Как обновить старые деревянные окна своими руками: фото, , инструкция

Ремонт и восстановление деревянных окон

Ремонт и восстановление деревянных окон производятся по мере необходимости. Особенность материала заставляет производить мероприятия по поддержанию визуальной привлекательности конструкций. Для того чтобы эффект был высоким, нужно знать, в каких случаях производить косметические работы, а когда требуется капитальная реставрация.

Преимущества

Материалы для производства рам разнообразные, но дерево удерживает лидирующие позиции. Связано это с наличием преимуществ

  • экологическая безопасность;
  • натуральность основного материала;
  • возможность эксплуатации в разных интерьерах и стилях;
  • гигроскопичность;
  • теплопроводность низкая;
  • эстетичность.

Если уход за материалом будет правильным, то срок службы составляет 15-20 лет без дополнительного ремонта и реставрации. Именно поэтому активно проводится реставрация деревянных окон, когда они установлены в доме.

В каких случаях требуется восстановление

реставрировать изделие из дерева потребуется в следующих случаях:

  • из-под створки начинает поддувать;
  • произошла деформация каркаса;
  • появился грибок;
  • стекло утратило целостность;
  • повреждена оконная фурнитура;
  • створка неплотно закрывается;
  • целостность дерева нарушена.

Ремонт необходим и в том случае, когда образовался перекос или появились подгнившие участки.

Важно! Полная реставрация предполагает дополнительные ремонтные работы. В их число входит монтаж новых рам и подоконников, облагораживание наружных и внутренних откосов. Именно поэтому проведение восстановления выбирается, как метод сохранения времени и денежных средств.

Что входит это понятие

Понятие «восстановление» включает в себя:

  • оценка степени повреждения;
  • подготовка инструментов и материалов;
  • осуществление демонтажа;
  • проведение основных работ по устранению возникшей проблемы.

В процессе может потребоваться покраска каркасов. Для этого предварительно проводится зачистка от старого покрытия. Снятие фурнитуры с последующей ее заменой и установкой.

Полное восстановление

Это полная реставрация имеющихся деревянных окон. Капитальный ремонт с заменой части комплектующих, покраской, выравниванием поверхности. Для проведения работ нужны специальные инструменты и осуществление этапа демонтажа рам или поврежденных стекол.

Если выполняется ремонт окон своими руками — дополнительно рекомендуется ознакомиться с правилами и особенностями предстоящего процесса, чтобы снизить вероятность ошибок.

Необходимые инструменты

Для проведения восстановления потребуется следующее:

  • строительный фен, который позволяет снять краску без повреждения дерева;
  • наждачная бумага с мелким или средним зерном — зачищать зону, нуждающуюся в ремонте;
  • шлифовальная машинка для выравнивания поверхности;
  • сапожный нож;
  • кисти;
  • стамески;
  • фурнитура;
  • уплотнитель;
  • шпатель.

Материалы для проведения реставрации:

  • шпатлевка;
  • краска;
  • лак;
  • олифа;
  • грунтовка.

Стоимость расходников варьируется и зависит от степени поломки и выбранных составов.

Совет! Восстановительные мероприятия рекомендуется проводить в теплое время года. Лучше выбрать солнечный день без ветра и осадков, поскольку высокая влажность негативно влияет на результате работы — древесина меняет геометрию, нанесенная краска плохо сохнет.

Демонтаж

Перед ремонтом деревянные окна необходимо снять с навесов. Особенность:

  • если в реставрационном экземпляре стекло посажено на замазку — ее необходимо удалять стамеской, но без сильного нажатия, чтобы не повредить полотно;
  • когда крепление производится на рейках – показан аккуратный демонтаж крепежной конструкции.

Стекло потребуется извлечь, помыть и убрать до конца ремонта. Фурнитура снимается. Отливы также рекомендуется отсоединить.

Из каркаса извлекаются саморезы, гвозди, металлические уголки.

Подготовленную раму требуется положить на ровную поверхность, измерить. Диагонали должны быть одинаковыми по длине, чтобы не допустить перекоса и образования щелей. Ее рекомендуется прикрепить к твердой поверхности.

Необходимо проверить состояние нагелей, если они старые – выбить при помощи молотка или высверлить. Если они болтаются, то зафиксировать их клеем.

Снимание краски

Следующий этап, который предполагает реставрация оконных деревянных рам – снятие краски. Процесс осуществляется строительным феном или химическими средствами. Если применяет фен — требуется выставить температуру в 250°С и исключить попадание потока воздуха на стекло.

В процессе подогрева краска будет размягчаться, появятся вздутия, которые легко удаляются.

Не рекомендуется использовать шпатель, так как он может повредить дерево.

Снятие химическими средствам смывками или жидкостями выполняется аккуратно, следуя инструкции на упаковке. Остатки удаляются с помощью наждачки или шлифовальным аппаратом.

Устранение деформации

Негативным изменениям подвергаются старые окна из дерева. Они приводят к появлению перекосов и искривлению обрамления. В результате может выпадать стекло, не открываться форточка.

Устранить дефект легко простым способом: положить подготовленное изделие под пресс и утяжелитель.

Восстановление сгнивших участков

Зоны с гнилью появляются, когда старые деревянные окна подвергаются длительному воздействию влаги. Восстановление проводится, если полная замена не входит в планы.

Устранить подгнившие участки поможет эпоксидная шпаклевка, предназначенная специально для дерева. Состав включает стекловолокно, повышающее жесткость конструкции. Поврежденную зону требуется очистить от краски, удалить труху.

Следующим шагом накладывается шпатлевка. Сохнет она 24 часа.

Замена части рамы

Проводится она следующим способом:

  • осматривается конструкция на наличие повреждения или деформации;
  • выявленные несовершенства помечаются маркером;
  • провести выпиливание зоны;
  • подготовить детали для замены.

Восстановление выполняется с использованием клея. Элементы фиксируются струбцинами. Оставить конструкцию на 24 часа, потом произвести шлифование, обработать грунтовкой, покрасить.

Шпаклевка и шлифовка

После качественной очистки проводится шпатлевка. Состав можно приобрести в готовом виде или смешать самостоятельно необходимые компоненты.

Наносить на поверхность нужно незамедлительно, так как раствор быстро засыхает. После полного высыхания шпатлевки производится шлифовка.

Покрытие

Очередной этап – покрытие древесины специальным составом:

  • олифой;
  • морилкой;
  • лаком.

Если выбрана олифа, произведенная из натуральных компонентов, то процесс нанесения проводится двумя способами:

  • холодным — без предварительного подогрева;
  • горячим — нагрев производится на водяной бане.

Для качественного результата рекомендуется покрывать поверхность 2-3 раза. Каждый слой перед нанесением следующего должен полностью высохнуть.

Важно! Нагревать олифу на открытом огне до кипения опасно – состав легко воспламеняется. Работать нужно в защитном костюме.

Использование для покрытия морилки или лака позволяет сохранить натуральный оттенок дерева, убрав визуальные недостатки. Морилка позволяет немного изменять цвет – тонировать поверхность.

Рекомендуется перед первым нанесением проверить концентрацию состава на отдельной поверхности.

Особенности покрытия морилкой:

  • повышение эстетичности;
  • защита от повреждений;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета.

Процессы гниения не происходят, грибок не образуется. Фактура древесины не нарушается даже после воздействия шкурки.

Нанесение слоя лака – завершающий этап его покрытия защитными и декоративными средствами. Состав следует наносить на сухое дерево.

Для того чтобы не потерять оттенок, нужно использовать прозрачный лак – акриловый, матовый или глянцевый.

Замена и установка стекла

Замена стекол производится, когда они имеют повреждения. Необходимо производить работу, соблюдая герметичность, чтобы избежать проникновения ветра.

Посадку стекол нужно производить на силиконовый клей.

Особенность: устанавливать стекло в проем нужно на 2-3 мм меньшего размера, поскольку оно расширится под воздействием внешних температур.

Фиксация производится дополнительно с применением маленьких гвоздей.

Установка петель

Процесс замены устаревших или сломанных петель не сложный и проходит за 5-10 минут:

  • требуется определить и отметить место крепления новых деталей;
  • в проем вставляются и фиксируются элементы с помощью деревянных клиньев;
  • зазор требуется отметить маркером для последующего монтажа.

Пазы для посадки выбиваются стамеской, петли прикручиваются с помощью саморезов.

Покраска и удаление следов

Визуальные дефекты деревянных окон устраняются с помощью окрашивания. Если требуется только освежить состояние рам, то можно использовать морилку и лак. Составы устранят мелкие несовершенства.

Шпатлеванные участки рекомендуется покрывать краской. Для защиты стекла от загрязнений применяется малярный скотч. Процесс окрашивания производится от стекла.

Читайте также:
Как сделать рисунки на заборе на даче своими руками: фото и идеи

Защитный слой снимается после полного высыхания. Оставшиеся следы нужно удалять аккуратно.

Рекомендуемый состав – растительное масло. Дополнительно применяется специальная смывка, которая не повредит слой ранее нанесенной краски или лака на рамах.

Уплотнение и утепление

Для утепления и качественного уплотнения проемов используется резиновый материал. Он позволяет снизить показатель потерь тепла. Устанавливается в паз специальный силиконовый трубчатый уплотнитель. Затем имеет слой утеплителя.

Процесс реставрации – дело ответственное. Требуется выполнять каждый из этапов, учитывая особенности имеющихся материалов. Отреставрированные окна устанавливаются в прежние проемы или в новые места, заранее подготовленные для них.

Как самостоятельно обновить старые деревянные окна

Специальная технология реставрации окон позволяет сохранять их внешний вид и эксплуатационные характеристики в течение долгих лет. Далее подробно поговорим про имеющиеся методики и их нюансы.

Проводим правильную диагностику

Перед тем, как обновить старые окна своими руками, необходимо оценить их состояние. Требуется выявить проблемные места. Запомните несколько полезных рекомендаций.

  • Если древесина имеет сильные повреждения (сквозные щели, трещины более 5 см в длину и т.д.), то окна нуждаются в замене. Попытка заделать такие дефекты не увенчается успехом — технические характеристики будут нарушены.
  • Под слоем краски могут скрываться серьезные повреждения. Поэтому вначале её следует полностью снять (растворителем, шпателем или горелкой).
  • Мелкие выбоины можно заделать шпаклевкой. Поэтому не спешите выкидывать старые рамы.

Чтобы реставрация окон своими руками была эффективной, её необходимо проводить полностью. Другими словами, заделывать щели нужно по всему периметру. Нет смысла ремонтировать лишь часть окна, ибо даже в малейшие щели начнет попадать холодный воздух.

Основы уплотнения и утепления

Ремонт деревянных окон должен производиться не реже раза в 2 года. Древесина довольно хрупкий материал, который со временем деформируется. Как результат — значительно снижается уровень герметизации, что позволяет проникать в помещение холодному воздуху. Существует несколько способов исправить такую ситуацию.

Совет: чтобы проверить, откуда поступает холодный воздух, поднесите к окну пламя (от спички или зажигалки) и начинайте водить по периметру. Там, где огонек станет «притягиваться» и есть место утечки.

Самая популярная методика — это использование уплотнительных лент.

Полоски материала прибивают или приклеивают (если есть клейкая основа) по периметру коробки. Это весьма доступный вариант, хоть и не самый долговечный. Различают такие разновидности лент:

  • Фетр с пластиковым покрытием. Он закрепляется внизу створок. Отличается повышенной прочностью.
  • Прокладка. Позволяет полностью избавиться от сквозняков.
  • Трубчатый резиновый уплотнитель с клейким основанием. Самый популярный сегодня вариант. Его можно использовать для любых конструкций. Отличается простотой монтажа и высокими техническими характеристиками. Есть один важный минус — клейкая основа довольно быстро теряет свои свойства, и лента начинает отпадать. Поэтому её регулярно придется подклеивать.
  • Пенопластовый. Самый дешевый вариант, который весьма недолговечен. Есть модели со специальным покрытием. Они более эффективны, но в большинстве случаев их толщины не хватает.

Реставрация деревянных окон с помощью лент не слишком долговечный вариант. Каждые несколько лет их необходимо менять (особенно в холодных регионах). Есть более практичная методика — использование специальных герметиков. В процессе высыхания это вещество принимает консистенцию резины, что позволяет ему целиком заполнять все швы и щели.

Процедура нанесения герметика проста и с ней справится любой человек. Производится она в такой последовательности:

  • Подготавливаем исходную поверхность: проходимся мелкой шкуркой, после чего очищаем от пыли.
  • Обезжириваем (для этого подойдет растворитель или Уайт-Спирит).
  • Заполняем пазы герметиком. При этом не залейте водостоки и канавки (если данные элементы имеются).
  • Сразу же поверх герметика укладываем любую неклейкую ленту (для этого подойдет пищевая пленка).
  • Подождав несколько часов (время высыхания указано на упаковке) снимаем ленту. При наличии подтеков срезаем их ножом.

Герметик должен быть высшего качества (устойчив к влаге, перепаду температур и воздействию УФ-лучей). Если экономить на этом аспекте, то придется гораздо чаще проводить описанную выше процедуру. Поэтому использование качественных составов вполне оправданно.

Придаем рамам былую красоту

Другой аспект — это внешний облик. Покраска деревянных окон позволяет придать им былую красоту. Рассмотрим данную процедуру поэтапно.

Удаляем старую краску

Чтобы удалить остатки предыдущего лакокрасочного материала, можно воспользоваться одним из трех возможных методов:

  • Растворители (лучше предназначенные именно для данных целей). Эти составы наносятся на поверхность, в результате старое покрытие растворяется и его можно спокойно удалить шпателем или ножом. Данный метод — самый простой, но он не всегда помогает. Если краска очень старая, то растворитель будет бессилен.
  • Физическое воздействие — просто скоблим раму. Такая методика весьма трудоемкая, к тому же есть риск повредить древесину.
  • Подогревание с последующим удалением. Этот способ самый эффективный и очень быстрый — нагреваем створки с помощью специальных приспособлений (горелка, строительный фен). Второе устройство более практично — оно позволяет регулировать степень нагрева и не повреждает древесину. Газовой горелкой можно подпалить дерево, что отрицательно скажется на его качестве.

Подготавливаем исходную поверхность

Удалив старую эмаль, потребуется тщательно подготовить поверхность — отшлифовать наждачной бумагой. Можно воспользоваться шлифовальной машинкой — это значительно сэкономит время. После шлифовки проверяем нашу поверхность на наличие дефектов (советы даны выше). Если имеются небольшие дефекты, заделываем шпаклевкой.

Совет: добавьте в штукатурную смесь клей ПВА (1 к 5) — это придаст ей влагостойкость.

Шпаклевку используем только специальную — для дерева. При этом наносить её нужно в несколько тонких слоев. В противном случае она просто отвалится. Добившись хорошей ровности, проходимся по полностью высохшей (время указано на упаковке) шпаклевке мелкой шкуркой — это придаст ей гладкость.

Финальный штрих — покраска

Настал последний этап — покраска рам.

С работой кистью знаком, пожалуй, каждый человек. Поэтому дадим лишь несколько полезных рекомендаций:

  • Вначале покрываем поверхность грунтовкой — это позволяет улучшить адгезию, а также повысить эксплуатационные характеристики.
  • Использование пропиток для древесины повышает её влагостойкость. Как итог — она значительно дольше не рассыхается.
  • Красим сверху вниз. В противном случае не избежать подтеков.
  • Оптимальный вариант — нанесение краски в несколько (3-4) тонких слоев.

Как видите, обновить старое деревянное окно несложно. Поэтому не спешите производить замену, ибо ему можно дать вторую жизнь.

Как происходит процесс реставрации деревянных окон?

Реставрация старых деревянных окон выгодна не только с точки зрения экономии семейного бюджета, но для защиты окружающей среды.

Она продлевает сроки службы деревянных изделий, сохраняет архитектурное наследие городов и позволяет защищать свалки от перегрузки.

Отреставрированная древесина способна прослужить намного дольше, чем современные стеклопластиковые окна, практически до 35 лет и даже больше. Полную реставрацию деревянных окон рекомендуется выполнять каждые 20 лет. Рассмотрим подробнее, что же можно сделать со старыми деревянными окнами.

Что это такое?

Реставрации старого деревянного окна — комплекс обязательных технологических процедур, выполняемых на деревянной части конструкции с целью полного восстановления и улучшения всех его функциональных характеристик.

Согласно действующим нормативам — реставрация деревянных оконных блоков выполняется в ходе капитального ремонта здания, с периодичностью не менее 20 лет. Эти сроки могут быть уменьшены и увеличены в зависимости от условий эксплуатации каждого окна.

Читайте также:
Как подключить выключатель света с двумя клавишами Фото

В более сырых и холодных климатических условиях реставрация проводится чаще, так же, как и при неудовлетворительном обслуживании деревянных изделий или наличия повреждений механического характера.

Основными этапами реконструкции считаются:

  • восстановление деревянных частей блока;
  • замена гнилых участков рамы;
  • шпатлевка и грунтовка поверхности;
  • сушка и финишное зашкуривание;
  • замена и герметизация стекол;
  • уплотнения створок;
  • пропитками антисептиками деревянной рамы;
  • замена фурнитуры;
  • покраска окна.

Собственники жилья не должны бездействовать и ждать пока оконная рама окончательно прогниет и развалится. После прохождения отопительного сезона, деревянные конструкции должны осматриваться, а выявленные дефекты немедленно устраняться.

Когда нужно восстановление?

Все деревянные оконные блоки имеют свой срок службы, которой зависит от сорта дерева, из которых они изготовлены. Хвойные и лиственные породы способны прослужить 35 лет и более, а дубовые и буковые — более 50. На практике встречается довольно много примеров, когда окна, установленные в исторических зданиях, радуют своим видом посетителей более 200 лет.

Решение отреставрировать рамы должно приниматься собственником здания, в зависимости от планов его использования и места расположения в черте города. Если они расположены на объектах, относящихся к архитектурному наследию — реставрация является приоритетной формой восстановления их функциональных характеристик.

Тем не менее, существуют условия при которых проводить такое обновление блоков нельзя:

  • рыхловатая структура рамы, при надавливании создаются большие вмятины;
  • присутствует эффект расшатывания в технологических проемах;
  • под слоем краски обнаружены темные пятна, свидетельствующие о процессе гниения;
  • деформация рам;
  • сквозные расколы деревянных изделий.

Инструменты, стройматериалы и приспособления

Перед тем как приступить к реставрации старых деревянных рам проводится полное обследование состояния древесины, по его результатам готовят перечень мероприятий, по которому должен подбираться список необходимых материалов и инструментов.

Подбирая инструмент нужно учесть, что завершающим этапом реконструкции оконного блока, должны стать теплозащитные мероприятия.

Основной перечень инструментов и материалов для реставрации деревянного оконного блока:

  • зензубель — специальный рубанок для создания и обработки ложбинок и фальцев;
  • стамески разной ширины от 5 до 30 мм;
  • столярный нож;
  • угольник плотника;
  • сверло корончатое 10 мм по дереву;
  • стройуровень и отвес;
  • шпаклевка по дереву;
  • олифа;
  • краска или лак;
  • жидкие гвозди;
  • олифа;
  • цинковые белила;
  • растворитель;
  • кисти;
  • гвозди разные;
  • наждачная бумага.

Специалисты не советуют использовать для деревянных рам полимерные шпаклевки, поскольку они увеличивают теплопотери рам.

Как обновить старые оконные блоки своими руками?

Планируют выполнение реставрационных работ на теплую, сухую погоду, предельная влажность окружающей среды не должна превышать 65%. В случае выпадения осадков, рамы тщательно закрывают пленкой от дождя.

Перед ремонтом проводят тщательный осмотр и устанавливают перечень необходимых операций. Как правило, основными операциями являются:

  • демонтаж;
  • разборка;
  • снятие стекол и фурнитуры;
  • восстановление древесных деталей;
  • шпаклевка;
  • шлифование;
  • покраска;
  • замена фурнитуры;
  • установка листового окна;
  • монтаж рам в технологическом проеме.

Реставрацию оконных блоков начинают исключительно после тщательной просушки деревянной рамы.

Снятие с петель

Прежде чем начинать демонтировать окно, сначала закрывают полы и мебель защитной пленкой. Далее приступают к первому этапу реставрации — снятии створки.

Этот процесс отличается для старых и новых модификации оконных блоков — для рам старого образца, достаточно открыть створку и снять ее с петель.

Для поворотно-откидного механизма, открывают створку и устанавливают ручку в откидном положении, поднимают створку таким образом, чтобы штифт вышел из нижерасположенной петли. Далее берут специальную стальную планку-ножницы, удерживающую створку наклонно и просто ее отстегивают.

Современные деревянные рамы со стеклопакетами снимаются одинаково вне зависимости от механизма опрокидывания. Для этого открывают створку, снимают защитную крышку с верхней петли и далее вынимают штиф, потянув его вниз. После чего створка снимается с нижней петли, перемещением вверх.

Восстановление рамы и ее поверхности

После того как рама будет снята с петель, снимают все штапики и стекла. Для дальнейшей работы по восстановлению рамы нужно полностью с нее удалить старую краску. Для этого существует два распространенных метода:

  1. с помощью горячего строительного фена, наиболее эффективный вариант;
  2. при помощи химической обработкой поверхности.

При работе с феном на слой краски направляется горячий воздух с Т=+ 250 С, краска расплавляется и обугливается, после чего легко снимается обычным ножом.

В качестве химического растворителя используется керосин, раму разбирают на отдельные детали оборачивают ветошью и складывают в бак с керосином оставляя в таком положении на 2-3 дня в пожаробезопасные и сухом месте.

Поочередно вынимают деревянные детали и снимают с их поверхности размягченную краску ножом. В том случае, когда изделие будет долго находится на воздухе, керосин высохнет и краска опять засохнет.

Остатки краски на поверхности снимают наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Удаление подгнивших частей

Если сгнивший участок рамы небольшой и не глубокий, его восстанавливают эпоксидной шпаклевкой для древесины. Для этого испорченный участок освобождают от слоев краски и удаляют гниль.

Дальше наносят шпаклевку, тщательным образом заполняя сколы и трещинки, формируя ровную поверхность.

Она слегка должна выступать над основной поверхностью, поскольку будет впоследствии шлифоваться. Обработанную раму оставляют для высыхания, потом шлифмашинкой отшлифовывают поверхность, пока она не сравняется с основной.

Этот вариант реконструкции рамы не является прочным, поэтому при больших объемах повреждений деталь полностью меняют на новую.

Шпатлевка, грунтовка и зашкуривание

Далее выполняют шпаклевку оставшихся небольших дефектов трещин и сколов на раме. Отмечают их маркером и наносят на отмеченные места грунтовку, а сверху латексную или масляную шпаклевку шпателем из резины. Все лишние наплывы удаляют сразу. Работы проводят в два слоя, давая время хорошо каждому слою.

Сушка и зашкуривание

Оставляют раму для высыхания не менее чем на сутки. Затем повторно зашкуривают всю поверхность. Каждый раз очищая ее сухой кистью, для того чтобы проверить качество шлифовки.

Работа со стеклами

Реставрация стекол состоит в том, что их внимательно предварительно осматривают. Те листы, где имеются трещины, и сколы отбраковываются, вместо них должны быть вырезаны новые полотна. На старых стеклах без дефектов, удаляют краску и грязь, тщательно вымывают и готовят к установке.

Герметизация остекления

Чистые стекла должны быть установлены в раму на герметик. Он бывает разных цветов, его выбирают по цвету окна.

Процедура установки стекла на герметик:

  • выдавливают немного герметика под внутренние углы рамы;
  • вставляют лист стекла и фиксируют маленькими гвоздями;
  • удаляют излишки герметика ветошью, смоченной уксусом;
  • герметик на гвоздях не убирают, он будет защищать их от ржавчины.

Установка штапиков

Далее стекла нужно закрыть деревянными штапиками, их предварительно нарезают по размеру и окрашивают в цвет рамы. Дают возможность высохнуть, далее подрезают углы в 45 градусов. Устанавливают на герметик или фиксируют маленькими гвоздиками.

Обработка пропитками и антисептиками

Перед покраской деревянную раму пропитывают антисептиками. Наиболее известный и недорогой антисептик — это олифа. Ее наносят в 2-3 слоя, после того как полностью высохнет предыдущий слой.Олифу наносят разогретой. Работать нужно осторожно в перчатках, чтобы не получить ожоги.

Такой защиты дерева хватает на 3-4 года эксплуатации, практически до следующей покраски окна.

Установка уплотнителя

Для того чтобы деревянные стеклопакеты были теплыми в обязательном порядке потребуется выполнить теплозащиту, основную функцию которой в блоке выполняет уплотнитель в створках рам.

Читайте также:
Принцип работы ручной бензиновой косилки для травы

Сначала зоны крепления створок и стекол обрабатывают силиконовым герметиком. После этого укладывают в специальный паз уплотнитель.

Если такого паза в раме нет, то ее можно сделать по периметру створки выбирая фрезой углубление 5 мм с углом 45 градусов. Далее тщательно его очищают от стружки и вставляют в полученный паз уплотнитель из ПХВ, при этом избегая лишнего натягивания изделия.

Замена сломанной фурнитуры

Перед установкой фурнитуры ее тщательно осматривают, выработанную и поврежденную отбраковывают, а остальную тщательно очищают от пыли и краски.

Отбракованная фурнитура подлежит замене, лучше если это будет однотипная модификация, если в торговой сети нужной марки нет, то выбирают по размерам.

Работа по замене фурнитуре займет только пару минут, а из инструментов понадобится крестовая отвертка. Наиболее сложная работа предстоит по замене ручки. Для этого нужно повернуть на 90 градусов защитную крышку у основания. После чего откроются винты, фиксирующие ручку к окну.

При замене ручки, при установке ограничителя открывания, устанавливают пластину ограничителя для регулятора.

Окрашивание

Реконструкция деревянных оконных блоков завершается покраской, для чего используют специальные красители для наружных работ, способных противостоять атмосферным осадкам и перепадам температур: масляные и алкидные составы.

Наносят краску в 2-3 слоя, каждый последующий наносится после полного высыхания предыдущего. Густота краски для каждого слоя меняется, от менее густого состояния для первого слоя, таким образом будет создан более равномерный слой.

Лучше всего окрашивать раму без стекол, в этом случае не потребуется после удалять подтеки краски на окнах. Если стекла уже установлены, их защищают на стыке с рамой малярной лентой.

Установка в проем

Перед установкой отреставрированного окна, проем должен быть хорошо подготовлен, очищен от выпирающих кусков, пыли и грязи. Далее цементным раствором заделывают все трещины, и завершают обработку поверхности грунтом.

Готовый деревянный блок должен заноситься в проем, устанавливается на опорные колодки и выставляется по горизонтали и вертикали, с последующей фиксацией распорными колодками.

Монтаж может выполняться двумя вариантами:

  1. С распекачкой блока. В первом случае в раме просверливают сквозные отверстия, через них вбивают в стенку анкерные болты. Это наиболее предпочтительный метод, особенно для многоэтажных домов и в условиях эксплуатации при высокой ветровой нагрузке.
  2. Без распекачкой блок. Во втором варианте раму крепят специальными анкерными пластинами. При этом стоит выбирать усиленные, широкие модификации пластин.

Проблемы и ошибки

Процесс реставрации деревянных окон довольно сложный, трудоемкий, состоит из многих этапов, каждый из которых очень важен для будущей эксплуатации и поэтому должен мастерами выполняться скрупулезно.

Наиболее часто при реставрации деревянных оконных блоков допускают такие ошибки:

  • при размещении окон в проеме, неправильно выбран метод крепления, не подготовлен проем, не выверены горизонталь и вертикаль установки блока, неправильно выбрана глубина установки рамы;
  • не выполнена обработка деревянной рамы антисептиками;
  • не установлены уплотнитель и не нанесены герметики;
  • установлена старая гарнитура, в результате чего отсутствует плотность прилегания створок и их заедания при открытии/закрытии;
  • установлены слабые крепежные элементы и в малом количестве.

Плюсы и минусы решения отреставрировать коробку

Как и все строительные операции, реставрация окон имеет свои преимущества и недостатки. К основному преимуществу данного вида восстановления оконных блоков относится их низкая стоимость по сравнению с заменой на новые блоки.

Если базовый материал рамы хорошо сохранен, он может после реконструкции еще эксплуатироваться не менее 35-40 лет, а металлопластиковые окна не более 25 лет.

Кроме того специалисты относят к преимуществам реконструкции деревянных окон следующее:

  • сохранение архитектурного стиля здания;
  • экологическая безопасность изделий;
  • увеличение срока службы блоков на 35 лет и более;
  • респектабельность внешнего вида.

К недостаткам можно отнести сложность работ, необходимость адаптации современной гарнитуры к старой конструкции и невозможность применения варианта для рам с высоким повреждением гнилостью.

Цена на работу

Стоимость работ по реставрации может отличаться между собой в разы, а то и десятки раз. Это связано с объектами реставрации, самые дорогие работы с деревянными блоками, расположенными на исторических объектах.

Для частных и многоквартирных домов итоговая цена реставрации будет всегда меньше приобретения и установки нового оконного блока и зависит от площади блока, исходного материала, технического состояния и этажности размещения.

Средняя стоимость реставрации деревянных оконных блоков в домах постройки 1960-1980 гг.

  • двухстворчатое с раздельным переплетом, 9000 руб.;
  • трехстворчатое с раздельным переплетом, 14000 руб.
  • двухстворчатое со спаренным переплетом, 8200 руб.;
  • трехстворчатое спаренным переплетом, 10500 руб.;
  • балконный блок, 12000 руб.;
  • реставрация откосов и подоконников, 1500 руб.

Полезное видео

Практические советы по реставрации деревянных окон в видео:

Заключение

Реставрация деревянных окон сегодня стало востребованной услугой для объектов старого жилого фонда, поскольку грамотное сочетание старинной реставрационной практики и новейших стройматериалов создает их новый облик, сохраняя все полезные характеристики дерева. Такое окно способно служить собственнику еще несколько десятков лет обеспечивая свет, тепло и уют в доме.

Как самостоятельно восстановить старые деревянные окна, чтобы не покупать новые

Пример полностью восстановленный рамы со створками

Привет. В этой статье расскажу о том, как обновить старые деревянные окна своими руками. Я понимаю, что таких окон становится все меньше и темы, связанные с пластиковыми стеклопакетами более актуальны. Но, так как остекление родом из советского прошлого некоторыми бережливыми хозяевами используется и по сей день, было бы неправильно ничего не рассказать о восстановлении таких конструкций.

Несколько слов о целях и результатах реставрации

Когда мы говорим о старых деревянных окнах, мы представляем себе стандартную конструкцию из одной сплошной части и распашной створки с форточкой. Но, на самом деле остекление полвека назад выпускалось в различных конфигурациях, а потому ремонт старых окон требует индивидуального подхода к окну в соответствии с его конструкционными особенностями.

Какие элементы оконных конструкций восстанавливаются в ходе реставрации?

Основные детали деревянных окон, которые нужно заменить или реставрировать

Рассмотрим подробнее каждый из этапов восстановительных работ, перечисленных в таблице.

Замена стекла

Итак, представим следующую ситуацию, в вашем окне разбито стекло, и вы не знаете, как его заменить. На самом деле тут нет ничего сложного.

Для выполнения работы нам потребуются следующие материалы и инструмент:

  • Стекло, по размеру соответствующее тому куску, который требует замены;
  • Штапик подходящей толщины или оконная замазка;
  • Гвозди длиной 10 мм;
  • Узкие плоскогубцы;
  • Небольшой молоток весом не более 300 грамм;
  • Малярный скотч или изолента;
  • Стеклорез;
  • Угольник и длинная металлическая линейка;
  • Черный маркер.

Инструкция замены старого стекла новым следующая:

Старое остекление демонтировано и посадочное место под стекло очищено

  • Демонтируем старый штапик или вынимаем слой старой замазки в зависимости от типа остекления;
  • Аккуратно, чтобы избежать травм, вынимаем старое стекло;
  • Расчищаем посадочное место по периметру рамы от старой краски или замазки;
  • Проверяем соответствие углов, прикладывая прямой угол к каждому углу створки;

Если углы по периметру посадочного места не прямые придется выравнивать створку или резать стекло с учётом того угла который есть.

  • Снимаем точные размеры посадочного места и переносим их на стекло используя угольник и линейку;
  • Далее по отметкам прикладываем металлическую линейку и по линейке ведем стеклорез;
  • На заранее очищенный периметр посадочного места наносим тонкую полосу акрилового или силиконового герметика;
  • Укладываем в подготовленный проем стекло и равномерно прижимаем его по периметру посадочного места для того чтобы равномерно распространился герметик;
Читайте также:
Чем и как залить теплый водяной пол?

Нанесение герметика по периметру створки

  • По периметру примыкания стекла к раме также наносим тонкий слой герметика и при этом стараемся заполнить зазор между стеклом и деревом;
  • Торцы штапика спиливаем под углом 45 градусов;

Монтаж штапика по периметру вставленного стекла

  • Прижимаем к каждой из четырех сторон штапик и прибиваем гвоздиками с шагом в 10-15 см;

Не имея опыта, можно запросто поцарапать стекло молотком. Чтобы этого не произошло рекомендую обмотать ударную часть молотка изолентой или малярным скотчем.

Удаление подтеков герметика выполняем до тех пор, пока этот герметик не затвердеет

  • По периметру вытираем со стекла излишки герметика, выступившие из-под штапика;
  • Шпаклевкой по дереву заполняем зазор между рамой и штапиком;
  • После того как герметик и шпаклёвка высохнут, можно приступать к шлифовке и покраске.
Как резать стекло

Сегодня в каждом городе есть организации, где можно приобрести стекло нужной толщины и нужной расцветки. Разумеется, в этих же организациях заказанное вами стекло могут нарезать по указанным вами размерам.

Кстати, цена стекла уже включает услугу раскроя. Но, несмотря на это, я все равно считаю, что стеклорез дома должен быть и нужно уметь им пользоваться.

Прижимаем стекло линейкой и прочерчиваем линию маркером

Допустим стеклорез вы приобрели, как его применить по назначению?

Инструкция резки стекла несложная. Чертим линию по которой будем резать. Рисовать на стекле можно только перманентным маркером, то есть тем маркером, который не стирается.

Простукиваем линию реза

Далее к линии прикладываем ровную длинную линейку. По линейке ведём стеклорез с небольшим нажимом от одного конца линейки к другому. О правильном усилии при нажиме можно понять по специфическому скрипящему звуку.

Отламываем стекло по линии реза

Далее, удерживая обрезанный край стекла одной рукой, второй рукой боковиной стеклореза простукиваем линию, по которой проходил разрез. После этого осторожно обламываем отрезанную полосу стекла.

Штапик или замазка

Замазка, нанесённая на примыкание стекла и рамы

Что лучше для установки стекла штапик или замазка?

Я считаю, что штапик, положенный на герметик, значительно лучше замазки, так как замазка со временем начнет пересыхать и трескаться. Но, если штапика нужной толщины нет, можно применить замазку выложив ее жгутом по периметру остекления и разгладив, имитируя штапик.

Спрашивается, если стекло удерживает штапик, прибитый гвоздями, то что будет удерживать его, если применить замазку?

В этом случае поступаем следующим образом. Укладываем стекло на посадочное место и по всему периметру вбиваем гвоздики, так чтобы они плашмя лежали на поверхности стекла.

Если гвозди к стеклу будут прилегать неплотно, окно будет дребезжать при громких звуках снаружи.

Если интересует тема применения оконных замазок, напишите об этом в комментариях и в одной из следующих статей я обязательно расскажу о нескольких способах приготовления замазки своими руками.

Восстановление и замена фурнитуры

Порой не знаешь, как открыть старое деревянное окно, если фурнитура закисла, в таком случае петли и шпингалеты лучше поменять на новые

Условно вся фурнитура на деревянных окнах подразделяется на:

  • Петли — навесные механизмы, которые одновременно крепятся по внутреннему периметру рамы и по внешнему периметру створки;
  • Запорные системы – чаще всего это шпингалеты и рукоятка-щеколда с ответной планкой, установленной на раме.

Какие проблемы могут быть с фурнитурой?

  • Во-первых, металлические подвижные узлы, рано или поздно, ржавеют, что негативно сказывается на их эксплуатации;
  • Во-вторых, при некачественной окраске старых окон фурнитура также прокрашивается, что негативно сказывается на ее функциональности;
  • В-третьих, петли под весом створок провисают, что негативно сказывается на качестве притвора.

Устранить все раннее перечисленные проблемы можно заменой фурнитуры со старой на новую. Тем более что петли-бабочки и комплект запорных ручек и шпингалетов и по сей день можно приобрести в большинстве строительных магазинов.

Традиционные оконные петли

Впрочем, если цена покупки фурнитуры вам кажется высокой, поступаем следующим образом:

  • Снимаем створку с петель — для этого откручивается петля или из петель выдавливается, а затем вытягивается поворотный штифт;

Штифт внутри петель наверняка будет закисшим, поэтому перед тем как его вытягивать рекомендую брызнуть в зазор ВД-40. Приступать к демонтажу створки можно через минуту так как за это время смазочный материал успеет подействовать.

  • Далее выкручиваем шурупы, которые держат петли и снимаем обе половинки;
  • Снимаем ручки и прочие элементы запорной системы;
  • Обрабатываем фурнитуру смывкой краски, после чего счищаем лакокрасочное покрытие;

Будьте готовы к тому, что старая краска нанесена в несколько слоев, а потому смывка поможет не сразу и ее также нужно будет наносить несколькими слоями. Кроме того, старайтесь использовать смывку с антикоррозийным эффектом.

  • Очищенная фурнитура промывается от остатков смывки и покрывается преобразователем ржавчины;
  • Фурнитура окрашивается современными ЛКМ для металла;
  • После высыхания фурнитура устанавливается на первоначальное место, причем подвижные элементы на трущихся участках смазываются.

Еще один момент — при замене или восстановлении фурнитуры наверняка выяснится, что первоначальные отверстия под шурупы разбиты. Что делать в этом случае?

Кто-то пробует сдвигать петли и запорные механизмы, но я считаю, что это не решение, так как иногда эти детали некуда сдвинуть. Кто-то использует более длинные шурупы чем изначально. Но такое решение также недолговечно, так как длинные шурупы быстро раскачаются в разбитых отверстиях.

Укрепить отверстия под шурупы можно выстругав небольшие колышки и вбив их в разбитые дырки. Остаток колышка срезаем заподлицо с поверхностью. После этого можно уверенно вкручивать шурупы и не бояться, что они со временем вылезут.

Утепление окон по шведской технологии

На фото — обработка створки электрорубанком

Инструкция реставрации старого деревянного окна была бы неполной без их утепления по шведской технологии.

Фрезеровка паза в планке притвора

Делается это следующим образом:

  • Створки снимаются с рамы;
  • Рубанком выравнивается периметр створки;
  • По периметру створки фрезером выпиливается паз;
  • Прокатным роликом в паз вдавливается уплотнительный жгут;
  • Торцы жгута вставляются один в другой и также закатываются в паз.

Монтаж уплотнительного шнура

На этом утепление окон по шведской технологии можно считать оконченным. Тем не менее, помимо установки уплотнителя выполняется подгонка фурнитуры и проверяется герметичность остекления по периметру штапика.

Самостоятельная покраска

Для того чтобы обновить старинные окна, изготовленные из дерева, их первую очередь нужно качественно покрасить.

Покраска выполняется двумя способами:

  1. Старое лакокрасочное покрытие матируется и поверх него наносится новая краска – бюджетный вариант который выполняется на скорую руку;
  2. Старое покрытие полностью снимается, древесина шпаклюется, шлифуется, грунтуется и только после этого окрашивается.

Разумеется, второй вариант позволит добиться лучшего результата покраски, но цена такого восстановления будет высокой. Дело в том, что сначала придется демонтировать створки с рамы, демонтировать с них всю фурнитуру, снять стекла и только после этого приступать к подготовке древесины.

Читайте также:
Укладка плит перекрытия на фундамент: фото и монтажа, стоимость работ

Старую краску можно снять паяльной лампой, но такой метод требует особого опыта, иначе древесину можно пережечь. В качестве альтернативного решения можно применить химию, а именно — смывки краски. Химию не принято использовать для очистки пиломатериалов, но такая обработка рамам и створкам не повредит.

После очистки старого покрытия вы скорее всего увидите рельефную поверхность. Для того чтобы краска легла ровно, рельеф нужно зашпаклевать специальными шпаклёвками, просушить, а затем ошлифовать наждачной бумагой с переменной степенью зернистости.

И внутри, и снаружи окна можно окрашивать пентафталевой эмалью ПФ-115 и ПФ-116, а в качестве грунтовки рекомендую покрыть древесину сплошным слоем олифы. Применение грунтовки в этом случае необходимо не для того чтобы обеспечить лучшую адгезию, а для того чтобы уменьшить впитываемость и снизить расход краски.

Вторая жизнь ненужных окон

Допускаю, что можно применить старые оконные рамы в дизайне сада, но при постройке теплицы они будут актуальнее

Итак, мы рассмотрели основные моменты, связанные с восстановлением старых оконных конструкций. Теперь предлагаю узнать, как использовать старые оконные рамы, которые уже не нужны.

Допустим, вы заказали новые стеклопакеты в ПВХ профиле, а значит будет выполнен демонтаж старых окон и вам будет нужно с ними что-нибудь сделать. Первой на ум приходит идея вынести на свалку, так как в обычные мусорные ящики такая громадина попросту не поместиться.

Песочница из оконной коробки, которой была уготована утилизация

С другой стороны, если есть загородный дом применить ставшие ненужными пиломатериалы можно с большей пользой. Итак, дам пару советов о том, куда деть громоздкое сооружение, если есть загородный дом или дача:

  • Во-первых, если снять стекла, дерево можно распилить и сложить в поленницу. Согласитесь, что зимой сухие дрова на растопку печи будут нелишними;
  • Во-вторых, можно демонтировать створки и остатки фурнитуры, а из рамы сделать песочницу для детей. Все очень просто, нужно всего лишь уложить раму на ровный грунт покрасить ее, а затем засыпать внутрь сухой сеянный песок;
  • В-третьих, из нескольких ненужных окон при желании можно собрать парник или теплицу. Согласитесь, что свой парник почти за бесплатно — это серьёзный довод в пользу того, чтобы не выбрасывать якобы ненужные окна;

Из-за большой площади остекления обеспечивается оптимальное светопропускание

Старое двойное остекление не только хорошо сберегает тепло, но и отлично пропускает солнечный свет. В результате температура воздуха в парнике в дневное время суток будет на несколько градусов выше нуля;

  • В-четвертых, старые окна можно установить в старый бревенчатый дом, где они еще прослужат верой и правдой много лет. Для этих целей в бревенчатой стене вырезается проем соответствующего размера. В проем устанавливается окосячка по технологии плавающего бруса и уже в эту окосячку устанавливается рама, демонтированная из городской квартиры;

Единственная проблема повторной установки старых окон заключается в необходимости их аккуратного монтажа. То есть при демонтаже не пилим раму на куски, а аккуратно выламываем для того чтобы впоследствии опять собрать.

Монтаж начинается с установки обрешетки на дюбеля

  • В-пятых, ненужное остекление из городской квартиры может пригодиться для обустройства открытой веранды на вашей даче или для обустройства, открытого балкона.

Угловые соединения бруса выполняются на два шурупа чтобы исключить их расшатывание

Не знаете, как самому застеклить балкон из старых окон? Да собственно ничего сложного в этом нет. Достаточно из бруса соответствующего размера собрать деревянный каркас и уже в него можно крепить рамы. Но, важно понимать, что обрешетка и крепление рамы к брусу должны быть максимально прочными.

Готовое остекление из одинарных створок

Кстати, если теплосберегающие качества при остеклении балкона не принципиально важны, можно отказаться от двойных створок. Применение одинарных створок при остеклении балкона позволяет снизить вес конструкции и уменьшить нагрузку на несущий каркас. В результате эксплуатация установленных окон будет более безопасной.

Вывод

Теперь вы знаете о том, что можно сделать из старых оконных рам чтобы их попусту не выбрасывать. Тем не менее, перед тем как использовать деревянные окна не по прямому назначению рекомендую подумать о их восстановлении, тем более это так просто.

Итак, что мог я рассказал, если о чем-нибудь забыл, спрашивайте в комментариях, обязательно отвечу. Кроме того, не забудьте посмотреть видео в этой статье.

Как отремонтировать деревянное окно своими руками

Реставрация и ремонт старых деревянных окон своими руками — занятие для терпеливых. Зато позволяет, во-первых, сэкономить деньги, а во-вторых, получить отлично выглядящие и хорошо держащие тепло окна. Ведь попутно с окрашиванием можно проложить утеплитель, который гарантирует отсутствие сквозняков. Получатся окна по так называемой «шведской технологии».

Осмотр и определение фронта работ

Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.

Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон

Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

Инструменты и материалы

Так как ремонтируем старые окна, то понадобится снять старую краску: реставрация без этого практически невозможна. Для этого понадобится:

  • строительный фен или плотный полиэтиленовый мешок, тряпки и 0,5 литра чистого керосина;
  • шпатели, широкий нож (сапожный).

В дальнейшем понадобится устранять повреждения, выравнивать раму и створки и т.д. Набор инструментов тут более обширный, но даже если покупать их, средств уйдет не очень много, а сделать их еще меньше можно, если взять напрокат.

Собираем необходимые инструменты

  • ножовка, лобзик, ножовочные полотна;
  • рубанок, стамески, отборник (если есть — отлично);
  • дрель и сверла разного диаметра;
  • плотная древесина для клинышков и нагелей;
  • олифа для пропитки или готовые грунтовки;
  • замазки по дереву;
  • резиновый уплотнительный шнур;
  • новая фурнитура: петли, шпингалеты;
  • большой, желательно плотницкий угольник, строительный уровень, откос;
  • штапики и силиконовый герметик.

Для пропитки могут понадобиться или заводские составы и кисть, металлический сосуд, олифа, электроплитка или тепловая пушка.

Нужны некоторые специальные инструменты и большая ровная поверхность

И последним этапом реставрации будет окрашивание. Этап очень важный — от качества проведения работ зависит внешний вид и срок службы до следующего ремонта.

  • набор кистей;
  • краска для окон или морилка и лак, если хотите натуральный вид древесины сохранить.

Порядок реставрации деревянных окон

Начинается все с демонтажа. Первыми снимаются створки, потом и сама рама. Можно ли не снимать оконную раму? Можно только в одном случае, если она в идеальном состоянии: нет повреждений древесины, все углы ровно под 90 o и никаких дефектов. Но работать будет сложнее. Во всех остальных случаях демонтаж полный.

Читайте также:
Оформление могил своими руками фото

Со створок аккуратно вынимаются стекла, счищается старая замазка, уделяются все гвоздики. Со всех частей снимается фурнитура: она подлежит замене. Теперь аккуратно снимаются наружные отливы: гвозди, которыми они крепились, наверняка почти рассыпаются.

Первым делом снимаются стекла

Снимаем краску

Использовать можно строительный фен, выставив температуру 200-250 o C. Больше лучше не ставить: древесина при высокотемпературной обработке теряет большую часть своих свойств. По той же причине нежелательно пользоваться паяльной лампой: даже без обугливания вы нарушите структуру древесины и она быстрее разрушится.

Снимают краску с окна, разогревая поверхность на небольшом участке. На поверхности быстро появляются пузыри, их и нужно поддевать широким ножом, скребком или шпателем. Шпатель лучше найти старый, со скругленным уже лезвием: новый часто «врезается» в древесину, придется потом долго шлифовать. А вообще удобнее работать широким ножом, которым пользуются сапожники.

Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака

Второй метод — химическое размягчение. Есть современные составы для размягчения краски, но как они влияют на структуру древесины — вопрос. Можно воспользоваться старым, проверенным методом: обработать керосином. Понадобиться большой мешок из плотной полиэтиленовой пленки (обязательно целый, без единой дырки), старые хлопковые тряпки (они не должны линять) и керосин. Использовать другие растворители нежелательно — они снова-таки влияют на структуру древесных волокон.

Обматываете раму полосами ткани, складываете в мешок (его высоты должно хватить, чтобы горловина завязалась). Выливаете керосин и плотно мешок завязываете. Через сутки можно краску снимать. Но не вынимайте все сразу — пока будут обрабатывать одну деталь, краска на других застынет. Достали одну часть, завязали мешок, сняли краску. Принялись за следующую.

С любыми химически активными препаратами лучше работать в перчатках

При снятии краски в мелких углублениях и трещинах краску можно не удалять: меньше нужно будет шпаклевать и ровнять. Но это только в том случае, если будете красить окно. Если планируете покрыть лаком, придется все делать скрупулезно. Но для первого опыта, лучше обрабатывать под краску: проще и быстрее.

Выравниваем раму

Для выравнивания необходима будет довольно большая абсолютно ровная поверхность. Это может быть стол (но поверхность обязательно ровная), верстак, уложенный на табуретки лист фанеры и т.п.

Первой выравниваем раму. Укладываем и выставляем углы. Они должны быть ровно 90 o . Осматриваем контур: планки должны быть ровными. На этом этапе удаляем пораженные гнилью места или меняем окончательно прогнившие части рамы на свежеизготовленные. (О том, как обработать прогнивший участок, написано немного ниже).

Ровняем и перебираем раму

Проверяем планки в вертикальных и горизонтальных плоскостях, излишки снимаем рубанком. В углах подрабатываем стамесками. В результате должны быть идеально прямые, ровные поверхности. Еще раз проверяем углы, промеряем и выравниваем диагонали, скрепляем раму по углам гвоздями. Потом берем шкурку или шлифовальную машинку (ленточную) и обрабатываем до гладкого состояния.

Реставрируем створки

Разбираем соединения створок. Они собраны на нагели — небольшие деревянные шпильки круглого размера. У окон, прослуживших не одно десятилетие, они подлежат замене. Проще их не выбивать (можно сделать и так), а высверлить сверлом меньшего диаметра. Потом удалить остатки и зачистить отверстие под установку нового фиксатора.

При необходимости, можно створки разобрать полностью на дощечки. Зачистить места соединения, выровнять планки, стесав рубанком все лишнее, подработав, где нужно углы. В общем, привести все в порядок.

Это старый нагель. Его желательно удалить и на его место поставить новый

Следующий этап — сборка створок. Складываете, обработанные дощечки, промеряете диагонали и углы. Теперь хитрая операция: нужно снимать планки, промазывать пазы и соединения клеем и устанавливать обратно. При этом необходимо следить, чтобы створку не перекосило. Установив планку на место, пока не схватился клей, выставляете углы и диагонали.

После сборки для большей надежности установим новые нагели. Сначала их сделаем. Берем колончатое сверло внутренним диаметром 5-7 мм. Из бруска плотной древесины поперек волокон (именно поперек) высверливаем цилиндры. Это и будут нагели. Диаметр шпильки должен быть чуть больше высверленного отверстия на раме (примерно на 0,5 мм). Так он плотно «сядет» и будет хорошо держать конструкцию.

Не используйте вместо нагелей выструганные чопики: ремонтировать окно придется снова через пару лет. Вырезанные поперек волокон, они будут держать форму не менее 10 лет.

Из куска дуба или рябины строгают клинышки. Их ширина 5-7 мм: в зависимости от диаметра подготовленных нагелей, а толщина — 1,5-2 мм. Их потом вгоняют вдоль волокон, расклинивая шпильку и добиваясь отличной фиксации.

Если в результате переборки створок отверстие стало неровным, сровняйте его надфилем, можно — сверлом. Но старайтесь не сделать его шире. Промажьте посадочное место столярным клеем (он должен быть хорошего качества), вбейте нагели. По клею они входят хорошо. Потом вдоль волокон отверткой сделайте канавку, в которую вставьте выструганный клинышек, и забейте его. Излишки срежьте острым ножом так, чтобы все было ровно.

Деревянные нагели надежно скрепят детали створок

Так меняем все соединения, постоянно контролируя геометрию створок. После того, как все собрано, створки должны быть довольно жесткими, но не шатайте их сильно: клей еще не высох.

После всех операций створки могут быть разной высоты. Ровняем их, чтобы они были одинаковыми и внутри и снаружи. Теперь берем раму и укладываем в нее створки. Они точно меньше, чем нужно. Чтобы они сели плотно, на раму на жидкие гвозди приклеиваем полосы фанеры подходящей толщины и ширины.

Все детали (и раму) укладывают на ровную поверхность, на них устанавливается груз. Можно уложить на ровный пол, сверху несколько досок, а ни них солидный груз: порядка 100 кг. Оставляете сохнуть и ровняться на двое-трое суток.

После высыхания клея, доводим рамы до нормы, где надо, зашлифовывая и делая выемки. Размечаем места под крепление фурнитуры, делаем под нее выемки.

Установка уплотнителя

Как проложить уплотнитель в окна по шведской технологии, о формах этих уплотнителей, подробно рассказано в видео.

Пропитка

Есть разные готовые пропитки. Как ими пользоваться, расписано в инструкции. Ничего сложного в процессе нет: при определенных условиях нужно нанести состав и дождаться пока он высохнет. Обработок может быть несколько, одним или разыми составами.

Но есть мастера, которые уверены, что входящие в состав пропиток полимеры ухудшают теплоизоляционные свойства древесины. Они работают только и исключительно с олифой. Причем есть два метода обработки: холодный и горячий.

При холодном методе разогретую олифу наносят кистью на раму и створки окна. Оставляют до полного впитывания и высыхания, когда поверхность становится на ощупь нелипкой. Обработку повторяют четыре раза. Такая обработка дает гарантию отличного состояния древесины и лакокрасочного покрытия на 5 лет. После придется перекрашивать.

Пропитка олифой — отличный способ сохранить древесину

При горячей обработке олифу разогревают в сосуде до высоких температур. Занятие это пожароопасное — олифа может вспыхнуть. Потому предварительно готовим кусок брезента, войлока и т.д., которым можно будет накрыть сосуд. Подогревать лучше на тепловой пушке или горячим воздухом от электроплитки (не на плитке, а над ней): иногда необходимо быстро убрать источник тепла, чтобы избежать возгорания. Потому костер не подходит.

Читайте также:
Как перетянуть или сделать тахту и софу своими руками: фото, чертежи, , пошаговая инструкция

В разогретую до кипения олифу окунают детали на несколько минут

Через какое-то время олифа начинает пузыриться: выходит воздух, влага. Есть один важный момент: когда пузыри уже идут, бывает, что запах олифы резко усиливается. Нужно быстро убрать источник тепла. Если замешкаетесь, пары вспыхнут, пригодится кошма. Если успеете вовремя, пройдет без эксцессов. Через несколько минут нагрев можно продолжить. Когда пузырей не станет, можно пропитывать детали.

Деталь на 3-5 минут погружают в разогретую олифу. Удобно при этом работать крючком: им и придержать ее можно, и вытаскивать удобно. Вытащив, аккуратно кладите на чистое место на просушку. Не беритесь за детали руками. Даже в рукавицах: горячая олифа мигом их пропитает, и обожжет руки. Ожог будет серьезным: температура порядка 130 o C.

Мастера говорят, что после такой обработки древесина даже на улице может стоять десятилетиями. При хорошей краске ее обновление потребуется не ранее чем через 10-15 лет. Вот так.

Шпаклюем и обрабатываем наждачкой

Вот теперь рамы жесткие и ничего не боятся. Теперь их шпаклюем и ошкуриваем. Для значительных повреждений используем грубую шпаклевку с опилками. Для финишной отделки более тонкую и мягкую. Если окно будете красить в белый цвет, берите белые шпаклевки. Они сквозь краску видны не будут.

Методика проста: заполняете трещины и щели шпаклевкой, потом излишки снимаете. Используют чаще металлические шпатели небольшой ширины. Но в некоторых местах удобнее работать резиновыми: они предназначены для затирки швов при укладке плитки, но со шпаклевкой ими тоже работать удобно.

Использование техники увеличит скорость работ

После высыхания состава, берут шкурку (шлифовальную машинку) со средним зерном и счищают, если есть, излишки. Заодно пройдите всю раму, приведя все в норму, сровняв неровности. Потом наждачной бумагой с мелким зерном все выравнивают до идеального (насколько это возможно) состояния.

Окрашивание

Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.

Первый слой — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.

Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях

Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.

Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.

Остекление

Установка стекол — дело не самое сложное, но ответственное. Подготовьте прозрачный влагостойкий и морозоустойчивый герметик. Промазываете им посадочное место, вставляете стекло. С другой стороны их прижимают штапиками. Их тоже обрабатывают шкуркой, пропитывают и окрашивают. Потом промазывают по периметру стекла герметиком, прижимают штапики и маленькими гвоздиками их закрепляют.

Замена выгнивших участков деревянной рамы

Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:

  • замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
  • удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.

Надежный способ устранения гнили — вырезать поврежденный участок

Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.

После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.

Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.

Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.

Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном

После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.

Итоги

Никаких супер-способностей для ремонта и реставрации деревянных окон своими руками не нужно. Необходимы не самые сложные инструменты, аккуратность, терпение и довольно приличный запас времени.

Лучшие механические газонокосилки: пособие по выбору

Любой сад, дача, двор или приусадебный участок требует постоянного ухода — без него он быстро зарастет, станет некрасивым. В частности, одна из главных проблем — трава и сорняки, которые вырастают буквально за пару месяцев отсутствия надлежащего присмотра. Способов борьбы с нежелательными растениями много, один из самых простых и эффективных — постоянно срезать траву газонокосилкой.

Использовать газонокосилку не так удобно, как другие инструменты и методы из-за того, что временных затрат больше. С другой стороны, результат намного лучше в эстетическом плане — мы получаем идеально ровный газон, который станет украшением для ландшафта во дворе или в саду.

Все газонокосилки так или иначе бывают ручными (механическими) или моторными (автоматическими). Мы поговорим о механических газонокосилках, так как они недорогие, простые в использовании, универсальные и долговечные. Да, у них есть недостаток в виде более медленной и трудной работы (по сравнению с моторными — электрическими или топливными), но преимуществ достаточно для того, чтобы многие предпочли механику вместо автоматики.

Принцип работы

Механическая газонокосилка предназначена для срезания травы на ровных участках. В случае выбора специальных моделей газонокосилка может так же работать и на неровных поверхностях. В отличие от косилок с мотором, механическая газонокосилка не требует топлива, электричества, проводов.

Принцип действия предельно прост:

  1. Человек толкает газонокосилку.
  2. Колёса начинают крутиться.
  3. К колесному валу прикреплены ножи, которые также начинают двигаться.
  4. Трава, попадающая в ножи, срезается.
  5. Срезанная трава отбрасывается либо на землю, либо в специальный мешок на газонокосилке.
Читайте также:
Диван еврокнижка своими руками

Практически у каждой механической газонокосилки есть дополнительные элементы управления. Речь идет о кнопках или ползунках, регулирующих высоту срезания травы и скорость работы газонокосилки. Эти параметры меняются за счёт того, что изменяется положение ножей внутри газонокосилки.

Механические газонокосилки отличаются между собой по разным параметрам:

  • по типу конструкции: ручные (барабанные) и шпиндельные;
  • по наличию или отсутствия мешка для сбора срезанной травы;
  • контактные и бесконтактные газонокосилки;
  • по возможности регулировать срез травы.

Как видите, различий немало. Впрочем, разобраться с такими параметрами не трудно. Давайте разберём каждый из них по очереди.

Ручные (барабанные) газонокосилки — универсальный инструмент, который подойдет под любой ландшафт. В конструкции таких газонокосилок есть барабан — в нём и размещаются ножи для среза травы.

В этих газонокосилках всегда есть устройства для регулировки работы. Кроме того, барабанные модели отлично работают с любой скоростью передвижения, а значит подойдут как для быстрой, так и для неспешной работы.

Шпиндельные газонокосилки предназначены для работы на ровных поверхностях. С помощью них можно достичь хорошего результата, главное — знать правильную технику работы (продольно-поперечный рез травы). В итоге, газоны получаются ровными и красивыми.

Шпиндельные косилки бывают контактными и бесконтактными. В контактном механизме ножи взаимодействуют между собой при резе травы, в бесконтактном — нет. Вторые позволяют добиться лучшего результата, но и более привередливых к технологии реза травы — работать нужно с определенной скоростью и усилиями.

Наконец, механические газонокосилки отличаются функционалом в плане регулировки среза травы. Такая возможность есть в большей части инструментов, но отличие заключается в пределах такой регулировки: не все механические газонокосилки смогут работать со слишком низкой или слишком высокой травой.

Кроме того, не все механические газонокосилки могут работать в слишком быстром или слишком медленном темпе. Всё это может стать помехой при работе с инструментом, а значит при покупке нужно уделять внимание тому, в каких пределах всё регулируется.

Преимущества и недостатки

Вы наверняка заметили, что есть большая разница между разными механическими газонокосилками, и даже у распространенных конструкций есть свои преимущества и недостатки. Об этом написано выше. Сейчас же мы рассмотрим преимущества и недостатки механических газонокосилок в целом, в сравнении с другими типами косилок.

Итак, преимущества:

  • низкая шумность — во время работы не используется мотор, поэтому косилка никому не будет мешать;
  • безопасность — конструкция косилок простая, ножи находятся в барабане или кожухе, благодаря чему косилка безопасна как для оператора, так и для окружающих. Этот факт особенно важен при работе
    в общественных пространствах, либо когда рядом есть дети, домашние животные;
  • экологичность — газонокосилки не требуют топлива или электричества, поэтому никакого вреда природе они не наносят;
  • долговечность и практичность — при правильном уходе и своевременной заточке ножей механическая газонокосилка, по сути, является вечным инструментом;
  • бюджетность — инструмент стоит недорого.

Впрочем, недостатков тоже хватает:

  • механические газонокосилки не подойдут для работы с большой травой или сорняками;
  • ручные косилки требовательны к навыкам садовода, для хорошего результата нужно учиться их использовать;
  • использовать газонокосилки ручного типа трудно на больших участках — из-за усталости;
  • стоит запустить участок и долго его не обрабатывать, как ручная газонокосилка станет бесполезной — со сложными случаями она попросту не справится. Иными словами, работать нужно регулярно.

Как видите, у механических газонокосилок есть и преимущества и недостатки. В целом, для бытовых задач они достаточно хороши, и поэтому пользуются большой популярностью у владельцев частных домов, садоводов, дачников.

Рейтинг лучших моделей

Мы составили для вас рейтинг лучших газонокосилок. При составлении списка мы руководствовались отзывами реальных покупателей, а также сравнивали характеристики цена-качество-функционал. В рейтинге есть как бюджетные, так и более дорогие модели.

Мы указываем газонокосилки разных конструкций и с разными особенностями — это поможет читателю в выборе самого подходящего инструмента для работы. Для удобства мы указываем краткое описание косилки, преимущества и недостатки модели, характеристики и стоимость.

BOSCH AHM 30

Лучшая бюджетная газонокосилка из тех, что представлены на рынке. Идеально подойдет для несложных бытовых задач, например — для подкашивания небольших участков на даче или у частного дома. Можно регулировать высоту скашивания травы.

Газонокосилка легкая и компактная, не занимает много места. Недостатки модели — нет мешка для травы, не самая большая ширина скашивания и шпиндельный механизм, который не подходит для неровных участков. Во всём остальном — хороший бюджетный выбор.

Характеристики:

  • Тип конструкции: Шпиндельная;
  • Характеристики: Четыре ножа, регулировка высоты скашивания, складная ручка;
  • Вес: 6,5 кг;
  • Стоимость: 3500 рублей.

GARDENA 330 Classic

Идеальный выбор для бытовых нужд: эта газонокосилка стоит недорого, при этом качество сборки и реза травы на высоте. Такая косилка подойдет для малых и средних участков, размером до 150 квадратных метров. Можно регулировать высоту скашивания травы — здесь есть четыре позиции, от 12 до 42 мм.

По цене-качеству это идеальный домашний выбор. С другой стороны, есть несколько недостатков: нет штатного травосборника, вес 8,5 килограмм. Но недостатки не перекрывают её преимуществ, и самое главное — приятной цены.

Характеристики:

  • Тип конструкции: Шпиндельная;
  • Характеристики: Складная ручка, регулировки высоты скашивания;
  • Вес: 8,5 кг;
  • Стоимость: 5500 рублей.

GARDENA 400 С Comfort

Ещё одна газонокосилка от той же компании. В отличие от предыдущей модели, эта предназначена для сложных работ — косилке вполне по силе справиться с участками размером до 250 квадратных метров. Высота и ширина реза травы тоже больше, чем у других моделей.

Как и предыдущие модели, 400 С обладает складываемой ручкой. Преимущества — подходит для сложных работ, бюджетная (с учётом таких характеристик). Недостатки — большой вес (почти десять килограмм), пластиковые колесные диски, отсутствие травосборника.

Характеристики:

  • Тип конструкции: Шпиндельная;
  • Характеристики: Складная ручка, регулировки высоты скашивания, подойдет для участков до 250 кв.м;
  • Вес: 10 кг;
  • Стоимость: 9000 рублей.

AL-KO 112663 Soft Touch 38 HM Comfort

Бюджетная газонокосилка для более или менее серьезных задач. По характеристикам и возможностям практически такая же, как и предыдущая косилка. При этом, модель стоит намного дешевле других, да и весит почти на два килограмма меньше предыдущей.

Качество сборки и материалов изготовления пострадало — всё из-за бюджетности. То же и с функционалом — диапазоны работы сузились. С другой стороны, не указать эту модель в списке попросту нельзя — она бюджетная, пользуется популярностью у покупателей и справляется со сложными работами — за ту же цену аналогов почти нет.

Характеристики:

  • Тип конструкции: Шпиндельная;
  • Характеристики: Складная ручка, регулировки высоты скашивания, подойдет для участков до 250 кв.м;
  • Вес: 8 кг;
  • Стоимость: 5000 рублей.

Husqvarna 64

Классический выбор — универсальная модель от Husqvarna. Этот производитель славится качеством своих изделий, и эта косилка — не исключения. Достойные характеристики, приятная цена и максимальный комфорт — лучшее описание этой модели.

От других косилок отличается, во-первых, особой формой и расположением ручек — работать можно долго, и при этом не уставать.

Читайте также:
Не работает домашний телефон Ростелеком – куда звонить

Во-вторых — большим диапазоном регулировки высоты скашивания и большей шириной работы ножей. Благодаря этому, косилка является одной из лучших на рынке.

О недостатках говорить трудно: разве что нет травосборника и косилка не подойдет для сложного рельефа. С другой стороны, это лучшая модель по качеству и цене из доступных в категории шпиндельных.

Характеристики:

  • Тип конструкции: Шпиндельная;
  • Характеристики: Высокое качество сборки, хорошие материалы, подойдет для больших участков, ширина скашивания 54 см, высота — 12-55 мм;
  • Вес: 9 кг;
  • Стоимость: 9000 рублей.

STIGA SCM 440 FS

Первая газонокосилка из нашего рейтинга, которая подойдет для профессиональных работ. Такая косилка долговечная, она справляется со сложными задачами. Здесь целых девять пунктов регулирования высоты скашивания. Косилка достаточно тяжелая — почти 20 килограмм, и это с учётом использования легкого алюминия в конструкции.

Стоимость также большая. Всё это обусловлено качеством материалов и тем, что косилка нужна не для бытовых работ, а для большого сада или парка — на этом поприще равных 440 FS нет.

Характеристики:

  • Тип конструкции: Барабанная;
  • Характеристики: Девять позиций по высоте скашивания, есть мешок для травы;
  • Вес: 20 кг;
  • Стоимость: 13000 рублей.

STIGA SCM 240 R

Другая модель от того же производителя. Качество аналогичное, цена — большая. С другой стороны, эта модель подойдет для бытовых целей — весит почти в два раза меньше предыдущей. При этом, это одна из немногих бытовых газонокосилок с барабанным механизмом.

Алюминиевый сплав — еще одно преимущество, так как этот металл не ржавеет и легче стали, из которой делают другие косилки. Еще один плюс — большой диапазон высоты скашивания, вплоть до 60 мм.

Характеристики:

  • Тип конструкции: Барабанная;
  • Характеристики: Высота скашивания 25-60 мм, алюминиевый корпус;
  • Вес: 10 кг;
  • Стоимость: 9000 рублей.

Заключение

Механическая газонокосилка — универсальный, практичный и долговечный инструмент, который подойдет как для бытовых, так и для профессиональных целей. Главное — подобрать подходящую модель, так как разные газонокосилки отличаются принципом устройства и конструкцией, а также функционалом и качеством исполнения.

При выборе нужно учитывать также и стоимость — сильно экономить не нужно, но и покупать самые дорогие профессиональные модели есть смысл только в ограниченном количестве случаев. Определитесь с бюджетом и задачами, узнайте о разнице между моделями, и выбирайте то, что подойдет вам лучше всего.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-обзор механической газонокосилки GARDENA 400 в работе

Особенности механических газонокосилок и отзывы потребителей

Место Наименование Характеристика в рейтинге
ТОП-10 лучших механических газонокосилок
1 Gardena 400 С Comfort Бесконтактный принцип резки. Встроенный дефлектор
2 Husqvarna 54 Надежная металлическая конструкция. Справляется с травой до 20 см
3 Wolf-Garten TT 30 Знаменитый бренд. Эргономичная рукоять. Гарантия 3 года
4 Champion MM4026 Качественная сборка. Бесступенчатый регулятор реза
5 Bosch AHM 30 Лучший диапазон регуляции высоты. Минимальная ширина реза
6 Fiskars 6207 StaySharp Plus Лучшая производительность. Запатентованная режущая система
7 AL-KO Soft Touch 38 HM Comfort Режущая система с 5 ножами. Колеса XL
8 Einhell GC-HM 30 Самозатачивающиеся ножи. Мягкий травосборник в комплекте
9 Grinda, 405мм 8-422105 7-ступенчатый регулятор высоты. Разборная ручка
10 CMI Лучшая цена. Легкость и компактность

В век тотальной автоматизации механические газонокосилки не потеряли актуальность. Для работ на небольшом, ровном и ухоженном участке целесообразно использовать ручной агрегат. Его главным элементом является барабанный режущий механизм, который приводится в движение за счет вращения колес. Такие косилки стоят недорого, их не требуется подключать к источнику питания, они бесшумны, компактны и безопасны. Если приобрести к ним травосборник, то по удобству эксплуатации механические модели могут поспорить с моторными. Все это справедливо, если не допускать сильного зарастания газона, а также при условии, что выбору было уделено достаточно внимания. Какие газонокосилки с ручным приводом завоевали признательность пользователей – об этом расскажет наш рейтинг.

Как правильнее выбирать механическую косилку

Газонокосилка электрическая: рейтинг лучшие модели

Чтобы понять, какая механическая газонокосилка лучше, необходимо обратить внимание на параметры выбора:

  • Ширина, высота скашивания. Чем шире лезвия, тем больше усилий необходимо прилагать пользователю.
  • Размер опорных колес. Высокие колеса подходят для поверхности с небольшими кочками, неровностями. Наличие подшипников обеспечивает более длительный срок службы, но дороже.
  • Наличие травосборника. Не самый важный пункт, но все же, если необходимы минимальные выбросы на скошенный участок, то стоит приглядеться к данным моделям.
  • Уровень производительности. Если необходимо убирать более высокую, густую траву, то лучше присмотреться к самым мощным моделям. С уборкой маленьких лужаек с мягкой зеленью справится простое устройство.

При выборе также важно уделить внимание эргономичности. Агрегат должен быть удобен в работе, не быть слишком тяжелым, скользким.


На что обращать внимание при выборе газонокосилки

Как это работает?

Пользователь, выбрав ровный участок с подрастающей травой, толкает перед собой газонокосилку. От опорных колес движение (вращение) передается на рабочий вал, а перед ним установлен горизонтальный и неподвижный нож. В процессе трава упирается на горизонтальный нож, а ее ровный срез осуществляется уже лопастью на спирали. Если газонокосилка контактная, то ножи при соприкосновении еще и поддерживают заточку.

В основе конструкции косилки:

  • корпус из пластика или металла;
  • подвижные колеса, установленные на втулки скольжения;
  • режущие элементы под корпусом.

Современная ручная газонокосилка классифицируются на:

  1. Бытовую. Небольшого веса. Средняя ширина режущей лопасти 34 сантиметра. Идеально для обработки растительности не выше 45 миллиметров.
  2. Профессиональную. Обработка больших площадей. Средняя ширина режущей лопасти 40 сантиметров. Хорошо обрабатывает растительность до 5 сантиметров.

Особенности применения продукта

Если вы используете устройство в соответствии с инструкциями, оно будет работать долго. Соблюдайте определенные правила безопасности во время работы. Прежде всего, будьте осторожны с режущими элементами. Они очень острые и могут серьезно травмировать вас при неправильном использовании.

READ Что Делать Если Газонокосилка Не Включается

Перед началом работы убедитесь, что все детали надежно и надежно закреплены. Место также необходимо очистить от ненужных предметов, игрушек и мусора. Кроме того, вы должны носить одежду, которая защитит вас от травм. Например, узкие узкие брюки, закрытые туфли, перчатки, защитные очки. Последний аксессуар не требуется, так как ручная газонокосилка не обеспечивает высокую скорость движения ножей.

Вам нужно двигаться строго вперед. Это не должно идти слишком быстро. Периодически очищайте травосборник. По окончании рекомендуется спрятать устройство в подсобном помещении, недоступном для детей.

Общая техника безопасности

Механическое устройство легче обслуживать и ремонтировать, в отличие от роторного. Если нет источника тока, то и замыканий не последует, но лучше выполнять технику безопасности:

  1. До работы ознакомиться с инструкцией.
  2. Следить за тем, чтобы конечности случайно не соприкоснулись с барабаном или лопастью.
  3. Не давать для игры устройство детям даже под личным контролем.
  4. Во время стрижки на отведенном участке не должно быть помех, отдыхающих людей, животных и посторонних предметов.
  5. Для удобства лучше применить рабочую садовую обувь. Не лишними будут перчатки и дачная одежда.

Большие участки обрабатывать механической газонокосилкой трудно. В этом случае предпочтение следует отдать электрической или бензиновой газонокосилке. будет возможность сэкономить силы и время.

Читайте также:
Экологически чистый линолеум: -инструкция по выбору своими руками, фото

Устройство и принцип работы

Механическая газонокосилка – простое решение, не использующее мотор для движения ножей.

Она работает без стартера, подключения к электричеству или топлива, ориентирована на срезание травы на ровных плоских участках.

Для территорий с большими перепадами высот выпускаются косилки, снабженные большими колесами. Рабочий барабан приводится в движение при вращении колес, остановка и маневрирование в этом случае не составляет труда.

Основной принцип работы механической газонокосилки заключается в последовательности действий, что выглядит следующим образом:

  1. оператор толкает технику вперед;
  2. колесный вал приходит в движение вместе с закрепленными на нем ножами;
  3. трава захватывается внутрь устройства и срезается;
  4. отходы выбрасываются в травосборник или на землю;
  5. цикл повторяется.

У газонокосилок механического типа есть элементы управления, отвечающие за регулировку скорости и высоту срезаемой травы. Основная направляющая – металлическая штанга, на которой крепится ручка, находится в руках оператора. Внутри барабана устройства располагается комплект смыкающихся или несмыкаемых ножей, с шестеренчатым соединением, прикрепленных к колесному приводу. Количество режущих элементов зависит от модели газонокосилки. Обычно ножей 4, и перемещаясь внутри, они создают срез травы, по аналогии с большими ножницами. Скорость вращения механизма в 4–5 раз выше, чем перемещение колес. Заточка режущих элементов производится под прямым углом – этого достаточно для того, чтобы срезать траву различной высоты, бороться со стеблями и листьями, не забивая барабан.

Типы газонокосилок

Снегоуборочная машина бензиновая самоходная: рейтинг лучших моделей

По характеристикам и внутреннему строению устройства классифицируют на 2 типа.

Шпиндельные газонокосилки

Определение пошло от строения – шпиндельный нож вступает в работу инертно после движения колес. Такой вид применяется на небольших участках. Имеет малую мощность.

Газонокосилку данного типа делят на контактную (лопасти взаимодействуют между собой) и бесконтактною (между лопастями пропасть, поэтому в процессе стрижки необходимо устанавливать скорость).


Шпиндельные газонокосилки

Ручные газонокосилки

Данный вариант укомплектован цилиндром с рабочим ножом. Устройство настраивается на удобную скорость с помощью элемента. Оптимальная скорость – 4 км/ч.

Удобно ли косить траву ручной механической газонокосилкой?

Ввиду отсутствия мотора в данных устройствах, многие считают, что ручные газонокосилки будут косить газон хуже, по сравнению с электрическими и бензиновыми моделями. На самом деле это не так. Да, безусловно, слишком большие заросли и толстую траву лучше косить более мощными моторными моделями, однако для ухода за газонами с травой небольшой высоты и небольшой площади — это самое недорогое и оптимальное решение.

К тому же, ручная барабанная газонокосилка обладает рядом других преимуществ:

  1. Они легкие и удобные в управлении. С ними справятся люди любой физической формы, даже дети и пенсионеры;
  2. Это очень тихие устройства. Они не издают громкого шума, а значит не побеспокоят других жильцов дома и соседей. Если вы проживаете за городом, то полагаем вы сталкивались не раз с большим шумом с соседних участков, когда соседи использовали бензиновые или электрические газонокосилки. Механические газонокосилки тихие и не издают шума — кто знает может это повод купить такое устройство себе, и своим соседям и жить в гармонии?
  3. Это дешевое в эксплуатации устройство. Покупая ручную механическую газонокосилку вам не придется тратиться на ее обслуживание, в отличие от электрических и бензиновых моделей. Вам не придется платить больше за электроэнергию и покупать топливо. Все, что вам придется заплатить — стоимость газонокосилки и плату за регулярную заточку лезвий (хотя на рынке есть и самозатачивающиеся модели);
  4. Это самые точные газонокосилки. Благодаря специально форме и конструкции барабана или цилиндра, ручные газонокосилки косят газон намного точнее электрических и бензиновых устройств. Более того, кошение травы может делаться на нескольких уровнях — эффект можно сравнить с подрезкой садовыми ножницами. После того, как вы пройдетесь такой косилкой по вашему газону, трава на нем станет ровной и аккуратной;
  5. Это самый компактный тип газонокосилок. Механические модели обычно имеют небольшие габариты, поэтому занимают гораздо меньше места при хранении, по сравнению с бензиновыми или электрическими косилками;
  6. Это устройства, не загрязняющие окружающую среду. Механические газонокосилки — экологически чистые инструменты. Это особенно важно, если вы заботитесь о чистоте воздуха на вашем участке, поселке и являетесь сторонником здорового образа жизни. Такие косилки для газона не производят выхлопные газы и не используют никакой другой энергии, кроме нашей собственной.

Лучшие модели газонокосилок механического типа

Очень приятная особенность любой механической газонокосилки – это ее цена. Однако даже для косилок с ручным приводом существуют лидирующие модели и фирмы. Об этом далее.

Газонокосилка Husqvarna

Техника для сада от этого бренда не первый год занимает лидирующее место. Косилки с ручным приводом – не исключение. Например, модель Husqvarna 54 NovoCut, укомплектованная пятью режущими лопастями.

Цена для представленного вида техники достаточно высока, придется отдать не менее 10 тысяч, но технические характеристики, а так же качественные материалы того стоят. Модель справится с травой не выше 50 сантиментов. Ширина рабочей площади лопастей 40 сантиметров.

Вес модели 8,7 килограммов.

Газонокосилка Гардена

Более доступная по цене модель с барабаном стоит от 7840 рублей. Бесконтактный принцип работы. Производитель гарантирует стабильную и легкую обработку газона на площади до 200 квадратных метров.

Барабанная газонокосилка 400 Classic оснащена горизонтальным контрножом и режущим цилиндром, что обеспечивает аккуратный и ровный срез подросших участков травы.

Рабочие элементы из стали высоко качества, поэтому нет необходимости в подточке режущей кромки.

Для удобства пользования предусмотрена складная ручка. Это значительно облегчит работу всем членам семьи, да и инструмент на хранении не займет много места.

Газонокосилка AL-KO

Популярная модель 112539 Soft Touch Comfort. В два раза дешевле ведущего бренда. Стоит от 4500 рублей.

Оснащена увеличенной шиной с захватом в 38 сантиметров. Ее смело используют на сложных по рельефу площадях. Также имеет 5 заточенных лопастей для качественного среза.

Это бесконтактный тип газонокосилки, что сказывается на качестве среза растительности.

Вес 7,9 килограмм. Но по высоте скашивания Al-KO уступает лидеру на 5 миллиметров. Хороший, бюджетный вариант для обработки газонов на даче, в саду.

Как обслуживать устройство?

Уход за оборудованием обеспечивает его длительный срок службы. После работы ножи и настил необходимо очистить от остатков травы. Для этого используйте обычную кисть. Ручку и другие внешние поверхности можно протирать обычной тканью.

Периодически осматривать ножи. Если они тускнеют или появляются зубы, эти элементы должны быть взорваны. Если они сильно повреждены, замените режущие элементы. Заточка может быть выполнена независимо с помощью шлифовального станка с абразивным кругом. Но это будет надежнее, если вы воспользуетесь услугами специальных сервисных центров.

Продукт следует хранить в сухом, защищенном от влаги месте: сараях, гаражах. Если устройство ломается во время работы, если возможно, неисправность должна быть немедленно устранена.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: