Особенности эксплуатации ГАЗ-3110

ГАЗ 3110

ГАЗ 3110 – фото 1

ГАЗ 3110 – фото 2

ГАЗ 3110 – фото 3

ГАЗ 3110 – фото 4

ГАЗ 3110 – фото 5

Технические характеристики ГАЗ 3110

Модельный год	1997
Тип кузова	Седан
Длина, мм	4870
Ширина, мм	1800
Высота, мм	1422
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем багажника, л	500

Модификации ГАЗ 3110

ГАЗ 3110 2.1 TD MT

Максимальная скорость, км/ч	155
Время разгона до 100 км/ч, сек	15.3
Рабочий объем, см 3	2134
Мощность, л.с. / оборотах	110/3800
Момент, Н·м / оборотах	250/2000
Расход комби, л на 100 км	8.7
Тип коробки передач	Механическая
Привод	Задний
Показать все характеристики

ГАЗ 3110 2.3 MT

Максимальная скорость, км/ч	163
Время разгона до 100 км/ч, сек	13.5
Рабочий объем, см 3	2287
Мощность, л.с. / оборотах	131/5200
Момент, Н·м / оборотах	188/4000
Расход комби, л на 100 км	11.0
Тип коробки передач	Механическая
Привод	Задний
Показать все характеристики

ГАЗ 3110 2.4 MT

Максимальная скорость, км/ч	147
Время разгона до 100 км/ч, сек	19.0
Рабочий объем, см 3	2445
Мощность, л.с. / оборотах	100/4500
Момент, Н·м / оборотах	182/2400
Расход комби, л на 100 км	11.0
Тип коробки передач	Механическая
Привод	Задний
Показать все характеристики

Одноклассники ГАЗ 3110 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников.

Отзывы владельцев ГАЗ 3110

ГАЗ 3110, 1997 г

Кто бы, что не говорил, но в «Волге» сидеть очень даже комфортно рослым водителям (мой рост 189 см). Естественно, настроек сидений нет никаких, кроме регулировки наклона спинки и «отодвинуть-придвинуть». Сидел во многих ВАЗах, все-таки не то, ноги упираются и все тут. Салон у ГАЗ 3110 просторен, осматриваешь его как казак свои поля. Простенький дизайн, но приятный глазу, после него, садясь в ровесницу «семёрку» или «девятку», мягко говоря, их панелька — не очень, да и места в салоне явно не на большую семью. Из салона ГАЗ 3110 виден большой «обеденный стол» капота, что в принципе мне нисколько не мешает, наоборот, как-то легче с чувством габарита. Зимой печка очень радует, греет просто на «ура», порой приходилось даже приоткрывать окна в -35 С, вот только с запуском я намучился конкретно. Все-таки карбюратор — есть карбюратор. Пока не поставил предпусковой нагреватель, запуск двигателя в -35 был весьма проблематичен, но под конец зимы (после установки нагревателя) проблем не знал вообще. «Песня», за 40 минут до выезда включаешь в розетку, завтракаешь, садишься и смотришь на температуру тосола – 60 градусов. После запуска в лицо сразу теплый поток воздуха. Живу не в городе, служу на полигоне, поэтому дороги по состоянию от асфальтовых ушли очень далеко. Чтобы выехать куда-либо, необходимо сначала проехать 7 км по дороге, которую зимой чистят по возможности (а на Урале зимы очень даже снежные). Грунт — глина с небольшим процентом песка. Вот здесь и начинаются самые испытания. ГАЗ 3110 «Волга» – машина асфальтовая, клиренс мал, бампера угрожающе и неуверенно свисают спереди и сзади автомобиля, привод задний, вес от 1,5 т. Все против бездорожья вроде бы. На самом деле хорошенько засел я всего один раз, и то по своей глупости. Правило одно – аппарат тяжелый, если засядет — будет долго и обидно. Поэтому инерция — самая нужная сила. Главное с заносом справляться. По трассе все хорошо и все устраивает. Руль довольно чуткий, идет мягко, отрабатывая все неровности, подвеска не особо беспокоит. Ну, про разгон и динамику тут говорить нечего. По трассе максимум 130 и уже страшновато, на обгонах приходится ловить момент и разгоняться еще на своей полосе перед дальномером, чтобы иметь запас скорости. «Волге» 15 лет, возраст не маленький, а переносит все с завидной терпимостью.

Достоинства : неприхотливость. В бак лей чего душа пожелает. Починка без участия автосервиса.

Недостатки : нет скорости. Нет динамики. Ну и в условиях комфорта нынешних иномарок комфортной ее не назовешь.

ГАЗ 3110, 2001 г

Эксплуатация: ГАЗ 3110, как многие метко выражаются — как разношенные кроссовки. Есть в ней что-то такое, что притягивает. По скорости — быстрее 8-клапанной «десятки», если кому интересно. Неплохая посадка при моем росте — 191 см (один из критериев в пользу «Волги»). Всегда, даже при вышедшей из строя системе охлаждения, довозила из пункта «А» в «Б». Ездить приятно даже зимой (не то, что «классика», был приятно удивлен), хотя в сугробе останавливаться нельзя — ехать до победного. Про управляемость — не знаю, может у меня какая-то другая «Волга», но управляемость мне нравится, хотя количество оборотов руля многовато и подруливать приходится, но не напрягает. Комфортная скорость при среднем качестве трассы — 120 км/ч. При отличной трассе можно и 160 км/ч ехать не напрягаясь. Хотя расход ГСМ, как правило, удерживает в районе 110 км/ч. Тормоза — 5 баллов, лучше, чем у «Самар» и десятых семейств. Сравнимы с теми, что были у меня на «Ниссане». Подвеска – 5 баллов, еще бы крены поменьше немножко. Клиренс неплохой. Вот уж точно особо не задумываешься по поводу кочек и сельской дороги. Пассажиры с заднего сиденья вылезают неохотно и сонно. Минусы — гниет. Расход топлива на ГАЗ 3110 колеблется от 15 до 20 л зимой газа. Ну, в принципе, терпимо. С запаской история всем известна. А так – багажник нормальный, особых неудобств с его эксплуатацией не испытывал. Перевозил бетономешалку на 130 л.

Достоинства : много машины с ГУР за «мало денег». Танк. Подвеска. Комфорт. Машина с душой и характером. На дороге предпочитают не подрезать — чревато для подрезавшего.

Недостатки : «ломучесть» по мелочи. Расход ГСМ. Остальное можно «понять и простить».

ГАЗ 3110, 2003 г

Подойдем к «Волге» поближе, посмотрим на её внешний вид. В целом, неплохой дизайн для машины тех лет. Сядем в салон ГАЗ 3110, широкий, большой, мрачный и не совсем удобный, посадка за рулем как на стуле. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Эргономика оставляет желать лучшего, у печки всего две скорости, управление ей тоже неудобное. Да, кстати, передней пассажир обделен обдувом воздуха в ноги, и это не только на моем автомобиле, также это замечал и на других «Волгах», даже на более новых. Очень мне нравится передний подлокотник, между сиденьями. Мелочь, а удобно. Теперь пересядем назад. Места вроде бы и много, но голова упирается в потолок (рост 192), заднее сиденье ГАЗ 3110 также снабжено подлокотником. Пластик в автомобиле черный, что навевает некоторый мрак в автомобиле, но мягкий, и даже в машине, который уже почти 10 лет, он не гремит. Садимся за руль, совсем забыл, руль на Волге установлен криво, это также особенность автомобиля. Далее вставляем ключ в замок зажигания, расположен он здесь также неудобно, снизу по середине, поворачиваем его — загудел бензонасос, гудит он громко, располагается под задним сиденьем и когда начинает работать, то вибрация его передается на тех, кто сидит сзади. Подвеска — шкворня, неплохо работает на дороге, принимает ее ямы и колдобины, шумоизоляция так себе. Руль, снабженный ГУРом, поворачивается без усилий, но будьте аккуратны, летом в жару он может подклинивать, поэтому надо быть всегда готовым к тому, что возможно при совершении и маневра придется прикладывать больше усилий к рулю, чем обычно, это также конструктивная особенность ГАЗ 3110 «Волга». Попробуем понять, на что способен двигатель, ведь он 2,4 литра и развивает 130 «лошадей». Ни на что он не способен, ждешь намного большего от него, а он не создан для быстрой езды. И поездив какое-то время я это понял, ты едешь в этой большой машине и не думаешь, что там под капотом и как это что-то едет. Ведь это «Волга», ее «дедушка» возил первых лиц станы. На дальних расстояниях (500 км) особой усталости я не почувствовал. В ГАЗ 3110 постоянно что-то выходит из строя: то «чек» загорится, то топливный шланг порвется, то печка в салон вытечет. В общем, раз в 2 недели она в ремонте, а то и раз в неделю. Что-то, конечно, списывается на преклонный возраст машины, и то, что машина разъездная, но все же – все простить невозможно.

Достоинства : большой салон. Неплохой внешний вид. Хорошая печка.

Недостатки : надёжность. Неудобный багажник. Просчеты в эргономике.

ГАЗ 3110, 1997 г

Приобрёл ГАЗ-3110, двигатель ЗМЗ-402, 1997 г.в., ГБО, два хозяина. Продавец сам работал в автобусном парке водителем, и их забирал служебный автобус, а Волга стояла без дела (сын купил новую иномарку). Машина была в относительно ровных руках, поэтому первоначально не требовала никаких вложений, кроме смазки замков и ремонта бензокрана. Была куплена за 19500р. В качестве ежедневной машины ГАЗ 3110 показала себя неплохо, расход газа был около 18 л/100 км, бензин использовал только для запуска двигателя, чуть погрев, переключал на газ. Первое, что ощущаешь, катаясь на Волге по Москве – тебя перестают поджимать, подрезать и т.п. Перестраиваться можно не глядя в зеркало, тебя все пропустят. Кузов – в целом неплохой, но любит гнить, и плохое качество покраски. Салон – удобный, но не для задних пассажиров. У водителя (у меня рост 180 см) довольно мало места над головой, но зато «высоко сижу, далеко гляжу». Багажник – большой и бессмысленный. У меня стоял баллон на 80 л, запаску пристроить некуда, ящик с инструментами болтается по всему багажнику. Двигатель и динамика – неплохие для тяжёлой машины. Но на трассе максималка 140, а крейсерская скорость 100-110 (5КПП). Ходовая – надёжная и неубиваемая, но нужно регулярно шприцевать шкворни. Проходимость у Волги никакая. Я бы сказал, что машина только для дорог. С пустым багажником даже на шипованной резине возникают проблемы на голом льду (особенно после оттепели), а вес ГАЗ 3110 не позволяет её подтолкнуть. Застрять в снегу – проще простого.

Достоинства : относительный комфорт. Неинтересна сотрудникам ДПС. Простой мотор. Доступность запчастей. Надёжная подвеска.

Недостатки : низкая пассивная безопасность. Устаревший прожорливый двигатель. Неудобный багажник. Плохая проходимость.

ГАЗ 3110, 1999 г

Моя Волга ГАЗ 3110 досталась мне от отца в 2008 году. Автомобиль вместительный, добротный. Помню, в детстве мы на ней всей семьей на юг ездили. Сейчас я со своей семьей езжу, в багажник легко помещается детская коляска. А вообще, люблю на ГАЗ 3110 по бездорожью гонять, плывет как корабль, все кочки сглаживает. В морозы заводится тоже хорошо, даже при -25. Двигатель ни разу не стукнул за все время. Правда, я с Нижегородской области в Астрахань переехал, так машине южный климат не понравился. Поддон заржавел, да и при засоре клапан стучать начинает, как сумасшедший. Но это все мелочи. Вот когда бензонасос поломался, я напрягся. Месяц машина простояла в гараже, потом знакомый дал вазовский бензонасос. Подошел к Волговскому баку хорошо, но проездил я с ним все 2 месяца. Потом купил китайский бензонасос, и снова проездил недолго, месяца 3. Пришлось ГАЗовский брать, родной. Так что, ребята, я понял, низкая цена китайских насосов не оправдана тем временем, которые они работают. В итоге, все равно купил ГАЗовский родной бензонасос, с тех пор проехал уже 14 тыс. км и все отлично работает. Вообще, автомобиль хороший, плюсов, пожалуй, больше, чем минусов. Сейчас думаю о покупке новой машины, но никак не определюсь с моделью. Хочется не дорогую, и комфортную, как Волга ГАЗ 3110.

Достоинства : подвеска. Вместительный. салон.

Недостатки : низкое качество запчастей.

ГАЗ 3110, 1999 г

Моей первой машиной была Волга ГАЗ 3110, купленная в 2004 году. Это был автомобиль 1999 года выпуска, цвет «баклажан», двигатель ЗМЗ- 406.2, пробег 48 тыс. км. Из «наворотов» – гидроусилитель руля и самостоятельно установленные стеклоподъемники. Я слышал, что прежние «Волговские» двигатели были удивительно живучи, но и 406-й ни разу не подвёл. Заводился в трескучие сибирские морозы без всяких авто подогревов. Самая большая поломка за восемь лет – лопнула цепь ГРМ, но тут сам был виноват. Менял, как положено, на 100 тыс. км пробега. Родной радиатор на второй год эксплуатации пришлось выбросить – потёк пластмассовый бачок, а это не ремонтируется. Поставил полностью медный, трёхрядный, производства Лихославльского радиаторного завода. Cтартер снимал для ремонта не реже одного раза в год, а порой и чаще. Причина – деталь под названием бендикс. В продаже оригинальных не встречал ни разу. Через четыре года просто поменял стартер целиком на новый, брал фирменный, в «Волговском» магазине, с тех пор никаких проблем. И еще, обязательно надо смотреть производителя при замене любых подшипников. Очень много в продаже контрафакта, качество не выдерживает никакой критики. Ставил на помпу, хватило на полторы тысячи километров, потом заклинил, а я в 20 км от города. Товарищи привезли новую помпу, специально просил найти оригинальную. В целом машина оставила только приятные воспоминания.

Достоинства : салон. Неплохой внешний вид. Мягкая.

Недостатки : мелкие.

ГАЗ 3110, 1999 г

После постановки ГАЗ 3110 на учет сразу заменил свечи, бронепровода, фильтры, антифриз. Предстоял перегон из области в Новосибирск. По трассе машина идет ровно. Чувствует себя уверенно. При крейсерской скорости 100-110 расход составляет около 12 литров на сотню. Знающие люди говорили, что самое экономное это 90, однако всю дистанцию (360 км) я так ни разу за 4 поездки и не смог выдержать вышеуказанный темп езды. Просится «по веселее», если конечно знаки позволяют. За рулем не устаешь. Ещё один плюс салона. Нравиться, как ведет себя двигатель. По ПТС он 150-лошадный, при объеме 2.3. Говорят, зависит от прошивки, в каталогах часто нет такого объема на 99 год. Минус Волги – любит она подгнивать. То там, то там рыжики. В моей машине нет критических мест, но как принято писать в объявлениях – кузов на 3-ку, на езду не влияет. Отсюда вытекла проблема потери массы (тахометр прыгал при стальной работе двигателя). Решил проблему просто прокинув дополнительную массу с АКБ на двигатель и с двигателя на кузов. Что имеем в итоге – я, как новичок в автоделе доволен машиной как первым авто.

Достоинства : оборотистость, салон.

Недостатки : габариты, расход топлива (город в районе 14, трасса 11-12).

Эксплуатация и техническое обслуживание

Эксплуатация и техническое обслуживание ГАЗ 3110

Панель приборов

1 – боковые воздуходувы приточной вентиляции предназначены для направления потока воздуха из отопителя или системы вентиляции (по желанию водителя или пассажира). Потоки воздуха регулируются поворотом рукоятки (вправо–влево) или самой решеткой (вверх–вниз);
2 – декоративная решетка динамика;
3 – вещевая полка;
4 – вещевой ящик служит для размещения мелких вещей. Он открывается при нажатии на ручку замка вправо, при этом включается лампа его освещения. При закрытии дверцы ящика лампа гаснет;
5 – заглушка закрывает резервное гнездо для переключателя какого-либо дополнительного оборудования, устанавливаемого по заказу;
6 – переключатель управления подъемом и опусканием антенны (антенна с электроприводом, как и переключатель, устанавливается по заказу). При нажатии на верхний край клавиши антенна выдвигается, на нижний – утапливается;
7 – выключатель задних противотуманных фонарей. Задние противотуманные фонари включаются, если центральный переключатель находится в положении II и включен ближний свет головных фар или противотуманные фары. При включении задних противотуманных фонарей включается подсветка клавиши выключателя;
8 – панель управления отопителем;
9 – пепельница открывается вытягиванием на себя ее ручки и полностью вынимается при нажатии на пластинку для гашения сигарет. Под крышкой пепельницы расположен прикуриватель, включаемый нажатием на его ручку до упора. Спираль прикуривателя нагревается через 10–20 с и прикуриватель с щелчком возвращается в исходное положение. Повторно включать прикуриватель можно не ранее чем через 20 с. В гнезде прикуривателя расположена лампа подсветки, которая загорается при включении наружного освещения;
10 – рычаг переключения передач. На рукоятке рычага нанесена схема переключения передач. При включении передачи заднего хода автоматически включаются лампы света заднего хода в задних фонарях;
11 – выключатель аварийной сигнализации включает в мигающем режиме все указатели поворотов при нажатии на кнопку. При этом загорается красным светом в мигающем режиме лампа в кнопке выключателя. При повторном нажатии на кнопку аварийная сигнализация выключается;
12 – рулевое колесо;
13 – выключатель (замок) зажигания. В выключатель встроено противоугонное устройство. Выключатель имеет следующие положения ключа: 0 – все потребители выключены, ключ не вынимается, противоугонное устройство выключено; I – включены зажигание и приборы, ключ не вынимается, противоугонное устройство выключено; II– включены зажигание и стартер, ключ повернут до отказа с преодолением усилия пружины и не вынимается, противоугонное устройство выключено. Это положение ключа нефиксированное, при отпускании ключ под действием пружины возвращается в положение I. Повторно повернуть ключ в положение II можно только после предварительного возвращения ключа в положение 0; III – зажигание выключено, включено наружное освещение, освещение приборов, сигнализация дальним светом фар, радиооборудование. Ключ вынимается, при вынутом ключе включено противоугонное устройство. Для выключения противоугонного устройства нужно вставить ключ в выключатель и, слегка поворачивая рулевое колесо вправо–влево, повернуть ключ в положение 0;
14 – педаль акселератора;
15 – ручка привода воздушной заслонки карбюратора (устанавливается на автомобили с двигателем ЗМЗ–402 или ЗМЗ–4021) вытягивается на себя для закрытия воздушной заслонки перед пуском двигателя;
16 – педаль тормоза;
17 – розетка для подключения переносной лампы;
18 – педаль сцепления;
19 – рукоятка привода замка капота. При вытягивании рукоятки на себя отпирается замок капота;
20 – рукоятка управления корректором света фар. Корректор служит для устранения влияния нагрузки в автомобиле на направление пучка света фар. Рукоятка имеет четыре положения: I – только водитель или водитель и передний пассажир; II – водитель и четыре пассажира; III – водитель, четыре пассажира и груз 50 кг в багажном отделении; IV – водитель и груз 50 кг в багажном отделении;
21 – выключатель звукового сигнала при нажатии на его кнопку включает звуковой сигнал;
22 – рычаг переключателя указателей поворота и света фар. Рычаг имеет следующие положения: I – все потребители выключены (фиксированное положение); II – включены указатели левого поворота (нефиксированное положение); III – включены указатели левого поворота (фиксированное положение); IV – включены указатели правого поворота (нефиксированное положение); V – включены указатели правого поворота (фиксированное положение). При нахождении рычага в положениях II–V в комбинации приборов загораются мигающим светом контрольные лампы соответственно 49 или 53. При возвращении рулевого колеса в положение движения по прямой рычаг переключателя автоматически устанавливается в положение I; VI – (на себя) включен дальний свет фар при положении I ручки 25 центрального переключателя (нефиксированное положение). Если ручка 25 центрального переключателя находится в положении II, то при каждом нажатии на рычаг происходит переключение ближнего света на дальний и наоборот;
23 – комбинация приборов;
24 – рычаг переключателя стеклоочистителя и омывателя. Стеклоочиститель и омыватель работают только при включенном зажигании. Рычаг переключателя имеет четыре фиксированных и одно нефиксированное положение. При перемещении рычага в плоскости, параллельной рулевому колесу: I – (фиксированное положение) стеклоочиститель и омыватель выключены; II – (фиксированное положение) стеклоочиститель работает с малой скоростью; II – (фиксированное положение) стеклоочиститель работает с большой скоростью; IV – (фиксированное положение) прерывистый режим работы стеклоочистителя. При перемещении рычага вдоль рулевой колонки к рулевому колесу в положение V (нефиксированное положение) из любого другого положения включается омыватель. При включении омывателя из положения I щетки стеклоочистителя выполняют один полный рабочий ход;
25 – ручка центрального переключателя света имеет пять фиксированных положений – три при перемещении ручки в осевом направлении и два при ее повороте вокруг оси: I – все потребители выключены; II – включены габаритный свет, освещение комбинации приборов и номерного знака; III – включены те же потребители, что и в положении II, и ближний или дальний свет фар; IV – включен плафон освещения салона; V – освещение приборов включено в режиме максимальной интенсивности;
26 – переключатель вентилятора отопителя. Клавиша переключателя имеет три фиксированных положения: верхнее – вентилятор выключен, среднее – включена малая скорость вентилятора, нижнее – включена максимальная скорость вентилятора;
27 – переключатель режима электрообогрева заднего стекла. Включение электрообогрева возможно только при включенном зажигании. Клавиша переключателя имеет три фиксированных положения: верхнее – обогрев выключен; среднее – умеренный обогрев (тусклая подсветка клавиши); нижнее – интенсивный обогрев (яркая подсветка клавиши);
28 – центральный воздуходув. Назначение и принцип работы те же, что и для боковых воздуходувов 1;
29 – выключатель противотуманных фар. При нажатии на клавишу выключателя, если ручка 25 центрального переключателя находится в положении II, включаются противотуманные фары. При этом загорается подсветка клавиши;
30 – магнитола;
31 – сопло обдува ветрового стекла;
32 – крышка блоков предохранителей. Под крышкой расположены блоки предохранителей электрических цепей. Для доступа к ним нужно сдвинуть вправо шильдик с надписью «Волга» и, подцепив (например, отверткой) через открывшееся отверстие край крышки, вынуть ее из гнезда, преодолевая усилие пружинных держателей;

Панель приборов (продолжение)

33 – указатель уровня топлива электромагнитного принципа действия работает только при включенном зажигании. При выключенном зажигании стрелка располагается в начале шкалы. Шкала имеет деления: 0 – пустой бак, 1/2 – половина бака, 1 – полный бак;
34 – контрольная лампа минимального резерва топлива в баке (со светофильтром оранжевого цвета) постоянно горит при остатке топлива в баке менее 8 л;
35 – сигнальная лампа аварийного падения давления масла (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания и предупреждает, что давление в системе смазки двигателя ниже нормы. Допускается загорание лампы на режиме холостого хода и при резком торможении. С повышением частоты вращения коленчатого вала лампа должна погаснуть. Движение автомобиля с горящей лампой запрещается;
36 – контрольная лампа включения обогрева сидений (функционирует только при наличии обогрева, устанавливаемого по заказу);
37 – указатель температуры охлаждающей жидкости электротеплового принципа действия работает только при включенном зажигании и показывает температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. При выключенном зажигании стрелка располагается в начале шкалы. Шкала имеет деления от 40 до 120 °С, цена деления 20 °С. Нахождение стрелки указателя в красной зоне шкалы указывает на перегрев охлаждающей жидкости;
38 – контрольная лампа включения габаритного света (со светофильтром зеленого цвета) указывает на включение габаритного света в фарах и задних фонарях;
39 – контрольная лампа включения указателей поворотов прицепа (со светофильтром зеленого цвета) включается при нахождении рычага 22 выключателя указателей поворота и света фар в положениях II–V при подключенной системе освещения и сигнализации прицепа (при его наличии);
40 – контрольная лампа включения дальнего света фар (со светофильтром голубого цвета) указывает на включение дальнего света фар;
41 – счетчик суточного пробега указывает пройденный путь в километрах (крайняя правая цифра счетчика, имеющая цвет, отличный от остальных, показывает пробег в сотнях метров). Устанавливается на ноль при неподвижном автомобиле нажатием на кнопку 42 сброса показаний счетчика;
42 – кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега;
43 – спидометр индукционного типа показывает, с какой скоростью в данный момент движется автомобиль. Шкала имеет деления от 0 до 200 км/ч, цена деления 10 км/ч. Привод спидометра электрический от датчика, установленного на картере коробки передач;
44 – тахометр электронного типа показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Шкала имеет деления от 0 до 8, цена деления 0,5. Чтобы узнать частоту вращения коленчатого вала в мин –1 , нужно показания тахометра умножить на 1000;
45 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Горение лампы при работающем двигателе указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения. Движение автомобиля с горящей лампой приведет к полному разряду аккумулятора;
46 – вольтметр контролирует напряжение в бортовой сети автомобиля. Шкала имеет деления от 8 до 16 В. В диапазоне 8–12 В цена деления 2 В, в диапазоне 12–16 В – 1 В. Нахождение стрелки вольтметра в красной зоне шкалы указывает на недопустимо низкое напряжение в бортовой сети автомобиля;
47 – контрольная лампа системы управления двигателем (со светофильтром оранжевого цвета) функционирует на автомобилях с двигателем ЗМЗ–4062. При исправной системе управления загорается на 5–10 с после включения зажигания и затем гаснет, указывая на готовность двигателя к пуску. Горение лампы в различных режимах при движении автомобиля указывает на выход из строя каких-либо элементов системы управления двигателем;
48 – сигнальная лампа «STOP» (со светофильтром красного цвета) загорается при включенном зажигании одновременно с любой из сигнальных ламп 35, 50, 52 или 55. При загорании этих сигнальных ламп во время движения дальнейшая эксплуатация автомобиля до устранения неисправности запрещена;
49 – контрольная лампа включения левого указателя поворота (со светофильтром зеленого цвета в виде стрелки) загорается мигающим светом при включении левого указателя поворота синхронно с ним. Мигание контрольной лампы с удвоенной частотой сигнализирует о перегорании лампы в каком-либо указателе поворота;
50 – сигнальная лампа аварийного падения уровня тормозной жидкости (со светофильтром красного цвета) загорается при падении уровня тормозной жидкости ниже метки «min» на бачке главного цилиндра привода тормоза;
51 – счетчик суммарного пробега показывает пройденный путь в километрах; крайняя правая цифра счетчика, имеющая цвет, отличный от других, показывает пробег в сотнях метров. После пробега 100 000 км начинается новый цикл отсчета;
52 – сигнальная лампа включения стояночного тормоза (со светофильтром красного цвета) загорается при включенном зажигании мигающим светом, если автомобиль заторможен стояночным тормозом;
53 – контрольная лампа включения правого указателя поворота (см. подраздел 3.1.6.4);
54 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора (со светофильтром оранжевого цвета) функционирует только на автомобилях с двигателями ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 и загорается при вытягивании на себя ручки 15 привода воздушной заслонки, указывая на оставшуюся закрытой после пуска двигателя воздушную заслонку карбюратора;
55 – сигнальная лампа перегрева охлаждающей жидкости двигателя (со светофильтром красного цвета) загорается при температуре охлаждающей жидкости 102–109 °С. При горящей лампе необходимо остановить двигатель и устранить причину перегрева;
56 – указатель давления масла показывает давление в системе смазки двигателя. Шкала указателя имеет деления от 0 до 6 кгс/см 2 .

Расположение блока выключателей на консоли тоннеля пола кузова

1 – выключатель контроля исправности сигнальных и контрольных ламп комбинации приборов. При нажатии на любой край клавиши выключателя должны загореться контрольные и сигнальные лампы 48 (см. рис. Панель приборов), 50, 55 и резервные сигнализаторы о непристегнутых ремнях безопасности и перегреве каталитического нейтрализатора отработавших газов;
2 – выключатель обогрева жиклеров омывателя стекла ветрового окна (при наличии системы обогрева). При нажатии на клавишу включается ее подсветка;
3, 4, 5, 6 – заглушки резервных гнезд для установки выключателей дополнительного оборудования.

Видео про “Эксплуатация и техническое обслуживание” для ГАЗ 3110

Волга 3110 МАСЛО НАДО МЕНЯТЬ Машина должна ездить
Руководство по ремонту ГАЗ 3110 Волга
Руководство по ремонту ГАЗ 3110 Волга

Особенности эксплуатации ГАЗ-3110

На автомобиль мне позволили скопить деньги пять лет службы в Монголии. Уволившись в запас, я получил достаточно серьезную сумму денег, которая позволяла выбрать хороший автомобиль. Долго приглядывался к разным машинам, расспрашивал о них у друзей. Советы были различные, но суть их сводилась к следующему: если хочешь ездить красиво и с комфортом, то покупать лучше иномарку, а если нужна рабочая лошадка на долгие годы – надо остановиться на отечественной, неважно на какой. Взвесив все за и против, на последнем решил остановиться. Теперь нужно было определиться с выбором модели. Сначала хотел купить “Ниву”, но, при случае прокатившись на ней на заднем сиденье, был разочарован тем, насколько машина тесная. Какое-то время склонялся к покупке ВАЗ-21099, но угловатые формы и высокая цена в конечном итоге оказались решающим аргументом против. Наконец, остановился на обновленной “Волге” ГАЗ-3110. Цена машины очень даже устраивала, понравился и внешний дизайн, особенно удачно смотревшийся на фоне других отечественных автомобилей. Покупка состоялась в конце 1998 года – новенькая “Волга” с двигателем ЗМЗ-4021 (работающим на 76-м бензине, о чем сожалеть пока не приходилось) обошлась мне в 110 тысяч рублей. Сразу после покупки пришлось потратиться еще на противоугонку Cosa Nostra sicily compact, антикоррозийное покрытие днища и на страховку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Первым выездом после покупки была поездка на дачу. Все было хорошо, кроме того, что сила мотора сдерживалась дроссельной шайбой, установленной на период обкатки. Чуть позже пришли первые мелкие, но досадные неприятности. Спустя месяц после покупки стал уходить тосол из расширительного бачка. Причиной оказалось негерметичность резиновых шлангов системы охлаждения. Проблема решилась покупкой качественных хомутов и самостоятельной, весьма трудоемкой, их заменой. Чуть позже были обнаружены и подтекания масла. Лечение было то же самое: покупка, замена и подтяжка хомутов на шлангах масляной системы.

Как-то раз отвозил в багажнике на дачу 35 полнотелых кирпичей, чтобы подремонтировать печку (прицеп появился позже). Выгрузив кирпичи, обнаружил, что раньше свободно болтавшийся антистатик, подвешенный к выхлопной трубе, теперь попросту волочился по земле – машина немного просела. Знакомые объяснили, что это произошло вследствие неравномерной нагрузки – надо было посадить кого-нибудь на заднее сиденье. Через некоторое время потек правый, а затем левый амортизатор – их по гарантии заменили в техцентре. И так все лето, пока активно разъезжал на машине, обнаруживались какие-нибудь мелкие недостатки и поломки. Не зря поклонники “Волг” говорят – первый год машина требует к себе пристального внимания, зато потом верой и правдой служит десятилетия. К середине осени на спидометре было 2500 км, настал черед планового техобслуживания, который был проведен в техцентре. Так как обкатка мотора закончилась, дроссельная шайба была удалена, и мне наконец удалось почувствовать полную отдачу 90-сильного двигателя.

Однажды глубокой осенью я поехал на дачу, предвкушая отдых и покой, но машина при выезде из города неожиданно заглохла. Прежде чем найти поломку, пришлось помучиться. Оказалось, что сломался транзисторный коммутатор, пришлось буксировать машину в гараж. По гарантии коммутатор мне заменили, но сразу же купил запасной за 270 рублей, который теперь всегда вожу с собой. Чуть позже при разгоне и переключении на третью скорость, после того как отпустишь педаль сцепления, машина начинала подергиваться. Знакомый посоветовал установить фильтр тонкой очистки топлива, после чего неприятность исчезла.

Зима выявила недостаточно эффективную работу печки. На скорости на шоссе до 90 км/ч ощущался дискомфорт, в салоне было холодно и постоянно запотевали стекла. Где-то вычитал, что в таких случаях можно установить насос, который более эффективно гонял бы тосол вокруг салона, при этом производители обещали повышение температуры салона на 8-10 С0. Затраченные 800 рублей дали хороший эффект – в салоне стало тепло и комфортно.

В общем, к концу первого года эксплуатации особых недовольств от “Волги” у меня не было. Жаль, что постоянно приходилось тратить время на устранение мелких поломок, но по большому счету машина меня не разочаровала. К тому же я четко усвоил, что машина, как никакая другая, требует соблюдения сроков выполнения всех регламентных работ, предписанных сервисной книжкой – в таких случаях риск поломок будет существенно уменьшен.

ДОСТОИНСТВА КОНСТРУКЦИИ

ГАЗ-3110 – это удачно модернизированный ГАЗ-31029. В отличие от предшественника, он гораздо выгоднее смотрится внешне – машина явно выиграла, лишившись угловатых форм, а по коэффициенту аэродинамического сопротивления ГАЗ-3110 – лучший отечественный автомобиль! Несомненная заслуга разработчиков машины то, что небольшими внешними изменениями удалось улучшить аэродинамику так, что серьезно снижен уровень шумов и расход топлива. Отдачи мотора в 90 л.с. вполне хватает для моего водительского темперамента. Пятая передача в КП опять же экономит топливо и снижает шумы на высоких скоростях. Гидроусилитель руля, пока новый элемент для отечественного автомобиля, полностью меняет ощущение от управления “Волгой”. Вместо тяжелого и ватного руля – острый (3,5 оборота), легко вращающийся одной рукой даже на неподвижной машине.

Из конструктивных особенностей отмечу электроподогрев форсунок омывателя ветрового стекла – достаточно редкая опция даже для дорогих иномарок. Например, BMW ставит ее только на самые престижные машины 7-й серии. Другая редкая опция – обогреватель заднего стекла, имеет два режима интенсивности. Багажник-3110 открывается прямо от бампера, что облегчает погрузку. Удачно размещенная запаска существенно увеличивает полезный объем багажника, а лампочка его подсветки удобна в темноте.

ВНУТРИ

Считаю, что обновленная “Волга” имеет самый лучший и комфортабельный салон среди всех отечественных машин. Привыкшие к старому салону “Волги” будут приятно удивлены произошедшими с ним переменами. Появилась цельноформованная обивка дверей с карманами для хранения мелочей. Значительно изменена консоль между передними сиденьями, в которой теперь есть откидной подлокотник, под ним расположен ящик для мелких вещей. Наличие гидроусилителя руля делает автомобиль легко управляемым даже в плотном городском потоке. Значительно снижен уровень шумов в салоне. Кондиционер позволяет комфортно чувствовать себя внутри и водителю, и пассажирам даже в жару. Электрические стеклоподъемники всегда услужливы. Дополнительная полочка под “бардачком” – еще один отсек для мелочей. Тот, кто много ездит, по достоинству оценит поясничный подпор. “Мягкая” (пенозаполненная) панель приборов с тахометром функциональна и информативна. Удобные подрулевые переключатели. От других отечественных машин “Волгу” выгодно отличает яркая салонная лампа дневного света, позволяющая свободно читать, даже когда за окном темно. Подсветка “бардачка” тоже исключение для российских машин. Повторитель стоп-сигнала у заднего стекла повышает безопасность. Вентилятор “печки” непривычно тих. В стандартную комплектацию входят радиоантенна, 4 качественных динамика и аудиопроводка – остается только подобрать магнитолу на свой вкус.

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА

Их существенно улучшила измененная передняя подвеска, дисковые тормоза с “плавающей” скобой дают ощущение безопасности на дороге. Они обеспечивают уменьшение тормозного пути, высокую эффективность тормозов в условиях повышенной термонагруженности, снижают вероятность закипания тормозной жидкости, повышают ресурс тормозных накладок. 15-ти дюймовые колеса не только эффективнее внешне, но и, благодаря большому диаметру, помогают подвеске справляться с неровностями и позволяют увереннее “держать” дорогу, и как следствие, улучшают курсовую устойчивость на высоких скоростях.

Дополнительный электровентилятор радиатора снижает вероятность перегрева мотора даже в пробках. Электрокорректор фар – вещь, незаменимая в ночной поездке.

На больших скоростях, до 150 км/ч машину прижимает к дороге, что обеспечивает хорошее сцепление и маневренность, несмотря на задний привод. Высокий клиренс позволяет машине уверенно чувствовать себя и вне асфальта. Большой вес машины дает ощущение надежности и на скользкой дороге: при езде по гололеду чувствуется хорошее сцепление с покрытием даже на нешипованых шинах.

“Волга” имеет много достоинств, а с учетом цены я бы ее отнес к лучшим образцам по соотношению цена/потребительские характеристики. К недостаткам, и это характерно для всех российских машин, отнесу низкое качество сборки. Новая машина требует основательной повсеместной доводки. Багажник выглядит большим внешне, но на практике от его вместимости ждешь большего. Недостаточно эффективная работа синхронизатора коробки передач, иногда рычаг переключения скоростей заклинивает и, чтобы переключить скорость, требуются значительные усилия либо перегазовка на нейтральной передаче. Нервирует постоянное дребезжание в салоне подголовников и других элементов. Хотелось бы, чтобы машина была несколько экономичнее.

Но несмотря на все это, попробую сделать смелое заявление – обновленная и модернизированная “Волга” по надежности и адаптации к условиям российских дорог оставляет далеко позади все другие автомобили! Классический седан гармоничных пропорций с первого взгляда убеждает в способности удовлетворить ваши деловые и личные потребности. На эту машину можно положиться, путешествуя по любой дороге и в любую погоду, как на короткие расстояния, так и по дальним маршрутам. Вобрав все преимущества предыдущих моделей и дополнив их техническими новинками, “Волга” ГАЗ-3110 не подведет, где бы вы ни находились. И все это при доступной цене.

С уважением, Юрий Владимирович. Номер купюры: ОА 8507350

Эксплуатация и ремонт ГАЗ-3110 «Волга»

Горьковский автомобильный завод выпускал седан ГАЗ-3110 «Волга» с 1996 по 2005 год. Производство давно прекратилось, но до сих пор на дорогах России можно встретить немало этих машин, для их владельцев вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта ГАЗ-3110 «Волга» остаются актуальными. При появлении неисправностей можно обратиться в мастерскую, но все сроки гарантии на авто давно закончились, любые проблемы придется устранять за свой счет. Поэтому многие владельцы предпочитают проводить техническое обслуживание и ремонт самостоятельно.

Дизайн автомобиля Волга газ 3110

Во время поездки следует постоянно контролировать состояние авто, следить за показаниями приборов. При появлении нехарактерных звуков постарайтесь определить их причину и устранить неполадку. Не допускайте длительную работу двигателя на предельных режимах, не превышайте скоростной режим, особенно на дорогах с плохим покрытием, это приводит к быстрому износу подвески. Постарайтесь предугадывать ситуацию на дороге, двигаться плавно, без резких ускорений и торможений.

Волга ГАЗ 3110 вид сзади

При превышении сроков проведения ТО агрегаты работают на загрязненных жидкостях, срок их службы уменьшается. Не допускайте чрезмерного износа тормозных колодок, замените их при появлении признаков износа (скрипа при торможении). Полный перечень и сроки регламентных работ приведены в инструкции к автомобилю.

Ремонт

При возникновении какой-либо неисправности надо определить, что именно вышло из строя. Иногда это понятно сразу (например, спустило колесо), но зачастую источник проблемы найти непросто.

Под капотом Волги 3110

Двигатель

Очень часто проблемы связаны именно с ним. На ГАЗ-3110 «Волга» устанавливали ЗМЗ-402 (карбюраторный), позже ЗМЗ-406 (инжекторный), выпускались машины и с дизельным мотором, но в очень малых количествах, не более 150 штук в год.

Инжекторный двигатель ЗМЗ-406 для автомобиля Волга

Ремонт подвески

Возможны различные неисправности других агрегатов и узлов. Ремонт трансмиссии и подвески обычно сводится к замене вышедших из строя деталей. В электрических цепях газ 3110 существуют всего две проблемы: нет контакта там, где надо, или есть там, где не надо. Шутка, конечно, но в ней есть доля правды. Ремонт заключается в зачистке контактов и замене неисправных приборов, например, лампочек.

Система зажигания

На первом месте среди неполадок стоит окисление контактов в системе. Следствием этого является разрыв сети и отказ в работе двигателя.

Для проверки системы зажигания отсоедините один из проводов высокого напряжения от свечи и поднесите его к «массе» (любому месту на блоке или кузове, зачищенному от краски) на расстояние 6–8 мм.

Руками провод держать опасно, укрепите его подручными сухими материалами (лучше деревянными). При проворачивании двигателя стартером должна проскакивать искра. Если ее нет, найдите неисправность в цепях низкого или высокого напряжения. Делать это лучше с помощью специальных приборов (вольтметра, омметра, специального стробоскопа). При их отсутствии цепь низкого напряжения можно проверить автомобильной лампочкой. Один из ее контактов соедините проводком с массой, другой — с проверяемой точкой цепи.

Если лампочка загорится, напряжение есть. Не забудьте, что электрическая цепь после замка зажигания проверяется при включенном зажигании. Начните от аккумулятора и последовательно идите по цепи низкого напряжения. Если найдете точку, в которой отсутствует напряжение, зачистите концы проводов и поверхности соединения. Если это не помогло, дело в проводе или приборе, установленных перед этой точкой.

В цепи высокого напряжения очистите от грязи и вытрите насухо все провода. Убедитесь в плотном контакте их концов с гнездами катушки, распределителя (для 402 двигателя) и свечами. Если где-то происходит пробой на массу, зажигание нормально работать не будет. Иногда такую неисправность легче определить в темноте (видно искрение в месте пробоя). На ГАЗ-3310 «Волга» с двигателем 402 дополнительно выньте центральный провод из крышки распределителя и проверьте его на искру (аналогично свечному).

Искры нет — неисправна катушка зажигания, ремонту она не подлежит, придется заменить. Если искра после катушки есть, а на свечах нет, снимите крышку распределителя, очистите ее от грязи, проверьте состояние центрального электрода («уголька»), бегунка и контактов.

Еще одной характерной неисправностью является плохой контакт с «массой» провода, идущего от аккумулятора. Признаками этой неполадки являются тусклый свет фар после остановки двигателя и невозможность его завести (слышен щелчок стартера, но коленчатый вал не вращается). Отсоедините провод от массы и зачистите поверхности контакта.

Система питания

При подозрении на неисправность из-за отсутствия или плохой подачи топлива убедитесь, что бензин в баке есть. Некоторые водители такую элементарную вещь замечают лишь после долгих попыток найти неисправность в иных местах.

Иногда это происходит из-за отказа или плохой работы датчика уровня топлива. Если бензина достаточно, убедитесь, что он подается к карбюратору (для 402) или к форсункам (для 406 двигателя). В бензопроводах может образоваться паровая пробка (в жаркое время года), перекрывающая доступ горючего. Если это произошло, для охлаждения положите на бензопровод мокрую тряпку или просто подождите, двигатель остынет и пробка исчезнет. В холодное время может замерзнуть попавшая в топливо вода, ледяная пробка тоже не пропускает бензин. Нагревать бензопроводы открытым огнем нельзя, следует использовать горячую воду.

На 406 двигателе проверьте, слышно ли гудение бензонасоса при включении зажигания. Если нет, возможно, сгорел его предохранитель. Перед заменой постарайтесь найти причину, место короткого замыкания можно определить по закопченым проводам.

Бензонасос от двигателя ЗМЗ-406

При включении стартера из шланга должен выливаться бензин. Если этого не происходит, возможно, повреждена диафрагма или зависли клапаны насоса. Проверьте, нет ли подтеков бензина в соединениях трубопроводов. Если в систему проникает воздух, насос качает его вместо топлива.

Другие системы двигателя

В системе охлаждения результатом неисправности является перегрев. Основные причины:

1. Утечка или недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Следует проверить, нет ли следов подтекания, особенно на соединениях шлангов, долить жидкость.
2. Недостаточное натяжение приводных ремней вентилятора и водяного насоса. Надо натянуть.
3. Неисправность термостата. Требуется замена.
4. Неисправность водяного насоса (помпы). Требуется замена.

Характерные проблемы системы смазки:

• Утечки масла. Определяются по следам подтеков, уплотнения в этих местах надо подтянуть или заменить;
• Низкое давление на горячем двигателе. Если причиной является загрязнение редукционного клапана, следует промыть его детали и гнездо в корпусе масляного насоса. Возможен сильный износ вкладышей коренных подшипников коленчатого вала или деталей самого насоса. Необходима замена.

Вернуться к оглавлению

Покраска кузова

Основной проблемой для кузова является коррозия. Следует следить за состоянием лакокрасочного покрытия, при необходимости восстанавливать его.

Если появились признаки коррозии, это место необходимо зачистить до металла, обезжирить уайт-спиритом или аналогом и нанести преобразователь ржавчины (указания по применению есть на этикетке). После этого поверхность покрывается грунтом и окрашивается. Более подробную информацию о различных видах ремонта можно найти в соответствующих руководствах.

Форум: ГАЗ-3110 Волга (1997-2005)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля ГАЗ-3110 Волга (1997-2005), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Владею Волгой 3110 с 1998г., все делаю своими руками. в последнее время некогда заниматься, да и вроде попритихло. Ломалось за 12 лет не мало, да и ржа пробовала – еле преодолел.

И так по порядку:
1. термостат – 1 раз
2. помпа – 2 раза
3. прокладка крышки головки – 3 раза
4. в трамблере датчик холла или как там он называется – 1 раз
5. катушки (бабина) – 4-5 шт.
6. коммутатор – 3 шт.
7. глушитель – 2 раза по кругу.
8. патрубки радиатора – 2 раза.
9. масляный кран на радиатор – 1 раз.
10. сальник хвостовика – 1 раз.
11. стартер – 1 раз.
12. карбюратор – 1 в 3 года.
13. радиатор отопителя – 1 раз.
14. регулировка тепловых зазоров – регулярно.
15. трапеция ремонт – 1 раз.
16. карданные шарниры – 1 раз.
17. аммортизатор – 2 шт под замену.
18. замена резиновых сайлентблоков передней задней подвесок – 1 раз.

… и много чего не вспомнить, но исправно неделю в год ремонтируюсь.

Честное слово при 74 000 км пробега многовато поломок.

Багажное отделение бестолковое, вместимость – нулевая.

Салон твердый, интерьер никакой.

При безумных деньгах приобрел бы иномарку, а так ковыляю на отечественной.

С подтеканием масла задолбало бороться – махнул рукой, правда и доливаю литр-два на 10 000 км пробега.
Аппетит 13 л по городу и 10 л за городом, динамики – нуль.

Так что оценка отечественному ГАЗу 1 из 5.
Вывод один – надо что то делать с отечественным автопромом, а не душить любителей ПР, которые желают передвигаться на более менее комфортных автомобилях.

Да, еще есть у меня УАЗ 31514, но это отдельная песня про “военный автопром”.

ГАЗ 3110 брали в 2004, ездим до сих пор.

Первое, что можно сказать про Волгу – семейное авто! Просторная и комфортная, Волга как нельзя лучше (по крайней мере из отечественных, хотя не каждая иномарка с ней в этом поспорит) подходит для перевозки всех членов семьи. Надо перевезти груз – пожалуйста! В багажнике очень много уместить можно (сами перевозили 300 кг плитки, машина шла с завалом на заднюю ось, но шла!). А если ещё и при этом семерых доставить нужно (с водителем) – и это не помеха! Мы лично ездили так с 4 мешками картошки в багажнике плюс ещё на крышу 2 мешка взвалили, колеса на поворотах об арки обтирались, но двигатель (ЗМЗ-406) без надрыва развивал 120 км.

Двигатель ЗМЗ-406 инжектор – отдельный разговор. Это пожалуй лучший отечественный движок для легковых авто. Довольно-таки сложный, но зато надежный и неприхотливый! А на трассе, когда втыкаешь 5 передачу и добавляешь 2000 оборотов, машина с легкостью разгоняется до 100.

На этой же Волге мы ездили из Уфы в Туапсе (6000 км туда и обратно), предыдущий хозяин ездил из Уфы в Москву (3000 км туда и обратно), и тогда и тогда двигатель выдерживал испытание. Даже прикалывались: мы летим по трассе, а на обочине стоят, роются под капотом!
Кстати, если что и ломалось – то мелочи. Двигатель и ходовую не перебирали ни разу (правда после покупки заменили КПП – вылетала 2 передача, и с тех пор забыли о ней).

Управляемость – это что-то. Одним пальцем руль поворачиваешь, когда машина на месте стоит, и в поворот легко входит. Амортизация – не ездил на машине, которая оказалась бы мягче Волги (как-то ехали на Мерсе, думал будет мягче. Десять раз! Там, где на Волге проезжали как по влезтной полосе, на Мерине прыгали). Аэродинамика – превосходная.

Волга 3110 – лучшая машина для российских дорог!

Доброе время суток!

У меня уже 3 по счёту Волга. Сейчас ГАЗ-3110 карбюратор (до неё были 24 и 31029).

Машиной доволен. Неприхотливая, удобная. Если руки есть и нормально отрегулировать родной карбюратор, то по городу укладываюсь летом в 10-11л, зимой в 12-13л.
По снегу идёт как танк. А на Урале зимы бывают очень снежными. Кто здесь живёт, тот со мной согласится.

Была 9ка – продал через 2 месяца – не машина, а гумно. Ну это сугубо моё личное мнение, а если кузов на Волге промовилить, то будет ездить вечно. Очень удобный и неприхотливый автомобиль. Жаль, что сняли с производства. В ней себя ощущаешь человеком, а не килькой в банке под названием “Жигули”.

С 1993 г. работал на Волге (2410.3102.31029.3110), а также своя 3110 – отличная машина, неприхотливая и выносливая.

Двигатель, что 402, что 406 – довольно удачен (при нормальном обслуживании), причем 402 в обслуживании в общем-то и не нуждается.

Что касается расхода – не больше ВАЗовской классики при разнице в объёме и мощности порядка 30-40 процентов.

Единственный недостаток – качество кузова (металл).

А что касается ВАЗа, который двигался “семимильными шагами” (ВАЗ 2108 – шаг в никуда, а единственный нормальный двигатель – 2112), то он просто менял фары и бампера да растачивал блок цилиндров! Я бы сейчас взял себе новую Волгу 3110-31105 с 406 двигателем, но очень жаль, что их сняли с производства. А Сайбер – это г…но!

До Волги были Вазы. Купил у 2-юродного брата ГАЗ 3110 2002 года выпуска с пробегом 54 000, я уже 3-й хозяин.
Менялись только “расходники”, страшно-серьезного ничего не было.

Сейчас уже 96 000. Машина оч. надежная, был на таких дорогах в Карелии, где Вазы-бы умерли, а Волга просто вывозит – и это не слова. Машина для людей, у которых руки растут из плеч, а не из ж…, потому что постоянно приходится что-то подкручивать, поддомкрачивать, подтягивать, подшприцовывать, проверять, принюхиваться, приглядываясь прислушиваться – короче для любителей приложить свои технические знания.

Для пассажиров сзади-раздолье, для водителя спереди места меньше чем в ОКЕ (по личному опыту).

Багажник огромный, но сделан настолько глупо, что в него с трудом входит детская коляска (она входит в любой ВАЗ седан). Задние сиденья не складываются, так что если перевозите плинтуса или наличники, все это будет торчать в форточки.

Шланг топливопровода под капотом идет над коллектором как-бы напоминая нам о необходимости наличия определенных навыков десантирования из горящего авто.

На данный момент за эти деньги достойных Российских, а тем более зарубежных аналогов не вижу.

При поездках на дальние расстояния – просто ПЕСНЯ (Видимо потому что не ездил на иномарках). Можете оставлять без сигнализации – будьте уверены – не угонят, а если и угонят, то через неделю вернут с доплатой, потому что машину даже свежую практически не продать. Вывод – за небольшие деньги (до 100 000 руб) можно взять отличный экземпляр.

Моей первой машиной была Волга ГАЗ-3110 с инжекторным двигателем 4062. Брал ее у родственников уже подержанной с пробегом 92 000 км.

Сразу же перегон на расстояние 2,5 тыс. км. (жил тогда на севере). Приходилось много ездить по трассе от городка, где жил в областной центр. А это в оба конца примерно 600 км.

Никогда она меня не подводила: только бензин в бак заливай. Эксплуатировал и летом, и зимой. Зимой пришлось заменить штатный аккумулятор на большей емкости (75 А/час), чтобы лучшей заводилась.

Что еще… Сам поменял всю систему вывода отработанных газов. Это сделать гораздо проще, чем у “Жигулей”. Менял колодки тормозные передние. Купил ей диски колесные от Волга ГАЗ-31105.

Потом был еще один перегон на 2 тыс. км. Ни одной поломки. Тогда, как сам видел стоявшие на обочинах “Жигули” – девятки и восьмерки возраста моей машины, которые на трассе получили неисправности ходовой.

Но вводили в траты большой расход горючего, страховка и налог (в год свыше 4 тыс. рублей). Пришлось продать. Но до сих пор помню. Как увижу “Волгу” 3110, сразу что-то екает. Может, ностальгия?

Волга ГАЗ-3110 нуждается в доработке.
Заднюю базу расширил – теперь повороты берёт не хуже иномарок… расход снизил до 8 литров, подняв при этом мощность… но это только для карбюраторных моделей и чтобы руки были.

Вот читаю отзывы и диву даюсь. Ребят – сразу пишите какой двигатель.
У меня до ГАЗ 3110 был 31029 с 402 движком, и когда я купил 3110 с 406 двигателем и ГУРом – это была разница между небом и землёй.

ГАЗ 3110 рабочая машина. У меня расход 8.3 л по трассе и 10 л в городе при нормальной езде. Что ещё лучше?
Год выпуска 2000. За все годы один раз сменил водяной насос. Остальное всё только менял на лучшее (катушка Bosh, датчики и прочее), но это было для “души”. И всё.

Машине рад и мне не нужны иномарки. Может такая машина попалась. Но я очень доволен.

Мне 29 лет, замужем семь лет, когда познакомились у мужа была БМВ пятёрка в 34-ом кузове, постоянно что-то нужно было ремонтировать, и жесткая машина была. Муж поменял её на Волгу 3110, сейчас она у нас уже пять с половиной лет – проблем с технической частью нет вообще, управление отличное и ничуть не тяжёлое, я езжу на ней иногда и очень довольна.

Единственное, что муж хочет поменять ее, потому что кузов ржавеет, и он говорит что ржавчину не остановить. Я очень довольна этой машиной и категорически настроена если и менять то на такую же, или просто починить места где машина ржавеет.

У меня Волга 3110 (движок 402) 1997 г. выпуска, что хочу сказать: машина хорошая, даже больше чем, я на своей “Ласточке” где только не был.

Вот теперь решил поменять, хочу купить новую Волжаночку, но жаль что сняли с производства, это по моему мнению один, даже можно сказать единственный хороший русский автомобиль. Прошу строго не критиковать, но у кого не было ВОЛГИ тому этого не понять.

Основы управления автомобилем

Движение автомобиля подчиняется не только определенным законам, но и прежде всего — воле водителя. Собственно говоря, законы движения автомобиля вступают в силу только после того или иного, правильного или неправильного, действия водителя. Водитель и конструктор должны учитывать и правильно применять законы движения автомобиля.

Органы управления автомобилем

Для управления движением автомобиля и работой его механизмов в распоряжение водителя даны:

• рычаги
• педали
• рукоятки
• кнопки

которые посредством тяг, рычажков, тросов, жидкостных, электрических или воздушных приводов связаны с соответствующими механизмами автомобиля.

В настоящее время, перед водителем может иметься только два органа управления: руль и педаль скорости. На некоторых автомобилях сейчас часть органов управления либо устранена и заменена автоматами, либо пользование ими не обязательно в обычных условиях движения. Однако типовое устройство автомобиля, в особенности устройство грузового автомобиля, такое, что для изменения данного качества движения автомобиля приходится приводить в действие несколько органов управления.

В конечном счете водитель должен изменять только три особенности движения автомобиля:

• скорость
• развиваемое усилие
• направление

В изменении скорости и развиваемого усилия участвуют:

• педаль подачи топлива (акселератор)
• кнопки управления воздушной заслонкой (кнопка «подсоса») и дроссельной заслонкой карбюратора (кнопка «постоянного газа»)
• педаль сцепления
• рычаг переключения коробки передач
• педаль тормоза
• а также для пуска и остановки двигателя — замок зажигания, кнопка или педаль стартера

В изменении направления движения участвуют:

• рулевое колесо
• педаль сцепления
• рычаг переключения коробки передач

Особую группу органов управления составляют приборы:

• контрольные
• освещения
• сигнализации

Но эти приборы вспомогательные, не связанные непосредственно с движением автомобиля.

Рис. В изменении скорости движения и крутящего момента участвуют три педали, рычаг и две кнопки — вверху. В изменении направления движения участвуют рулевое колесо, одна педаль и один рычаг — внизу.

Пуск двигателя

Если источник энергии — карбюраторный двигатель, то он может начать работать только после того, как включено зажигание. Для этого ключ в замке зажигания поворачивают. О включенном зажигании свидетельствует не только положение ключа в замке, но и показания некоторых приборов на щите перед водителем или движение стрелок указателя уровня бензина, амперметра, термометра и манометра давления масла, которые до этого были неподвижными.

Чтобы двигатель заработал, в нужно нажать на кнопку стартера (ножную, ручную или объединенную с ключом зажигания). Электродвигатель передает вращение шестерне стартера, входящей в этот момент в зацепление с зубчатым венцом маховика, и маховик, а вместе с ним и вал двигателя начнут вращаться. Когда после одного-двух (иногда нескольких) оборотов вала двигателя в цилиндрах произойдут вспышки рабочей смеси и рабочие ходы, кнопку стартера нужно отпустить. Теперь двигатель работает сам. Если двигатель холодный или продолжительное время бездействовал, приходится прогревать его на богатой рабочей смеси, пользуясь при этом кнопкой управления воздушной заслонкой. После того как двигатель прогреется и начнет устойчиво работать на малых (холостых) оборотах, кнопку вдвигают в гнездо до отказа. Кнопкой управления воздушной заслонкой иногда пользуются и во время движения автомобиля, когда хотят путем кратковременного обогащения рабочей смеси резко увеличить эффективность работы двигателя, однако это не рекомендуется, так как в результате возможен преждевременный износ двигателя и нарушение нормальной работы системы питания двигателя.

Кнопкой управления дроссельной заслонкой пользуются еще реже — только если водителю по тем или иным причинам нужно оставить рабочее место, но необходимо поддерживать сравнительно высокие числа оборотов вала двигателя (например, если неисправен стартер).

Набор скорости, переключение передач

Как известно, в системе силовой передачи имеется несколько ступеней, чаще всего пять у легковых автомобилей и больше у грузовых. После небольшого разгона автомобиль может двигаться по ровной дороге на высшей (обычно так называемой прямой) передаче с различными скоростями, от минимальной до наибольшей. Для регулирования скорости водителю достаточно изменять подачу топлива и тем самым мощность и число оборотов вала двигателя; это достигается большим или меньшим нажимом на педаль подачи топлива. Можно представить себе автомобиль с двигателем, развивающим такую большую мощность и такой большой крутящий момент, что необходимость в понижающих передачах отпадает. Примером такого автомобиля может служить германская конструкция Майбах 1928 года, имевшая двигатель с рабочим объемом около 9 л, мощностью около 150 л. с. и крутящим моментом около 100 кгм. На таком автомобиле число органов управления, участвующих в изменении скорости, сводится к двум-трем: педали подачи топлива и тормозу (с приводом от педали и от рычага). Но размеры и вес двигателя, а следовательно всего автомобиля, резко возрастают с увеличением рабочего объема двигателя, автомобиль становится чрезмерно тяжелым, дорогостоящим. Поэтому подавляющая часть советских автомобильных двигателей рассчитана для движения автомобиля без понижающих передач только по ровной дороге и после разгона, а для разгона, движения на крутой подъем, преодоления плохих дорог приходится передаваемое от двигателя к колесам усилие увеличивать с помощью понижающих передач, что сопровождается соответственным уменьшением числа оборотов колес и снижением скорости.

Эти операции производит водитель, пользуясь рычагом переключения коробки передач. Если в конструкции отсутствуют специальные устройства для уравнивания числа оборотов (синхронизаторы), переключение передач невозможно (во всяком случае — бесшумное и безударное) без предварительного или одновременного отсоединения коробки передач от двигателя с помощью сцепления и регулирования числа оборотов ведущих шестерен посредством педали подачи топлива. Поэтому-то при переключении передач водитель вынужден не только выводить из зацепления и вводить в зацепление те или иные шестерни коробки передач, но и пользоваться при этом педалями сцепления и подачи топлива. На первый взгляд все эти действия могут показаться постороннему весьма сложными, но автомобилисты настолько освоились с ними, да и в конструкции современного автомобиля все устроено так целесообразно, что переключение передач не представляет ничего сложного, по крайней мере на легковых автомобилях и небольших грузовых. Доказательством тому служит широкое распространение среди водителей метода езды накатом, при котором без особой, казалось бы, нужды систематически в процессе движения по ровной дороге то выключают, то включают передачу. Это делается для получения некоторой экономии в расходе топлива и для снижения шума при движении. Если бы переключение передач было слишком сложным, водители не стали бы к нему прибегать ради малосущественных факторов.

Следует подчеркнуть, что переключение передач и все, что с ним связано, служит главным образом для регулирования тягового усилия в широких пределах. Изменение скорости только сопутствует изменению усилия. Регулирование скорости осуществляется в основном (кроме случаев разгона и очень медленного движения) регулированием оборотов вала двигателя различной подачей топлива.

Число оборотов при наибольшем крутящем моменте двигателя примерно вдвое меньше числа оборотов, соответствующих наибольшей мощности. Это значит, что при полном открытии дроссельной заслонки карбюратора крутящий момент наибольший при сравнительно небольших мощности двигателя и скорости движения автомобиля, а при уменьшении или увеличении числа оборотов величина момента снизится.

Пропорционально моменту изменяется и тяговое усилие на ведущих колесах автомобиля. При езде с неполностью открытой дроссельной заслонкой всегда можно увеличить мощность, а следовательно момент двигателя, сильнее нажав на педаль, т. е. увеличив подачу топлива.

Рис. Наибольший крутящий момент двигатель развивает при сравнительно небольшом числе оборотов

До сих пор говорилось об увеличении скорости или о сохранении постоянной скорости. Но бывают обстоятельства, при которых скорость автомобиля должна быть снижена. Для этого водитель может использовать разные приемы.

Снижение скорости автомобиля

Первый прием — уже упомянутый накат, т.е. движение по инерции с выключенной передачей. Если дорога ровная, автомобиль постепенно замедляет ход, пока не остановится, причем вначале скорость мало отличается от той, что была перед накатом. Накатом пользуются, помимо уже упомянутого, перед заранее предусмотренной остановкой автомобиля, при приближении к перекрестку. Попутно отметим, что накат не рекомендуется применять на скользкой дороге, так как при этом устойчивость автомобиля может нарушиться, а также на крутых, в особенности, неполностью обозреваемых спусках, так как в этих условиях автомобиль развивает иногда скорость, большую, чем первоначальная, и движение становится небезопасным.

Второй прием — торможение двигателем, т.е. движение по инерции, но с включенной передачей и малой нагрузкой двигателя (без нажатия на педаль подачи топлива). Смысл торможения двигателем сводится к тому, что накопленная энергия теперь тратится на преодоление трения в механизмах силовой передачи и особенно двигателя. Это очень надежный прием замедления движения, в особенности важный на скользкой дороге и на спусках. Наибольший эффект торможения получается, если включить понижающую передачу и уменьшить подачу топлива. Здесь переключение передач на понижающую служит не для увеличения момента, а для увеличения числа оборотов вала двигателя и потерь на трение в нем. Преимуществом торможения двигателем является еще и то, что оно может продолжаться длительное время, не нагревая тормозов и не изнашивая тормозных накладок. Кроме того, при торможении двигателем (не считая случаев перехода на низшую передачу) водителю нужно только уменьшать подачу топлива.

Рис. Повороты рулевого колеса передаются передним колесам через вал, рулевой механизм и систему тяг

Третий прием замедления хода — торможение с помощью колесных тормозов, которые приводятся в действие от педали. Торможение применяется чаще всего для кратковременного и вместе с тем достаточно резкого замедления хода — при появлении опасности, для остановки автомобиля после замедления хода иными средствами и т. д. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, неподвижные тормозные колодки прижимаются к вращающемуся тормозному барабану или диску. Между колодками и барабаном (или диском) возникает трение; колодки и барабан (или диск) от трения нагреваются. Накопленная движущимся автомобилем энергия расходуется уже не на дальнейшее движение, а в значительной мере на трение и образование тепла, и автомобиль замедляет ход.

Наконец, кроме перечисленных приемов, водитель может пользоваться рычагом ручного стояночного тормоза, привод от которого осуществляется на тормоза задних колес или на тормоз на валу силовой передачи.

Движение задним ходом

Для включения заднего хода водитель, после остановки автомобиля, с помощью рычага переключения коробки передач и педали сцепления вводит между шестернями промежуточного и вторичного валов коробки передач дополнительную шестерню и этим изменяет направление вращения ведомого вала. Тем самым изменяется и направление вращения колес.

Изменение направления движения

Изменения направления движения, т. е. поворота автомобиля, водитель достигает вращением рулевого колеса. Механизмы рулевого привода передают вращение штурвала левому и правому передним колесам, поворачивая их на некоторый угол и тем самым направляя автомобиль влево или вправо.

Как научиться водить машину с нуля

В этой статье поговорим о том, как научиться управлять автомобилем с нуля: что для этого нужно делать, чего делать не следует и какими навыками нужно обладать.

Содержание

• Как быстро научиться водить машину
• Как научиться водить машину на механике
  • Что важно понимать, когда садишься за руль авто на механике
  • Как переключать передачи на механике
• Как научиться водить машину на автомате
• Как научиться чувствовать габариты автомобиля

Как быстро научиться водить машину

Главное в процессе обучения – не бояться автомобиля, вникнуть в основные принципы вождения, почувствовать габариты и мощность движущей силы.

Начинать всегда стоит с малого – не торопитесь брать высокую планку. Попробуйте выполнить указанные ниже упражнения при выключенном двигателе. Это поможет совершать действия при вождении, не глядя себе под ноги и не отвлекаясь от процесса управления автомобилем:

• Попереключайте скорости. Поймите, в каком положении фиксируется та или иная передача.
• Отработайте процесс включения поворота. Правый поворот включается движением вверх, левый — движением вниз. Запомнить будет проще, если понять движение рулевого колеса. При его вращении палец левой руки как бы сам задает правильное направление.
• Прокрутите рулевое колесо, перехватывая руль обеими руками. Ощутите границы крайне левого и крайне правого положения руля.

Потренируйтесь на этих упражнениях пару дней, и вы будете подготовлены к езде за рулем. Даже если будете волноваться, ваши руки и ноги будут действовать на автомате. Вы почувствуете контроль над ситуацией.

Уверенность, что вы контролируете автомобиль, — самое важное в осваивании навыков вождения.

Как научиться водить машину на механике

Большинство водителей проходят обучение на автомобилях с МКПП. Это, что называется, классика жанра, поскольку:

• МКПП — наиболее сложная. При получении навыков вождения ТС на механике водителю проще перейти на альтернативные трансмиссии.
• Управление автомобилем с механической коробкой передач обеспечивает большую концентрацию водителя за рулем, что в дальнейшем делает его более внимательным и сосредоточенным на дорогах.
• Механическая коробка позволяет быстрее набирать и сбрасывать скорость, что дает возможность лучше чувствовать и контролировать автомобиль.

Лучший способ научиться водить автомобиль — довериться опытному инструктору. Внимательно слушайте и старайтесь как можно точнее выполнять рекомендации специалиста.

Что важно понимать, когда садишься за руль авто на механике

• слева — сцепление;
• посередине — тормоз;
• справа — газ.

Самая основная педаль — сцепление. Используя ее, можно привести автомобиль в движение. Для этого нужно:

• нажать на педаль сцепления;
• снять машину с ручника (он справа);
• включить нейтральную передачу (на стоящем ТС рычаг уже находится в нужном положении);
• неторопливо отжать сцепление.

Автомобиль покатится. Для того, чтобы продолжить движение, необходимо:

• до упора надавить на сцепление;
• включить первую передачу (движение рычага — влево и от себя);
• плавно выжимая педаль газа, медленно отжимать сцепление (главное — не испугаться появившихся звуков и не бросить сцепление, потихоньку прибавляя газ).

После пары-тройки попыток эти действия вы будете выполнять автоматически. Сначала будет получаться неидеально. Возможно, вы будете глохнуть. Не паникуйте, просто пробуйте еще.

Как переключать передачи на механике

Чтобы ехать быстрее, нужно постепенно добавлять обороты, переключая передачи.

Чтобы придать автомобилю ускорение, нужно нажать на педаль сцепления и плавно отпустить газ. В этот же момент включить следующую передачу и прибавить газ.

Когда пора переключить скорость:

• 1 передача — до 20 км/час;
• 2 передача — 20-40 км/час;
• 3 передача — 40-60 км/час;
• 4 передача — 60-90 км/час;
• 5 передача — 90 км/час и более.

Никита Орлов, автоэксперт:

«Обучаться вождению лучше на старом и, как это ни странно, неисправном автомобиле. Когда я обучался вождению, в автошколах были исключительно автомобили марки «Жигули» разной степени исправности, без гидроусилителя, кондиционера и прочих радостей современной техники.

Научившись ездить на плохом автомобиле, вы с уверенностью будете себя чувствовать за рулем практически любого авто. Научитесь ездить на механике и, пересаживаясь на машину с АКПП, вы почувствуете и уверенность в собственных силах, и дополнительный комфорт.

Если вы уже знаете, какую марку и модель автомобиля приобретете после получения водительского удостоверения, имеет смысл поискать инструктора именно на таком авто. Тогда, пересев за руль собственного автомобиля, вы практически не почувствуете разницы. В любом случае только упорство и ежедневная практика сделают из вас настоящего водителя».

Как научиться водить машину на автомате

С коробкой-автомат вождение становится «на автомате». Преимуществ множество:

• Можно не бояться «откатов», когда автомобиль на горке катится назад.
• Можно не пользоваться ручником на подъемах и при остановке: система сама блокирует колеса.
• У вас под ногами только две педали. По сути, вы управляете одной ногой. Можете забыть про процесс выжимания сцепления, обучение которому вызывает у большинства проблемы и страхи.
• Не приходится слушать двигатель, чтобы вовремя переключить скорость.
• В зимнее время не нужно готовиться к маневру заблаговременно, как это делается на механике.

Все, что требуется от водителя, управляющего машиной с автоматической коробкой передач, — знание правил ПДД.

На автомате переключатель скоростей выглядит несколько по-другому, нежели на механической коробке. Есть три программы:

• P — парковка. Тот же ручник. Нажав педаль тормоза, вы остановились до конца и понимаете, что ближайшие пару минут не тронетесь с места. Вы можете привести рычаг переключения в режим паркинга и отпустить педаль тормоза, тем самым обездвижив автомобиль.
• R — задняя скорость. Тут все просто и понятно. Выжали педаль тормоза до упора, привели рычаг в положение R, отпустили педаль тормоза, и автомобиль покатится назад.
• N — нейтральная скорость. Данная передача используется довольно редко. Она нужна в случае проезда в труднопроходимых участках, когда необходимо выехать из глубокой ямы.

Научиться водить автомобиль с автоматической коробкой передач в разы проще, чем с механической. Но если будете учиться вождению на машине с автоматической коробкой передач, ездить на механике не сможете.

Это связано с тем, что автомобиль слишком много делает за вас. Особенно это заметно у автомобилей новых поколений с различными системами круиз-контроля, когда на педаль газа нажимать не нужно.

Садитесь в автомобиль, выжимаете педаль тормоза, отпускаете ее — двигатель заведен. И вот автомобиль уже плавно начинает движение без лишних вибраций и пробуксовок. Сели и поехали.

Коробка-автомат призвана облегчить жизнь автомобилисту. Например, она очень удобна в городском движении, когда приходится много перестраиваться из ряда в ряд, еще и переключая скорости. Или, напротив, стоять в пробке, периодически подкатываясь на 3-4 метра.

Но если вы хотите стать универсальным водителем, стоит начинать обучение все же с механической коробки. И вот когда на ней вы будете ездить как «на автомате», тогда уже можно пересесть на автомат.

Как научиться чувствовать габариты автомобиля

Новичкам, в отличие от водителей со стажем, всегда сложно ориентироваться в пространстве и чувствовать, где заканчивается автомобиль. Для этого и нужны занятия на автодроме.

Чем больше опыта, тем лучше вы будете чувствовать габариты. Но для начала дадим советы для того, чтобы процесс пошел быстрее:

• На дороге нельзя смотреть под колеса своего автомобиля. Не пытайтесь разглядеть асфальт перед ними. Взгляд направлен только вперед.
• При движении назад важно понять, как двигаются колеса и где заканчивается бампер. Для этого ориентируются обычно на заднюю щетку, если она есть.
• Перед тем, как перестроиться в другой ряд в потоке автомобилей, покажите поворот и смотрите в зеркало. Когда соседний автомобиль будет полностью позади вас, смело перестраивайтесь.

Не бойтесь практиковаться. Ставьте сложные задачи и выполняйте их. Они получатся не сразу. Но когда вы выполните упражнение несколько раз подряд, вы сами почувствуете, что в этом нет ничего трудного и управлять автомобилем сможет каждый.

А если вы соберетесь покупать свой первый автомобиль, воспользуйтесь рекомендациями, которые мы для вас подготовили. На сайте представлен целый раздел статей, в которых мы подробно рассказываем, как приобретать б/у машину и чего стоит опасаться при выборе. Обзоры на подержанные модели разных годов выпуска читайте в нашем блоге. Также мы ведем Youtube-канал, где вы найдете много полезных и интересных выпусков.

Когда найдете подходящий вариант и решитесь на покупку, перед заключением договора купли-продажи проверьте владельца авто через специальный сервис. Проверка покажет, есть ли у продавца проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если обнаружатся серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета