Подполье в частном доме - делаем правильно

Подполье частного дома — особенности эксплуатации

Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало.
На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Защита от влаги

Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять влагу из подпола.

Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

Контроль температуры

Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.

Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

Правильное проветривание

При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

Отдушина для проветривания пространства под домом.

Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Особенности постройки погреба в доме

Любой владелец частного дома сталкивается с проблемой длительного хранения продуктов. Особенно если на участке выращивается множество таких культур, как картофель, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты. Погреб в доме как раз предназначен для размещения в нем продовольствия, домашних заготовок, чтобы уберечь их от порчи, хранения прочих нужных вещей.

Как сделать погреб в доме

Самым удачным вариантом будет возведение погреба при строительстве. В этом случае создание элемента должно быть учтено в проектной документации строения, так как правильно сделать погреб можно лишь при грамотном расчете всей конструкции.

Сделать погреб под домом своими руками в уже построенном доме – более сложная задача, но вполне реализуемая. Все земляные работы придется осуществлять вручную, также будут трудности с обеспечением надежности конструкции. Если допустить ошибку при создании подземного погреба, сам коттедж может рухнуть или покоситься, так что следует внимательно отнестись к разработке плана действий.

Погреб можно сделать своими руками

Преимущества погреба, размещенного в доме

Подвал частного дома удобен компактным размещением, оптимальной температурой воздуха внутри для хранения продуктов. Кроме того, не нужно выходить за пределы коттеджа, чтобы воспользоваться погребом.

Подвал, размещенный отдельно от жилья, потребует особых усилий при возведении его крыши, утеплении стен, возникнут и другие трудности. Поэтому профессиональные строители рекомендуют возводить погреб именно в частном доме, а не за его пределами.

Еще одним вариантом для использования подвала можно считать монтирование в нем котельной. В этом случае отопительная система не будет занимать много места в доме, там останутся только трубы, радиаторы и дымоход.

Устройство погреба

Структурно погреб состоит из таких элементов:

потолок;
стены;
пол;
лестница;
система вентиляции
крышка люка.

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе:

Кроме того, можно предусмотреть вертикальные перекрытия (стенки) для разделения внутреннего пространства, а также дополнительные элементы, например встроенные шкафы или полки.

Устройство стен и пола выглядят так:

сам грунт;
глиняный замок;
пол и стены (бетон);
песчаная подушка на полу между бетоном и грунтом.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

планирование;
земляные работы;
формирование стен и пола;
отделочные работы, включая установку стеллажей;
создание вентиляции;
установка люка.

Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Важно помнить о том, что пол должен располагаться под уклоном в 1-2 градуса, направленным в сторону технического желоба (приямка).

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Возведение стен

Оптимальным вариантом будет изготовление монолитных бетонных стен. Но если работы в доме выполняются своими руками, придется заказать готовый бетон, так как на создание нужного объема раствора самостоятельно уйдет слишком много времени.

При заказе бетона следует сообщить сотруднику фирмы-изготовителя, для каких целей предназначен раствор, чтобы строители добавили специальную смесь в раствор, которая создаст проникающую влагоизоляцию.

Перед заливкой следует приготовить опалубку из досок и брусков. Лучше применять струганые пиломатериалы, чтобы конструкцию было легче разбирать.

Важно. При создании стен нужно предусмотреть вентиляционные каналы, а также установить заранее электропроводку, если планируется ее скрытое размещение.

После заливки бетоном рекомендуется проткнуть поверхности стенок стальным стержнем, чтобы удалить из раствора посторонний воздух.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно убирать, но полностью бетон «встанет» еще через 4-5 недель.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.

Гидроизоляция погреба изнутри

Для внутренней гидроизоляции стен в подвале применяют рулонные материалы (типа рубероида) или обмазочные (битумная мастика). Еще лучше сочетать оба материала, это намного надежнее.

Сначала наносятся слои мастики (кистью или валиком), а после этого стены оклеиваются листами рубероида в 2-3 слоя. В некоторых случаях целесообразно уложить кирпичную стенку в один слой, это значительно укрепит ее.

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Лестница и крышка люка

Самое простое решение вопроса, как проще построить лестницу в погребе, заключается в применении досок и брусков из дерева. При желании можно использовать бетон или даже металл. Все зависит от личных предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что дерево потребует пропитки специальными составами (для предотвращения гниения), а металл – покраски его грунтовкой.

При этом существует множество разновидностей лестниц, например:

стационарная деревянная;
сложная лестница из бетона;
убирающаяся.

Не забываем о люке

Крышку люка можно сделать откидной (на петлях) или полностью съемной, это зависит от того, насколько велико отверстие внутрь и где оно расположено.

Заключение

Наличие погреба или подпола в частном доме очень важно, если необходимо длительное время хранить продукты, но для этого следует внимательно отнестись к процессу создания этого элемента строения. При неправильной постройке подвала овощи и фрукты будут плесневеть, а внутрь может проникать вода, что сделает существование погреба бессмысленным.

Важно периодически осматривать подвал. Если где-либо постоянно скапливается конденсат, появилась плесень или грибок, следует выявить и устранить причину.

Устройство пола по грунту с подпольем: делаем техническое помещение под домом

Для получения дополнительной полезной площади в загородном доме (на даче) под традиционным деревянным полом часто оборудуют подполье. Так называют свободное закрытое пространство, расположенное между фундаментом, грунтом и черновым полом помещения. Глубина подполья редко превышает 1 м (обычно 50-60 см), этим оно отличается от более масштабных подвалов.

Полы по грунту с подпольем позволяют решить множество важных задач, делающих быт в доме более комфортным.

Функции такого подполья

Правильно оборудованное подполье может использоваться для:

прокладки коммуникационных труб – в качестве технического помещения;
хранения овощей, консервации, хозяйственного инвентаря и т.п.;
упрощения строительства при возведении дома на участках с уклоном, с высоким уровнем грунтовых вод, с высокой вероятностью затопления.

Виды подпольных помещений

Подполье может быть теплым и холодным. Для дач и домов, не отапливаемых зимой, предпочтительнее холодное подполье с утепленным перекрытием пола. Температура такого подпола не зависит от температуры в помещении (над полом) и, в большей степени, обуславливается уличными климатическими условиями. Воздухообмена с помещением и подпольем нет. Вентиляция выполняется за счет продухов в цоколе.

Пол с теплым подпольем устраивают в отапливаемых домах. Его температура напрямую связана с температурой в помещении, благодаря вентиляционным отверстиям в полу. Для ограничения теплопотерь, внутренняя сторона цоколя утепляется.

В неотапливаемых зимой помещениях делать теплое подполье неразумно. Зимой грунт начнет промерзать, вызывая деформации пола. Глубина теплого подпола обычно составляет 15-25 см. При большей глубине увеличиваются теплопотери, при меньшей – ухудшается вентиляция.

Рассмотрим процесс устройства пола с подпольем, обращая внимание на различия между холодным и теплым вариантом.

Технология проведения работ

Подполье обычно устраивают под полом коридора, кухни или веранды.

Шаг #1. Земляные работы

Для начала срезают растительный слой грунта, копают котлован нужной глубины (на 20-30 см больше планируемой глубины подполья). Земляную поверхность трамбуют.

Шаг #2. Гидроизоляция

На влажных почвах выполняют гидроизоляцию подполья. Для этого на утрамбованный грунт укладывают гидроизоляционный материал в 2 слоя. Наиболее предпочтителен рубероид, подойдет также плотная полиэтиленовая пленка, гидроизол и т.п. Вместо рулонной гидроизоляции можно применить жирную глину. Ее насыпают на грунт и утрамбовывают, создавая своеобразный «замок» для защиты от проникновения влаги в пространство подполья.

Шаг #3. Подготовка основания

Гидроизоляцию засыпают слоем сухого песка, толщиной 5-10 см. Выполняют трамбовку. Поверх песка насыпают слой щебня, толщиной 10-15 см и также утрамбовывают.

В этом случае основанием подполья будет служить щебневая подушка. Но, при использовании подполья в качестве хранилища для овощей, консервации или других вещей, более подходящим основанием является стяжка из тощего бетона. Его выливают поверх щебня, выравнивают с помощью уровня.

Шаг #4. Установка столбиков

На щебневом или бетонном слое выставляют столбики, на которых в дальнейшем будут укладываться лаги. Столбики размером 25х25 см выкладывают из глиняных кирпичей, используя для кладки цементный раствор марки М10 и более. Другие практичные варианты: столбики, отлитые из бетона М75, или готовые металлические опоры. Менее долговечные и практичные столбики можно сделать из деревянных бревен d=200-300мм. Перед установкой их пропитывают антисептиками или обжигают.

Столбики выставляют в несколько рядов (минимум 2 ряда) с шагом по осям 70-90 см. Расстояние между рядами 100-120 см.

Чтобы древесина лаг в месте соприкосновения с опорами не загнивала, на верхней площадке каждого столбика устраивают двухслойную гидроизоляцию из рубероида или толя. Сверху укладывают прокладку-дощечку, предварительно обработанную антисептиком. Края рубероида должны выступать из-под дощечки на 30-40 мм.

Шаг #5. Крепление лаг

В качестве лаг используют брусья толщиной 4-7 см, высотой – 10-20 см. Их выставляют ребром на опорные дощечки, контролируют горизонтальность уровнем. Для закрепления лаг на столбики удобнее всего воспользоваться металлическими уголками и дюбелями. Крепление выполняется следующим образом: уголок одним краем крепится к лаге, другим краем – к опоре. На каждом столбике фиксируется по 2 уголка.

Шаг #6. Настил дощатого пола

Доски перекрытия укладываются поперек закрепленных лаг. Использовать можно как обычную, обрезную доску, так и шпунтованную.

Настил из обрезных досок выполняют следующим образом:

Первую доску укладывают на расстоянии 1 см от стены на лаги. В месте пересечения каждой лаги с доской забивают по 2 гвоздя или ввинчивают саморезы. Шляпки полностью «утапливают».
Вторую доску прикладывают к первой, сплачивают при помощи скоб или домкрата. Затем закрепляют гвоздями или саморезами. Если выполняется настил чернового пола, то в сплачивании досок вообще нет необходимости, более того – разрешается оставлять между ними щели размером 1-2 мм. Такой черновой пол в дальнейшем перекрывается шпунтованными досками, фанерой и т.п.
Подобным образом настилаются остальные доски, последняя из которых укладывается на расстоянии 1 см от стены.

Шпунтованные доски настилают так:

Первую доску прикладывают гребнем к стене, оставляя деформационный зазор в 10 см. Закрепляют ее к лагам саморезами (гвоздями), вкручивая их вертикально через лицевую сторону доски.
Вторую доску совмещают с первой, посредством установки гребня в паз. Собирают таким же образом несколько досок (4-5), без крепления.
На пятой доске производят сплачивание при помощи скоб или домкрата. В гребень, лежащий на каждой лаге, ввинчивают саморез под углом 45°. Происходит закрепление доски на лаге. Подобное крепление только 4-5 доски является временным и выполняется до момента полной акклиматизации шпунтованного пола. Через полгода (примерно) такой пол перестилают заново, закрепляя и сплачивая каждую доску.
Последняя доска обязательно закрепляется саморезами (гвоздями) так же, как и первая.

При устройстве холодного подполья, конструкцию пола утепляют. Для этого между черновым и чистовым настилом закладывают любой из современных утеплителей: пенополистирол, стекловату, каменную вату и т.д.

Шаг #7. Устройство люка

Для обеспечения доступа к подпольному пространству, конструкцию пола дополняют люком с крышкой.

На дощатом настиле очерчивают контуры люка. Обычные размеры составляют 50х60 см, но, по желанию, их можно корректировать в разные стороны. Вход в подполье должен располагаться в промежутке между лагами. Чтобы вырезать люк, в углу очерченного прямоугольника сверлят отверстие около 10 мм. Это необходимо для установки пилки лобзика и выполнения запланированного пропила. Выпилив доски, набивают на стороны люка опорные бруски.

Крышку люка обычно изготавливают из тех же вырезанных досок, набитых на каркас из брусков. Крепление выполняют на металлических петлях.

Шаг #8. Оборудование вентиляции

Оборудование вентиляции в подполье позволяет избежать сырости, которая является питательной средой для различных грибковых образований, в том числе плесени и домового грибка.

Для теплого подполья проблема вентиляции решается просто: в полу, на диаметрально противоположных углах помещения вырезают два вентиляционных отверстия и закрывают их решетками. Размеры – 10х10 см. Отверстия вырезают в месте стыкования двух досок так, чтобы размер выемок оказался примерно одинаковым. Тогда прочность деревянного настила не пострадает.

Вентиляционные отверстия должны обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Поэтому места их врезки нельзя перекрывать мебелью и другими предметами.

Существует возможность также осуществить вентиляцию с помощью обычных плинтусов, закрепленных на стене чуть выше уровня пола. Зазор в 1-2 мм по всей длине пола обеспечит циркуляцию воздуха между подпольем и помещением. Однако такой вариант не слишком распространен. Это связано с тем, что подполье в этом случае оказывается частично открытым. Пыль от бетона и грунта, оседающая в подполье, будет попадать и в жилое помещение. А это не слишком гигиенично.

Вентиляция через плинтуса возможна через вырезанные проемы-окошки, перекрытые металлическими пластинками с отверстиями. На задней стороне плинтуса, по всей его длине, предусматривают наличие продольного паза глубиной 1 мм, шириной 4-6 см. Через этот паз вырезают окошки длиной 4-5 см. Достаточно сделать два окошка на двух противоположных плинтусах, чтобы обеспечить вентиляцию в подполье площадью 15-20 м 2 . Окошки закрывают решетчатыми пластинками их меди или бронзы. Закрепляются они к плинтусам с помощью металлических шурупов.

В помещении с наличием центрального отопления вентиляционные отверстия в плинтусах эффективно располагать под действующими батареями (радиаторами) и на противоположной от них стене. Воздух из подполья поднимается через окошко в плинтусе, достигает батареи, нагревается, поднимается вверх и перемещается к противоположной стене. Тут воздушный поток остывает и опускается к полу, вновь возвращаясь в подполье через окошко плинтуса.

Вентиляция холодного подполья устраивается по-другому. Для этого предусматривают отверстия в цоколе, выполненные через каждые 2-3 м стены. Чтобы в подполье не пробрались мыши, продухи перекрывают решетками с ячейками не более 5-8 мм. Крепление решеток выполняют с помощью дюбелей и шурупов.

В зимние холода рекомендуется закрывать продухи деревянными пробками или утеплителем (например, минеральной ватой). Однако наглухо перекрывать отверстия не стоит, воздух должен по чуть-чуть продолжать циркулировать в подполье.

Иногда, даже наличие продухов, не дает желаемых результатов и в подполье скапливается влага. Появляются грибки, которые разрушают деревянное перекрытие пола. Также в помещении ощущается сырость, что негативно влияет на микроклимат. В этом случае циркуляцию воздуха через продухи нужно усилить. Для единичного случая попадания влаги в подполье подойдет временный метод, который быстро просушит поверхности. Если же влажность идет от грунта, требуется усилить вентиляционную тягу с помощью постоянно воздействующих методов.

Временный экспресс-метод состоит в закреплении на продухи «оконных» вентиляторов. Их же можно использовать на время проживания в доме, чтобы в зимнее время демонтировать.

Постоянное решение может означать установку нескольких вентиляционных коробов на ветреных сторонах дома. Такие короба изготавливаются из жести или пластиковых труб. Причем, чем выше короб, тем сильнее нагнетаемая им тяга и эффективнее циркуляция воздуха.

Помните, что качественная вентиляция подпольного пространства повышает долговечность цокольного перекрытия и, соответственно, всего дома. Ремонт конструкции дощатого пола, цоколя или окладного венца – непростая и трудоемкая задача. Чтобы вам не пришлось прибегать к этому, регулярно наблюдайте за состоянием подполья, не допускайте конденсации влаги, разрушения опорных столбов.

Строительство погреба в частном доме

В нашей стране загородное жильё имеет приусадебные участки, которые используются обычно под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в подвале под жилым домом, гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.

Предварительные работы перед постройкой

Изучение площадки производится в ходе инженерно-геотехнических изысканий

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Небольшой погреб

Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.

Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, — это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть систему вентиляции. В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Схема устройства вентиляции погреба

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, — это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домом

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.

Обустраиваем подполье в деревянном частном доме? Для хранения вещей и овощей- Обзор +Фото и Видео

Подполье — это пустое закрытое пространство между грунтом и полом помещения внутри фундамента.

Подполье дома – место, где располагаются разные личные коммуникации, водопроводные и канализационные трубы, электропроводка.

Также очень часто в подполье устраивают погреб для хранения запасов овощей и солений.

[contents]

Глубину подполья делают 50-60 сантиметров, максимум метр, что и отличает его от подвалов.

Виды подпольных помещений

Различают два вида подполья: теплое и холодное. Холодное применяют для неотапливаемых в холодный период домов, для этого пол дополнительно утепляют.

В таком подполе температура зависит от температуры на улице, а не в доме. Вентиляция в подполье частного дома осуществляется через отдушины в фундаменте дома, с внутренними помещениями дома воздухообмен не осуществляется.

Пол с теплым подпольем делают в домах с постоянным проживанием и отоплением. Температура в подполье зависит от температуры в доме, поскольку связана с внутренними помещениями вентиляционными отдушинами в полу.

Чаще всего глубину теплого подпола делают 15-25 см. При глубине больше 25 см теплопотери увеличиваются, при меньшей – ухудшится вентиляция.

Процесс устройства подполья

Подполье как правило строят под полом кухни или коридора.

Земляные работы

Сперва производят снятие плодородного слоя грунта, так называемого дерна, далее выкапывается углубление. Углубление делают на 20-30 см глубже планируемой глубины. Поверхность земли тщательно трамбуют.

Далее производят гидроизоляцию. Гидроизоляция производится только для влажных грунтов. Гидроизоляционный материал в два слоя укладывают непосредственно на утрамбованный грунт. Чаще всего для этого используют рубероид либо плотную полиэтиленовую пленку.

Также иногда применяют жирную глину: ее выкладывают верхним слоем, трамбуют, делая тем самым своеобразный барьер для влаги.

Сверху гидроизоляция засыпается 5-10-сантиметровым слоем сухого песка. Производят трамбовку. Далее укладывают слой щебенки, толщиной 10-15 см и также трамбуют. Это и будет служить основанием подполья.

Если планируется использовать подполье как погреб, то желательно основание забетонировать. Далее настилается пол.

Вентиляция теплого подполья

При строительстве теплого подполья делают вентиляционные отверстия в полу в противоположных углах помещения и закрывают решеткам размером 10х10 сантиметров.

Для обеспечения свободной вентиляции и хорошей циркуляции воздуха не рекомендуется закрывать отдушины мебелью и половыми покрытиями.

Возможно также выполнить вентиляцию при помощи плинтусов. Для этого их крепят чуть выше уровня пола по всему периметру с зазором 1-2 миллиметра.

Это обеспечит необходимую циркуляцию воздуха. Такой метод не слишком популярен. И связано это с тем, что подполье получается частично открытым. Пыль, находящаяся в подполье, будет попадать и в дом.

Также существует метод вентиляции через окошки, вырезанные в плинтусе.

На задней стенке плинтуса, предусматривают наличие паза по всей его длине, глубиной 1 мм, шириной 4-6 см. В этот паз врезают окошки длиной 4-5 см. Два окошка на противоположных плинтусах будет достаточно для обеспечения вентиляции в подполье площадью 20-25 м2. Окошки закрывают решетками. К плинтусам они крепятся с помощью шурупов.

В помещении с водяным отоплением отверстия в плинтусах делают под отопительными радиаторами. Из подполья воздух через отверстие в плинтусе поднимается проходит через батарею нагревается и поднимается вверх, перемещаясь к противоположной стене. Далее он остывает и опускается в низ и через отверстие плинтуса возвращается в подполье.

Вентиляция холодного подполья

Основным принципом вентиляции холодного подполья является изготовление отдушин в основании фундамента.

Отдушины располагают на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Для предотвращения проникновения в подпол грызунов, отдушины закрывают решётками. В холодный период отдушины частично закрывают, оставляя небольшой проход для циркуляции воздуха.

В случае, когда не помогают отдушины и в подполе скапливается влага и появляется грибок и плесень, разрушающие перекрытия, необходимо увеличить циркуляцию воздуха. Существует два метода: временный (экспресс) и постоянный.

Временный подходит для разового использования и заключается в установки на отдушины вентиляционных вентиляторов. А постоянным решением будет установка в отдушинах вентиляционных труб с подветренной стороны дома. Короба могут быть изготовлены из жестяных либо пластиковых труб. Сила тяги и, соответственно, эффективность циркуляции воздуха, зависит от высоты вентиляционного короба.

Хорошо смонтированная вентиляция подполья обеспечит долговечность перекрытия, чернового пола и всего дома. Ремонт пола и перекрытий – трудоемкая и дорогостоящая процедура. Чтобы избежать этого необходимо регулярно следить за состоянием подполья и предотвращать появление конденсата и влаги.

Как поднять ворс на ковре: натуральном, синтетическом

Опубликовано kachlife в 28.10.2020 28.10.2020

Тяжелые предметы могут раздавливать волокна толстого коврового покрытия. Чем дольше тяжелые предметы вдавливаются в него, тем глубже будут повреждения. В большинстве случаев вы можете поднять волокна и сгладить отметку. Чтобы в будущем не возникали глубокие вмятины, каждую неделю слегка перемещайте тяжелые предметы и размещайте ролики под ножками мебели так, чтобы распределить вес более пропорционально.

Отсутствие влаги

Ковры очень не любят влажную уборку. Если вы помыли полы, то не стелите сразу же ковер, иначе через несколько таких процедур от ковра останется одно название. Ковер очень быстро впитывает влагу и становится разносчиком бактерий и запахов. Также не следует проводить чистку ковра с помощью воды. Лучше это сделать с помощью отпаривателя.

Лучший друг ковра — пылесос

Как бы вам не хотелось, но нужно ковер пылесосить хотя бы один раз в неделю. Иначе в нем скопятся моль, пыль, плесень. Это приведет к тому, что ворсинки ковра склеятся и больше не вернутся в свое прежнее положение. Если только не отдадите ковер в дорогостоящую химчистку.

Способ наших бабушек

Наши бабушки знали толк в уборке в доме. И лучшим способом очистки ковра было следующее: зимой выбивать ковер на снегу, а летом выбивать на перекладине. При этом ковер нужно обязательно вешать лицевой стороной к себе, хорошенько его выбить от пыли и грязи, а потом пройтись вилкой по всему ворсу. С помощью вилки можно хорошо прочесать ковер и придать ему мягкий и пушистый вид.

Отсутствие химии

Чтобы не загрязнять еще больше ковер химией, воспользуйтесь следующим советом: после того как пропылесосыли ковер, нанесите на него соль. Соль попадет между ворсинками, и оставьте его так на 12 часов. После этого хорошо пропылесосьте ковер снова и увидите, что ворс стал светлее и чище. Соль убивает вредные бактерии и убирает лишнюю влагу из ковра. Тем самым, вы обеспечите лучшую химчистку дома без применения химии.

Слой ковролина

Ну а если ваш ковер повидал на своем веку многое и стал тоньше, чем лист бумаги, тогда воспользуйтесь еще одним советом. Чтобы ковер стал мягче и приятнее, подложите под него ковролин. Таким образом, вы поднимете ковер повыше, а за счет мягкости ковролина ваш коврик будет выглядеть более плотным, мягким и пушистым.

Как поднять ворс ковра в домашних условиях

Поднять примятый ворс можно с помощью льда:

Возьмите несколько (2-4) кубиков льда и положите на участки, где ворс примялся.
После того, как лед растает, волокна станут мягче и восстановятся. Обратите внимание! Если положить слишком много льда, то от избытка влаги пострадает ковер и отделочный материал (ламинат, паркет). Перед началом работ подложите под ковер клеенку.
Поднимите ворс, расчесав его щеткой, вилкой.
Если результат вас не устраивает, повторите процедуру.
После этого хорошо высушите ковер. Подложите под него валик для улучшения циркуляции воздуха или воспользуйтесь феном (следите, чтобы воздух был не горячим).

Если дома есть утюг с отпаривателем или пароочиститель, чтобы поднять смявшийся ворс:

направьте струю пара на примятую область и подержите 3-4 секунды, не дотрагиваясь до поверхности ворса;
расчешите поверхность щеткой, гребнем или расческой с редкими зубцами.

Вместо пара можно использовать фен, предварительно намочив слежавшийся участок водой. Таким способом можно восстановить изделия с длинным и коротким ворсом.

Чтобы освежить и улучшить внешний вид всего покрытия, чистите ворсовые ковры снегом. Снег впитывает пыль, освежает цвет и восстанавливает структуру ворса. Можно использовать поваренную соль:

посыпьте ковер крупной солью;
оставьте на 15-20 минут;
влажной щеткой или веником сметите соль;
пропылесосьте или выбейте изделие, чтобы убрать остатки.

Очистить и поднять ворс помогут специальные моющие средства для ковров. Они проникают в глубь покрытия, растворяют грязь, поэтому после их использования ворс распрямляется и лежит свободнее.

Пропылесосьте ковер.
Разведите моющее средство в воде (соблюдайте инструкцию!) и взбейте до образования пены.
Равномерно нанесите пену на поверхность.
Подождите пока покрытие высохнет и пропылесосьте его.

Для достижения наилучшего эффекта воспользуйтесь пылесосом с турбощеткой.

Чистка снегом

Очистка ворса снегом помогает эффективно избавить волокна от пыли и вернуть их в прежнее положение. Для этого нужно:

Расстелить ковёр лицевой стороной вверх.
Насыпать на изделие немного снега.
Не допуская таяния, смести его щёткой или веником.

Почему ковры становятся грязными даже при идеальной чистоте в доме

Приобретая такой ковер, не все осознают, в каких бы условиях он не использовался за ним так непросто будет ухаживать. Привлекательный вид теплого и мягкого изделия заставляют забыть о том, как он будет содержаться. Даже в комнате, в которой постоянно убираются, такие изделия будут загрязняться сильнее, нежели с коротким ворсом.

Длинноворсовый ковер, как и любой другой, постоянно пачкается. Сложность очищения состоит именно в его длинных ворсинках, в которых быстрее накапливаются мелкие частички пыли и грязи. Стоит заметить, что синтетический вид убирается сравнительно несложно.

Регулярная чистка ковра необходима не только для избавления его от вредной для человека пыли. Постоянная уборка пылесосом позволяет также продлить срок службы изделия и предотвратить скопление частиц, срезающих ворс.

В зависимости от загрязненности длинноворсового коврового покрытия, для его чистки в домашних условиях используют:

пенку;
пылесос;
щетку;
различные бытовые средства.

Старые испытанные методы

Их существует несколько:

Выбивание. Ковер выносят на улицу, вешают на специальную перекладину и выбивают палкой или специальной пластмассовой выбивалкой. Действовать нужно правильно: вначале бейте с изнаночной стороны, после – с лицевой. В противном случае вся грязь и пыль осядут, и склеят нити еще сильнее. С помощью выбивания легко удается поднять ворс и на ковролине, и вернуть пушистость изделиям с длинношерстным изделиям.
Мытье. Эта манипуляция более сложная, но некоторые семьи научились совмещать ее с отдыхом. Ковер вывозят куда-нибудь к водному источнику, раскладывают и моют с применением специальных химикатов и воды. Делается это по тому же принципу – мытье щеткой вначале проводится с изнанки, после – с внешней стороны. Если дело происходит на природе в солнечный день, можно сопроводить процедуру шашлычком, пока чистая вещь будет сохнуть на солнышке. После высыхания ткань необходимо хорошенько выбить. Вымыть изделие можно и во дворе с асфальтовым покрытием. Для этого применяют шланг, направляя сильную струю воды против нити. Восстановление ворса путем мытья – занятие трудоемкое, и даже не потому, что требуется применение мужской силы. Поднимать и переворачивать мокрое тканевое покрытие очень тяжело, так что в одиночку заработу не принимайтесь.
Чистка снегом . Это классическая советская процедура выполняется зимой. Ткань засыпают чистым сухим снегом и быстро его сметают, не давая нитям промокнуть. После хорошо выбивают и просушивают.

Все описанные методы не представляют трудностей, но требуют больших затрат физических сил.

Ковер после мытья нельзя скручивать, иначе он будет высыхать неравномерно и может заплесневеть.

Другие способы восстановления ковровых покрытий

Длинноворсовые ковры эффективно восстанавливаются при помощи обработки паром. Для создания пара нужен утюг с функцией отпаривания. Чтобы не расплавить ворсинки, нужно не прикладывать основу утюга к ковру, а держать его на расстоянии. После 3-5 секунд обработки струей пара ворсинки нужно расправить расческой.

Восстановить поверхность ковра в домашних условиях можно при помощи соли. Для этого нужно засыпать его крупной солью, оставить на 20 минут и удалить соль веником или влажной щеткой. После этого нужно пропылесосить ковер. Соль используют, когда ворс помялся на всей площади ковра, а не на отдельных участках.

Существуют специальные моющие средства для восстановления смятого ворса. Их вспенивают, наносят на ковер. Когда пена высохнет, ковер обрабатывают пылесосом.

Продукты в помощь

Есть несколько продуктов, которые помогают вернуть изделию свежесть и новизну. Для восстановления и чистки тканевых покрытий используют:

соль;
отруби;
соду;
крахмал.

Принцип работы одинаков с любым из имеющихся ингредиентов. Средство рассыпают по ковру, после оттирают щеткой. Любой из перечисленных продуктов выступает в роли адсорбента, т. е. собирает на себя грязь. После ковер хорошо выметают или чистят пылесосом. В идеале ковер с ворсом нужно после обработки выбить.

Не следует увлажнять ковер при такой чистке, нити неизбежно склеятся. Для белых и кремовых изделий не используйте отруби и соль, лучше пользоваться крахмалом или содой.

Народные методы

Используйте вилку, чтобы поднять ворс в местах, где на ковре сильные замятия, например, от следов мебели. Действуйте против ворса, как бы расчесывая его.
Утюг с режимом отпаривания поможет поднять затоптанный ворс – направьте пар на замятую область на расстроянии 10-15 см и подержите несколько секунд. Можно совместить с предыдущим способом и после обработки паром приподнять ворс вилкой.
Положите на замятое место кусочек льда, по мере таяния ворс смягчится и расправится.
Можно задействовать продукты, имеющиеся на кухне – равномерно рассыпать по поверхности ковра соль, соду, крахмал или отруби и оставить на полчаса-час. Эти продукты воздействуют как адсорбент и впитают в себя грязь и пыль, избавляя от них ворс (Подробнее мы писали об этом здесь). После этого необходимо тщательно вымести ковер и пропылесосить.

Раствор

Чтобы поднять ворсинки у длинноворсовых ковров потребуется чистка и одно простое средство. Сначала пылесосим палас, удаляем мелкий сор и пыль. Приготавливаем раствор на основе жидкого мыла, уксуса и перекиси водорода. Примерное соотношение составляющих: 1 часть соды, 1 часть перекиси, 1 часть жидкого мыла на 1 литр тёплой воды. Все компоненты перемешиваем и распыляем с пульверизатора на ковёр. Оставляем до полного высыхания, после чего ворошим ворс с помощью жёсткой щётки, круговыми движениями. В самом конце пылесосим и оцениваем результат.

Как видно из всех этих способов, восстановление ворса в домашних условиях возможно. Главное точно соблюдать пропорции составов, растворов и технику исполнения. После всех процедур ваш ковер заиграет красотой и свежестью.

Пар или фен

Поднять ворсинки помогает воздействие горячего воздуха. Для этого нужно сделать следующее:

На смятый участок направить струю из парогенератора или утюга. Время воздействия — 4–5 секунд.
Ворсинки расчесать щёткой с жёсткой щетиной.

Альтернатива пару — прогревание смятых участков феном. Ворсинки нужно слегка увлажнить, а затем просушить горячим воздухом, одновременно приподнимая расчёской.

Восстановление объёма ворса вернёт ковру первоначальный роскошный вид.

Читайте также:

Петух из бумажных полосок для детей

Инструкция

1 Первый способ — заморозить поврежденную область при помощи льда, а затем, когда лед растает и размягчит примятый ворс, вернуть его к изначальному состоянию.
2 На ночь положите кусочки льда на поврежденную область. Возможно, это понадобится сделать дважды. Однако следите за тем, чтобы это не навредило вашему полу, или же самому ковру. Не имеет смысла разменивать одну проблему на другую.
3 Когда поверхность станет достаточно мягкой на ощупь, возьмите вилку и с ее помощью начните осторожно приподнимать ворс. Делайте это до тех пор, пока он не достигнет уровня остальной поверхности ковра.
4 Восстановление примятого ворса вдохнет в ваш ковер новую жизнь. Для этого можно также воспользоваться небольшим гребнем, щеткой, или же любым другим подходящим подручным средством.
5 Также вы можете распрямить поврежденную область ковра при помощи парового утюга. Для этого наполните его водой, а затем, когда он нагреется, направьте его на неровность. Не давайте поверхности утюга касаться ковра, иначе вы можете повредить его.
6 Выпустите пар из утюга, и он размягчит помятый ворс. После этого вы сможете вернуть ковру прежнее состояние. Будьте осторожны, паром можно легко обжечься.
7 Когда поверхность ковра разогреется и смягчится от пара, вы сможете поддеть примятый ворс при помощи вилки и распутать его гребнем, ложкой, или же пластиковой картой. Делайте это до тех пор, пока он не достигнет уровня остальной поверхности ковра.

Как почистить ковер с высоким ворсом?

Ковры с длинным ворсом достаточно сложны в очистке. Имея высоту от 2,5 до 10 см, они легко впитывают пыль и грязь. Самое коварное кроется в том, что до поры до времени вы можете не видеть въевшиеся в них пятна. И даже если ваш котик решил использовать ковер для своих мелких нужд, заметите вы это далеко не сразу. Разве что заподозрите неладное по запаху.

Поэтому чистка изделия должна осуществляться минимум в 2 этапа:

Уборка пыли. Пропылесосьте ковер или не поленитесь вынести во двор и хорошенько выбить.
Обработка поверхности подручными средствами или специальными чистящими веществами.

Важно! Первый из них должен проводиться регулярно, хотя бы раз в неделю. Второй – по мере необходимости. А если у вас в доме есть много декоративных покрытий и с коротким ворсом, воспользуйтесь подборкой способов от опытных домохозяек, .

Распушила ворс у ковра обычной вилкой. Рассказываю технику

Поднять ворс и распрямить его, вернув ковру пушистость и объем – задача не из легких, но осуществить ее вполне реально, если знать проверенные способы, как распрямить ворс на ковре. Времени это занятие может занять немало, но результат стоит всех затраченных усилий.

Раствор

Как вернуть ковру пушистость

Существует несколько проверенных временем и множеством домохозяек способов, которые помогают вернуть ковровому изделию прежний вид:

Чистим снегом. Этот метод нам знаком с детства, ведь еще с советских времен, как только выпадало достаточно снега, на улице появлялись жильцы с коврами и вениками. Тем не менее, процедура чистки ковров снегом имеет свои преимущества и действительно реанимирует поверхность изделия. Для осуществления чистки снегом растелите ковер лицевой стороной вверх и покройте его тонким слоем снега, наметая чистый неутоптанный снег веником. После этого сметите снег с ковра, не допуская таяния. Далее ковер необходимо тщательно выбить и дать просушиться.
Выбиваем. Простое выбивание пыли из ковра, также хорошо знакомое нам с детства, очень эффективно поднимает ворс и возвращает ковру свежесть. Осуществить его можно на улице, если во дворе установлена стойка для выбивания. Развесьте на ней ковер и пройдитесь по нему выбивалкой или палкой, начиная со стороны, которой ковер соприкасается с полом. Так грязь и пыль вылетят с лицевой стороны, а ворс распрямится. Таким же образом можно восстановить ворс на ковролане.
Отмываем. Мойка ковра своими руками – процедура нелегкая, в одиночку ее выполнить практически нереально. Зато можно совместить с отдыхом и позвать на пикник семью и друзей, попутно захватив с собой к водоему ковер. Пока промытое изделие будет сушиться на солнце, можно насладиться едой на природе. Впрочем, некоторые умудряются помыть ковер во дворе, расстелив его на асфальте и промыв со шланга.

Учтите, что влажный ковер, впитавший в себя много жидкости, становится в несколько раз тяжелее, и в одиночку с ним справиться трудно.

Мнение специалистов

Специалисты клининговых фирм и химчисток уверены, что сбитый ворс на ковре – это результат неправильного домашнего мытья и чистки. Конечно, проще всего сдать изделие в профессиональную чистку, да еще и вывоз – доставку заказать. Придется потратиться, услуга не из разряда дешевых. Зато времени тратить не придется, и вещь будет восстановлена с гарантией. Думайте, что вам больше по душе – оплатить услуги профессионалов или посвятить любимому ковру собственный выходной.

Восстанавливаем прожженные участки

Если вопрос о восстановлении примятого ворса более-менее разрешим, проблема ремонта паласа, ворс которого поврежден, кажется проблемой. Как восстановить прожженный ковер или поцарапанный мебелью?

Эта процедура является достаточно кропотливой, и никакая бытовая химия тут не поможет. Давайте попробуем вернуть ворс на ковре своими силами.

Нам понадобятся

маникюрные ножницы;
пинцет;
небольшая миска или контейнер;
сильный бытовой клей;
острый нож или лезвие;
ковровый клей;
пылесос или веник;
бритвенное лезвие;
бумага;
тяжелая книга или другой тяжелый предмет;
полотенце;
расческа с частыми зубьями.

Ковер, где области поражения превышают 5 см в диаметре, лучше доверьте профессионалам, цена на услуги специалистов составит не более 500 рублей

Ремонтируем небольшие участки за 7 шагов

Маленькие поврежденные участки скрыть довольно просто:

Проверьте, достаточно ли ворса на покрытие зазора.

Ремонтируем большие участки за 10 шагов

Большие участки не удастся покрыть новыми волокнами. На место поврежденной области можно пришить новую. Найдите место с края, от которого можно отрезать кусок, подходящий по размеру, и действуйте:

Изображение	Рекомендации
Шаг 1 Поврежденный участок удалите острым ножом.
Шаг 2 Хорошенько пропылесосьте реставрируемое место и область вокруг него.
Шаг 3 Измерьте область, которую нужно заменить и постарайтесь вырезать ее одним куском, чтобы использовать как образец.
Шаг 4 Если не удастся вырезать целый участок, используя бумагу и линейку, сделайте замеры.
Шаг 5 На свободном участке обведите шаблон маркером на водной основе или мылом.

Роскошно смотрится на полу элегантный ковер с длинным пушистым ворсом, до тех пор, пока его ворс действительно пушистый и длинный. Но со временем под постоянным давлением ног и мебели даже самый устойчивый к воздействию ворс теряет свой вид, приминается и выглядит помято.

Выравниваем ковер собственными силами дома

Итак, перед нами стоит задача правильно выпрямить ковер и его ворс, чтобы у вас не возникло никаких проблем. Есть несколько основных советов, которые могут помочь вам восстановить нужную форму ковра:

Сначала ковер нужно скрутить так, чтобы изнаночная сторона оказалась сверху. В таком положении его нужно оставить на какое-то время, чтобы изделие могло распрямиться.

Скручивание ковра поможет при его деформации

Если у вас дома лежит ковер из натуральных материалов, в местах сильного загиба его можно просто смочить водой. После этого нужно также свернуть модель изнаночной стороной наверх. В такой ситуации также потребуется подождать до 20 минут, после чего неровности могут разгладиться. Если они не разгладились, повторите процедуру.
Слегка натяните ковер для того, чтобы выпрямить его. На поверхность также можно поставить что-то тяжелое, чтобы под сильным давлением можно было выровнять его без сильного повреждения. Можно скомбинировать со смачиванием.
Положите на место изгиба что-то плоское, большей площади, чем изгиб, что бы уложенная вещь, полностью перекрывала изгиб. Это может быть лист строительного или мебельного материала — ДСП, ОСП, фанера. Усильте нажим, положив на лист, что-то тяжёлое, постарайтесь распределить грух равномерно по всей площади. Подождите какое-то время, можно предварительно смочить ковёр.
В теплую погоду для уменьшения внутреннего напряжения, можно также расстелить изделие под прямыми солнечными лучами. Материал нагреется и станет более мягким. В таком случае с деформациями будет бороться собственный вес вашего ковра. Среднее время ожидания до момента полного выпрямления – около двух-трех часов ожидания, дольше держать ковёр не следует, во избежании выцветания окраса.
Используйте отпариватель. Это устройство помогает качественно расправить ковер и избавиться от любых признаков его деформации.

Исправить деформацию ковра поможет отпариватель. Ковёр даже не нужно убирать с места

Народные методы

Используйте вилку, чтобы поднять ворс в местах, где на ковре сильные замятия, например, от следов мебели. Действуйте против ворса, как бы расчесывая его.
Утюг с режимом отпаривания поможет поднять затоптанный ворс – направьте пар на замятую область на расстроянии 10-15 см и подержите несколько секунд. Можно совместить с предыдущим способом и после обработки паром приподнять ворс вилкой.
Положите на замятое место кусочек льда, по мере таяния ворс смягчится и расправится.
Можно задействовать продукты, имеющиеся на кухне – равномерно рассыпать по поверхности ковра соль, соду, крахмал или отруби и оставить на полчаса-час. Эти продукты воздействуют как адсорбент и впитают в себя грязь и пыль, избавляя от них ворс (Подробнее мы писали об этом здесь). После этого необходимо тщательно вымести ковер и пропылесосить.

Как разгладить ковролин?

Довольно неприятная ситуация получается, когда на стильном покрытии, вдруг появляются неровности. Причиной этого дефекта может служить:

отсутствие выдержки материала перед укладкой в комнатной температуре;
отсутствие зазора между ковролином и стеной;
случайное смещение незакрепленного покрытия.

Ковролин всегда хранится в рулонном виде, что уже препятствует появлению складок. Могут быть лишь небольшие остаточные неровности, после размотки рулона, и чтобы их устранить, материал сразу раскатывают и дают вылежаться не менее суток.

Между краем ковролина и стеной должен быть зазор в пять миллиметров, поэтому после развертывания необходимо обрезать лишнее. Складки могут появиться, как до окончания монтажа, так и после.

В первом случае, это может случиться, если покрытие укладывается с фиксацией на клей либо пластырь, поэтому при укладке те же правила, что и при поклейке обоев, раскатываем таким образом, чтобы под низом не оставалось пустот.

Если ковролин не закреплен и тем более положен на линолеум, то велика вероятность сдвига и появления складок, в таком случае, комнату необходимо освободить от мебели и выровнять покрытие, а чтобы в дальнейшем подобного опять не произошло, края можно прикрепить к основе саморезами.

Методы с чисто русским подходом

Чтобы поднять длинный ворс на ковре, некоторые хозяйки пользуются обычной столовой вилкой! Мы этот способ не использовали, но отзывы о нем неплохие.

Алгоритм действий прост: сразу после чистки пылесосом возьмите вилку и пройдитесь ей по ткани, приподнимая, и, как бы взбивая примятые нити. Процедура напоминает расчесывание, ворс становиться пушистым и высоким. Не сомневаемся, что метод рожден на российских просторах. Продвинутые зарубежные граждане до такого бы не додумались.

Мытье и сушка феном

Все ковры с длинным ворсом быстро становятся грязными. Грязные ворсинки легче сминаются и хуже держат форму. Если на них попало что-то липкое, нитки слипаются. В общем, вилка грязному коврику – что мертвому припарка.

Берем моющее средство для ковров (желательно). Если такого нет, разбавляем в 5 л воды полстакана шампуня.

Переносим коврик в ванную и вымываем с щеткой.

Споласкиваем проточной водой.

Устанавливаем перекладину и вешаем его стекать 1-2 часа.

Сушим на балконе на решетке 8-10 часов.

Чуть влажный ворс чешем щеткой и одновременно обдуваем феном. Полчаса, и ковер становится, как новый.

Как поднять ворс на ковре в домашних условиях с помощью льда

Поднять слежавшийся ворс можно с помощью льда, приготовленного в холодильнике. Нужно приготовить несколько ледяных кубиков и разложить их на примятых участках покрытия. Далее остается дождаться когда они растают. После охлаждения и намокания материал размягчается и принимает первоначальное положение.

Важно:
большое количество льда может испортить ковровое покрытие. Для достижения эффекта необходимо уложить несколько маленьких кубиков строго в местах смятия.

Ускорить распрямление ворсинок можно при помощи вилки, которой нужно «причесать» их.

Зимой для этой цели можно использовать снег. Чтобы быстро восстановить внешний вид грязного ковра, его нужно вынести на улицу и почистить снегом. Если же нужно только поднять ворс, его следует слегка притрусить снежинками и дождаться пока они растают. Здесь тоже нужно соблюдать меру и не закапывать ковер в снег целиком.

Как не допустить деформации

Чтобы не прикладывать больших усилий для борьбы с проблемой, лучше всего заняться правильной профилактикой самого возникновения деформации. Есть несколько основных правил:

Старайтесь не сгибать ковер, чтобы на его поверхности не появлялись заломы.
Не ставьте на ковер мебель и тяжелые предметы.
Не скатывайте ковер надолго и не оставляйте его в таком состоянии.
При скатывании ковра старайтесь прятать ворс вовнутрь.
Попробуйте приклеить ковёр в месте затирания, залома, загиба, на проходном месте на двухсторонний скотч после того, как проблема устранена.

Приклейте ковёр на двусторонний скотч для предотвращения его деформации

Особенно внимательными стоит быть тем, у кого дома лежит цветное изделие. Так → голубой ковер или модель другого яркого цвета, может приобрести выцветание или вытирание оттенка в местах появления основных загибов.

Рекомендую: Как выбрать компьютерный стол

Продукты в помощь

соль;
отруби;
соду;
крахмал.

Жесткая щетка

Если ковер большой, распушать его вилкой придется не один день. Тогда уж лучше взять щетку для уборки с жесткой щетиной. Правда, это не слишком полезно для ковра. Жесткие щетинки могут зацепить основу. А еще они разрушают ворс, делают его лохматым. Но при отсутствии альтернативы, вариант имеет право на существование.

Просто не нужно чесать ковер слишком часто и сильно.

Кому-то способ с вилкой может показаться варварским…Что ж, если хочется усложнить, можно воспользоваться специальной техникой – финишной машиной для расчесывания ворса ковров. Она похожа на мощный пылесос с турбощеткой. Только насос в ней вакуумный, с турбинами. Такие есть в хороших гостиницах, спортивных центрах и, наверное, в клининговых компаниях.

Как правильно почистить белый ковер с длинным ворсом?

Ковер аристократичного белого цвета очень маркий, а потому требует к себе постоянного внимания. Такое изделие очень деликатно в обслуживании. Для ухода за ним лучше всего использовать сухие способы очищения. Старайтесь чаще пылесосить белое покрытие. При появлении на нем пятен лучше не рискуйте ковром, а позовите на помощь профессионалов. Они быстро и качественно удалят любое загрязнение, не оставив на нем ни следа грязи.

Кондиционер для белья

Длинный ворс склонен накапливать статическое электричество. Поэтому ковер может выглядеть «помятым».

В таком случае поможет рецепт:

Налить в 0,5 л бутылку 200 мл кондиционера для белья и 200 мл воды.
Закрутить крышкой-распылителем.

Побрызгать на ковер (немного).

Кондиционер – это не только антистатик. Он еще и цвет помогает восстановить, пыль отталкивает, грязь. Ворс после него становится красивым, мягеньким, упругим.