Подготовка мотоцикла к сезону

Как подготовить мотоцикл к сезону

  • Условия продажи товаров
  • Согласие на обработку персональных данных
  • Политика обработки персональных данных
  • Статьи и инструкции
  • Бренды мотозапчастей
  • Вопрос-ответ
  • Условия продажи товаров
  • Согласие на обработку персональных данных
  • Политика обработки персональных данных
  • Статьи и инструкции
  • Бренды мотозапчастей
  • Вопрос-ответ

Расконсервация мотоцикла

Какие проверки следует выполнить перед выездом?


1) Перед тем, как отправиться в гараж, не забудьте взять с собой заряженный аккумулятор (если вы сняли его после сезона). Хорошо заряженный рабочий аккумулятор должен показывать заряд 12,6В. Для зарядки гелевого аккумулятора используйте только импульсное зарядное устройство! Если Вы забыли снять клеммы осенью, возможно, придется купить новый аккумулятор.

2) Тщательно смойте смазку, защищающую от коррозии, которую нанесли на мотоцикл осенью, иначе она соберет на себя всю дорожную пыль.

3) Поменяйте моторное масло и масляный фильтр. Перед заменой рекомендуется использовать промывочное масло или специальное средство для промывки двигателя, добавляемое непосредственно в старое масло.
Заливайте только качественное мотоциклетное масло, это поможет продлить жизнь двигателя и сцепления. Мы рекомендуем мотомасла Motul, Eni и Repsol. После замены масла заведите мотоцикл и дайте ему поработать 10-15 минут, чтобы он прогрелся, а свежее масло растеклось по двигателю.

4) Проверьте воздушный фильтр на загрязненность, для этого достаточно простого визуального осмотра.
Если у вас установлен губчатый фильтр, то его можно очистить специальным средством (например, Очиститель для губчатого воздушного фильтра Bel-Ray), пропитать маслом Bel-Ray или Motul A2 и установить повторно.
Обычные картриджные фильтры необслуживаемы и нуждаются в замене. Мы рекомендуем использовать качественные воздушные фильтры Hiflofiltro и Emgo.
Если на мотоцикле установлен фильтр нулевого сопротивления, используйте набор для обслуживания фильтров нулевого сопротивления.

5) Рекомендуем заменить тормозную жидкость, если ей больше 2-3х лет. За это время в ней могла накопиться влага из окружающей среды, которая негативно сказывается на качествах самой жидкости – мотоцикл хуже тормозит. Обязательно следуйте рекомендациям производителя мотоцикла, обычно тип подходящей жидкости указан на крышке тормозного бачка, в большинстве случаев это DOT4 или DOT5.1 для ABS. На мотоциклах Harley Davidson часто используется силиконовая тормозная жидкость DOT5.
Проверьте тормозные шланги – за время холодов они могли потрескаться, а это в свою очередь может вызвать разгерметизацию всей гидролинии. Обычные шланги рекомендуется менять раз в 5 лет, а армированные– раз в 10 лет, но, если вы заметили трещины, немедленно их замените.

6) Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При низком уровне – долейте либо полностью замените. Антифриз под маркировкой G11 (обычно синий или зелёный) меняется раз в 2 года, G12 (красный) – каждые 5 лет (можно и чаще, особенно при интенсивной эксплуатации), G13 (любого цвета) – менять по рекомендации производителя. Помните, что охлаждающие жидкости маркировки G11 и G12 (G13) нельзя смешивать. При замене на антифриз другого цвета нужно полностью промыть систему охлаждения дистиллированной водой . В нашем магазине представлены европейские антифризы для мотоциклов Eni, Motul и Motorex.

7) Проверьте на износ тормозные колодки, если не осмотрели их перед консервацией, при необходимости замените их. Качественные колодки – это безопасность. Большинство мотоциклистов отдают предпочтение таким известным производителям колодок, как Ferodo, Newfren, EBC, Nissin. Если колодки не заменить вовремя, начнется неравномерная выработка тормозных дисков, а их замена обойдется намного дороже. Если у вас возникли проблемы с выбором, обратитесь за помощью к нашим специалистам.

8) Проверьте наличие подтеков на вилке, их не должно быть. При отрицательных температурах резиновые сальники и пыльники могут потрескаться и вызвать течь масла. Купить сальники и пыльники для мотоцикла, а также вилочное масло можно в нашем магазине.

9) Проверьте давление воздуха в колесах. Осмотрите саму резину, насколько она изношена. Резину старше пяти лет стоит заменить на более свежую, так как она уже потеряла большую часть своих свойств.

10) Перед первым выездом проверьте все механизмы мотоцикла на работоспособность (тормоза, электрику, тросы и др.). Посмотрите, насколько затянуты болты, если они ослаблены, то могут самораскрутиться и выпасть во время движения. При длительном хранении электрические контакты иногда окисляются, их можно почистить специальным средством для контактов.

Что делать, если вы пренебрегли консервацией?

Если вы пренебрегли антикоррозионной консервацией осенью, на необработанных местах за зиму может появится ржавчина. В ненаполненном баке и карбюраторе может скопиться влага, а сам мотоцикл отказаться заводиться. В таком случае придется полностью очищать бак и карбюратор, а при сильной ржавчине заменять их.

Аккумулятор – одна из самых уязвимых частей мотоцикла во время зимнего периода. Разряженная батарея не даст мотоциклу ожить после холодов. Средний срок жизни аккумуляторов варьируется от 2 до 5 лет, но многое зависит от условий хранения и марки АКБ. Если батарею не удастся оживить с помощью качественного зарядного устройства, придется купить новый аккумулятор.

Проверьте состояние свечей. С испорченными свечами мотоцикл не будет заводиться, в таком случае стоит купить новые свечи. Мы рекомендуем японские свечи NGK.

Если после проведенных манипуляций мотоцикл не заводится и не оживает с помощью «толкача», стоит сразу же отвезти его в мотосервис на диагностику, понадобится помощь специалистов.

Итак, в этой статье мы разобрались, как произвести расконсервацию мотоцикла и начать мотосезон без проблем и поломок. Если вы хотите с наступлением теплых весенних дней сразу начать кататься на мотоцикле, не пренебрегайте простыми правилами консервации, ухаживайте за мотоциклом, следите за износом его деталей и механизмов, и храните его в защищенном месте. Тогда ваш байк будет служить вам долго, и сезон начнется для вас удачно. Помните, что после зимы на дороге могут находиться реагенты и прочая грязь, существенно влияющая на сцепление с дорожным покрытием, а асфальт будет недостаточно прогретым, будьте осторожны и соблюдайте скоростной режим.

Обслуживание и подготовка мотоцикла к сезону

Весна в России, как и все остальное, приходит неожиданно, и чтобы эта неожиданность не принесла неожиданных сюрпризов, мотоциклистам следует заранее позаботиться о готовности мотоцикла к сезону. Иначе первый выезд в наконец-то по-настоящему теплый и сухой весенний день может омрачиться какими-либо внезапно вылезшими неполадками, а то и вовсе не состояться.

В этом материале мы рассмотрим ряд простых, но важных вещей, которые необходимо проделать перед началом нового сезона. Если же вы не имеете ни малейших навыков механика, то имеет смысл обратиться за проведением предсезонной подготовки к специалистам в мотосервис.

Читайте также:
Как правильно выбрать скутер, японские скутеры, Honda lead

Проверка резины:

Необходимо проверить протектор на степень износа, наличие трещин или проколов и порезов, отсутствие в нем посторонних предметов и целостность корда. Если шины заметно изношены или есть хоть малейшие сомнения в их целостности, то начало сезона -это лучшее время, чтобы купить новую моторезину.

Что касается давления: недокачанные или перекачанные относительно рекомендованного производителем значения шины, отрицательно влияют на управляемость, торможение и могут привести к аварийным ситуациям. Если после долгой стоянки шины потеряли слишком много воздуха, а резина внешне выглядит целой, то проверьте ниппель колеса – возможно дело в нем и он подтравливает.

Проверка тормозов:

Следующая по важности процедура – проверка исправности тормозной системы. Оцените толщину фрикционного покрытия на тормозных колодках и при значительном износе замените их на новые. Проверьте и при необходимости долейте тормозную жидкость в главном тормозном цилиндре. Убедитесь, что жидкость соответствует требованиям спецификаций и совместима с той, что заправлена в системе вашего мотоцикла. При манипуляциях с тормозной жидкостью избегайте ее попадания на окрашенные поверхности мотоцикла – она может их повредить.
Попробуйте нажать рычаг тормоза и если усилие на нем слишком мягкое и невнятное, то скорее всего в тормозной системе присутствует воздух и ее необходимо прокачать. Если вы не имеете опыта в проведении данной процедуры, то лучше обратиться к профессионалам в мотосервис.
Проверьте тормозные шланги на отсутствие утечек и деформации при нажатии на рычаг. Очистите поверхность тормозных дисков щеткой и сухой тряпкой от продуктов износа, грязи или масла. Масло там может оказаться, если неисправны сальники вилки и за зиму вилка потекла. Убедитесь, что тормозные цилиндры и колодки обладают необходимой подвижностью и освобождают диски и барабаны при отпускании рычага.
При необходимости, отрегулируйте положение и свободный ход рычага и педали тормоза. Наконец, проверьте работу лампы стоп-сигнала, которая должна загораться при нажатиях на рычаг переднего и педаль заднего тормоза.

Главная передача:

На современных мотоциклах можно встретить цепную, ременную или карданную передачи на заднее колесо. Их обслуживание отличается настолько же, насколько они отличаются конструктивно друг от друга.

Карданный привод: Межсезонье – отличный повод поменять масло в заднем редукторе или хотя бы проверить его уровень. Прежде чем открывать заливную пробку тщательно очистите поверхность редуктора от грязи, чтобы не допустить ее попадания внутрь редуктора.
Помимо этого, смазке подлежат все пресс-масленки, имеющиеся на карданном приводе. При проведении данных работ используйте масла и смазки указанные производителем в руководстве по эксплуатации.
Указанных процедур, как правило, достаточно для долгой и безотказной работы карданной передачи, которая сама по себе требует гораздо меньше внимания, нежели цепная или ременная.

Ременный привод: Отличается тишиной, плавностью и надежностью работы, но для всего этого очень важно соблюдать его чистоту и поддерживать натяжение в пределах, рекомендованных заводом-изготовителем. Для чистки ремня следует применять только специализированные жидкости, такие например как H-D Sunwash, выпускаемую компанией Harley-Davidson. Внешний осмотр чрезвычайно важен при обслуживании приводного ремня. Обратите внимание на наличие трещин, отсутствующих зубцов и изношенность боковин и если таковые присутствуют, то ремень необходимо заменить.

Отдельно осмотрите зубья на предмет их износа, так как это основной признак большого пробега ремня и показание к замене вместе со шкивами.

Цепной привод. Звезды и цепи: Осмотрите цепь и звезды на предмет износа. Если зубья имеют явный износ и форму отличающуюся от стандартной симметричной – это признак необходимости замены. Изношенная цепь отличается большим люфтом, причем износ может быть неравномерным и вызывать при движении рывки в трансмиссии. Заклинившие и неподвижные относительно друг друга звенья – это тоже признак явной неисправности цепи. Как правило, звездочки и цепь меняются вместе комплектом, так как старая цепь быстро износит новые звезды и наоборот.

Независимо от того, какого типа мотоцепь (X-ring, W-ring, O-ring или другая) используется на вашем мотоцикле, все они требуют регулярной смазки, чтобы нормально функционировать и отработать весь свой положенный срок службы. Существует множество наименований цепных смазок и при выборе следует руководствоваться рекомендациями производителя, а если нет конкретного указания, то ориентироваться на то, что смазки для мотоцепей подразделяются на дорожные и внедорожные, чьи свойства оптимизированы под особенности эксплуатации в тех или иных условиях.

В процессе смазывания цепи важно полностью покрыть резиновые уплотнения – именно от их состояния зависит герметичность втулок цепи и ее работоспособность и ресурс. Если цепь сильно загрязнена, то перед смазкой ее следует помыть и вытереть насухо. В процессе смазки важно не переусердствовать, так как несмотря на большую вязкость, излишнее количество смазки на первых же метрах отлетит и запачкает окружающее пространство. Поэтому закончив нанесение смазки, аккуратно оботрите цепь чистой тряпкой, убрав излишки. Примечание: Нанесение смазки после поездки, на разогретую цепь, позволит обеспечить ее лучшее проникновение.

В среднем, смазку цепи рекомендуется проводить через каждые 500 км, а также после каждой поездки по грязи или сильным дождем. Интервал следует сократить, если мотоциклы эксплуатируется в более загрязненных и пыльных условиях, чем обычный городской асфальт.

Моторное масло: Проверьте уровень масла в двигателе, используя смотровое окошко или измерительный щуп. На разных мотоциклах могут отличаться методики проверки уровня, поэтому уточните этот момент в руководстве по эксплуатации.

Если мотоцикл стоял несколько месяцев и за все это время масло не менялось, то начало сезона – хороший повод его заменить. Современные масла имеют тенденцию к разлаганию со временем, поэтому помимо пройденного пробега надо учитывать также и время использования масла. Разумеется, вместе с ним меняется и масляный фильтр. Если мотоцикл оборудован масляным радиатором, то проверьте его и все сопутствующие соединения на предмет утечек.

На мотоциклах с отдельной коробкой передач проверьте в них уровень и состояние масла для КПП.

Система охлаждения: На мотоциклах с жидкостным охлаждением проверяются уровень антифриза и целостность радиатора и патрубков. При замене используйте антифриз того типа, который рекомендован производителем. При доливе не смешивайте разные типы охлаждающей жидкости. Не все автомобильные антифризы подходят для использования на мотоциклах.

Промойте и очистите радиатор снаружи от накопившихся загрязнений. Во избежание повреждений пластин радиатора, не используйте для чистки щетки с металлической щетиной и не направляйте на него струю из мойки высокого давления.

Читайте также:
Повышение мощности двигателя Урала

Воздушный и топливный фильтры: Если с момента предыдущей замены фильтров на мотоцикле прошел достаточно большой период времени, то начало сезона – хороший повод заменить их на новые или, в случае использования многоразовых воздушных фильтров – провести их очистку и “перезаправку”. При самостоятельной замене топливного фильтра редко удается избежать пролития топлива, поэтому убедитесь, что мотоцикл обесточен и поблизости нет потенциальных источников возгорания. Если с момента постановки на зимнее хранение в баке остался старый бензин, то его следует полностью слить и залить новый. Бензин, хранящийся несколько месяцев заметно теряет свои свойства и может затруднить запуск двигателя.

Визуальная проверка двигателя: Проверьте весь двигатель на наличие утечек и подтеков масла и охлаждающей жидкости. Оцените состояние свечей зажигания, а также свечных колпачков и проводов – на них не должно быть каких-то трещин или повреждений. При замене свечей используйте только те, что рекомендованы изготовителем мотоцикла. Допускается использование более совершенных аналогов с иридиевым электродом с аналогичными значениями калильного числа и физическими размерами самой свечи и ее электродов. Абсолютное большинство современных мотоциклов имеют электронное зажигание, не требующее обслуживания, но если вы обладатель раритета с классическим контактным зажиганием, то ему возможно потребуется дополнительная регулировка зазора и опережения.

Советы бывалых: Если мотоцикл стоял без движения очень долго, то выкрутив свечи для проверки или замены, имеет смысл впрыснуть в цилиндры немного моторного масла и прокрутить двигатель без свечей на несколько оборотов, чтобы масло попало на стенки цилиндров, прежде чем мотор заведется, чтобы он не молотил первые несколько секунд “насухую”. Это была довольно популярная процедура десятки лет назад, сейчас же чаще встречается рекомендация залить немного масла и без зажигания “пошевелить поршнями” ПЕРЕД постановкой мотоцикла на длительное хранение. Так или иначе, эти методики неофициальные и массово применять их точно не стоит, разве что при оживлении стоявшего несколько лет аппарата с давно не видевшим масла мотором.

Аккумулятор: Если мотоцикл стоит без движения несколько недель, то желательна периодическая подзарядка аккумулятора для поддержания его в форме, особенно если он уже не первой свежести. Независимо от того, делали вы это во время зимней стоянки или нет, при подготовке к сезону, первым делом аккумулятор стоит поставить на зарядку. Первый запуск двигателя после долгой стоянки, как правило, более длительный, не всегда удается с первого раза и недозаряженного аккума может просто не хватить.

Электрооборудование: Проверьте работоспособность всех световых приборов, стоп-сигналов, поворотников, звукового сигнала и различных кнопок на рулевых переключателях и приборной панели. Это займет буквально минуту, зато вы будете уверены в своей заметности и безопасности на дороге.

Прочее: Если на мотоцикле имеются те или иные кофры, сумки и какие-то другие аксессуары, проверьте состояние и затянутость их креплений.

Осмотрите свою мотоэкипировку и прежде всего мотошлем на предмет повреждений и общее состояние. В случае заметного износа возможно потребуется обновить мотогардероб. А шлем переживший падение, а тем более ДТП, подлежит обязательной замене.

Проверьте необходимый для езды на мотоцикле пакет документов – не пора ли заменить права, каков срок действия страховки и т.д.

Первую поездку лучше совершать не удаляясь слишком далеко от дома или гаража, на случай внезапных неисправностей. В ходе выезда прислушайтесь – нет ли каких-то посторонних и подозрительных шумов. Возможно потребуется что-то подтянуть или отрегулировать. Прокатившись, еще раз осмотрите мотоцикл – не появилось ли каких-то утечек.

Важно: Рекомендации в данном материале носят примерный и общий характер. При проведении элементарного технического обслуживания руководствуйтесь прежде всего требованиями Инструкции по эксплуатации конкретно вашего мотоцикла. При малейших сомнениях в своих возможностях по проведению данных работ и при подозрениях на ту или иную неисправность лучше обратиться в специализированный мотосервис. Особенно это касается современных мотоциклов, насыщенных различными электронными системами, которые даже элементарно продиагностировать без специального оборудования практически невозможно

Сезон, начнись! Возвращаем байк к жизни после зимы и случайно узнаем об интересной белорусской разработке

Приход полноценной весны в нынешнем году затянулся, а вместе с ним и открытие мотосезона. Теплая погода стабилизировалась только в минувшие выходные, поэтому мы отправились в мотосервис, чтобы обслужить мотоцикл и поговорить с опытным мастером о нюансах обслуживания байка.

Спойлер: в разговоре с мастером выяснилось очень много интересных и малоизвестных подробностей, а еще мы узнали об одной интересной разработке – в Беларуси придумали автоматический смазчик цепи с GPS-трекингом. Впрочем, обо всем по порядку.

Ключ к успеху – в правильной консервации

Давненько не было такой холодной весны! Выехал на сервис утром 8 мая, температура была около +4°С! Замерз, но доехал до СТО.

Обслуживать мы будем M1NSK C4 250 с пробегом 14.000 км. Из опыта эксплуатации самых разных китайских мотоциклов: С4 250 – самый надежный и качественный. Тормоза зверские, мотор к себе никакого внимания не требует, в целом поломок практически не было. Сочилось масло из-под клапанной крышки – поменяли по гарантии. Меняли колодки. “Обновили” цепь на пробеге 14.000 км (“родная” китайская дотянула до этого пробега!). Вот и все.

На сервисе будем устранять некоторые мелочи после небольшого падения на бок, почистим контактную группу замка зажигания и прокачаем задний тормоз. Самое важное – на примере этого байка показать, что нужно делать с мотоциклом после зимы и как правильно за ним следить. За любым мотоциклом, не только M1NSK.

Ах да, забыли еще одну поломку. Как-то “накрылось” реле стартера. После вскрытия внутри обнаружилась влага и ржавчина. А что же стало причиной? Первое время владелец постоянно мыл этот мотоцикл на мойке высокого давления. Вода попала в реле – внутри все заржавело.

“Один из самых важных советов – мойте мотоцикл как можно реже и аккуратно, – начинает рассказ Александр, инструктор мотошколы I.Ride и по совместительству мастер по ремонту мотоциклов с большим стажем. – Из-за этого и возникают многие проблемы. Вода под давлением плохо смывает сильную грязь на раме, вилке и элементах ходовой части, но под давлением загоняет ее в подшипники, места различных соединений. В те же реле, как у этого мотоцикла. Во все щели. Там все активно ржавеет и изнашивается.

Читайте также:
12 самых известных современных производителей мотоциклов

Также важно и хранение байка. Если правильно его законсервировать, то после зимы достаточно просто смахнуть пыль и поехать. Но в данном случае мотоцикл не самым должным образом хранился, часть зимы простояв на улице под чехлом, вот и вылезла проблема с замком зажигания, а местами и коррозия. Поэтому редкая и правильная мойка, качественная подготовка к зимнему хранению, причем желательно в теплом гараже, – и с мотоциклом все будет в порядке. Это два важных момента”.

К слову, Александр – это именно тот человек, который прыгнул с высокой горы на мотоцикле M1NSK X250 в видео на нашем YouTube-канале.

Что будем делать?

О мойке еще поговорим, а для начала поднимем мотоцикл. Помоем мы его потом, потому что в процессе обслуживания он будет только пачкаться. Что нужно сделать мотоциклисту с приходом тепла перед первой поездкой?

Для начала стандартное обслуживание – замена масла, масляного и воздушного фильтров.

“Как часто менять масло? В среднем по регламенту в мотоцикле масло меняется раз в 5000 километров, – продолжает Александр. – В некоторых мотоциклах – раз в 10.000. Но я все же рекомендую независимо от регламента сокращать срок замены масла в автомобиле до 10.000 километров, в мотоцикле – до 5000. Все-таки двигатель байка работает на более высоких оборотах, он испытывает больше нагрузок. Конкретно в этом мотоцикле по регламенту масло меняется раз в 3000 километров. Но его много не надо, чуть больше литра, поэтому частая замена только в плюс.

Конечно, мотоциклетное масло 4Т не самое дешевое. По цене и качеству сейчас неплохо брать Petronas. Не рекламы ради, а просто другие масла какие-то нереально дорогие. Еще один вопрос: если мотоцикл не проехал в сезон 5000 километров, нужно ли менять масло раз в год? Лучше поменять. Но если байк стоит летом в теплом гараже, сомнительно, что масло прямо возьмет и окислится. Растягивать замену на годы, если двухколесный друг мало ездит, тоже не стоит. Также не забываем менять масляный и воздушный фильтры. Я меняю вместе с заменой масла, все это стоит недорого, а дороги пыльные”.

Важно проверить все болты, особенно на одноцилиндровых китайских мотоциклах.

“Ко мне приезжают и просят перетянуть все соединения. Но нужно понимать: чтобы болт затянуть, его надо сначала открутить. И нужно ли это делать, особенно на двигателе? Есть такая поговорка, отчасти она правдивая: если что-то работает, не лезь туда, не мешай. В нормальных не китайских мотоциклах изначально закручено все так, что само по себе не открутится. Плюс используется резьбовой клей.

Важно не перетянуть соединения, а просто проверить их. В этом мотоцикле, например, болталось крепление троса сцепления. Часто откручиваются рычаги, причем на любых мотоциклах. Просто проверить, не откручены ли болты на мотоцикле, – и все. А если перекручивать, то уже ставить их на резьбовой клей”.

Следующее, что мы делаем стабильно перед началом сезона, – смазываем тросики сцепления и “газа”. Отсоединяем тросики и загоняем внутрь обычное масло, достаточно 20-30 граммов. Разрабатываем сердечник, двигая его внутри кожуха, после чего прикручиваем все обратно.

Но у мотоцикла есть множество других трущихся деталей. Все это можно смазывать обычной смазкой цепи. Она густая и хорошая держится. Главное – излишки тщательно вытереть.

Тормоза С4 250 хоть и замедляют мотоцикл в момент, но тоже требуют внимания. Педаль заднего тормоза стала мягкой, ход увеличился. Явно есть какая-то проблема.

“Регламент по замене тормозной жидкости везде разный. Кто-то меняет раз в год, кто-то – раз в два года, а кто-то вообще не меняет. Но тормозную жидкость нужно периодически менять. В данном случае заметно, что она потемнела, и это от продуктов износа. А еще в данном мотоцикле из-за длительного простоя заржавела направляющая заднего суппорта. Педаль стала ватной, ход увеличился. Поэтому делаем суппорту профилактику и меняем тормозную жидкость”.

Разобрали – направляющая не двигается совсем, поршни в грязи, в цилиндрах тоже не особенно чисто.

Все разбираем, моем, чистим и собираем обратно.

Меняем тормозную жидкость – теперь тормоза в полном порядке.

Дела коррозийные (и не только)

Параллельно отмечаем, что важно хранить мотоцикл в сухом помещении. Он постоял на улице – конденсат проник во все щели. Например, под крышкой бачка тормозной жидкости заметили капли воды.

Болт крепления суппорта выглядел так. Тоже отмыли, почистили, смазали, поставили обратно.

Выхлопная труба покрылась ржавчиной. Из-за высоких температур краска сгорает, металл начинает коррозировать.

Эта проблема свойственна не только M1NSK, но и всем мотоциклам в принципе. Что делать? Ничего не делать. Для эстетики можно обернуть выхлопную трубу термолентой. Других вариантов нет.

Мотоциклы зимой не ездят. Как правило, они не сгнивают как авто, но коррозия появляется и у них. Поэтому нужно правильно хранить мотоцикл и тщательно его вычищать перед консервацией на зиму. Если коррозия вылезла, можно воспользоваться химией с консервантами коррозии – ее выбор велик. Если мотоцикл дорогой, элемент перекрашивают. Для дорогих мотоциклов есть детейлинг-центры, в которых байки часами приводят в порядок и начищают как медный чайник. Но услуга не самая дешевая.

Достали контактную группу замка зажигания – один из контактов окислился. Замок “глючил”, зажигание включалось через раз, а пару раз пропадало прямо на дороге, что опасно. Почистили тонкой “наждачкой”, покрыли смазкой для контактов, собрали все обратно. Проблема исчезла.

Также проверяем люфты в колесах, как у автомобиля. В задней подвеске уже начинаются проблемы, нужно будет приехать на замену подшипников.

Еще одна операция – слив бензина из отстойника карбюратора.

“Вообще, если что-то работает, туда лучше не лезть, особенно это касается карбюратора. Но периодически сливать грязь из отстойника нужно. На данном мотоцикле это никогда не делалось, поэтому имеет смысл провести такую простую операцию. Главное – не забыть потом закрутить болт обратно, а то бензин будет выливаться”.

Как мыть?

Про цепь мы расскажем после мойки мотоцикла, когда ее нужно будет смазывать. Пока – про саму чистку байка.

“Мотоцикл должен быть чистым – это и эстетически приятно, и предотвращает развитие коррозии. Но в труднодоступных местах обычно скапливается много грязи. Пытаться сбить все это мойкой высокого давления с мощной фрезой – загонять воду вместе с грязью в сальники и подшипники. Поэтому берем тряпочку, очиститель и ручками все вытираем. Постоянно мыть мотоцикл на мойках самообслуживания – это вред. Периодически мыть надо, но лучше издалека сбить пыль, а потом тряпочкой протереть. Мойка под давлением негативно влияет на долговечность деталей и узлов мотоцикла”.

Читайте также:
Нужны ли права на скутер (мопед) в 2020 году?

Самое важное – не делать так, как на фото ниже.

Таким образом мы загоняем воду и грязь в подшипники, чем “убиваем” их. Не надо близко подносить фрезу! На старых мотоциклах так можно еще и краску сбить.

Быстрый способ мойки мотоцикла такой. Моем издалека водой под давлением, сбивая грязь. Потом покрываем химией, даем ей пять минут поработать. Смываем тоже издалека. Продуваем пульты сжатым воздухом, если есть такая возможность. Потом вытираем мягкой тряпкой – готово.

А что же цепь?

Удобнее и надежнее всего карданная передача в мотоцикле, но она не подходит для бездорожья и достаточно громоздкая. Есть ременная передача – она идеальна для городской эксплуатации. И обслуживать не нужно, езди – и все. Но сам ремень довольно дорогой и тоже крайне не любит езду по бездорожью.

Чаще всего в мотоциклах применяется обычная цепь, сальниковая или бессальниковая. Ее нужно периодически подтягивать и смазывать каждые 300 км или после очередного дождя. Иногда по мере загрязнения нужно чистить щеткой с соляркой или керосином – не самое приятное занятие. В общем, цепь требует внимания. Зато с ней можно ездить по бездорожью, да и сам по себе узел относительно недорогой (цепь DID, например, стоит около 100$). Что делать, чтобы продлить жизнь цепи и избавить себя от ее смазки?

Для этого есть автоматические смазчики цепи, которые делают это с определенной периодичностью. Но в Беларуси пошли дальше и сделали “умный” смазчик цепи. Первая партия изделия еще на испытаниях, которые будут проводиться в мотошколе I.Ride. Особенность смазчика в том, что у него есть “мозг”, который на основе данных с GPS просчитывает пройденное расстояние и ускорение. Чем больше ускорение, тем больше нагрузки на цепь – нужно больше смазки. Все рассчитывается автоматически, масло поступает на основе этих данных. Благодаря устройству как минимум в два раза можно увеличить ресурс цепи.

Есть два способа смазки цепи. Быстрый – вывешиваем колесо, вытираем тряпкой остатки воды после мойки, крутим колесо и смазываем цепь как на фото. Потом вытираем излишки – можно ехать.

Второй способ – долго и упорно смазываем каждое звено цепи. Медленно, но более качественно.

“По опыту, как ни смазывай цепь, у меня она все равно дольше 10.000 километров не жила, – говорит Александр. – А сейчас вообще езжу на кардане. Поэтому лучшее решение – поставить автоматический смазчик и забыть о цепи вообще. Потому что все-таки хочется ездить, а не танцы с бубном вокруг устраивать. А для путешествий, когда нужно преодолевать большое расстояние, это вообще единственное верное решение”.

Наш вердикт

Подготовка мотоцикла к сезону заняла примерно полдня с учетом того, что он давно не обслуживался и простаивал длительное время не только зимой, но и летом, что вредно для техники. Мотоциклу нужно ездить, периодически его надо заводить и выезжать. Обслуживание – это тоже важно, даже важнее, чем обслуживание авто. Потому что в автомобиле тело закрывает хотя бы кузов и подушки безопасности, а здесь ничего этого нет. Только ты и мощный байк под тобой, который должен быть полностью исправен. Благо техника не такая сложная, как авто, особенно простые одноцилиндровые мотоциклы, которые в содержании неприхотливы.

Редакция благодарит мотошколу I.Ride и лично Александра за помощь в подготовке материала

Мечта ближе, чем кажется. Мотоциклы в базе объявлений Автобизнеса

Несколько секретов, как взбодрить старый мотоцикл к новому сезону

До весны осталось всего ничего. Время до открытия мотосезона пролетит молниеносно. Иногда душа просит пересесть на более молодой мотоцикл, но финансы почему-то поют романсы, а никак не спонсируют покупку нового байка. Есть несколько основных моментов, которые помогут воскресить повидавший всякого мотоцикл. Естественно, нужно понимать, что без затрат все равно не обойтись, и не любой мотоцикл с 20-30-ти летним стажем пробега можно привести в вид «конфетки». Но мы попытаемся.

Устаревшие запчасти и расходники

Первое, что потребуется, логично – замена устаревших и «умирающих» блоков. Осмотрите мотоцикл, если замечаете усталость сальников, подшипников, слишком большие люфты, где их быть не должно… Придется порядком посидеть в гараже или отвести «старичка» к мастеру. Эти затраты будут явно меньше, чем покупка нового мотоцикла, но зато у вас останется сезон в седле и возможность за грядущий год подкопить денег для следующего моложавого мотоцикла.

Даже простой подшипник рулевой колонки заметно улучшит ощущение от управляемости и езды, если до этого он был изношенный и хрустел на поворотах.

Настройка

После замены слабых мест, которые могли бы попортить вам кровь в разгаре лета, обратите внимание на настройку. Проверьте, все ли работает, как положено. Хотя замерять компрессию следует как перед началом работы с мотоциклом, так и после. Если уровень компрессии намекает, что мотор уже не жилец, то бодрить его может быть и не имеет смысла вовсе, или же на устранение проблемы потребуется больше сил. Лично знаю примеры, когда байкеры так любили свой мотоцикл, что полностью перебирали двигатель, лишь бы воскресить «лошадку» из мертвых.

По настройкам не грех посмотреть состояние электрики, оценить натяжение цепи и ее состояние, замерить давление в шинах, подвеску отрегулировать. В общем, с этой стороны стандартный набор предсезонных мер подготовки.

Подарок мотоциклу и себе

Почему мотоцикл может выглядеть убого, даже если его двигатель жив?

– Плохое состояние пластика, царапины и сколы;
– Подранное сиденье, которое бросается в глаза;
– Изношенная лысая резина.

Новая резина порадует вас в любом случае, потому что на ней приятнее и безопаснее ездить, чем на лысой и старой. При этом со свежей резиной мотоцикл, даже старенький, воспринимается как «ничего себе живчик», настроенный воевать.

Читайте также:
Как завести мотоцикл зимой. Основные требования

Старое сиденье можно или подшить, или перетянуть, или заменить. Любой из этих вариантов уже будет указывать на то, что мотоциклом пытаются заниматься, а не бросают умирать на старости лет без стакана бензина.

С пластиком сложнее. Если вы умеете работать с покраской и восстановлением сами – хорошо. Перекрасить битый бак – вопрос масштаба бедствия, иногда это такие вмятины, что лучше поискать новый. Если хочется в целом обновить цвет, придется отдавать на покраску. Легче всего с царапинами и сколами. Для этого не нужно быть маляром от рождения. Достаточно зачистить место вокруг царапины, обработать его в соответствии с материалом поверхности – пластик или металл – и купить маркер с краской, который позволяет точечно закрасить мелкие коцки.

Еще мелочь – заменить грипсы на руле. Замена ручек на руле простая процедура, но как приятно, когда ты едешь, а у тебя новенькие свежие грипсы: рулем в землю еще не воткнутые, об чужие машины не обцарапанные, об асфальт не целованные… Они всегда в поле зрения и в непосредственном контакте с руками, так чего бы не поставить новенькие? Заменить кстати можно и рычаги, если они тоже выглядят не ахти.

И про трубы не забывай!

У стареньких мотоциклов выхлопные трубы часто выглядят на свой возраст. В “колене” на выходе из двигателя появляются места прогаров. Трубы можно если не менять, то подвергнуть тщательной обработке. Об этом мы говорили в статье про ремонт выхлопной трубы:

И без «колхоза»

«Колхозом» принято называть самодельные доработки мотоциклов, которые идут в разрез с заводскими системами и портят, как минимум внешний вид. Опытные люди при виде «самопальных» доработок понимают, что байк действительно стар и возможно технически с ним все гораздо хуже. Да еще и руки к нему прикладывались не с той стороны.

Ухоженный мотоцикл в возрасте продать легче

Труды по воскрешению пожилого мотоцикла окупятся позже, если работа проведена качественно. Чего греха таить, новые мотоциклы не всем по карману, поэтому вторичный рынок продолжает жить. «Старичок», которым занимались, уйдет с молотка быстрее, чем чихающий, коптящий и с лысой резиной.

Подготовка мотоцикла к мото сезону

На моем сайте и на многих других сайтах о мотоциклах, есть статьи о правильной консервации мотоцикла на зимний период, а вот со статьями по «выводу мотоцикла из зимней консервации» – считанные единицы.

И так в преддверии очередного мото-сезона, новая статья по подготовке мотоцикла к сезону.

По идее на улице 25 марта 2009 г. и уже зима закончилась, заканчивается и первый месяц весны, но прохладные ветра, дожди со снегом – могут быть постоянным явлением вплоть до середины апреля, на самом деле весеннее ожидание самое утомительное, вроде бы уже и зимней одежды не носим, а все еще прохладно, асфальт холодный, ветра сильные, дороги грязные после зимы.

С другой стороны – есть, есть еще время подготовить мотоцикл к сезону, и если это сделать сейчас, то весь сезон пройдет для вас, как для «потребителя», не нужно будет, что-то подкручивать, менять и т.д.

Вывод мотоцикла из «зимней спячки» – этап первый.

Первым делом, конечно хочется завести двигатель мотоцикл. Если вы грамотно поступили – сняв аккумулятор при первых же холодах, тогда вам необходимо просто измерять вольтаж на аккумуляторе и при необходимости – зарядить. Заряжать следует малыми токами и лучше не использовать автомобильные зарядные устройства (хотя бы потому, что не на всех есть регулировка), я всегда использовал и рекомендую использовать мотоциклетный «зарядник» для аккумулятора, приобретая такое устройство единожды – вы будете его использовать годами.

На необслуживаемом аккумуляторе, процесс зарядки – автоматический. Подключил провода, включил устройство в сеть, «зарядка» самостоятельно протестируем аккумулятор, при необходимости выполнит несколько циклов – заряд ’ разряд, для «тренировки» аккумуляторной батареи мотоцикла и приведения батареи «в тонус».

Если аккумулятор у вас окислился, заряд 3-6 вольт и зарядить и «раз-окислить» не получается, аккумулятор нужно приобрести новый (по финансам от 1000 до 5000 рублей, качественный аккумулятор – BikeMaster, Yuasa и еще более менее Kyoto.

Есть совет и для тех у кого просто нет возможности купить новый «мото» аккумулятор, в большинстве городов – просто нет мотоциклетных аккумуляторов, а заказывать с доставкой в 2000-3000, аккумулятор за 3000 рублей, абсурдно. Вам рекомендация, купить и установить – аккумуляторную батарею от «источника бесперебойного питания» – те, что для компьютеров, но обязательно проверьте габаритные размеры – вольтаж (ампер’часы), вообще есть отдельная статья на нашем сайте на эту тему, а так же обсуждение на нашем мото-форуме.

Этап второй – подготовка к старту двигателя мотоцикла после зимовки.

Перед первым стартом двигателя мотоцикла, будет правильным осмотреть мотоцикл на наличие каких либо течей, произвести инспекцию уровня – охлаждающей жидкости (в расширительном бачке и в радиаторе), при необходимости долить – антифриз.

Обязательно проверить уровень моторного масла!

Далее посмотрите, что с бензином. Если вы поступили верно и залили бензин максимально высокого, октанового числа в вашем регионе (лучше если это 98 бензин был). Благодаря тому, что бензин был залит под горловину бензобака мотоцикла – бак не подвергся коррозии, даже если она там была и есть с момента покупки мотоцикла, чем больше бензина в баке, тем менее он подвержен коррозии! Если у вас ситуация, равная, как описано выше – можно смотреть следующий абзац.

Если же вы бросили бензобак мотоцикла пустым, то во первых можно ожидать появления коррозии и отслоений ржавчины – это плохо, во вторых бензин необходимо обязательно слить, если его октановое число было – 92. Не подумайте, бензин с октановым числом в 92 не плох, просто за зиму, 98 бензин напичканый присадками, становится как 92 или 95 (происходит потеря октанового числа), 92 бензин вообще может просто не воспламениться. Однажды я видел, как бензин простоявший в закрытой канистре – год, имеющий запах, цвет – просто не воспламенялся, подносишь спичку – она тухнет как будто пытаешься поджечь H2O.

И если на инжекторных двигателях, возможно на «старом» бензине и удаться завестись, то на карбюраторах, я бы очень не рекомендовал этого делать! После первых неудачных попыток, некоторым товарищам не удавалось с пол недели завести мотоцикл, особенно актуально на мотоциклах с карбюраторами – без топливного насоса.

Читайте также:
Как оформить мотоцикл (автомобиль) без документов

Теперь вспомните, как вы закрывали прошлый сезон, не было ли проблем с зажиганием, нормальная была ли тяга, не было ли «прострелов» в глушитель из-за плохой искры (исключение прямоточные глушители), не было ли провалов при резком открытии газа.

Если такие факты были замечены – замените свечи, а так же вспомните сколько км. Вы проехали с установленными на текущий момент свечами зажигания, если более 15 тыс. км или если вышеописанные недостатки в конце сезона были – свечи следует заменить.

Я всегда произвожу замену свечей зажигания на свечи рекомендованные в каталогах на модель мотоцикла над которой происходит действие, устанавливать свечи зажигания – платину/иридий или стандарт – решать только вам, я всегда ставил и буду ставить – стандарт, автор одной статьи (к сожалению, не вспомню название статьи), верно подобрал слова – рабочий двигатель, будет работать на свечах зажигания любого производителя и любого типа (разумеется подходящих под данную модель двигателя).

Замена свечей зажигания, дело вроде бы простое – но в то же время, занятие, требующее точности, аккуратности и уверенности при выполнении работ, а так же крайне полезно иметь под рукой «правильны и надежный» инструмент.

Мои рекомендации по замене свечей зажигания.

У меня всегда был бзик с перетяжкой резьбовых соединений, однажды даже закрутил болт не порезьбе и тот обломился, сколько мороки это доставило, описывать долго. Для тех кто уверен в своих силах, есть чувство меры по затяжке резьбовых соединений, свечей зажигания и т.д., возможно мои рекомендации покажутся чересчур – педантичными, но я описываю так, как делаю сам. Для более качественной и менее напряженной замены свечей зажигания в двигателе мотоцикла, неплохо иметь такой инструмент:

Свечная головка, лучше с магнитом или хотя бы с резинкой (резинка предотвратит в 99% случаях повреждение керамической составляющей свечи.

Вороток с храповым приводом («ключ с трещоткой»), так же крайне желательно иметь динамометрический вороток с храповым приводом, такой ключ не позволит «перетянуть» и сорвать «свечную» резьбу, это очень важно, так же правильная обтяжка – способствует более «правильной и точной работе» свечей зажигания (по заявлению производителей мото – найдено и вычитано мной в сервисных книгах на Hond’а и Suzuki).

Принцип работы динамометрическим ключом будет описан подробно в ближайшее время в соответствующей статье.

Следующий инструмент – шуп для замера зазора на свече, правильный зазор всегда есть в книге – сервисном мануале к мотоциклу.

Для установки свечей лучше иметь небольшой отрезок бензинового шланга, малого сечения с тонкими «стенками», так при установки вставьте верхнюю часть свечи в шланг опустите в свечной отсек и начните плавно заворачивать, если свеча пойдет не по резьбе – шланг начнет проворачиваться или просто перекручиваться не позволяя вам сорвать резьбу, это очень важно.

Подробнее о замене свечей – смотрите соответствующую статью на нашем мотоциклетном сайте.

Этап четвертый – заводим!

Еще раз повторяю, проверьте уровень моторного масла, уровень охлаждающей жидкости, проверьте не переключен ли аварийный выключатель в положение – заглушено.

И так бензин заменен, свечи тоже заменены (по необходимости). Устанавливаем аккумулятор – вольтаж должен быть 12.3-13 вольт. Вытягиваем рычаг подсоса на максимум, жмем кнопку старта.

Если двигатель Вашего мотоцикла сразу «не схватывает» и не повышает обороты – подождите 1-2 минуты и попробуйте снова, максимально «крутить» стартером рекомендуется не дольше 5 секунд. Можно пытаться завести раза 3-4 или еще пару раз, попробуйте без подсоса.

Если двигатель «даже не кашляет» – остановитесь, посмотрите, открыт ли бензокран, убедитесь, что бензин поступает. Проверьте правильность положения аварийного выключателя на правом клипоне. Подзарядите аккумулятор и попробуйте снова. Если завестись не удалось, попробовать нужно «с толкача».

Если завестись удалось, то переходим к следующему этапу подготовки. Если завести мотоцикл не удалось – нужно смотреть поступает ли бензин, есть ли искра вообще, в любом случае если завестись не удалось обращайтесь на наш мото-форум будем думать вместе.

Этап пятый. Инспекция воздушного фильтра, инспекция покрышек, проверка состояние звезды и цепи, обязательно проверьте состояние тормозных колодок.

Воздушный фильтр – стоит проверить состояние воздушного фильтра, если с внутренней стороны на воздушном фильтре вашего мотоцикла, вы заметите немного масла – это нормально. Если изначально ребра воздушного фильтра (бумажный) были бело цвета – то темно серый цвет и паромасляные засаленные места свидетельствуют о необходимости замены воздушного фильтра, если ребра фильтра – розовые, то отработавший «свое» фильтр становится, покрыт явным слоем пыли и грязи, бумажный элемент становится темным, следует заменить такой фильтр.

Внимание – иногда на мотоциклах б.у. с Японии могут быть установлены фильтры пониженного сопротивления от K&N, SIMOTA и т.д. Такие фильтры предназначены для многократного использования – не стоит их выбрасывать, необходимо купить специальный очиститель спрей и специальное масло для воздушных фильтров.

Инспекция мото покрышек – необходимо проверить состояние покрышек на присутствие трещин, особенно на боковых поверхностях покрышки, если вы не поленились и на зимний период под спустили давление из шин – скорее всего состояние покрышек будет таком же, как и перед «зимовкой». Подкачайте покрышки до рабочего давления (правильное давление указано – в книге, на самом мотоцикле обычно табличка на защите цепи нанесена), после 1-2 простоя проверьте давление снова, если спускает а) замените ниппель возможно пройдется ехать на шиномонтаж.

Обязательно проверьте состояние передних и задних тормозных колодок, и конечно состояние самих тормозных дисков. Если на заднем контуре дисковые тормоза – то вскрывать, конечно не стоить для инспекции, ориентируйтесь по пробегу, тормозных башмаков обычно хватает иногда на 40 тыс. км, иногда конечно и на 10 тыс. км.

Инспекция состояния звезды и цепи мотоцикла – внимательно осмотрите состояние задней звезды, если зубцы загнуты, изношены, имеют сколы – требуется замена! Не стоит ожидать пока зубцы звезды станут острыми, износ звезд – не всегда заключается в стачивании самих зубцов, сколы, искривление зубцов свидетельствует об износе.

Конечно состояние передней звезды необходимо тоже проинспектировать, но передняя звезда чаще всего практически полностью покрыта цепью и видно 3-5 зубцов, во вторых передняя звезда закрыта защитным кожухом, чаще всего к которому подключены – тросик спидометра, тросик сцепления. Практически всегда – состояние передней звезды = состоянию задней звезды, однако не редки случаи облома зубцов звезды.

Читайте также:
Российский скутер Stels – отличная альтернатива китайским производителям

Подробнее о замене звезд – описано в ответствующей статье – “Замена цепи и звезд на мотоцикле”.

Проверка состояния цепи. Во первых оговорюсь сразу. Есть мотоциклетные цепи с уплотнителями и без уплотнителей.

Отличить один тип мотоциклетных цепей от другого типа – просто. Визуально посмотрите между боковыми пластинами – если присутствуют резиновые «колечки» значит у вас цепь минимум О-ринг типа, если уплотнителей нет, у вас цепь без уплотнителей.

– Если цепь имеет уплотнители. Необходимо осмотреть каждое звено на предмет присутствия ’ отсутствия уплотнителей, если уплотнители подверглись коррозии, резинки растрескались, а при протирке и чистки цепи иногда О-ринги выпадают, необходимо заменить цепь! Потеря уплотнителей из свидетельствует об износе цепи, в один из моментов нагрузки, цепь может просто не выдержать и разорваться, повредить можно – как двигатель, коробку сцепления или что хуже всего – ноги мотоциклиста.

Если мото-цепь без уплотнителей. Оцените состояние цепи визуально, если цепь вытянута – следует подтянуть такую цепь.

Подтяжка цепи на разных типов мотоциклов, осуществляется по разному, так же на каждой модели мотоцикла – свободный провис цепи должен быть свой. Чаще всего свободный провис цепи 1-3 см, подробнее смотрите сервисную книгу для вашего мотоцикла.

Подробнее о цепях будет написано в другой статье, пока статьи нет – можно спросить на мото-форуме о подтяжке цепи.

Этап шестой. Замена моторного масла в двигателе мотоцикла.

Многие мотоциклисты – рекомендуют после зимнего простоя, менять моторное масло. От себя могу добавить следующее, если вы перед «зимовкой» меняли масло, то весной я бы не стал сливать масло которое еще не отработало своего ресурса. Не хотелось бы опять повторяться – но моторное масло для двигателя мотоцикла, должно быть «мотоциклетным» не используйте автомобильное моторное масло!

Производить замену моторного масла лучше каждые 6000-7000 тыс. км. пробега.

Подробнее о замене моторного масла в двигателе мотоцикла описано в статьях – Замена масла в двигателе мотоцикла на практике – Теория замены масла в двигателе мотоцикла.

Этап седьмой. Охлаждающая жидкость – антифриз.

Если ресурс охлаждающей жидкости по срокам вышел, необходимо произвести замену. Не стоит определять на глаз состояние жидкости и ее прозрачность!

Если сроки когда охлаждающая жидкость была залита не известны, «по хорошему» ее необходимо заменить. Охлаждающая жидкость меняется каждые два года.

Этап восьмой. О тормозной жидкости.

Можно сказать тоже самое, что и охлаждающей жидкости. Замена необходима каждые два года!

Этап девятый. Инспекция подвески мотоцикла.

Оцените состояние сальников и пыльников передней вилки. Если после раскачивания – на перьях остаются следы масла – вилка начинает «сопливить», знайте скорее всего в середине сезона, вилка начнет «течь», если время позволяет и есть финансы – лучше произвести замену в начале сезона!

Необходимы будут – сальники + пыльники, вилочное масло, объемы вилочного масла которые нужно будет залить в вилку, указаны либо в книге на мотоцикл, либо нужно искать эту информацию в Интернете, можно конечно и замерять сливаемое масло и залить чуть больше чем слилось.

Оцените состояние заднего амортизатора – никаких потеков и следов масла не должно быть на амортизаторе(амортизаторах).

Опять же пока позволяет время постарайтесь изготовить «шторку» которая закрывала бы амортизатор от пыли и грязи из под заднего колеса.

Этап десятый – заключительный.

Стоит проверить работоспособность – головного света, индикаторов поворота и сигнала-клаксона, иногда из-за окисления контактов могут возникнуть проблемы, стоит проверить.

Пожалуй – это все. Проделав все вышеописанное, можно считать мотоцикл приведенным в «боевую готовность», мотоцикл подготовлен к мотосезону. Крайне надеюсь, что грядющий сезон не доставит вам хлопот. Еще раз оговорюсь, что практически изношенные расходники потребуют замены в середине сезона, а то и через 2-3 месяца, есть смысла – приобрести или заказать расходники уже сейчас.

Конечно, на правах рекламы напоминаю, что наш мотомагазин готов выполнить заказ практически на любые расходники для вашего мотоцикла. У нас вы можете заказать – как оригинальные новые мото запчасти, так и запчасти б.у. Расходники оригинальные или от производителя ’ аналоги.

There are 5 comments left Go To Comment

Про аккум от ИБП – совет вредный, он не выдержит долго стартерных нагрузок, а стоит дороже (и найти не проще), чем 6МТС-9 курского, тюменского, саратовского производства, которые продаются практически в любом магазине, торгующем аккумуляторами. Это специальные мотоаккумы, расчитанные на стартерные нагрузки. Они обслуживаемые, т.е. электролит нужно самому заливать и следить за его уровнем, но и стоят они в районе 500 рублей, так что еще вопрос, что выгоднее покупать – 1 сильно брендовый или 10 наших 🙂 Автор явно не знаком с ситуацией на российском рынке, раз такие советы про аккумы дает. Надо оговариваться, что речь в статье идет про восточную Европу.

—–
Админ:
Вы пишете о русской технике? НА русский мото вы можете поставить хоть акум от авто, мне все равно. Речь идет о японской и европейской – хорошей технике. Аккумуляторы российского производства КИПЯТ, выкипают и приводят в негодность электронику мотоцикла. Вся информация на сайте проверена на собственном опыте. АВТОР знаком и с ситуацией на евро мото рынке и на российском рынке.
Если нет финансов – приобретайте аккумулятор от ИБП, стартовых токов ХВАТАЕТ с лихвой.

Очень кстати и вовремя!) Спасибище!

Подскажите, как заменить антифриз на Honda CB 400 SF-V

Спасибо за статьи о консервации и о выводе мотоцикла из “спячки”! Очень полезно! Особенно для новичка!

Спасибо огромное, очч полезная статья, и вобще, все посты очч интересны, читаю взахлеб. Оччч рад знакомству. до встречи:-)

Как правильно перевезти мотоцикл? Основные способы и рекомендации

Перевозка мотоцикла — вопрос важный для владельцев байков, когда нужно срочно переместить транспорт. Цели разные: покупка или продажа, ремонт, дальнее путешествие. Редко водитель решается приобретать специальные приспособления для доставки. Приходится искать варианты, которые обеспечат безопасность средству передвижения в пути. Решение — услуга логиста по перевозке мотоцикла на автомобиле. Преимущества — есть специальные системы креплений, имущество застраховано. В зависимости от дальности пункта назначения, массы байка выбирают разные способы транспортировки.

Читайте также:
Какое масло лить в мотоцикл?

Как перевозят мотоцикл внутри автотранспорта

Для доставки можно использовать разные средства:

  • Микроавтобус, фургон — грузовые модели полностью готовы к рейсу, а пассажирские — легко трансформировать для доставки байка, демонтировав сидения. Маленькая высота погрузки позволяет без сложностей закатить средство, безопасно переправить на любое расстояние. Плюс — техника защищена от хищения, погодных условий, случайной утраты из-за падения.
  • Как перевозят мотоцикл пикапом — даже при коротком кузове можно доставить технику, если поставить заднее колесо на открытый борт, который обладает большим запасом прочности. Пикапы с задним приводом имеют небольшую погрузочную высоту, легко закатить.
  • Автомобиль — можно перевозить мотоцикл по России, если модель достаточно вместительная, есть возможность демонтировать задние сидения или частично разобрать байк.

Планируя доставку, нужно оборудовать авто специальными креплениями, чтобы гарантировать технике неподвижность. Это ремни для фиксации и ловушка для переднего колеса.

Как перевозят мотоцикл в другой город в прицепе

Вариант для доставки нескольких или одной модели. Можно приобрести легкий прицеп, позволяющий перевозить технику до 750 кг, разрешено для категории В. Модификации удобны для погрузки, имеют низкую раму. Особенность — придется дополнительно покупать тент, чтобы укрыть байк от грязи, трудно маневрировать.

По правилам перевозки мотоциклов их допустимо доставлять в боковом прицепе байка, некоторые устанавливают специальную платформу. Минус — вариант для перемещения легких моделей скутера. Тяжелая техника спровоцирует неправильное распределение массы, есть риск перевернуться в пути.

Эвакуатор

Стоимость перевозки мотоциклов этим транспортом выше, потому что он требуется в экстремальных, незапланированных ситуациях. Поломка, авария, срочная необходимость — эвакуатор прибудет в указанное место. Транспорт может быть со специальными креплениями для байков, тентом. Чаще мототехнику фиксируют за кабиной водителя.

Внешняя платформа

Крепление на фаркоп — способ транспортировки без использования багажника авто. Сколько стоит перевозка мотоцикла таким способом зависит от типа приобретаемой или изготовленной самостоятельно платформы. Она может быть большой, вмещать несколько легких байков или один тяжелый.

Площадку устанавливают на место фаркопа, что позволит транспортировать эндуро, питбайк, скутер прямо за авто.

Водитель должен гарантировать:

  • видимость номерного знака;
  • хорошую работу световых приборов;
  • надежное крепление платформы.

Платформа также может быть установлена впереди машины, это более сложный вариант, не каждый водитель справится с управлением.

Как перевозят мотоциклы транспортные компании

Услуга — решение вопроса без необходимости организовывать сложный процесс. Логист самостоятельно анализирует:

  • Транспорт — автомобиль, ж/д перевозка мотоцикла. Учитывается расстояние, стоимость, техническое состояние.
  • Надежная система фиксации — чаще комбинируют специальные удерживающие ловушки, платформы, ремни.
  • Выбор маршрута — безопасный, короткий.
  • Погрузка, выгрузка.
  • Страхование имущества — заказчик не рискует понести убытки, будут компенсированы.

Бонус — транспортная компания сразу предлагает несколько выгодных опций, можно отслеживать груз в пути.

Частичная погрузка

Суть метода — переднее колесо надежно крепится, а заднее — вращается, обеспечивая движение мототехники. Для такого способа доставки нужно приобрести специальную металлоконструкцию или сделать самостоятельно.

  • Не рекомендуется перевозить тяжелые модели, с длинной базой — в пути байк находится под углом, жидкости перетекают.
  • Опасность для трансмиссии.
  • Трудно маневрировать на неровной трассе.
  • Высок риск повредить байк.

Методику не рекомендуется применять для путешествий на дальние расстояния.

Фиксация мотоцикла во время перевозки

Если решили отказаться от услуг логиста, предстоит тяжелая задача — создать систему фиксации, которая будет обеспечивать байку неподвижность:

  • Ловушка для колеса — устанавливают в кузове пикапа, фургона, микроавтобуса, прицепа. Конструкцию прикручивают к полу, внутрь помещают колесо, фиксируют. Можно приобрести разные модификации ловушек. Самая простая — выгнутая труба, повторяющая форму колеса, есть риск загнуть тормозные диски.
  • Тросы — надежная фиксация, без которой трудно обеспечить неподвижность.
  • Ремни растягивают так, чтобы исключить падение техники на бок.
  • Боковые подставки — колесо упирается в угол кузова, притягивается ремнями к подставке, не позволяя откатиться.

Фиксация будет надежней, если одновременно использовать разные приспособления. Например, ловушку и трос, подставку и ремни. Через несколько километров пути стоит остановиться, проверить положение техники. Если она сдвинулась, завалилась на бок, откатилась, увеличить натяжение ремней.

Полезные советы

После погрузки и фиксации, можно понять, как во время пути будет себя вести байк:

  1. В кузове, прицепе рекомендуется сделать несколько прыжков — это имитация езды по неровной поверхности, она покажет, насколько плотно зафиксирован самоходный транспорт, будет ли подвержен качке.
  2. При фиксации стропами — просите держать технику исключительно вертикально.
  3. Выбор ремней — удобно, если есть металлические скользящие бляшки, просто подтягивать, увеличивая натяжение в пути.
  4. Соблюдайте невысокий скоростной режим.
  5. Заранее слейте все технические жидкости.

Перевозить самоходную технику сложно, нет гарантии, что она останется целой. Минимизировать риски можно, если обратиться к опытному логисту.

Растаможка мотоциклов в 2021 году

В нашей стране пользуется спросом мотоциклетный транспорт производства Японии, Германии, Польши, Чехии, Кореи, США и других стран. Ввозные пошлины на мотоциклы высокие, но это не отбивает интерес. Большая часть мотоциклов возится из Европы, Японии, Германии и Италии. Причем это чаще подержанные мотоциклы 90-х, 2000-х годов. Налог меньше на б/у технику. В Европе и Японии более бережное отношение к транспортным средствам, хорошо развит сервис, да и дороги другие. В большинстве случаев выгоднее самостоятельно приобрести мотоцикл за рубежом, растаможить его для собственных нужд. Возможности выбора модели и цены при самостоятельной покупке значительно шире. Нюансы этой процедуры следует рассмотреть подробнее.

Где купить мотоцикл

Купить мотоцикл за границей можно лично или через интернет, по фотографиям или видеороликам. Вариантов не так уж много:

частные продавцы и мотомагазины на любых континентах;

специализированные аукционы Японии (BSD, Aucnet и т.д.);

основная барахолка японский аукцион Yahoo;

американский страховой аукцион Copart + залоговые площадки по всей Америке;

международная площадка Ebay и т.д.

Выбирая мотоцикл под заказ, необходимо сначала определиться с моделью, а уже потом выбирать рынок, где его можно купить. К примеру, мотоциклов Honda Hornet в Японии мало, и привезти их оттуда очень сложно. Их следует покупать в Европе, потому что они там производятся. В то же время мотоциклы Yamaha Drag Star производятся для внутреннего японского рынка, соответственно, их больше именно в Японии. Больших мотоциклов типа Yamaha Stratoliner больше на американском рынке. Harley-Davidson тоже лучше покупать в США.

Читайте также:
Что делать если скутер не заводится?

На американских сайтах большой выбор. Мотоциклы продаются на страховых сайтах (iaai.com, copart.com). Это транспорт с какими-то повреждениями. Мотоциклы без повреждений продаются на npauctions.com, manheim.com. На последнем мало мотоциклов, но встречаются интересные экземпляры. Или на досках объявлений, к примеру, cycletrader.com, можно что-то подобрать.

Чтобы определить примерную стоимость, нужно смотреть место, где продается техника. Предпочтительнее отправлять мотоцикл из Нью-Джерси. Чем ближе мотоцикл к месту отправки, тем дешевле обойдется перевозка. Можно отправить из Лос-Анджелеса, но оттуда доставка более проблематичная.

Чтобы понять, за сколько можно купить мотоцикл на страховых сайтах, стоит посмотреть статистику продаж на специализированных ресурсах: bidfax.info, poctra.com, autoastat.com. Нужно выбрать модель мотоцикла, промежуток времени продаж. Будет показана стоимость мотоцикла, стоимость со всеми сборами, фото, по которым можно определить состояние. К этому добавляют аукционный сбор, логистику по Америке, логистику по России, брокерские услуги и таможенные пошлины.

Мотоциклы на японском рынке можно посмотреть на сайте 8190.jp. Но сложность в том, что интерфейс на японском языке. Впрочем, разобраться можно, посмотрев инструкцию в интернете. На японском рынке даже подержанные мотоциклы как новые, но их стоимость значительная.

В Европе мотоциклы выбирают на сайтах otomoto.pl, mobile.de (можно включить русский язык). Опять же стоимость товара на сайте не конечная сумма, которую придется заплатить. Приплюсовываются доставка, брокерские услуги, стоимость сертификата.

Срок доставки из Америки примерно 2-3 месяца, мотоцикл из Европы будет доставлен получателю за 2-3 недели.

Обратите внимание! Рентабельно самостоятельно ввозить в Россию мотоциклы старше 5 лет. Новые ТС в конечном счете могут обойтись даже дороже, чем у дилеров, потому что дилерам таможенные платежи рассчитываются, исходя из оптовой заводской цены, не включая НДС, по цене нетто.

Особенности таможенного оформления мотоциклов

Формально процедура растаможки мотоцикла состоит из нескольких этапов:

подачи декларации и других сопроводительных документов;

проверки подлинности документации и корректности ее заполнения;

уплаты таможенных пошлин.

Большую роль для растаможки играет таможенная стоимость мотоцикла. В нее включаются:

затраты на погрузку, транспортировку;

От этой суммы рассчитывается таможенная пошлина, НДС, сбор за таможенное оформление в размере от 150 до 500 рублей (для физических лиц – 250 рублей). Для подтверждения указанной стоимости необходимо предъявить чеки или другие документы, позволяющие определить расходы на приобретение мотоцикла, например, выписки со счетов. Таможенный брокер самостоятельно определяет таможенную стоимость мотоцикла по каталогу. Для этой цели используются специализированные зарубежные каталоги: для мотоциклов, произведенных в США или Канаде – NADA, для мотоциклов европейского производства – Schwackeliste ZWEIRAD, для других регионов – другие каталоги. Но если стоимость по каталогу окажется меньше фактической, то при расчете таможенных платежей будет использоваться стоимость, указанная в чеке.

В подобных справочниках представлена информация по закупке и продаже транспортных средств конкретной модели и года. Причем чем старше техника, тем меньше стоимость. Но, определяя таможенную стоимость по каталогу, таможня не учитывает состояние ТС, а это важно для покупателя. Понятно, что битый мотоцикл не стоит указанной в каталоге цены. В таких случаях нужно проходить независимую оценочную экспертизу, которую оплачивает покупатель. Иногда и это не помогает существенно выиграть в цене. Например, из-за того, что все это время мотоцикл будет находиться на СВХ таможни, услуги которого оплачиваются дополнительно и стоят недешево.

Таможенные платежи

Мотоциклы растамаживаются в соответствующих таможенных органах по месту регистрации покупателя. После пересечения границы дается определенный срок, чтобы доставить транспортное средство до места непосредственной таможенной очистки. Предварительно вносится депозит, который составляет 41,6% от каталожной стоимости мотоцикла. Он является гарантией, что владелец сможет впоследствии уплатить таможенные сборы. После внесения депозита таможенный орган выдает расписку, и владелец получает гарантийный сертификат, что позволяет импортировать и эксплуатировать ТС на территории России. Депозит вносится заранее, потому что при пересечении таможенно-пропускного пункта на границе сумма уже должна быть на счету госказначейства, также как и все предварительные данные, касающиеся владельца и ТС. На границе внести депозит нельзя.

Размер таможенной пошлины рассчитывается в зависимости от следующих параметров:

объема и мощности двигателя;

Важно! Утилизационный сбор на мотоциклы не взимается.

Большая часть импорта мотоциклов ввозится физическими лицами. Если мотоцикл импортируется физическим лицом, являющимся резидентом РФ, для личного пользования, то растаможка выполняется в упрощенном порядке. И таможенная пошлина составляет 30% от таможенной стоимости.

Резидент – это лицо, проживающее на территории РФ не менее полугода и соблюдающее законы страны.

Если техника импортируется в коммерческих целях, то уплачивается СТП – совокупный таможенный платеж: ввозная пошлина составляет 12-17% от таможенной стоимости. Дополнительно уплачивается 20% НДС от таможенной стоимости + таможенная пошлина и акцизный сбор (в случаях, если мощность двигателя более 150 л.с., применяется ставка 491 руб. за 1 л.с., в 2022 г. она достигнет 511 руб. за 1 л.с., а в 2023 г. – 531 руб. за 1 л.с.). Ставки акцизов установлены ст. 193 Налогового кодекса РФ (Часть 2 введена Федеральным законом РФ от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ).

К уже названным платежам стоит добавить еще в районе 300 евро на дополнительные расходы: услуги СВХ, акты оценки и пр.

Удобно использовать для расчетов специальный калькулятор. Предлагаем выполнить расчет таможенных платежей здесь. Этот калькулятор постоянно обновляется, данные актуализируются, поэтому результат будет максимально точным.

Обратите внимание! Независимо от страны ввоза сначала стоимость мотоцикла и другие взносы выражаются в долларах США, а затем переводятся в рубли.

Обобщенная информация по ставкам пошлин на растаможку и ставкам акцизных сборов представлена в таблице:

Тип двигателя и рабочий объем цилиндров

Базовая ставка пошлины, %

Возвратно-поступательный механизм, объем не более 50 см 3

491 руб/л.с., если мощность мотора более 112,5 к Вт или 150 л.с. Мотоциклы с другими характеристиками движка – без акциза

Возвратно-поступательный механизм, объем 50–125 см 3

491 руб/л.с., если мощность мотора более 112,5 к Вт или 150 л.с. Мотоциклы с другими характеристиками движка – без акциза

Возвратно-поступательный механизм, объем 125-250 см 3

491 руб/л.с., если мощность мотора более 112,5 к Вт или 150 л.с. Мотоциклы с другими характеристиками движка – без акциза

Читайте также:
Как научиться водить мотоцикл

Возвратно-поступательный механизм, объем 250-380 см 3

491 руб/л.с., если мощность мотора более 112,5 к Вт или 150 л.с. Мотоциклы с другими характеристиками движка – без акциза

Возвратно-поступательный механизм, объем 380-500 см 3

491 руб/л.с., если мощность мотора более 112,5 к Вт или 150 л.с. Мотоциклы с другими характеристиками движка – без акциза

Возвратно-поступательный механизм, объем 500-800 см 3

491 руб/л.с., если мощность мотора более 112,5 к Вт или 150 л.с. Мотоциклы с другими характеристиками движка – без акциза

Возвратно-поступательный механизм, объем более 800 см 3

491 руб/л.с., если мощность мотора более 112,5 к Вт или 150 л.с. Мотоциклы с другими характеристиками движка – без акциза

491 руб/л.с., если мощность мотора более 112,5 к Вт или 150 л.с. Мотоциклы с другими характеристиками движка – без акциза

491 руб/л.с., если мощность мотора более 112,5 к Вт или 150 л.с. Мотоциклы с другими характеристиками движка – без акциза

Имеются нюансы, если мотоцикл ввозится из определенной страны. Например, если транспортное средство импортируется через Беларусь, то предъявляются все те же документы (договор купли-продажи, инвойс, техническая документация, чеки), за исключением случаев, когда ТС, доставленное из европейских стран, уже растаможено в Беларуси или произведено там. Тогда повторно проходить процедуру на российской границе не требуется. Причем мотоцикл обязательно должен быть ввезен в Беларусь не ранее 2010 года.

Стоит отдельно сказать о растаможке мотоциклов из Германии. Если мотоцикл стоит дороже 2000 евро, то экспортную декларацию необходимо оформлять в том регионе, где осуществляет свою деятельность продавец. Самостоятельно это сложно осуществить, желательно делать через аккредитованную фирму. Стоимость такой услуги в районе 30-40 евро. Затем с мотоциклом нужно явиться в региональную таможню. Оттуда, после сверки, все данные в электронном виде отправляются на оговоренный пограничный переход. Там данные вносятся в систему, после чего мотоцикл считается ввезенным.

Особенности таможенного оформления запчастей для мотоциклов

Особенно следует уточнить по поводу ввоза запчастей для мототехники. Это огромный активно развивающийся рынок. Возьмем, к примеру, ДВС. Бензиновые ДВС физическим лицам ввозить запрещено, и никакие ухищрения, типа предъявления ПТС техники, на которую будет устанавливаться мотор, не прокатывают. Нельзя! Можно ввозить дизельные двигатели, и бензиновые подвесные лодочные моторы. Если острая необходимость: только разбирать ДВС и ввозить его по частям, согласно классификационным кодам ТН ВЭД и действующим таможенным пошлинам.

Таким же образом – перевозка в разобранном виде – осуществляется ввоз мотоцикла на запчасти. Важно, чтобы из запчастей единовременно ввозимой партии нельзя было собрать мотоцикл. В два приема, по отдельности, стоит везти номерные агрегаты – раму и двигатель. Растаможка производится на границе, без уплаты депозита. И желательно везти через Финляндию. При ввозе через Беларусь могут возникнуть сложности.

Сложности растаможки

Даже если самостоятельно покупать мотоцикл за границей и потом везти в Россию, придется заплатить значительную сумму за растаможку. Порой она фактически равна стоимости транспортного средства. Помимо высоких ставок, импортеру придется столкнуться с бюрократической процедурой растаможки, в связи с чем также нередко возникают проблемы. Чтобы избежать задержек на таможне, советуем обращаться к таможенному представителю, который может растаможить транспортное средство без вашего непосредственного участия. Обращение к таможенному брокеру существенно сокращает срок ожидания ТС, повышает надежность сделки, помогает избежать подводных камней при регистрации.

Обращаем ваше внимание, что различные ухищрения, цель которых снизить сумму таможенных платежей, чреваты проблемами, которые возникнут впоследствии.

Например, есть несколько способов экономии:

импорт под видом металлолома;

регистрация на лицо, проживающее за границей;

ввоз без растаможки.

Однако гарантировать успешный результат нельзя. А последний вариант вообще нелегальный.

Порядок растаможки поэтапно

Итак, прежде всего, при растаможке заблаговременно на счет таможни вносится предполагаемая сумма таможенных платежей. Это так называемый депозит. Он вносится в таможенном посту по месту жительства. При этом желательно иметь на руках оригинал или копию ПТС на это ТС. На основании этого документа рассчитывается сумма платежей. Делается это либо самостоятельно либо с помощью брокера. Таможенный представитель заодно поможет внести деньги по-быстрому, в обход очереди. Бывают случаи, что внесение депозита занимает несколько дней.

Получив документы в кассе, нужно отнести их таможенному инспектору, который оформит таможенный сертификат (для юридических лиц – гарантийный сертификат) с указанием точного места пересечения границы (погранперехода). Именно туда и нужно будет ехать. Обязательно проверяйте все данные. Ни одной ошибки в сведениях не должно быть. На обратном пути этот сертификат нужно предъявить таможеннику, после прохождения паспортного контроля. Он сверяет данные с электронными и отправляет оформлять документ контроля за доставкой (ДКД), после чего он же ставит отметку «товар проследовал» и указывает в документе сроки доставки, когда мотоцикл должен прибыть на пункт, где вносился депозит. За нарушение этого срока назначаются штрафы, а иногда и более серьезные санкции. Далее мотоцикл перегоняется на СВХ по месту жительства, и все документы предъявляются здешним таможенникам. Стоянка на СВХ оплачивается за каждые сутки. Дальнейшее оформление займет еще примерно два дня, без учета выходных и праздничных дней.

Нужно подать декларацию в таможню. Подача декларации является платной. Подается она в электронном виде, и самостоятельно это сделать физическому лицу не получится, потому что для этого нужно иметь специализированное ПО от Альта-софт и электронный ключ.

Помимо этого необходимо оформить СБКТС – сертификат безопасности транспортного средства в специализированной лаборатории. С физическими лицами они не работают и для этого нужно прибегать к услугам посредника. Можно сделать его и в таможне. Но процедура обойдется дороже.

Постановка на учет в ГИБДД

Управлять незарегистрированным, пусть и растаможенным транспортным средством запрещено. Поэтому еще нужно будет поставить на учет в ГИБДД.

Все мотоциклы проходят ТО на специализированной станции технического контроля, в ходе которого проверяется рулевое управление, тормоза, осветительное оборудование и другое. После этой процедуры выдается талон ТО, с которым нужно придти в страховую компанию и оформить ОСАГО. С этими документами можно отправляться в МРЭО.

Обратите внимание! Мотоцикл должен быть поставлен на учет в 10-дневный срок с момента покупки, иначе будет назначен штраф.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: