Установка замка на гаражные ворота своими руками

Как сделать гаражные замки своими руками

Гаражные ворота представляют собой две створки, на одной из которых установлена калитка. Створки закрываются на засовы, задвижки, крюки и прочие фиксаторы изнутри. Вход в гараж осуществляется через калитку, следовательно, в нее и устанавливается запорное устройство.

В статье мы разберем их виды, отличительные особенности и способы установки.

Виды замков для ворот гаража и их характеристики

На сегодняшний день на рынке строительных материалов представлены следующие виды замков для гаража:

• реечный;
• навесной;
• врезной;
• накладной (цилиндрический и сувальдный).

Практически каждый из предложенных замков имеет как существенные плюсы, так и недочеты в процессе установки и использования.

Реечный замок

Является традиционной конструкцией, которая применялась большинством владельцев гаражей еще до появления усовершенствованных моделей. Для открытия калитки нужно засунуть ключ в скважину и, благодаря значительной силовой нагрузке, протолкнуть внутрь.

Единственное преимущество замков подобного типа – это прочность и долговечность. В остальном они достаточно неудобны в использовании, так как требуют много усилий при эксплуатации и достаточно просты для взломщиков, поэтому в полной мере безопасность гаражного объекта не обеспечат.

Навесной замок

Является старым добрым способом закрытия гаража. Устанавливается замок посредством приваривания к створке специальных петель. Такие системы считаются достаточно надежными и простыми в использовании, а также в состоянии обеспечить защиту от взлома.

Недостаток – устройство находится снаружи, поэтому злоумышленник может без труда сбить или спилить замок, а значит, говорить о стопроцентной безопасности гаража не приходится. На рынке представлены более качественные и дорогостоящие модели из закаленной стали, которые гарантируют большую степень устойчивости.

Врезной замок

Крепится в сердцевину калитки и отличается довольно трудоемкой процедурой установки. Как и предыдущие разновидности, даже этот тип замка не в состоянии гарантировать стопроцентную защиту от злоумышленников.

Накладной вариант

Устанавливается на внутренней части гаражных дверей и закрывается с помощью засова. При этом самые распространенные его типы:

• Цилиндровая система надежно защищает от всякого рода отмычек, поскольку имеет кодовую систему. Однако при желании данную конструкцию можно спилить.
• Сувальдное запорное устройство – это гарант защиты гаражного объекта и считается самым безопасным замком. Отличается наличием защитных броненакладок, несметным числом комбинаций ключа, большим размером и высокой прочностью, что нивелирует возможность спилить или взломать запор.

О том, как выбрать и установить замок для калитки из профнастила, читайте в этом материале.

Как самостоятельно вмонтировать врезной замок в калитку — читайте в этой статье.

Конструируем самодельный замок

Есть несколько типовых разновидностей запорных устройств, которые можно сконструировать своими руками. К ним относятся:

• вертушка;
• шпингалет;
• запор для распашных ворот;
• замок с падающим ключом.

Вертушка

Простой запор, именуемый в народе «вертушка», часто используется для двустворчатых ворот гаражей и иных построек. Данную разновидность запора просто сконструировать своими руками. К достоинствам данного замка можно отнести прочность и простоту в эксплуатации.

Способ работы «вертушки» необычайно прост – перекладина помещается по центру посредством сквозного болта. Она двигается вдоль брусков, которые выполнены в форме клина. В процессе закрытия створки упираются в дверной блок тесно друг к другу, вспомогательные засовы при этом не требуются. С улицы никаких деталей замка нет, поэтому его взлом не представляется возможным. Таким образом, снаружи гараж надежно защищен, а с внутренней стороны его легко открыть одним движением руки.

Шпингалет

Частенько для запора устанавливается простой шпингалет. Установка его не требует много времени и усилий. Но есть один минус – створки не прилегают плотно друг к другу, так что между ними может оставаться небольшое пространство. В остальном же, данная конструкция хоть и простая, но довольно надежная в эксплуатации.

Одной из распространенных конструкций является простейший засов из металлической полоски, которая двигается в приваренную металлическую петлю. Данные петли устанавливаются по краям створок. Также на одной стороне ворот устанавливается язычок, который будет плотно помещаться во вторую петлю. Для того чтобы обеспечить системе надежность, важно предусмотреть стопор, который будет выполнять двойную функцию. Таким образом, шпингалет можно сделать за короткий срок, не прилагая особых усилий.

Запор для распашных ворот

Это сдвижные накладные устройства, которые привариваются к раме. Перед установкой важно определиться с местом и количеством замков. В случае, если ворота имеют две створки, данных конструкций понадобится две штуки по одной на каждую сторону.

На месте, где будет располагаться запор, делается отметина, а также отмечается место, где металлический прут будет входить в землю. Затем нужно нарезать два прута из металла одной длины, а к ним небольшие отрезки. Это делается для того, чтобы засов можно было легко двигать.

Важно предусмотреть при определении длины прута, что он должен не только удерживать ворота закрытыми, но и довольно глубоко входить в землю, что обеспечит надежность конструкции.

Для углублений можно использовать бур для сада подходящего размера. А на раме створок необходимо приварить несколько железных колец, в которые можно будет вставить запор. В качестве опоры для ручки засова можно также приварить крюк небольшого размера.

Замок с падающим ключом

Существует еще одна разновидность хитрого запорного устройства — так называемый замок с падающим ключом. Данная система отличается секретом – в барабане замка установлен поперечный штифт, который является существенным препятствием для отмычек взломщиков. Купить такой замок в специализированных магазинах невозможно, но есть масса самодельщиков, продающих плоды своего мастерства. Также можно попробовать сделать такое устройство самостоятельно.

Помимо установки штифта в замок, на ключе делается соответствующая прорезь. Это значит, что любой другой ключ, полностью идентичный с оригиналом, не сможет открыть дверь без такой прорези и упрется в препятствие.

Для начала нужно достать запирающий узел и вытолкать барабан из его корпуса. Далее, в барабане необходимо просверлить место для штифта перпендикулярно плоскости вставляемого ключа. Диаметр сверла должен составлять полтора-два миллиметра. После данных манипуляций в сквозное отверстие помещается стержень из стали либо латуни. Важно, чтобы он плотно входил в отверстие. Выступающие части стержня нужно спилить.

При самодельной работе важно помнить, что барабан является достаточно хрупкой конструкцией, поэтому необдуманный удар не по стержню, а по боковой поверхности барабана способен вывести систему из строя. А сверлить удобнее всего, когда ключ уже в барабане, что позволит легко сделать нужную прорезь.

К тому же такой замок вводит в заблуждение взломщиков, ведь такое с виду неприметное и простенькое устройство сообщает злоумышленникам, что внутри нет ничего ценного, в отличие от дорогостоящих замков.

Монтаж замка на гаражные ворота

При установке обычных замков трудностей возникнуть не должно. Но более сложные механизмы предполагают тщательный подход и внимательность к проведению монтажных работ. При неправильной установке конструкции есть риск сделать замок неисправным и непригодным для дальнейшего использования.

Для работы необходимы следующие материалы:

• пластинка из металла;
• само запорное устройство;
• уголок, выполненный из стали;
• дрель;
• винты;
• аппарат для сварки.

Методика монтажа

Когда выбран тип замка и проверен серийный номер ключей, можно приступать к работе:

1. Пластина, которая является основой для последующей установки замка, внахлест приваривается к створкам. В случае, если замок навесной – необходимо приварить два крепежа на двух створках.
2. На установленной металлической пластине необходимо сделать отметки в тех местах, где будут находиться отверстия под крепежные винты для крепления замка. Отметины следует аккуратно просверлить.
3. Для навесной конструкции нужно купить подходящие крепления, куда будет продеваться дуга.
4. В дверях нужно вырезать места для ригелей и пазы для торцевого крепления. После установки самого замка проверяется точность и надежность крепления.
5. На внешней стороне металлического листа нужно оборудовать скважину под ключ, которая повторяет контуры профиля самого замка и вырезать ее.
6. Железный уголок позволит создать дополнительную опору ответной части, в которую войдут ригели.

Данная установка предполагает использование всех крепежных отверстий, что обеспечит безопасность запору и защиту гаража от воздействия злоумышленников. Важно помнить про то, что места крепления не должны быть заметны с улицы.

Видеосюжет о самодельном замке

На видео — обзор замка для гаража, который практически невозможно взломать:

Фотогалерея гаражных запоров

На фото ниже представлены различные засовы для гаражных ворот:

Установка гаражных замков

Гаражей без замков или сигнализации не бывает. И хотя современный криминал, вооруженный техникой и опытом, способен вскрывать большинство охранных систем, устанавливать гаражный замок, а лучше несколько замков, крайне важно. Это поможет отпугнуть и остановить какую-то часть любителей легкой наживы в гаражных кооперативах.

Условия правильной установки гаражного замка

Установка гаражных замков не решает всех проблем, но с умом выполненный монтаж позволяет серьезно осложнить возможность взлома. Чтобы правильно установить любой гаражный замок, потребуется выполнить несколько основных правил:

• По возможности устанавливать задвижки, крепление и сам замок лучше своими руками, чем меньше посторонних людей знает о том, как устроены ваши гаражные ворота, тем меньше желающих будет испробовать их на прочность;
• Корпус замка не должен устанавливаться непосредственно к внешнему стальному листу, даже если это обваренные сваркой шпильки или болты. Не рекомендуют также крепить замки винтами к торцевой поверхности замочного корпуса, как на фото;
• Не стоит устанавливать в качестве декоративного элемента, обрамляющего прорезь под ключ, внешнюю накладку, идущую в комплекте с замком. Если вам необходима задвижка, чтобы предохранять отверстие в гаражных воротах от попадания влаги, используйте самодельную накладку или установите взятую от другой замочной системы.

Сегодня в качестве гаражных чаще всего устанавливают внутренние сувальдные замки, с пакетом из трех или четырех запорных цилиндров из твердого сплава, как на фото. Производители предпочитают устанавливать не менее четырех пластин секрета, что обеспечивает до миллиона комбинаций формы гребенок ключа.

Как установить замок сувальной системы

Метод и способ крепления замковой системы на гаражные ворота, приведенный ниже, рекомендуется использовать только в качестве типового, так как в каждом конкретном случае устанавливать замок приходится, исходя из конструкции дверей собственного гаража и используемого замка. Общий ход работ и способ крепления, скорее всего, подойдет для любых гаражных ворот.

Разметка места под установку гаражного замка

Чтобы правильно установить замковую систему на гаражной двери, предварительно необходимо произвести измерение и определить точное положение корпуса замка с обратной стороны ворот:

1. Корпус устанавливают чаще всего на правой половине ворот, при этом необходимо измерить и выверить расстояние точки замочной скважины и корпуса по вертикали;
2. Вторым действием необходимо найти удобное положение корпуса, при котором замковые цилиндры заходят в отверстия ответной части двери не менее чем на половину вылета. Лучше всего корпус приблизить к ответной планке на минимально возможное расстояние с остаточным зазором в 4- 5 мм. При этом боковой срез корпуса не должен выходить за срез гаражной двери;
3. Последним измерением проверяется расстояние входа от «пятачка» ключа до лицевой поверхности замка, это поможет рассчитать длину от внешней поверхности двери гаража, на которой необходимо установить замок.

Монтаж крепления, как установить гаражный замок

На основании полученной разметки положение замка на гаражной двери получается сильно смещенным к срезу ворот. Кроме того, вертикальный стальной профиль квадратного сечения на воротах оказывается толще, поэтому часть стенки приходится срезать болгаркой на глубину около 10 мм.

Внесенные изменения на прочность гаражных ворот особо не повлияют. Если есть сомнения, для уверенности вовнутрь профиля можно установить и вварить отрезок меньшего по сечению квадрата.

Далее примеряем корпус к выбранному месту, чтобы определить высоту переходного крепления из уголков, на которые и предстоит устанавливать и крепить замок. Нам необходимо измерить расстояние от внутренней поверхности листа гаражной двери до лицевой плоскости замка, по этому размеру вырезаем два уголка. Остается просверлить в них отверстия под монтажные болты, соединить и установить всю сборку на размеченное место крепления, с обратной стороны гаражной двери.

Проще всего приварить крепление из уголков на гаражную дверь, если она демонтирована и лежит в горизонтальном положении. Обычно процедуру монтажа замка выполняют перед тем, как установить гаражные ворота на петли. Чуть сложнее дело обстоит, если замок приходится устанавливать на старые ворота. В этом случае нужно вырезать слой утеплителя и внутренней облицовки, зафиксировать замок с креплением из уголков с помощью тонкой шпильки, протянутой через сквозную замочную скважину и отверстие под ключ в двери.

Точками сварки прихватываем каждый из двух уголков к двери, после чего замок нужно снять с ворот и проварить полноценный шов на каждом из креплений. После сварки швы зачищаются, и можно устанавливать замок с креплением корпуса болтовым соединением. Остается вырезать отверстия под рабочие цилиндры — ригеля на ответной планке.

Для этого необходимо получить точное положение отверстий под ригеля на вертикальной стойке второй створки ворот. Одеваем планку, идущую в комплекте к замку, на выдвинутые цилиндры, и определяем положение отверстий под крепеж на стойке ворот. Остается просверлить отверстия под крепеж и установить планку. В некоторых случаях нет возможности установить планку, а отверстия под цилиндры приходится высверливать в вертикальной стойке на срезе гаражных ворот.

Заключение

Преимуществом приведенного способа устанавливать сувальдные замки является простота монтажа и возможность замены конструкции корпуса в случае поломки или заклинивания. Удаление корпуса от наружной поверхности позволяет установить защитную прокладку из пенопропилена или резины, предохраняющую механизм от ударов и промерзания.

Как правильно установить замок на гаражные ворота

Почти все хозяева автомобилей заботятся о том, чтобы у их «красавиц» был надежный гараж. Поэтому нужно заботиться о безопасности своего автомобиля, а именно подобрать надежный замок на ворота. На сегодняшний день существует большое количество замков, которые можно выбрать под разный стиль оформления гаража.

Разновидности замков для установления на гаражные ворота

Всего существует четыре вида замков, которые отличаются своей надежностью, а также ценой. Зная характеристику каждого механизма, можно подобрать на разные ворота наиболее восприимчивое устройство.

Распространены навесные замки. Они достаточно простые в установке. Кроме этого, эксплуатация значительных трудностей не вызывает. Установка такого типа механизма требует лишь две петли, которые легко привариваются к воротам. С развитием современных технологий, их надежность на сегодняшний день довольно сомнительна, поскольку они достаточно просто срываются с помощью лома или другого средства. Замок на гаражные ворота данного вида бывает плохого качества, поэтому воры зачастую перепиливают дужку, и получают доступ к автомобилю.

Кроме навесных замков, есть еще реечные. По своей сути они слишком громоздкие, а также довольно неудобны для использования. Для того чтобы открыть ворота и попасть в гараж, нужно приложить немало усилий. Учитывая данный фактор, эти устройства почти не используются современными автолюбителями.

Надежным является накладной замок. По своему типу он бывает цилиндровым и сувальдным. Установка подобного механизма требует значительных затрат, но нужно учитывать тот факт, что безопасность гаража повышается в несколько раз. Как правило, располагаются они с внутренней стороны створок. Специальный засов, находящийся в корпусе данного замка, запирает ворота. По своей структуре, засов состоит из цилиндрических стержней. При повороте ключа, засов высовывается из устройства, таким образом, открыть ворота невозможно. Стоит отметить, что цилиндровые накладные замки имеют кодовую систему, а также имеют защиту от высверливания данного механизма. Сувальдные замки, в отличие от предыдущего типа, в своем корпусе имеют специальные фигурные пластины с вырезами. Благодаря ему, засов движется. Поэтому ворам открыть ворота не удастся, поскольку сломать замок без ключа невозможно, высверлить его или спилить также нереально.

Различают также врезные замки. Установка их также не очень сложная. Запорное устройство данного механизма располагается во внутренней створке. В его составе также имеется специальная металлическая планка, которая крепит данный механизм. Специалисты уверяют, что для того, чтобы повысить безопасность гаража, необходимо уделять большое внимание металлической планке. В случае если ее не надежно закрепить, замок можно будет сорвать.

Следует помнить, что установка сложных механизмов без помощи и консультации специалистов невозможна. Не зная схемы и алгоритма, можно повредить данное устройство гаража.

Установка замков

Большинство хозяев устанавливают замок на ворота гаража самостоятельно. Согласно последним выводам экспертов, надежными устройствами для защиты гаражей автомобилей являются врезные и накладные замки. Несмотря на то что набор инструментов для установки обоих вариантов неизменный, алгоритм значительно отличается.

Каждому мастеру в работе понадобится: винты, стальные уголки и пластина, болты для крепления, а также сварочный аппарат и дрель, незаменимыми помощниками станут сверла различного диаметра. Перед началом установки, каждый замок необходимо проверить, чтобы не было заводского брака. Следует определить легкость вращения ключа, целостность, а также его комплектацию. Если знать последовательнос ть всех действий, накладной замок на гаражные ворота можно установить без особых проблем.

Так как данное устройство следует прикреплять к металлической пластине, сначала следует приварить ее к внутренней стороне створки. После этого следует сделать все соответствующие замеры. По правилу, к этой пластине прикладывают устройство, и отмечают все основные места крепления. Как только все основные данные получены, необходимо взять сверло, болты, и просверлить место для крепления. С внешней стороны ворот гаража следует сделать такие же отверстия. Учитывая ширину стержней, в раме ворот делаются пазы для засова. Выполнив данные условия, можно установить устройство, а также прочно закрепить болты. Не следует забывать о ручке, которую также необходимо прочно зафиксировать.

На гаражные ворота можно установить врезной замок. Чтобы приступить к работе, сначала нужно сделать металлический короб небольших размеров, а также прикрепить его к раме ворот. Точки крепления находятся на коробе. Чтобы установить запорное устройство, следует в раме вырезать отверстие. Специалисты советуют тщательно измерить основные точки фиксации, чтобы потом не возникали проблемы в дальнейшей работе.

Следующий этап работы — высверливание скважины для ключа. Выполнив все задания, можно начинать крепления замка, а также ручки, закрепив ее болтами. Каждый раз следует проверять замок гаража на исправность. Чтобы улучшить работу, большинство специалистов смазывают механизм вспомогательными средствами. При этом не советуют использовать машинное масло, лучше всего для этого специальная смазка для улучшения работы замков гаража.

Надежный замок – защищенные гаражные ворота.

Гаражный замок – рекомендованные модели и их установка

Гаражные кооперативы, ворота и замки – очень популярная тема, которая продолжает набирать обороты. Но вместе с тем, гаражные замки – весьма специфичная область вследствие непростых условий эксплуатации. Вот об этом мы сейчас и поговорим: какие замки на гараж ставить можно, и на что следует обратить внимание при установке.

Свойства гаражного замка

У многих словосочетание «гаражный замок» ассоциируется с реечными замками разных моделей и исполнений. Их мы рассматривать здесь не будет. Первая причина, замки такого типа мы рассмотрели ранее.

Вторая причина, это совершенно никчёмные замки и для защиты гаража с точки зрения ответственного подхода, рекомендоваться не могут.

Для начала давайте определимся с тем, какими свойствами должен обладать гаражный замок и ближе к концу материала мы порекомендуем конкретные модели, которые предлагаем своим заказчикам на основании своего опыта для качественного решения защиты гаража.

Гараж, если он располагается на улице – это агрессивная среда, в которой далеко не все замки будут работать. Состоявшийся факт, именно сувальдные замки при прочих равных условиях здесь работают более-менее корректно. О том, что такое сувальдный замок, и на каких принципах он работает – рассказывали ранее.

Помимо этого, гаражный замок не должен открываться изнутри совсем. То есть при закрытых воротах, жулик, попадая внутрь через крышу или подкоп, не должен иметь возможность открыть ворота простым поворотом ручки изнутри.

Оперируя всем выше сказанным, ориентируясь на опыт установок и эксплуатации замков именно на гаражных дверях, мы предлагаем своим заказчикам следующие варианты замков на калитки гаражей.

Рассказывать мы начнём от лучшего к худшему. Понятно, что наш список – это наше личное мнение, сформировавшееся на нашем опыте, приоритетах и предпочтениях.

Лучший всё же САПФИР

На наш взгляд, один из самых лучших вариантов, который можно предложить на гараж – является Эльбор Сапфир. Мощнейший замок в котором присутствует множество защит. Огромное количество кодовых элементов и отсечные шторки в качестве защиты от вскрытия интеллектуальными методами. Огромные ригеля и их приличный запас в корпусе, бронепластина – в качестве защит от силовых методов вскрытия.

Выпускается Эльбор Сапфир как в накладном так и врезном вариантах. Более подробно об этом замке говорили в отдельном видеосюжете.

У Сапфира есть два минуса.

1. Средненькое далеко не идеальное качество исполнения
2. Выпускается он только на одну сторону открывания, вроде бы на правую, и на левостороннюю калитку ставить его сувальдами вниз нельзя, не рискуйте

Второй в списке

Вторая кандидатура – это Гардиан 2007. Замочек с защитами от силового взлома поскромнее предыдущего. Но весьма хорошего качества. С достойными защитами от чистого вскрытия.

Преимущества этого замка ещё и в том, что выпускается он как на левую, так и на правую сторону. Это важно и в данном случае – хорошо. Более подробно о замке Гардиан 2007 опять же рассказывали в предыдущем видеосюжете.

Незаслуженно забытый Цербер

Третий в списке достойных замков для гаража – это малоизвестный Цербер. Выпускается как в накладном, так и во врезном вариантах. Мы на гаражи ставили и рекомендуем оба.

Преимущества замков этой марки в том, что ключевое окно кодовых элементов имеет замкнутую форму и ключ взаимодействует с каждой сувальдной при повороте обеими бородками. Благодаря этому, замок продолжает работать в самых агрессивнейших условиях. Даже если сувальды по каким-то причинам немного слиплись, смёрзлись друг с другом, ключ их всё равно сдёрнет и замок откроется.

Недостаток замка – отсутствие бронепластины и небольшое количество ригелей в весьма скромном сечении, что многими гаражниками воспринимается несерьёзно. Более подробно о строении и работе Цербера смотрите в виджеосюжете ниже.

Недорогой, но гордый РИФ-1

Ну и последний претендент на звание годного гаражного замка – это конечно же РИФ-1 из Челябинска.

Недорогой в цене, необычайно внушительный в своих габаритах и пропорциях, с хорошей работоспособностью. Работает десятилетие в любой грязи и стуже. Минус: замок предыдущего поколения со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть топорный, неудобный, с дырами в конструкции и защите.

О замке РИФ-1 как бы для вас это удивительно не было, мы опять же подробно рассказывали в видео.

Принципы установки замка на гараж.

При установке любого замка на гараж нужно придерживаться следующих принципов. Мы не будем останавливаться на каждом пункте правил, поскольку основная часть сюжета всё-таки про модели замков. Но заметим, что правила эти формировались эмпирическим путём, как говорится, выстраданы потом и кровью.

• Установка корпуса должна происходить с соблюдением всех плоскостей.
• Перетягивать и деформировать корпус крепежом нельзя. В том числе нельзя и рассверливать крепёжные отверстия и ключевое.
• При открывании и закрывании замка, на засовы не должно оказываться давления при затирании ригелей о коробку. То есть стоять должно так, чтобы у засовов был небольшой люфт.
• Крепёж замка не должен быть виден снаружи калитки, какие бы суперкалёные шляпки и болты крепёжных винтов у вас не были.
• На замки гаражных ворот и калитки категорически не рекомендуется устанавливать дополнительные ригеля или тяги вверх-вниз. Если хочется более серьёзного запирания, лучше поставить два замка на калитку и разнести их от центра калитки вверх и вниз подальше друг от друга.
• Ну и последнее больше относится не к установке, а к эксплуатации. Современные гаражные замки нельзя смазывать в принципе. Смазка + уличная грязь + мороз катастрофически уменьшают срок службы и доставляют массу неприятностей.

Есть что добавить? Не стесняйтесь – оставляйте вопросы и замечания в комментариях!

Комментарии

Оставлен Пришелец Сб, 16/12/2017 – 23:40 Permalink

Установка замков на гаражные ворота — рассказываем развернуто

Гаражей без замков или сигнализации не бывает. И хотя современный криминал, вооруженный техникой и опытом, способен вскрывать большинство охранных систем, устанавливать гаражный замок, а лучше несколько замков, крайне важно. Это поможет отпугнуть и остановить какую-то часть любителей легкой наживы в гаражных кооперативах.

Необходим ремонт или установка гаражного замка? Мы-поможем!

В рас­по­ря­же­нии спе­ци­а­ли­стов ком­па­нии “М-сварка” име­ет­ся весь необ­хо­ди­мый ин­стру­мент, зна­ния и опыт для качественной и надёжной установки гаражного замка.

На про­тя­же­нии дли­тель­но­го вре­ме­ни наша ко­па­ния спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся на уста­нов­ке, ре­мон­те, уси­ле­нии и пе­ре­обо­ру­до­ва­ние га­раж­ных зам­ков в Москве и Мос­ков­ской об­ла­сти.

Бо­га­тый опыт поз­во­ля­ет вы­пол­нять мон­таж зам­ков в крат­чай­шие сроки с неизменным соблюдением всех норм и правил. Мы га­ран­ти­ру­ем оп­ти­маль­ное со­от­но­ше­ние цены и ка­че­ства предо­став­ля­е­мых услуг. До­ве­ряй­те уста­нов­ку зам­ков про­фес­си­о­на­лам!

На­деж­но и ка­че­ствен­но уста­нов­лен­ный за­мок-​ га­ран­тия без­опас­но­сти ва­ше­го иму­ще­ства!

P.S. Как го­во­рил Уин­стон Чер­чель-​ “Кто не хочет пла­тить за без­опас­ность-​ потом за неё рас­пла­чи­ва­ет­ся…”

Не рас­пла­чи­вай­тесь за без­опас­ность! За­ка­жи­те вы­пол­не­ние работ у спе­ци­а­ли­стов!

Основные типы гаражных замков и их самостоятельное изготовление

В настоящее время в специализированных магазинах и на рынках стройматериалов можно приобрести самые разные виды замков для гаражных ворот. Естественно, что у каждого из них есть свои реальные преимущества, недостатки и особенности.

Виды гаражных замков

Гаражные замки различают по материалу изготовления.
Их корпус изготовляют из таких материалов как: сталь, чугун, латунь, алюминий и различные сплавы из него.
Замки изготовленные из чугуна относительно дешёвые, устойчивы к любой деформации и коррозии. Выпускаются в виде любых форм.

Латунные навесные замки для гаража по- своему красивы и коррозийустойчивы, но изготовлены из мягкого материала и достаточно дорогие. Поэтому, не нашли широкого распространения среди владельцев гаражей.

Стальные замки имеют повышенную прочность. Но, они не обладают антикоррозийными свойствами и материал, из которого они изготовлены, считается одним из дорогих. Во- избежание коррозии, некоторые виды замков изготовляют из стали, которая не ржавеет. Но это делает их намного дороже.

Навесной или внутренней замок из сплава алюминия, относится к серии «лёгких» замков. Обычно, они выпускаются в таком виде: корпус изготовлен из сплава алюминия, стальная дужка, которая не подвергалась термообработке. Механизм секрета этого замка дисковый, с ключом полукруглой формы. Когда поворачиваешь ключ в замке, фиксирование его дужки, находящегося в корпусе, осуществляется в одном и том же месте. Этот замок используют для закрытия не очень важных мест. Стоимость такого замка не высока.

Отдельно стоит отметить специальные гаражные замки, которые относятся к серии тяжёлых замков. Эти замки используют для закрытия гаражных ворот, где находится дорогостоящий автомобиль или другая техника. Они обладают высокой устойчивостью против проникновения воров. Смотрится этот навесной замок, не так красиво как иные, но очень грозно. Характеристики этого замка достаточно хороши. Его корпус изготовлен из стали, дужка или засов из каленой стали. Вид его массивный, цена доступная многим покупателям, которые желают обезопасить свой транспорт в гараже.

М-Cварка это:

Максимальная ответственность при выполнении каждого объекта.
Своевременное оказание услуг и пунктуальность.
Выполнение всех обязательств согласно договоренности.
Актуальная и тщательно взвешенная ценовая политика.
Работа на достижение максимального результата.
Комплексное решение поставленных задач.
Активность и целеустремленность!

Как установить накладной замок на ворота

Замена замка в гараже

Перед тем, как установить замок на гаражные ворота, подготавливаются необходимое оборудование и инструменты.

Совет: Приобретая любой гаражный замок, необходимо проверить его комплектацию и плавность поворота ключа.

Инструкция по проведению работ:

• Установка гаражного замка будет производиться на металлическую пластину, поэтому, для начала, к внутренней стороне створки для ворот приваривается такой элемент.
• Выполняется разметка, как показано на фото. Для этого:

1. на пластину прикладывается устройство;
2. карандашом намечаются места его установки и размещение замочной скважины.

• Выбирается сверло, соответствующего диаметра для установки болтов или шурупов.
• Сверлятся отверстия для крепежа.
• Прорезается отверстие для скважины по размерам, обеспечивающим свободный вход ключа.

Последовательность установки замка

• С внешней стороны ворот делается такое же отверстие точно напротив первого.
• В раме ворот выполняются пазы для засова, размеры которых соответствуют общей ширине стержней.
• Для прочности эта часть рамы укрепляется стальным уголком, с предварительно просверленными в нем отверстиями для стержней.
• Устройство прикручивается.
• Фиксируются ручки. Обычно они идут в комплекте с замком.
• Болты крепко затягиваются.
• После того, как замок в гараж своими руками был установлен, контролируется качество крепежа и плавность хода засовов.

Совет: С наружной стороны не должны быть видны следы крепления, в противном случае их могут срезать, а затем и вытолкнуть внутрь замок.

Как правильно сделать чертеж замка для гаража, какие лучше использовать замки гаражные своими руками и как установить их на ворота, расскажет подробно видео.

Заключение

Преимуществом приведенного способа устанавливать сувальдные замки является простота монтажа и возможность замены конструкции корпуса в случае поломки или заклинивания. Удаление корпуса от наружной поверхности позволяет установить защитную прокладку из пенопропилена или резины, предохраняющую механизм от ударов и промерзания.

Какие существуют виды и особенности замков для гаража

Для надежного запирания гаражных ворот могут использоваться разные типы замков, они отличаются конструкцией, что показывает чертеж замка гаража, способом установки устройств на ворота и методом закрывания створок.

Запоры могут быть:

Устройства для запирания навесного типа:

1. функциональны;
2. имеют простую конструкцию;
3. достаточную надежность при эксплуатации;
4. могут обеспечить высокую степень взломостойкости объекта.

К основному недостатку замков относится:

1. внешний способ монтажа, что позволяет, используя монтировку, вору без особых проблем сбить замок, а значит, 100%-ой защиты гаражной конструкции нет.

Совет: Чтобы обезопасить замок для гаража своими руками, следует воспользоваться навесным устройством обтекаемой формы, а вместо дужки на нем должен быть съемный палец для запора. Высокопрочная сталь с большой твердостью, используемая для изготовления, с дополнительным защитным покрытием придаст устойчивости от коррозии, а более обтекаемая геометрия позволит исключить точный удар и перепиливание замка.

Совет: Выбирая накладной замок, необходимо избежать грубейшей ошибки — отпираться замок изнутри должен лишь ключом, что не позволит взломщику, проникшему в гараж, открыть его изнутри.

Накладной замок на ворота

Преимуществом такого устройства является большое количество ригелей, которые обеспечивают более надежную защиту гаража, а в момент сильного механического воздействия распределение ударной нагрузки будет равномерно по всему корпусу, что предотвратит быстрый выход замка из строя.

• Цилиндровые. Сложная кодовая система позволяет отлично противостоять воздействию отмычек. Но злоумышленник может достаточно легко спилить устройство при отсутствии особой защиты от высверливания цилиндрической части замка.
• Сувальдные (см. Сувальдный замок в гараж: основные отличия). Это лучший вариант для защиты гаража. Секретная часть его состоит из пакета фигурных пластин, в их вырезах передвигается стойка засова.

Достаточно высокая защита устройства, его секретной части, наличие броненакладок, верно выбранная конфигурация существующих сувальд, огромное число разных комбинаций ключа, внушительные габариты и повышенная прочность абсолютно исключают возможность перепиливания затвора или взлома его отмычками и прочими подручными средствами.

О врезных замках

Такие устройства обычно врезаются непосредственно в поверхность гаражной калитки. Процесс их установки достаточно трудоемкий. Как и вышеописанные виды запоров, данная конструкция не может обеспечить по-настоящему высокий уровень защиты от взлома.

Про «вертушку»

Замки-вертушки обычно применят при устройстве гаражных помещений с двустворчатыми воротами. Реальны плюсы такого варианта – простота использования и высокий уровень прочности.
Для изготовления и монтажа вертушки нам потребуются деревянные брусья (толщина 50 миллиметров) и металлические полоски.
Принцип действий такого запора – элементарен. В середине размещают перекладину, которая крепится сквозным болтом. Перекладина движется вдоль брусьев, имеющих клиновидную форму. Когда створы закрываются, они упираются в блок двери, сходясь почти вплотную. Дополнительный засов в данном контексте не обязателен.
Замок-вертушка полностью расположен с внутренней стороны гаражных ворот, в связи с этим взломать защитный механизм почти невозможно. Изнутри запор открывается от легкого толчка руки или ноги.

О запоре с падающим ключом

Следующая категория замков, применяемых при устройстве гаражей, — запоры «с падающими ключами». Конструкции такого типа имеют общую особенность – внутри барабанов устройств установлены поперечные штифты, серьезно осложняющие работу злоумышленникам при попытке взлома.
Промышленное производство таких замков в настоящее время не ведется, однако механизм с падающим ключом можно свободно приобрести у многочисленных умельцев, работающих кустарно. При наличии определенных навыков механизм может быть изготовлен и собственноручно.

Как сделать замок с падающим ключом? В первую очередь производим выемку запирающего узла из обычного замка. Затем выдавливаем барабан и сверлим в нем отверстие для стержня, под углом 90 градусов к траектории, по которой будет двигаться вставляемый ключ (рекомендуем выбрать сверло с диаметром 1,5-2 миллиметра).
Теперь помещаем в просверленный канал стальной или латунный штифт. Проследите за тем, чтобы вхождение стержня в отверстие было плотным. Торчащие наружу концы штифта следует обрезать.
После проведения данных процедур внутрь барабана замка может проникнуть только ключ с уникальной (оригинальной) продольной прорезью. Такой запор сложно вскрыть стандартными методами – при помощи проволочных отмычек или связок разнообразных ключей.
Если вы решили изготовить замок данной категории своими руками, помните о том, что барабаны – это довольно хрупкие устройства. В связи с этим случайно сильное попадание по корпусу барабана (вместо стержня) может привести к поломке конструкции.
Высверливать отверстие под штифт лучше всего в момент нахождения ключа внутри барабана, — тогда выполнение прорези нужного типа станет совсем простой процедурой.

Видео: Гаражные ворота, защита замка, накладной замок для гаража

С этим материалом читают так же:

Как сделать замок для ворот собственными руками

Виды, изготовление и установка засовов для ворот своими руками

Виды конструкций ворот и материалы их изготовления

Обшивка бани вагонкой своими руками: подробная инструкция, особенности отделки

Отделка стен квартиры или дома может быть выполнена из различных материалов. Создать удачные интерьеры в разных стилях можно с помощью обоев, красок или тканей. Когда речь идет о сауне, единственный возможный материал, идеально подходящий по всем требованиям – натуральное дерево. Обшивка бани вагонкой – экологически чистый, не дорогой и эффектный вариант внутренней и внешней отделки.

Выбор типа вагонки для внешней и внутренней обшивки бань

Планируя обшивку вагонкой в бане своими руками, необходимо определиться с типом ламелей. В зависимости от толщины доски и типа профиля, для работ в парной, комнате отдыха или фасада можно выбрать:

• Евровагонку – классический вариант ламелей, подходящий как для внешних работ, так и для обшивки бани вагонкой внутри.
• Вагонка штиль – вариация классической вагонки, с немного измененным типом профиля. В готовой отделке смотрится более нежно и аккуратно, за счет отсутствия полочки в местах соединения. Используется для обшивки бани вагонкой изнутри.
• Блок-хаус представляет собой особый тип древесных обшивочных материалов, имитирующих кладку из натурального бруса. Может быть использован как для внутренних, так и для наружных работ. Выглядит наиболее массивно из всех вариантов вагонки, обладает лучшими термоизоляционными свойствами за счет увеличенной толщины ламели.
• Американка – специальная конструкция доски для наружных работ. Монтаж обшивки производится внахлест, что исключает попадание воды и гниение ламелей и появление плесени. Подходит в качестве варианта наружной обшивки стен в бане вагонкой.

Все предложенные типы ламелей относятся к категории «евро», их отличительная особенность: увеличенный размер соединительных частей и бороздки для отведения влаги на обратной стороне. Эти качества позволяют отделке избежать деформации, гниения, почернения и выгибания. Базовая вагонка, гладкая с обеих сторон с коротким соединением «шип-паз» или вовсе без него, не рекомендуется для работы во влажных помещениях.

Сорта древесины для разных помещений в бане

Обшивку вагонкой внутри бани своими руками выполняют из разных сортов древесины. Не рекомендуется использовать самую бюджетную древесину, выбор в сторону пород с низкой теплопроводностью, не способных обжечь при нагревании. Для обшивки бани вагонкой в парной используется липа, дуб, лиственница, ольха – породы, которые не выделяют смол при нагревании, наиболее устойчивы к деформации и влиянию влаги.

Для обшивки предбанника вагонкой, а также работ в комнате отдыха и других помещений, можно использовать все вышеперечисленные варианты древесины, а также кедр и осину. Кедр долговечен и надежен, но не подходит для работы в парной из-за выделяемых им в процессе нагревания смол. Осина подвержена негативному влиянию влаги и требует более тщательной обработки антисептическими растворами.

Для обшивки стен в бане вагонкой снаружи можно выбрать любой из доступных вариантов древесины, даже бюджетные хвойные ель и сосна станут подходящим вариантом.

Обшиваем баню вагонкой своими руками, пошаговая инструкция

Обшивка бани вагонкой – не такая сложная работа, как кажется на первый взгляд. Правильный подбор материалов, не пренебрежение правилами обработки ламелей и крепежного бруса и соответствующие требованиям финишные покрытия превратят все помещения сауны в произведение искусства. Окажут информационную помощь в обшивке бани вагонкой своими руками видео с подробными инструкциями, этапами работы и хитростями от мастеров.

Обшивка вагонкой внутри бани своими руками состоит из следующих базовых шагов:

• Предварительный этап перед обшивкой бани вагонкой включает установку обрешетки. Если для работ будет выбрана евровагонка, штиль или американка для наружных работ, бруса 2х5 см будет достаточно для выполнения каркаса. Когда речь идет о блок-хаусе, рекомендуется более мощная обрешетка из бруса 5х5. Шаг 40 см, максимальное расстояние 50 см. Обрешетка – базовый этап, когда обшиваем баню вагонкой своими руками, видео подскажет, как правильно монтировать каркас.

• Термоизоляционный слой из минеральной ваты или пеностекла укладывается в ячейки между брусьями. Поверх него рекомендуется использовать пароизоляционное фольгированное покрытие, оно убережет ламели от негативного влияния влаги и сохранит отделку. Материал закрепляется саморезами, гвоздями либо с помощью строительного степлера к обрешетке. Поверх пароизоляции, на основные брусья, набиваются тонкие рейки, обеспечивающие воздушный зазор и дополнительную вентиляцию.

• Обшивка вагонкой проводится перпендикулярно каркасной обрешетке. При вертикальном типе, может быть выбрано любое направление хода ламели, при горизонтальном доски располагаются только пазом вниз. Крепление доски выполняется с помощью кляймеров, гвоздей или саморезов. Изучив все за и против, каждый выбирает наиболее подходящий для себя материал для прибивания вагонки. Когда обшиваем вагонкой баню, видео – надежный помощник в правильном выполнении всех этапов работ.

• Установка финальных реек, скрывающих монтажные зазоры по периметру помещения и в углах.
• Финальное лакокрасочное покрытие, которое подбирается индивидуально для каждого из помещения бани. Особое внимание в этом вопросе уделяется парной, при нагревании не должно происходить выделение химических веществ, способных нанести вред здоровью. По этой причине горячее помещение часто оставляют и вовсе без лака.

Внешняя обшивка бани состоит из тех же этапов работы, разница заключается в типе и размере ламелей, а также финишном покрытии. Тогда как обшивка бани вагонкой внутри выполняется с помощью классической евровагонки или штиля, во внешней отделке предпочтение отдают более мощному блок-хаусу, и специально предназначенной для этого американки.

Тонкости при работе с вагонкой, продлевающие срок эксплуатации отделки

Изучен вопрос как правильно обшивать вагонкой баню, видео, фото-инструкции и подробности каждого этапа. Соблюдение некоторых особенностей поможет сделать отделку долговечной и обезопасить вагонку от гниения, почернения и выгибания:

• Перед началом обшивки все деревянные детали выдерживаются в помещении, где планируется их монтаж. Упаковка с ламелей снимается, желательно, чтобы между ними был воздушный зазор, обеспечить который можно с помощью небольших брусков или реек.
• При полной отделке парной деревом, работы начинают с потолка, затем следуют стены, после этого потолок.
• Предварительная обработка досок обрешетки и вагонки антисептическими растворами препятствует гниению и продлевает срок эксплуатации древесины.

С чего начинать обшивку бани вагонкой внутри

Обшивка вагонкой является важным и ответственным этапом при строительстве бани. В статье подробно рассказывается, как выполняется обшивка бани деревянной вагонкой внутри – с чего начать и как правильно распределить работы.

1. Выбор материала
2. Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально
3. Вычисляем объем работ по внутренней обшивке
4. Необходимый инструмент и материалы
5. Подготовительные работы по обшивке стен
6. Устройство теплоизоляции
7. Устройство пароизоляции
8. Устройство контробрешетки
9. Устройство обрешетки

Выбор материала

К работе приступают после монтажа и проверки работоспособности всех инженерных систем. Перед обшивкой необходимо:

• Определить вид и объем материалов;
• Составить перечень необходимых инструментов;
• Выполнить тепло-, пароизоляцию;
• Установить обрешетку.

Для обшивки внутренних помещений ранее использовалась обрезная доска из различных пород древесины. Отсутствие необходимого оборудования и технологий резко сокращали ассортимент и качество выпускаемых изделий. Новые технологии производства позволили увеличить ассортимент и качество современных пиломатериалов.

Основным материалом при обшивке современных банных помещений служит вагонка. Вагонка представляет собой тонкую обрезную доску со специальным профилем.

Это интересно. Название вагонки произошло от тонких деревянных планок, которые использовались при обшивке железнодорожных вагонов.

Отличием вагонки от обрезной доски является наличие углублений (пазов) и выступов (шипов) вдоль длинной стороны. Эти элементы обеспечивают плотное соединение панелей при монтаже.

Широкому внедрению вагонки в качестве отделочного материала способствуют:

1. Повышенная теплоизоляция;
2. Долговечность материала;
3. Высокая скорость монтажа;
4. Простота ухода и ремонта;
5. Красивый внешний дизайн.

Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

• С горизонтальным расположением планок;
• С вертикальным расположением планок.

При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

Вычисляем объем работ по внутренней обшивке

Объем работ определяют по суммарной площади ремонтируемых помещений. Из полученной цифры исключают площадь дверных и оконных проемов.

Полученный результат является основанием для подсчета ориентировочной стоимости ремонта.

Необходимый инструмент и материалы

Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

Инструмент	Материалы
Бензо- или электропила	Брусок 20х20 мм и 30х30 мм
Дрель или перфоратор	Рулонный или штучный утеплитель
Шуруповерт	Кляймеры
Топор	Гвозди и саморезы
Рубанок	Монтажная пена
Молоток	Рулетка или лазерный уровень
Добойник	Строительный карандаш
Зажимы и струбцины	Стремянка
Строительный степлер	Комплект спецодежды

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

Устройство обрешетки

Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

Совет. Чем тоньше фольга, тем удобнее с ней работать. Однако повышается риск повреждения фольги во время работы. Поэтому лучше использовать фольгу 80 микрон.

Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

Совет. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать гвозди. Крепление гвоздями может не выдержать тяжелый вес конструкции потолка и стен.

После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

Внимание! Фольга имеет тонкие режущие края. Во избежание травм работать с фольгой необходимо очень осторожно. При работе с фольгой необходимо пользоваться перчатками с утолщенной тканевой подкладкой.

После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

После подготовки рабочего инструмента и всех необходимых материалов приступают к обшивке бани изнутри вагонкой.