Автоматические ворота своими руками: выбор привода

Как сделать автоматические ворота: выбираем привод

Красивые ворота — это хорошо, а красивые автоматические ворота — еще лучше. Есть немалое количество фирм, которые и ворота сделают, и автоматику поставят, но как обычно хочется сэкономить: услуги у них недешевые. Многие фирмы продают комплекты автоматики, а установить и подключить его можете сами. Несколько тысяч сэкономите. Но в этом случае нужно уточнять: сохраняется ли гарантия (бывает, но редко), и если да, что является гарантийным случаем, а что — нет, и как быть в случае поломки (часто необходимо для тестирования приводы снимать и везти на фирму). Так что автоматические ворота своими руками могут оказаться не так уж и выгодны. Решайте сами. Справедливости ради нужно сказать, что если забор вы построили сами, а автоматика ворот ставится фирмой, многие неисправности будут списываться на неправильный фундамент, установку балок и т.п. Так что и в этом случае гарантийный ремонт — редкость.

Так выглядят автоматические открыватели распашных ворот

Автоматика для распашных ворот: виды приводов

Автоматические распашные ворота приводятся в действие механизмами двух типов: линейными и рычажными. Любой из них может открывать полотно как внутрь, так и наружу: направление открывания зависит от установки. Но в некоторых случаях есть определенные ограничения, которые заставляют использовать при открывании ворот внутрь механизм определенного типа.

Линейный привод

Механизм очень прост и надежен. Внешне выглядит как продолговатый футляр. Внутри находится червячная передача — длинный винт — который приводится в движение редуктором, установленным в задней части корпуса. При включении редуктора червячная передача толкает створку или тянет ее.

Линейный привод автоматики для распашных ворот

Корпус линейного привода для автоматических распашных ворот делают и металла, который покрывают порошковой краской. Устанавливаться могут на ворота любого типа и любой массы. Чем больше размеры, вес и парусность, тем более мощные требуются моторы и массивная передача.

Пример установки линейного механизма для открывания ворот и калиток

Ставят на столб напротив одной из горизонтальных балок — по выбору. Но самый лучший вариант — примерно посредине высоты полотна.

Рычажный привод

Второй тип автоматики для распашных ворот — рычажный. Он состоит из редуктора, спрятанного в корпусе, и двух подвижно соединенных рычагов, которые напоминают торчащий локоть.

Автоматика для распашных ворот рычажного типа

Блок с редуктором крепится на столбе, рычаг — к створке. Такое устройство позволяет открывать ворота внутрь, даже если столбы очень широкие.

Одна из разновидностей рычажного механизма — подземные приводы. Часто они выделены в отдельную группу. В этом случае редуктор спрятан в металлической коробке, которая забетонирована возле столба. Снаружи остается только рычаг.

Пример установки подземного привода

Какой выбрать тип

Внешне многим больше нравится линейный привод — он более компактен. Но на широких столбах, при открывании створок внутрь, он не может быть установлен, во всяком случае, без доработки столба. Если очень не хочется ставить рычажный, на нужной высоте делают в столбе нишу, удаляя часть кладки или бетона.

Схемы установки линейного механизма открывания ворот внутрь и наружу

При открывании створки внутрь, задняя часть привода при помощи специального кронштейна крепится на поверхность столба, обращенную во двор. Если расстояние от этой поверхности до места крепления створки будет больше 8 см (на рисунке расстояние обозначено буквой «С»), то линейный привод поставить не получится — он просто не дотянется до створки. Есть, правда, некоторые модели, которые могут устанавливаться при С=12 см, но их не так много.

Если ворота открываются наружу — на улицу, то привод крепится на поверхности столба, которая обращена в сторону проема. При этом он выступает примерно на 20 см. Так как приводов для двустворчатых ворот два, то они заужают проем на 40 см. Это тоже нужно иметь в виду, особенно если это ворота в гараже. В этом случае стоит устанавливать привод, так, чтобы он оказывался выше машины и не мешал при маневрах.

Дополнительная комплектация

В штатном наборе к автоматике любого типа идет два привода — правый и левый, блок управления к ним. Некоторые фирмы в базовый комплект включают два пульта управления и приемник кода, но в некоторых эти устройства идут как опция — покупаются отдельно. Сравнивая модели и цены внимательно изучайте комплектность базовой поставки.

Пример основной и дополнительной комплектации

Кроме пультов есть возможность использовать программируемые брелки — если управлять воротами могут больше, чем два человека. Полезная опция — установка фотоэлементов. Во время открывания/закрывания дверей они реагируют на находящиеся в поле действия объекты (кошки, собаки, пожилые люди или дети, которые не успели пройти в заданный промежуток времени) и останавливает движение створки до тех пор, пока объект не исчезнет.

Полезным дополнением будет сигнальная лампа. Она актуальна, если ворота открываются на оживленную часть улицы, предупреждая прохожих.

Что потребуется при покупке

При подборе модели у вас обязательно должны спросить, какого размера ворота, из чего сделаны или какая масса створки. Потребуются параметры столбов, расстояние от края до петель. Чтобы объясняться было проще, нарисуйте план ворот с указанием всех размеров. Чтобы подбор был правильным, могут понадобиться фото. Нужен общий план и крупным планом петли и способ их крепления.

Автоматика для откатных ворот

Все приводы для установки на откатные ворота имеют одинаковую конструкцию: есть привод с ведущей шестерней и зубчатая рейка, прикрепленная к полотну ворот. Мотор вращаясь двигает рейку, вместе в воротами. Управляется все это с пульта управления, расположенного сбоку. Почти все модели позволяют открывать/закрывать ворота при помощи пультов дистанционного управления. Для приема их сигналов необходимо установить антенну и настроить пульты (запрограммировать).

Внешний вид привода для автоматических откатных ворот

При выборе этого типа автоматики необходимо обращать внимание на технические параметры и дополнительные функции.

Мощность и усилие. Средний показатель — 600 Н/м, что эквивалентно усилию в 60 кг. Это максимальное значение, которое развивается далеко не всегда. Автоматика настроена так, чтобы работа была оптимальной — если помех нет, усилие небольшое. При преодолении препятствий, которые могут быть на пути створки, усилие увеличивается, иногда — до максимума. Противодействовать ему под силу не каждому, и если на пути окажется автомобиль или зазевавшийся человек, проблемы будут обязательно. Потому в некоторых моделях (недавнего выпуска с питанием 24 В) предусмотрена возможность перепрограммирования. Второй вариант — при определенном усилии створка останавливается или даже слегка откатывается назад.
Наличие контроля температуры. При температурах ниже ноля, створка обычно движется медленнее: смазка загустела, да и снег-лед тоже могут мешать. При наличии такой функции в холод автоматически повышается усилие для открывания.
Регулируемая скорость движения створки. Чтобы ворота производили меньше шума, вначале и в конце скорость их движения снижается.
Резервное питание. Некоторые современные модели, работающие от 24 В, имеют в корпусе встроенную аккумуляторную батарею, которая позволяет пользоваться воротами при отключении электропитания. Некоторые из них позволяют подключать внешние резервные источники.

Что нужно указать при покупке

Определившись с теми функциями и параметрами, которые вы считаете необходимыми нужно искать подходящую модель. При выборе в магазине продавцы попросят следующие данные:

Тип несущей системы (консольные, на рельсе, на верхней балке).
Размеры и масса (хотя-бы приблизительная) полотна.
Интенсивность использования: сколько человек и как часто могут пользоваться устройством.

Все эти данные от вас должен потребовать продавец: иначе он не может определиться с требуемой мощность. оборудования. Если откатные ворота уже сделаны, могут понадобится такие параметры, как расстояние между роликовыми опорами, параметры фундамента и расстояние от него до полотна ворот. Все это необходимо, чтобы правильно подобрать физические параметры привода.

О пультах управления (брелках) и типах кодировки

Все пульты можно разделить на две основные группы:

с плавающим кодом;
с фиксированным кодом.

Комплект автоматики для откатных ворот

Как работают брелки с фиксированным кодом

У этих устройств для определенного действия записывается свой сигнал (частота или комбинация частот). При получении определенного сигнала они начинают выполнять соответствующее ему действие. Хорошо это или плохо? Скорее — плохо. Вот почему. Вокруг нас большое количество электроники, управляемой с пультов. Они запросто могут выдавать подобный сигнал. Например, сосед, изменяя параметры свечения своей лампы, может открывать или закрывать ваши ворота. А все потому, что сигнал похож и ваш блок управления ворот попадает в радиус действия. Такая же ситуация может быть и с любым другим радиоуправляемым устройством. Потому владельцы пультов с фиксированными частотами часто не понимают, почему ворота открываются сами по себе. Хуже того, бывали ситуации, когда приехав на дачу или домой они видели открытые ворота. Просто кто-то из ближайших соседей воспользовался каким-либо пультом для своей техники или это сделал вор. Решить проблему можно перепрограммировав пульты, задав другие кнопки/частоты, но это — не гарантия того, что работать мотор будет только от вашего пульта: диапазон частот ограничен.

Второй негативный момент состоит в том, что фиксированный код легко считать (записать на спец устройство, а потом при необходимости воспроизвести). Для злоумышленников это благо. Так как автоматические приводы выполняют роль замка — без пульта снаружи их не откроешь, имея нужные частоты легко проникнуть внутрь.

Какую систему кодировки для пульта управления выбрать…

Принцип работы пультов с плавающим кодом

У брелков второго типа прописано в памяти некоторое количество кодов. Цифра большая — несколько сот тысяч или миллионов. После каждого использования код меняется на следующий в цепочке. При принятии управляющим устройством он анализируется. Если пришедший сигнал — следующий в цепочке, действие выполняется, если он отличается — реакции нет.

Таким алгоритмом решаются сразу две проблемы: и возможность управления вашими воротами через пульт соседа, и возможность записать коды. Нет, записать их можно, но чтобы ворота сработали нужно иметь записанные в правильной последовательности все коды.

Понятное дело, что оборудование управления при использовании плавающего кода более сложное и, значит, более дорогое, но безопасность дороже… Нет?

Большинство фирм предлагают к любому из приводов обе системы кодировки, так что выбор за вами.

Самодельные приводы: видео

Тем, для кого «автоматические ворота своими руками» значит не только смонтировать готовый комплект автоматики, а еще и собрать его полностью, полезны будут видео-отчеты о том, как и из чего их уже делали. Например, из дрели…

Привод сделан от двигателя стиральной машины.

Самодельная автоматика для распашных ворот

Сделана она на этом приводе.

Двигатель для самодельной системы открывания распашных ворот

Схема подключения автомобильной сигнализации.

Как подключить сигнализацию к самодельной автоматике для ворот

Привод распашных ворот: изготовление и монтаж своими руками

Владельцы раздвижных ворот не испытывают особых трудностей при самостоятельном укомплектовании створки приводным механизмом, но если речь идёт о распашных воротах, приложенных усилий и знаний нужно куда больше. Сегодня мы расскажем о приводах для распашных створок ворот и их сборке своими руками.

Подготовка ворот и мест крепления
Изготовление привода из автомобильных стеклоподъёмников
Выбор и расчёт двигателей
Шпилька для самодельного привода
- Увеличиваем твёрдость шпильки
- Увеличение витков резьбы шпильки
Сборка актуатора
- Определение размеров актуатора
- Сборка выдвижной части
- Заглушки и шарнирные соединения
- Внешняя труба актуатора
- Установка мотора и окончательная сборка
Схема электрических соединений
- Подбор оборудования
- Вторичные цепи и автоматика

Существует три основных типа редукторной передачи, превращающей вращение электромотора в поступательное движение с высоким моментом силы. Конструкция механизма может быть выполнена:

в виде зубчатого колеса;
с применением винтовой шпильки;
с использованием реечной передачи.

На этих трёх типах кинематики вполне реально собрать собственный механизм даже в домашних условиях.

Предложенная ниже конструкция самодельного актуатора не боится влаги и загрязнений, он оказывает весьма высокое усилие при движении.

Обратите внимание, что при закрытых воротах такой самодельный привод выполняет роль замка: его невозможно открыть с внешней стороны, нажав на створку ворот.

Подготовка ворот и мест крепления

Укомплектовать приводом можно практически любые распашные ворота или двери, но лучше планировать установку механики заранее. Это касается монтажа надёжных креплений для привода. Они имеют вид металлических пластин с отверстиями на концах, одна из которых крепится строго перпендикулярно створке, другая располагается на столбе или заборе в таком же положении.

При установке пластины должны быть сориентированы в горизонтальной плоскости и находиться на одном уровне. Очень важно учитывать высокое тяговое усилие привода, поэтому лучший способ крепления пластины к воротам — сварка. К каменным и кирпичным столбам пластины можно закрепить металлическими анкерами, но гораздо лучше сделать закладные элементы из стали на этапе строительства.

Проще всего монтировать привод на воротах, которые открываются во внутреннюю сторону, чтобы все исполнительные устройства находились на защищённой территории. В проёме ворот должен быть проложен кабель, поэтому заранее заложите пластиковую трубу 32 мм под дорожным покрытием.

На этапе установки креплений вы определите первые основные параметры своего привода. Замерьте расстояния между центрами отверстий в креплениях, когда ворота закрыты и при их открытом состоянии. Последняя величина — длина вашего привода в сложенном положении, а разница между измеренными расстояниями — величина рабочего хода устройства.

Вы также можете измерить усилие открывания и закрывания ворот с помощью ручных пружинных весов. Тяните за крепление створки ворот в направлении противоположного крепежа, это поможет наиболее точно подобрать мощность двигателя.

Изготовление привода из автомобильных стеклоподъёмников

Лёгкие створки ворот реально привести в движение приводом из доработанных механизмов стеклоподъёмников. Преимущество такого метода в его относительной простоте и почти бесшумной работе привода. Недостаток заключается в ограниченном тяговом усилии, что обусловлено небольшим рабочим ходом механизма.

Имеется два типа конструкции стеклоподъёмников, пригодных для использования в качестве привода ворот:

роль подвижного элемента играет зубчатая рейка;
основан на работе зубчатого колеса.

В обоих случаях приводную часть монтируют на металлической площадке, имеющей жёсткое крепление к столбу или забору. При этом металлическая рейка должна двигаться параллельно плоскости ворот и выдвигаться в их сторону.

Механизм подъёмника требует доработки: установки удлинённой металлической тяги для рейки или коленного рычага для зубчатого колеса. Соединения тяги с приводом и воротами, а также двух частей коленного рычага должны быть выполнены в виде вилочного шарнира, по примеру дверного доводчика.

Вы можете обеспечить хорошую подвижность и отсутствие люфта, если одну сторону соединения выполните в виде двух сложенных пластин, зазор между которыми равен их толщине. В этот зазор войдёт пластина второй части шарнира. Оба элемента соединяются пальцем или болтом с самоконтрящейся гайкой.

Основная трудность в применении стеклоподъёмников — найти максимально выгодное положение привода, шарнира и места крепления тяги к воротам. Уверенно сделать это можно экспериментальным путём, сперва выставив ворота в открытом положении и, медленно их закрывая, следить за поведением приводной конструкции. Не забывайте, что после установки механизм нуждается в защитном кожухе.

Выбор и расчёт двигателей

В качестве активатора движения для распашных ворот целесообразно применять мотор-редукторы разного типа. Если речь идёт о небольших воротах малой массы, с задачей справятся двигатели аккумуляторных шуруповёртов, приводы автомобильных стеклоочистителей, стеклоподъёмников и пр. Другой вопрос — как вы планируете выполнить муфту сцепления для валов таких моторов.

Вы также можете подобрать подходящий агрегат из богатого ассортимента магазинных мотор-редукторов, это даёт большую свободу в определении нужного крутящего момента. Итак, допустим измеренное усилие закрывания тяжёлой створки ворот составило 13,5 кг по шкале ручного кантера. Каждый килограмм соответствует 9,8 Н, значит, сила тяги равна 132,3 Н. В случае с реечной или зубчатой передачей это значение надо поделить на диаметр приводного колеса, это и будет равно крутящему моменту двигателя.

В конструкции типа «гайка-винт» происходит редукция, поэтому требуется дополнительный пересчёт. Допустим, выбрана шпилька М18 с шагом резьбы 2,5 мм. Это значит, что за один оборот по окружности диаметром 18 мм гайка совершает 2,5 мм поступательного движения, стало быть передаточное отношение равно 7,2:1. Соответственно, если мы разделим усилие открывания ворот на коэффициент передачи, получим искомое значение усилия на валу двигателя: 132,3 / 7,2

18,4 Н или чуть менее 1,9 килограмма при радиусе шпильки 0,9 см. То есть табличное значение крутящего момента для двигателя составит 1,69 кг/см.

Это довольно грубый расчёт, не учитывающий силу трения в винтовой передаче и другие потери, но он помогает определиться с минимально допустимой мощностью мотора. Для компенсации потерь энергии рекомендуется обеспечить запас мощности в размере 100–250%.

Также необходимо рассчитать скорость вращения вала. Для этого разделите длину рабочего хода на шаг резьбы винтовой передачи, и вы получите количество оборотов, необходимое для полного открывания ворот. При использовании реечной передачи расчёт определяется соотношением числа зубьев рейки и приводной шестерни.

Шпилька для самодельного привода

Тяжёлые ворота нуждаются в приводе с высоким приложенным усилием. Такая работа под силу фабрично изготовленным приводам, но вы сможете создать аналог своими руками.

Основная трудность — найти подходящую шпильку. Стандартные шпильки для привода не подходят: их изготавливают из мягкого металла, поэтому со временем резьба приходит в негодность. Выход из ситуации — самостоятельно увеличить твёрдость металла и число соприкасающихся витков резьбы винтовой передачи.

Увеличиваем твёрдость шпильки

Первая задача решается путём закалки. Нужную температуру каления даёт обычный древесный уголь, он также отчасти науглероживает металл. Сложите горн из кирпича и чугунной решётки, раскалите топливо до полного прогорания углей. Температура закалки — 700–800 °С, что соответствует насыщенному красному цвету металла. Выдержка при такой температуре составляет 13–15 минут, после чего деталь нужно остудить в отработанном масле. Шпилька должна погрузиться полностью и одновременно по всей длине, поэтому распустите стальную трубу по продольному шву, заглушите торцы и используйте этот лоток как закалочную ванну. Шпильку нужно слегка покачивать в масле всё время остывания, затем достать и снова уложить на угли не вытирая, чтобы отпустить металл. Теперь нагрев нужно выполнить до 200–250 градусов, пока металл не станет серым с ярко выраженным образованием окалины. После 3–4 минут выдержки изделие нужно остудить в воде.

Увеличение витков резьбы шпильки

Для изготовления специальной гайки нужно накрутить на шпильку 2–3 стандартные гайки вплотную, но не затягивая. Совместите грани гаек и зажмите сборку в тиски очень прочно. Сварите гайки между собой по всем граням и зашлифуйте изделие с помощью УШМ до прежних размеров.

Вместо сложной процедуры закалки вы можете потратить время на поиск прокатных шпилек и гаек для них. Такой металл имеет все необходимые характеристики. Кроме того, вы сможете выбрать резьбу с трапециевидным профилем: она гораздо прочнее. Также можно найти изделие с более крупным шагом резьбы, что сократит время работы механизма.

Сборка актуатора

Определение размеров актуатора

Актуатор имеет телескопическое устройство, для его изготовления вам понадобится две стальные трубы, одна из которых без сильного люфта входит в другую. Вы можете использовать трубу квадратного или круглого профиля, особой разницы нет. Внутри обоих труб не должно быть следов ржавчины и окалины, поэтому лучше приобретайте новые.

Что касается размеров труб и шпильки, их вы должны рассчитать самостоятельно, исходя из проделанных измерений. Допустим, в сложенном состоянии длина привода составила 110 см, а его рабочий ход — 50 см. Значит, длина внешней трубы составит не более 100 см, в неё будет вложена меньшая трубка длиной 80 см, а длина шпильки составит полные 110 см или больше, в зависимости от метода крепления мотора. При этом в раскрытом состоянии трубы привода будут иметь перехлёст в 30 см.

Сборка выдвижной части

Пропустите через меньшую трубу шпильку с накрученной на неё гайкой и расположите её центр на продольной оси трубы. Чтобы уверенно отцентрировать шпильку, не выбирайте трубу слишком большого диаметра. Например, если вы используете гайку М18 с размером под ключ 27 мм, выберите трубу с условным диаметром 25 мм. Вам останется только равномерно обточить гайку, чтобы она плотно вошла в трубу. Выполните крепление сваркой. С внутренней стороны приваривать необязательно, но вы можете сделать это, вырезав в трубе «окно». Когда гайка закреплена, выкрутите из неё шпильку.

На конце шпильки нужно закрепить радиально-осевой подшипник с закрытым с двух сторон сепаратором. Внешний диаметр подшипника должен быть примерно равным внутреннему диаметру трубы. Подшипник должен скользить внутри трубы без значительного сопротивления, зазор между ним и стенкой не должен превышать 1 мм. Если подшипник входит слишком туго, тщательно обработайте торец внешней обоймы наждачной бумагой. На шпильке подшипник должен быть прочно зажат между двумя гайками. Меду ними и подшипником обязательно следует проложить 1–2 шайбы с обеих сторон, чтобы вращению ничего не мешало. Обильно смажьте шпильку литолом и введите её со свободной стороны малой трубы, затем закрутите в приваренную гайку. Выполните несколько пробных прогонов по всей длине: подшипник должен свободно скользить внутри и не подклинивать.

Заглушки и шарнирные соединения

Далее дело за заглушкой. Её нужно изготовить из металлической болванки, диаметр которой чуть меньше диаметра трубы. Чтобы привод был ремонтопригодным, сделайте в трубе два или три отверстия с зенковкой, нарежьте в соответствующих им местах на заглушке резьбу под крепёжные винты. К торцу пробки приварите две стальные полосы со сквозным отверстием, чтобы зазор между ними был немного больше толщины крепления на створке ворот. Учитывайте «украденное» заглушкой расстояние в расчёте общей длины актуатора в сложенном положении. Перед установкой заглушки натолкайте внутрь трубы 50–70 грамм литола, потом закрутите шпильку, чтобы подшипник вошел в трубу на 5 сантиметров, снова добавьте смазки и заглушите трубу.

Внешняя труба актуатора

Шпильку из трубы нужно выкрутить полностью, пока подшипник не упрётся в гайку. Затем внутренняя труба вводится во внешнюю, а шпилька ввинчивается на 5–6 оборотов.

Далее нужно определиться с методом крепления мотора. В идеальном варианте цилиндрический корпус двигателя должен быть зафиксирован внутри трубы прижимными винтами. Если вам не удалось выбрать мотор подходящих размеров, приварите к заднему концу отрезок трубы большего диаметра, стальной полосы или металлического уголка. Так вы сможете закрепить негабаритный двигатель любым удобным способом.

Важно: расстояние от поверхности площадки до центральной оси трубы должно быть равно высоте вала двигателя. Располагайте его таким образом, чтобы он совместился со шпилькой как можно более соосно.

Установка мотора и окончательная сборка

Соедините вал двигателя со шпилькой при помощи муфты. Её вы можете приобрести из арсенала комплектующих для мотора или изготовить самостоятельно из двух небольших трубок, вложенных одна в другую. Смажьте шпильку во второй раз и закрепите двигатель на площадке. Затем, вращая внутреннюю трубку, сократите длину вашего актуатора до стандартного открытого положения. Смажьте литолом всю поверхность внутренней трубки и полностью сложите привод.

Если вы будете крепить мотор внутри трубы, утопите его вглубь на 5–6 см и используйте заглушку, аналогичную первой. Провод питания двигателя пропустите через отверстие, проделанное в нижней части трубы, чтобы внутрь не затекала вода. Или сделайте отверстие в самой заглушке. В обоих случаях будет разумным установить сальниковые вводы.

Если двигатель крепится на площадке — приварите вилочный наконечник к ней, убедитесь в достаточной жёсткости конструкции и защитите двигатель кожухом. Теперь вам остаётся только установить актуаторы на место, соединив вилочные наконечники заглушек с креплениями на воротах и столбах. Это можно сделать пальцем со шплинтом или болтом с самоконтрящейся гайкой.

Схема электрических соединений

Подбор оборудования

Управление двигателем выполняется по классической реверсивной схеме, но есть одна деталь. Понятно, что на распашных воротах имеется ограничительная планка, поэтому створки должны складываться в определённом порядке. При отрывании первой начинает движение створка без планки, но закрываться она должна последней. Реализовать это можно разными методами, наиболее надёжный — реле с задержкой включения.

Сборка модульных устройств включает в себя:

четыре контактора Hager ES424 (DC24V 4NO);
два реле времени Hager EZN001;
дифференциальный автомат Hager AD906J;
блок питания MeanWell DR-120–12.

Оборудование собирается в пластиковом ящике Hager VECTOR VE118DN со степенью защиты IP 65. Схема рассчитана на питание двух мощных мотор-редукторов IG-90GM под напряжение 24 В.

Через дифференциальный автомат питание подаётся на клеммы L и N блока питания. С его обратной стороны снимаются две линии постоянного тока 24 В, каждая питает по два спаренных контактора: на входные клеммы одного из них питание подаётся в обратной полярности. Выходы пар контакторов соединены параллельно и подают напряжение на мотор-редукторы.

Вторичные цепи и автоматика

Цепь управления контакторами работает на постоянном напряжении 24 В. Положительный провод питания проходит через размыкающие контакты кнопок «стоп» и подключается к размыкающим контактам кнопок управления, от которых питание поступает на нормально открытые контакты противоположных кнопок. С каждой кнопки напряжение подаётся на две пары пускателей, при этом один из нормально открытых контактов выполняет функцию подхвата катушки. Цепь управления прямого пускателя первой пары и реверсного пускателя второй пары размыкается нормально разомкнутым реле. Питание на реле подаётся с нормально открытого контакта пускателя другой группы. Таким образом выполняется задержка времени для последовательного движения створок.

Автоматическая остановка двигателей выполняется по срабатыванию концевых герконов. Их нужно установить вдоль направления движения актуатора, а на поверхность внутренних труб приклеить небольшие неодимовые магниты. Таким образом, когда привод полностью сложен или его шток в выдвинутом состоянии, происходит срабатывание герконов, которые замыкают цепь питания промежуточного реле с нормально закрытым контактом. Реле подключается параллельно и дублирует кнопку «Стоп».

Такой привод может также работать под управлением автоматики для распашных ворот, схемы аналогичны. Теперь открыть распашные ворота, не выходя из машины, можно легко и без серьёзных финансовых вложений.

Автоматика для распашных ворот с открытием наружу своими руками — инструкция с видео

Самодельная автоматика для ворот
Что предусмотреть?
Особенности монтажа автоматики своими руками
Подготовка створок
Подготовка мест крепления приводов
Электропроводка
Электроника

Дистанционное управление створками ворот намного удобнее и позволяет сэкономить немало времени. Монтаж автоматики для распашных ворот (въездных на участок, в гараж), причем своими руками, по силам любому мужчине, хоть немного понимающему в технике. Как это сделать, что учесть, если открывание производится наружу – со всем этим мы и разберемся.

Самодельная автоматика для ворот

Словосочетание «своими руками» не нужно понимать буквально. Тем, кто все-таки задумается об устройстве всей системы управления «с нуля», стоит посмотреть на конструктивные особенности типовых моделей приводов.

Получается, что его придется подбирать, так как самостоятельное изготовление – дело бесперспективное. Собрать корпус, скомпоновать «начинку» возможно лишь при наличии определенной материально-технической базы. Приобретение готового привода для ворот существенно упростит работу. Если планируется произвести монтаж автоматики ворот из отдельных комплектующих заводского изготовления (сборная конструкция), нужно учесть ряд моментов.

Какой вариант предпочесть? Существует несколько разновидностей приводов – линейные, рычажные, даже подземные. Планируя все делать своими руками, целесообразнее выбрать первую модификацию. Для створок, открывающихся наружу – оптимальное инженерное решение.

Что предусмотреть?

Один из главных критериев, на которые нужно ориентироваться – безопасность эксплуатации. Следовательно, устройства на напряжение 220 В использовать нежелательно; только рассчитанные на его низкие значения (в пределах 12 – 36 В). Судя по отзывам тех, кто уже самостоятельно конструировал автоматику ворот и пользовался ею, один из приемлемых вариантов – механизм, управляющий положением спутниковой антенны.

В продаже имеются готовые сборки (под названием «актуатор»). Начальная цена (для образцов на 12 В) – 1 710 рублей. Естественно, понадобится 2 изделия – на каждую створку.

Чтобы система работала исправно, и двигатель не «сгорел», следует продумать, как организовать его автоматическую остановку при крайних положениях выдвижной части или при возникновении какой-либо преграды в процессе открывания ворот. Значит, придется задействовать такие элементы схемы, как бесконтактные датчики (например, фото-) и концевые выключатели.

Особенности монтажа автоматики своими руками

В продаже много готовых комплектов. В их составе, как правило, эл/привод, элементы схемы (датчики, концевые выключатели и тому подобное), пульт. Модификаций много. Цена самых дешевых – около 15 980 рублей. Например, «WINGO» серии 2024KCE, которая способна управлять открыванием створок весом до 400 кг при помощи двигателя на 24 В. При установке покупного оборудования следует руководствоваться рекомендациями производителя.

Главная проблема, с которой многие сталкиваются – отдельные пункты инструкции не совсем понятны. Это может быть вызвано как низким качеством перевода на русский язык, так и расчетом изготовителей на то, что монтаж если и будет делаться своими руками, то только профессионально подготовленным человеком. Далее – основные этапы работы, знание нюансов которых поможет при установке как готового, так и самостоятельно подобранного комплекта.

Подготовка створок

Перед монтажом элементов автоматики ворот своими руками нужно убедиться, что они легко, без усилий, открываются. В процессе эксплуатации нередко появляются перекосы створок. Причины разные – «повело» опору из-за низкого качества ее бетонирования, ослабились петли и тому подобное. Работу по установке системы автоматики следует начинать с того, что привести ворота в порядок (о том, как сделать распашные ворота, читайте здесь).

Подготовка мест крепления приводов

Их монтаж производится на столбах. Если они металлические, то особых проблем не возникнет. Достаточно приварить кронштейны, и вопрос с надежной фиксацией механизмов решен. А вот как быть с опорами из кирпича? Обустроить закладные, к которым сваркой прикрепить швеллер – лишь один из вариантов. В принципе, сообразить несложно. Например, сделать так.

Высота крепления механизмов управления воротами – немаловажный вопрос. Во-первых, они должны располагаться строго симметрично, на одном уровне относительно грунта. Во-вторых, линейные приводы выравниваются по нивелиру, так как их эффективная работа по открыванию ворот наружу возможна лишь при горизонтальной установке. Если створки тяжелые, то привода желательно крепить так, чтобы они находились по их центру (в вертикальной плоскости). В-четвертых, проем ворот после крепления механизмом несколько сузится, и это также необходимо принимать в расчет.

Подключение двигателя, как уже указывалось, желательно делать от понижающего трансформатора. В цепь питания следует включить тепловое реле. Данный элемент схемы предохранит обмотку от перегрева в критических ситуациях, особенно в зимний период. Например, при сильном оледенении створок ворот, что приведет к увеличению их веса.

Электропроводка

Она монтируется только в защитной «оболочке» – гофра, кабель-каналы. Для подключения рекомендуются кабеля с жилами от 1,5 «квадратов», причем к приводу их должно подводиться не менее 4-х (хотя бы 1 – как резерв на случай обрыва одной из линий). Если подходить к вопросу эл/монтажа рационально, то для каждого направления нужны индивидуальные расчеты, в первую очередь, в соответствии с потребляемой мощностью. Это касается случаев, когда обустройство системы автоматики производится из отдельных элементов.

Для готового комплекта все параметры цепи указаны в инструкции, следовательно, работа своими руками более простая.

Электроника

Понятно, что ее самостоятельным конструированием никто заниматься не станет. Разве что радиолюбители, но им подсказки не требуются. В специализированных магазинах продаются и блоки управления (от 2 680 рублей), и брелки (от 1 150 рублей). Для семьи последних достаточно в количестве 2 – 3 штук.

Основные рекомендации по монтажу автоматики своими руками, с учетом того, что ворота открываются наружу, автор дал, и довольно подробные. А в какой комплектации устанавливать систему, характеристики всех элементов (например, мощность двигателя) – это уже читателю придется определять самостоятельно. Многое зависит от веса створок, их габаритов, розы ветров в месте расположения объекта и ряда других факторов. Успехов!

Как сделать автоматические ворота своими руками

Вы подъезжаете к своему гаражу или приусадебному участку, нажимаете кнопку на пульте (или встроенном передатчике в автомобиле), и въезд открывается автоматически. Это удобно: нет необходимости выходить из машины (особенно в дождь).

Конечно, есть и минусы, которые могут свести на нет все возможные преимущества:

Автоматические ворота с дистанционным открытием снижают степень защищенности вашего жилища. Сигнал с пульта ДУ можно перехватить. Злоумышленники с помощью несложных приспособлений считывают радиокод, и могут получить доступ на территорию после вашего отъезда.
Электропривод в некотором смысле ограничивает свободу: в случае неисправности, или банального отсутствия электроэнергии, открыть створки вручную может быть проблематично.
Установленный актуатор занимает определенное место, и портит эстетику ограды вашего дома.
Механические створки при неправильно настроенной автоматике, являются объектом повышенной опасности: под их действие могут попасть животные, или даже люди.
Требуется гарантированно свободная территория по траектории движения створок.
Главный минус — автоматика для распашных или гаражных ворот стоит немалых денег.

Если монтаж автоматических ворот своими руками еще возможен, то актуаторы и систему управления воротами, сделать довольно сложно. Потребуется фабричный двигатель, механические тяги, возможно — зубчатые передачи и пр. Разумеется, механизм откатных ворот можно приобрести в специализированном магазине.

Однако стоимость такого набора, чаще всего превышает затраты на изготовление самих створок. Кроме того, установка автоматики на готовые распашные ворота своими руками, может осложниться несовместимостью по геометрии.

Тем не менее, автоматические гаражные ворота своими руками создаются, и без проблем монтируются как в ограждение (забор), так и в створ гаража. Экономия при этом получается существенная, плюс моральное удовлетворение после успешно выполненных работ.

Основные типы автоматических ворот

Чтобы понимать объем работы, рассмотрим основные типы автоматических ворот

Распашные створки

Это настоящая классика: створчатые конструкции существуют с тех пор, как люди научились делать заборы и крепостные стены. Автоматические распашные ворота своими руками обычно делаются на основе уже существующей ограды с въездом. Вы пользуетесь створками уже давно, и в какой-то момент захотелось установить дистанционное управление.

Монтажная схема выглядит следующим образом:

С внутренней стороны, между створками и опорными столбами, устанавливаются актуаторы: по одному на каждую половинку ворот. В зависимости от пульта ДУ, устанавливается антенна или приемник инфракрасного сигнала. Во втором случае — обеспечивается прямая видимость для сигнала. На видном месте обязательно должна быть сигнальная лампа, которая загорается при начале работы механизма. При изготовлении распашных ворот своими руками, многие забывают об этом обязательном элементе безопасности.

Еще один элемент, который часто игнорируется — фотодатчики. Если траекторию движения створок пересекает какой-нибудь объект (автомобиль, животное, человек), ворота не должны работать в режиме закрытия. Вместе с датчиками, автоматика для ворот своими руками должна обеспечивать прекращение подачи напряжения на двигатель, когда створки достигают крайних положений: открыто/закрыто.

Если привод можно активировать мышечной силой рук (без подачи питающего напряжения), для безопасности следует установить замок, или другое запирающее устройство, которое можно задействовать в случае, если подворье остается без присмотра на длительный срок.

Откатные системы

Фактически, это часть стены (забора), которая перемещается в сторону с помощью опорного роликового механизма. Эта конструкция изначально предназначена для механизированного привода, ручные ворота слишком тяжелые. Автоматика для откатных ворот своими руками проще в изготовлении, но для реализации проекта потребуется большое количество материалов.

Ворота откатные должны устанавливаться на мощный фундамент. Вне зависимости от материала (металл, дерево, пластик), полотно имеет большой вес. Мягкий грунт под опорными роликами рано или поздно просядет, и механизм открывания может заклинить от перекоса.

На откатные ворота, сделанные своими руками, можно подобрать актуатор из различных промышленных и бытовых комплектующих. Есть возможность сэкономить на покупке дорогостоящих приводов. Не требуется создание зон повышенной опасности: свободное пространство для перемещения полотна не нежно. Тем не менее, механизм управления для откатных ворот своими руками, требует установки фотодатчиков. При появлении объекта в плоскости ворот, движение должно блокироваться: так же точно, как и в распашных воротах.

Подъемные механизмы секционного типа

Подобные системы чаще всего реализуются в гараже. По сути — это обычные ролеты, только секции выполнены из более прочного материала. Подъемные ворота движутся по направляющим, и по мере открывания размещаются вдоль потолка.

Привод для секционных ворот своими руками сделать проще, чем само полотно. Этот элемент должен быть идеально подогнан к направляющим. Кроме того, малейший перекос шарнирных соединений может заблокировать всю конструкцию. Учитывая тот факт, что многие (не все!) домашние мастера заказывают полотно (вне зависимости от конструкции) у профессионалов, изготовить подъемные ворота для гаража своими руками несложно. В этом случае вам придется сделать только актуатор.

Особое внимание следует уделять различным датчикам. Если при заезде (заходе) в гараж, ролеты неожиданно опустятся, ущерб для автомобиля будет весомым. Не говоря о возможном травматизме для пешехода, на которого буквально упадет тяжелая конструкция.

Главная проблема подъемных ворот, изготовленных своими руками — это мощность привода. Для горизонтального перемещения распашных или откатных ворот, требуется относительно небольшое усилие. А для подъема тяжелой секционной конструкции, мощность двигателя должна быть в разы больше.

Практическая реализация

Нет смысла рассказывать, как сделать автоматические ворота своими руками, на основе готовых проектов в комплексе. Каждая конструкция сугубо индивидуальна, и повторить ее в точности на своем подворье не всегда возможно.

Как мы уже говорили, проще всего сделать распашные ворота своими руками. Скорее всего, створки ворот у вас уже есть. Рассмотрим возможные конструкции приводных элементов.

Подходящий актуатор — червячный редуктор рулевого механизма от крупного автомобиля, лучше грузовика. Ворота для гаража своими руками из этого элемента — достаточно популярный вариант. В любом кооперативе можно встретить подобную «автоматику». Любой подходящий мотор (например, от стиральной машинки) подключается к штоку рулевой колонки. Для уменьшения оборотов, можно установить простейший редуктор из двух шкивов разного диаметра. Тяга для створок крепится на сошку рулевого механизма.
Еще один условно бесплатный привод — механизм стеклоподъемника. Лучше использовать конструкцию от крупного отечественного автомобиля. Если петли хорошо смазаны, а створки сбалансированы — усилия вполне достаточно. Как видно на иллюстрации, требуется лишь небольшая доработка в виде тяги из профтрубы.
Следующий вариант можно изготовить из промышленного червячного механизма. Чаще всего используется привод суппорта от списанного обрабатывающего станка. Можно выточить червячную пару в слесарной мастерской, в зависимости от стоимости проекта.
Принцип работы простой: винтовая шпилька напрямую соединяется с валом двигателя (вдоль оси). При вращении винта, каретка движется в нужную сторону, создавая мощное тяговое усилие. Остается соединить механизм тягой со створками, и отрегулировать угол открытия.

Вопрос, как сделать автоматические распашные ворота, решен.

А чем двигать откатную конструкцию

Существует две концепции:

Тросовый привод. Вдоль полотна ворот натягивается трос. На неподвижной раме устанавливается промышленный электродвигатель с редуктором и шкивом. Трос накручивается на шкив одной петлей.При вращении шкива, трос перемещается, увлекая за собой полотно ворот. Этот вариант не слишком затратный, при наличии донорского мотора.
Более распространенная конструкция: шестерня-рейка. Такая связка применяется в фабричных конструкциях. Изготовить привод самостоятельно невозможно, если только вы не работаете в слесарной мастерской. Оптимальный вариант — приобретение механизма заводского исполнения. Разумеется, монтаж и наладка своими руками. Не так экономно, но все равно затраты в пределах разумного.

Привод подъемных ворот в описании не нуждается. Это обычная лебедка со стальным тросом. При наматывании на шкив секции поднимаются, а спуск осуществляется под действием силы тяжести.

Важно: Общие правила безопасности при установке автоматики

Автоматические ворота своими руками, делаются в обход ГОСТов и сертификатов безопасности. Ответственность лежит на авторе конструкции, а также исполнителе работ (чаще всего, это один и тот же субъект). При нанесении ущерба или травмы, все проблемы лягут на вас.

Наличие фотодатчиков предотвращает травматизм и защемление створками объектов в зоне действия ворот.
Концевые выключатели отключают двигатель при достижении конечных положений створок.
Кроме того, установка автоматических ворот должна обеспечивать электрическую защиту от перегрузок. Если фотодатчики или концевые выключатели по какой-то причине не сработают, перегрузка двигателя должна запустить схему отключения.
Возможна установка механических ограничителей крутящего момента (как на редукторе шуруповерта). Это может быть фрикционный или храповой механизм. Принцип действия следующий: створка (полотно) упирается в препятствие (объект или человек), приводной вал начинает проскальзывать. С помощью регулировки необходимо добиться баланса усилия: ограничитель должен преодолевать сопротивление опорного или подвесного механизма ворот, и срабатывать при небольшом превышении.

Видео по теме

Как сделать автоматические ворота своими руками?

Управление автомобилем предоставляет комфорт передвижения, поэтому автовладельцы стараются максимально автоматизировать процессы, связанные с движением и обслуживанием транспортного средства. Одной из приятных опций, позволяющей не выходя из машины заехать во двор или гараж, является автоматизация открытия ворот. И если процесс изготовления самой конструкции не представляет большой сложности, то система управления реализуется далеко не каждым автовладельцем. Поэтому мы рассмотрим основные принципы и детали, которые позволят вам сделать автоматические ворота своими руками.

Виды ворот

Автоматизировать процесс открытия и закрытия можно в воротах любого типа, но принцип реализации и необходимые элементы будут кардинально отличаться. Всего существуют три основных типа:

Распашные ворота — наиболее простой и распространенный вид, представляющий собой одну или две створки, которые могут открываться внутрь или наружу;
Откатные ворота — представляют собой сплошную панель, отодвигающуюся в сторону вдоль стены или забора;
Подъемные и подъемно-поворотные ворота (роллетные) — представляют собой секционную конструкцию из пластика или металла, набираемую в замок, поднимаясь вверх, секции складываются или поворачивают под потолок.

Откатные, в свою очередь подразделяются еще на три категории (подвесные, рельсовые и консольные). Подвесные используются в промышленных помещениях или в местах, где верхний габарит ограничен конструктивными элементами. Рельсовые используют рельсовый путь для перемещения по нем въездных ворот, но этот тип использует редко из-за сложности эксплуатации и необходимости высокой точности подстройки.

Подъемные в качестве автоматических гаражных ворот требуют разработки проекта и высокой точности работ, из-за чего процесс их самостоятельной реализации без наличия соответствующего опыта не представляется возможным. Поэтому в рамках статьи мы рассмотрим более практичные и простые в изготовлении варианты — распашные и консольные откатные ворота.

Автоматические открыватели распашных ворот

Линейный привод

Линейный привод автоматики для распашных ворот

Пример установки линейного механизма для открывания ворот и калиток

Рычажный привод

Автоматика для распашных ворот рычажного типа

Рычажный привод для автоматического открывания ворот

Пример установки подземного привода

Какой выбрать тип

Схемы установки линейного механизма открывания ворот внутрь и наружу

Дополнительная комплектация

Пример основной и дополнительной комплектации

Что потребуется при покупке

Автоматика для откатных ворот

Внешний вид привода для автоматических откатных ворот

Мощность и усилие. Средний показатель — 600 Н/м, что эквивалентно усилию в 60 кг. Это максимальное значение, которое развивается далеко не всегда. Автоматика настроена так, чтобы работа была оптимальной — если помех нет, усилие небольшое. При преодолении препятствий, которые могут быть на пути створки, усилие увеличивается, иногда — до максимума. Противодействовать ему под силу не каждому, и если на пути окажется автомобиль или зазевавшийся человек, проблемы будут обязательно. Потому в некоторых моделях (недавнего выпуска с питанием 24 В) предусмотрена возможность перепрограммирования. Второй вариант — при определенном усилии створка останавливается или даже слегка откатывается назад.
Наличие контроля температуры. При температурах ниже ноля, створка обычно движется медленнее: смазка загустела, да и снег-лед тоже могут мешать. При наличии такой функции в холод автоматически повышается усилие для открывания.
Регулируемая скорость движения створки. Чтобы ворота производили меньше шума, вначале и в конце скорость их движения снижается.
Резервное питание. Некоторые современные модели, работающие от 24 В, имеют в корпусе встроенную аккумуляторную батарею, которая позволяет пользоваться воротами при отключении электропитания. Некоторые из них позволяют подключать внешние резервные источники.
Пример комплектации автоматических раздвижных ворот
При выборе привода для откатных ворот, работающего от 230 В, необходимо выбирать его в зависимости от интенсивности использования. Интенсивность использования — это величина, выражаемая в процентах. Она означает сколько времени может работать без перерыва данное устройство. Например, для установки а частный двор, достаточно выбрать модель с интенсивностью около 30-40%. Это значит, что из 10 минут, работать в непрерывном режиме он будет 3 минуты, после чего отключится из-за перегрева. Для коллективного использования, например, на въезде в дачный поселок с количеством проживающих 300 человек, должен стоять привод с интенсивностью 70-80%.
Наличие фотоэлементов. Это вторая возможность обеспечить безопасность: при срабатывании, движение створок блокируется до исчезновения препятствия.
Наличие режима «калитка», при включении которого створка открывается лишь немного, на расстояние, достаточное чтобы пропустить человека.

Некоторые тонкости внутреннего строения приводов для раздвижных автоматических ворот смотрите в видео.

Один из приводов для консольных ворот с нижней балкой

Что нужно указать при покупке

Тип несущей системы (консольные, на рельсе, на верхней балке).
Размеры и масса (хотя-бы приблизительная) полотна.
Интенсивность использования: сколько человек и как часто могут пользоваться устройством.

О пультах управления (брелках) и типах кодировки

Все пульты можно разделить на две основные группы:

с плавающим кодом;
с фиксированным кодом.

Комплект автоматики для откатных ворот

Как работают брелки с фиксированным кодом

Какую систему кодировки для пульта управления выбрать…

Принцип работы пультов с плавающим кодом

Большинство фирм предлагают к любому из приводов обе системы кодировки, так что выбор за вами.

Самодельные приводы: видео

Привод сделан от двигателя стиральной машины.

Самодельная автоматика для распашных ворот

Сделана она на этом приводе.

Двигатель для самодельной системы открывания распашных ворот

Схема подключения автомобильной сигнализации.

Как подключить сигнализацию к самодельной автоматике для ворот

Рейтинг лучших кресло-кроватей на 2021 год

Кресло-кровать с момента своего появления и до сих пор является востребованным элементом интерьера. Если изначально его задачей было решить проблему нехватки площади в малогабаритных советских квартирах, то в настоящее время благодаря интересному дизайну и разнообразию отделки оно стало не только элементом удобства, но и стиля.

Как выбрать кресло-кровать

Кресла-трансформеры отличаются удобством, практичностью, эргономичностью, а также универсальностью. Их можно использовать как часть интерьера гостиной, рабочего кабинета, малогабаритной спальни. Чтобы в каждом из конкретных случаев данный элемент мебели прослужил долго и исправно, нужно как можно основательнее подойти к его выбору.

К основным критериям выбора такого элемента мебели относятся:

В этот критерий входят как габариты кресла, так и самой комнаты. Логично, что в маленькой спальне 10 кв. м будет неуместны объемные модели с широкими подлокотниками. И, наоборот, в просторной гостиной одиноко стоящее малогабаритное кресло будет смотреться не кстати. Покупая такой элемент мебели, нужно также учитывать, как он будет помещаться в помещении в разложенном состоянии. Немаловажен размер места для сна, особенно если данный элемент мебели покупается для взрослого и для ежедневного использования.

механизм трансформации.

Чаще всего встречаются следующие механизмы: аккордеон, выкатной, дельфин, раскладушка, книжка, еврокнижка и др. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Главное, чтобы процесс трансформации был по силу тому, кто будет им пользоваться. Более подробно каждый из них рассмотрим ниже.

материал каркаса.

Каркас кресло-кровати может быть изготовлен из ДСП, деревянных брусьев или металлических труб. Первый вариант отличается более низкой стоимостью, второй – прочностью, третий – легкостью конструкции. Не важно из чего сделан каркас, важнее качество его комплектующих и правильность сборки. При покупке стоит проверить как собирается и разбирается мебель, не присутствует ли при этом посторонних звуков, трения и т.д.

Выбирая наполнитель, стоит определиться как часто кресло будет использоваться в качестве спального места. Если ежедневно, то стоит обращать внимание на наполнители с ортопедическими свойствами. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае будет сочетание пружинного блока и пенополиуретана (ППУ).

От качества обивки во многом зависит как долго мебель сохранит эстетический вид. Чаще всего производители используют велюр, флок, рогожку, искусственную или натуральную кожу. Каждый из этих материалов по-своему не только красив, но и удобен в уходе. К тому же часто производители дают покупателю право выбора не только цвета, но и материала обивки, что во многом помогает сделать правильный выбор.

Также при выборе мебели-трансформера стоит обратить внимание на высоту спальной поверхности и присутствие неровностей на ней, наличие бельевого ящика, съемных чехлов.

Рассмотрим самые популярные модели кресел-кроватей с различными механизмами трансформации.

Лучшие кресло-кровати с различными механизмами трансформации

«Аккордеон»

Аккордеон – один из самых распространенных механизмов, которые применяются в конструкции кресло-кроватей. Он отличается простотой использования – нужно только потянуть на себя сиденье и остальная часть (сложенная гармошкой вдовое спинка) разложится по инерции. Поверхность для сна получается ровная с одним зазором между сиденьем и разложенной спинкой. Высота его остается на уровне сиденья. Из минусов можно выделить отсутствие бельевого ящика и постепенный износ механизма.

Выполненная в современном стиле модель Мадрид имеет лаконичную и обтекаемою конструкцию. Ширина в сложенном виде составляет 118 см, глубина – 105 см, высота – 90 см.

С помощью механизма «аккордеон» кресло превращается в полноценное место для сна размером 90 на 200 см, на котором может уместиться не только ребенок, но и взрослый. Подлокотники обтянуты экокожей, сиденье – велюром. Расцветка может быть, как однотонной, так и сочетать до 3 цветов. Модель подходит для гостиной, детской спальни, кабинета.

Стоимость: от 15990 руб.

металлический каркас выдерживает до 140 кг нагрузки;
спальное место размером 90х200 см для ежедневного использования;
стильное исполнение;
возможность выбора расцветок обивки;
легко раскладывается.

громоздкое.

Кресло-кровать простой конструкции: сложено по типу «аккордеона» и накрыто съемным чехлом, чтобы не было видно лишних подробностей. Модель имеет следующие габариты: ширина – 92 см, глубина – 100 см, высота – 88 см.

В разложенном положении место для сна имеет размеры 90х195 см. Металлический каркас добавляет конструкции прочности, допустимая нагрузка до 100 кг. Сиденье и спинка изготовлены из высокоэластичной пены. Материал обивки – велюр различной расцветки.

Стоимость: от 14100 руб.

надежная конструкция;
полноценное спальное место для взрослого человека;
съемный чехол.

нет подлокотников.

Классического вида кресло-кровать от российского производителя Шарм-Дизайн прекрасно вписывается в интерьер как делового кабинета, так и спальни. От рассмотренных выше данная модель отличается материалом каркаса – в этом случае использован деревянный брус. Кроме этого кресло оборудовано бельевым ящиком, что очень удобно. Габариты модели: ширина – 90 см, высота – 95 см, глубина 101 см.

Спальное место имеет размеры 70х194 см.

Стоимость: от 10990 руб.

каркас из натурального бруса;
есть бельевой ящик;
высокие подлокотники с деревянным верхом;
многообразие расцветок обивки;
лаконичный дизайн.

тяжелое;
узкая поверхность для сна.

Выкатной механизм

Название механизма говорит само за себя – основание сиденья выкатывается и выдвигаются дополнительные секции, на которые в дальнейшем откидывается само сиденье. Получается поверхность для сна, состоящая из 3 частей. Это можно назвать минусом данной конструкции, т.к. между отдельными блоками спального места имеются зазоры. В этом случае лучше использовать дополнительный матрас – топпер. Кроме того, поверхность для сна получается довольно низкой. Преимуществом данного варианта трансформации является большая по длине поверхность для сна и наличие бельевого ящика.

Модель Виктория-5 представляет собой компактное и удобное в использовании кресло-кровать. Его ширина – 118 см, глубина – 90 см, высота – 84 см.

Как видно за счет увеличенной ширины производитель добился довольно большого спального места, его размеры 93х197 см, чего достаточно для комфортного сна взрослого человека.

Выкатной механизм легок в использовании и не вызывает сложностей. Подчеркнутый минималистический дизайн идеально впишется как в интерьер холостяцкой квартиры-студии, так и в гостиную или кабинет большой семьи. Низ и подлокотники обтягиваются экокожей, сиденье и спинка – тканью.

Стоимость: от 13780 руб.

широкое спальное место;
мягкие подлокотники;
есть ящик для белья;
для сиденья и спинки используется поролон повышенной плотности;
большой выбор расцветок обивки.

большая ширина, которая требует тщательного подбора места для этой модели.

Современное и стильное кресло-трансформер от Heggi. Округлые лаконичные формы прекрасно впишутся в интерьер любой комнаты, а небольшие габариты не доставят трудностей с поиском подходящего места. Размеры модели: ширина – 80 см, глубина – 80 см, высота – 95 см. Небольшой наклон спинки и удобные мягкие подлокотники позволяют принять телу наиболее удобное положение.

Легкий в использовании механизм трансформации превращает удобное кресло в столь же удобную кровать (60х190 см) со встроенным ящиком для белья. Подлокотники в разложенном состоянии удерживают подушку в нужном положении.

Стоимость: от 10490 руб.

прочный каркас из цельного соснового бруса;
наличие бельевого ящика;
сиденье и спинка выполняются из микровелюра, который считается стойким к износу;
стильный дизайн.

в качестве кровати больше подходит для детей из-за небольшой ширины.

«Дельфин»

Дельфин – разновидность выкатного механизма, но с некоторыми отличиями. В нем при выкатывании основания сиденья из-под него как бы «выныривает» часть спального места, спрятанного в потайном ящике. Преимуществом «дельфина» перед обычным выкатным механизмом является то, что высота поверхности для ночного отдыха остается на уровне сиденья, т.е. 40-45 см. Кроме того, она довольна ровная и без зазоров, что положительно влияет на качество сна.

Роскошная и респектабельная модель в классическом исполнении идеально подходит для кабинета или гостиной. Объемная спинка, мягкие подлокотники и сиденье – все это обеспечивает максимально комфортабельный отдых. Размеры кресла в собранном виде1220х1000х1020 см (ШхГхВ).

С помощью разновидности выкатного механизма трансформации «Дельфин» оно с легкостью превращается в полноценное спальное место размером 75х195 руб. Его основу составляет металлический каркас с ортопедическими латами. Обивка может быть выполнена из различных видов материала: велюра, искусственной или натуральной кожи, искусственной замши и др.

Стоимость: от 44400 руб.

роскошный дизайн;
мягкое и просторное;
съемные накладки на подлокотники и подушка сиденья;
большое спальное место;
большой выбор материалов обивки.

объемное и тяжелое.

Раскладушка

Данный механизм работает по принципу двойного сложения: из-под сиденья достается конструкция с ножками и каркасом для спального места. Из плюсов стоит выделить надежное основание для матрасов, габариты поверхности для сна, а также компактность конструкции в сложенном виде. Из недостатков бросается в глаза отсутствие бельевого ящика и неровности места для ночного отдыха.

Классического вида кресло с мягкими подлокотниками, высокой спинкой и глубоким сиденьем будет прекрасным дополнением к интерьеру гостиной или кабинета. Модель имеет довольно небольшие габариты: ширина – 87 см, глубина – 83 см, высота – 1010 см, за счет чего подходит для небольших по площади комнат.

С помощью механизма двойного сложения, или, как его еще называют, раскладушки, в компактном кресле умещается спальное место размером 62х199 см. Для ежедневного использования такая кровать узковата, но в крайних случаях может выручить.

Компактное спальное место: как выбрать кресло-кровать

Безусловно, прежде всего, такой предмет мебели, как кресло-кровать, был придуман для малогабаритных жилых пространств. Однако, вряд ли найдется хозяин, который пренебрежёт ещё одним спальным местом в доме «на всякий случай». Рассмотрим какое же кресло-кровать лучше всего подойдет именно вам.

Цели использования и места расположения кресел-кроватей

Многообразие производителей мягкой мебели и предлагаемого ими ассортимента столь велико, что в настоящее время нет никаких ограничений и сложностей подобрать стиль, цвет, фактуры, внешние и внутренние конструкции кресел-кроватей.

В данном случае имеют значение лишь ваши пожелания, а мы поможем вам разобраться в имеющемся многообразии и выбрать кресло-кровать, устраивающее именно вас.

Во-первых, определитесь как часто вы будете использовать данный предмет мебели. Если кресло-кровать необходимо для ежедневного использования, то стоит с особой тщательностью выбирать параметры наполнения матраса, а также убедиться в надежности и долговечности конструкции. Если же кресло будет являться запасным вариантом для комфортного расположения гостей раз от раза, тогда можно рассмотреть более бюджетные варианты конструкций.

Во-вторых, подумайте, где бы вам хотелось установить кресло: гостиная комната, детская, спальня, кухня или может даже балкон. От этого существенно зависит внешний вид и габариты кресла-кровати. Тот предмет мебели, что будет роскошно смотреться в гостиной, возможно станет нелепым элементом на кухне или в детской комнате, или попросту не подойдет под размеры вашей лоджии.

В-третьих, оцените размеры помещения, возможность раскладывания кресла и. Там, где можно выделить место для кресла, не всегда найдется расстояние для его функционального использования в виде кровати. Большинство кресел-кроватей имеют размеры в разложенном виде 80-90 см/190-200 см. Учитывайте эти габариты, если только раздумываете над покупкой этого предмета мебели.

А также подумайте над тем, необходимо ли наличие короба для хранения постельного белья. Некоторые механизмы трансформации устроены так, что установка короба для хранения там невозможна.

От этих основных моментов зависит дальнейший выбор модели предмета мебели.

Какие кресла-кровати бывают: обзор механизмов трансформации

Современные мебельные технологии призваны не просто производить трансформируемую мебель, но и сделать сам процесс трансформации максимально простым и удобным.

Таких механизмов несколько: от распространенной и уже традиционной еврокнижки до современного дистанционного управления процессом с помощью пульта. Для того, чтобы понять, какой механизм выбрать в вашем случае, рассмотрим наиболее часто предлагаемые фабриками мебели модели трансформации:

1. Раскладные системы трансформации:

Еврокнижка. Один из популярных механизмов ввиду того, что не требует перемещения основы кресла-кровати по полу, а соответственно, кресло с таким механизмом можно расположить на ковре или даже на стыке различных напольных покрытий.

Клик-кляк. Механизм, с помощью которого подлокотники кресла также задействованы в образовании спального пространства. По этой причине не получится установить такое кресло между иными предметами мебели.

Раскладушка. Большую популярность сыскал стиль оформления пространства – лофт. В таком помещении очень органично впишутся кресла-кровати с деревянным или металлическим механизмом раскладушки. Они имеют самое разнообразное обличие, но смысл раскладывания примерно схожий.

2. Выкатные системы. Их смысл заключается в том, что на основании кресла-кровати имеются колесики, которые обеспечивают возможность раскладывания спального места путем выката нижней секции вперед.

Дельфин. При раскладывании такого кресла, часть спального места как бы «выныривает» из нижней секции на высоту всего спального места.

Аккордеон. Самый простой выкатной способ трансформации спального места. Для того, чтоб разложить кровать, достаточно потянуть за ручку или петлю нижней секции вперед. Усилий для этого прилагать надо минимум, а значит справится даже ребенок.

3. Кресла-матрасы, не имеющие оснований, тоже вошли в мир мебельной моды. Для того, чтобы получить полноценное спальное место, достаточно просто развернуть сложенный в несколько раз матрас.

4. Современные технологии позволяют раскладывать кресло-кровать, вообще не прилагая физических усилий. В таких креслах имеется электропривод, который приводится в действие с помощью пульта дистанционного управления. Система трансформации такого кресла может быть любая, продиктованная новшествами технологического процесса, что позволяет его расположить в любом месте и на любом напольном покрытии вашего дома.

Кресло-кровать на пульте

Кресло-кровать на электроприводе

Варианты оформления каркасов кресел-кроватей

Руководствуясь общим стилем пространства возможно подобрать кресло-кровать в таком оформлении, чтобы оно гармонично вписалось в ваш дом, и к тому же было максимально комфортным и соответствовало вашим требованиям.

Кресло-кровать может иметь подлокотники или быть без таковых. Как правило, кресло с подлокотниками чаще используется в качестве кресла. В нем уютнее и комфортнее почитать книгу, облокотившись на высокую спинку и боковые мягкие элементы сидения. Кресло без подлокотников имеет меньшие габариты, его конструкция проще, а значит долговечнее, к тому же в разложенном виде оно вполне способно заменить полноценную кровать.
Кресло-кровать может иметь жесткую конструкцию, каркас и механизм трансформации или же вообще представлять собой сложенный определенным образом в несколько раз матрас.
Каркас кресла может быть отдельно стоящим, а может быть лишь частью модели трансформера.

Это интересно! В настоящее время кресла-кровати представлены в таком широком ассортименте, что легко смогу соответствовать выбранному вами стилю и дизайну, будь то детские кресла или модели представительского класса, ажурный прованс, роскошная классика, ретро или оригинальный лофт.

Кресло-кровать в стиле Лофт

Кресло-кровать в стиле Прованс

Кресло-кровать в классическом стиле

Внешнее декоративное оформление кресел

Разнообразие тканей, которые используют для обивки кресел-кроватей, измеряется сотнями вариантов:

Рогожка. Отличается грубоватой и плотной фактурой и способом плетения, схожим с плетением мешковины. Состоит из натуральных материалов, не вызывает аллергию. Однако не слишком устойчива к загрязнениям, а значит не подойдет семьям с животными и маленькими детьми.

Флок. В буквальном переводе слово означает ворс. В данном случае наклеенный на основу – полотно. Материал очень плотный, а, следовательно, износостойкий. Очень приятный и мягкий на ощупь, объемный внешне. Не боится воды и грязи.

Велюр. Схож по свойствам и внешне с флоком. К недостаткам можно отнести накопление пыли и шерсти домашних животных. Является более дорогим материалом в сравнении с аналогами.

Шенилл. Ткань из плотных нитей основы, в которые вплетена пушистая шенилловая нить. Недорогой, мягкий, приятный на ощупь, материал, не ограниченный по цветовой гамме и даже возможно с нанесением рисунка. Однако легко впитывает воду и грязь. Ввиду способа его изготовления склонен к образованию зацепок.

Натуральная кожа. Самый дорогостоящий материал, но при этом и самый износостойкий и представительный. Прочный, комфортный, легко поддается чистке и выглядит всегда уместно и респектабельно. На что стоит обратить внимание при покупке мягкой мебели из кожи, рассказывают эксперты.

Эко-кожа. Материал, не уступающий по свойствам своему натуральному аналогу. Кроме того, эко-кожа материал пористый, а, следовательно, человек на кресле из этого материала будет меньше потеть в жаркий день. Лучше впитывает цвет, в отличие от натуральной кожи, но полностью повторяет её рисунок. Однако этот материал боится перепадов температур и жестких чистящих средств.

Гобелен. Один из самых бюджетных и самых популярных видов обивочных материалов. Износостойкий с множеством вариантов расцветок, узоров и рисунка. Однако, материал боится воды и подвержен усадке.

И иные…

Расцветки тканей могут соответствовать самым требовательным запросам. Это и однотонная радуга материалов, и геометрический рисунок, и цветочные узоры, идеально подходящие под ваш интерьер.

Внутреннее оснащение кресел-кроватей

Первое, на что необходимо обратить внимание, выбирая кресло-кровать, это его конструктивные элементы. На них придется вся нагрузка при использовании мебели по назначению.

Самая надежная конструкция выполняется из металла. Он может выдержать большой вес и длительное воздействие без каких-либо повреждений.
Часть основных элементов кресел-кроватей может быть выполнена из разных сортов дерева. Сосна и береза чуть мягче и дешевле, дуб обойдется вам дороже, но и послужит существенно дольше.
Бюджетный материал для изготовления каркаса – ДСП. Однако, это вовсе не означает, что такое изделие не может прослужить долго. При надлежащем технологическом процессе к ДСП применяются специальные пропитки и лаки, ламинирование и шпонирование. Всё это позволяет продлить срок службы материала.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание при выборе кресла-кровати – наполнитель, то есть то, на чем придется спать.

Самый недорогой вариант – поролон. Он не слишком долговечен, но вполне оправдан, если кресло будет использоваться время от времени разово.
Второй из бюджетных наполнителей – синтепон. Тут тоже не стоит рассчитывать на долгий срок его службы.
Ортопедическими свойствами и долговечными наполнителями обладают латекс и кокосовая койра, те же материалы, что используются при изготовлении качественных матрасов для кроватей.
Наполнение может состоять из пружинного блока, а может быть беспружинным спальным местом.

Важно! Помните, что, самое лучшее кресло-кровать, это то, что подобрано до того, как вы приступили к покупке. А для этого необходимо определиться с частотой использования кресла в качестве кровати, местом его положения и габаритами. И только потом анализировать внутреннее оснащение этого предмета мебели, которое напрямую зависит от решения первых трех задач.

Очевидные плюсы и скрытые минусы

Плюсы приобретения кресла-кровати действительно очевидны.

Каким бы масштабным ни было ваше жилое пространство, приобретение красивого и комфортного предмета мебели, который при этом, в случае необходимости, станет полноценным спальным местом для одного человека, никогда не будет лишним.
К тому же, кресла-кровати чаще всего оборудованы ящиком для белья, что тоже является безусловным плюсом.
Некоторые модели кресел-кроватей можно использовать в полуразложенном виде в качестве кушетки – еще одного очень востребованного для домашнего комфорта предмета мебели.

Если правильно подобрать кресло-кровать в соответствии с необходимыми размерами и параметрами и приобрести её в хорошем качестве исполнения, то недостатков от такой покупки вы просто не найдете.

Однако минусы такого приобретения вполне способны испортить всё впечатление от покупки:

При неверно подобранных габаритах кресла-кровати вы то и дело будете сталкиваться с громоздкостью конструкции и раздражаться по этому поводу.
Некачественный матрас не способен подарить полноценный отдых ночью,
Неудобные жесткие подлокотники или низкая спинка не подарят вам комфортные минуты отдыха днем.
Помните о том, что любая конструкция со временем изнашивается, поэтому приобретайте кресло-кровать с таким механизмом, чтобы легко было с ним справляться не только вам, но и другим членам семьи, особенно детям и пожилым людям.
Поинтересуйтесь свойствами обивочной ткани на изделии и способами её чистки. Кресло-кровать в неочищенных пятнах или облепленное шерстью домашнего животного не может радовать глаз. Советами по очистке различных тканей мягкой мебели делятся эксперты.

Полезно! Многие предметы мебели сейчас оснащают съемными чехлами, которые можно выстирать прямо в стиральной машине, или же, сдать в химчистку.

Правильно подобранное, в полном соответствии с вашими потребностями, кресло-кровать всегда выглядит уместно, стильно, привлекательно и способно радовать вас своим функционалом долгие годы.