Обустройство пола в деревянном доме - особенности устройства и монтажа

Обустройство пола в деревянном доме — особенности устройства и монтажа

Обустроенные полы в деревянном доме имеют свои особенности, которые следует учитывать при выполнении строительных работ своими руками. Комфортное проживание в доме из дерева возможно при условии соблюдения всех требований, которые предъявляет технология возведения такого рода сооружений.

Когда закладывать основу для пола в деревянном доме

Основу для пола в деревянном доме закладывают на этапе возведения фундамента. Это обусловлено характером строительных работ и рациональность труда.

Для бревенчатого или брусового сооружения обычно возводят ленточный фундамент. К нему крепят опорные брёвна-лаги для последующего настила пола. Заглубляют его на 50-70 см в зависимости от характера грунта, линии пролегания подземных вод, конструктивных особенностей дома. Сооружение такой основы требует определённых трудозатрат и времени на застывание раствора. Работы с бетоном проводят в тёплое время года.

Сейчас для обустройства пола в деревянном доме сооружают столбчатые опоры из бетонных или винтовых свай. Их вбивают (вкручивают) в грунт по периметру будущего дома и в местах установки лаг для чернового настила. Технология возведения такого фундамента отличается простотой и экономичностью. Возводить сваи можно в любое время года. Нет необходимости копать траншею, монтировать опалубку. Достаточно провести правильную разметку и следить за уровнем размещения свай.

При строительстве бревенчатого (брусового) дома на ленточном фундаменте в котловане возводят опорные столбики из бетона или кирпичной кладки. Данные работы рациональнее проводить до возведения стен. Если для пола создают бетонную основу, то песчаную подушку и первую заливку бетона тоже лучше делать на этом этапе.

Бетонный пол в деревянном доме

В постройках из древесины обычно стелют дощатые полы. Иногда для создания более комфортных условий проживания возникает необходимость утепления бетонного пола. Обустройство тёплого пола в деревянном доме лучше проводить на бетонной основе. Это делают двумя способами: на грунт или на лаги. Первый наиболее предпочтителен и надёжен.

Заливку бетона на грунт проводят в несколько этапов:

определяют уровень верхнего края готовой поверхности. С помощью бечёвки (тонкого шнура) делают метки-ориентиры и вбивают колышки высоты;
грунт слегка выравнивают и засыпают слоем гравия на высоту меток;
поверх гравия создают подушку из речного песка. Его слегка уплотняют;
далее стелют полиэтиленовую плёнку, которая сыграет роль гидроизоляции. Полотна располагают внахлёст друг на друга. По периметру их края должны выступать на уровень черновой напольной конструкции;
поверх гидроизоляционной прослойки наливают бетон, выравнивая его правилом.

Созданный таким образом «пирог» должен застывать 2-3 недели. После схватывания его присыпают песком и накрывают плёнкой или ветошью. Ежедневно смачивают водой до полного затвердевания бетона. На данную основу монтируют различные утеплительные системы: инфракрасные (электрические), водяные. Обустройство теплого пола в деревянном доме на бетонную основу гораздо безопаснее и эффективнее, чем на многослойную дощатую конструкцию.

Бетонное основание необходимо для пола в помещениях с высокой влажностью, где предполагается в качестве финишного покрытия использовать керамическую плитку или покраску. Данные материалы прекрасно гармонируют друг с другом. Полы служат долго и надёжно.

Однако у бетонного основания, которое создают в деревянной постройке, могут возникнуть дефекты в процессе эксплуатации:

при усадке дерева стяжка пойдёт трещинами. Это приведёт к потере тепла и деформации напольного покрытия;
бетон – тяжёлый материал. При неверных расчётах своей массой он может сдавливать фундамент и приводить к его разрушению.

Совет! При строительстве деревянного дома своими руками стоит использовать готовые проекты с заранее проведёнными расчётами или обратиться к специалистам, которые выполнят эту работу для конкретного варианта здания.

Полы на лагах

Наиболее часто обустройство пола в деревянном доме проводят из материалов, которые используются для возведения стен и других конструкций. Лаги – это двухкантный или четырёхкантный брус. Толщина лаг зависит от конструкции и размеров строения. Если возводят дачный домик, небольшой по площади, можно положить толстые, 50 мм, доски. Их ставят на ребро на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Лаги на бетонный пол

Чтобы провести монтаж деревянного пола в частном доме с бетонным основанием, лаги – толстые доски – кладут на твёрдую каменную заливку с шагом 40-50 см. далее действуют по традиционной технологии:

в промежутках между опорными элементами крепят отрезки досок той же толщины, чтобы получилась решётка с ячейками;
поверх деревянных элементов стелют гидроизоляцию из полиэтиленовой плёнки;
в ячейки насыпают керамзит или другой звукопоглощающий материал;
всю конструкцию покрывают паронепроницаемым полотном и закрывают фанерой, ОСБ, ДСП или обрезной доской, которая может стать финишным покрытием.

На такое черновое основание стелют линолеум, ковролин, кладут паркет и ламинат. Под кафельную плитку оно не подходит. Это обусловлено несовместимостью материалов.

Данный вариант обустройства деревянного пола позволяет надёжно удерживать тепло внутри дома. Благодаря такому сооружению, в него не проникают посторонние звуки. Людям в доме живётся комфортно.

Деревянные лаги на опоры

При строительстве просторного жилого помещения брус кладут на столбы-опоры, заходя на фундамент. Он станет дополнительной опорой. Иногда по периметру основания под стены устанавливают Т- или Гобразные конструкции. К ним монтируют лаги.

После того, как фундамент покрывают рубероидом или другим гидроизоляционным материалом, на него кладут полубрус (толстые плашки) с выемками под опорные напольные балки. Все детали крепят к бетонному основанию или металлическим винтовым сваям с помощью специальных скоб или болтов. Аналогичным образом фиксируют балки к опорным столбам.

Поперёк лаг проводят набор чернового пола в деревянном доме. Для этого используют второсортную необрезную доску. Её кладут свободно, оставляя щели и зазор между горизонтальной и вертикальной поверхностью. Данное мероприятие позволит обеспечить в дальнейшем естественную вентиляцию подпола и сохранить всю напольную конструкцию в целости.

Внимание! При заливке бетонного ленточного фундамента оборудуют вентиляционные окна, которые впоследствии закрывают специальными декоративными решётками. Для качественной эксплуатации деревянного дома это важное условие.

При устройстве чернового пола в деревянном доме необходимо все детали пропитать защитными средствами. Это должны быть составы, предохраняющие древесину от возгорания, повреждения грибком, плесенью, насекомыми. Данные меры позволят простоять дому несколько десятилетий.

Полы на дачах с летним пребыванием

В маленьких дачных постройках-времянках обустройство деревянного пола упрощается. Хозяева таких домиков сооружают однослойную или двуслойную конструкцию.

Если доски стелют в один слой, то они выполняют функцию чернового и чистового настила. Их кладут на нетолстые поперечные брёвна или прямо на грунт. Данный вариант может использоваться на территориях с песчаной почвой в южном климате.
Некоторые хозяева поперёк чернового дощатого настила кладут второй. Он играет роль финишного покрытия и обеспечивает большую устойчивость конструкции. Так получается двуслойный пол.

Оба варианта создают экономию средств и трудовых затрат при устройстве пола в деревянном доме своими руками. Однако они не долговечны, не практичны. В щели между досками проникает пыль, грязь из подпола.

Общие правила устройства деревянного пола

Чтобы сделать полы в деревянном доме своими руками запасаются необходимыми материалами и инструментами:

доски разной толщины, брусья, рейки 5 мм;
гидро- и пароизоляционное полотно;
крепёжные элементы (скобы, уголки, винты, саморезы, гвозди);
сыпучие компоненты;
фанера, ОСБ, ДСП (при необходимости выравнивания поверхности).

Читайте также:

Маркировка фанеры: расшифровка символов

Облегчить обустройство деревянного пола помогут традиционные приспособления:

рулетка;
уровень;
электрические инструменты: дрель, шуруповёрт, рубанок, шлифмашина;
ножовка, молоток, степлер (мебельный или строительный);
шпагат (бечёвка).

Монтаж конструкции деревянного пола в частном доме без помощи специалистов проводят с соблюдением общей технологии возведения данного вида сооружений.

Предварительные работы по подготовке основания.
Пропитка деревянных деталей специальными составами.
Сооружение чернового настила из некондиционной доски, фанеры или другого материала, сделанного из древесины.
Далее кладут теплоизолирующий материал (при необходимости), создают гидроизоляцию и паронепроницаемость.
Кладут чистовой пол из досок или создают выравнивающий слой под укладку ламината, паркета, линолеума, ковролина.
Доски дополнительно шлифуют, покрывают лаком, мастикой или краской.

В бревенчатом доме деревянный дощатый пол будет смотреться особенно гармонично.

В случае строгого соблюдения технологии обустройства деревянного пола в доме собственными силами можно создать покрытие привлекательное по декоративности и комфортное в процессе использования. При эксплуатации оно будет надёжно служить хозяевам длительное время. С задачей монтажа такого пола справится любой новичок, у которого есть желание что-то делать своими руками.

Полы в частном доме — лучшие варианты по устройству пола в доме (100 фото идей)

Ни для кого не секрет, что удобство проживания в доме во многом зависит от качественно сделанных полов. Монтаж цокольного перекрытия производится с применением различных материалов: дерева, бетона, специальных смесей по технологии «наливной пол». Полы в частном доме должны быть ровными, прочными, сохранять тепло и обладать эстетическими качествами.

Виды полов
Деревянное покрытие
Полы из бетона
Наливное покрытие
Технология теплых полов
Фото полов в частном доме

Виды полов

Вопрос о том, из чего сделать пол в доме, часто возникает при строительстве собственного жилья. Поэтому появляется необходимость детального изучения разновидностей полов с учетом их достоинств и недостатков.

Деревянное покрытие

Полы из дерева выглядят эффектно, они отвечают экологическим требованиям, сочетают в себе практичность и долгий срок службы, позволяют по мере необходимости провести ремонт.

Монтаж пола из дерева подразумевает наличие следующих материалов: бруса толщиной не менее 15 см, обрезной доски толщиной не менее 2.5 см, гидроизоляционных и пароизоляционных элементов, утеплителя. Брус и доски обязательно берутся сухими, их влажность не должна превышать 12 %.

В качестве гидроизоляции подойдет полиэтиленовая пленка или рубероид. Пароизоляционных мембран на рынке существует огромное множество. Утеплителем могут служить плиты из минеральной ваты, листы экструдированного пенополистирола, керамзит. Также понадобятся гвозди и шурупы, металлические уголки, молоток и шуруповерт.

Установка деревянного покрытия проходит несколько этапов. Первое, что нужно сделать, это тщательным образом выровнять землю, на которой затем создается песчаная подушка. На нее необходимо уложить гидроизоляцию. Если используется рубероид, то нахлест между полосами составляет минимум 15 см.

Далее по периметру дома устанавливается обвязочный брус, к которому при помощи металлических уголков крепятся лаги. Все бруски предварительно обрабатываются защитными составами. Расстояние между лагами следует выдерживать, равняясь на ширину утеплителя. Если применяются плиты минеральной ваты, то их устанавливают враспор. Это нужно учитывать при монтаже лаг.

Затем поверх лаг и утеплителя внахлест натягивается пароизоляционная мембрана, стыки которой проклеиваются специальным скотчем. Заключительный этап подразумевает монтаж досок. Их также рекомендуется обработать защитными составами. Сами доски следует прибивать как можно плотнее друг к другу.

Когда деревянный пол готов, его можно покрыть лаком, или постелить на него линолеум.

Полы из бетона

Чаще всего бетонные полы в частном доме устраиваются в хозяйственных помещениях, но такой вариант возможен и в жилых зонах. Заливка пола осуществляется по следующей схеме.

Если есть необходимость, в области будущей заливки предварительно выкапывается небольшой котлован глубиной 10 см. Затем делается подушка из песка толщиной не менее 5 см, которая тщательно трамбуется. Выкладывается армирующая сетка, выставляются маячки, по которым можно будет следить за ровностью поверхности.

Бетонный раствор рекомендуется укладывать от угла стороны, противоположной двери, причем желательно избегать стыковок и делать заливку за один прием.

Номинальную прочность бетон наберет через 28 дней, после чего можно будет приступить к чистовой отделке. Вариантами такой отделки становятся плитка или линолеум на толстой основе.

Линолеум используется в жилых комнатах, плитка укладывается в прихожей, ванной и туалете, на кухне. Линолеум приклеивается к бетону специальными мастиками, или просто лежит свободно, по стенам закрепляясь плинтусом. Для укладки плитки применяется специальный клей.

Наливное покрытие

Для устройства такого пола в частном доме используются специальные смеси, которые самостоятельно выравниваются после их нанесения. Это один из наиболее популярных способов устройства пола в загородных домах. Стоимость наливного пола напрямую зависит от производителя и марки смеси.

Кроме того, существуют варианты полов с рисунком или в цвете, что тоже отражается на цене. Основанием наливных полов является бетонная стяжка, поверхность которой обрабатывается специальными грунтовками для улучшения сцепки. Используя дрель со специальной насадкой, осуществляют разведение наливной смеси водой. Раствор наносится на загрунтованное основание небольшими порциями и раскатывается игольчатым валиком для удаления пузырей воздуха.

Готовый пол для лучшего набора прочности накрывается полиэтиленовой пленкой, если это оговаривается в инструкции к смеси. После того, как раствор окончательно застынет, его можно покрыть полиуретановым лаком для придания блеска.

Покрытие будет готово к всестороннему использованию через неделю, а передвигаться по нему можно уже через 12 часов после заливки. Особенность этого пола в том, что его часто используют в качестве основного. Но можно также и постелить сверху ковролин, уложить паркет или ламинат.

Если есть финансовая возможность и полы делаются в жилом помещении, то лучше всего использовать трехмерные или декоративные наливные полы. Для этого необходимо продумать, какой именно рисунок будет располагаться на полу, а затем обратиться в специализирующуюся по этим вопросам компанию. Она изготовит фото пола в доме, сделав распечатку на баннере требуемого размера. Впоследствии по особой технологии этот баннер и будет установлен на пол, сделав помещение стилистически весьма привлекательным.

Технология теплых полов

Наиболее удобный и практичный вариант – это устройство теплого пола в частном доме. Выделяют полы с водяной и электрической системой. Электрические полы пользуются популярностью в небольших помещениях квартир или загородных домов. Основным условием для монтажа электрических полов является наличие линии электроснабжения, способной работать под большой нагрузкой.

Электрическая система подогрева пола имеет лишь тот недостаток, что она повышенно потребляет электроэнергию.

В случае обогрева пола в больших помещениях, в которых к тому же отсутствует центральное отопление, имеет смысл применять водяные полы, поскольку они способны существенно экономить электроэнергию.

Водяной пол в качестве источника тепла имеет нагретую котлом воду, циркулирующую по вмонтированным в пол трубам. Роль нагревательных элементов отводится металлопластиковым трубам (есть варианты применения пластиковых труб). Они укладываются на черновой пол и через распределительный механизм соединяются с подающим и обратным коллектором. Вода, циркулирующая в трубах, имеет температуру +35-45°С. Более высокие температуры сделали бы пол не комфортным, а впоследствии привели бы к его разрушению.

Водяная система отопления имеет ряд преимуществ:

расходы на обогрев снижены за счет невысокой температуры теплоносителя;
в качестве самостоятельной единицы дает возможность эффективного использования жилой площади (при отсутствии радиаторов);
экономичность по сравнению с системой электрического подогрева пола, несмотря на высокие затраты при установке

Какие именно полы сделать в частном доме в каждом случае решается всегда в индивидуальном порядке. При этом нужно соизмерять назначение полов, их цену и качество используемых материалов. Зная тонкости всех вариантов, преимущества и недостатки того или иного вида полов, можно в конце концов добиться уникального результата, получив при этом лучшие для себя полы.

Устройство пола в деревянном доме

Автор: Николай Стрелковский

Деревянный пол – это классическое решение в строительстве и ремонте. Никакие современные композитные материалы не заменят домашней теплоты и экологической чистоты дерева. Несмотря на то, что дерево проигрывает бетону или композитам по прочности и надежности, его природная привлекательность еще долго будет пользоваться популярностью у строителей. Устройство пола в деревянном доме отработано многими поколениями,поэтому не должно вызывать особых проблем даже у не очень опытных мастеров.

Устраивать пол в деревянном строении можно по различным технологиям. Рассмотрим порядок выполнения работ, используемые при этом материалы, инструменты и оборудование.

Устройство пола в деревянном доме

Строим пол из дерева на опорах-столбах

Схема пола в доме из дерева на опорах-столбах

Строительство пола такой конструкции целесообразно, если вы не намерены закладывать в стенки вашего дома опорные или несущие балки для строительства пола. В данном случае пол будет сконструирован по свободной «плавающей» схеме и никак не будет связан с внешними стенами строения. Также такая конструкция пола применяется при строительстве полов в деревянных зданиях на грунтах с большим уровнем почвенной воды.

Половой настил в доме из дерева такой конструкции можно разделить на два типа.

Одинарный половой настил из деревянных досок. Этот тип пола является самым простым при строительстве и дальнейшем использовании и ремонте. Рекомендуется использовать такую конструкцию в небольших домиках на дачах, построенных для сезонного использования.
Двойной пол. Такой тип пола строится в строениях, предназначенных для круглогодичного проживания. При использовании этой технологии строится два настила: черный и чистовой, в промежутке между ними размещается изоляция от потери тепла и проникновения влаги.

Основные виды полов деревянной конструкции

Технология строительства пола в домах из деревянных материалов на опорах

Шаг 1. Произведите выемку грунта в пространстве вашего подпола. Котлован должен быть выкопанбольше, чем на полметра вглубь от нижнего уровня планируемого пола. В вырытый котлован поместите подушка из щебенки, гравия или очищенного от органики речного песка. Рекомендуется, чтобы верхний край подушки возвышался над уровнем грунта на участке возле фундамента примерно на 20 сантиметров.

Шаг 2. Опоры-столбы для пола можно сформировать из красного обожженного кирпича. Так, если вы планируете настилать пол на опоры высотой в 25 сантиметров, то его оптимальная ширина составит 1,5 кирпича. При высоте опоры более 25 сантиметров столб кладется в два кирпича.

Опоры-столбы для конструкции пола

Существуют и другие технологии установки опор. Например, можно разместить в подполье монолитные бетонные столбы. При этом бетонный раствор заливается в предварительно выстроенную деревянную опалубку, внутри которой монтируется металлический каркас из арматуры.

Бетонный раствор также можно заливать в вертикально установленные и углубленные в гравийную подушку отрезки асбестоцементных труб, внутри которых также размещается каркас из арматуры.

Опорные столбы из труб

В любом случае, при выборе технологии возведения опорных столбов необходимо обращать внимание на их единообразный верхний уровень. Лучшее устройство для контроля – это лазерный уровень или нивелир. Расстояние между столбами-опорами по горизонтали и по вертикали составляет около метра.

Шаг 3.На каждый столб-опору укладывается слой гидроизоляции. Проще всего для этого использовать два совмещенных слоя листовой изоляции, например рубероида.

Гидроизолируем столбы листовым рубероидом

Шаг 4.На гидроизолирующий слой размещается деревянная плашка толщиной 30 мм.

Опоры с плашками

Шаг 5.На столбы-опоры укладываются брусья-лаги. Обычно их строят из деревянного толстого бруса, вырубленного из хвойных пород дерева и обработанных антисептиком. Места соединения лаг должны приходиться на опоры-столбы. При строительстве контролируйте горизонтальное положение верхней поверхности лаг. Регулировать положение лаг можно с помощью встречных клиньев. В зависимости от ширины используемых при строительстве пола деревянных досок расстояние между соседними лагами может варьироваться в диапазоне 60-80 см.

Укладка деревянных лаг

Шаг 6.На уложенные лаги настилается дощатый половой настил. Чтобы создать эстетичныйвнешний вид, деревянные доски полалучше уложить параллельно направлениям падающего из окон комнаты света. Первая доска укладывается с зазором от стены до 15 мм. Потом это пространство будет закрыто плинтусом, но щель обеспечит перемещение воздуха в подпольное пространство.

Настилка пола из одинарных досок

Шаг 7.Доски из массива дерева на бруски-лаги крепятся при помощи гвоздей. Минимальная длина соединяющего гвоздя должна превышать толщину доски вдвое. Гвозди забиваются под уклоном для того, чтобы ось вращения гвоздя не совпадали с плоскостью сопряжения доски и опорной лаги. Оптимальный угол наклона – 30-45 градусов к вертикали. Шляпки гвоздей ударами острой стороны молотка полностью утапливаются в доску. Затем, после проведения процесса шпатлевания и покраски шляпки гвоздей исчезнут из вида.

Прибиваем доски гвоздями под острым углом

Шаг 8.Поверх досок вдоль периметра стен прибивается рейка-плинтус. Возле двух расположенных напротив друг друга стен помещения монтируется временный плинтус, который фиксируется в паре сантиметров от стенок. Щели будут обеспечивать вентиляцию вплоть до финального высыхания массива досок, а затем закроются постоянным плинтусом.

Прибиваем деревянный плинтус

Учтите, что втом случае, если комната с полом на бетонных или кирпичных опорах-столбах не будет отапливаться в зимнее время, опоры может «повести» и геометрия деревянной конструкции пола нарушится. Дополнительную теплоизоляцию подпольному пространству может придать слой шлака, но в промежутке его верхним краем и деревянным полом обязательно должно оставаться пространство не менее 5 сантиметров для обеспечения вентиляции.

Как построить одинарный дощатый пол в доме из дерева

Если при строительстве стен в доме из дерева вы предусмотрели закладку опор-балок, то самым доступным способом строительства пола будет настилка одинарного дощатого пола. Обычно промежуток между опорными балками составляет не менее метра.

Деревянный пол одинарной конструкции

Поверх опорных брусьев монтируются лаги для укладки пола. Для их строительства используются деревянные брусья со стороной 50-60 миллиметров. Расстояние между лагами зависит от ширины используемой для настилки пола шпунтованной доски:
– если вы используете доску с толщиной 30 мм, то расстояние между лагами должно составлять не более полуметра;
– если вы используете шпунтованную доску с толщиной 400 мм и более, то оптимальное расстояние между лагами составит 50-60 сантиметров.
При укладке обрешетки из лаг обязательно проверяйте горизонтальность верхнего уровня брусьев. Целесообразно для этого использовать лазерный или обычный строительный уровень, регулируя высоту расположения лаги при помощи подбиваемых под нее встречных клиньев.
К несущим балкам лаги фиксируются посредством длинных гвоздей или плотницких скоб.

Дощатый пол одинарной конструкции настилается непосредственно на бруски-лаги. Для настилки чистового пола в один слой используется шпунтованная доска. Ее крепление традиционно: следующая доска вставляется в замок предыдущей, подгоняется постукиванием киянкой, а затем прибивается к лаге длинным гвоздем, заходящим в тело доски под небольшим уклоном. Шляпки гвоздей утапливается в тело доски. Если вы планируете разместить на полу в один слой финишное напольное покрытие – то возможно использовать необрезные доски.

Чистовой половой настил из шпунтованной доски шлифуется, а затем покрывается лаком или красится. На черновой слой пола настилается финишное декоративное покрытие, например, линолеум.

Это очень быстрый и доступный способ строения пола в деревянном строении. Однако теплоизоляция такой конструкции оставляет желать лучшего и в доме, рассчитанном для круглогодичного проживания, лучше строить двойную конструкцию пола.

Строим пол в два слоя в деревянном строении

В отличие от одинарного, двойной пол состоит из двух слоев: чистового и чернового.

Деревянный пол двойной конструкции

Шаг 1

На опорные несущие балки монтируются лаги, к которым прибиваются черепные дополнительные бруски.

Черепные дополнительные бруски

Шаг 2

На черепные дополнительные бруски в поперечном направлении прибиваются доски чернового слоя полового настила. Можно использовать необрезную доску хвойных пород различной толщины (15-45 мм). Перед укладкой доски обрабатываются антисептиком. Укладываемые доски плотно подгоняется друг к другу, чтобы оставались минимальные щели.

Шаг 3

На черновой настил пола укладывается слой пароизоляции из прочного полиэтилена. Его полосы настилаются внахлест.

Пароизоляция из полиэтиленовой пленки

Шаг 5

На черновой пол укладываются лаги. Их высота выбирается в зависимости от требуемого уровня утепления (обычно 50 мм).

Шаг 6

Между лагами располагается утеплительный слой. Выбор материаладля утепления зависит исключительно от вашего бюджета и предпочтений:

раскатанный рулон минеральной ваты;
плиты из вспененного полимера (например, пенополистирольные);
слой засыпного материала, например керамзита или смеси глины с древесными опилками;
система трубопроводов теплого водяного пола.

Теплоизоляция деревянного пола

Шаг 7

Поверх теплоизоляционного слоя укладывается еще один слой гидроизоляции. Если вы строите теплый водяной пол в толще деревянного, верхний слой гидроизоляции не используется. При постройке пола с пассивной теплоизоляцией между верхним краем теплоизоляционного слоя оставляется зазор в 1-1,5 сантиметра.

Шаг 8

Сверху на весь этот «бутерброд» настилаются шпунтованные доски. Технология их монтажа уже описана выше.

Шаг 9

В углах помещения при монтаже оставляются вентиляционные отверстия с сечением около 5 сантиметров, которые закрываются декоративными решетками. Поверхность решеток приподнимается над полом на пару сантиметров. Такое возвышение защищает решетку от попадания влаги.

Подполье также вентилируется через окошки в стенах цоколя. В зимнее время все типы вентиляционных окон перекрываются.

Решетки для вентиляции на полу

Особенности строительства пола на первом этаже деревянных строений

При устройстве пола на нижнем первом или цокольном этаже деревянного дома над неотапливаемыми подвалами присутствуют определенные особенности.

Холодный пол, расположенный непосредственно на земле (без подполья)

Холодный пол, расположенный непосредственно на земле (без подполья)строится при наличии под домом сухой почвы и при высоком расположении перекрытия первого этажа здания. Подполье такого пола состоит из 4 слоев:

утрамбованной песчаной подушки;
сухого, чистого, прокаленного песка;
лаг (брусьев из хвойных деревьев с толщиной более 15 сантиметров), заглубленных в насыпанное грунтовое основание и опирающихся на выемки во внешних стенах помещения;
одинарного дощатого полового настила с толщиной 30-40 мм.

Утепленный пол с непрогреваемым подпольным пространством

Монтаж такого пола рекомендуется при высоком уровне почвенных вод. Лаги в этом случае кладутся на опоры-столбы (из кирпича или отлитые монолиты из бетона).

Порядок строительства утепленного пола с непрогреваемым подпольным пространством

Размещение в подполье подушки из утрамбованного очищенного от органики песка (толщина 10-15 см).
Установка опорных столбиков высотой не менее полуметра. Очень простым и экономичным способом установки опор будет заливка бетонного раствора в отрезки вертикально стоящих труб с металлическим каркасом внутри.
Укладка двойного слоя гидроизоляции на поверхности опор.
Размещение деревянных плашек толщиной 30 мм.
Укладка несущих балок-лаг.
Для того чтобы провести теплоизоляцию пола при использовании этой технологии, к боковым торцам лаг прибиваются рейки (около 15 мм в сечении), на которые укладывается черновой слой пола из нарезанных необрезных досок.
На черновой слой половогонастила укладывается пароизоляционная пленка и слой утепления (уровень настил чуть ниже чистового пола). Поверх балок настилается дощатый пол или покрытие из древесных плит.

Холодный пол с прогреваемым подпольным пространством

Холодный пол с прогреваемым подпольным пространством применяется при строительстве на грунтах с низким уровнем почвенной воды. Технология его монтажа совпадает с предыдущей, до этапа монтажа чернового пола. После монтажа лаг на них сверху монтируется чистовой пол без создания теплоизоляционного слоя.

Посмотрите обучающее видео, чтобы более подробно ознакомиться с этапами строительства.

Видео – Устройство пола в деревянном доме

Полы в бревенчатом доме

Комфорт, тепло, домашний уют — вот что приходит на ум, когда речь идёт о бревенчатых домах. В срубе из натурального бревна приятно находиться, благодаря особенному микроклимату, “дыханию” дерева. Секрет заключается не только в технологии рубки, но и обустройству потолка и пола в деревянном доме. Как раз о последнем мы хотим поговорить более подробно.

Устройство пола в доме из бревна

«Пирог пола» в деревянном доме условно можно разделить на чистовое покрытие и основу, на которое оно укладывается. По чистовому покрытию ограничений нет никаких. Здесь, как и в квартире, возможны практически все варианты: от напольной керамической плитки до всех разновидностей паркета и ламината.

Рассмотрим самые популярные варианты чистового покрытия пола:

Доска из массива . Отдельные доски стыкуются между собой, благодаря системе «шип-паз». Мы, как правило, используем шпунтованную доску толщиной 35 мм и шириной не менее 145 мм. При таких параметрах доска меньше всего рассыхается и не дает трещин и зазоров при усадке.

Паркетная доска . Состоит из нескольких слоев древесины, скрепленных клеем. Она также имеет закрепляющиеся пазы и замки, бывает разной по длине (до 2 метров) и толщине (до 25 мм).

Клееная паркетная доска . Состоит из нескольких древесных слоев, склееных между собой под большим давлением. Верхний слой чаще всего выполняется из более дорогой древесины, а те, что ниже — из обычной, более дешевой. В отличие от доски из массива меньше подвержена колебаниям влажности, однако срок службы намного короче. По качеству доска мало чем отличается от настоящего паркета, но стоит гораздо меньше.

Паркет . У паркета пазы располагаются со всех сторон, а сам по себе материал довольно тонкий. Поэтому рекомендуется стелить его лишь на прочное и ровное основание.

Ламинат . Ламинат, как и паркетная доска, состоит из нескольких слоев. Как правило, их четыре. Нижний — предупреждает деформацию пола, делает доску жесткой. Несущий — соединяет замок одной доски с замком другой, сделан из древесноволокнистой плиты. Декоративный — бумага с нанесением “древесного” рисунка, придает полу натуральный вид. Верхний — защищает ламинат от повреждений, ударов. Изготавливается он из акриловой, либо меламиновой смолы. Также, ламинат имеет четыре класса: от самого недорогого и наименее прочного (31) до выдерживающего наибольшие нагрузки (34).

Керамогранит . Отличается повышенной, можно даже сказать феноменальной прочностью, не стирается и не изнашивается со временем. Для отделки пола используют плитку из керамогранита. Она бывает технической (похожа на натуральный гранит), глазурованной (напоминает керамическую, много вариантов дизайна), матовой (не полируется при обработке), полированной (дороже, выглядит эффектно), структурированной (с рельефной поверхностью, может быть оформлена под дерево, паркет, каменную кладку), сатинированной (изготавливается с добавлением минеральных солей, обжигается, на выходе получается эстетичное, но достаточно хрупкое изделие).

Читайте также:

Овощная яма своими руками

Пробка . Пробковые полы экологичны и долговечны. Их изготавливают из измельченной коры пробкового дуба. Её сушат и прессуют, добавляя специальный клеевой состав. Наиболее дорогие пробковые покрытия изготавливаются из цельного шпона: с одной стороны клеится виниловая пленка, а с другой наносится полиуретановый лак.

Часто выбор заказчиков падает именно на деревянное покрытие, ведь оно органично вписывается в интерьер и подчеркивает экологичность дома.

Подготовка основания, так называемого “пирога пола”, напрямую зависит от типа выбранного фундамента для дома. Для железобетонной монолитной плиты подходят одни решения, для ленточного и свайного фундаментов другие. Далее мы рассмотрим эту тему подробнее.

Деревянные полы в доме из бревна

При устройстве деревянных полов в доме из бревна используется многослойная система укладки: черновой дощатый пол, слой гидроизоляции и теплоизоляции, финальное чистовое покрытие. Такой вариант больше всего подходит для свайного и ленточного фундамента.

Порядок устройства деревянных полов:

В качестве опорных балок мы используем брус 100х200 мм. Несущие балки монтируются к фундаменту или непосредственно врубаются в стены сруба. Устанавливаем их с шагом 59 см, ровно под стандартную ширину утеплителя.
Далее начинаем устройство чернового пола из доски. Здесь можно использовать недорогой материал, так как черновой пол будет скрыт от глаз.
Следующий этап — укладка гидроизоляции. Она защитит будущий пол от влаги, которая идет от земли.
После гидроизоляции пол необходимо утеплить. Сделать это можно как при помощи мягкого утеплителя (минеральная вата), так и прочного (пенополистерол). Рекомендуемая толщина утеплителя в обоих случаях — 200 мм.
Следующий слой нашего пирога — пароизоляция. Для этого можно использовать пергамин, полиэтиленовую пленку или полипропиленовые мембраны.
Чистовое покрытие пола. Если мы выбираем в качестве финального покрытия шпунтованную половую доску, то можно ее монтировать сразу после пароизоляции. При выборе в качестве чистового покрытия ламината, керамогранита, плитки, паркета — необходимо предварительно подготовить сплошное ровное основание. Как правило, это либо фанера, либо ЦСП в два слоя.

Среди преимуществ деревянных полов по балкам — экономия материалов, впрочем существенной её назвать нельзя.

Недостатков, к сожалению, гораздо больше:

Такой пол менее долговечен, чем на бетонном основании. Влага, идущая от земли сокращает срок службы деревянных балок, даже несмотря на качественную гидроизоляцию.
Полы более холодные, т.к. устроить полноценный теплый пол практически невозможно.
Если в укладке пола были допущены ошибки, то со временем он начнёт скрипеть.
Деревянные балки подвижны, что будет заметно при интенсивной ходьбе по полу.
Также из-за того, что деревянное основание дает усадку, набирает влагу и снова ссыхается, могут возникнуть проблемы с укладкой плитки и керамогранита.

Бетонные полы

В случае устройства бетонных полов черновым основанием послужит сам фундамент — железобетонная монолитная плита.

Порядок устройства пола с бетонной стяжкой таков:

На готовую монолитную плиту укладываем слой утеплителя. В отличие от деревянных полов здесь используем только твердый утеплитель — пенополистирол, слой толщиной 150 мм.
Далее армируем и заливаем бетонную стяжку толщиной 50-70 мм.

Если вы планируете устройство тёплых полов, о которых расскажем чуть ниже, то добавляются еще два этапа:

Перед заливкой стяжки, на утеплитель необходимо уложить отражающую теплоизоляцию. Она нужна для того, чтобы тепло от полов не уходило вниз. В противном случае обогреваться будут также фундамент и земля.
На отражающую теплоизоляцию аккуратно раскладываем трубы теплого пола, после чего заливаем стяжку.
На стяжку укладываем чистовой пол: ламинат, плитку, паркет и любое другое покрытие.

Среди преимуществ бетонной стяжки можно выделить:

Долговечность. Такой пол прослужит как минимум 20 лет.
Универсальность. Бетонный пол подходит для любых помещений.
Широкий выбор напольного покрытия. Можно настелить ламинат, керамогранит, пробку, паркет.
Прочность. Бетон способен выдержать колоссальную нагрузку.

Среди недостатков можно выделить разве что более высокую стоимость по сравнению с деревянными полами. Но отметим, что данная разница бесспорно компенсируется долговечностью и экономией на последующем отоплении.

Тёплые полы

Систему “тёплый пол” чаще всего используют для обогрева деревянного дома вместе с отоплением радиаторами. В случае, если дом одноэтажный, то “теплых полов” будет вполне достаточно. Если сруб двухэтажный, на втором этаже размещаются радиаторы для дополнительного отопления помещений. Совмещать два способа отопления помогут современные котлы и системы обвязки.

Тёплые полы делятся на водяные и электрические. Вторые имеют несколько подвидов: стержневые, пленочные, кабельные. Стоит заметить, что электрические теплые полы в загородном доме вещь довольно затратная, учитывая большую площадь и сравнительно высокую стоимость самого электричества.

Но это не повод отказываться от тёплых полов, просто гораздо выгоднее и надежнее выбрать водяные полы, которые подогреваются обычным котлом. Топливо для него может быть каким угодно: газ, электричество, пилеты, твердое топливо и пр.

Технически, теплый пол — это система трубопроводов, уложенных под чистовым покрытием пола, которая спрятана под бетонной стяжкой. Трубы заполняются теплоносителем. Его движение обеспечивает насос, а нагрев — котел.

Преимущества теплых полов:

Основной плюс теплых полов в том, что нагрев воздуха происходит снизу вверх, а тепло равномерно распределяется по всей поверхности.
Благодаря тому, что теплоноситель не нужно сильно разогревать (как это делается в радиаторах), снижается потребление энергоресурсов. По сравнению с электрическими полами это более бюджетный вариант.
Нагревательные элементы хорошо скрыты внутри — обжечься ими невозможно.
Больше возможностей для дизайна интерьера, радиаторы не портят внешний вид.
Пол всегда теплый и комфортный, дети могут спокойно играть и не простудиться.

Существуют следующие схемы раскладки водяных теплых полов:

Спираль. Пожалуй, самый популярный вариант, его также называют “улитка”. Трубы укладываются по периметру пола от краев к центру, сокращая радиус, а затем обратно. При такой укладке в полу отсутствуют тепловые ямы и нивелируются теплопотери.
Змейка. Схема похожа на спираль, но укладывается в одном направлении. Это чревато потерей тепла по мере удаления от входа. Схема более эффективна для небольших помещений — маленьких комнат, прихожей и т.д.
Двойная спираль или двойная змейка. Это что-то среднее между первым и вторым способом. Подающая труба кладется змейкой, а в промежутках между витками раскладывается обратный трубопровод.

Утепление деревянных полов

Об основных системах утепления пола, или другими словами устройства “пирога пола”, мы рассказали. Именно такие варианты мы чаще всего используем в своих срубах.

Хотелось бы подробнее остановиться на видах утеплителя, которые можно использовать для полов в деревянном доме.

Минеральная вата. Негорючий материал с высокими теплоизоляционными свойствами, обладает хорошей звукоизоляцией и морозостойкостью. Минеральная вата “дышит” и достаточно легка в монтаже, низкая себестоимость. Влагостойкостью обладает не каждый вид ваты.
Пенополистирол. Совместим с теплыми полами, устойчив к химическим и биологическим негативным факторам, лёгок в монтаже, демократичная цена. Материал деформируется при температурах выше +80 градусов, обладает высоко горючестью.
Пенопласт. Жёсткий и прочный материал, прост в монтаже, обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Из минусов — выделение токсичных паров при пожаре, необходимость создания укрепляющего каркаса (чтобы избежать деформации), воздухонепроницаемость.
Керамзит. Природный и экологичный утеплитель, имеет лёгкий вес, безопасен при возгорании. Срок его службы достигает 10 лет, он прочный и доступный по стоимости. В теплопроводности материал проигрывает минеральной вате и пенополистиролу, а также его сложно просушить при попадании внутрь влаги.
Пенополиуретановое напыление. У этого материала хорошие адгезирующие свойства, изготавливается он прямо на площадке — это экономия на транспортных расходах. При пожаре напыление не воспламеняется, но тлеет. Среди других недостатков высокая цена самого материала, а также работ по напылению.

К сожалению, однозначного ответа на вопрос “какой пол выбрать для сруба: деревянный или бетонный?” не существует. Но мы постарались наиболее подробно рассказать о плюсах и минусах разных видов полов в деревянном доме, чтобы вы могли определиться с выбором. Пишите нам, если остались вопросы!

Полы в доме: особенности устройства в бревенчатом коттедже, из шлакоблока, земляные, наливные, фото,

При самостоятельном строительстве коттеджа рано или поздно возникает вопрос, как сделать пол. Задача осложняется еще и тем, что пол первого этажа всегда строится по грунту, а немногие знают правила и технологию обустройства таких полов. А ведь хочется, чтобы полы в коттедже были прочными, теплыми, надежными, защищенными от влаги и служили опорой долгие годы без потребности в капитальном ремонте. В таком случае необходимо строго соблюдать этапы работ и технологию укладки, не экономить на защитных пленках и подсыпках. В данной статье мы рассмотрим, как можно сделать деревянные и бетонные полы, а также как обустроить на них систему «теплый пол», чтобы обеспечить комфортные условия в холодное время года.

Устройство полов в коттедже: варианты

Всего можно выделить два типа полов, которые можно обустроить в частном коттедже, – бетонные и деревянные. Бетонные полы выполняются по грунту в том случае, если позволяет уровень залегания грунтовых вод, он должен быть ниже 4 – 5 м. Также немаловажным является тот факт, что сам грунт не должен быть подвижным, иначе во время подвижек бетонный пол может разрушиться и повредить фундамент. Если же данные условия соблюдены и в коттедже планируется круглогодичное проживание с отоплением, то можно смело заливать бетонный пол по грунту. На втором или мансардном этаже также без проблем заливается бетонная стяжка сверху плиты перекрытия.

Деревянные полы можно обустраивать по грунту без ограничений, так как даже в случае сезонного проживания и высокого залегания грунтовых вод деревянные элементы пола проветриваются через отверстия в подполье и прекрасно сохраняются. На втором или мансардном этаже деревянные полы выполняют как по бетонной плите перекрытия, так и по балкам перекрытия.

Настил деревянного пола бывает одинарным и двойным в зависимости от планируемого режима проживания. Для летнего дачного коттеджа достаточно неутепленного одинарного деревянного пола, а для проживания зимой или даже временных «наездов» в холодное время года необходимо обустроить утепление пола и желательно – двойной настил.

Деревянный пол на лагах в коттедже своими руками

Для деревянных конструкций пола выбирается древесина хвойных пород: ели, сосны, пихты, лиственницы. Это связано с тем, что смолы в хвойной древесине защищают ее от гниения и образования грибков. Но более прочные и твердые покрытия выполняются из дорогостоящей древесины дуба и ясеня, на которых не остается следов от острых каблуков. Влажность древесины должна быть не более 12 %, чтобы в дальнейшем пол не «повело». Желательно все элементы деревянного пола обработать антисептиком и антипиреном, но это не обязательно, достаточно обработать только лаги и балки.

Выполняя деревянный пол в коттедже своими руками, не стоит забывать о хорошо проветриваемом подполье. Для этого в фундаменте необходимо предусмотреть продухи или выполнить их после заливки. Если зимы снежные, то из продух выводят вентиляционные трубы с козырьком. Для защиты от грызунов отверстия продух защищаются сеткой с ячейками 8 мм.

Основание деревянного пола

В зависимости от конструктивных особенностей коттеджа опорой для лаг деревянного пола могут выступать закладной венец сруба, опорные балки и опорные столбики.

Если расстояние между противоположными стенами слишком большое, чтобы прочно закрепить длинные лаги, в промежутке между креплениями к закладному венцу или опорной балке устанавливаются опорные столбики с шагом от 70 до 100 см. Размер шага зависит от сечения лаг пола. Для бруса 150х150 мм расстояние между опорными столбиками должно быть не более 80 см.

Выполняем опорные столбики под лаги:

В местах планируемой установки лаг делаем отметки на опорных балках. Натягиваем шнуры вдоль всего подполья в обоих направлениях. В местах пересечения будем формировать столбики.
В местах установки опорных столбиков выполняем выемку грунта на глубину 40 – 60 см в виде квадрата со стороной 40 – 50 см.
На дно выемки засыпаем 10 см песка и 10 см щебня в качестве подсыпки под фундамент столбиков.
Устанавливаем деревянную опалубку для каждого опорного столбика.

Важно! Если столбики планируется выполнять полностью бетонными, то опалубку можно делать на всю высоту столба. Если же столбики будут выполнены из кирпича, то фундамент под них должен выступать на 5 см из грунта.

Для большей прочности фундамент под столбики можно армировать сеткой или арматурой.
Заливаем бетоном опалубку.
После высыхания бетона устанавливаем столбики из кирпича: если высота столбика менее 25 см, то выполняем кладку в полтора или два кирпича, если высота больше 25 см, то в два кирпича. Скрепляем кирпичи цементным раствором.

Важно! На данном этапе необходимо строго контролировать горизонтальность поверхности опорных столбиков, они должна находиться в одной плоскости.

Гидроизолируем поверхность опорных столбиков: укладываем рубероид без посыпки в два-три слоя, сверху промазываем мастикой.

После снятия опалубки с фундамента опорных столбиков снимаем плодородный слой грунта по всей площади помещения, разравниваем, трамбуем и выполняем подсыпку: сначала слой гравия 10 см, а затем песка – 10 см. Каждый слой проливаем водой, а затем уплотняем виброплитой.

Укладка лаг для деревянного пола

Лаги деревянного пола можно укладывать непосредственно на опорные столбики, но если шаг между лагами слишком маленький – 40 – 50 см, то такой способ неудобен. Лучше на опорные столбики выполнить укладку балок, а уже к балкам закрепить лаги. Рассмотрим именно этот вариант:

Берем брус сечением 150х150 мм в качестве опорных балок. Если бруса требуемой длины нет, можно стачать его их двух, стыкуя балки посередине опорного столбика.
Укладываем балки на опорные столбики и закладной венец. Контролируем горизонталь и ровное расположение балок относительно друг друга.

Важно! Исправить провисание балок на столбиках можно, подложив под них деревянные подкладки и прочно их зафиксировав.

Закрепляем балки к столбикам с помощью стальных уголков: к древесине закрепляем уголок саморезами, которые должны войти в балку на 3 – 5 см, со стороны опорного столбика закрепляем анкерами. На стыках коротких балок делаем врубку «в лапу» или «в полдерева» и соединение скрепляем саморезами или деревянным нагелем. В местах соединения балок с закладным венцом делаем то же самое.

Сечение лаг деревянного пола подбираем в зависимости от слоя утеплителя, который планируется укладывать между ними. Если слой минеральной ваты будет 100 мм, то высота лаг должна быть 150 мм. Если слой утеплителя 150 мм, то высота лаг – 180 мм.

Шаг между лагами рассчитывается с учетом нагрузок, которые должен выдерживать пол, а также зависит от сечения досок пола. Чем меньше толщина и ширина половой доски, тем чаще необходимо устанавливать лаги. Точные данные можно посмотреть в таблице.

Первыми укладываем маячные лаги, на расстоянии 2 м друг от друга. Проверяем их горизонтальность и ровное расположение.

Важно! Допустимое отклонение в ровности лаг равняется 1 мм на 1 м длины. Если требуется, лишнее снимаем рубанком, а в местах прогиба подкладываем клинья или прокладки.

Укладываем все оставшиеся лаги и прочно закрепляем их к балкам саморезами, которые должны войти в брус балки на 4 – 5 см.

В последний раз убеждаемся, что лаги находятся в одной плоскости, и приступаем к теплоизоляции пола.

Теплоизоляция и монтаж чернового пола

Укладка гидроизоляции и теплоизоляции производится между лагами. Чтобы обеспечить такую конструктивную возможность, снизу лаг необходимо обустроить накат из досок:

Внизу к лагам прибиваем гвоздями черепные бруски.

На бруски укладываем накат из досок. Для наката берем доски толщиной 25 мм, ширина не имеет большого значения, так как укладку производим поперек лаг, а не вдоль.
Сверху наката расстилаем гидроизоляционную пленку. Стыки пленок проклеиваем специальной лентой. Края пленки заводим на стены на 15 – 20 см.

Важно! Не стоит использовать обычную полиэтиленовую пленку, так как она практически паронепроницаема. Конденсат, который будет скапливаться в утеплителе, не сможет выходить из него. Дабы избежать намокания утеплителя между лагами пола в качестве гидроизоляции используем паропроницаемую супердиффузионную мембрану.

В пространство между лагами укладываем утеплитель, например, минеральную вату плотностью 30 – 55 кг/м3. Можно также использовать эковату, минеральную и базальтовую вату в рулонах или плитах, опилки и другие материалы.

Сверху над утеплителем необходимо оставить вентиляционный зазор около 2 – 3 см. Плотно трамбовать утеплитель, прижимая его настилом пола, нельзя.

После укладки теплоизоляционного материала на лаги можно настилать черновой пол или чистовой пол, если позволяет толщина доски. Запланировав укладку массивной доски пола толщиной 50 мм, обустраивать черновой пол не обязательно, доски можно укладывать непосредственно на лаги. Если настил будет выполняться из паркетной доски 20 мм, то лучше предварительно обустроить черновой пол из листов фанеры или досок толщиной 15 – 50 мм с минимальной обработкой. Плотно подгоняем доски друг к другу и закрепляем саморезами к лагам.

Настил деревянного пола

Для настила используем древесину наивысшего качества с обработанными кромками или шпунтованную половую доску, это значительно упростит задачу укладки.

При укладке чернового пола и настила необходимо выполнять отступ от стен 1 – 2 см. Дерево – материал живой и пластичный, набирая влагу, расширяется. Зазор между полом и стенами даст возможность свободно расширяться и ссыхаться доскам.

Выполняем настил деревянного пола:

Начинаем укладку от дальней стороны комнаты. Первую шпунтованную доску располагаем шипом к стене, предварительно его срезав.
Закрепляем доску саморезами к лагам: со стороны шипа закручиваем саморез непосредственно в доску (в дальнейшем шляпка скроется плинтусом), со стороны паза вкручиваем саморез под углом в 45 градусов в паз.

Важно! Если доски пола имеют такую же длину, что и помещение, то укладка производится без смещения. Если же доски короче, то необходимо выполнять укладку «в разбежку».

Следующую доску вставляем шипом в паз первой доски. Плотно прибиваем киянкой. Закрепляем саморезами в паз.
Укладываем и закрепляем все оставшиеся доски пола. Не забываем прикручивать их к каждой лаге без исключения.

Последнюю доску закрепляем саморезами так, чтобы скрыть шляпки плинтусом.

Модульный теплый пол в коттедже

Монтаж системы «теплый пол» для деревянного пола производится после укладки теплоизоляционного материала между лагами. Дальнейшие действия такие:

Укладываем на лаги специальные модули для «теплого пола», представляющие собой плиты ДСП с пазами для алюминиевых пластин и каналами для труб.
Монтируем алюминиевые пластины в пазы.
Вставляем в пазы трубы водяного теплого пола и защелкиваем их в каналах.

Важно! Самый теплый вариант укладки труб водяного теплого пола – чередование теплой и холодной труб. Так тепло будет распространяться более равномерно.

После монтажа труб водяного пола настилаем плиты ГВЛ, а сверху – настил чистового пола. Трубы подключаем к коллектору, который лучше всего располагать на стене.

Бетонный пол по грунту в коттедже своими руками

Бетонный пол – прочное и надежное основание, но только лишь в том случае, если все сделано правильно, с соблюдением технологии и всех этапов работ. Иначе пол может быть очень холодным, отсыревать или даже быстро потрескаться.

Подготовка основания и формирование подсыпки

Перед тем как сделать пол в коттедже, намечаем его «нулевой» уровень. Для этого на стене внизу дверного проема делаем отметку, отступаем 1 м вверх и отмечаем данный уровень по всему периметру стен. Проверяем горизонтальность нанесенного уровня и проводим линию по отметкам. Откладываем от линии 1 м вниз, соединяем отметки линией. Это и будет «нулевая» отметка – наш уровень чистового пола.

Отмеряем от «нулевого» уровня примерно 35 см вниз и выполняем выемку грунта на такую толщину. Уплотняем грунт и выполняем подсыпку: 10 см песка и 10 см щебня (фракцией 40 – 50 мм). Каждый слой тщательно трамбуем и проверяем горизонталь.

Гидроизоляция, теплоизоляция и армирование бетонного пола

Чтобы укладка гидроизоляционного материала произошла наиболее ровно, на щебеночное основание подсыпки необходимо залить слой «тощего» бетона.

Готовим цементный раствор чуть более жидкий, чем для заливки пола. Заливаем слоем 4 – 5 см.

После того, как данный слой высохнет, расстилаем гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид без посыпки в 3 слоя или другие рулонные материалы.

Сверху гидроизоляции укладываем утеплитель. Для бетонного пола можно использовать пенополистирол, экструдированный пенополистирол или базальтовую вату плотностью более 150 кг/м3. Плиты укладываем в разбежку.

На теплоизоляционный материал устанавливаем армирующую сетку 100х100х5 мм на специальные подставочки высотой 2 – 3 см.

Установка направляющих

Чтобы бетонное основание получилось ровным, без уклонов, необходимо установить направляющие или как их еще называют «маяки». Для этого можно использовать трубы, как круглого, так и квадратного сечения, деревянные бруски, специальные алюминиевые профили. Чтобы после заливки бетона «маяки» можно было легко вынуть, смазываем их маслом-отработкой.

Установку маяков производим на бетонные «плюшки» из раствора. Расстояние между маяками делаем 1,5 – 2 м. Строго контролируем их горизонтальность и ровное расположение друг относительно друга. По необходимости добавляем раствор в «плюшки» или вдавливаем «маяк». Высота «маяков» должна быть равна толщине пола – 7 – 10 см.

Заливать пол в коттедже можно после того, как раствор в «плюшках» немного схватится.

Заливка бетонного пола в коттедже

Заливку пола желательно выполнить в один или в два захода. Готовим раствор из 1 части цемента, 2 частей песка, 4 частей щебня и 0,5 части воды. Перемешиваем в бетономешалке. Чтобы компенсировать тепловое расширение бетонного пола, по периметру стен укладываем демпферную ленту на высоту всего пола.

Начинаем заливать пол из угла, противоположного от двери. Заливаем раствор между направляющими, протыкаем его лопатой и уплотняем вибратором, чтобы избежать пустот.

Для разравнивания используем правило длиной 2 м. Устанавливаем его на «маяки» и тянем к себе движениями «влево-вправо», распределяя раствор и убирая лишнее. Когда пол во всем помещении будет залит, достаем направляющие, заполняем пустоты раствором и оставляем настаиваться и сохнуть на 28 дней.

Теплый пол водяной в коттедже: бетонная система укладки

При укладке системы «теплый пол» на бетонное основание необходимо сначала теплоизолировать его, разложив плиты утеплителя (экструдированного пенополистирола) и накрыв фольгированной пленкой, отражающей тепло внутрь помещения. Можно сразу использовать фольгированный утеплитель для теплых полов.

Сверху укладываем армирующую сетку. Раскладываем трубы водяного теплого пола любым способом: улиткой (спиралью) или параллельной укладкой (змейкой). Закрепляем трубы к сетке пластиковыми хомутиками.

Важно! Иногда советуют сверху труб теплого пола тоже настилать армирующую сетку. Это упрочнит конструкцию.

Вдоль стен раскладываем гофрированные трубы, чтобы защитить компенсационные швы.

На данном этапе необходимо проверить работоспособность системы перед тем, как залить все бетоном. Гидравлические испытания производим строго по инструкции в течение 24 часов. В случае обнаружения проблем их необходимо устранить.

Финишная стяжка пола в коттедже заливается цементным раствором слоем в 5 – 15 см. Далее она должна полностью высохнуть в течение 28 дней. Только после этого можно начинать пользоваться теплым полом, постепенно повышая температуру.

Предложенный способ монтажа теплого пола подходит как в случае, если основанием выступает бетонная плита перекрытия, так и бетонный пол по грунту. В последнем случае можно монтировать трубы теплого пола сразу после этапа укладки теплоизоляции. Сверху установить «маяки» и заливать пол сразу слоем 10 – 15 см.

Как видите, выполнить пол в коттедже своими руками хоть и хлопотно, но вполне реально. Соблюдение всех этапов обеспечит долговечность пола, комфорт в доме, сухость и отсутствие плесени. Завершающим этапом обустройства пола будет укладка финишного покрытия. Это может быть массивная доска пола, линолеум, плитка, ламинат, паркет и другие материалы, которые может предложить современный рынок.

Окна с форточкой: пластиковые и деревянные конструкции, как сделать своими руками, и фото

Окна с форточкой: что для дерева хорошо, то для пластика – не очень

Деревянное окно сложно представить баз маленькой верхней створки для проветривания

И деревянные, и пластиковые окна с форточкой сегодня пользуются достаточным спросом: по привычке многие из нас предпочитают проветривать помещение, не используя функционал современной фурнитуры, а просто приоткрывая маленькое окошко в верхней части проема. И хоть решение это сложно назвать оптимальным (ниже я объясняю, почему), отказываться от него никто не спешит.

Если идея сделать форточку в окне вам кажется привлекательной, то стоит потратить время на изучения этой статьи: в ней я собрал полезную информацию по этому вопросу, а также привел несколько советов, которые основываются на моем опыте работы с деревянными и пластиковыми окнами.

Разновидности форточек

Форточка – это небольшое окошко, которое встраивается в конструкцию окна и используется в первую очередь для проветривания помещения. По большому счету, все форточки делаются по одной схеме, но все же их можно условно разделить на несколько групп:

Стандартная конструкция, известная каждому из нас

Эта конструкция является наиболее популярной и востребованной. Врезная форточка проектируется и изготавливается вместе с самим окном, при этом обеспечивая максимальную прочность и надежность всех соединений.

Формирование врезной створки возможно как в деревянных, так и в пластиковых конструкциях, но вол втором случае действую ограничения, которые я охарактеризую в следующем разделе.

Если вы задумываетесь о том, как сделать форточку в пластиковом окне, которое уже установлено в проем, то вам подойдет разрезной вариант. Для монтажа конструкции удаляется часть глухой створки, а на ее место монтируется поворотное изделие со стеклопакетом.

Примерно так же происходит монтаж разрезной створки в деревянное окно.

Скользящая форточка – самая сложная в изготовлении, но при этом и самая удобная. При ее сооружении в профиле выбираются пазы, по которым двигается либо только стеклопакет, либо пара стекол, установленных на легкую рамку.

Скользить форточка может либо в горизонтальном, либо в вертикальном направлении.

Схема сдвижной форточки. Лучше использовать триплекс или упрочненное стекло

В любом случае важно иметь в виду, что именно небольшой размер этого элемента накладывает отпечаток на его конструкцию и особенности установки на раму. И если в деревянном окне эти ограничения можно сравнительно легко обойти, то в случае с металлопластиковым изделием проектировщики и изготовители вынуждены проявлять определенную изобретательность.

Для металлопластиковых окон

Особенности изготовления

Все то время, которое я работал с металлопластиковыми окнами, я встречал людей, которые хотели заказать себе конструкцию именно с форточкой. При этом сила привычки была столь велика, что далеко не каждого у меня получалось отговорить от этой затеи в пользу более эффективного механизма проветривания помещения.

Основная сложность при врезке форточек в пластиковое окно связана с ограничениями, которые накладываются технологическими процессами производства. Если не вдаваться в подробности, интересные только профессионалам, то эти ограничения могут быть связаны:

При сварке профиля (на фото) станок может работать только с заготовками определённой длины

с размером самой створки. Конструкция большинства станков по резке и сварке ПВХ-профиля позволяет формировать изделия с линейными размерами не меньше определенной величины. Это значит, что створку шириной около 30 – 35 см можно будет сделать не всегда — при этом часть операций придется выполнять вручную. Это не только удорожает процесс, но и снижает уровень надежности;

Кустарное изготовление миниатюрных створок

с размером остекления. Ситуация та же, что и со створочным профилем: изготовить стеклопакет меньше определённого размера можно, но желать это нужно вручную, и потому долго и дорого;
с особенностями фурнитуры. Как правило, поворотные комплекты устанавливаются на створки не менее 350х400 мм (+/- 20 мм в обе стороны в зависимости от производителя), поворотно-откидные – на еще большие изделия. Следовательно, на некоторые форточки придется ставить стандартные петли и запорные шпингалеты, что существенно ограничивает функциональность, но главное – нарушает герметичность за счет снижения качества прижима.

Если створка меньше определенного размера, то фурнитура на нее просто не встанет

Есть и еще один нюанс, по которому ПВХ окно с форточкой кажется мне не лучшим решением. Все дело в том, что пластиковый профиль, который используется для изготовления створки, достаточно высок. Вот и получается, что и так небольшой оконный просвет будет со всех сторон ограничен рамкой шириной минимум 50 мм, так что в форточке 30х40 мм световой проем будет всего 20х30 мм.

В общем, сложности преодолимые – но они есть, и за их счет цена оконной конструкции возрастает примерно на 30-40%.

Преимущества и недостатки

Несмотря на то, что установка форточек в металлопластиковые окна связана с определенными затруднениями и не практикуется широко, у такого решения есть и объективные плюсы:

Вентиляция осуществляется через относительно небольшой открытый проем, что позволяет сохранить тепло при проветривании помещения в зимний период . Это касается как полного открытия створки, так и установки ее в режим микропроветривание: зимой даже стандартный микрозазор шириной 2 мм обеспечивает достаточно быстрое остывание комнаты.

Форточку чаще всего устанавливают в верхней части проема, потому что холодный воздух с улицы смешивается с теплым воздухом под потолком. Это позволяет избежать дискомфорта, неизбежного при обдувании человека холодным потоком от окна.

Открытая форточка превращается в импровизированную вытяжку. Это преимущество по достоинству оценят курильщики, а также те, кто любят заниматься готовкой: как показывает мой опыт, дым от плиты куда лучше удаляется именно через створку, открытую в верхней части окна.

Не самый худший вариант с точки зрения функциональности и дизайна

Отсутствие большого открывающегося проема делает ваше окно более безопасным. С одной стороны, снижается риск несанкционированного проникновения извне, с другой – минимизируется вероятность того, что дети или домашние животные, встав на подоконник, выпадут в открытое для проветривания окно.

Что касается минусов, то они тоже довольно существенны:

Добавление небольшой открывающейся створки существенно усложняет и удорожает конструкцию. При этом ширина створки обычно больше ее высоты, что способствует повышению нагрузки на петли.
Малый размер форточки редко позволяет установить на нее полноценный фурнитурный комплекс. А это значит, что нам приходится довольствоваться только поворотным открыванием, без возможности микропроветривания, ступенчатого проветривания, установки «на откид» и т.д.

Решение проблемы с пошаговым проветриванием с помощью «костыльного» варианта

Если эти функции для вас важны, и вы обязательно хотите их видеть в своем окне, то вместо классической форточки стоит установить фрамугу – широкую и низкую створку в верхней части окна, с петлями по нижней стороне, обеспечивающими только откидное открывание.
Для установки фрамуги в фурнитурных системах большинства производителей есть специальные фрамужные ножницы, так что функционал подобных конструкций достаточно широк.

Как я уже отметил выше, значительная ширина панелей профиля приводит к уменьшению светового проема. Так что место установки форточки будет существенно затенять помещение.
Наконец, ручка форточки обычно располагается чуть выше уровня глаз человека среднего роста. Принимая во внимание, что для ее поворота и качественного прижима створки к раме нужно приложить усилие, я бы назвал это решение не самым оптимальным. Ну, а делать створку ниже – терять и те преимущества, которые у нее есть.

Решение, которого я не откровенно не понимаю. Ну, наверное, удобно…

В общем, вы уже, наверное, поняли: я считаю установку форточки в металлопластиковое окно не самым лучшим выбором. Для вентиляции лучше подойдёт откидная створка, фрамуга или даже приточный клапан, но если вы хотите именно классическую конструкцию – то ее тоже можно реализовать.

Кстати, все вышеизложенное вы можете использовать для выбора надежного подрядчика. Обратите внимание, что вам скажут в компании-изготовителе окон на просьбу врезать форточку в конструкцию.

Сразу откажут – плохо, сразу согласятся – тоже не очень хорошо, а вот если приведут аргументы, примерно совпадающие с теми, которые вы прочли выше — можно задуматься о сотрудничестве. Если специалисты знают сильные и слабые стороны предлагаемых клиенту решений – значит, есть большая вероятность того, что они качественно выполнят работу, а не просто возьмут деньги.

Подвесной вариант фрамуги – отличная альтернатива

Для деревянных окон

Материалы и инструменты

В отличие от пластиковых окон (а также современных конструкций из бруса с полноценной прижимной фурнитурой) для деревянного окна форточка – это чуть ли не единственный элемент, обеспечивающий вентиляцию помещения. Вот почему стоит разобраться, как сделать форточку в деревянном окне, и при необходимости – воспользоваться этими знаниями.

Каркас лучше всего делать из клееного бруса

Для изготовления самой простой конструкции нам понадобятся:

деревянный брус для створки;
штапики для прижима остекления;
стекло толщиной 4 мм;
петли оконные (по 2 шт. на створку);
шпингалет или другой запорный механизм (по 1 шт. на створку);
столярный клей;
саморезы по дереву.

Простейшие запорные механизмы

Как и любая столярная работа, изготовление форточки своими руками требует использования самых разных инструментов и приспособлений. И если наши предки обходились топором, пилой и парой стамесок, то сегодня есть возможность существенно облегчить себе жизнь.

Итак, будут нужны:

пила по дереву (сабельная, дисковая или ножовка);
электрорубанок или фрезер для формирования профиля бруса;
электролобзик;
стамески столярные;
молоток;
шуруповерт;
измерительный инструмент (рулетка, уровень штангенциркуль).

С помощью электрорубанка или фрезера выполняется профилирование заготовки (как на фото, но с поправкой на масштаб)

Кроме того, если форточка будет устанавливаться в уже готовое окно, то нам понадобится частично укоротить остекление. Для этого лучше всего использовать стеклорез – роликовый или алмазный.

Готовим основание

Конструкция окна с двумя отрывными створками и форточкой

Итак, когда все необходимое будет готово, приступим к изготовлению форточки и ее установке в окно. Инструкция предполагает такую последовательность действий:

Сначала готовим место для установки форточки. Для этого извлекаем из оконной створки или глухой части штапики, вынимаем стекло, после чего демонтируем верхнюю перекладину и укорачиваем боковины на нужную высоту.
Когда боковины будут укорочены, ставим на них демонтированную верхнюю перекладину и фиксируем – она будет играть роль нижнего основания для створки нашей форточки.

Если для соединения верхней перекладины с боковинами использовались шипы, то ее, скорее всего, придется заменить, вырезав из бруса деталь аналогичного размера и закрепив на саморезы.

Затем по размерам нового проема подрезаем вынутые стекла (используем стеклорез), устанавливаем их в пазы и фиксируем штапиками. Кстати, боковые штапики также нужно укоротить по длине боковин.

Таким образом, мы получаем окно, у которого одна из створок теперь имеет меньший размер. В полученное свободное пространство мы и будем монтировать нашу створку.

Делаем форточку сами

Сам процесс изготовления створки аналогичен сборке окна – но, естественно, все детали нужно делать в уменьшенном варианте. Кроме того, нужно помнить, что в большинстве домов у нас стоят двойные рамы (одинарные – холодно!), так что все операции нужно будет повторить дважды, следя за тем, чтобы толщина используемого бурса позволила совместить две створки.

С помощью фрезера или электрорубанка профилирую брус, выбирая в нем пазы для установки остекления и для прилегания к раме/верхней перекладине створки, расположенной под форточкой. Наличие этих пазов является весьма желательным, поскольку только за счет уплотнителя при стыке двух строго горизонтальных плоскостей нужной герметичности достичь мы не сможем.

Формы профилей для бруса

Нарезаю из бруса заготовки и запиливаю их торцы под 450.
На срезах формирую шипы для соединения частей рам между собой.
Используя столярный клей и саморезы, собираю каркасы двух створок для форточки.

Заготовки с запилами и шипами

После склеивания стоит стянуть детали струбцинами, чтобы сохранить перпендикулярность сторон.

Конструкцию обрабатываю влагозащитной пропиткой с антисептиком. Впоследствии ее можно будет вскрыть лаком или покрасить.
В пазы устанавливаю стекло, подрезанное в размер. Фиксирую остекление штапиками, прибивая их тонкими гвоздиками.
Устанавливаю петли и шпингалеты.

Остекление можно дополнительно загерметизировать акрилом или силиконом

Навешиваю створки форточки в проем, фиксируя петли саморезами. На раме или второй створке устанавливаю ответные части для запорного механизма.
Проверяю, насколько свободно двигается форточка на петлях, при необходимости корректирую ее положение. В местах примыкания створки к другим частям окна или оконного проема наклеиваю уплотнители из пористых полимерных материалов, обеспечивающие герметичность притвора.
После завершения работ устанавливаю на окна шторы (обычные или рулонные), алюминиевые или деревянные жалюзи и т.д.

В общем, сказать, что изготовление форточки своими руками – это легкая задача, будет неправильно. Потрудиться придется, но при наличии инструмента, материалов и хотя бы базовых столярных навыков справиться с ней вполне реально.

Результат работы после монтажа и окраски

Заключение

Устанавливая рулонные шторы на деревянные окна с форточкой, или выбирая форточку в качестве открывающегося элемента в окне из ПВХ профиля, стоит иметь в виду все достоинства и недостатки такого решения. Увы, в ряде случаев этот выбор не является оптимальным.

Но в то же время есть ситуации, когда маленькая створка, врезанная в окно, блестяще справляется с возложенной на нее задачей. В общем, думаем, анализируем, изучаем в этой статье, а в сложных ситуациях — не стесняемся задавать вопросы либо здесь, в комментариях, либо на форуме проекта.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!