Дефекты укладки плитки

Дефекты укладки плитки

Правильная укладка керамической плитки – основа долговечности эксплуатации. Существует достаточно много дефектов укладки плитки, практически все они хорошо заметны на готовом покрытии. Большинство дефектов устранимо в процессе облицовки, но работа над исправлением должна вестись сразу, после высыхания клея сделать что-то уже очень сложно.

До начала работ необходимо продумать и согласовать все детали, прежде всего, план и рисунок облицовки, варианты стыковки и прирезки плитки в углах, примыканиях к сантехприборам, ширину межплиточных швов, цвет затирки, определиться с техникой укладки плитки: со швами или без швов, с прямолинейным или зигзагообразным швом, параллельная или диагональная укладка и пр.

Основа, на которую будет укладываться плитка, должна быть хорошо очищена от пыли, остатков старого клея, масел, краски для обеспечения хорошего сцепления плитки с поверхностью. Поверхности стен или стяжка должна быть идеально ровной, без пустот или раковин. Основание облицовки должно обладать достаточной несущей способностью.

Прежде чем приступить к укладке плиток на стену, нужно точно спланировать их расположение. Если величина стены не является кратной величине плитки с учётом ширины шва, плитки нужно обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток (т.е. обрезание плиток производим с обеих сторон).

Укладку начинаем снизу, но со второго ряда плиток. Первый, так называемый цокольный ряд, стеновых плиток будем приклеивать после укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы скрыть, в случае необходимости, неровные края напольных плиток, которые обрезать идеально ровно сложнее, из-за твёрдости напольной плитки. Рекомендуется также наметить карандашом на стене несколько вертикальных линий, что позволит контролировать отклонение укладываемых плиток от вертикали, применяя строительный метр.

Облицовочные элементы постепенно вкладываются в нанесенный слой раствора, выравниваются, вдавливаются и слегка простукиваются (лучше специальным резиновым молотком) для того, чтобы обеспе6чить полный и равномерный контакта клейкого раствора с поверхностью прикрепляемого элемента.

Периодически обязательно проверяйте правильность укладки, не нарушены ли углы, уровень, горизонталь, вертикаль, швы, рисунок, схема и качество укладки. Соблюдайте технологию: правильно готовьте поверхности, делайте хорошую разметку, четко формируйте ряды, подбирайте крестики/клинышки нужного размера, используйте подходящие грунты, смеси, затирки и замазки.

Создайте интерьер своей мечты с дизайнерами нашей студии

Каждый наш проект отражает потребности, вкус и образ жизни нашего клиента

Через 24 часа после завершения укладки стеновых керамических плиток, можно приступать к заполнению швов, используя замазку для швов нужного цвета. Заполняем швы при помощи резинового шпателя. Излишки раствора собираем и ещё раз заполняем швы.

Рассмотрим основные дефекты укладки кафельной плитки и научимся устранять их. Для качественной укладки, нужно знать, почему возникают те или иные проблемы в процессе облицовки.

Дефект «ступенька» (несостыковка швов) возникает от смещения горизонта и угла в процессе облицовки. Причина может быть в том, что направляющая (или другая поверхность) не горизонтальна, либо стена, от которой вы кладете плитку, не в уровне, а измерить ее и подрезать кафель вы не удосужились. Если вертикальные швы не в уровне, вы получите «ступеньку» в том или ином ряду почти со 100% вероятностью (смещение может быть не только вверх, но и вниз).

Необходимо, начиная с самого первого смещенного ряда, расклинить и выправить швы. Используйте для нижнего ряда клинышки и спички, для последующих – крестики для кафеля разных размеров (если шов 3 мм, примените крестики размерами 3, 3.5 и 2.5 мм, обеспечив лучшую равномерность швов и убрав смещение).

Если ряд только начат, и «виновата» вертикальная стена, снимите все плитки, измерьте стену уровнем и начните ряды снова, но уже с подрезкой и разметкой. Проблема в направляющей – подтяните ее, либо компенсируйте крестиками.

Если это происходит с напольной плиткой, значит, стены не под углом 90°, и плитку надо подрезать. Все замеры делают вначале.

Дефект «выпадение плитки из ряда» возникает, когда где-то в горизонтальном шве нет крестика или он выпал. Выпадение из ряда может случиться при смещении горизонта и (или) уровня:

Вставьте недостающие крестики, зафиксируйте плитку малярным скотчем или расклиньте. Плитка должна быть сухой и без пыли.

Дефект «проваливание шва» возникает, если при затирке швов было использовано недостаточное количество смеси либо при плохой очистке швов. Необходимо очистить поврежденные места и заново затереть (лучше это сделать, когда затирка еще сырая).

Дефекты плоскости появляются из-за некачественной облицовки (неровный слой клея, несоблюдение плоскости и т. п.), но иногда такое может случиться из-за использования некачественной плитки. Во втором случае дефект будет не так заметен.

Дефекты «длинная и короткая плитка» возникают из-за того, что в ряду находится либо короткая, либо длинная плитка (по сравнению с общим калибром). Между плитками всегда есть разница в несколько десятков или сотен микрон, и эта разница постепенно накапливается. Через несколько рядов вам попадается плитка на 1 мм короче, чем остальные, и с «накопившейся» погрешностью это может составить 1.3 – 1.5 мм, что становится заметно.

Замените плитку. Чтобы избежать таких проблем, откройте несколько коробок сразу (2 – 3) и берите плитки из разных коробок. Так небольшие различия в калибровке будут меньше заметны. Особенно это относится к напольной плитке, она более крупная по размеру, и плоскость у нее обычно хуже.

Пустоты под плиткой (клей заполняет пространство лишь под частью плитки) могут стать причиной трещины в плитке. На полу плитка в этих местах раскалывается, на стенах в пустоты может проникнуть вода. Влажная пустота под плиткой – благоприятная среда для плесени и грибка. Такую плитку необходимо заменить.

О неквалифицированной работе говорят и такие дефекты как отклонения по горизонтали, несостыковка швов, плохая подгонка и подрезка плитки под сантехприборы, пренебрежение сортировкой.

Выполненная облицовка плитки на вертикальных и горизонтальных поверхностях должна отвечать следующим требованиям:
– отклонения облицованной поверхности от вертикали (мм на 1м длины), мм: наружной – 2, внутренней – 1,5.
– отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали (мм на на 1 длины) в облицовке, мм: наружной – до 2, внутренней – до 1,5.
– отклонение ширины шва облицовки для внутренней и наружной облицовки – + 0,5.

При подготовительной штукатурке необходимо обратить внимание на правильность выведения внутренних и наружных углов, они должны быть 90 градусов. Пол должен быть горизонтальным в соответствии с требованиями к полам такого рода. Все горизонтальные швы должны сходиться в соответствии с допусками стандартов. В санузлах при устройстве полов должна быть выполнена гидроизоляция.

Дефекты укладки плитки

Дефекты облицовки керамической плиткой и их устранение

Автор: Лещинская Л.В., Храмцов ФФ.

Cразу по окончанию облицовочных работ, а также в процессе эксплуатации облицовочного покрытия Вы можете обнаружить к своему неудовольствию на его поверхности те или иные дефекты. С некоторыми можно смириться: другие требуют немедленного устранения.

Условно все дефекты облицовки можно разделить на 2 группы:

явные дефекты, к которым относятся трещины, сколы, вздутия, не выводимые загрязнения и т.п.;

скрытые дефекты такие, как отслоения плиток, с раствором или без него.

Явные дефекты заметны невооруженному глазу. Со скрытыми дефектами немного сложнее: обычно их обнаруживают простукиванием облицовочного покрытия. Любое изменение звука говорит о наличии дефекта.

Способ устранения дефекта в первую очередь зависит от типа облицовочного покрытия. Поврежденные плитки, независимо от материала, удаляют, а на их место кладут новые.

Дефекты облицовки из керамической, стеклянной и каменной плитки.

Отслоение плиток от растворной прослойки на стене происходит по нескольким причинам:

использование раствора с высоким содержанием вяжущего вещества;

чрезмерная усадка раствора;

плохое сцепление плиток с раствором из-за неочищенной тыльной поверхности плиток и/или основания;

перенасыщенная цементным молоком тыльная поверхность плиток;

резкое увеличение температуры (например, в местах расположения отопительных приборов).

Отслоение плиток на полу происходит по тем же причинам, а также в том случае, когда ходили по только что уложенной плитке. Если отслоение плитки в вертикальной облицовке буквально бросается в глаза, то отслоение напольной плитки обычно определяют простукиванием.

Отслоившуюся плитку необходимо осторожно, чтобы не повредить саму плитку и грани смежных с ней плиток, удалить и приклеить заново. Если растворная прослойка на месте отслоившихся плиток – прочная и неповрежденная, то сбивать ее не стоит, так как неловким движением можно привести к отслоению соседние плитки. Лучше приклеить отслоившуюся плитку на имеющийся раствор, используя мастики ПЦ или КПЦ. Cледите за тем, чтобы плитка не возвышалась над общим уровнем облицовки. Пустоты в растворной прослойке необходимо заделать.

При отслоении настенной плитки вместе с растворной прослойкой, чаще всего по причине некачественного раствора, отвалившуюся плитку очищают от раствора и заново укладывают на место, соблюдая технологию облицовочных работ.

Вспучивание всего облицовочного покрытия происходит по причине зыбкости облицовочной поверхности. Чтобы устранить данный дефект, поврежденную облицовку необходимо разобрать, а основанию придать необходимую прочность, как правило, путем устройства цементной стяжки. Если такой возможности не существует, то облицовку из керамических плиток лучше совсем удалить и заменить ее менее тяжелым отделочным материалом.

Сплошные протяженные трещины, как по швам, так и через плитку, указывают на более серьезные проблемы – общестроительные дефекты. Самая распространенная причина сквозных трещин – неравномерная осадка здания. Треснувшие и отслоившиеся плитки, а вместе с ними и растворную прослойку необходимо удалить и произвести облицовочные работы заново.

Слишком быстрое разрушение плиток напольной облицовки является следствием следующих причин:

чрезмерная толщина растворной прослойки;

укладка плитки на сухое основание (в этом случае основание впитывает в себя влагу из раствора, делая облицовочное покрытие хрупким).

Разрушенные плитки необходимо осторожно удалить и на их место положить новые, не забыв перед укладкой плитки увлажнить основание и тыльную сторону облицовочного материала.

При отслаивании или разрушении плитки, уложенной на поверхности печи или камина, алгоритм устранения дефекта – традиционный: удалить поврежденную плитку и растворную прослойку, очистить поверхность печи и установить плитку заново. При этом рекомендуется использовать особый соленый раствор, приготовленный из 1 ведра портландцемента М400, 3 ведер мелкозернистого песка и 1 кг поваренной соли.

При повреждении межплиточных швов остатки старой затирки необходимо удалить хотя бы наполовину глубины шва, используя тонкое зубило или прочный металлический шпатель. Делать это надо осторожно, стараясь не повредить саму облицовку. Оставшуюся в швах затирку увлажняют, и дают влаге немного впитаться, после чего швы по обычной схеме заполняют свежей затирочной смесью.

Дефекты мозаичной облицовки

Самый распространенный дефект мозаичной облицовки – отслаивание отдельных плиток. Отслоившиеся плитки удаляют, очищают от остатков раствора, промывают водой и сажают на новую порцию раствора, проверяя правильность установки правилом.

Неточное сцепление отдельных участков ковровых карт с основанием определяется простукиванием облицовочного покрытия. на плохо приклеенном участке наблюдается изменение звука. Данный дефект устраняется по той же схеме, что и предыдущий.

Стройтехнадзор

• Синтетические пленки
• Оклейка стен рулонными материалами
• Окраска внутренних поверхностей неводными составами
• Окраска внутренних поверхностей водными составами
• Малярные работы
• Облицовочные работы
• Штукатурные работы
• Виды отделочных работ

Дефекты и повреждения при облицовочных работах

• ” onclick=”window.open(this.href,’win2′,’status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no’); return false;” rel=”nofollow”>

Подробности Категория: Отделочные работы Опубликовано: 24.03.2011 08:41 Просмотров: 10636

Дефекты и повреждения облицовок из керамических плиток (см. табл. 1.73) можно условно разделить на следующие основные группы: общие недостатки облицовки; дефекты и повреждения плиток; повреждения швов; отслаивание плиток от раствора; отслаивание плиток с раствором прослойки от облицовываемой конструкции.

Общими дефектами облицовки плитками в первую очередь являются те, которые снижают качество и внешний вид облицовки, разнотонность поверхности глазурованных плиток, наличие в общей поверхности облицовки впадин и выступов плиток, искривления или местные утолщения швов. Этих дефектов можно избежать, если тщательно рассортировать плитки по размеру, цвету и оттенкам, своевременно и правильно пользоваться измерительными и контрольными инструментами и приспособлениями.

Дефекты и повреждения плиток: утолщения глазури по краям в виде гребня, пузырьков, зазубрин по краям плиток, отдельных прямых трещин и заводской брак. Эти дефекты должны быть выявлены при сортировке перед применением плиток.

Повреждения швов в виде сквозных трещин по линии швов или же через плитки указывают на наличие трещин в конструкции здания.

Отслаивание плиток от раствора прослойки является следствием недостаточного сцепления тыльной стороны плиток с раствором в результате применения жирного и утолщенного слоя цементного раствора, дающего усадку при твердении, или изменения объема плиток при резком нагревании и охлаждении облицовки, расположенной вблизи отопительных приборов.

Отслаивание плиток с раствором прослойки от конструкций может быть вызвано вибрацией, осадкой, температурными колебаниями или недостаточной жесткостью облицовываемой конструкции.

При ремонте поврежденной облицовки прежде всего проверяют простукиванием прочность крепления плиток, расположенных вблизи отпавших. Обнаруженные отслоившиеся плитки осторожно снимают, стараясь не повредить их, чтобы использовать повторно. При этом пользуются плиточной лопаткой, которую просовывают между плиткой и прослойкой из раствора.

Плитки с механическими повреждениями (трещинами, отбитыми гранями) удаляют по частям с помощью зубила или скарпеля. Чтобы не повредить грани смежных плиток, удаляемую плитку выбивают мелкими кусками от середины к краям. Если на месте отставших или поврежденных плиток остается прочная затвердевшая прослойка раствора, удалять ее не следует, так как при этом, как правило, наблюдается отслаивание новых плиток.

Дефекты облицовки керамическими глазурованными плитками

На поверхности облицовочных плиток имеются щербинки, отбитые углы, плешины, мушки, пузыри и другие дефекты

Применение плиток без предварительной сортировки, отсутствие лабораторного контроля

Поврежденные плитки выбить и заменить новыми

Неодинаковая ширина швов на облицованной поверхности

Использование в дело плиток без сортировки их по размерам. Небрежная работа плиточника без применения скоб и шаблонов

Поверхности с неровными швами переделать до твердения раствора. Рассортировать плитки по размерам. При массовом несоответствии размеров плитки браковать и возвращать поставщику. Для устройства ровного уширенного шва применять металлические скобы и шаблоны

Провесы между смежными плитками (плитка выходит за поверхность смежной плитки)

Работа без предварительного нанесения грунта. Одновременное выполнение облицовки выравнивающего и затвердевшего слоя и грунтовки, что приводит к провесам, так как при этом раствор разной толщины дает различную усадку и «тянет» за собой плитки

Поверхности с такими дефектами должны быть переделаны. Категорически запрещается начинать облицовку без проверки поверхности и выравнивания ее штукатурным пометом

Небрежное примыкание к трубопроводам, выключателям, розеткам и т.д.

Прокладка трубопроводов после окончания облицовочных работ. Отсутствие необходимого инструмента для фасонного выреза плиток (специального молоточка, сверла, приспособления для сверления), недостаточный навык у рабочих

Поврежденные места облицевать заново. Не начинать облицовку до прокладки трубопроводов и установки электрокоробок

Отслаивание и выпадение отдельных плиток или целых звеньев

Тыльная поверхность плиток была загрязнена, клеящая мастика нанесена на непросохшую поверхность

Если основание не повреждено, его следует тщательно очистить и плитки установить вновь, приклеив их белилами. Если основание повреждено, его необходимо аккуратно вырубить и заменитьновым

Швы не горизонтальны и не вертикальны, углы развернуты, лузги, усенки и откосы искривлены

Отсутствие контроля во время работ. Не применены рекомендованные инструменты и проверочные приспособления

Места с превышением допустимых отклонений должны быть переделаны заново

Для обеспечения высокого качества ремонтируемых поверхностей необходимо, чтобы лицевая поверхность вновь устанавливаемых плиток была в одной плоскости со всей облицовкой; приклеивающий слой между этими плитками и сохранившейся прослойкой должен быть не более 1 мм. Поэтому рекомендуется восстанавливаемые плитки наклеивать на густотертые белила, светлые эмалевые краски или на синтетические мастики ПЦ и КЦП.

Для крепления жестких древесноволокнистых плит к облицовываемым поверхностям пользуются теми же мастиками, но, кроме того, можно рекомендовать клей КН-2, в состав которого входят следующие компоненты, % по массе: каучук найтрит – 25; инденкумароновая смола – 10; этилацетат – 20; бензин «галоша» – 20; каолин – 25.

Чтобы плиты прочно приклеивались, основание под наклейку хорошо высушивают и тщательно очищают, а затем огрунтовывают специальным составом: клей КН-2 и растворитель в пропорции 1:10. Огрунтованную поверхность дополнительно выравнивают шпатлевкой, приготовленной на рабочем месте (клей КН-2 и цемент в пропорции 1:1). После 6-8-часовой просушки всю прошпатлеванную поверхность зачищают мелкой шкуркой.

Тыльную сторону предварительно раскроенных плит покрывают тонким слоем клея КН-2 и выдерживают до полного высыхания, после чего клей наносят на стену и еще раз на тыльную сторону плит (примерно через 10-15 мин); инвентарными распорками плотно прижимают их к стене. Распорки снимают на следующий день, когда плиты надежно приклеятся к основанию.

Бумажно-слоистый пластик поступает на стройку листами длиной 100-300 см, шириной 60-160 см, толщиной 1-5 мм. Листы этого материала обладают значительной прочностью, не расслаиваются, атмосферо- и морозостойки, легко поддаются механической обработке (распиловке, сверлению, строганию и даже гнутью). К отделываемой поверхности листы пластика толщиной 1,6 мм крепятся на фенолформальдегидной мастике или клее ФР-18. Для крепления листов толщиной более 1,6 мм применяют шурупы и конструктивно-декоративные раскладки. Поверхности, отделанные бумажно-слоистым пластиком, декоративны и весьма гигиеничны, их можно протирать тряпками и мыть теплой водой с мылом.

Асбестоцементные плиты при облицовке стен крепят приклеивающими мастиками, профилированными раскладками или шурупами.

Осуществляя контроль за качеством облицовочных работ, необходимо следить за тем, чтобы облицованные поверхности были ровными, не имели высолов, грязных пятен, потеков раствора или мастики, заметных мест с поврежденным глянцем. Швы между плитками должны быть ровными, прямолинейными, между плитками и облицовываемой поверхностью не должно быть пустот.

При приемке облицовки внутренних стен ровность поверхности проверяют контрольной рейкой длиной 2 м, при этом просвет между поверхностью и контрольной рейкой не должен быть более 2 мм. Выщербины и зазубрины в кромках плиток не должны превышать 0,5 мм, а вся облицовка должна быть выполнена однотипными плитами или по заданному проектом рисунку.

12 ошибок при укладке плитки

Плитка давно стала неотъемлемой частью интерьеров современных квартир. Укладку плитки часто считают достаточно простым видом работ, который можно выполнить своими силами. Тут новичков и подстерегают ошибки, в этой статье мы собрали самые распространенные из них.

Монтаж на «липухи»

Для экономии плиточного клея покрывают не всю поверхность плитки, а наносят раствор точечно. Для этого на плитку или на стену наносят «лепешки» раствора: иногда это может быть одна большая клякса в центре плитки или 4 небольшие точки по краям.

В результате такой укладки под плиткой образуются пустоты, которые станут проблемными местами, при ударе по ним кафель может треснуть. Если при сверлении плитки на стене попасть в такую пустоту, то плитка расколется. Если кафель клеят на одну большую лепешку в центре, то у такой плитки часто откалываются углы.

Правильный монтаж предполагает обработку плиточного клея гребенкой. Клей должен равномерным тонким слоем закрывать поверхность плитки. Можно наносить раствор на основание или сразу на плитку и на основание.

Неправильные движения гребенкой

Борозды гребенкой делают круговыми движениями, а не прямыми. Из-за этого в некоторых местах остается пустое пространство, которые в будущем тоже может стать местом раскола.

Неподходящий зуб гребенки

Гребенки бывают 6 мм, 8 мм и 10 мм. При кривизне кафеля и неровности основания нужно выбирать гребенку с большим размером зуба. При ровном основании, наоборот, надо использовать гребенку с зубом 6 мм. Если на ровной поверхности разравнивать клей гребенкой с крупным зубом, то клей будет вылезать через швы.

Неправильный выбор клея

Место крепления плитки имеет существенное значение при выборе клея. На улице нужно использовать клей устойчивый к температурным расширениям (атмосферостойкий), термостойкий клей используют для облицовки печей и каминов. Для влажных помещений используют влагостойкий плиточный клей.

Нарушение пропорций при приготовлении плиточного клея

Большинство производителей на упаковке указывают рекомендуемое соотношение сухой смеси и воды. Добавление большого количества воды делает смесь жидкой и замедляет затвердевание состава. Из-за этого плитка может отвалиться от стены.

Укладка плитки без грунтовки

При укладке плитки без грунтующего состава основание будет вытягивать влагу из плиточного клея. Из-за этого связующие компоненты не смогут набрать прочность. Сцепление с поверхностью будет слабым и плитка отвалится.

Если основание пористое, то надо использовать грунты, которые образуют на поверхности пленку, препятствующую уходу влаги из раствора. Для хрупких оснований нужны грунтовки глубокого проникновения, которые пропитывают материал и скрепляют его. Также большинство грунтовок позволяют избавить покрытие от пыли, что также повышает сцепление.

Увлажнение плитки перед укладкой

Мастера старой закалки рекомендуют смачивать плитку в воде, иногда смачивают не только плитку, но и само основание. Правильно класть плитку на сухую поверхность, кафель при этом тоже не надо смачивать. Грунтовка должна просохнуть до начала работ.

Не используются специальные средства для выравнивания плитки

Чтобы плитка смотрелась аккуратно, швы должны быть одинаковыми. Если выравнивать кафель на глаз, то неизбежны перепады. Неровность может быть небольшой, но при направленном освещении она станет заметной.

Для создания одинаковых швов используют приспособления для выравнивания плитки. Они могут иметь разную конструкцию: от самых простых крестиков до составных систем выравнивания плитки (СВП).

Затирку швов начинают до высыхания плиточного клея

Затирка – это важный этап, который позволяет довести внешний вид кафеля до конечного состояния. Приступать к этой работе можно только через 24 часа после завершения работ по укладке

Подробнее про ошибки, связанные с затиркой плитки читайте в статье «10 ошибок при затирке плитки».

Укладка плитки без предварительной раскладки

Перед укладкой плитки на бумаге надо сделать предварительную раскладку, это позволит свести количество обрезков к минимуму.

Во вставке: В одну коллекцию плитки обычно входить несколько типов кафельных элементов: фоновые, бордюры, плитки с декором и др. Они могут иметь разный размер, поэтому грамотная раскладка влияет на эффективный расход материала. Обычно у производителей есть рекомендованные способы размещения, но они не всегда подходят для определенных помещений.

Особое внимание надо уделить наиболее дорогим частями: бордюрам и кафелю с декором. При укладке плитки на пол можно провести пробную кладку без клея. В этом случае плитку просто раскладывают по полу и смотрят, где потребуется обрезка.

Использование болгарки без достаточного опыта

Болгаркой разрезать плитку можно, но сделать это качественно без должного опыта сложно. Рез должен осуществляться надежным алмазным диском, только так можно провести работу без сколов. Для нарезания плитки проще использовать ручной плиткорез, если нет возможности приобрести этот инструмент, то его лучше взять его в аренду.

Плитку кладут не по уровню

Часто считают, что небольшие неровности, допущенные при кладке плитки не будут заметны. Это верно только для помещений с плохим освещением. На деле при сильном освещении перепад будет бросаться в глаза, поэтому кладку следует проверять с помощью пузырькового уровня.

Какие недостатки могут встречаться при облицовке керамической плиткой?

Многим владельцам квартир, домов и прочих помещений, при желании облицевать ту или иную часть своего жилища керамической плиткой, приходится для реализации своей мечты обращаться к услугам профессиональных специалистов, так называемых плиточников.

Очевидно, что при найме работника, который будет заниматься укладкой плитки, каждый заказчик стремится получить максимально возможный в данном случае результат, который не только по внешнему виду будет привлекательным, но и долговечность его также будет на соответствующем уровне. Однако, как самому убедиться в том, что облицовочные работы мастером выполнены качественно, и стоят тех денег, которые вы за них заплатили?

Как утверждают специалисты, для инспектирования результатов укладки керамической плитки особого таланта и мастерства не надо, а достаточно будет лишь знания основных нюансов, на которые необходимо будет обратить внимание при приеме работы.

Определение дефектов в укладке керамической плитки

Сразу же хотим отметить, что у каждого из нас, вполне возможно, свое понятие о качественной облицовке, поэтому, чтобы не возникало разногласий между вами и мастером-плиточником, мы рекомендуем при приеме работы руководствоваться СНиП. В этом нормативном документе изложены все необходимые требования, которым должна соответствовать качественная облицовка плиткой.

Проверка наличия пустот. Пустоты под керамической плиткой – самый страшный ее враг, который в самый непредсказуемый момент способен испортить всю проделанную работу. Зачастую именно в местах образования пустот происходит раскол керамической плитки даже при несильном на нее воздействии (особенно актуален этот критерий для керамической напольной плитки). Но и на стенах пустоты ничего хорошего собой не представляют, так как в месте их образования вполне возможно скопление воды, а это в свою очередь обязательно приведет к появлению плесени и прочих болезнетворных бактерий.

Разбежности в швах плитки. Этот дефект чаще всего может появляться при стыковке плитки на смежных стенах и свидетельствует о том, что мастер не следил за правильным ее выравниванием и облицовку каждой последующей стены делал без учета расположения плитки на предыдущей.

Некачественная сортировка, или же ее полное отсутствие. Особенностью керамической плитки является применение в ее изготовлении уникальных технологических процессов, которые помимо обеспечения высоких характеристик имеют еще один нюанс, связанный с тем, что облицовочные плитки даже одной коллекции, (но разных партий) могут отличаться между собой цветовым оттенком. Для предотвращения этого профессионал должен еще на этапе подготовки определить соответствие цветов во всей закупленной продукции, а также определить образцы с возможными дефектами, которые можно заранее определить на роль “подрезки”.

Наличие горизонтальных отклонений в рядах плитки говорит о том, что плохо осуществлена предварительная подготовка поверхности, или же плиточник равнял плитку “на глаз”, без использования отвеса и уровня.

Указанные выше недостатки считаются типичными при выполнении облицовки керамической плиткой, которые, как правило, возникают в тех случаях, когда заказчик стремится найти самого “дешевого” мастера, не убедившись в качестве его предыдущих работ.

Для предотвращения возникновения дефектов при укладке керамической плитки необходимо заранее определиться с исполнителем по таким пунктам работы:

• согласовать будущую планировку помещения;
• определиться с особенностями будущей облицовки, в которой должны быть отображены: ширина междуплиточного шва, примыкание плитки к сантехнике, стыковка плитки, местоположение декоров (бордюров, вставок, панно, и пр.).

При приеме работы у исполнителя стоит обратить внимание на следующие особенности:

• допустимые отклонения по вертикали из расчета на 1 погонный метр, для наружной поверхности не более 2мм, для внутренней поверхности не более полтора миллиметра;
• допустимые отклонения при стыковке междуплиточных швов из расчета на 1 погонный метр для наружных поверхностей не более 2мм, для внутренних – не более 1,5мм;
• пол должен быть ровным по горизонтали (легко проверить с помощью уровня);
• полы сантехнических помещений должны иметь гидроизоляцию;
• обращается внимание на целостность керамики и ее глянцевой поверхности;
• определяется насколько ровно и качественно нанесена затирка на междуплиточные швы, а также точность примыкания плитки к сантехнике;
• плитка (как настенная, так и напольная) проверяется на отсутствие пустот методом постукивания.

Основные понятия в обслуживании дереворежущих инструментов. Часть 1

ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛЕЗВИЯ

Заточка дереворежущего инструмента – это равномерное удаление тонкого слоя металла с передней или задней поверхностей лезвия.

Как правило, при заточке инструмента с его поверхности удаляется слой металла толщиной от 0.05 мм до 0.1 мм.

Если на режущей кромке образовались глубокие зазубрины или сколы, то в этом случае необходимо удалять больший слой металла.

Под затуплением инструмента понимается округление его режущей кромки выше допустимого предела. Допустимый предел в деревообработке равен 0,2 мм.

Таким образом, заточка – это шлифование одной из поверхностей лезвия до того момента, когда радиус округления режущей кромки станет меньше 0,2 мм.

По способу заточки все инструменты можно разделить на две группы:

Первая группа:

Инструменты, перетачиваемые по передней поверхности.

Вторая группа:

Инструменты, перетачиваемые по задней поверхности.

В деревообработке к инструментам, перетачиваемым по передней поверхности, относятся фрезы. Соответственно, к инструментам, перетачиваемым по задней поверхности, относятся ножевые головки.

Для того, чтобы разобраться в заточке дереворежущих инструментов необходимо ввести основные понятия из теории резания лезвийными инструментами.

В основу всякого режущего инструмента положено действие клина с острой режущей кромкой, которая при движении инструмента врезается в поверхность дерева и снимает стружку (рис. 1, 2).

Рис. 1
Угол заострения “Beta”
1 – режущая кромка
2 – B – угол заострения “Beta”

Рис. 2
Износ резца по задней поверхности
1 – задняя поверхность
2 – передняя поверхность
3 – VB

Режущий клин имеет две главные поверхности – переднюю и заднюю.

Передней называется поверхность, по которой сходит стружка.

Задней называется поверхность, обращённая к обрабатываемой заготовке.

Пересечение передней и задней поверхностей образуют режущую кромку.

При правильной заточке инструмента необходимо удалять слой металла с задней или передней поверхностей лезвия таким образом, чтобы не была нарушена первоначальная геометрия инструмента.

Геометрию инструмента можно рассмотреть на примере насадной фрезы для обработки минишипов (рис. 3, 4).

Рис. 3
V – скорость движения резания

При определении геометрических параметров необходимы две плоскости: основная плоскость Pv и плоскость резания Рn.

Основная плоскость – это плоскость, проведённая через рассматриваемую точку режущей кромки перпендикулярно скорости движения резания.

Плоскость резания – это плоскость, касательная к профилю режущей кромки в рассматриваемой точке и перпендикулярная основной плоскости.

Движение резания – это движение, которое совершает лезвие инструмента для удаления поверхностного слоя материала заготовки.

Основными геометрическими параметрами лезвия являются следующие углы:

• Alfa-главный задний угол. Угол в секущей плоскости между задней поверхностью лезвия и плоскостью резания.
• Beta-угол заострения.
• Gamma – главный передний угол. Угол в секущей плоскости между передней поверхностью лезвия и основной плоскостью.
• Fi-угол в плане. Угол в основной плоскости между плоскостью резания и проекцией режущей кромки на основную плоскость.
• Lambda – угол наклона режущей кромки.

Угол в плоскости резания между режущей кромкой и основной плоскостью.

Почему одни инструменты перетачивают по передней поверхности, а другие – по задней.

По передней поверхности перетачивают те инструменты, у которых предъявляются жёсткие требования к точности профиля инструмента. Профиль инструмента не должен меняться при переточках.

Примерами могут служить инструменты для обработки следующих изделий:

• Минишип;
• Вагонка (шпунт и гребень);
• Обработка продольных кромок брусков окон;
• Обработка различных шипов и проушин;
• Обработка багета;
• Обработка шкантов.

Обработка профиля и контр-профиля обвязки дверей По задней поверхности перетачивают те инструменты, у которых не предъявляются жёсткие требования к точности профиля инструмента. При переточках профиль инструмента может меняться в допустимых пределах.

Примерами могут служить инструменты для обработки следующих изделий:

• Прямолинейная строжка
• Различный профильный погонаж
• Профилированный конструкционный брус
• Профильная вагонка/лицевая поверхность

Заточка фрез

По способу заточки все фрезы, применяемые в деревообработке, можно разделить на две подгруппы:

Первая подгруппа:

Вторая подгруппа:

Острозаточенными называются фрезы, передняя и задняя поверхность которых образована плоскостями.

Затылованными называются фрезы, задняя поверхность которых выполнена по спирали Архимеда.

Острозаточенные фрезы перетачиваются путём плоскопараллельного перемещения абразивного инструмента относительно передней поверхности фрезы (рис. 5).

Алгоритм заточки острозаточенных фрез следующий:

1. Фреза устанавливается на заточном станке таким образом, чтобы передняя поверхность фрезы заняла строго вертикальное положение.
2. Абразивный инструмент подводится к передней поверхности фрезы. Положение абразивного круга определяется по искре, то есть круг слегка касается передней поверхности затачиваемого инструмента.
3. Абразивный круг выполняет три движения:

• n – вращение, об/мин
• S – возвратно-поступательное движение вдоль оси затачиваемого инструмента, дв. ход/мин
• S1 – прямолинейное движение вдоль собственной оси, мм/дв.ход.

Движение S1 называется движением подачи. В процессе заточки круг подается на величину delta h равную 0.05 – 0.1 мм. Этой величины достаточно, чтобы восстановить режущие свойства лезвия. Величина delta h называется перемещением заточки.

Величина h называется зоной переточки инструмента. Эта величина определяется индивидуально для каждого инструмента. Её определяют исходя из условий прочности стачиваемого зуба и условий сохранения его геометрии в процессе переточек. Чем больше h, тем больше ресурс данного инструмента.

Таким образом, при переточке острозаточенной фрезы с её передней поверхности снимается определённый объём металла, заключенный в некоторый параллепипед.

При переточках острозаточенной фрезы её передний угол не меняется.

Алгоритм заточки затылованных фрез следующий:

• Фреза устанавливается на заточном станке таким образом, чтобы передняя поверхность фрезы заняла строго вертикальное положение.
• Абразивный инструмент подводится к передней поверхности фрезы. Положение абразивного круга определяется по искре, то есть круг слегка касается передней поверхности затачиваемого инструмента.
• Абразивный круг отводится отзатачиваемой фрезы на некоторое расстояние.
• Фреза поворачивается на некоторый угол delta tetta. Этот угол называется углом переточки затылованной фрезы. Величина tetta, в свою очередь, называется зоной переточки инструмента. Понятно, что чем больше tetta, тем больше ресурс данного инструмента.
• Абразивный круг возвращается в исходное положение.

При этом абразивный круг совершает три движения:

1. n – вращение, об/мин
2. S – возвратно-поступательное движение вдоль оси затачиваемого инструмента, дв.ход/мин
3. S1 – прямолинейное движение вдоль собственной оси, мм/дв. ход.

Таким образом, при переточке затылованной фрезы с её передней поверхности снимается определённый объём металла, заключённый в некоторую усечённую пирамиду.

При переточках затылованной фрезы её передний угол меняется. Схема заточки затылованной фрезы показана на рис. 6

Рис. 5
Фреза острозаточенная

Рис. 6
Фреза затылованная

Качество заточки во многом зависит от применяемых абразивных инструментов.

Абразивные материалы бывают природные и искусственные.

Природные абразивы – это кремень, песчаник, корунд, алмазы, разновидности мрамора и др.

К искусственным абразивным материалам относятся стекло, электрокорунд, карбид кремния, монокорунд, карбид бора и синтетические алмазы.

Поверхность абразивного инструмента образована множеством кристаллов.

При движении по поверхности инструмента кристаллы абразива своими острыми гранями снимают мельчайшие стружки с поверхности металла.

Чтобы поры абразива не забивались металлической пылью и круг “не засаливался”, его поверхность смачивают специальной эмульсией. Кроме того, это не даёт затачиваемому инструменту перегреваться в процессе заточки.

Качество заточки зависит также от того, из какого материала изготовлен сам инструмент.

В настоящее время для рабочих частей режущих инструментов применяют различные материалы: легированные стали, быстрорежущие стали, твёрдые сплавы, сверхтвёрдые материалы.

К сверхтвёрдым материалам относятся природные и синтетические алмазы, и материалы на основе нитрида бора (композиты).

Стальные инструменты шлифуют абразивными кругами на основе электрокорунда или карбида кремния. Используемые для производства инструментов современные импортные быстрорежущие стали обладают хорошей шлифуемостью и не вызывают каких-либо трудностей при заточке.

Твердосплавные инструменты шлифуют алмазными кругами.

Заточка твердосплавных инструментов предъявляет достаточно высокие требования, как к абразивному инструменту, так и к самому станку, на котором производится заточка. Сложность заточки твёрдых сплавов заключается в том, что твёрдый сплав – хрупкий материал.

По этой причине станок, предназначенный для заточки твёрдых сплавов должен обладать высокой жёсткостью и точностью. Даже незначительные вибрации станины, алмазного круга или шпиндельного узла приводят к тому, что на твердосплавном лезвии образуются мельчайшие сколы. Эти сколы не видны при визуальном осмотре. Увидеть микро-сколы возможно под микроскопом. Такое лезвие непригодно к работе.

При шлифовании твёрдых сплавов необходимо также помнить о том, что твёрдые сплавы обладают меньшей по сравнению с быстрорежущими сталями теплопроводностью. Схематическое изображение твёрдосплавного лезвия показано на рис.7 (а, б)

Рис. 7а
Твердосплавное лезвие,
заточенное на хорошем станке

Рис. 7б
Твердосплавное лезвие,
заточенное на станке, имеющем вибрации

Алмазные инструменты затачивают с помощью электро-эрозионной обработки.

Такие инструменты перетачиваются в специализированных сервисных центрах.

Смирнов А.В.
Технический директор ООО «Тул Лэнд»

§ 4. Заточка дереворежущих инструментов

Если посмотреть на режущую кромку инструмента через микроскоп или лупу, то можно заметить, что она не острая, а округленная. И чем больше округление режущей кромки, тем более тупым является лезвие. Тупым лезвием трудно резать, так как оно уже не перерезает волокна, а сминает их. Обработанная тупым лезвием поверхность шероховатая, с заколами, разрывами волокон.

Чтобы режущую кромку сделать острой, необходима заточка лезвия инструмента. Заточку дереворежущих инструментов можно выполнять напильником или абразивным кругом, установленным на ручном точиле или на заточном станке. Точило и заточной станок состоят из абразивного круга, закрепленного на вращающемся валуи приводимого во вращение рукояткой (рис. 8, а) или электродвигателем (рис. 8, б).

Рис. 8. Заточка дереворежущих инструментов: а — ножа рубанка на ручном точиле; б — стамески на электроточиле: 1 — абразивный круг; 2 — затачиваемый инструмент; 3 — упор (подручник); 4 — электродвигатель

Затачивать инструменты можно как на цилиндрической, так и на торцевых поверхностях заточного круга.

При заточке всех режущих инструментов на электроточилах режущую кромку следует располагать так, чтобы она обдувалась набегающим потоком воздуха, как показано на рисунке 8, б. В противном случае режущее лезвие перегреется (посинеет), произойдет отпуск, и оно потеряет твердость. Такое лезвие быстро затупляется, усилие резания при этом возрастает в несколько раз, качество обработанной поверхности резко ухудшается. Однако располагать инструмент при заточке лезвием вперед опасно, так как возможен его выброс вращающимся кругом. Поэтому затачиваемый инструмент следует надежно прижимать к упору и осторожно, плавно подводить его лезвие к кругу.

Затачивают (стачивают) на режущих инструментах обычно меньшую из поверхностей лезвий, например на ножах рубанков и стамесок — заднюю поверхность 2 (рис. 9). При этом снимается меньший объем металла лезвия, экономятся инструменты, трудозатраты и время.

Рис. 9. Правка и доводка лезвий заточенных инструментов: а — снятие заусенцев и заострение режущей кромки; б — правильное положение лезвия при заточке; в — неправильное: 1 — передняя поверхность лезвия; 2 — задняя поверхность лезвия; 3 — режущая кромка

Затачивают инструмент до тех пор, пока режущая кромка не станет острой. Это можно проверить на кусочке древесины, который будет резаться, а не скользить по тупой кромке.

Заточку ножей рубанков и фуганков в школьных мастерских выполняет учитель на электроточиле ЭТШ-1 или на заточном станке СЗШ-1.

Контролировать правильность заточки и величину угла заострения лезвия можно по шаблону или угломером.

Затачиваемый инструмент во время заточки держат двумя руками, плавно перемещают вдоль режущей кромки, периодически охлаждают в воде, чтобы лезвие не перегревалось. Заточку проводят в защитных очках. При заточке полукруглой стамески ее еще и вращают относительно своей оси.

Косые стамески затачивают с двух сторон с расположением режущей кромки вверх.

В целях безопасности работать самостоятельно на заточных станках учащимся запрещается!

На заточенном лезвии образуются заусенцы. Их снимают путем доводки лезвия на плоском мелкозернистом бруске. При доводке лезвие инструмента затачиваемой поверхностью плотно прижимают к бруску и перемещают круговыми или перекрестными движениями, пока заусенцы не исчезнут (рис. 9).

Острую режущую кромку получают правкой лезвия на еще более мелкозернистом бруске — оселке. Оселок смачивают водой и перемещают по всей затачиваемой поверхности круговыми движениями. Периодически правят лезвие и по другой его поверхности. После правки лезвие и оселок промывают водой и протирают насухо.

Заточка пил более сложна. Перед заточкой зубьев пил их вершины прифуговывают напильником, закрепленным в специальном приспособлении — колодке (рис. 10).

Рис. 10. Прифуговка вершин зубьев пил напильником в колодке: 1 — колодка; 2 — напильник; 3 — пила

Прифуговка — выравнивание линии вершин зубьев за счет срезания вершин выступающих зубьев. Зубья поперечных пил затачивают с косой боковой заточкой под углом β₁ (рис. 11, а) трехгранным (личным) напильником с мелкой насечкой.

Рис. 11. Форма зубьев пил в сечении: а — поперечных; б, в продольных; г — смешанной распиловки: β — угол заострения; δ — угол резания; δ₁ — угол косой боковой заточки

При этом пилу закрепляют зубьями вверх в деревянных прокладках в зажиме верстака (рис. 12, а) или в тисках (рис. 12, б).

Рис. 12. Крепление пилы и прием работы напильником при заточке: а — в зажиме верстака; б — в тисках: 1 — пила; 2 — зажимные планки; 3 — напильник

Вначале затачивают зубья с двух сторон с видимыми боковыми скосами двумя-тремя движениями по ним напильника с наклоном под углом β₁ к плоскости пилы (рис. 11, а, г; рис. 12, б). Затем пилу закрепляют, повернув к себе незаточенные боковые поверхности, и их также затачивают.

Затачивают зубья до образования острой вершины и острой боковой режущей кромки.

Зубья пил для продольного и смешанного пиления затачивают по передней поверхности под углом боковой заточки β₁ (рис. 12, б) до образования острой режущей кромки. При этом применяют трехвранные и ромбические напильники с мелкой насечкой (рис. 13).

Рис. 13. Заточка зубьев напильниками: а — трехгранным; б — ромбическим: 1 — напильник; 2 — пила; 3 — слой металла, снимаемый при заточке

Чтобы полотно пилы пе заклинивало в пропиле, производят развод зубьев пил. При разводе зубьев пил их поочередно отгибают в разные стороны (рис. 14, а). Развод зубьев производят разводкой (рис. 14, б). При этом зуб пилы 1 заводят в паз разводки 2 и отгибают его до тех пор, пока регулируемый упор не коснется полотна пилы.

Рис. 14. Развод зубьев пил: а — поочередно отогнутые зубья разведенной пилы; б — разводка: 1 — полотно пилы; 2 — разводка; 3 — упор

Контроль величины развода осуществляют шаблонами. При этом вершины зубьев должны располагаться на двух параллельных прямых линиях, расстояние между которыми (развод) должно быть в полтора-два раза больше толщины полотна пилы.

Правила безопасной работы

1. Заточку, доводку и правку режущих инструментов производить только с разрешения учителя и под его контролем!
2. При заточке и разводе зубьев пил остерегаться ранения рук.
3. Закрывать незатачиваемые зубья пил специальными защитными чехлами.

Практическая работа № 5

Заточка и развод зубьев пил

1. Получите у учителя пилу, напильник, напильник в колодке и разводку для заточки и развода зубьев пил.
2. Запишите и покажите учителю последовательность заточки.
3. Под руководством и наблюдением учителя произведите прифуговку и заточку зубьев пилы. Контролируйте правильность заточки.
4. Настройте разводку и разведите зубья пилы.

Практическая работа № 6

Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и долот

1. Получите у учителя инструмент для выполнения правки и доводки лезвия.
2. Попробуйте резать образец древесины лезвием этого инструмента.
3. Подберите необходимые бруски и оселки для правки и доводки лезвия.
4. Произведите правку и доводку лезвия, как это показано на рисунке 9.
5. Проконтролируйте остроту режущей кромки резанием заготовки из древесины.

Новые слова и понятия

Округление (затупление) режущей кромки, заточка, точило, заточной станок, абразивный круг, доводка, правка, оселок, прифуговка, развод зубьев, разводка.