Крепление досок на металлический каркас распашных ворот

Ворота из профлиста своими руками: фотоотчет + видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

  • наискосок;
  • горизонтально;
  • крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металл

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

Читайте также:
Ящик из фанеры своими руками: как сделать правильно?

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Окрашенный каркас

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Как сделать ворота без сварки своими руками: используем болты и профнастил

Ворота без сварки чаще всего изготавливаются с помощью профилированного листа. Это оцинкованный листовой материал с полимерным покрытием. Ворота из профнастила легкие по весу. Также они имеют отличные прочностные показатели, при этом их можно установить самостоятельно.

Створки без сварки

Разновидности ограждений

Перед тем как сделать ворота своими руками без сварки, необходимо рассмотреть все достоинства и недостатки профильного листа. Основные преимущества:

  • простота монтажа;
  • экономичность (профнастил стоит намного меньше в отличие от древесины либо кирпича);
  • привлекательный внешний вид (изделия делают в разной гамме цветов, потому можно легко выбрать именно то, что лучше всего дополнит экстерьер загородного дома);
  • практичность (ворота могут быть различными по конструкции и способам управления);
  • продолжительное время службы.

С учетом способа открывания конструкция может быть:

  • распашной;
  • откатной;
  • подъемной;
  • раздвижной.

Наиболее популярными являются раздвижные и распашные системы.

Распашная конструкция

Это классический способ ограды. При этом на двух опорах находятся створки, которые затем обшиваются профлистом. Ворота имеют мягкий ход за счет того, что на опорах находится петля с подшипником. Входная дверь в этих конструкциях чаще всего ставится отдельно, но иногда калитка может располагаться на одной из створок.

Закрываться и открываться ограждения могут вручную либо в автоматическом режиме. Конструкция с электроприводом обычно устанавливается на промышленных участках, когда происходит постоянное движение автомобилей.

Основное преимущество распашных систем – доступная стоимость и легкость в установке. Но для открытия створок нужно определенное пространство. Это единственный недостаток таких конструкций.

Откатные ворота

Намного удобней установить откатные системы. В данной модели створки не открываются, а отводятся за ограждение. Такая сборная конструкция не имеет направляющих в проеме. Это дает возможность свободно заезжать машинам любой высоты. Также, в отличие от распашных ворот, зимой не потребуется регулярно убирать снег, чтобы створки нормально открывались.

Читайте также:
Какую дверь лучше поставить в частный дом входную с улицы чтобы не промерзала

Обычно откатные ворота делаются с автоматическим управлением, так как откатывать большие створки очень сложно.

Схема откатных ворот

Из недостатков можно выделить следующее:

  • сборка и крепление готовой конструкции намного дороже в отличие от распашного типа;
  • требуется дополнительно купить специальные комплектующие;
  • перед тем как делать ворота без сварки своими руками, требуется заливка фундамента.

Вернуться к оглавлению

Выбор профлиста

Во время приобретения профилированного листа нужно обращать внимание на маркировку и способ обработки поверхности. Профильный настил может быть разным по толщине, иметь различную форму и размер «волны». С учетом высоты «волны» определяется жесткость конструкции.

  1. «С» – стеновой профнастил. Он имеет малую толщину и высоту «волны». Используется для сооружения заграждений.
  2. «НС» – универсальный профиль. Используется в качестве кровли, строительства ограждений и калиток.
  3. «Н» – несущий профнастил. Используется для возведения ангаров и для крыш больших помещений. Для монтажа забора выбирать нежелательно.

Цифры в маркировке обозначают размер «волны».

Профлист, помимо оцинковки, покрывают полимерным составом. Это улучшает устойчивость изделия к механическим нагрузкам.

Для постройки ограждений лучше всего выбирать стеновой лист, который имеет маркировку «С». Преимущество этого материала – низкая цена, в отличие от других изделий, и привлекательный вид.

Профнастил с размерами

Работая с профилированным листом, нужно соблюдать меры безопасности. Перчатки помогут защитить руки от острых краев.

Чаще всего во время проведения монтажа на поверхности профилированного настила появляются небольшие царапины. Избавиться от них можно с помощью краски в баллончиках. Лучше всего предварительно приобрести несколько баллончиков, которые соответствуют цвету профнастила.

При выборе расцветки профлиста можно посмотреть видео и определить, как готовый вариант ограждения будет комбинироваться с находящимися сооружениями.

Монтаж ворот: пошаговая инструкция

Чтобы смастерить ворота без сварки на болтах, необходимо определиться с габаритами. Максимальная ширина проема выбирается не больше 3,5 м. В эти ворота запросто сможет въехать любой автомобиль. Наибольшая высота – до двух метров.

Установка опор начинается с выбора трубы. Как правило, для этого используют металлическую трубу сечением 9–10 см. Затем нужно выкопать котлован, куда устанавливается опора. Труба выставляется при помощи уровня и заливается цементным раствором. Пока цемент затвердевает, подготавливают рамы для створок.

Створки из профтрубы можно изготовить без сварки. Для чего потребуется профильная труба 45х45 мм для каркаса, болты М10, гайки и шайбы. Необходимо помнить, что использование пружинных шайб не допустит самопроизвольного откручивания и повысит прочность болтовых креплений.

Вначале трубы очищают от коррозии и обезжиривают, после чего обрабатывают грунтовочным составом и окрашивают.

Для изготовления потребуется электродрель со сверлами под диаметр болтов, а также гаечный ключ.

Петли для створок

Этапы сборки створок без сварки аналогичны вышеописанной последовательности для сварных ворот, кроме нескольких моментов:

  • применяются соединительные элементы для крепежа профтруб;
  • угловые косынки соединяются со всеми элементами каркаса через заранее проделанные отверстия;
  • используют накладки для болтового соединения на участках крепления профильных элементов;
  • поворотные петли закрепляются при помощи болтов и шайб.

Во время эксплуатации ворот на болтовых соединениях со временем ослабляется крепеж. Для сохранения жесткости нужно регулярно контролировать затяжку болтов.

Когда каркас собран, приступают к облицовке профнастилом. Лучше всего выбирать специальные болты для крепежа профилированного листа или саморезы с резиновой прокладкой.

Немаловажная часть – запорные пруты, которые выгибаются в виде буквы «Г». Эти штыри устанавливаются снизу обеих створок на их стыке. Для фиксации закрытых створок под ними в бетоне предварительно зубцами вниз укладывают широкий профиль с отверстиями под штырями. Оптимальным является размер прутка до 50 см.

Эскиз с размерами

Если запланирована конструкция с помощью навесных столбов, то их закрепляют с помощью анкеров (по 4 шт. на 1 опору). После крепления столбов подготовленные створки устанавливаются для примерки, чтобы определить месторасположение будущих петель. Кернером отмечается место установки, проделываются отверстия для болтов, на них нарезается резьба, после чего закрепляются петли. Стандарт петель составляет 3–4 см в диаметре.

К кирпичным опорам петли закрепляются с помощью дюбелей на предварительно вмурованную металлическую пластину.

Остается лишь надеть на петли непосредственно створки.

Петли на болтах

Монтаж распашных ворот сварным способом

Перед тем как делать ворота, составляется схема, в которой нужно указать размер проема, месторасположение петель, засовов и крепления поперечин. Чертеж разрабатывается с учетом вида автомобиля и ширины дорожного покрытия, которое подходит к дому.

Чаще всего выбираются следующие размеры:

  • высота ограждения – приблизительно 2,3 м;
  • длина полотна – не больше 1,9 м.

Для монтажа потребуются:

  • трубы для рамы 50х35 мм;
  • опоры – профиль квадратного сечения (80х80 мм);
  • профнастил (порезка производится на заводе или можно раскроить материал своими руками);
  • уголок 30 мм;
  • цемент;
  • крепежи (саморезы, болты);
  • заклепки для облицовки конструкции;
  • ножницы;
  • акриловая краска;
  • уровень, линейка, лопата;
  • сварочный аппарат;
  • электродрель.

Монтаж опор

Если на дачном участке уже находится ограждение с металлическими опорами, то сваривать элементы каркаса с петлями можно на них.

Крепление отдельных опор может производиться так:

  1. Опорная труба покрывается грунтом и окрашивается.
  2. Размечается ширина ворот, и бурятся 2 ямы глубиной 125–160 см.
  3. На дне необходимо сделать песчаную подушку.
  4. Далее происходит монтаж подготовленных опор и укрепление их арматурой.
  5. Выравнивание труб по уровню, заливка их цементом.
  6. Цемент затвердеет приблизительно через 12–15 дней.
  7. Петли устанавливаются, когда основание застынет.
Читайте также:
Как сделать красивый заборчик для клумбы и цветника - , фото

Сборка рамы

Для сборки рамы подготавливается площадка (желательно около проема забора), которой хватит для укладки створок.

  1. Когда создан эскиз, то с учетом этого чертежа нарезается металлическая труба (50х35 мм) под острым углом 45 градусов.
  2. После этого каркас нужно уложить и прихватить с помощью сварочного аппарата.
  3. Далее требуется померить ширину каркаса и диагональ.
  4. Если нужно, то откорректировать положение труб.
  5. Затем производится окончательная сварка.
  6. По внутреннему периметру каркаса приделывается уголок.
  7. Для повышения прочности на каждом углу крепят «косынки» – металлические треугольники.
  8. К каркасу привариваются 2 поперечные трубы.
  9. С учетом схемы прикрепляются петли и засовы.
  10. Участки сварки шлифуются, обрабатываются грунтом и окрашиваются.

Таким же образом можно сделать ворота на болтах.

Обшивка каркаса

Затем, когда конструкция полностью затвердела, приступают к облицовке профлистом. Лист аккуратно укладывается на раму и крепится с помощью саморезов либо заклепок.

Заклепки выглядят более привлекательно, однако демонтаж профилированного настила при ремонте осложняется.

Крепеж производят лишь на участках углубления «волны». Шаг между креплениями делается небольшой (на 1 метр профилированного настила требуется не менее 7 заклепок), поскольку створка обязана выдерживать сильный ветер и общую массу облицовки.

Далее ворота устанавливаются на петли, которые предварительно закрепляются на опоры.

Во время монтажа нужно внимательно следить, чтобы сверху и снизу зазоры на ограждении были более 25 см. Свободное пространство внизу поможет обеспечить беспрепятственное открывание зимой. Зазор сверху даст возможность в дальнейшем установить декоративные элементы.

Изготовление раздвижных ворот

Монтаж этих конструкций немного сложней, но, изучив технологию, можно сделать прочные откатные ворота.

Чтобы изготовить ограждение данного типа, необходимо дополнительно купить некоторые комплектующие. В этом наборе непременно должны находиться такие части конструкции:

  1. Несущая балка размером в полтора раза больше ширины ворот. Толщина выбирается с учетом ширины и общего веса створки.
  2. Направляющие ролики – 2 шт.
  3. Уловитель (не допускает раскачивания полотна).
  4. Плата для снижения качания створки во время ее закрытия или открытия.
  5. Концевой ролик требуется для бесшумной работы и снижения массы полотна в открытом состоянии.

Если необходимо автоматическое управление, то нужно купить такие комплектующие:

  • зубчатую планку;
  • редуктор;
  • датчики движения;
  • пульт д/у;
  • сигнальную лампу;
  • основание для монтажа.

Схема установки включает следующие показатели:

  • размер противовеса должен быть больше проема на 50 см;
  • ширина полотна с противовесом – в полтора раза больше проема;
  • размеры всех поперечин;
  • высота полотна (желательно выбирать на 15 см выше ограждения, но не больше 2,5 м).

Заливка фундамента и сооружение опор

Вначале устанавливаются опоры. Для этого можно выбрать:

  • швеллер;
  • бетонный столб;
  • брус;
  • металлическую квадратную трубу.

Фундамент и каркас

  1. Сделать яму глубиной больше 1 м.
  2. Установить в уровень бетонный столб либо металлическую профильную трубу.
  3. Залить цементным раствором и оставить до затвердевания.
  4. Для усиления основания используются швеллеры (15х15 см) и армирование (проволока диаметром 14–16 мм).

  1. Вначале делается «банкетка». Арматура режется на небольшие части и приваривается к швеллеру.
  2. Выкапывается яма в виде буквы «П».
  3. На дно насыпается песчаная прослойка (20 см), трамбуется.
  4. Опускается «банкетка», выравнивается по уровню.
  5. Арматура заливается цементным раствором.
  6. Основание должно застывать не менее 14 дней.
  7. Поверхность швеллера устанавливают заподлицо с землей. Это необходимо для ровного заезда машины.

Изготовление каркаса

Чтобы изготовить каркас, требуются профильные трубы диаметром 65х40 мм. Для перегородок можно выбрать меньшее сечение (35х20 мм).

Эскиз с описанием

  1. Болгаркой нарезаются трубы с учетом выбранной схемы монтажа (соединение производится под острым углом).
  2. После этого все элементы очищаются, покрываются грунтом и окрашиваются.
  3. Сваривается внешняя часть конструкции.
  4. Приваривается обрешетка. В последующем именно на нее закрепляется профилированный настил, потому шаг между поперечинами выбирают немного меньше ширины листа.
  5. Поперечины привариваются точечной сваркой каждые 50 мм.

Монтаж каркаса и обшивка

Когда основание полностью застыло, можно начинать сборку и облицовку рамы:

  1. На фундаменте устанавливаются ролики.
  2. Сверху ставят ворота, выравнивают с помощью уровня или отвеса и прихватывают сварочным аппаратом.
  3. Если после проверки все располагается правильно, конструкцию можно приваривать полностью.
  4. Крепится концевой ролик.
  5. Непосредственно ролик должен накатываться на уловитель.
  6. Проверяется уровень установки полотна.
  7. Каркас обшивается листом при помощи саморезов или заклепок.

Способы утепления

В качестве утеплителя для ворот на болтах, как правило, используется пенопласт. Вначале выполняется разметка. Далее острым ножом вырезают куски требуемого размера. Между профлистом и пенопластом необходимо оставить небольшой зазор при помощи брусьев. Закрепить их на металлической поверхности можно с помощью жидких гвоздей.

Пространство заполняется утеплителем. Стыки пенопласта обрабатывают строительной пеной. Мостики холода, которые остались на ребрах жесткости, можно закрыть фольгированным утеплителем.

Он крепится с помощью жидких гвоздей.

Использование профлиста при изготовлении ворот без сварки позволяет значительно сэкономить и самостоятельно сделать надежное ограждение. Нужно только внимательно продумать устройство, правильно подойти к созданию проекта и точно соблюдать технологию.

Как сделать деревянные ворота

  • 1 Преимущества использования древесины
  • 2 Подготовительные работы
  • 3 Монтаж
  • 3.1 Каркас
  • 3.2 Отделка
  • 3.3 Установка петель и крепление створок
  • 3.4 Обработка поверхности
  • 3.5 Надежные засовы
  • 4 Видео
  • 5 Фото
  • 6 Схемы

Обустройство надежного гаража обеспечивает не только сохранность автомобиля, но и препятствует проникновению внутрь транспортного средства злоумышленников. Каждый автовладелец стремится иметь собственный гараж, поскольку в больших городах множество машин ночуют под открытым небом, подвергаясь пагубным воздействиям окружающей среды и являясь объектом повышенного внимания со стороны мошенников. Для хозяев загородных домов и дач задача по возведению названной постройки занимает одну из первых строчек в списке первоочередных мероприятий. Но чрезмерно высокая стоимость изготовления этой конструкции в ряде случаев отбивает всякое желание воплощать в жизнь задуманное. Существенно сократить затраты при возведении гаража позволит использование древесины и изготовление некоторых элементов конструкции собственноручно. Неотъемлемой частью любой постройки такого типа являются ворота. Для их качественного возведения необходимо ознакомиться с тем, как сделать деревянные ворота самостоятельно без привлечения труда специалистов.

Читайте также:
Ступеньки для крыльца из дерева своими руками

Преимущества использования древесины

Главными достоинствами названного материала являются:

  • Доступность и умеренная цена. Купить древесную продукцию необходимого сорта и требуемых размеров можно с легкостью в строительном магазине или специализированной компании. Ценовая политика в сравнении с металлом значительно ниже.
  • Простота обработки и монтажа. Без особого труда любой желающий сможет своими руками осуществить подготовку названного материала. Тогда как обработка изделий из металла потребует использование дорогостоящего оборудования: угловая шлифмашина, сварочное оборудование и пр.
  • Долговечность и надежность. При плановом регулярном уходе деревянная въездная конструкция сможет прослужить продолжительное время. В сравнении с металлом деревянная поверхность не подвержена ржавчине, однако требует периодической обработки специальными составами. При повреждении одной из сторон полотна замену старых досок на новые реально провести за считанные часы.

В зависимости от вкусов и предпочтений каждого хозяина можно изготовить любой из типов ворот: откатной вид или вариант с подъемным устройством.

Наиболее простым и универсальным типом являются распашные ворота. Технология изготовления этого элемента интуитивно понятна и не требует от мастера специальных строительных навыков.

Главная задача – учитывать все тонкости и важные особенности, а также осуществлять качественные замеры и обработку древесины.

Подготовительные работы

Перед подготовкой требуемого материала и инструмента следует составить схему будущей конструкции и точно вычислить место ее размещения. Закончив с этими пунктами, стоит приступить к замеру входного проема. Для увеличения наглядности нелишним будет воспользоваться имеющимся эскизом и подогнать все значения под свой вариант.

Инструмент для работы

Составление подробного эскиза позволит лучше ориентироваться по числу расходного материала и компонентов. Возведение конструкции предусматривает использование и подготовку следующих инструментов и материалов:

  • брус или металлический профиль 50×50 мм;
  • деревянные доски, имеющие ширину 100 мм и толщину 25 мм;
  • металлические навесные петли;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • болгарка;
  • строительный уровень;
  • стальные уголки;
  • дрель с набором сверл и бит;
  • стамеска;
  • наждачная бумага;
  • грунтовка;
  • обрабатывающие составы;
  • набор кистей.

При изготовлении деревянных ворот для гаража должны быть заранее подготовлены специальные опоры. Если они еще не готовы, то для их изготовления потребуется два деревянных бруса или бревна.

Установка ворот гаража из дерева

Подготавливаем для них ямки глубиной не меньше 1,2–1,5 м. При возведении любой опорной конструкции действует простое правило, чем глубже будут расположены столбы, тем устойчивее и надежнее будут стоять ворота. Обрезаем заготовки по требуемой высоте с учетом части опоры, которая будет находиться в грунте. Для увеличения прочности нелишним будет дополнительно усилить фундамент будущих опорных столбов, засыпав донья углублений небольшим количеством щебня фракции 5×20 и утрамбовав получившуюся подложку.

Для предотвращения преждевременного разрушения деревянных опор необходимо обработать места, которые будут находиться под землей, специальной водоотталкивающей мастикой или смолой.

Установка столбов

Далее устанавливаем столбы, фиксируем по строительному уровню вертикальное положение и заливаем углубления бетонной или цементной смесью. Кроме этого, для придания большей практичности и эстетики можно обложить забетонированные места крупным камнем или кирпичом.

Монтаж

Выполнив все подготовительные процедуры, приступаем к изготовлению самой конструкции.

Каркас

В соответствии с габаритами входного проема обрезаем деревянный брус до требуемых значений и выкладываем на ровное место таким образом, чтобы получился прямоугольник или квадрат в зависимости от типа ворот.

Проверяем горизонтальность и вертикальность разложенных брусьев, после чего просверливаем отверстия в угловых соединениях и скрепляем конструкцию саморезами или нагелями. Нелишним будет углы и центр рамы дополнительно усилить соответственно стальными уголками и поперечными балками. Концы последних изделий обрезаются под углом 45º, размещаются крест-накрест и фиксируются саморезами.

В качестве основы для будущего каркаса можно использовать и металлические профильные трубы, однако для изготовления потребуется сварочное оборудование.

Отделка

Следующее мероприятие – изготовление и обработка поверхностей элементов облицовки. В зависимости от выбранного материала и размеров створок нарезаем требуемое количество досок. Как правило, для обшивки используется сосна, поскольку деревянная продукция из нее имеет небольшой удельный вес и наибольшую защищенность от пагубного воздействия факторов окружающей среды.

Облицовочная доска размещается вплотную друг к другу и фиксируется саморезами к каркасу. По завершении все неровности обрезаются и обрабатываются шлифовальной машиной или мелкой наждачной бумагой.

Для увеличения плотности прилегания к каркасу и поддержания температурного режима в гараже края створок можно обшить утеплителем.

Установка петель и крепление створок

Подготовив створки ворот, приступаем к установке металлических петель. В случае прикрепления к рамной конструкции навесные детали привариваем непосредственно на раму, а в варианте крепления к деревянным основаниям – на опорные столбы. Для определения оптимального места расположения необходимо от верхней и нижней границы опоры отступить расстояние, равное ¼ общей высоты столбы и наметить место. После чего закрепить петли на столбах и навесить створки.

Обработка поверхности

Ворота практически готовы, остается только прогрунтовать и покрыть поверхность антисептиками. Дав необходимое время для просушки, приступаем к размещению фурнитуры: ручек, замков и засовов. Для придания благородного вида ворота впоследствии можно украсить различными коваными элементами.

Надежные засовы

Они могут быть в качестве Г-образных металлических стержней, расположенных на створках. Для их функционирования необходимо разместить в предполагаемых местах вхождения в грунт два небольших отрезка трубы с диаметром, обеспечивающим свободный ход стержня, а также на каждой створке изготовить площадку под фиксацию ручки крепежного изделия в поднятом состоянии.

Читайте также:
Замена бревна в середине сруба: обзор актуальных методов

Петли для деревянного забора

Процедура возведения деревянных ворот своими руками является несложным мероприятием и доступным к реализации каждого человека. Как и при проведении любых строительных работ, для достижения всех поставленных целей необходимо четко следовать советам специалистов, проводить точные замеры и использовать качественный материал. Выполнение всех этих пунктов в совокупности с плановым периодическим уходом обеспечит надежное функционирование въездных ворот на протяжении многих лет.

Видео

в предоставленных видеоматериалах, вы сможете узнать о других тонкостях изготовления деревянных ворот:

На фото представлены различные варианты ворот из дерева:

Деревянные ворота

На даче

На столбах опоры из кирпича

Под старину

С красивой фурнитурой

С элементами ковки

С козырьком

С металлическим каркасом

С металлом

С окошками

С оригинальными навесами

Простые деревянные ворота

Распашные деревянные ворота

Ворота и калитка выполненные из дерева

Старой конструкции

Ворота из досок

С навесами кривой формы

Схемы

Схему помогут вам в том, чтобы разработать собственные ворота из дерева:

Чертеж деревянных ворот

Схема конструкции деревянных ворот

Крепление забора

Ворота и фундамент

Ворота из двух створок

Схема засова

Этапы изготовления каркаса ворот под профнастил

Если возведённый вокруг участка забор выполнен из листов профнастила, то не стоит даже задумываться о том, каким материалом можно обшить каркас будущих въездных ворот. Возможно, остались лишние профилированные листы для обшивки каркаса. Или жесть возможность сделать заказ на изготовление листов металлического профиля тех же цветов и размера, что и листы, которые использовались для обшивки забора. Таким образом можно существенно сэкономить на самостоятельно сборке конструкции, нежели чем делать ворота на заказ.

Структура и конструкция воротного портала

Структура ворот из профнастила

На первый взгляд задача по самостоятельному изготовлению и монтажу въездного портала кажется сложной. Особенно, если навык в монтаже и сварке отсутствует. На самом деле обзавестись таким навыком не составит большого труда. Всё, что потребуется для начала – это умение точно производить расчёты и внимательно отнестись к выбору материала под будущий каркас и обшивку. Разумеется, не стоит забывать о про дополнительные материалы и прочую важную атрибутику: саморезы, ручки, петли и т.п.

Обычно, ворота состоят из двух створок, открывающихся вовнутрь или наружу. Каркас для каждой створки изготавливается отдельно из металлопрофиля. Для периметра используют уголок размерами 50×50мм. Он обеспечивает хорошую жёсткость для конструкции, а потому считается наиболее приемлемым вариантом.

Схема калитки ворот

Для проведения более точных расчётов материала потребуется определить параметры створок, их высоту и длину. Для этого необходимо определиться, для каких автомобилей будет использоваться данный въезд на территорию участка. Если речь идёт об обычных легковых автомобилях, то 4 м в длину будет достаточно. А вот для грузовых машин проём придётся расширять вплоть до 6-6,5 м. Следовательно, размеры створок могут быть по 2-3 м в длину каждая. Оптимальная высота ворот для легковых автомобилей – 2-2,2 м.

Примечание: Перед тем, как приступить к изготовлению деталей, необходимо тщательно проработать чертежи с точными параметрами каждой детали, учитывая сечение профиля.

Чертёж стандартных ворот под профнастил

Лишь после произведения всевозможных расчётов можно приступать к следующему этапу – нарезке профнастила по выбранной схеме.

Процесс соединения листов из металлопрофиля

Процесс соединения производится на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы с точностью выложить на поверхности будущий каркас ворот по чертежу, тем самым создавая прямоугольную конструкцию.

Для сварки на поверхности не должно быть горючих элементов. Для достижения прямых углов заранее следует обзавестись уголками, собранными из двух перпендикулярно скрепленных деревянных брусков.

При неправильной сварке элементов каркаса длины диагоналей створок будут различаться. Чтобы этого не допустить, деревянный уголок крепится к плоскости, где будут вестись сварочные работы. Сначала детали стыкуются и прихватываются, после чего можно переходить к другому месту. Лишь после прихватывания всех элементов допускается капитальное обваривание.

Процесс капитальной обварки каркасных комплектующих

Важно помнить следующее правило: створки должны будут выдержать не только собственный вес каркаса, но и листы профнастила. К этому следует прибавить малозначимый, но всё же вес дополнительных строительных материалов и атрибутики, а также погодные условия (сильный ветер, метель и т.п.).

Для создания дополнительной вертикальной жёсткости каркаса добавляют различные горизонтальные элементы. Например, если створки ворот достаточно широкие, по горизонтали из одного конца в другой устанавливаются дополнительные балки, которые и обеспечивают жёсткость.

Увеличение вертикальной жёсткости за счёт добавления горизонтальных элементов

Калитка из профнастила: технология изготовления

Технология по сварке калитки под профнастил аналогична. Правда, используемые профили немного меньше в размере воротных. Собирается конструкция по заранее продуманной схеме, в случае, если речь идёт об отдельно стоящей калитке. Если говорить о встроенной в одну из створок ворот, в таком случае дополнительные расчёты производить не придётся. Разве что те, которые не были указаны на первоначальном плане распашных. Проще говоря, калитка – это та же створка ворот, только в уменьшенном размере.

Распашные ворота с калиткой

Петли привариваются уже непосредственно к готовой конструкции (что к воротной створке, что к калитке). Пренебрежительно относиться к работе по их установке не следует. Потому как именно эти детали отвечают за дальнейшее удобство в эксплуатации воротной конструкции. Именно от правильности их установки зависят безопасность сооружения и лёгкость открывания и закрывания калитки и створок ворот.

Читайте также:
Фанера сорт 4 4: что это означает, значит, характеристика

Проведение монтажных работ по установке ворот с предлагающимися чертежами

Монтаж воротного каркаса

Установка каркаса под обшивку профнастилом происходит в несколько этапов.

  1. Определение места под устройство вертикальных стоек. В случае, если портал для въезда с калиткой, устанавливается три столба. Глубина ямы – до 100 см. Ширина в диаметре около 20 см. Если позволяет почва, можно воспользоваться садовым буром. Это значительно упростит и ускорит работу.
  2. Далее дело за установкой опорной подушки. Для этого на дно ямы насыпается щебень. Рекомендуется использовать щебень мелкий для создания более плотной подушки под опору.

Работа с бетономешалкой

  1. Замес раствора из бетона. На 1 порцию бетона потребуется 4 порции мелкого щебня и 2 порции песка. Сухие компоненты смешиваются, добавляется вода, замешивается густой раствор. Самостоятельно замешать большой объём не получится. На данном этапе можно обратиться к помощи бетономешалки.
  2. Опорная стойка погружается в яму в строго вертикальном положении (ля их установки может понадобиться лишняя пара рук), заливается бетонным раствором. В случае, если свободных рук на горизонте не наблюдается, можно предварительно приварить к основанию столба 3-4опорные пластины, которые будут выступать в качестве ножек, тем самым можно будет упрочнить их вертикальное положение.

Бетонирование столба опорного с использованием каркаса из арматуры

  1. В зависимости от времени года и климатических особенностей региона, бетонный раствор должен застыть и хорошо просохнуть. Как правило, если осадков не наблюдалось, бетонный раствор будет высыхать не менее 3 суток. Для удобства можно воспользоваться арматурным каркасом, который позволит дополнительно упрочнить конструкцию.
  2. После того, как бетонный раствор окончательно просох, можно приступать к подгонке створок. Для проведения подгоночных работ створка устанавливается на подстановку. В качестве подстановочной базы может использоваться деревянный брус или кирпич.

Подгон ворот по высоте створок

  1. Минимальное количество петель на одну сторону створки – 2 штуки. В зависимости от высоты заезда и длины створок, конечное количество петель может варьироваться от 3и выше.
  2. Для укрепления воротной конструкции от воздействия ветра можно установить верхнюю балку. Однако такой способ хорош исключительно при обустройстве въезда для легковых автомобилей.

Установка петель для ворот

Профнастил – преимущества перед другими материалами для обшивки каркаса

  • В сравнении с прочими материалами для обшивки каркаса, профнастил является наименее тяжелым. При чём, благодаря его малой массе удобство в работе с материалом, а также доставкой прибавляет материалу дополнительный «плюс».

Размер листов профнастила

  • Цветовая гамма и текстура листов. Нет ни одного другого материала для обшивки полотна портала для въезда, который мог бы похвастаться столь обширным выбором по цвету. Въездной портал, забор, калитка и некоторые другие элементы, схожие по цвету и текстуре однозначно украсят внутренний ландшафт территории.

Цветовая гамма листов профнастила

  • Экономия на лакокрасочных материалах. Настоящие листы из профнастила не выгорают на солнце и не теряют своей яркости. Следовательно, растрачиваться ежегодно на покраску не будет необходимости.
  • Долговечность. Неприхотливые в уходе и не требующие особого ремонта, листы из металлического профиля не потребуют замены ближайшие 20-30 лет. Чего нельзя сказать, например, о древесине, сэндвич-панелях и т.п.
  • Низкая стоимость в сравнении с прочими стройматериалами.

Ворота, калитка и забор из профнастила

Установка профнастила: заключительный этап монтажных работ

Укладка листов металлического профиля производится методом внахлёст: это обеспечит дополнительную жёсткость конструкции. Существует два способа крепления панелей металлического профиля:

  1. Саморезами по металлу;
  2. Болтовым соединением.

Болты для второго способа крепления листов металлического профиля подбираются по длине, равной высоте волны панели. Болт должен незначительно превосходить длину и толщину волны листа.

Примечание: для скрепления металлических панелей болтовым соединением необходимо разметить и просверлить отверстия перед установкой листов.

На этом все работы по установке и обшивке портала для въезда официально можно считать законченными. Лишь разобрав по полочкам все этапы и ознакомившись с информацией по установке заградительной конструкции с калиткой можно согласиться с мнением специалистов, что монтаж воротного портала – процесс несложный.

Готовые ворота из профнастила

При выборе материала для воротного портала и в процессе эксплуатации следует помнить о следующих вещах:

  • Первое время необходимо наблюдение за тем, чтобы ворота не проседали и находились в одной плоскости с забором и калиткой (если она установлена отдельно, а не встроена в воротную конструкцию).

Распашные ворота с обшивкой из профилированного листа

  • Нельзя забывать о ручках и замке – они должны быть максимально удобны в эксплуатации в любое время года. Поэтому ежегодный уход за петлями, замком и ручками должен войти в привычку.
  • Если во дворе узкие проходы, имеет смысл устанавливать створки с открыванием наружу, за пределы территории.
  • Сочетание цвета забора и портала въезда условие не обязательное, но вполне приемлемое и часто встречаемое. Перед тем, как заказать листовой материал для обшивки, можно поиграть с вариантами декора. Возможно, сочетание панелей различных цветов будет смотреться гармонично и дополнять прочие элементы уличного декора.

Ворота и калитка из профнастила

Декорирование готовой конструкции кованными элементами

Несмотря на то, что профилированные панели сами по себе выглядят достаточно празднично благодаря яркому полимерному покрытию, дополнительно их можно декорировать кованными элементами.

Интересно выглядят варианты декорирования листового металла полимерным пластиком. Небольшие разноцветные вставки, закреплённые на воротном портале за кованными элементами, выглядят волшебно, ярко переливаются в солнечных лучах.

Читайте также:
Сцепка к мотоблоку своими руками, чертежи, размеры, фото

Ворота с обшивкой из профлиста с кованными элементами и вставками из поликарбоната

Для того, чтобы полностью украсить ковкой забор, калитку и портал для въезда автомобилей, необходимо устанавливать металлические листы таким образом, чтобы выступали края рамы. Именно на них должен привариваться кованный узор.

На данный момент существует огромное количество профильных строительных магазинов, готовых предоставить готовые кованные элементы для декорирования заградительных сооружений. Несмотря на огромный выбор в городских магазинах, есть возможность заказать украшения из ковки через интернет из других городов или стран.

Кованые элементы на заказ

Разумеется, стоимость практически ювелирной работы достаточно высока, однако она того стоит. Если делать узорную ковку на заказ по собственному дизайну, выйдет гораздо дороже. Чем быстрее и качественнее необходимо изготовить кованные узоры, тем дороже это обойдётся.

Выбор дерева для ворот и этапы обшивки

Респектабельный вид обшитых деревом ворот

Полностью деревянные ворота в настоящее время практически не делают. Такие конструкции очень тяжелые и дорогие. Натуральное дерево может деформироваться, а створки — провиснут. Чтобы ворота были надежными и служили долго, делаются специальные каркасы, которые обшиваются деревом. Чаще всего для каркаса используются металлические профили. Прочная несущая основа ворот позволяет выдерживать большие нагрузки, а дерево придает конструкции эстетическое содержание.

Достоинства и недостатки

Древесина, являясь легко поддающимся обработке материалом, идеально подходит для ворот и обладает множеством преимуществ:

  1. Обшивка осуществляется довольно просто.
  2. Ворота, выполненные из дерева, смотрятся великолепно. На их поверхность можно нанести лак, и тем самым сделать акцент на естественность и художественный рисунок.
  3. Из дерева можно создать поистине необычную конструкцию. Например, удачно совместить деревянные и металлические элементы. Человек, желающий подчеркнуть свою творческую личность, может установить у себя на даче или в своем частном доме деревянные створки с ковкой.
  4. Нет ничего сложного в эксплуатации таких ворот. При открывании и закрывании они легко перемещаются посредством колесиков. Поэтому не потребуются большие физические усилия.

Недостатком каркасных ворот с деревянными панелями является необходимость создания более массивных опорных столбов. Кроме того, стоимость каркаса достаточно высокая. Однако большой общий вес таких ворот позволяет им выдерживать значительные ветровые нагрузки. Каркасные ворота, обшитые деревом прочнее, чем подобные конструкции, выполненные из других, более легких материалов.

Еще одним существенным недостатком ворот с деревянным покрытием является требование постоянного ухода за ними. Поверхность дерева необходимо раз в год или хотя бы через несколько лет обрабатывать защитными средствами. Периодически нужно проверять полотна на наличие механических повреждений и вовремя их устранять.

Выбор дерева

Отделочная доска для обшивки воротных створок

Как для большинства строительных работ, для обшивки ворот используются такие породы деревьев, как ель или сосна. Последняя, самая дешевая и качественная. Однако при строительстве ворот – не лучший вариант. Ведь материал недостаточно прочен и может не выдержать механического давления. Кроме того, сосна восприимчива к гнили и ее необходимо очень часто обрабатывать защитными средствами.

Лучшим вариантом является применение лиственницы. Она стоит больше чем сосновый материал, но в то же время отличается прочностью и устойчивостью к природным катаклизмам. Идеальным решением будет выбор дубовой или ясеневой доски. Такой материал очень прочный и устойчив к вредителям, но стоит он дорого.

Выбирая дерево для ворот, важно обращать внимание на степень его просушки. Чем меньше влаги содержится в структуре, тем лучше. Для обшивки можно использовать доски, рейки или штакетник.

Необходимые инструменты для работы и подготовка досок

Необходимый инструмент для работы с деревом для обшивки въездной группы

Когда весь необходимый для обшивки ворот пиломатериал будет приобретен, нужно подготовить инструменты. Для работы в первую очередь понадобятся:

  • рубанок;
  • ножовка по дереву или электрический лобзик;
  • саморезы;
  • отвертка или шуруповерт;
  • рашпиль.

Также сразу следует позаботиться и о приобретении защитных средств для нанесения на деревянные поверхности. Для удобного нанесения понадобится кисть. А вот без обработки дерево не прослужит и года.

Перед обшивкой ворот важно правильно подготовить деревянные элементы, предназначенные для лицевой стороны створок. Следует взять достаточное количество досок и обрезать их с помощью ножовки или лобзика до нужных размеров. Предпочтительнее использовать пиломатериал толщиной более 25 мм. Обрезать следует таким образом, чтобы доски выступали за пределы каркаса приблизительно на 20 сантиметров. Чтобы сделать полотно створок гладким, доски нужно с обеих сторон обработать рубанком и отшлифовать наждачной бумагой.

Покрытие дерева защитными средствами

Обработка доски антисептическими средствами перед обшивкой воротных створок

Обычно люди при самостоятельном конструировании деревянных ворот совершают грубую ошибку. Они начинают покрывать доски защитными средствами только после того, как уже были изготовлены створки и даже закреплены с помощью металлических петель. Это неправильно. Наносить на поверхность лак, а также красить деревянные элементы следует еще в то время, когда они представляют собой «запчасти».

Позаботиться о защите древесины на долгие годы нужно сразу же. Каждая доска еще до прикручивания к каркасу должна быть покрыта лаком. При этом одного слоя недостаточно: первый слой способен поднимать ворс. Поэтому после его нанесения доска шлифуется наждачной бумагой еще раз. Если и после нанесения второго слоя лака ворс поднимется, необходимо будет еще раз осуществить шлифовку.

Повторять эту процедуру нужно до тех пор, пока поверхность не станет абсолютно гладкой. При этом важно помнить, что каждый последующий слой должен наноситься только после того, как предыдущий полностью высох. Лак должен быть достаточно стойкий, чтобы не выгорал на солнце и хорошо защищал дерево от влаги.

Читайте также:
Деревянные кровати из массива дерева, фото, рекомендации по выбору

Конечно же, лак следует использовать в том случае, если есть желание получить поверхность цвета натурального дерева. Однако, вполне возможно, что хозяин захочет окрасить свои ворота в какой-то другой цвет. Тогда на помощь придут краски. Они также способны обеспечить дереву надежную защиту и уж точно не испортят его внешний вид. Можно выбирать любой цвет и приступать к работе.

Процесс обшивки ворот

Эскиз деревянных распашных изделий изнутри

Когда доски будут подготовлены, можно приступать непосредственно к обшивке. Все элементы соединяются друг с другом саморезами. Существует множество вариантов соединения. Доски могут располагаться как на некотором расстоянии друг от друга, так и вплотную. Если используется первый вариант, то потребуется шаблон, имеющий длину, соответствующую длине обшивочного материала. Толщина же шаблона зависит от ширины промежутка между досками.

После того как все деревянные элементы будут прикреплены к каркасу, можно начинать обрезать лишние 20 сантиметров. После чего места среза необходимо зачистить наждачной бумагой. Несмотря на то что существует множество различных способов крепления пиломатериала к каркасу, чаще всего все же используется наиболее простой — расположение досок вплотную, без зазоров.

Для того чтобы сделать ворота более декоративными, придется постараться. Кроме различного расположения досок, существует также вариант простой «плотной» обшивки, но с каким-нибудь уникальным рисунком на всей площади створок. Для этого, конечно же, потребуется творческий подход и умение работать с деревом.

Резьба — процесс не из легких, и уж точно не из быстрых. Конечный вид ворот, несомненно, будет радовать глаз и их владельца, и мастера, который занимался изготовлением. А также прохожих, повернувших голову в сторону уникальной калитки.

Декорированное или вырезное дерево под обшивку

Резные деревянные ворота могут стать произведением исусства

Ворота, обшитые деревом, являются не только хорошей защитой частного участка, но и своеобразным элементом декора. Красивая структура натурального дерева позволяет использовать для его декорации самые разные приемы:

  • сосновые панели ворот можно покрыть морилкой, придав ей вид вишни, дуба или другого понравившегося дерева;
  • технически состаренные поверхности сделают створки похожими на старинные ворота замка;
  • если вы хорошо рисуете, то можете самостоятельно расписать ворота или вырезать на них орнамент;
  • можно просто вооружиться электролобзиком и начать работу по обрезанию досок, применяя всю свою фантазию. Уникальность приобретет форма ограды в виде волны или красиво изломанной линии;
  • одним из вариантов оформления является прикрепление резных накладок различной формы. Например, можно прикрепить к створкам красивые уголки или завесы;
  • немалую популярность имеет и объемная резьба. Из дощечек, имеющих фигурную кромку, можно собрать объемный рисунок и прикрепить его к полотну. В итоге получится уникальная барельефная композиция, которая будет смотреться по-разному, в зависимости от угла зрения.

Дом на фоне таких ворот будет выглядеть всегда уютными и представительными одновременно.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Деревянные дорожки: популярные виды, опыт форумчан

Дорожки на участке позволяют беспрепятственно перемещаться между зонами в любую погоду, не утопая по щиколотку в грязи и не перетаскивая почву на подошвах. Они станут элементом ландшафтного дизайна, если учитывать не только практическую, но и визуальную составляющую. При выборе материала для дорожек ориентируются на общую стилистику оформления участка и свои финансовые возможности. Дорожки из дерева на даче всегда универсальны – они сочетаются и с газонами, и с клумбами, и с мощеными террасами, их реально сделать самостоятельно, они отлично смотрятся без бордюра, а стоимость зависит от выбранной разновидности. Многие пользователи портала FORUMHOUSE облагораживают ландшафт с помощью именно деревянных дорожек.

Дорожки из дерева своими руками

Древесина в качестве материала для садовых дорожек – не самая популярная категория, но достаточно востребованная, в силу высокой декоративности, относительной долговечности и доступности. Хотя кубометр обработанной доски стоит прилично, многие используют для дорожек строительные остатки, что значительно снижает себестоимость. Но даже если брать новые пиломатериалы, ввиду отсутствия мокрых процессов при укладке и с учетом особенностей подготовки основания, дерево может обойтись дешевле других разновидностей. По способу изготовления существует два типа деревянных дорожек.

Настилаемые дорожки издерева своими руками

Основное полотно приподнимается над уровнем грунта, каркас укладывается на подготовленное основание. Дощатый настил поднимают над землей, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха – такая вентиляция значительно продлит срок службы дорожки и предохранит от переувлажнения. Получается настоящий “деревянный тротуар”. Этой конструкции необходим небольшой уклон – он способствует скатыванию воды с поверхности “тротуара”, даже после обильных осадков полотно будет просыхать быстрее.

Основанием для настила выступает каркас из продольных лаг, на котором посредством крепежа фиксируются поперечины из доски или бруса. Возможно чередование одинаковых по длине, но различных по ширине сегментов, все зависит от задумки. Чтобы избежать коробления, широкая доска крепится на три-четыре самореза (гвоздя) с каждого края, брусу достаточно двух, шляпки топятся в глубину, чтобы избежать травмирования ног при босых прогулках.

Если члены семьи обладают солидным весом, или дорожка в саду будет использоваться для перевозки в тачке тяжестей, прокладывают дополнительную, среднюю лагу.

Чем обработать дерево на дорожке

Для защиты лаг, непосредственно контактирующих с землей, их нужно обработать жидкой битумной мастикой или подобным средством. Поперечины при необходимости проходят рубанком, шлифуют наждачкой, после чего пропитывают антисептиками, сушат и монтируют на каркас. Возможны два варианта сборки – вплотную, без просветов и с равными промежутками между элементами. Изнаночную сторону настила также покрывают мастикой, лицевую поверхность окрашивают или лакируют. Предварительная обработка элементов конструкции покрытием перед сборкой эффективнее, чем в готовом виде, покрывать же битумом и колеровкой проще собранный настил.

Читайте также:
Выпиливание ручным лобзиком из фанеры: чертежи, необходимые материалы, особенности

Садовая дорожка из досок: как сделать тротуар на дачном участке

Хотя настил можно положить на ровную поверхность и без предварительной подготовки, чтобы он прослужил как можно дольше, и при эксплуатации не приходилось воевать с сорняком, имеет смысл соблюсти технологию. Существует два способа подготовки – под лаги или на всю ширину дорожки, проводится подготовка в несколько этапов:

  • Снимается почвенный слой глубиной 20 – 30 см, дно утрамбовывается;
  • Засыпается слой песка, утрамбовывается, проливается, поверху засыпается слой мелкого щебня, трамбуется.

Если устройство деревянного настила планируется как временное, можно обойтись без подушки, под лаги прокладывают геотекстиль, рубероид, транспортирную ленту или подобные материалы, от сорняков проводят обработку гербицидами.

Как сделать садовые дорожки из дерева

Среди пользователей портала деревянные настилы пользуются заслуженной популярностью.

Дошли руки сделать деревянные дорожки на даче, в ход пошли остатки – бруски (лиственница, некондиция) толщиной 3 см и шириной от 10 до 2 см. Сделал из них дорожку метровой ширины, брус не строгал, обжигал горелкой, чтобы убрать занозы. В дальнейшем окрашу какой-нибудь пропиткой. Грунт выбирал на половину штыка, небольшой слой песка (трамбовал), геотекстиль, и на него – мелкий щебень. На щебень – лаги из остатков бревна и бруса 100-го, высотой 10 см. Лаги покрыл отработкой.

Доска 25 и 50 мм, поперечные сплошняком, покрывал дощечки антисептиком с колировкой, ширина между лагами – на глаз, чтобы доски немного выступали от края (около 10 см). Решил пролёт между поперечинами не делать: траву сложно косить, деревяхи царапаешь.

Решили, что у нас на даче будет деревянная дорожка из досок. Пока в планах 21 метр полотна, в выходные сбили 4,5 метра. На следующие планируем закончить сбивать и приступить к полировке и окрашиванию в цвет дома.

Я тоже только за дорожки из досок на даче, чисто и босиком приятно ходить, по бетонным “дорогам” так не побегаешь после баньки.

Как вариант, настил делают из использованных поддонов от строительных материалов – паллет. Для укладки в исходном виде выбирают поддоны с узким пролетом между элементами. Большой декоративностью такое устройство не обладает, но требует минимальных затрат сил и времени на работу. Не самый красивый, но качестве быстровозводимой времянки – оптимальный вариант, проверенный дачной практикой.

Батя мой, наверное, самый бюджетный вариант дорожек сделал: положил б/у поддоны (нынче паллеты), лет на 7 – 8 хватает. Правда, для эстетского взгляда не комильфо, и поддоны лучше без щелей брать.

Чтобы такая дорожка была декоративнее и дольше прослужила, поддоны разбирают на сегменты, обрабатывают защитными составами и сколачивают из них полноценный настил. Времени затрачивается больше, но и результат значительно привлекательнее, а себестоимость дорожки, что в первом, что во втором варианте – дешевле не придумаешь.

В противовес бюджетному варианту из паллет, настилаемые дорожки из декинга – специальных деревянных плиточных модулей из террасной доски (на фото). Этот садовый паркет укладывается на ровное основание и по внешним данным превосходит самодельные разновидности, те, кто его делали, оставляют только положительные комментарии, но из-за высокой стоимости осилить его может далеко не каждый.

Вкапываемые

Деревянные элементы в таких дорожках на даче вкапываются в грунт вровень с поверхностью или немного выступают над землей, пустоты засыпаются дренажными материалами – щебнем, крупным песком, гранитным отсевом. На дорожки идут доски, спилы бревен, пеньков, веток, толстый брус, плашки нарезаются длиной 10 – 15 см. Так как дерево полностью погружается в землю, оно нуждается в усиленной защите от влаги, шайбы желательно замочить в растворе антисептика или горячей олифы, нижний спил покрывается битумом, верхний можно залакировать или покрыть воском. Укладка спилов произвольная, для повышения декоративности между толстыми кругляками вставляют мелкие. Если используется брус, актуальна имитация кирпичной кладки с перевязкой рядов.

В отличие от настила, который можно поставить прямо на землю, вкапываемые дорожка из спилов и бруса требуют тщательной подготовки основания, так как чурки будут находиться в земле и подвергаться воздействию внешней среды.

Дно выкопанной по разметке траншеи трамбуется, застилается геотекстилем, после слой песка, утрамбованный и пролитый, слой щебня и последним – слой песка. Спил выставляют на подложку, чередование разных диаметров повышает декоративность дорожки, пристукивают чурки резиновым молотком, горизонт контролируют строительным уровнем. Промежутки заполняются мелким щебнем, крупным песком, гранитным отсевом, глиной.

Дорожка из спила прекрасно вписалась в ландшафт участка форумчанина NikNikTar.

Из остатков осиновых бревен от своей стройки и брошенной халявы за забором напилил шайбы толщиной 15-20 см, вынул грунт и на геоткань и песчаную подушку уложил с миром, предварительно искупав их в “Сенеже”. Промежутки заполнил нарезанными стволами осины (много ее на берегу озера) и засыпал песком, а верхний слой затер мелкой гранитной крошкой. Дорожки из осины очень органично вписались в участок, глаз радует, но скользко после дождя. Делать их как основные я бы не решился, а как элемент дизайна и для степенных передвижений между малыми архитектурными формами на участке и прогулок по саду – самое то.

Садовые дорожки из дерева

Строительство частного дома, гаража и подсобных помещений – ответственная миссия, позволяющая создать комфортные условия для круглогодичного проживания. Выращивание деревьев и цветов, кустарников – процедура, позволяющая сделать приусадебный участок красивым и элегантным. Все это важно и нужно, но не менее значимым элементом участка являются садовые дорожки, которые имеют не только функциональную роль, позволяя комфортно перемещаться по участку, но и декоративную.

Читайте также:
Монтаж пластиковых панелей ПВХ на потолок своими руками

Для обустройства садовых дорожек можно использовать различные материалы, но мы рассмотрим природный и экологически безопасный материал, который доступен каждому – дерево. В данном материале речь пойдет о деревянных садовых дорожках и уходе за ними, а также мы рассмотрим какие материалы можно использовать для их обустройства.

Достоинства и недостатки деревянных садовых дорожек

Перед обустройством садовых дорожек важно определить не только их форму и расположение, но и материалы, что будут использоваться. Применение древесины – популярное решение, ведь дорожки из дерева органично впишутся в любой ландшафтный дизайн, и сделать их можно своими руками. Прежде, чем рассмотреть разновидности деревянных садовых дорожек, важно понять какие преимущества и недостатки имеет дерево в качестве материала, используемого для обустройства тропинок.

  • Привлекательный внешний вид. Садовые дорожки, сохраняющие рисунок структуры дерева, покоряют своей красотой и оригинальностью.
  • Экологичность и безопасность материала.
  • Легкость в создании садовых дорожек и монтаже материала.
  • Невысокая стоимость. Для создания тропинок можно использовать любую древесину, которую необязательно покупать. К примеру, можно использовать старое дерево с участка или отходы деревянного производства.
  • Дерево – простой в работе и обработке материал, что позволяет проявить творческий талант и использовать смелые дизайнерские идеи.

Конечно, каким бы прекрасным не был материал, он имеет не только положительные стороны, но и недостатки, а именно:

  • Необходимость систематического ухода и периодического ремонта.
  • Непродолжительный срок службы. Для того чтобы увеличить период эксплуатации древесины ее нужно обработать антисептиками и пропитками, защитив от влаги, ультрафиолета и вредителей.
  • После дождя поверхность может быть скользкой и травмоопасной.

Садовая дорожка из деревянных спилов

Говоря о тропинках из дерева, отдельного внимания заслуживают дорожки из спилов дерева, ведь они покоряют своей оригинальностью и привлекательной внешним видом. Деревянный «кругляш» обладает красивым рисунком и отличается друг от друга по размерам, что позволяет создать необычную дорожку. При выборе породы дерева особых ограничений нет, но специалисты рекомендуют отдать предпочтение лиственным породам, среди которых бук или дуб. Хвойные деревья хоть и обладают смолами, но их спилы служат недолго из-за рыхлости материала.

Для того чтобы создать качественную садовую дорожку из деревянных спилов их нужно предварительно обработать:

  • Нарезка «кругляшей», толщина которых 10-15 сантиметров.
  • Каждый спил нужно очистить от коры, способствующей гниению.
  • Верхняя часть материала обрабатывается олифой, отработанным маслом или специальными составами, которые можно купить в магазине.
  • Ту часть спила, что будет в земле, нужно обработать битумом.
  • Сделать древесину темной можно, используя медный купорос.

Далее нужно подготовить почву, вырыв траншею, глубина которой на 10 сантиметров больше высоты спилов. По краям ямы можно провести монтаж бордюров, после чего на дно укладывают гидроизоляционный материал, поверх которого обустраивается «подушка» из песка и гравия. Финальный этап – установка спилов разного диаметра. Пустоты заполняются гравием или песком, альтернативное решение – засеять дорожку травой.

Выбор деревянных материалов

Также для создания садовой дорожки из дерева можно использовать и другие материалы, среди которых:

  • Доски. Простое и недорогое решение позволяет избежать длительных подготовительных процедур. В то же время появляются и трудности, ведь доски нельзя укладывать на грунт, ведь они будут «ездить» и быстро сгниют. Для монтажа нужно использовать основу из длинномерных лаг из бруса, установленных вдоль будущей садовой дорожки. Доски нужно обработать антисептиками, а под ними обустраивается гравийная или песчаная подсыпка.

  • Брус. Данное решение будет дороже предыдущего варианта, но срок службы дорожки оправдывает затраты. В этом случае можно отказаться от основы, достаточно гравийной подсыпки и обработки древесины специальными составами.

  • Мульча. При помощи коры деревьев, измельченной строжки и прочих древесных отходов можно создать интересную садовую дорожку. Для обустройства нужно подготовить траншею, выложив бордюры по краям. Дно траншеи застилают гидроизоляционным материалом, после чего можно засыпать и выровнять мульчу. Конечно, такое решение является временным, ведь через 1-2 года мульча сгниет.

  • Садовый паркет (декинг) – современный материал, который можно купить в любом строительном магазине. Готовые плиточные модули производятся на основе различных пород дереве, также есть древесно-полимерные композиты, имеющие длительный срок службы и привлекательный внешний вид.

  • Деревянные поддоны. Данное решение также пользуется популярностью, ведь готовые поддоны несложно найти на складах или стройках, да и стоят они недорого. Поддон – это готовая конструкция с основой, поверх которой установлен дощатый настил.

Уход за садовыми дорожками из дерева

Любая деревянная тропинка нуждается в постоянном уходе, так как элементы могут повредиться, сломаться. Кроме того, древесина может подгнивать, поэтому ежегодно нужно проводить профилактический осмотр садовой дорожки, восстанавливая или ремонтируя поврежденные участки. Уход включает в себя следующие действия:

  • Очистка поверхности от земли и мусора.
  • Обработка древесины антисептиком и другими защитными составами.
  • Демонтаж поврежденных и гниющих деталей, установка новых деревянных элементов.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: