Как без проблем завести в мороз автомобиль?

Как завести машину в мороз? 6 проблем «холодного запуска» и их решения

С резкими перепадами температуры и просто похолоданием многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запуска замёрзшей машины. Даже когда не очень холодно, проблемы возникают у простоявшего несколько дней без движения автомобиля. У каждого транспортного средства причина такой «спячки» может быть своя, но есть несколько схожих проблем, которые проявляются при низкой температуре у многих.

Мы рассмотрим не все, но наиболее типичные проблемы с запуском двигателя. Это может быть небольшая единичная неисправность, а может быть и целый комплекс проблем, требующих решения. Если вы правильно обслуживаете свой автомобиль, соблюдаете требования инструкции по эксплуатации, то часть из них вас просто не коснётся. Но если всё-таки затруднения возникли, то вот самые распространённые решения:

Слабый аккумулятор

Причина: аккумуляторная батарея может плохо держать заряд из-за возраста (более 3 лет), внутренних дефектов или неправильной эксплуатации.

Признаки: стартер не крутит двигатель вообще или крутит нестабильно, при этом лампочки на панели приборов горят тускло.

Способы решения:

  • Если аккумулятор хоть как-то реагирует на попытки завести автомобиль, то можно попробовать на несколько секунд включить фары ближнего света. Это поможет «разбудить» батарею, и при следующей попытке она выдаст необходимое количество энергии.
  • Проверьте клеммы аккумулятора: грязь или окисление часто нарушают контакт. Их очистка может восстановить нормальное течение тока.
  • Завести автомобиль с механической коробкой передач «с толкача».
  • «Прикуривание» от другого автомобиля.
  • Если есть время, можно снять аккумулятор и отнести в тепло, чтобы он согрелся.
  • Радикальная мера — установка новой батареи, желательно большей ёмкости.

Профилактика:

  • Снимать аккумулятор и на ночь относить в тепло (так поступает большинство автовладельцев сибирских и уральских регионов).
  • Установить систему, которая будет отслеживать температуру двигателя, и при её снижении до установленного уровня электроника может самостоятельно заводить автомобиль и поддерживать «рабочую» температуру.

Неисправность стартера

Причина: при неисправности из-за внутренних нарушений или сбитой центровки стартер потребляет большое количество тока и не выдаёт на выходе необходимой мощности для прокрутки промёрзшего двигателя.

Признаки: стартер не крутится при гарантированно хорошем аккумуляторе. Во время запуска двигателя, помимо обычных звуков, появился неприятный шум.

Способы решения: ремонт или замена стартера.

Профилактика: нет.

Чрезмерно загустевшее моторное масло

Причина: из-за низкой температуры масло «не пускает» движущиеся части силовых агрегатов. Чаще всего это происходит, если масло старое и сильно загрязнено, не соответствует температурным условиям эксплуатации либо просто несоответствующего качества.

Признаки: свежий аккумулятор и исправный стартер с большим трудом крутят двигатель, а на щупе для масла видна плотная консистенция.

Способы решения: оперативно поменять замёрзшее масло практически невозможно. Нужно или ждать потепления, или отогревать машину в тёплом помещении. При механической коробке передач можно некоторое время «потаскать» автомобиль на буксире, чтобы провернулся вал.

Профилактика:

  • Следить за качеством масла, покупая фирменные бренды в проверенных местах с цифрами в индексе 0W или 5W, синтетику для новых автомобилей и полусинтетику для машин с пробегом более 100 000 км. Перед тем как залить новое масло, канистру с ним можно оставить на морозе. Если оно сохранило свою консистенцию — всё в порядке, если же сильно загустело и не плещется (это можно понять, не открывая упаковку) — возвращайте его продавцу.
  • В крайнем случае, перед длительной стоянкой, когда автомобиль может остыть полностью, сразу после того, как двигатель будет заглушен, можно залить в картер 100–200 мл бензина. Топливо разжижит масло, и мотор будет крутиться. Эта процедура достаточно безобидна, но злоупотреблять ею не стоит. Особенно нежелательно «разбавление» для современных двигателей, которым необходимы различные смазывающие, очищающие и антиокислительные присадки.

Разрегулирована система зажигания

Причина: из-за проблем в проводке или деталях высокое напряжение не доходит до свечей (или доходит в сильно ослабленном виде), и не вырабатывается искра.

Признаки: стартер крутится, вал проворачивается, но машина не заводится. Проверка делится на три этапа: искра в трамблёре, искра в свече и сама свеча. Нужно вытащить из крышки трамблёра центральный провод и поднести его к какой-нибудь некрашеной детали массы автомобиля на один сантиметр. Когда поворачивается ключ в замке зажигания, у провода можно увидеть искру и услышать характерное пощёлкивание. Если их нет, то проблема в катушке или высоковольтных проводах. Ток также может не доходить до свечей. Чтобы проверить это, нужно снять провод с любой свечи, поднести его к массе на 5 мм и опять попробовать завести машину. Искра будет слабее и тише, но увидеть её можно. Эту процедуру лучше делать в перчатках или завернув свечной провод в изолирующую ткань. Если напряжение есть, то проблема в свечах, если нет, то в крышке трамблёра, бегунке или проводке. Проблемы с проводкой можно обнаружить, если заводить машину в темноте — тогда все «слабые» места светятся от мелких искр плохих контактов.

Способы решения:

  • При относительно высокой влажности может помочь опрыскивание высоковольтных проводов специальным водоотталкивающим аэрозолем.
  • Замена или прокаливание свечей, замена трамблёра, высоковольтных проводов или индивидуальной катушки (в зависимости от модели автомобиля).

Профилактика: до холодов в сервисе отрегулировать систему зажигания, это также положительно скажется на расходе топлива.

Плохой бензин или нарушена его подача

Причина: разбавленный бензин. Если топливо разбавляется менее качественным, то это отражается на мощности автомобиля и загрязнении его деталей. А вот если бензин просто перемешали с водой, то в холод она и конденсат замерзают. Конденсат может нарушить работу всей топливной системы либо одного её участка — от фильтра до бензонасоса.

Признаки: все системы работают хорошо, но мотор «не схватывает», при этом свечи сухие, а из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином или нет никаких испарений. Если над небольшим пятном бензина на расстоянии 5–6 см держать открытый огонь, и оно не воспламенится, то в топливе слишком много воды, и она не даёт углеводам испаряться. Выкрученная свеча либо совсем сухая (бензин не подаётся или его вообще нет), либо залита бензином

Читайте также:
Как научиться ездить задним ходом? Советы

Способы решения: использование так называемых «осушителей бензина» согласно инструкции, если проблема только в возгорании. Если это не помогло, то нужно ждать потепления или отогревать машину в тёплом помещении. После прогрева по возможности слить плохой бензин и прочистить/просушить все элементы системы.

Профилактика:

  • Заправка на проверенных АЗС.
  • Если есть подозрения о качестве топлива, то использовать присадки, связывающие воду в гель, при каждой заправке.
  • Чем больше бензина в бензобаке, тем меньше поверхностей, на которых может конденсироваться вода. Соответственно, зимой лучше не ездить с полупустым баком.
  • Установка фильтра тонкой очистки с отстойником, который будет собирать лишнюю воду. Чем ближе он стоит к бензобаку, тем лучше.

Всё работает, но залиты свечи зажигания

Причина: свечи настолько грязные, что искра не пробивается в камеру зажигания. Или пока не работали другие системы, бензин подавался в камеры сгорания и «заливал» свечи, представляя не воздушную смесь, а жидкость.

Признаки: вывинченные свечи полностью покрыты бензином. Лучше их проверить до того, как полностью сел аккумулятор. Из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином.

Способы решения:

  • Если ситуация не достигла критического уровня, то нужно временно остановить попытки завести двигатель. Подождите несколько минут, пока бензин «стечёт». Несколько секунд покрутите двигатель стартером, полностью выжав педаль газа, для «проветривания» цилиндров и снова повторите попытку. Могут «схватиться» наиболее сухие цилиндры и потянуть за собой остальные.
  • Чистка свечей, их прокаливание или замена. Вывинченные свечи можно очистить с помощью простой зубной щётки и современного чистящего средства. Главное — не увлекаться и не повредить изоляционный слой. Прокалить свечи можно на конфорке плиты, до того момента пока их нельзя будет взять рукой. Чем горячее свечи будут в момент ввинчивания в двигатель, тем лучше.

Профилактика:

  • Когда машина заводится в первый раз, не нужно сразу давить на педаль газа. Пусть сначала «схватится» в стандартном пусковом режиме.
  • Периодически проверяйте работоспособность свечей накаливания.

«Летняя» солярка

Причина: желеобразное состояние топлива мешает его прокачиванию, а образовавшиеся от холода парафиновые хлопья забивают топливную систему.

Признаки: стартер крутит, но двигатель не схватывает. Из выхлопной трубы нет никаких испарений.

Способы решения:

  • Использовать автохимию типа «быстрый старт» согласно инструкции.
  • Пролить горячей водой форсунки, топливный фильтр, насос высокого давления, избегая попадания на стартер и генератор, и вновь попробовать завести.

Профилактика:

  • Заправляться «зимним» дизельным топливом и при сомнениях или ожидаемом похолодании добавлять антигель или депрессорные присадки.
  • Перед запуском несколько раз включить зажигание, прогревая свечи, но не заводить мотор.
  • Установить обогреватель топливного фильтра.

Общие советы

Глобально решить проблему с запуском двигателя в мороз может установка предпускового подогревателя.

Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на всё более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера продолжительностью не более 10 секунд, пока машина не заведётся.

Содержание в чистоте элементов топливной системы и свечей зажигания облегчает холодный запуск. Ведь если в тёплое время грязь является лишь помехой, то в холодное становится настоящим препятствием, дополнительным пристанищем для замёрзшего конденсата.

Иногда причиной того, что автомобиль не заводится, может стать конденсат в выхлопной трубе. Его можно удалить просто физической очисткой.

Если машина с механической коробкой передач, то лучше заводить её с выжатым сцеплением. В этом случае проворачивается только коленвал двигателя, а шестерни коробки передач остаются на месте, что снижает нагрузку на стартер.

Перед тем как надолго оставить автомобиль, просушите тормозные колодки и не оставляйте автомобиль на «ручнике». Тормозные колодки могут примёрзнуть к дискам (с барабанными тормозами ситуация ещё более непредсказуемая), и тогда при всех работающих системах просто не будут крутиться колёса. Для того чтобы машина не укатилась, лучше оставить автомобиль на передаче (МКПП) или на паркинге (АКПП), а при большом уклоне подложить упоры.

На многих новых иномарках вероятность запуска связана с уровнем пускового обогащения смеси, который определяется электроникой. Это связано с тем, что в Европе применяется «зимний» бензин с большим содержанием лёгких фракций. Некоторые автомобили могут требовать более длительной прокрутки стартером.

Не пользоваться дистанционным автозапуском от сигнализации. Электроника не понимает проблем холодного пуска, поэтому может высадить аккумулятор и залить свечи.

Дизельные двигатели лучше заводить с одной попытки и крутить стартер, пока не заведётся.

После того как автомобиль завёлся, не глушите его некоторое время. Не нужно включать сразу печку, обогрев, музыку и фары — это дополнительная нагрузка на аккумулятор. Первые несколько километров лучше ехать на скорости до 40 км/ч, чтобы узлы и агрегаты постепенно прогрелись.

Час испытания. Чего опасаться и как избежать проблем с машиной в сильные морозы

Синоптики обещают, что в ближайшие дни в Беларусь придут сильные морозы. Чего следует опасаться автомобилистам и что предпринять, чтобы избежать или хотя бы снизить риск неприятностей?

Это не так критично, но…

Давайте начистоту: до минус 25 °С , да и то в ночное время, кратковременно, не такие уж сильные морозы. Даже в обозримом прошлом белорусы видали и посильнее, а для некоторых регионов Европы это вообще типичная температура января. Соответственно и автомобильная техника, если она исправна и заправлена соответствующим сезону топливом, подвести не должна.

Тем не менее в условиях низких температур вероятность проблем, особенно в случае с недосмотренными и “пожилыми” автомобилями, увеличивается. Скрытые неисправности, некритичные в более теплое время, в морозы могут привести к различным неприятностям. Самое очевидное – затрудненный пуск двигателя, но ведь возможны и другие напасти! Именно при хорошем “минусе” может погнать масло из-за “замерзших” сапунов или неисправной системы вентиляции картерных газов, возможны отказы гидравлических систем, отказы электрооборудования. При этом аварийная остановка вдали от цивилизации – это уже потенциально опасная для здоровья и жизни людей ситуация.

Читайте также:
Правильная парковка задним ходом

Есть и второй аспект. “Холодные пуски” и короткие поездки означают работу двигателя в самых неблагоприятных режимах, попутно достается аккумулятору, который в таких условиях просто не успевает полностью заряжаться. Трансмиссии и подвеске тоже приходится несладко: работа в холодном состоянии означает повышенные нагрузки. В общем, на несколько самых морозных дней отказаться от автомобиля может быть не такой уж плохой идеей, особенно если необходимость в нем не так уж велика. И тем более если есть основания сомневаться в его безотказности. Воспользуйтесь лучше такси: вместо танцев с бубнами с “холодным пуском” сесть в уже теплый салон – оно того стоит.

Ну а если без машины никак, давайте поговорим о том, какие риски имеются и как их минимизировать. Лучшее решение, конечно, поставить машину в теплый бокс или подземный паркинг. Если это невозможно, готовьтесь к схватке с природой!

Ну что ты не заводишься?

Повторим: если автомобиль исправен и заправлен сезонным топливом, он без проблем заведется и в 25-градусный, и в 30-градусный морозы. Проблемы с пуском двигателя обычно происходят по следующим причинам:

  • неисправная система зажигания (бензиновые двигатели);
  • неисправная топливная система;
  • в топливной системе присутствует летнее или некачественное ДТ, вода;
  • неисправности электронного блока управления двигателем, датчиков, некорректная прошивка;
  • неисправный стартер;
  • низкая компрессия в цилиндрах двигателя.

Вы можете заметить, что в списке не хватает неисправных свечей накала и масла “неправильной” вязкости. Что же, и то и другое может помешать уверенному пуску, но при рассматриваемых температурах исправный двигатель заведется и с этими факторами.

Также пуск может быть затруднен из-за “слабого” аккумулятора (недостаточно заряженного или неисправного), но довольно часто батарея садится как раз в процессе безуспешных попыток завести двигатель по описанным выше причинам.

Банальный совет: не хотите проблем – обеспечьте исправное состояние всех систем. А “дизелистам” стоит своевременно позаботиться о заправке зимней соляркой и обслуживании топливной системы – об этом мы не так давно рассказывали.

Быстрые превентивные меры

Но что можно сделать сейчас, когда морозы уже завтра, а машина в таком состоянии, в каком есть? Какие меры можно предпринять прямо сегодня, чтобы помочь двигателю удачно совершить “холодный пуск”?

Как минимум можно проверить состояние аккумулятора и при необходимости его зарядить. Если это невозможно, а состояние батареи не внушает уверенности, в ночь перед сильным морозом ее стоит снять с автомобиля и отнести домой. Так больше шансов, что на следующий день ей хватит силенок для успешного запуска двигателя.

Еще можно превентивно заняться системой зажигания бензинового двигателя – проверить состояние свечей и высоковольтных проводов, надежность контактов. В крайнем случае просто иметь в запасе “рабочие” свечи и провода.

Дизелистам неплохо бы задуматься о том, насколько “правильное” топливо залито в баки их авто. Напомним, что предельная температура фильтруемости летнего сорта составляет минус 7°С, зимнего – минус 20°С, “арктического” – минус 32°С. То есть даже зимнее топливо может оказаться недостаточно хорошим для уверенного пуска. Можно попробовать подстраховаться антигелевой присадкой, которая заливается в бак во время заправки до наступления морозов. Но лучше все-таки залить арктическое топливо (1,96 руб. за 1 л против 1,80 руб. за обычный зимний сорт).

Если по каким-то причинам такой возможности нет (залит полный бак обычного топлива, на ближайших АЗС нет “Арктики”), остаются аварийные средства. Опытные водители знают, что добавление керосина, на худой конец бензина (его должно быть 20-30% всего количества топлива в баке) способно решить проблему. Но тут важно понимать: данный способ применим по отношению к старым двигателям, но далеко не все современные моторы готовы к такому “коктейлю”, а его использование может повлечь отказ в гарантийном ремонте в случае поломки. В общем, здесь решение на свой страх и риск.

Облегчить страдания

Но вот час икс наступил. На градуснике столбик стремится упасть как можно ниже, вы одеваетесь как можно теплее и с легкой тревогой подходите к автомобилю. В этот момент стоит помнить о некоторых приемах, которые могут помочь удачному запуску.

“Ритуал” зависит от типа двигателя и топливной системы. Если вы счастливый обладатель раритета с карбюратором, то, скорее всего, и так знаете, какие действия будут верными. Они зависят от модели карбюратора, но, как правило, подразумевают использование “подсоса” и предварительное накачивание топлива с помощью нажатия – один или несколько раз – на педаль “газа” перед пуском двигателя. В момент пуска, опять же в зависимости от модели карбюратора, педаль “газа” или не трогается, или слегка нажимается, однако активное ее использование чревато риском “залить” свечи.

Но карбюраторные моторы нынче редкость, а современные системы управления работой двигателя не требуют никаких дополнительных действий со стороны водителя. Если запуск осуществляется “с кнопки”, тут вообще всеми процессами управляет электроника. Тем не менее есть несколько способов облегчить “холодный пуск”.

Например, можно попробовать предварительно “прогреть” аккумулятор, включив дальний свет на 10-15 секунд. Впрочем, есть мнение, что это лишнее (если и поможет, то только при первой попытке пуска, дальше батарея уже точно будет “разогрета”), к тому же в случае с дизельным автомобилем пуску будет предшествовать включение свечей накала. Кстати, в сильный мороз рекомендуется двукратное включений свечей накала.

Если автомобиль с механической коробкой передач, в момент пуска выжимайте педаль сцепления – это поможет максимально снизить со стороны коробки нагрузку на двигатель , которая имеется даже на нейтральной передаче. Бросать педаль сразу после успешного запуска не стоит – нужно дать двигателю выйти на устойчивые обороты. Само сцепление нужно отпускать плавно.

Если двигатель не заводится с первого раза, не стоит мучить стартер и аккумулятор – дайте им отдохнуть 20-30 секунд и попробуйте снова. Крутить стартер больше 10-12 секунд не рекомендуется, в противном случае есть риск его повреждения.

Читайте также:
Управление магнитолой на руле: как подключить кнопки и пульт своими руками

Как правило, при первой попытке пуска стартер крутит двигатель не очень активно (масло густое, аккумулятор “холодный”). Вторая-третья попытки могут быть более “активными”, но далее по мере разрядки батареи скорость вращения коленвала будет снижаться вместе с шансами на успешный запуск двигателя. Собственно говоря, если он даже “не схватывает”, то, скорее всего, так просто уже не заведется.

Если по ощущениям не хватает чуть-чуть, а батарея уже подсела, “прикурите” от другого автомобиля. Для машин с МКПП остается еще вариант пуска “с толкача”, но помните, что этот способ таит в себе определенные риски, включая обрыв или перескок ремня/цепи ГРМ.

На бензиновых моторах есть вероятность того, что во время попыток запуска зальет свечи зажигания. Можно попробовать их “продуть”. Для этого крутим стартером двигатель при полностью нажатой педали “газа” (подачи топлива в этот момент нет). Но способ может и не помочь, а главное – будут ли еще оставаться для этого “силы” у аккумулятора? Если не помогло ˜– свечи выкручиваем, если они залиты – меняем на исправные. Если замены нет, можно очистить или прокалить залитые.

Про экстремальные способы облегчения пуска открытым огнем не будем: если к ним и прибегать, то без практических навыков тут все равно никак. А вот чтобы подать во впуск эфир, особых знаний и умений не надо: просто внимательно читайте инструкцию к специальному аэрозолю. Однако способ тоже не и числа безопасных для двигателя, так что строго придерживайтесь прописанной процедуры при использовании такого “быстрого старта”.

Не спешим

Мы уже подробно рассказывали о том, что прогрева требует не только двигатель, но и коробка, а также подвеска. Так что здесь лишь повторим, что в сильный мороз следует дать двигателю поработать на холостых оборотах несколько минут, но основной прогрев будет происходить уже в движении. Первое время и несколько километров следует избегать резких маневров и нагрузок на все узлы (разгоны, торможения, маневры, проезд неровностей).

Также опытные дизелисты знают: если двигатель удалось завести, это не значит, что все теперь точно будет в порядке. Порой солярка стынет в топливных магистралях прямо в движении. Чтобы снизить риск, следует хорошо прогреть двигатель на малых скоростях. Но принципиально проблема решается на конструктивном уровне – с помощью систем подогрева. И здесь мы снова приходим к тому, что автомобиль к зимней эксплуатации следует готовить заранее. Ровных дорог!

Как завести автомобиль в мороз

Чем ниже столбик термометра и длиннее выходные, тем больше проблем у автомобилистов. В особенно морозные дни запуск двигателя превращается в настоящую лотерею. Хотя современные аккумуляторы хорошо переносят холод и прекрасно ночуют на улице, никто не застрахован от того, что в один прекрасный зимний день вместо привычного урчания мотора раздастся только натужный вой стартера, а затем тишина. Почему так происходит и что нужно делать, — в сегодняшнем материале.

В холода любой аккумулятор затрачивает энергии вдвое больше, чем летом, поэтому может просто отказать. При −20°С фактическая работоспособность заряженной батареи составляет порядка 40 %. Однако не всегда причина «упрямства» машины севший аккумулятор, это может быть и загустевшее масло, и старые свечи, и замерзшие колодки, и конденсат в бензобаке, и проблемы с охлаждающей жидкостью и т.д. Злые морозы беспощадны к автомобильным механизмам.

Прописные истины

Для начала проверьте плотность клемм. Иногда достаточно очистить агрегат от грязи и затянуть контакты гаечным ключом. Если располагаете временем, отнесите замерзший аккумулятор в теплое помещение на 20-30 минут. Ни в коем случае не нагревайте батарею искусственно, с помощью фена, воды или обогревателя. Аккумулятор должен достигнуть комнатной температуры естественным путем. После акклиматизации не лишним будет проверить уровень электролита и при необходимости долить дистиллированную воду. Заглянув в банки аккумулятора, можно увидеть пластмассовый язычок — метку уровня. Если язычка нет — вода доливается до полного покрытия пластин.

Перед непосредственным запуском двигателя включите на несколько секунд фары ближнего света — это поможет «разбудить» батарею, и при следующей попытке аккумулятор выдаст большее количество энергии. Технология «реанимации» замерзшего двигателя во многом определяется типом мотора. К примеру, для инжекторов попытки должны быть краткими, не более 5 секунд с полуминутными перерывами. Чрезмерно продолжительная работа стартера может еще больше разрядить аккумулятор или залить свечи зажигания. Бензонасосу требуется время, чтобы накачать бензин, поэтому не торопитесь поворачивать ключ сразу до упора, подождите пару секунд. Для дизельных агрегатов временной интервал запуска больше и составляет 10 секунд. В отличие от инжекторных, дизельные моторы лучше заводить с одного поворота ключа, без перерывов. Газ при этом подается исключительно плавными нажатиями: холодная солярка плохо распыляется и может литься в камеру сгорания струей, что крайне нежелательно.

Машины «на механике» заводят на нейтральной передаче при выжатом сцеплении. В таком положении проворачивается только коленвал, а шестерни коробки — нет, что уменьшает нагрузку на стартер и экономит энергию. Если есть ручной подсос, рекомендуется установить его на минимум, полностью или частично закрыв заслонку. После запуска необходимо прогреть двигатель на средних оборотах и по прошествии 20 секунд отпустить педаль сцепления. Особенность машин с АКПП в отсутствии педали сцепления, в остальном методика та же. Разве что механике подходит старый добрый способ завода машины с толкача. Автоматы такому методу не поддаются.

Быстро привести автомобиль в чувство может инъекция кубика эфира в резинку воздушного патрубка. Но проделывать такие манипуляции следует крайне аккуратно, к тому же вряд ли эфир окажется под рукой в критической ситуации. Гораздо проще найти «донора» и «прикурить» автомобиль от другой машины (понадобятся специальные пусковые провода), отправиться в ближайший автомагазин за новым аккумулятором или же воспользоваться карманным пусковым устройством.

Бустеры

Самый простой способ реанимировать севший аккумулятор — воспользоваться бустером (или «джамп-стартером»). Так называют карманные литиево-полимерные «батарейки», способные отдавать огромные токи при малой емкости. Типовой карманный аккумулятор напряжением 12/24 Вт выдает стартовый ток до 300 А при пиковом до 600 А. Своей миниатюрностью девайс обязан гелеобразному электролиту. Похожие устройства, к слову, уже используются в разработке современных электрокаров.

Читайте также:
Движение в условиях тумана - Уроки управления автомобилем

Пусковые аккумуляторы, представленные на рынке, как правило, работают в двух режимах: Start engine (запуск двигателя при слабом заряде аккумулятора) и Override (запуск при нулевом заряде аккумулятора). Устройство подключается параллельно клеммам АКБ под капотом, в некоторых случаях допускается подсоединять бустер непосредственно к клемме стартера, на которую приходит провод с плюса автомобильного аккумулятора, это усилит мощность. Важно обеспечить плотный контакт зажима («крокодила») переносного устройства с клеммой штатного АКБ. Как только машина завелась, не перегружайте электронику, не включайте музыку и печку. Чтобы разогреть все механизмы и подзарядить батарею, рекомендуем проехаться несколько километров на небольшой скорости.

Зимнее масло

Некачественное, загрязненное моторное масло на морозе превращается в густую субстанцию, препятствующую вращению коленчатого вала. В критической ситуации это станет существенной помехой для запуска силового агрегата. Слить замерзшее масло на месте невозможно, нужно дождаться тепла и ехать в сервис или же транспортировать автомобиль на буксире или с помощью эвакуатора. На СТО отработанную жидкость поменяют на зимнее масло с индексом 0W или 5W. ЛУКОЙЛ располагает широкой линейкой синтетических смазочных материалов LUKOIL GENESIS, свойства которых обеспечивают уникальные молекулярные соединения. Для эксплуатации автомобиля при особо низких температурах рекомендуем GENESIS POLARTECH 0W-40 и GENESIS GLIDETECH с вязкостью 0W-20.

В крайней ситуации бывалые автомобилисты разбавляют слишком густое масло бензином. Но проделывать этот трюк с современными машинами мы не рекомендуем. Гораздо надежнее и безопаснее заливать качественное масло, соответствующее допускам и климатическим условиям. Если не уверены в качестве смазки и хотите испытать состав на прочность, попробуйте оставить канистру на морозе на несколько часов: хорошее масло сохранит текучесть и свои эксплуатационные свойства.

Стартер

Если в аккумуляторе и в масле вы полностью уверены, есть вероятность, что проблема в стартере. Чаще всего стартер потребляет слишком большое количество тока, но не выдает положенной мощности из-за нарушений центровки. В этом случае не остается ничего, кроме как отправиться в ремонтную мастерскую. Если причина неисправности — поломка втягивающего реле или нарушение в работе бендикса, ремонт детали возможен. Если же проблема с электрикой, стартер придется заменить.

Свечи

Среди прочих причин — нарушения в проводке: стартер крутится, вал поворачивается, аккумулятор в норме, а ток до свечей не доходит. Вытащите из крышки трамблера центральный провод, поднесите его к какой-нибудь металлической детали и попытайтесь завести машину. Если искры нет, проблема в катушке и проводах, если напряжение есть — скорее всего, дело в свечах. Проблема решается заменой проводов, трамблера и свечей. Если нужен быстрый результат, можно попробовать опрыскивание высоковольтных проводов специальным водоотталкивающим аэрозолем.

Свечи могут не работать, потому что загрязнены или залиты бензином, о чем подскажет запах несгоревшего топлива. В теплое время года грязь не так страшна, зато на морозе превращается в рассадник для замерзшего конденсата. Здесь поможет чистка свечей, прокаливание, в крайнем случае, замена. Приводят свечи в порядок с помощью обычной зубной щетки и специального средства. Главное — не переусердствовать и не повредить изоляционный слой. А прокалить их можно даже дома, на обычной плите. Чем сильнее разогреты свечи в момент ввинчивания в двигатель, тем лучше.

Топливо, антифриз и колодки

Автомобиль может не завестись из-за конденсата в топливной системе.
Вода в бак попадает вместе с некачественным топливом и скапливается на дне. Или же конденсат образуется из влажного воздуха и впоследствии оседает на стенках бака. Замерзшая вода превращается в пробки, препятствующие поступлению горючего в камеры сгорания. Вывод — заправляться только качественным топливом на проверенных АЗС и не оставлять машину с пустым баком. К слову, ЛУКОЙЛ обеспечивает высокое качество своего топлива благодаря непрерывному контролю по всей цепочке поставки нефтепродуктов: от завода до нефтебаз и АЗС. Все нефтепродукты компании подлежат обязательной сертификации.

Замерзшая охлаждающая жидкость может привести к обрыву лопастей помпы и выходу из строя системы охлаждения. Это уже достаточно серьезная поломка, исправить которую могут только в сервисе. Окисление клемм и нарушение целостности контактов при смене погодных условий — также распространенные «болячки» зимы. В качестве профилактики периодически зачищайте клеммы округленным надфилем и проверяйте надежность фиксации. Зимой тормозные колодки, особенно перед длительной стоянкой, должны оставаться сухими. Если они примерзнут к дискам, колеса даже при всех работающих системах не смогут крутиться. То же самое с ручником: в холодное время им лучше не пользоваться вообще.

Зима для техники — настоящее испытание. Морозы неблагоприятно сказываются не только на двигателе и электронике, но и на ходовой и трансмиссии автомобиля. Грамотная подготовка к сезону поможет уберечь от погодных неожиданностей и увеличит шансы завести машину даже в сильную стужу.

Как завести машину в мороз: карбюратор, прямой впрыск, дизель

Зима – суровое испытание для российских автомобилистов. Одна из самых больших трудностей – как завести в мороз машину, простоявшую всю ночь на открытой стоянке или возле подъезда. Проблемы начинаются уже при – 20 °C, а в лютую стужу сложности разрастаются до масштабов катастрофы.

В статье рассмотрим, как завести в мороз автомат или механику, карбюратор или инжектор, дизель или бензин. Все причины и способы решения охватить нереально, так как вариантов тысячи, но основные рассмотрим подробно. Если в машине установлены предпусковые нагреватели, трудностей не возникает даже при – 30 °C, но эти устройства дороги.

Как правильно заводить в мороз карбюраторный двигатель

Начнем с автомобилей с карбюраторным двигателем. Например: как завести ВАЗ в мороз, или УАЗ? Основные причины, мешающие быстро запустить бензиновый мотор зимой:

  • сниженная мощность аккумулятора;
  • загустевшее масло;
  • конденсат, замерзший в топливной системе.
Читайте также:
Как отрегулировать сиденье водителя и зеркала заднего вида

Загляните в выхлопную трубу – в ней может замерзнуть конденсат. Иногда достаточно прочистить эту деталь, чтобы машина ожила. Если выхлоп свободен, действуем по алгоритму.

1. Подготовка АКБ

Когда заводим в сильный мороз машину, первым делом надо оживить аккумулятор. При минусовых температурах батарея теряет от 20 до 50% мощности. Дело в том, что электролит в банках остыл, и химические реакции в нем протекают медленно. На слабом аккумуляторе стартер не сможет развить достаточную мощность, чтобы прокрутить вал двигателя.

Первый пункт инструкции, как правильно заводить машину в мороз: нужно взбодрить АКБ, на 5 секунд включив дальний свет. Электролит в банках разогреется, и аккумулятор подготовится к тяжелой работе. Через 10 секунд приступаем непосредственно к запуску мотора.

2. Отсечение КПП

Следующее действие – вытянуть подсос бензина. Не обязательно до упора, достаточно на 15-20 мм. Теперь запускаем двигатель, но предварительно выжимаем педаль сцепления. Так мы облегчим работу стартеру – ему не нужно будет проворачивать валы и шестерни КПП с загустевшим на холоде маслом. Эту ошибку иногда допускают новички, которые не знают, как завести машину в мороз.

Попытки запустить двигатель должны длиться не дольше 5 секунд, иначе вы полностью разрядите аккумулятор. К тому же в стартере может сгореть обмотка. Другая проблема – износ бендикса. Перемотка обмоток стартера или замена шестерни обойдутся в значительную сумму. Если с трех попыток запустить двигатель не удалось, сделайте перерыв в минуту, чтобы стартер остыл, а аккумулятор набрал заряд.

Если чувствуете, что двигатель вот-вот схватится, но чего-то не хватает, попробуйте чуть-чуть помочь педалью газа. Больше двух легких качков делать не стоит, иначе зальете свечи, тогда уже точно никуда не поедете. Вам придется сушить эти элементы системы зажигания.

3. Как правильно заводить в мороз машину «прикуриванием» от другого автомобиля

Этот совет, как завести в мороз ВАЗ или машину другой марки с карбюраторным двигателем, на случай, если все попытки оказались безуспешны, а батареи уже почти на нуле. Попросите «прикурить» – завестись от чужого АКБ. Полезно иметь провода с «крокодилами» – в этом случае проезжающие водители охотнее согласятся помочь.

Строго соблюдайте полярность: минус – к минусу, плюс – к плюсу, иначе испортите оба аккумулятора. Отсоединять АКБ нужно в следующей последовательности – сначала снимаем минусовые «крокодилы», затем размыкаем плюсовые.

Когда автомобиль завелся, не глушите мотор сразу. Погоняйте его минуты три, присоединенным к чужому аккумулятору, чтобы антифриз и масло в картере прогрелись. Не стоит сильно газовать, чтобы не нагружать генератор.

4. Как завести в мороз «с толкача» ВАЗ или другую марку авто

Ну а как завести машину в мороз, если негде «прикурить»? Остается радикальный метод. Надо попросить соседей по автостоянке или прохожих парней и мужчин помочь запустить двигатель «с толкача». Ставьте третью передачу и пытайтесь «оживить» мотор, пока помощники толкают автомобиль.

Важно: Способ запуска «с толкача» срабатывает безотказно только для автомобилей с МКПП, «автомат» так завести невозможно!

Некачественное топливо – зло

Если двигатель не запускается, несмотря на все попытки, то проблема может крыться в некачественном бензине. На некоторых заправках в топливо могут добавить воды. Это чревато образованием конденсата.

Конденсат в стужу замерзает и может перекрыть топливную систему. Про выхлопную трубу уже упоминали – это самое легко устранимое препятствие. Конденсат может замерзнуть на решетке топливопровода в бензобаке. В этом случае придется буксировать автомобиль в теплый бокс, чтобы замерзший конденсат растаял.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, заправляйтесь на проверенных АЗС. Старайтесь зимой всегда держать бак заполненным на две трети. Чем меньше в бензобаке пустого пространства, тем меньше образовывается конденсата.

Как завести в мороз машину с инжектором

Основные причины, из-за которых трудно завести двигатель с впрыском топлива при температуре ниже – 20 °C, такие же, как и у карбюраторных аналогов:

  • сниженная мощность аккумулятора;
  • загустевшее масло;
  • конденсат, замерзший в топливной системе.

В инжекторном двигателе подача топлива регулируется электронным блоком управления. В этом главное отличие системы прямого впрыска от карбюраторной схемы.

1. Подготовка аккумуляторной батареи

Действуем точно так, как описано про карбюраторный двигатель: мигаем дальним светом, выжимаем сцепление и короткими включениями зажигания пытаемся запустить мотор. Только не требуется подсос – поступление бензина регулирует ЭБУ.

А как завести автомат в мороз? Все делаем аналогично, но не выжимаем сцепление. На машине с АКПП такой педали просто нет. Стартеру приходится вместе с двигателем прокручивать валы и диски коробки передач, но иначе никак. Рычаг селектора нужно поставить в положение P.

2. Как завести автомат в мороз, если ATF жидкость замерзла

В сильные холода трансмиссионная жидкость в АКПП становится настолько вязкой, что возникает необходимость прогреть автомобиль внешними устройствами. Оптимальный вариант – использовать тепловую пушку. Некоторые умельцы применяют паяльную лампу или факел, но это чревато пожаром.

3. Как заводить инжектор в мороз методом «прикуривания»

«Прикуривать» машину с инжекторным двигателем нужно аккуратно. Есть опасность сжечь ЭБУ, адаптировавшийся под ампераж, внутреннее сопротивление и прочие параметры родного аккумулятора. Нельзя просто накинуть провода от сторонней АКБ на свои батареи, и запустить двигатель.

Действуем по алгоритму:

  1. Снимаем провода с аккумулятора.
  1. Присоединяем провода от давшей «прикурить» машины.
  1. Ждем 10 минут.
  1. Снимаем сторонние провода.
  1. Подключаем «родной» аккумулятор к сети автомобиля.
  1. Запускаем двигатель.

Конечно, это сложнее и дольше, чем напрямую «прикурить» от работающей машины. Лучше приложить больше усилий, чем рисковать «здоровьем» бортового компьютера.

Как просушить залитые свечи инжектора

Если мотор запускается и сразу же глохнет, значит во время предыдущих неудачных попыток, вы залили свечи бензином. Когда вы давите на газ, электроника реагирует на положение дроссельной заслонки. Компьютер считает, что вы желаете прибавить скорость, и подает больше бензина к форсункам, чтобы обогатить смесь.

Читайте также:
Как завести машину с толкача: когда человеческая сила решает

Для очистки свечей от бензина нужно, чтобы дроссельная заслонка открывалась на всю, но топливо не поступало в форсунки. Отключаем от питания бензонасос, вынув предохранитель – нагнетать бензин нечем, а воздух подается через дроссель. Если форсунки и бензонасос питаются через один предохранитель, отсоединяем одну клемму топливной помпы.

Включаем зажигание, чтобы запустить мотор. Как только двигатель завелся, ставим предохранитель на место. Теперь можно спокойно газовать, но не сильно – не стоит нагружать холодный двигатель. Один запуск мотора в зимнюю стужу можно сравнить по ущербу с 200 – 500 километрами пробега при оптимальной температуре. Не стоит усугублять.

Как заводить инжектор в мороз с толкача

Если «прикурить» не у кого, или эта операция не привела к желаемым результатам, остается радикальный метод – «с толкача». Как завести машину с инжектором в мороз «с толкача»? Просим соседей по автостоянке или прохожих подтолкнуть автомобиль, выставляем третью передачу и вовремя включаем зажигание. Не забываем, что так можно заводить авто только с механикой – автоматическая КПП при таких действиях ломается.

Как завести дизель в мороз

Основная трудность при запуске дизельного двигателя – низкая температура топлива и воздуха в цилиндрах. В ДВС данной системы топливо воспламеняется из-за сильного разогрева при сжатии воздуха поршнем. Сильный холод создает препятствия детонации горючего – оно не успевает нагреваться. Какже завести дизель в мороз? Количество затраченных усилий зависит от состояния автомобиля и положения столбика термометра.

1. Прогреваем свечи накаливания

Первым делом пробуем просто прогреть свечи накаливания. При включении зажигания на свечи подается напряжение, и они греются, заодно нагревая воздух в камере сгорания. Повторяем эту процедуру три или четыре раза, когда заводим в сильный мороз дизельный двигатель.

2. Как завести дизель в мороз, если нет подачи топлива

Если стартер бодро крутит вал по 8-10 секунд, а мотор не желает заводиться, значит, нет поступления топлива. Очевидно, в топливной системе пробка. При замерзании дизтоплива, находящийся в нем парафин кристаллизуется, образовывая плотные сгустки. Эти куски забивают топливопроводы и фильтры.

Зимой следует обязательно использовать только зимнее дизтопливо. Если ожидаются сильные холода, рекомендуется добавить в горючее специальные депрессорные присадки, строго соблюдая инструкцию. Эти антигели препятствуют слипанию парафиновых кристаллов, но не могут их растворить.

Если вы упустили момент и парафин уже застыл, придется потрудиться. В этом случае следует добавить в бак разогретое примерно до + 40 °C топливо в том же объеме, что там уже есть. Еще лучше, если горячей солярки будет больше. Нагретое горючее растворит кристаллы парафина, а заблаговременно добавленные присадки не дадут им образоваться вновь.

Как завести в мороз машину автомат с дизелем? Так же, как и с механикой. Разница только в том, что в автомобиле с АКПП не нужно выжимать сцепление при запуске, и нельзя заводить методом буксировки или «с толкача».

Как завести машину в мороз: эффективные способы

В России зимы холодные, поэтому водители часто сталкиваются с проблемой, как завести машину в мороз . Когда температура наружного воздуха опускается ниже отметки 20 градусов, нередко можно увидеть автолюбителей у открытого капота. Новичкам в этот период приходится сложнее всего. Опыта еще нет, ездить хочется, а как заставить работать «мертвую» машину, они еще не знают.

  1. Почему в мороз сложно завести авто
  2. Аккумулятор (АБ)
  3. Свечи
  4. Топливо
  5. Масло
  6. Подготовка авто к зиме
  7. Способы завести машину зимой
  8. Хранение аккумулятора дома
  9. Ближний свет
  10. Запуск методом «прикуривания»
  11. Запуск «с толкача»
  12. «Кривой» стартер
  13. Прокаливание свечей
  14. Отогревание двигателя горячей водой
  15. Применение специальных аэрозолей
  16. Электроподогрев
  17. Автопрогрев
  18. Дополнительный прогрев
  19. Мифы и предрассудки
  20. Видео о запуске ВАЗа в мороз

Почему в мороз сложно завести авто

Причин, по которым не удается зимой оживить мотор, существует несколько. Часто одна накладывается на другую, усугубляя и без того сложную ситуацию.

Аккумулятор (АБ)

Батарея плохо крутит стартер, когда в ней маленький заряд. Этим страдают, как правило, старые АБ. Пластины у них со временем осыпаются, зарядиться на полную мощь, как раньше, они уже не могут. И если в теплое время года аккумуляторы еще заводят машину, то с понижением температуры способны провернуть коленчатый вал только пару-тройку раз, а иногда и этого не могут.

Причиной слабого заряда бывает и генератор, у которого нарушены технические параметры, поэтому он делает свою работу по зарядке вполсилы или меньше. Часто в этом повинен реле-регулятор генератора.

В мороз хуже крутит даже новая батарея, а если ее возраст перевалил за 3 года, лучше купить другую. В некоторых случаях причина плохой работы аккумулятора кроется в окислившихся клеммах. Если их почистить мелкой наждачной бумагой, токопроводящая способность восстанавливается.

Свечи

От состояния этого расходного материала тоже во многом зависит заводка автомобиля в мороз. На свечах может образоваться нагар, нарушиться зазор вследствие длительной работы. Через растрескавшийся колпачок высоковольтного провода проникает влажный воздух. Все это влияет на пробой искры, которой в мороз может и не быть. То, что летом является помехой, зимой превращается в непреодолимый барьер.

Топливо

Доброкачественный бензин, к сожалению, можно встретить на на каждой заправке. Если водитель залил бак где-то на трассе, пользуясь услугами случайной АЗС, при минусовых температурах можно ждать сюрпризов. Принцип такой: чем дольше машина стоит на холоде, тем труднее ее завести, и чем ниже октановое число бензина, тем проблематичнее запустить силовой агрегат.

Любители ездить с красной лампочкой уровня топлива рискуют пойти на работу морозным утром пешком. В пустом баке часто скапливается конденсат. Одной маленькой капельки, попавшей в бензопровод и замерзшей там, достаточно, чтобы заблокировать работу всей топливной системы. Поэтому зимой бензина в баке должно быть как можно больше, и никогда — меньше половины емкости.

Читайте также:
Как правильно завести машину зимой

У дизельных двигателей своя проблема, связанная с топливом. Если залита «летняя» соляра, в мороз она превратится в желе. Парафиновые хлопья, появившиеся на холоде, проникают в топливную систему, забивая ее. В результате дизтопливо не прокачивается, стартер вроде и крутит, но испарения из выхлопной трубы глушителя отсутствуют.

Масло

Чем выше вязкость масла, тем труднее осуществить запуск мотора, ведь для этого стартер должен провернуть коленвал, а это сопряжено с определенным усилием. Раньше были только минеральные масла, которые используют и сейчас. Для холодного времени года существуют зимние марки, для теплого — летние.

Оставив на период холодов в моторе густую смазку, водитель увеличивает риск того, что агрегат не сможет завестись в мороз. Грязная смазывающая жидкость только усугубляет эту проблему.

В современных условиях у автолюбителей есть возможность заливать качественные синтетические и полусинтетические масла, вязкость которых при отрицательных температурах повышается незначительно. Но надо иметь в виду, что первую разновидность нельзя использовать после минеральной смазки, пока не промыт силовой агрегат. Полусинтетику в таких случаях применять допустимо.

Подготовка авто к зиме

Некоторые водители (так называемые «подснежники») осенью ставят авто в гараж до следующей весны. Но многие ездят круглый год. Им профилактические меры следует проводить перед каждым зимним сезоном.

Чтобы двигатель в зимний период хорошо заводился, особое внимание нужно обратить на следующие моменты:

  • состояние аккумуляторной батареи;
  • октановое число бензина (для дизелей — залить «зимнюю» солярку);
  • вязкость масла;
  • состояние свечей зажигания;
  • проверить клеммы АБ и высоковольтные провода.

Старый аккумулятор лучше заменить на новый. При этом не стоит руководствоваться правилом: чем выше емкость, тем быстрее батарея будет крутить или ее хватит на более продолжительный срок. В инструкции по эксплуатации авто написано, какая АБ для него предназначена. Ее и нужно покупать. Допускается незначительное увеличение по емкости. Клеммы обязательно зачистить.

Топливо заливать рекомендуется только на проверенных заправках. Тем, кто не уверен в качестве бензина, лучше купить специальную присадку, превращающую воду в гель, и заливать ее в топливный бак.

Масло следует обновить, залив синтетику или полусинтетику. Не стоит забывать и про охлаждающую жидкость. На воде сейчас практически никто не ездит, поэтому в системе должен быть тосол или антифриз.

Свечи зажигания меняются на новые от проверенных производителей. Лучше использовать изделия с тремя контактами. У них более легкое искрообразование. Но можно почистить и старые, предварительно их прокалив на огне газовой горелки и проверив пробником рабочее состояние.

Стартер и генератор также нуждаются в осмотре на предмет обрывов в обмотке, залипания токосъемных щеток. окисления контактов. Фильтры (воздушный, масляный, топливный) тоже лучше поменять.

Стоит обратить внимание, в каком состоянии находятся:

  • реле-регулятор генератора;
  • высоковольтные провода;
  • катушка зажигания;
  • датчики, работающие при запуске и работе двигателя.

Перед радиатором лучше поставить заслонку из картона либо другого материала, чтобы исключить прямой обдув агрегата холодным воздухом. Под капот нужно поставить утеплитель или приобрести автоодеяло на двигатель. Тогда мотор остынет на несколько часов позже.

Способы завести машину зимой

Богатая практика пуска двигателя в холодный период позволила российским водителям накопить целый арсенал методов, которыми можно воспользоваться, чтобы завести автомобиль в мороз.

Хранение аккумулятора дома

Когда АБ стоит ночь в тепле, ее работоспособность утром будет намного эффективнее. Теплая батарея крутит весело и долго, даже если возраст перевалил за 3 года. Те, кто не ленится снимать ее каждый вечер, проблем с заводками в мороз не испытывают. Единственный, но очень существенный минус — машина остается на ночь без сигнализации. Правда, и автоворы в сильные холода чаще бездействуют.

Ближний свет

Если перед тем, как повернуть ключ зажигания, включить на 10–15 секунд ближний свет (с новой АБ можно и дальний), это «разогреет» аккумулятор, сделает его более «живым», активизируя токопроводящую способность. Стартер в этом случае будет крутить быстрее маховик двигателя, который заведется раньше. Если «не схватывает», можно несколько раз слегка нажать педаль газа.

Запуск методом «прикуривания»

Если рядом стоит другой автомобиль в рабочем состоянии (например, водитель только что или недавно приехал), замерзшую машину можно завести от него. Для этого в автомагазинах продаются специальные провода с удобными клеммами-зажимами, получившие в народе название «крокодилы».

Клеммы двух АБ соединяются проводами, и стоявшая долго на морозе машина заводится от чужого работоспособного аккумулятора. Если такого приспособления нет, можно просто на время поменять батареи местами, завестись, прогреться и вернуть временно взятое хозяину.

Запуск «с толкача»

Замерзшие автомобили с механической коробкой переключения передач в мороз заводят на буксире. Цепляют трос. Водитель первой машины медленно его натягивает. Сидящий за рулем второго автомобиля в это время поворачивает ключ зажигания, выжимает сцепление и включает вторую передачу.

Транспортные средства начинают движение. Метров через 20–30 ведомый медленно отпускает педаль сцепления, которое на передаче начинает вращать коленвал. Поршневая группа сжимает в цилиндрах рабочую смесь, а система зажигания ее воспламеняет.

«Кривой» стартер

У авто старых моделей обязательно есть рукоятка для пуска мотора вручную и отверстие в бампере или выше него, куда ее можно вставить, соединив с храповиком. Принцип пуска аналогичен обычному, только вместо стартера маховик крутит водитель. Происходит это при включенном зажигании.

Прокаливание свечей

Свечи зажигания нагреваются на конфорке газовой плиты, пока электроды не начнут краснеть. Затем их аккуратно, чтобы не получить ожоги, доставляют к авто и закручивают на штатное место. Ждут пару минут, пока от высокой температуры прогреется камера сгорания. Затем производят пуск. Теплая топливная смесь схватывается, как осенью. Способ очень действенный.

Отогревание двигателя горячей водой

Принцип тот же, что и у предыдущего способа, но вместо пламени газа для нагрева используют кипяток, который тонкой струйкой льют на впускной коллектор, пока он не прогреется. Затем заводят мотор.

Главная ошибка: вода не должна попадать на стартер. На первый пуск это не повлияет, кипяток не замерзает, но потом, когда водитель закончит поездку и оставит машину на улице, влажные «пятаки» стартера примерзнут. Второй пуск будет очень проблематичным. Снова понадобится горячая вода, ее льют уже и на стартер, который после поездки снимают, разбирают и сушат.

Читайте также:
Движение в условиях тумана - Уроки управления автомобилем

Применение специальных аэрозолей

Производители знают о проблеме пуска двигателя зимой, поэтому предлагают целую линейку специальных жидкостей в баллончиках из категории «быстрый старт». Пользоваться изделием очень легко. Перед запуском делается пара впрысков в карбюратор или впускной коллектор, после чего заводят машину. Аэрозоль повышает октановое число, но во время запуска возникает кратковременная детонация.

Электроподогрев

Если недалеко от авто есть электрическая розетка, данный способ подготовки транспортного средства к пуску мотора в мороз вполне приемлем. Электроподогрев бывает двух видов. Первый устанавливается в блок цилиндров. Второй соединяется с малым контуром охлаждения двигателя посредством шлангов и идет отдельным узлом. Это один из самых дешевых способов, щадящих силовой агрегат.

Автопрогрев

Современные сигнализации снабжены дополнительной опцией, позволяющей периодически запускать движок. На «лентяйке» есть 2 режима: в зависимости от температуры или временной интервал, например, каждые 2 часа. Таким образом, камера сгорания будет всегда теплой. Холода ей не страшны.

  • повышенный расход топлива;
  • преждевременный износ силовой установки, ведь каждый пуск равносилен поездке на расстояние 200 км.

Дополнительный прогрев

Если утром предстоит важная поездка, а за окном — минус тридцать, можно подстраховаться, прогрев автомобиль в первом часу ночи. Но работы на холостых оборотах будет недостаточно. Придется объехать несколько кварталов, чтобы довести температуру силового агрегата до рабочей — 90 ºС. Как вариант — можно попроситься к кому-нибудь в гараж.

Мифы и предрассудки

Слухи, не имеющие ничего общего с действительностью, часто будоражат умы автолюбителей, особенно новичков, многие из которых утверждают, что категорически нельзя добавлять в масло бензин для облегчения пуска двигателя. На самом деле ничего криминального в этом нет. Бензин уменьшит вязкость масла. Коленвал в результате станет крутиться при запуске легче. Мотор заведется, а в процессе его работы пары бензина испарятся.

Еще один миф, будто автопрогрев способен привести машину с механической КПП в движение, когда запустится движок. Это заблуждение. Такого никогда не может случиться. Не будет и возгорания от данной опции. О пожарах периодически сообщается, но дело тут не в сигнализации, а в неправильном обслуживании авто в сомнительных сервисах.

Видео о запуске ВАЗа в мороз

Посмотрите видеоролик о запуске двигателя автомобиля ВАЗ в мороз с помощью аэрозоля «быстрый старт».

Параллельная парковка задним ходом

Добрый день, уважаемый читатель.

В очередной статье серии “Сдать автодром с полпинка” речь пойдет об упражнении, которое смело можно отнести к группе сложных. Называется оно параллельная парковка задним ходом.

Что касается второго сложного упражнения, именуемого въезд в бокс задним ходом, то оно рассмотрено в предшествующей статье.

Говоря начистоту, параллельная парковка на автодроме не намного сложнее остальных упражнений, однако чаще всего кандидаты в водители не сдают экзамен в ГИБДД именно из-за него. Поэтому давайте рассмотрим оптимальный порядок прохождения этого упражнения, а также обсудим распространенные ошибки и проблемы:

Схема упражнения

Площадка для выполнения парковки задним ходом представлена на следующем рисунке:

Она имитирует участок дороги, на котором внизу (у обочины или тротуара) припаркованы 2 автомобиля, между которыми кандидат в водители должен аккуратно поставить собственную машину с помощью параллельной парковки.

Если в процессе обучения в автошколе Вы научитесь выполнять парковку задним ходом, то Вы существенно облегчите себе жизнь в дальнейшем.

Примечание. Расстояние между стоящими автомобилями на схеме невелико – всего 2 длины нашего автомобиля. Поэтому припарковаться передом не получится, т.к. задняя часть автомобиля будет существенно выступать из “кармана”.

Для выхода из сложившейся ситуации составители экзаменационных упражнений предлагают использовать способ, который официально называется “параллельная парковка задним ходом”.

Обратите внимание на то, что параллельная парковка может пригодиться не только при сдаче экзамена в ГИБДД, но и в реальной дорожной ситуации.

Ну а с учетом постоянного роста количества личных автомобилей и хронической нехватки мест для парковки, на практике данный маневр приходится выполнять весьма часто.

Порядок выполнения параллельной парковки

Давайте рассмотрим, чего же нужно добиться в результате выполнения упражнения:

  1. Подъехать к линии начала упражнения, остановиться. Обратите внимание, линия начала упражнения находится на рисунке выше конуса номер 1.
  2. Пересечь линию начала упражнения и остановиться.
  3. Въехать между воображаемыми автомобилями задним ходом.
  4. Остановиться.
  5. Выехать из зоны выполнения упражнения.

Кроме того, административный регламент МВД регламентирует траекторию, по которой водитель должен выполнить упражнение. Поэтому единственный возможный способ сдать экзамен – это параллельная парковка за один заход (заднюю передачу можно включить только 1 раз).

Таблица ошибок для упражнения

В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, а во втором – количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка “НЕ СДАЛ”.

Ошибка Возможное количество
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения.
113.2. Сбил разметочное оборудование. 2
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от условий выполнения испытательного упражнения.
113.5. Не пересек контрольную линию внешними габаритами транспортного средства в случаях, когда пересечение контрольной линии предусмотрено условиями выполнения испытательного упражнения.
113.6. Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями выполнения испытательного упражнения.
113.7. Допустил остановку двигателя. 2
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения).

Пошаговая инструкция по параллельной парковке

Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по выполнению упражнения:

1. Двигайтесь в направлении линии начала упражнения, остановитесь непосредственно перед ней.

Читайте также:
Безопасное управление скутером и мопедом

2. Троньтесь с места и начните движение вперед.

Основная задача на этом этапе – подъехать правой стороной автомобиля как можно ближе к фишке номер 1. Кроме того, автомобиль должен полностью пересечь прерывистую линию начала упражнения.

3. Остановитесь и включите передачу заднего хода. Положение руля не изменяйте.

На следующем этапе нужно проехать небольшое расстояние по прямой. Цель данного пункта – поставить правое заднее колесо автомобиля рядом с конусом номер 1. Проконтролировать положение конуса можно через правое зеркало заднего вида.

4. Остановитесь у фишки 1, поверните руль в правую сторону до упора.

5. Начните движение задним ходом. При этом смотрите в левое зеркало! Автомобиль постепенно поворачивает в сторону парковочного места. Двигаться нужно ровно до того момента, пока в зеркале не появится фишка номер 2 (правильное положение представлено на рисунке ниже).

6. Как только Вы увидели фишку в зеркале, остановитесь.

7. Поверните руль таким образом, чтобы автомобиль двигался прямо, т.е. верните его в исходное положение.

8. Начните движение задним ходом. Смотрите в левое зеркало на прерывистую линию разметки и левое заднее колесо автомобиля. Как только колесо пересекло линию (переехать надо совсем на немного), остановитесь.

9. Поверните руль до упора влево.

10. Начните движение задним ходом. При этом автомобиль заканчивает въезд в парковочный карман.

На данном этапе нужно внимательно смотреть на фишки, расположенные перед автомобилем, и ориентироваться по ним. На зеркала заднего вида можно не обращать внимания. Как только автомобиль принял положение, параллельное краю воображаемой проезжей части, остановитесь.

11. Остановитесь и включите нейтральную передачу.

12. Покиньте место парковки.

После этого парковка задним ходом успешно завершена.

Инструкция по выполнению параллельной парковки на автодроме

По традиции предлагаю Вам скачать и распечатать пошаговую инструкцию по выполнению параллельной парковки на автодроме в формате pdf:

Ошибки и проблемы при выполнении парковки задним ходом между автомобилями

Варианты, при которых можно не сдать “параллельную парковку задним ходом”:

  • сбить вешки 3 или 4,
  • остановить автомобиль на прерывистой линии разметки (если после выполнения упражнения колесо автомобиля находится на прерывистой линии разметки или, например, зеркало заднего вида свисает над ней).

Сбить вешки можно в том случае, если перед остановкой в зоне парковки попытаться на ходу выкрутить руль назад, как того требуют некоторые автоинструкторы-торопыги. Этого делать не следует. Руль можно выкрутить и после остановки, не рискуя завалить экзамен.

Пересечь прерывистую линию разметки можно в двух случаях. Первый – перед остановкой в зоне парковки пытаться на ходу выкрутить руль. Второй – если рано начать крутить руль налево, когда колесо еще не пересекло прерывистую линию.

Применение параллельной парковки в городе

Упражнение параллельная парковка прежде всего предназначено для того, чтобы успешно парковаться в городе.

Однако при выполнении этого упражнения на городских улицах могут возникнуть проблемы, которые на площадке не имитируются. Основная из них заключается в том, что когда Вы останавливаетесь рядом с выбранным парковочным местом перед началом параллельной парковки, Вас сзади припирает едущий следом автомобиль. В этом случае парковку выполнить невозможно. А так как количество автомобилей растет “не по дням а по часам”, на оживленных улицах лучше искать места для быстрой парковки передним ходом (они должны быть значительно больше, чем длина Вашего автомобиля).

Хотя знать и уметь выполнять параллельную парковку между автомобилями все равно нужно. Этот навык существенно расширит список потенциальных парковочных мест.

Параллельная парковка задним ходом на видео

В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, на котором хорошо видно, к чему может привести неумение выполнять параллельную парковку:

Согласитесь, такая парковка смешна и нелепа. Поэтому учитесь парковаться “с пеленок”.

В следующей статье серии “Сдать автодром с полпинка” рассмотрены – секреты сдачи экзамена в ГИБДД.

Внимание! С 1 апреля 2021 года упражнение “Параллельная парковка” может сдаваться как на автодроме, так и в городе. Инструкция по выполнению нового упражнения приведена в статье “Параллельная парковка на экзамене в ГИБДД”.

Как правильно делать параллельную парковку на экзамене в ГИБДД и реальных условиях города

Главная » Блог » Как правильно парковаться параллельная парковка

30.06.2021
Комментариев нет

Параллельная парковка является одним из самых сложных упражнений на автодроме и в городских условиях, именно на ней проваливается большинство кандидатов в водители. Даже внесение изменений в регламент экзамена в ГИБДД не освободило новичков от этого тяжелого задания. Расскажем, как правильно парковаться, поговорим об особенностях проверки этого навыка на экзамене в ГИБДД. Полученные знания помогут с легкостью справиться с параллельной парковкой автомобиля в городе.

Суть параллельной парковки и ее предназначение

Параллельной парковкой называют упражнение, в ходе которого экзаменуемому нужно поставить машину параллельно краю проезжей части (бордюру) между двумя стоящими в ряд автомобилями. На автодроме их заменяют разметкой и конусами, но в реальных городских условиях придется парковаться между настоящими транспортными средствами. Ниже изображена пошаговая инструкция как правильно делать упражнение, а чуть ниже вы найдете обучающее видео.

Такой метод актуален в крупных городах, где улицы узкие и есть дефицит свободных парковочных мест. Если расстояние между припаркованными автомобилями равно двум корпусам паркующегося транспортного средства, то попытка припарковаться носом закончится неудачей. Корма автомобиля будет перекрывать проезжую часть, что вызовет затор или аварийную ситуацию.

Водителю ничего не остается, как маневрировать задним ходом. Тут важно не повредить чужие машины и стать так, чтобы всем было удобно выезжать, а дорога не перекрывалась. Наработать такой навык сложно, поэтому кандидаты в водители проводят много часов, выполняя эту задачу.

Инструкция по параллельной парковке

Отработка параллельной парковки задним ходом для начинающих происходит в условиях автодрома или закрытой оборудованной площадки. Схема отработки упражнения одинакова во всех случаях.

Пошаговые действия водителя:

  1. Подъехать к началу упражнения
  2. По команде инструктора начать движение, прижимаясь правым бортом как можно ближе к прерывистой линии и угловому конусу.
  3. Пересечь кормой прерывистую линию начала упражнения (она будет перпендикулярна автомобилю).
  4. Двигаться задним ходом, пока задние колеса не пересекут линию начала упражнения.
  5. Вывернуть руль до упора в сторону кармана, в который нужно парковаться.
  6. Продолжить движение задним ходом до тех пор, пока в левом зеркале заднего вида не появится дальний угловой конус.
  7. Вывернуть руль влево так, чтобы колеса стали прямо (в зависимости от автомобиля это будет 1,5 или 2 оборота).
  8. Медленно продолжить движение назад, пока левое заднее колесо не пересечет прерывистую линию.
  9. Вывернуть руль до упора влево, продолжить движение задним ходом до тех пор, пока автомобиль не станет параллельно правому краю упражнения.
Читайте также:
Правильная парковка задним ходом

Теперь можно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом, затем снять с него и продолжить движение к следующему упражнению.

В реальных условиях в городе параллельная парковка будет выполняться аналогично, но с другими ориентирами. Смотреть тут придется на бампера припаркованных автомобилей. Водитель, сдавая назад, следит чтобы заднее колесо поравнялось с задним бампером припаркованного автомобиля. Затем выворачивает руль вправо и сдает назад так, чтобы в левом зеркале было видно передний правый угол бампера стоящего сзади автомобиля. Но давайте перейдем к пошаговой инструкции как выполняется параллельная парковка в городе в реальных условиях :

  1. Подъехать к переднему автомобилю так, чтобы расстояние между бортами было примерно 50 см, а заднее правое колесо поравнялось с левым углом заднего бампера припаркованного транспортного средства.
  2. Выкрутить руль до упора вправо, включить заднюю передачу.
  3. Начать движение до тех пор, пока в левом зеркале заднего вида не будет видно правую фару припаркованного сзади автомобиля.
  4. Поставить колеса прямо и двигаться назад, пока заднее левое колесо не станет на одной линии с левой фарой припаркованного сзади транспортного средства.
  5. Вывернуть руль влево, продолжать движение, пока автомобиль не станет параллельно тротуару.

При этом нужно контролировать ситуацию вокруг автомобиля, помня о возможных пешеходах и не допуская столкновений с транспортными средствами.

Как научиться чувствовать габариты автомобиля

Чтобы начать чувствовать габариты автомобиля нужна практика. Других волшебных методов нет. Важно не бояться парковаться, стараться довести парковку до идеала, тогда придет и чувство габаритов.

Новичкам советуем не стесняться и как можно чаще выходить из машины, чтобы контролировать визуально расстояние до бордюра или соседних припаркованных автомобилей. Так можно избежать ДТП и научиться парковаться. К тому же боковые зеркала заднего вида искажают расстояние до объектов и новичку ориентироваться исключительно по ним трудно. Выходите, визуально оценивайте расстояния, так вы научитесь определять габариты и других автомобилей.

Если есть возможность — практикуйтесь на пустынных площадках, используя в качестве разметочного оборудования конусы или подручные предметы, например, камни.

Особенности выполнения параллельной парковки на экзамене в ГИБДД

Схема упражнения и порядок его выполнения на экзамене в ГИБДД такие же, как при отработке навыков на занятиях в автошколе. Есть лишь некоторые исключения.

Ход проведения экзамена:

  1. По команде инспектора начать движение, остановиться перед линией начала упражнения и после нее.
  2. Начать движение задним ходом, включая соответствующие указатели поворота.
  3. Припарковаться параллельно, остановить автомобиль, зафиксировать его ручным тормозом.
  4. Снять автомобиль с ручного тормоза.
  5. Двигаясь вперед, покинуть упражнение.

Во время выполнения упражнения заднюю передачу можно включать лишь один раз. Поэтому кандидату в водители важно сразу выбрать правильную траекторию движения: исправить ее в дальнейшем применением переднего хода не получится.

Виды и количество допустимых ошибок

При проверке навыков параллельной парковки штрафные баллы не ставятся. Есть ошибки, за которые экзамен будет считаться не сданным. К ним относится:

  1. Не выполнение движения в течение более 30 секунд с момента команды экзаменатора.
  2. Пересечение границ упражнения габаритами (не колесами только) автомобиля. Границы обозначаются сплошными полосами белого и желтого цвета
  3. Не пересечение левым бортом контрольной прерывистой линии.
  4. Нарушение регламентированной траектории движения.
  5. Самовольное оставление места проведения экзамена без его выполнения.

Во время выполнения упражнения можно было до двух раз сбить разметочное оборудование и два раза допустить остановку двигателя.

С 1 апреля 2021 года этапы «автодром» и «город» объединились. Теперь при нарушении порядка выполнения задания начисляются штрафные баллы (подробнее в таблице).

Описание ошибки Количество штрафных баллов
Нарушил правила движения задним ходом (создал опасность или помеху для других участников дорожного движения) 5
Допустил ошибку при выполнении задания 3
Не включил соответствующий указатель поворота при выполнении маневра 1

Экзамен в реальных городских условиях закончится, если в ходе выполнения упражнения возникнет угроза для других участников движения и припаркованных автомобилей, что повлечет необходимость вмешательства в управление со стороны инструктора.

Ошибки и проблемы на упражнении

Самая распространенная ошибка при выполнении параллельной парковки — неправильная траектория движения, из-за которой автомобиль не может поместиться в отведенном участке. Обычно это случается, когда кандидат в водители забывает, сколько нужно сделать оборотов руля, чтобы выровнять колеса при движении задним ходом и появлении углового конуса в зеркале заднего вида.

Другие водители могут сбить конусы, если пытаются поскорее выполнить задание. Правильнее будет не выкручивать руль на ходу, а после выполнения каждого этапа останавливаться — регламент ГИБДД такое выполнение задания допускает.

Некоторые водители не прижимаются правым бортом к правому угловому конусу и к прерывистой параллельной линии разметке. В итоге при маневрировании с применением заднего хода можно сбить конусы, расставленные по левой стороне или пересечь линию габаритами автомобиля.

Отработать параллельную парковку сложно, но этот навык водителю необходим. Такое умение будут проверять экзаменаторы ГИБДД, в реальных условиях также придется парковаться подобным образом. Поэтому лучше выделить время и довести навыки выполнения задания до совершенства.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: