, он состоит из задней крышки, корпуса и 6 роликов. В большинстве случаев разборка вариатора нужна именно для того, чтобы проверить состояние роликов, они не должны иметь сильный износ. Негодные ролики можно определить по внешним признакам, они имеют существенную выработку, ролики просто стираются. От роликов зависит вся динамика скутера, его скорость и тяга. Соответственно, на эти показатели влияет как состояние роликов, так и их вес. Изношенные ролики не подлежат ремонту, их просто заменяют на новые.

Розборка заднего вариатора скутера

Чтобы разобрать вариатор нужно снять крышку вариатора, она прикручена несколькими болтами. Например, в скутере Honda dio крышка вариатора прикручена на 6 болтов для которых нужно головку на 13.

Теперь, когда вы сняли крышку вариатора приступаем к разборке. Ремень вариатора снимать не обязательно.

Необходимо открутить гайку ведущего шкива вариатора. Чтобы это сделать мы фиксируем ведущий шкив, выбираем отвертку которая подходит по размерам и вставляем ее в место зацепления стартерной шестерни ведущего шкива и обгонной муфты как показано на рисунке.

Теперь с вала необходимо снять опорную шайбу.

И потом снимаем втулку храпового механизма кикстартера.

После этого надо снять фиксирующую шайбу ведущего шкива.

Снимаем с вала дистанционную шайбу. Шайба показана на рисунке.

Далее перед вами центрирующая втулка ведущего шкива, снимаем и ее.

После этого можно снять шкив вариатора скутера в сборе.

Далее по очереди шлицевая шайба, снимаем.

Теперь приводная шестерня стартера, как на фото, снимаем ее.

Шлицевую шайбу снимаем также.

Даже если вы не понимаете что такое задний вариатор скутера или центробежное сцепление, всех терминов перечисленных в статье вы, можете ориентироваться по фото. А терминология и название вам понадобятся чтобы заказывать детали которые вышли из строя. Кстати в конце статьи будет видео которое поможет вам наглядно увидеть как происходит разборка заднего вариатора на скутере или мопеде.

Продолжаем, далее необходимо снять с вала дистанционную втулку.

Теперь можно и нужно снять заднюю крышку вариатора в сборе с резиновыми демпферами.

Вот и все, достаем из вариатора скутера 6 роликов.

Именно для этого мы и проводили разборку вариатора мопеда (скутера). Теперь необходимо проверить ролики вариатора на износ.

Замена роликов вариатора скутере

Замена роликов вариатора на скутере нужна если:

• Заментая выработка
• Если на пластиковой рубашке есть дефекты, например сколы или царапины.
• Если плохо соединение пластиковой рубашки и металлической втулки
• Если форма ролика вариатора не круглая, например как на фото сверху.

Ролики заднего вариатора являются одной из главных деталей трансмисии скутера. Вся динамика скутера это как раз ролики вариатора и пружина ведомого шкива. Основное что характеризирует справность роликов это округлость и масса. Иногда люди ищут ответ на вопрос “какой вес роликов вариатора“. Но нужно понять, что вес роликов вариатора может значительно отличаться. Выбирать ролики вариатора необходимо точно такие как уже установлено на вашем скутере. Если вы не можете подобрать такие же ролики то необходимо заменить весь комплект вариатора скутера, поскольку:

Как снять вариатор скутера

К сожалению, задача снять вариатор с двигателя скутера без использования специальных инструментов на практике оказывается трудновыполнимая, а во многих случаях бывает невозможной.

Стоит предупредить: попытки снять вариатор «колхозными способами» ни к чему хорошему не приведут, лучше потратьте немного времени на изготовление съемников и не испытывайте «судьбу», но это так — дружеский совет .

В зависимости от модели скутера, крыльчатка переднего вариатора может быть разной конструкции, что потребует использование разных типов съемников для ее снятия.

Вставляем штифты съемника в специальные отверстия в крыльчатке, одеваем на гайку ключ упираем во что нибудь рычаги съемника или просто держим его рукой (если сможете удержать) и откручиваем гайку на цапфе (резьба правая). Съемник у нас будет самодельный, изготовить его — легко и просто.

Конструкцию съемника легко понять по фото. Да и что тут собственно понимать? Две пластины скрепленные между собой болтом на концах которых приварены штифты — работы на полчаса…

Для снятия переднего вариатора другого типа — используем съемник немного другой конструкции: к подходящему металлическому кольцу приварены несколько обрезков с зубьями от старой ненужной тарелки вариатора и кусок шины, чтобы было его за что держать.

Точно также, одеваем съемник на наружный шкив вариатора, упираем рычаг во что нибудь или просто держим и откручиваем гайку.

Убираем ремень, поддеваем пальцами изнутри передний вариатор и снимаем его с цапфы.

Точно также, для снятия заднего вариатора: вставляем штифты съемника в отверстия барабана сцепления, упираем рычаги съемника во что нибудь или держим, и ключом отворачиваем гайку на первичном валу заднего редуктора.

Снимаем барабан сцепления с вала затем снимаем задний вариатор. Если кому интересно как можно разобрать задний вариатор — читаем статью: Как разобрать задний вариатор скутера

Такой тип переднего вариатора можно будет открутить с помощью цепного съемника. Для такой работы съемник желательно выбрать по мощнее. Примерно вот такой.

Аккуратно оборачиваем цепь вокруг крыльчатки вариатора, держим или упираем во что нибудь рычаг съемника и откручиваем гайку.