Деревянные заборы для палисадника: фото и как его сделать своими руками

Деревянные заборы (70 фото): красивые идеи дизайна

Дерево – до сих пор самый ходовой и универсальный строительный материал на все случаи жизни. Деревянные заборы стильные и красивые, практичные и долговечные, а еще – абсолютно экологичные. Они впишутся в любой участок: не важно, из чего сделан дом и какой у тебя ландшафтный дизайн. Классика – это классика! Работать с деревом можно совершенно по-разному, так что делимся фото и идеями.

Преимущества и недостатки деревянных заборов

Дерево – красивый, естественный и совсем недорогой, сравнительно с альтернативами, материал. Деревянные заборы просты в монтаже, ведь справиться с их установкой можно своими руками с минимальным набором инструментов и крепежей. Это касается как высокого сплошного забора вокруг участка, так и небольших локальных ограждений.

Дерево обязательно требует грамотного ухода и не так долговечно, как металл или кирпич. Его придется ежегодно красить или покрывать защитной пропиткой. Зато отдельные поврежденные секции можно легко заменить, не меняя всю конструкцию.

Деревянные заборы хороши для оформления дворовых построек, цветников или палисадников. Ими можно отделить грядки или даже сделать загон для животных. В зависимости от технологии забор бывает прозрачным декоративным, полупрозрачным или глухим.

8 бесплатных программ для дизайна интерьера

Обработка древесины для забора

Чтобы деревянный забор прослужил дольше, древесину обязательно нужно обработать. Не имеет значения, какой тип забора ты выбираешь – покрытие от грибка, гнили и плесени нужно всегда. Лакированный слой защищает от влаги и отпугивает насекомых с грызунами.

Декорировать дерево можно как угодно, экспериментируя с цветами, состариванием или геометрией. Оно восхитительно сочетается с камнем, металлом, кирпичом и другими материалами. Для укрепления углов и сложных конструкций пользуйся металлическими уголками и прутьями.

Если ты предпочитаешь природные оттенки и фактуру древесины, воспользуйся морилкой или полупрозрачным лаком. Такой забор очень благородный и привлекательный. Для окрашивания в яркие цвета бери специальные краски для древесины с защитными свойствами, чтобы покрытие не потрескалось.

Свежо, лаконично и эстетично смотрятся белоснежные заборы, которые ярким пятном выделяются на фоне зелени. Если хочешь чего-то сдержанного и неприметного – выбирай коричневые, серые и зеленые оттенки. Черный деревянный забор очень стильный, а яркие краски сразу создают праздничную летнюю атмосферу.

80 идей дизайна гостиной в хрущевке (фото)

Деревянные заборы – фото и идеи

Деревянные заборы использовали еще в доисторические времена, и до сих пор они удивительно хороши. Сейчас есть намного больше интересных дизайнов и идей – от классики до причудливого переплетения форм и размеров современного стиля.

Штакетник

Штакетник – пожалуй, самый универсальный деревянный забор по соотношению простоты и практичности. Он выглядит легче и изящнее частокола, но все равно дает ощущение приватности и закрытой территории. Для прочной опоры лучше использовать металлические трубы или толстые брусья.

Горизонтальный штакетник интереснее классического вертикального, потому что позволяет экспериментировать с формой. Интересно смотрится укладка досок в виде елочки или в шахматном порядке. В остальном принцип сооружения такого деревянного забора тот же. Расстояния между досками обеспечивают вентиляцию, облегчают конструкцию и компенсируют термическое расширение древесины.

Забор для палисадника своими руками: варианты, порядок работ

Чтобы обустроить территорию возле дома, её нужно огородить. При выборе ограды, можно остановиться на готовой изгороди в разобранном виде или смастерить забор для палисадника своими руками из профнастила, бетона, дерева, поддонов, металла.

Зачем огораживать участок

Палисадник – место высадки декоративных растений в открытый грунт по правилам дизайна. Красивое декоративное ограждение дополняет композицию и радует глаз, если все сделать аккуратно. Забор для палисадника строится по плану с изучением плюсов и минусов. Поэтому перед выбором определяют:

• дизайн;
• форму и высоту;
• фактуру и цвет;
• материал.

Важно: ограда для палисадника создает четкую границу и не отвлекает внимание от красоты зеленых насаждений.

Стиль клумбы

Палисадники бывают открытого и закрытого типа. На открытых участках пространство просматривается с дороги, из дома. Таким участком может быть газон с клумбами или единичными насаждениями.

Второй вид – закрытый палисадник – дом огораживают глухим забором по периметру, и во дворе закрытой территории располагается клумба.

Примечание: основное правило при выборе стиля палисадника – гармоничное сочетание со стилистикой дома и постройками на участке.

Классический стиль предусматривает минималистичный дизайна и преобладание геометрических форм в ландшафте. В саду обязательно размещают многолетние хвойные растения, низкорослые кустарники, натуральные камни. Романтическое настроение красиво подчеркивают арки, на которые закидывают вьющиеся растения.

На даче в деревенском стиле с маленькими постройками красиво сочетаются обычные цветы, многолетники, плетеная изгородь или забор из штакетника.

Готовые решения в интернете помогают выбрать стиль клумбы.

Виды оград для палисадника и их особенности

Заборы для палисадника изготавливают из различного материала. Популярные ограждения имеют видимые преимущества, но не лишены недостатков. Поэтому стоит оценить каждый материал внимательно, изучить нюансы эксплуатации.

Живая изгородь

Этот тип ограждения палисадника нравится многим. Для окружения сада чаще всего предпочитают:

• высокие травы с цветами;
• кустарник, отделяющий участок от соседей;
• вечнозеленые деревья и кустарники.

Растительность в зависимости от сорта высаживаются в один или несколько рядов. Применяют живую изгородь, чтобы разграничить различные зоны участка или вместо каменных, деревянных заборов.

Преимущества, которые дает живая изгородь:

• эстетичный внешний вид – сплошная стена растений отлично дополняет сад и ландшафтный дизайн;
• можно огораживать всю территорию либо небольшие зоны, чтобы создать укромный уголок или скрыть часть сада от посторонних взглядов;
• для воров представляет серьезное затруднение;
• играет защитную функцию – режет снег, ветер, пыль, удерживает влагу и создает хороший микроклимат на участке сада;
• используются в разных стилистических решениях.

Недостатки ограды из живых растений:

• занимает больше места, чем обычный забор для палисадника из профнастила или дерева;
• кропотливый уход – полив, подкормка, стрижка;
• чтобы вырастить живую изгородь, требуются годы, а обычный забор строится за несколько дней или недель;
• взрослые растения дорогие;
• маленькие участки смотрятся угрюмо в окружении высоких стен;
• зимой выглядит хмуро.

Для красивой живой изгороди используют барбарис, вечнозеленый боярышник, шиповник.

Забор в палисадник из профлиста и евроштакетника

Евроштакетник, металлический профиль – это современные материалы из оцинкованных полос с защитным полимерным покрытием. При строительстве ограждения для палисадника лучше использовать нержавеющую сталь, чтобы избежать коррозии металла. Окрашивают ограду так, чтобы она смотрелась на фоне палисадника.

Ограда из профлиста – красивая и долговечная конструкция из профильной трубы или металлических листов. Ею часто огораживают территорию всплошную.

Как любой материал, евроштакетник имеет свои плюсы и минусы.

• легкая и защищенная изгородь;
• обилие размеров, цветов и фактуры;
• высокая степень прочности по сравнению с деревянной, живой изгородью.

• длительный монтаж по сравнению с деревянным штакетником или сеткой-рабицей;
• острые края ограды могут навредить детям или животным.

Деревянные ограждения

Изгородь из дерева – недорогая по стоимости классика. Если не обращать внимание, что древесина чувствительна к высокой влажности и подвергается атакам насекомых, у деревянного забора много положительных сторон:

• разнообразные дизайнерские решения;
• возможность добавлять декоративные элементы;
• простота в изготовлении и монтаже;
• низкая стоимость материала;
• защита от ветра;
• экологическое изделие.

• срок пользования ограниченный;
• восприимчивость к возгоранию;
• зависимость от окружающей среды;
• периодическая обработка пропиткой от воды и солнца.

Деревянный заборчик для палисадника выглядит как ряд дощечек, которые крепятся на два перпендикулярных им профиля. Между досками обязательно сохраняется расстояние, чтобы клумба освещалась. Штакетник можно окрасить в разные цвета, добавить декоративные плетения.

Красивый и популярный забор из древесины представляет собой распиленные доски, которые крепятся к горизонтальным лагам на опорных столбах. Крепкий и хорошо защищает полисадник от нежелательных посетителей.

Плетеный невысокий забор

Декоративный тын для сада – интересная технология. Традиционно изгородь мастерят из подручных материалов: ветки, лозы, палки. Это экологичное и натуральное ограждение, национальный славянский колорит. Сделать его своими руками может каждый.

Важно: для плетения заборов чаще используются быстрорастущие ветви ивы и вербы. На дачных участках подойдут гибкие лозы шелковицы, вишни, ореха.

Минус такого палисадника – подверженность коррозии под воздействием погодных условий и недолгий срок службы (2–3 года). Обязательно обрабатывается специальными средствами для древесины. Плетень сочетается практически с любым ландшафтом и выделяется естественностью.

Ограждение из подручных материалов

Чтобы уберечь палисадник от бегающих детей, животных, сохранить красоту цветущих клумб, строят ограду из подручных материалов с минимальными затратами. Для забора на прилегающей территории подходят:

• натуральный камень;
• стеклянные и пластиковые бутылки;
• деревянные колышки и ветки;
• остатки черепицы;
• пластмассовые стройматериалы;
• старые автомобильные покрышки и др.

Поэтому прежде, чем что-нибудь выкинуть, стоит посмотреть на вещи другими глазами и придумать собственный метод строительства оградки.

Расчет материала и необходимые инструменты для забора своими руками

Если планируется приобрести штакетник, то доставка – это единственная трудность. Доски легко складывать, перевозить, но нельзя оставлять на улице, когда влажно.

Примечание: при изготовлении штакетника своими руками важны правильные замеры. Чтобы забор смотрелся красиво, лучше сделать дощечки на пилораме, выпилить заостренные верхушки. Это время, но усилия оправдываются красотой заборчика.

Площадь

Сосчитать длину забора по периметру не трудно. Если цветник имеет параметры 4×6 м, то длина забора 24 м. Для вычисления площади высоту забора умножаем на его протяженность.

Чертеж деревянного забора

В начале работы карандашом рисуют чертеж и схему. Между опорными столбами оставляют расстояние около 2,5 м, сам штакетник располагают на брусьях на расстоянии 15 см друг от друга. Важную роль играет высота. По периметру к столбам горизонтально прикрепляют балки. Нижнюю балку располагают на расстоянии 20 см от земли и не выше метра – верхнюю. Когда есть размеры планок штакетника, длина промежутка между рейками, общую длину ограды делят на ширину одной планки – получается нужное количество досок. Стоит учесть 10 % на погрешность. Лаги берутся из расчета в два ряда по периметру.

Чтобы построить забор из штакетника своими руками нужны такие инструменты:

• электролобзик;
• шуруповерт или дрель;
• молоток;
• шайбы, саморезы;
• бур или лопата;
• бетонная смесь для тяжелого забора;
• сварочный аппарат для палисадника из сетки.

Лучше замерять чертежи по секциям – отмечают высоту и длину между опорами. А если планируется покупка готовых секций, то сначала измеряют периметр ограждения территории, и делят результат на длину секций.

Как сделать своими руками из разных материалов

Необязательно покупать забор или вызывать мастера. Есть оградки, которые легко сделать самостоятельно. Это экономит бюджет, и дает возможность выбрать дизайн.

Подготовительные работы

Для работы с деревом нужен рубанок, молоток и гвозди. Легко сделать изгородь из пластмассовых материалов, старых вещей, пластиковых бутылок, но перед началом работ на участке проводится подготовка.

1. Выставляются метки по периметру территории, где нужно соорудить конструкцию. При этом учитывается дорожка, калитка, ведь за растениями придется ухаживать.
2. Выбирается тип забора – глухой, ажурный или комбинированный.

Примечание: огораживают уже высаженные растения осторожно, чтобы не повредить корни. При покраске забора цветы укрывают полиэтиленом, агроволокном.

Некоторые ограждения сделать лично не получится при всем желании. В первую очередь это относится к кованым, бетонным изделиям.

Забор из дерева

Привычный всем классический вариант ограждения. Чтобы его построить, подготавливают доски, опорные столбы, гвозди. Работу выполняют так:

• выкопать яму глубиной 40–50 см;
• установка в углубление столбов и заливка бетоном;
• крепление горизонтальных лаг на опоры по низу и верху;
• фиксация досок на небольшом расстоянии друг от друга на поперечные лаги;
• покраска или покрытие забора лаком.

Важно: столбы размещают по периметру так, чтобы они были на равном расстоянии и выглядели аккуратно.

Можно сделать сплошной вариант забора. Но тогда в палисаднике будет мало солнышка, что плохо влияет на растения.

Забор из металлопрофиля, евроштакетника

Ограждение из профлиста ставится за 10–12 часов. Из них 4–6 часов уйдут на подготовку ям и бетонирование опор. Затем перерыв 2 недели и выставляют каркас ограды – 6–8 часов работы. Это долговечное сооружение – срок службы оцинкованного металлопрофиля 10–15 лет.

Сборка забора из профиля аналогична сборке штакетника из дерева. Чтобы изготовить палисадник из металла, необходимо:

• бур, лопата;
• веревка, уровень строительный;
• бетон, песок;
• опорные столбы из профиля 40×60;
• деревянные или железные поперечины 40×40 и 20×40;
• шурупы;
• дрель;
• листы профнастила.

Опорные столбы размещают на расстоянии 2,5–3 м. Выкапывают яму глубиной 1–1,2 метра. На дно засыпают мелкий отсев, устанавливают опору. Бетон заливается равномерно со всех сторон столба.

Примечание: установку опоры по уровню проверяют по мере заливки бетона. При необходимости столб выравнивают.

По инструкции основание требует 2 недели, чтобы просохнуть. Затем обшивают ограждение листами металлопрофиля. Если забор выше 1,7 м, тогда используются три ряда горизонтальных лаг. Они устанавливаются на 20–30 см от края профиля сверху, снизу и один посредине. Нахлест при прикручивании листа саморезами – 1 волна. Монтаж ограды завершают установкой запорной планки, которая защищает кромку листа от коррозии и придает забору красивый вид.

Обустройство живой изгороди

Изначально проводятся замеры, чтобы узнать количество саженцев для полноценного оформления.

Затем выкапывают глубокую яму в том месте, где будет находиться изгородь. Размер зависит от высоты растения и его корневой системы.

По периметру натягивается шнур, указывающий, куда высаживать растения. Это обеспечит правильную плотность насаждений. В ямку заглубляют корневую систему, засыпают черноземом с удобрениями.

Подрощенные саженцы обрезают, формируют будущий вид изгороди.

Посадка кустарников или деревьев осуществляется на расстоянии 30 см друг от друга. После организовывается уход за растениями.

Дешевые варианты ограждений

Плетение тына

Плетеный забор лучше всего делать из свежесрезанных розг или размочить старые горячей водой. Для заготовки лозы прутья укладывают толстым срезом в воду на одну неделю затем специальным инструментом – щемилкой снимают кору, сушат ветви, потом обрабатывают лаком

По периметру клумбы вкапывают колья – основание забора. Чем меньше расстояние между ними, тем крепче конструкция.

Важно: опоры обжигают или обрабатывают пропиткой, особенно те части, которые вкапывают в землю. Лучше всего подходит древесина лиственницы – не гниет в воде.

У краев ограждения устанавливают подряд три колышка на расстоянии 20 см. Так укрепляется забор с краев. Плести начинают, укладывая толстый край лозы в самую первую нижнюю базу в начале плетения, крепят проволокой к раме или погружением в землю. Заводить ветки вокруг колышков необходимо в шахматном порядке. Такое расположение надежно крепит их на основании.

После окончания плетения для повышения срока службы забор обрабатывается лаком или морилкой.

Сделать и правильно оформить забор для палисадника своими руками – кропотливое занятие. В статье рассказывается лишь малая часть, самое интересное находится вокруг – идеи всегда где-то рядом, нужно только разглядеть.

Красивый деревянный забор своими руками: фото и видео

Смонтированный на даче деревянный забор своими руками, смотрится великолепно, особенно если соблюдена технология постройки и учтены все важные нюансы. Дерево можно назвать классическим материалом, прошедшим века и не утратившим своей популярности. Несмотря на широкое разнообразие строительных материалов для изгородей, древесина не утрачивает своего лидерства. Однако установка красивого и дешевого забора из дерева своими руками требует определенных навыков и соблюдения нижеприведенных правил.

Красивое ограждение — украшение участка

Применяемый материал

Чтобы построить ограждение, прежде всего необходимо приобрести необходимые материалы. Чаще всего используется пиломатериал хвойных пород (сосна, кедр). Дело в том, что данные породы древесины имеют повышенную сопротивляемость к гниению и впечатляющую влагостойкость. Строительство изгороди своими руками из данных пиломатериалов полностью оправдывает себя.

Забор из штакетника относят к экологически чистым и безопасным материалам, к тому же такая изгородь идеально впишется в природный ландшафт и даже придаст ему оригинальности.

Особенности заборов из пиломатериала

Красивые деревянные заборы достаточно легко монтируются. Но чтобы построить их, необходимо обладать некими навыками и знаниями. Как правило, возведенный забор на даче своими руками, не предполагает возведения фундамента.

Штакетники крепятся на заранее вкопанные столбы, что облегчает монтаж в разы.

Сочетания штакетника и плетеного ограждения

Достоинства данного решения

Из-за существующих преимуществ изгородей из древесины, спрос на них до сих пор остается высоким. Для дачного участка или для дома – это лучший вариант. Забор из деревянного штакетника обладает следующими достоинствами:

1. Натуральность и оригинальность. Древесина обладает уникальной фактурой и структурой, благодаря чему такие заграждения выглядят просто великолепно.
2. Эстетичность. Помимо того, что красивый деревянный забор выполняет свои прямые функции, такое решение позволит украсить участок.
3. Забор из пиломатериала достаточно дешевый, что нельзя сказать об металлических или кирпичных заграждениях. Пиломатериал стоит сравнительно недорого, а при правильном уходе за ним прослужит долго.
4. Простое возведение. Как правило, последующий монтаж не предполагает каких-то специфических знаний и умений. Достаточно лишь следовать точному плану работ и соблюдать важные правила.
5. Разнообразие существующих вариантов. Существует множество конструкций ограждений, которые можно возвести собственноручно. Например, забор елочка или возведение решетчатого ограждения и прочее. Известных вариаций изгородей насчитывается не одна сотня.

В некоторых видах пиломатериалами обшивают каркас в горизонтальном положении (забор жалюзи), в других – в вертикальном. Также за основу рисунка принимается елочка или штакетники располагаются в виде жалюзи. В общем, дизайн существующего дощатого забора весьма разнообразен.

Штакетник с элементами ковки

Как устанавливается забор шахматка своими руками, можно узнать по ссылке.

Существующие недостатки

К сожалению, существуют и некоторые отрицательные нюансы, связанные с данным вопросом. К ним относится недолговечность древесины, в сравнении с металлом, кирпичом или бетоном. Срок службы изгородей составляет в среднем до 10 лет.

Однако правильный уход за оградой продлевает срок ее службы, и это стоит учитывать. Если периодически обрабатывать сооружение, оно становится защищенным от внешних неблагоприятных факторов, таких как: солнце, влага и прочее.

Также стоит учитывать, что в отличие от того же металла, дерево имеет свойство разрушаться от механических воздействий и достаточно легко воспламеняется.

Виды ограждений из древесины

Прежде чем задаваться вопросом, как сделать деревянный забор, стоит ознакомиться с существующими видами, коих, кстати, не так уж и мало. Наиболее распространенные следующие варианты:

1. Классический. Можно собрать деревянный забор на металлических столбах или из дерева. В классическом варианте ограждения штакетники располагаются в вертикальном виде. Стандартные размеры деревянных брусков составляют 50х100 мм. Бруски закрепляются на горизонтальных лагах. Также такой вариант ограждений часто возводят для клумбы, чтобы украсить ландшафт и подчеркнуть его оригинальный дизайн.
2. Елочка. В этом случае ограда напоминает классическую, однако здесь присутствуют косые просветы, напоминающие елочку. Такое декорирование смотрится оригинально и непривычно. Чтобы достичь такого эффекта, между штакетами устанавливаются специальные калиброванные прокладки. В итоге получается двусторонняя лицевая конструкция. Ограждение собирается из поперечно размещенных штакетов, которые уложены внахлест. Данный дизайн нравится многим, ведь смотрится он красиво.
3. Частокол. Такая ограда известна с давних времен. Для частного дома такое решение весьма оригинально. Декоративный забор частокол состоит из круглых и заостренных лаг, которые надежно вбиты в грунт. Деревянные столбы для забора выполнить совсем не сложно, главное, действовать согласно чертежу и придерживаться важных правил. Смотрится данная конструкция неприступно и величественно. Кстати, в таком же духе можно выполнить и ворота для общего украшения ограды и целостности картины.
4. Деревянный забор решетка, выполненный своими руками. Чтобы создать решетчатый узор, доски можно располагать горизонтально, вертикально и даже под наклоном. Также необходимо комбинировать доски, чтобы добиться образования узора. Некоторые для получения решетчатой фактуры используют гнущиеся рейки, чтобы была возможность их переплетать друг с другом. Такой дизайн привлекает внимание.
5. Декоративный забор ранчо. Такие ограждения делает непривычными тот факт, что доски в этом случае располагаются не вертикально, а горизонтально. Также такая конструкция имеет и другое название – «забор жалюзи».

На фото представлен штакетник из дерева.

Как установить временный забор на участке дешево, читайте по ссылке.

Подготовка материала

Прежде чем начать сборку штакетника своими руками, нужно подготовить нужный материал. Достаточно просто сделать ограду из доски или штакетника. Перед началом работ пиломатериал необходимо тщательно отшлифовать. Также не будет лишним обработать доски специальными средствами. Для возведения штакетника понадобится следующий материал:

• удлиненные брусья или лаги;
• штакетник;
• столбы, служащие как опора;
• цемент, битум и песок;
• бур, саморезы.

Обработка пиломатериала

Стоит помнить о том, что даже качественная древесина нуждается в соответствующей обработке. Прежде чем начинать производить какие-то манипуляции с деревом, его рекомендуется обработать специальными химическими средствами.

Для начала заготовки обрабатывают антисептиком, который защитит изделие от вредоносных паразитов. Более того, антисептическое покрытие препятствует гниению и возникновению на ограждениях плесени и гниению.

На видео рассказывается, как сделать антисептик для дерева своими руками.

Монтаж своими руками

Суть успешного монтажа заключается в одном простом правиле: «Строй качественно, чтобы потом не пришлось перестраивать». Данного правила необходимо придерживаться на любом этапе строительства.

Забор для палисадника

Помимо чисто практических функций, забор для палисадника несёт и эстетические. Красиво оформленное ограждение может многое сказать о владельце дома, его вкусах и характере. Но это не просто декоративный элемент, он также используется для зонирования пространства, защиты растений от животных и в качестве опоры для ползучих цветов. Кстати, палисадники в последнее время стали разбивать не только у загородных коттеджей, но и в городе — под окнами возле подъездов. Где бы он не был обустроен, главное — грамотно подойти к оформлению и выбрать правильный материал изготовления.

1. Виды ограждений для палисадника
2. Деревянные ограждения
3. Штакетник
4. Заборы из бруса
5. Металлический забор
6. Бетонные ограждения
7. Пластиковая ограда
8. Забор из дикого камня
9. Комбинированные заборы
10. Как сделать палисадник своими руками

Виды ограждений для палисадника

При выборе материала для ограждения, нужно учитывать следующие факторы:

• срок эксплуатации;
• прочность и надёжность конструкции;
• эстетическая привлекательность;
• простота ухода;
• доступность и стоимость;
• насколько он поддаётся обработке;
• оперативность установки;
• возможность использовать дополнительные элементы и аксессуары.

Чаще всего ограждение для палисадника изготавливается из пластика, металла или дерева, хотя возможны и другие варианты. Например — бетон, камень, либо комбинация нескольких материалов. Какой именно забор выбрать будет зависеть от условий его использования, климата, площади палисадника и бюджета.

Деревянные ограждения

Дерево — неустаревающая классика. К тому же это самый доступный и недорогой материал, что и делает его №1 для изготовления ограждений. Единственное, нужно помнить, что это материал плохо переносит высокую влажность и может быть разрушен из-за насекомых, а потому потребуется его дополнительная обработка. В целом же деревянный забор для палисадника обладает следующими положительными качествами:

• большой выбор дизайнерского оформления;
• возможность покрасить в любой цвет;
• можно добавить резьбу и другие декоративные элементы;
• простота изготовления и установки;
• низкая стоимость изделия;
• полностью натуральный и экологически безопасный материал.

Такие заборы могут отличаться по оформлению. Например — сплошные, с промежутками (вертикальными или горизонтальными), с резным декорированием.

Штакетник

Один из самых простых в изготовлении вариантов. Представляет собой прямые полосы из металла или дерева, вкопанные в землю, вертикальные полосы крепятся между особой одной или двумя горизонтальными стяжками. Главное — устанавливать полосы достаточно близко друг к другу, иначе сильный ветер может их повалить. С другой стороны, расстояние между профилями должно давать достаточно света для нормального роста растений.

Палисадник из штакетника может быть окрашен в любой цвет, причём лучше всего выбрать краску, которая одновременно будет нести и защитные свойства. Металл нуждается в защите от коррозии, а дерево — от влаги и насекомых. Кстати, такому заграждению можно придать любую форму, например — сделать волнообразный перепад.

Заборы из бруса

Такой вариант заграждения выглядит солидно, внушительно и, при грамотном подходе, эстетически привлекательно. К опорным столбам крепятся распилы досок (при помощи горизонтальных стяжек). Обычно брус используется в палисадниках, где нужно оградить растения от негативного внешнего воздействия или если есть желание скрыть его от посторонних взглядов.

Вариантов оформления такой конструкции очень много. Например, можно сделать заострённые или скругленные вершины досок. Не менее интересным окажется забор, где вертикальные брусья будут крепиться не деревянными стяжками, а канатом или прочной верёвкой. Конечно, такое ограждение будет смотреться еще лучше, если нанести на него художественную резьбу.

Металлический забор

Металл — самый прочный материал для изготовления заграждений любых типов. К преимуществам таких изделий можно отнести:

• долгий срок службы;
• нет необходимости в особом уходе;
• обеспечивает надёжную защиту цветов;
• неподверженность механическим повреждениям и атмосферным явлениям.

Конечно, всё это правдиво только если обработать палисадник из металла специальными составами и покрасить защитной краской. Зато и простоит он как минимум 50 лет. Можно выделить несколько типов металлических ограждений.

Ограждение из разделённого металлического профиля. Простая и лёгкая конструкция. От внешнего влияния защищает слабо, зато хорошо пропускает солнечные лучи и обладает всеми преимуществами металлических изделий.

Сплошной металлопрофиль. От предыдущего варианта отличается тем, что это глухая конструкция, без зазоров. Солнечный свет не пропускает совсем, зато обладает другими положительными характеристиками. Например — высоким показателем шумоизоляции, неприхотливостью в эксплуатации и современным дизайном с большим выбором расцветок.

Металлический штакетник. Полный аналог деревянного собрата, о котором было написано выше.

Комбинированный вариант. Например, за основу можно взять обыкновенный штакетник, а затем украсить его отдельными коваными элементами. Получится и недорого, и привлекательно.

Кованые палисадники. Наиболее предпочтительный вариант — как с точки зрения эстетики, так и по эксплуатационным характеристикам. Правда, такие изделия стоят достаточно много и их нужно заказывать индивидуально. Кроме того, такая конструкция из-за большого веса потребует обустройства фундамента, что тоже недёшево.Зато владелец дома может получить забор, который будет полностью отвечать его вкусу.

Бетонные ограждения

Такие варианты можно чаще встретить в городе, чем на приусадебных участках, однако за городом они тоже встречаются. К преимуществам можно отнести прочность, сопротивляемость механическим повреждениям и надёжность (ветер точно не повалит). К минусам — нужно очень постараться, чтобы сделать по-настоящему красивый бетонный забор. Кроме того, его большой вес может потребовать установки фундамента. Если устанавливать такую конструкцию на загородном участке, возникает ещё и проблема доставки крупногабаритного и тяжёлого изделия.

Пластиковая ограда

Здесь есть два условных варианта. Первый — это приобрести уже готовое заводское изделие. Второй — дать вторую жизнь старым вещам. Например, пластиковым бутылкам, что стало очень модно в последние годы. Такой заборчик вполне можно изготовить самостоятельно, а если подключить детей — получится весьма занимательное развлечение. Ограда для палисадника из пластика имеет несколько преимуществ перед другими материалами:

• он не гниёт;
• не ржавеет;
• не намокает;
• нетребователен в уходе;
• стоит недорого.

Правда, есть и минусы. В первую очередь — это небольшая прочность и долговечность, такую конструкцию легко повредят сильный ветер, град, животные или соседские дети. Кроме того, под прямыми солнечными лучами пластик со временем выгорает.

Забор из дикого камня

Природный камень смотрится органично и естественно, а потому отлично подойдёт в качестве заграждения для палисадника. Кроме того, камни не составит труда найти самостоятельно, что значительно удешевит возведение забора. Заготовленные булыжники можно сложить один на один (скрепив их раствором), или засыпать в сетчатый короб из проволоки — полученная конструкция будет называться «габион». Такая ограда простоит практически вечно, так как не подвержена природным явлениям и механическим повреждениям. Единственный минус — солнечные лучи не смогут через неё пробиться к растениям.

Комбинированные заборы

Никто не запрещает комбинировать разные материалы для создания изгороди. Например, кованые изделия можно забетонировать в основании, что придаст им большую устойчивость и не даст возможности животным сделать подкоп. Что касается деревянных изделий, то они неплохо сочетаются с металлическими элементами, а понизу их можно выложить камнем.

Как сделать палисадник своими руками

Совсем не обязательно приобретать уже готовые изделия или заказывать услуги профессиональных мастеров — есть несколько вариантов ограждений, которые вполне можно создать самостоятельно. Благодаря такому подходу удастся серьёзно сэкономить, кроме того — владелец волен сам выбрать дизайн и общее оформление, которое придётся ему по вкусу. Главное — соблюдать рекомендации.

Для начала нужно определиться с материалом. Проще всего в домашних условиях работать с деревом — потребуются только заготовки, рубанок, молоток и гвозди. Также легко можно создать изгородь из пластика, а точнее — из старых вещей, тех же ПЭТ-бутылок. После определения материала, нужно провести подготовительные работы на участке.

В первую очередь размечаем территорию и отмечаем, где будет установлена конструкция. Сама она должна быть не очень высокой и хорошо пропускать солнечный свет. При разметке обязательно оставьте место для дорожки и калитки, чтобы обеспечить свободный доступ к растениям. Кстати, если вы возводите ограждение вокруг уже существующего палисадника — будьте аккуратны и старайтесь не навредить цветам во время монтажа. При покраске забора, растения лучше укрыть полиэтиленом или лёгким тряпичным полотном.

Также ещё на первоначальном этапе нужно выбрать тип конструкции. Всего можно выделить три вида:

1. Глухие. Устанавливаются, чтобы защитить растения от воздействия извне, а также чтобы спрятать территорию от посторонних глаз. Такие изгороди могут украшаться резьбой, ковкой и любыми другими декоративными элементами.
2. Ажурные. Возможность создать привлекательную композицию, которая будет и защищать палисадник, и смотреться красиво. Обычно такие заборы изготавливают из древесины или металла.
3. Комбинированные. Наиболее распространённый вариант — это глухие конструкции внизу и ажурные по верху. В большинстве случаев это металлические изделия, хотя возможны и другие варианты (дерево, пластик).

Если вы возводите забор для палисадника своими руками, всё равно нелишним будет консультация сведущего человека. Например — обратитесь за помощь к соседям по дачному посёлку, которые уже проводили подобные операции. Или воспользуйтесь интернетом — благо в сети есть предостаточно пошаговых инструкций на все случаи жизни.

Наконец, помните, что некоторые виды оград создать самостоятельно никак не получится. В первую очередь это относится к кованым и бетонным изделиям. Если не уверены в своих силах — лучше обратиться к мастеру.

Деревянный забор — 150 фото простых и красивых вариантов ограждений из дерева

С давних пор заборам уделялось большое значение. Об этом свидетельствуют многочисленные поговорки и присказки, сохранившиеся до наших дней: «Без запора и забора не убережешься от вора. Где забор, там и двор» и много других.

Сегодня материалы для создания заборов представлены в огромном множестве. В их число входят сетка рабица, профлисты, кирпич, прутья из стали. Но наиболее часто дворы частных домов украшают деревянные заборы.

Содержимое статьи

Преимущества деревянных заборов

Дерево до сих пор остается наиболее часто используемым материалом. Доступность древесины в средней полосе России позволяет применять его для строительства домов, бань и даже сараев, а остатки досок идут на изготовление симпатичных ограждений территории.

Дерево прекрасно поддается обработке, для работы с ним не нужны особенные навыки или сложные инструменты. В то же время красиво оформленные досочки показывают умение хозяина работать руками, его трудолюбие и хороший вкус.

Такой декоративный забор часто является произведением столярного искусства, радующий глаз всех путников.

Экологичность материала позволяет не переживать за вред, наносимый Природе и выращиваемым овощам, фруктам и ягодам.

Забор из деревянного штакетника замечательно пахнет, перенося мыслями в далекое беспечное детство. Кроме этого, такое ограждение легко ремонтировать, демонтировать и утилизировать.

Дерево всегда отличается естественной температурой, оно не раскалится под лучами солнца, осушая землю около себя, и не замерзнет зимой. Такая ограда задержит уличный шум, пыль, снег.

Монтаж забора можно легко провести своими руками, не приглашая дорогих специалистов и не используя тяжелую технику. Да и по цене деревянный забор обойдется намного дешевле.

Его можно сделать практически любой формы: стандартной ровной, полукруглой, треугольной.

Дерево прекрасно сочетается со всеми остальными материалами отделки. Его можно комбинировать с кирпичом и камнем, металлом и сеткой, бетоном и зеленью насаждений.

Расцветка такого забора зависит исключительно от желаний хозяев участка.

Недостатки деревянных заборов

Без должного ухода древесина способна гнить и становится домом для всевозможных нежелательных гостей, в виде жуков и их личинок. Поэтому такая изгородь потребует периодической заботы. Но при этом не запросит много времени или сложных процедур.

Назначение деревянных заборов

Недорогой и красивый забор из деревянных досок может оградить весь участок или какую-нибудь его часть: дворовые постройки, палисадник, цветник, зону отдыха или огород.

Открытость деревянного забора

Забор для частного дома может обеспечить или полную защиту от ненужных взоров и быть глухим, или дать возможность рассмотреть территорию участка полностью или частично.

Для претворения в жизнь такого решения забор из штакетника или досок делают прозрачным или полупрозрачным.

Типы деревянных заборов

До того, как начинать делать деревянный забор своими руками, необходимо определить высоту будущей конструкции, решить будет ли он состоять только из дерева или при его создании будут использоваться другие материалы, из чего будут сделаны столбы для забора, закроет ли он территорию наглухо или оставит просветы, будет ли установка деревянного забора производится силами хозяев участка или придется нанимать профессионалов.

В зависимости от ответов можно будет рассчитать стоимость и тип забора.

Классический забор

Подобный забор в последнее время встречается довольно редко, уступая место более изящным конструкциям. Он состоит из горизонтальных или вертикальных полотен с плотно подогнанными досками.

Чаще всего под него устанавливают каменный или кирпичный фундамент или закрепляют такую ограду на могучих столбах из дерева, металла, кирпича. Подобный забор является глухим и не позволит рассмотреть ничего из того, что происходит на участке.

Забор «Елочка»

Часто его называют лесенкой или американкой. Издалека он напоминает поверхность из сайдинга, но вблизи заметны небольшие просветы, которые обеспечивают проникновение на участок воздуха.

При этом вся пыли оседает на плашках. Такая ограда прекрасно перенесет даже сильный ветер, обеспечивая приватность территории.

Плетень

Наиболее уютный и старинный деревянный заборчик. Он и сегодня является символом тепла и комфорта деревенской жизни.

По желанию плетень можно сделать практически глухим или полупрозрачным, высоким или низким. Очень красиво плетни обрамляют небольшие территории, например, палисадники.

Забор американского ранчо

Совершенно открытый забор пришел к нам с Дикого Запада, где он использовался для ограждения территории животных. Однако сегодня он может служить и для других целей, в основном для отделения зон внутри участка.

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе на потолок и гипсокартон

Мастер-класс: как правильно клеить виниловые обои на флизелиновой основе

Владельцы квартир, наконец-то собравшиеся делать ремонт и подбирающие варианты отделки стен и потолка, наверняка прокручивают в уме сотни вариантов, начиная от нанесения декоративной штукатурки и заканчивая монтажом панелей. Вот только денег для дорогих отделочных материалов, как правило, хронически не хватает, а время не позволяет соорудить что-нибудь глобальное и феерическое. Вот и получается, что все заканчивается банальной оклейкой стен обоями. Но даже этот нехитрый процесс требует особого подхода, особенно если речь о виниловых обоях на флизелиновой основе.

Флизелиновая основа обоев предпочтительнее за счет своей прочности

Виниловые обои — лучший вариант отделки

Виниловые обои выпускаются на бумажной и флизелиновой подложке (основе). Последний вариант предпочтительнее, потому что флизелин — это по сути нетканое целлюлозное волокно, которое гораздо прочнее простой бумаги. Помимо этого, флизелин великолепно скрывает небольшие дефекты и неровности на поверхности.

На данный момент этот вид обоев является одним из самых популярных и распространенных благодаря следующим своим качествам:

• Водостойкость. Поверхность обоев можно протирать и даже мыть теплым мыльным раствором.
• Экологичность. Никаких вредных примесей при производстве винила и флизелина не добавляется и материал не выделяет в окружающую атмосферу токсичных или аллергенных веществ.
• Износостойкость. Верхний слой устойчив к истиранию, поэтому эти обои можно без опаски клеить даже в местах соприкосновения мебели со стенами.
• Устойчивость к прямым солнечным лучам. Цвет и рисунок не бледнеют, не выгорают и не меняются даже в тех комнатах, в которых солнце «живет» целый день.
• Простота наклейки. Эти обои не нужно промазывать клеем, достаточно нанести его на рабочую поверхность (стену, потолок) и плотно прижать полотно.
• Богатая цветовая палитра. Расцветки, тона и рисунки можно подобрать на любой вкус, потому что на данный момент выпускается более 400 разнообразных вариантов.

Видеогалерея виниловых обоев на флизелиновой основе

Подготовка поверхности

Времена выравнивания стен газетами давно прошли и сейчас хозяину, затеявшему ремонт и собирающемуся клеить обои, необходимо провести следующие подготовительные работы:

1. Очистка поверхности. Снятие старых обоев.
2. Грунтование. Просто необходимо, если вы хотите, чтобы ваши обои держались долго. Грунтовка проникает в верхний слой штукатурки и препятствует отслоению штукатурки или бетона. К тому же грунтовка — это отличный способ предохранить свои стены и потолок от возникновения плесени и грибка.
3. Выравнивание поверхности. Отваливающиеся пласты штукатурки должны быть счищены, а щели и неровности заделаны штукатурной смесью. После высыхания отремонтированных участков их снова покрывают грунтовкой.
4. Шпатлевание. Многие считают, что это делать не обязательно, ведь обои скроют мелкие недочеты. Но дело в том, что в процессе шпатлевания сглаживаются шероховатости и площадь максимального прилегания полотна к стене увеличивается.
5. Завершающее нанесение грунтовки. Это нужно для того, чтобы удалить остатки строительной пыли и предотвратить быстрое впитывание клея.

Читайте также: Неровные стены: как клеить фотообои на стену правильно

Инструменты для оклейки стен обоями

Наносить клей на обои лучше валиком или кистью

Ровную поверхность без воздушных карманов и отклеивающихся краев можно получить только в том случае, если подойти к оклейке обоями стен со всей тщательностью. Поэтому в процессе работы вам понадобятся:

• Ножницы или канцелярский нож для нарезки полотнищ по длине и корректировке или подрезке обоев во время оклеивания.
• Пластиковый шпатель для расправления полос на самой стене.
• Валик или кисть для нанесения клея на поверхность стен или потолка.
• Строительный уровень для нанесения разметки на стены.
• Валик для прокатывания швов, поглощающий излишки клея и прижимающий полотна к поверхности.

Имея под рукой этот набор инструментов, можно смело начинать клеить обои на стены.

Чем клеить виниловые обои на флизелиновой основе?

Для обоев на флизелиновой основе нужно приобретать только СПЕЦИАЛЬНЫЙ клей. Как правило, он представлен в двух вариантах:

1. Готовая к работе смесь.
2. Сухой порошок, который необходимо разводить непосредственно перед оклейкой.

На данный момент самыми распространенными и проверенными марками являются:

• Келид Спец-флизелин. Сухие хлопья на основе крахмального вещества. Разводится водой непосредственно перед началом работ. Существуют разновидности для легких, узких обоев и тяжелых, широких.
• Пуфас (Pufas). Порошкообразная смесь для разведения. Готовится за полчаса до начала работ. Содержит различные антисептические добавки, препятствующие образованию плесени и грибка. Разновидностей клея этой марки довольно много и можно подобрать вариант как для легких, так и для тяжелых обоев.

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе правильно?

Начинать процесс оклейки стен виниловыми обоями на флизелиновой основе следует с разметки стен. Дело в том, что этот вид обоев наклеивается в стык, а не внахлест, и поэтому от того, насколько ровно ляжет на стену первое полотно, напрямую зависит внешний вид комнаты.

Читайте также: Как клеить бумажные обои (+фото)

С помощью уровня необходимо начертить вертикальную линию. Так уж принято, что обои клеятся от окна, поэтому первая метка должна располагаться на расстоянии, равном ширине полотна от угла стены, на которой располагается оконный проем. Учтите, что стык полотен в углах делать крайне нежелательно! Поэтому заранее оставьте нахлест на прилегающую стену. Для этого будет достаточно 5-10 сантиметров полотна.

Если клей еще не разведен, то самое время сделать это сейчас. Тщательно промешайте раствор, добавляя клеевой порошок в воду (не наоборот!) и оставьте его на время, указанное в инструкции. После разбухания раствора его необходимо нанести на размеченный участок для того, чтобы приклеить первое, самое важное полотно. Клей наносится на стену с помощью валика или кисти. Поверхность тщательно промазывается, чтобы не осталось неохваченных участков.

Виниловые обои на флизелине клеятся не внахлест, а встык

Распечатайте рулон обоев. Нарезать его на отрезки по высоте стен совсем необязательно — это лишняя трата времени. Подтяните полотно за свободный конец вверх, до уровня багетов (потолочных плинтусов). Выровняйте обои по вертикальной линии разметки, чтобы оно легло точно по меткам. Тщательно разгладьте поверхность полосы пластиковым шпателем, выгоняя пузырьки воздуха и лишний клей. Направление движений шпателя — от середины полотна к краям и сверху вниз.

Острым концом шпателя заправьте излишки обоев (1-2 см) под потолочный плинтус и запрессуйте их щель между багетом и стеной. Внизу обрежьте излишки полотна канцелярским ножом.

Манипуляции с остальными полотнами производите по примеру первой приклеенной полосы. Дальнейшая работа пойдет гораздо легче, потому что можно будет ориентироваться на край наклеенных обоев. Стыки прокатывайте специальным валиком, который надежно прижимает края и удаляет излишки клея, не повреждая верхний слой.

Как клеить обои в углах?

Самым сложным этапом в наклейке обоев является их фиксация в углах. Дело в том, что даже визуально ровный угол может оказаться кривым и полосы будут собираться и морщиться. Поэтому и рекомендовалось начинать работы, отступив от угла и оставив этот участок для отдельных манипуляций.

Чтобы наклеить обои в углу, необходимо разместить полотно на поверхности так, чтобы его край переходил на другую стену. Угол тщательно прогладить, чтобы не возникло воздушных карманов и начать наклейку следующей полосы. Ее нужно зафиксировать с другой стороны угла, также оставив свободный край для нахлеста. После того, как полотно будет проглажено, в углу, на сгибе, нужно обрезать все излишки канцелярским ножом. Просто проведите по линейке вертикальную линию острым лезвием и уберите излишек обоев. Края получившегося стыка тщательно прогладьте, придавливая их щеткой или куском ветоши. Если все сделано правильно и аккуратно, то в результате вы получите идеально пригнанные полотна.

Читайте также: Обои в коридоре: какие выбрать обои, правила комбинирования обоев

Как поклеить обои на потолок

Для потолка лучше всего брать широкие, метровые виниловые обои на флизелиновой основе. Так получится гораздо меньше стыков, и визуально поверхность будет выглядеть единым целым.

Метровые виниловые обои идеально подойдут для оклеивания потолка

Поверхность потолка подготавливается точно таким же способом, как и стены, после чего можно начинать процесс наклеивания:

• Расположите козлы (строительные леса) таким образом, чтобы вы могли наклеить полосу обоев по всей длине комнаты.
• Нарежьте обои на отрезки нужной длины.
• Нанесите на потолок обильный слой клея.
• Начинайте клеить с того участка потолка, который находится напротив двери.
• Полотно прижимайте к поверхности и тщательно распрямляйте. Разглаживайте пластиковым шпателем. В местах соприкосновения с багетами обои заправляются под них острым углом инструмента.

Если вы клеите обои не один, а с помощником, то нарезать обои на отрезки необязательно. Их можно раскатывать прямо с рулона и обрезать излишки, дойдя до противоположной стены.

Важно! Не открывайте окна после наклеивания обоев. Сквозняк и перемена температуры могут испортить весь ваш труд и полотна отвалятся. Дайте им высохнуть в естественных условиях, без экстремальных перепадов.

Особенности наклеивания обоев на гипсокартон

Обои на гипсокартон клеятся точно по такой же технологии, как и на штукатурку и бетон. Единственное, о чем следует помнить, что обильное нанесение грунтовки на ГКЛ просто необходимо, так как это улучшает адгезию клея с поверхностью и препятствует слишком глубокому проникновению его в материал.

Перед оклеиванием гипсокартона обоями его нужно тщательно прогрунтовать

Если вы планируете приклеить на гипсокартон текстурные обои, то помните, что слишком сильно прижимать шпатель к их поверхности во время разглаживания не следует. Вы рискуете испортить рельефный рисунок и сгладить все выпуклости. Поэтому постарайтесь обойтись с ними в процессе работы с максимальной аккуратностью.

Важно! Не экономьте клей во время работы!

Покупайте его с запасом, потому что, даже учитывая рекомендации производителя, вы не можете точно знать, насколько хорошо вы подготовили поверхность и сколько клея в нее впитается! Поэтому разводите его густо, а наносите обильно, не жалея раствора.

Особенности поклейки обоев на потолок из гипсокартона

Популярность гипсокартонных потолков объясняется отработанной технологией установки и универсальностью. Они уместны в любом помещении и пригодны для различных видов отделки – от побелки до укладки плитки. Свойства гипсокартона и особенности монтажа требуют соблюдения определенных правил при проведении финишных работ, обои не исключение. Рассмотрим подробно процесс отделки потолков из ГКЛ рулонными материалами.

Какие обои лучше клеить на гипсокартон

С точки зрения технологии, выбор обоев для потолка из гипсокартона не ограничен ничем и зависит только от вкуса, предпочтений и финансовых возможностей владельца жилья.

Критерии выбора обоев следующие:

1. внешний вид;
2. стоимость;
3. срок эксплуатации;
4. практичность;
5. область применения;
6. удобство при оклейке потолков сложной конфигурации.

Производители предлагают огромное разнообразие обоев из различных материалов. Рассмотрим наиболее популярные:

• Бумажные обои. Привлекательны невысокой ценой, многообразием рисунков и цветовой палитры. Не препятствуют воздухообмену, ими легко отделать поверхности любой формы. Практичными эти обои не назовешь, срок службы материала не превышает пяти лет, потом яркие цвета блекнут, полотна затираются вокруг выключателей, розеток и на внешних углах, коробятся и рвутся при неравномерной осадке зданий, местами вздуваются и покрываются плесенью в помещениях с повышенной влажностью.
• Флизелиновые обои. Легко наклеивать на потолок, они не тянутся при разглаживании, состыковать листы и совместить рисунок гораздо легче, чем в случаях с другими материалами. Однотонные обои клеят на потолок из гипсокартона под покраску, они при желании легко «освежаются» другим цветом и отличаются от бумажных эластичностью и прочностью.
• Виниловая продукция. Радует декоративностью, износостойкостью и водоотталкивающими свойствами. Моющиеся разновидности этих обоев пригодны для эксплуатации в туалете, ванной и на кухне. Некоторые допускается чистить щеткой и применять моющие средства, не боясь испортить внешний вид. Они прочнее бумажных, имеют рельефную поверхность, под которой легко скрыть дефекты потолка. Стоят такие обои дороже бумажных, хотя и встречаются бюджетные варианты со скромными эксплуатационными характеристиками.
• Стеклообои. Прочны и долговечны, маскируют изъяны поверхности, хорошо окрашиваются и обладают влагостойкостью. Выбор текстур и цветовых оттенков невелик. Весят они от 100 грамм на кв. м, поэтому гипсокартонная основа готовится к отделке стеклообоями более тщательно.
• Жидкие обои. Выигрывают оригинальной текстурой. Используя разные цвета и их комбинации, на потолках создают красивые панно. При желании этот вид отделочного материала размачивают, снимают со стены и используют повторно.
• Натуральные обои. Создают в помещении уют и особую атмосферу, в зависимости от материала, из которого сделаны. Свойства их отличаются: например, если пробковое или бамбуковое покрытие легко очищается и не боится воды, то с обоев из крошки натурального камня не так просто удалить даже пыль. Уход за ними требует применения специальных средств и немалых затрат. Да и стоимость обоев из природных материалов на порядок выше остальных, а потому они не получили такого распространения, как другие.
• Фотообои. Обладая хорошими эксплуатационными характеристиками и относительно невысокими ценами, они становятся удобным элементом дизайна как в элитной категории жилья, так и в скромно отделанных помещениях. Для изготовления текстильных фотообоев используют льняные или шелковые нити либо ворсинки велюра. Для влажных помещений лучше применять изделия из поливинилхлорида: водоотталкивающая поверхность и подходящие размеры (максимум 2х3 м) способствуют решению проблемы с отделкой потолков в ванной и на кухне. Но самыми популярными сегодня стали 3D фотообои. Разнообразие сюжетов этого вида материалов в продаже позволяет легко найти нужное дизайнерское решение.

Если оклеивать потолок без предварительной шпатлевки, обои не должны быть слишком тонкими или светлыми, так как неоднородная по цвету поверхность потолка будет видна насквозь, а удаление бумажных обоев во время очередного ремонта станет непростой процедурой, которую без специальных растворов и инструментов выполнить будет невозможно. В таких случаях лучше клеить флизелиновые обои под покраску.

Полностью избежать этап шпаклевки все равно не получится, так как стыки между листами, внутренние углы по периметру потолка и шляпки от саморезов должны быть зашпаклеваны, независимо от выбора обоев.

Иногда даже при правильном монтаже ГКЛ и тщательной заделке стыков возможны неожиданные последствия, так как листы на потолке испытывают гораздо большие нагрузки, чем на стенах. Поэтому в зданиях, подверженных сезонной осадке или постоянному вибрационному воздействию (например, возле железнодорожных путей) вся поверхность потолочного гипсокартона в обязательном порядке шпаклюется. При этом обои для проблемных потолков подбираются с выраженной рельефной структурой или рисунком, на плотной непрозрачной основе.

Если поверхность готовится для тонких бумажных или флизелиновых обоев с мягкими светлыми оттенками, сплошной шпаклевки не избежать.

Выбор клея и подготовка материалов

Основой любого обойного клея является крахмал, который тщательно очищают от вредных примесей и добавляют антисептические и противогрибковые вещества. Для каждого вида обоев выпускают специальный состав. Изготовители рулонной продукции помимо материала, из которого сделан товар, указывают на упаковке рекомендуемый вид клея.

Наиболее известные производители:

• Axton;
• Quelyd;
• Pufas;
• Metylan;
• и другие.

Для наклеивания виниловых обоев, которые заметно тяжелее бумажных, производители добавляют в крахмал метилцеллюлозу в различных пропорциях: чем плотнее обои, тем больше процент добавки. Для самой тяжелой продукции из винила применяют смеси крахмального эфира, дисперсии ПВА, биоцидов и прочих добавок, улучшающих свойства клея.

Использовать для массивных полотен смесь другого типа не рекомендуется, даже если это сулит значительную экономию.

Расчет количества рулонов

При подготовке гипсокартонного потолка к поклейке, в первую очередь, рассчитывают, сколько потребуется обоев. Для этого замеряется длина стены вдоль окна для определения необходимого количества полос. Допустим, она составила 5 метров. При ширине рулона выбранного вида обоев – 106 см, для покрытия потолка потребуется: 500 : 106 = 4,7 шт., это 4 полных и одна неполная полоса обоев, округляем в большую сторону – получается 5 полотен.

Далее измеряем перпендикулярную стену для определения необходимой длины отрезов. Пусть это будет 4,3 метра. Прибавляем запас для подгонки – 10 см, выходит 4,4 м. При длине рулона выбранных обоев 10,05 м, в одном рулоне будет: 1005 : 440 = 2,28 шт., – 2 целых полосы нужного размера, и короткий кусок, который в учет не берется. Итого из одного заводского рулона получаем 2 полосы нужной длины. Так выполняется расчет, если обои не содержат повторяющихся графических фрагментов.

Когда требуется подгонка изображения, учитывается размер «раппорта» – так называется величина шага рисунка, которую производитель указывает в паспорте на продукцию.

Например, он равен 25 см (это означает, что для совмещения рисунка соседнюю полосу, при самом «неудобном» раскрое рулона, необходимо будет сдвинуть на 25 см). Тогда к рассчитанной выше длине отреза 4,4 м прибавляем раппорт: 4,4 + 0,25 = 4,65 м. Так же делим длину рулона на полученный результат: 1005 : 465 = 2,16 шт. То есть результат вычислений для данного примера остался прежним – 2 полосы.

Далее число необходимых отрезов делим на количество целых полос в рулоне, в итоге имеем: 5 : 2 = 2,5 рулона. Округляем в большую сторону и получаем искомый результат: чтобы поклеить обоями весь потолок, необходимо купить 3 рулона.

Приготовление клея и подготовка инструментов

Схема приготовления обойного клея, а также расход (на какое количество обоев в квадратных метрах или рулонах его хватает), узнаём из инструкции на упаковке. Опыт показывает, что клей, приготовленный точно по рецепту, жидковат. Чтобы получить нужную консистенцию в том же количестве воды растворяют на 10% больше сухого клея, или пропорционально уменьшают объем жидкости на упаковку.

Дополнительно готовим инструменты по списку:

• уровень, большая линейка, рулетка, карандаш и угольник для разметки полос и потолка;
• ровный широкий шпатель, канцелярский нож и острые ножницы для подрезки обоев;
• лоток и валик для нанесения клея;
• стремянка или подмостки;
• обойный шпатель.

Особенности подготовки поверхности

Подготовка потолка из гипсокартона к поклейке обоями проводится в такой последовательности:

1. грунтовка;
2. шпаклевка;
3. шлифовка;
4. повторная грунтовка;
5. окраска, выравнивающая общий тон потолка.

Грунтовка

Сначала поверхность тщательно, без просветов, обрабатывается грунтовкой, которая улучшает адгезию основания и защищает картон, в том числе влагостойкий, от плесени и грибка. Для этого используется акриловая (например, Церезит, Юнис, Артисан и т. д.) либо латексная (Axton, Tekc, Luja и др.) грунтовка. Она продается в готовом и концентрированном виде, применяется согласно инструкции на упаковке.

Наносится широкой кистью или мягким валиком, равномерно. Предварительно небольшой кисточкой обрабатываются углы и труднодоступные места.

Важно не допускать излишнего намокания картона, чтобы избежать его расслаивания.

Шпаклевка

Шпаклевку стыков между гипсовыми плитами начинают с армирования. Для этой цели используется серпянка или перфорированная бумага. Выбор материала зависит от формы кромки ГКЛ. Серпянка применяется только там, где она будет гарантировано покрыта шпаклевкой. Для заделки швов используются специальные гипсовые смеси, например «Кнауф Фугенфюллер», «Волма» и др.

Для заполнения щелей на стыках берется стартовая шпатлевка. Она имеет более грубые фракции и меньше подвержена усадке. Для последующих операций – финишная, которая состоит из очень мелких фракций и после шлифовки образует гладкую поверхность.

Нанесение очередного слоя шпатлевки до высыхания предыдущего недопустимо, так как это чревато растрескиванием при усадке. Также заделываются шляпки саморезов. Если они выглядывают над плоскостью листа, аккуратно, чтобы не прорвать картон, слегка (на 1-2 мм) утапливаем их и продолжаем работу.

При необходимости укрепить или выровнять поверхность потолка, делается сплошная шпаклевка. Для этого покупаем маленький (до 10 см) и большой (40-60 см) шпатели. На старых инструментах часто встречаются дефекты: глубокие царапины, неровности, износ рабочей плоскости и другие, чтобы их обнаружить достаточно взглянуть на шпатель с торца под острым углом. Таким инструментом добиться гладкой и ровной поверхности не получится.

Далее приступаем к шпаклеванию:

1. Готовим шпаклевку по инструкции на упаковке. Для этого потребуется ведро, дрель и насадка-миксер. Замешиваем до состояния густой сметаны, на малых оборотах. Если электроинструмента нет – подойдет небольшой шпатель. Встречается и готовая к применению продукция, срок годности проверяем обязательно!
2. Полученную смесь маленьким шпателем накладываем на большой, распределяя ее по всей длине рабочей плоскости.
3. Затем наносим шпаклевку на потолок, удерживая шпатель под углом 45º к поверхности. Равномерно растираем в направлении от сухого (нешпаклёванного) участка к мокрому. Следим за толщиной слоя, который регулируется изменением угла шпателя и прилагаемым усилием.
4. Для устранения явно видимых изъянов потолка, например, неровностей, вследствие грубых ошибок при монтаже гипсокартона, применяем стартовую гипсовую шпатлевку. Толщина нанесения не должна превышать 3 мм. Сверху наносится слой финишной шпаклевки не толще 1 мм.
5. Горизонтальность выводимой поверхности контролируем уровнем, а состояние плоскости – штукатурным правилом, идеально ровной деревянной или металлической рейкой. Чем длиннее такой инструмент, тем ровнее получится потолок.

Шлифовка

Мелкие дефекты плоскости устраняются шпателем и абразивной сеткой. Для этого этапа работ приобретаем марлевый респиратор, так как процесс очень пыльный. Шлифовку начинаем только после полного высыхания шпаклевки, то есть через 24 часа.

Сначала обрабатываем поверхность крупным абразивом, удаляя заметные неровности, следим, чтобы случайно не содрать лишнего, что часто бывает при отсутствии опыта. Потом доводим мелкозернистой шкуркой, в итоге поверхность получается ровной, гладкой и однотонной.

Повторная грунтовка

Повторная грунтовка важна не менее, чем первичная – каждый слой отделки должен иметь хорошее сцепление с соседним. При этом удаляется гипсовая пыль после шлифовки, а прошпаклеванные участки и картонный слой потолка дополнительно укрепляются. Кроме того, хорошо прогрунтованная поверхность, будет не так быстро впитывать клей, что обеспечит запас времени на выравнивание и разглаживание обоев, а в будущем облегчит процесс их удаления во время повторного ремонта.

Обрабатываем грунтовкой всю поверхность еще два раза. Не забываем выдержать паузу для полного высыхания каждого слоя.

Окраска

Окрашивание всего потолка применяется, если необходимо:

• выровнять общий цвет, чтобы через тонкие обои не проступали более темные области нешпаклеванной поверхности ГКЛ (красим белой водоэмульсионкой);
• придать неповторимость цветовой гамме жидких обоев контрастирующим окрашиванием гипсокартонной основы;
• защитить картон и шпаклевку от чрезмерного намокания при нанесении или удалении жидких обоев, некоторые мастера считают, что обработки грунтовкой для этого достаточно.

Удаление старых обоев

При необходимости заменить старые обои на гипсокартонном потолке, смачиваем их поверхность теплой водой. Для этого лучше использовать пульверизатор. Когда клеящий слой пропитается влагой и раскиснет, аккуратно поддев край листа, сдираем его, при необходимости помогая шпателем. Делаем это осторожно, чтобы не повредить поверхность гипсокартона.

Если старое покрытие не отстает, применяем специальную жидкость, например, Metylan. 500 мл этого средства достаточно для удаления обоев с 200-220 кв. м поверхности. Раствор разводят теплой водой, наносят на стену и через 10-15 минут можно приступать к удалению обоев.

Если и после этого полосы снимаются плохо, обрабатываем потолок специальным перфорирующим валиком. Инструменты подобного рода бывают разной конструкции, но результат их применения один – мелкие отверстия в обойном листе при неповрежденной гипсокартонной основе. Увлажняем перфорированные участки специальным средством – теперь его проникновение в клеящий слой будет более глубоким. Спустя время, указанное на упаковке, удаляем старые полотна вручную или при помощи шпателя.

Технология поклейки

Как приклеить обои на потолок своими руками:

Шаг 1. Нарезаем полосы длиной в соответствии с полученными выше расчетами, предварительно проверив с помощью рулетки, что размеры потолка по краям и посередине одинаковы, если нет – учитываем разницу.

Шаг 2. Наносим на тыльную сторону первой полосы клей, складываем пополам и выдерживаем по времени согласно инструкции на рулоне. Исключение – продукция на флизелиновой основе, в этом случае клей наносится только на гипсокартон, а нарезанные полотна оставляют сухими.

Шаг 3. Размечаем потолок под первую полосу обоев от угла с небольшим запасом и наносим клей на этот участок.

Шаг 4. Постепенно перемещаясь от одной стены к другой, приклеиваем её к потолку внахлёст на фриз, чтобы получалась небольшая (1-3 см) полоска для подрезки. При этом расправляем образующиеся складки и тщательно удаляем шпателем воздушные пузыри, движениями от середины к краям. При необходимости частично отклеиваем и расправив лист, приклеиваем заново.

Шаг 5. Подрезаем при помощи широкого шпателя и ножа (в неудобных местах – ножницами) и удаляем лишние полоски обоев. Также с помощью подрезки обходим препятствия: короба, трубы, углы, выступы и т. п.

Шаг 6. Аккуратно, чтобы не повредить поверхность обоев, влажной губкой удаляем потёки клея с приклеенного листа и фриза.

Продолжаем со 2-го по 6-й шаг до окончания работ. Оставляем помещение закрытым на двое суток, пока высыхает клей.

При наличии нужных инструментов и правильном выполнении, описанных выше операций, процедура оклеивания гипсокартонного потолка обоями не представляет большой сложности, даже с учетом подготовительных работ. Тем, кто не уверен в своих силах, лучше пригласить специалистов хотя бы на этап шпаклевки.