Парогенератор и самодельные тарелки для НБК

Приветствую товарищи!
Пару месяцев назад освоил НБК. Оборудование сделано на базе многим известной линейки ХД-2. Тарелки самодельные из фторопласта, холодильник для подогрева браги из многотрубника, который когда-то товарищ сварил. Из покупного от ХД-2 бардоотводчик с поплавком и царги (1 м из нержавейки и 50 см стеклянная). Подвод браги через узел отбора ХД-2 (ранее вместе с многотрубником использовал его как дефлегматор).
Первый раз для получения пара использовал куб на 37 литров, в котором после перегонки 100 л сахарной браги осталось примерно половина воды в перемешку с бардой. Бардоотводчик вроде работает неплохо, но барду в куб все же пропускает. При этом у него есть приятная особенность, кроме крепления на куб с 2″ клампом, производитель предусмотрел подвод пара от парогенератора, для чего снизу сделан подвод с резьбой 1/2″. Само-собой напрашивался вариант парогенератора с подводом воды по мере выкипания. Поскольку под рукой оказалась старая советская скороварка литров на 6, решил делать из нее. Имевшийся в наличии ТЭН на 4 КВт по размерам в скороварку не влезал, пришлось его изогнуть при помощи ручного трубогиба. Как показала практика, с учетом падения напряжения на регуляторе мощности и полупроводниковом реле защиты, максимальная мощность ТЭНа оказалась около 3,5 КВт, что меня в принципе полностью устраивало.
Подвод воды сделан через электромагнитный клапан (заказывал на Али, питание 12в, удобная подводка воды пластиковыми трубками 1/4). О выкипании воды сигнализирует датчик с поплавком из нержавейки с герконом, также с Али. Если поплавок датчика перевернуть, можно менять режим срабатывания, т.е. замыкание или размыкание контактов геркона при достижении определенного уровня. Датчик уровня вмонтировал в крышку, что оказалось не совсем удобным, если бы делал сейчас, взял бы датчик с изогнутой ножкой и закрепил бы на стенке кастрюли. В ходе испытаний выяснилась неприятная особенность, при кипении воды поплавок датчика сильно прыгает, от чего клапан постоянно открывался-закрывался. Такая система работоспособна, но клапан в таком режиме долго не проживет. Для предотвращения срабатываний от колебаний поплавка собрал простую схему задержки срабатывания на одном транзисторе, которая показала себя с лучшей стороны. Всю электронику, вместе с клапаном, смонтировал в старом компьютерном блоке питания. Там же стоит мощное (на 40А) полупроводниковое реле, отключающее ТЭН и воду при срабатывании аварийного датчика при превышении температуры 130 гр (установлен на кастрюле между выходами ТЭНа).
Для экономии и предотвращения охлаждения кипящей воды при доливе из оказавшегося под рукой охладителя от пивного оборудования, сделал подогрев поступающей воды.
При перегоне 100 литров браги парогенератор показал себя отлично. На закипание ушло минут 5, при вынужденной остановке (прокладка шланга подвода пара подвела) повторный старт с выходом на рабочий режим занял пару минут.

Для НБК из 3 мм фторопласта сделал самодельные тарелки диаметром 50 мм (под царгу 2″). Первый вариант с отверстиями 5 мм даже на сахарной браге не позволял увеличит мощность более 2 кВт. Новые тарелки с 14 отверстиями по 7 мм понравился больше, зерновая идет на 2-2,2кВт, с сахарной скорее всего на 3 кВт будут работать, но я из сахара давно не делаю.
Рекомнндации изготавлению тарелок:
Вырезаю на сверлильном станке при помощи “балеринки”. На балеринке оставил один резец.
Размер с небольшим запасом, потом скручиваю по 4 шт винтом с гайкой, зажимаю в дрель и обрабатыааю грубым напильником до необходимого размера (чтобы с небольшим усилием входило в царгу).
Для сверления отверстий обязательно надо сделать шаблон. У мня из толстого текстолита с отв. 5 мм, потом рассверливал ступенчатым сверлом до 7 мм. Можно сразу до 7 по шаблону, но так аккуратнее получается.

Посл. ред. 01 Апр. 20, 09:40 от Alex380

Изгибание ТЭНа, на крышке видны датчики с поплавками (подошел с более длинной направляющей поплавка).
На последнем фото клапан.

Посл. ред. 22 Сент. 19, 16:25 от Alex380

Фото
Устройство подогрева поступающей воды
Блок управления с клапаном
В работе. На крышке следы от барды, протекшей по шлангу из бардоотводчика из-за неисправной прокладки.
Панель с блоком управления, блоком питания 12в и насосом.

Забыл сделать штуцер под замер давления, пришлось подсоединяться через тройник к трубке подвода воды (между клапаном и вводом в крышку). В дальнейшем сделаю для этого штуцер в крышке.

Датчик с изогнутой ножкой, который можно закрепить на стенке
https://ru.aliexpress.com/. 2aed3ff8D6Tbdl

Твердотельное реле, используется для аварийного отключения
https://ru.aliexpress.com/. 1d412144CY8GpE

Холодильник типа такого (я брал в другом магазине, где их уже нет)
https://ru.aliexpress.com/. rchweb201603_53
(используется для подогрева поступающей воды)

В дополнение бюджетный насос для НБК (выбираем с большей производительностью)
https://ru.aliexpress.com/. 6a6f7664sWgm2X

Если не к спеху, лучше положить все в корзину и дождаться распродаж, можно сэкономить 20-50%.

Добавлено через 19мин.:

Схема для задержки включения клапана (защищает от колебаний датчика при кипении)

Барботер для парогенератора своими руками

Принцип работы

При перегонке зерновой или любой другой густой браги часто возникает одна и та же проблема: жидкость пригорает, и самогон получается со стойким запахом гари, от которого практически невозможно избавиться. Такое возможно при любом способе нагрева, если в перегонном кубе нет специальной мешалки – вещи редкой и не распространенной. Не застрахована от пригорания и сахарная брага, особенно если стенки бака очень тонкие. Раз и навсегда решить этот вопрос помогает парогенератор для самогоноварения.

Это приспособление представляет собой емкость, очень похожую на перегонный куб. Крышка должна закрываться герметично, чтобы не пропускать пар. В ней обязательно присутствуют два клапана:

защитный – для сброса лишнего давления;
обратный – предотвращающий засасывание сусла в парогенератор при прекращении нагрева.

Вода, залитая в парогенератор, нагревается до закипания. Через паропровод, вделанный в верхнюю часть крышки, пар из парогенератора поступает в перегонный куб, нагревая брагу наиболее щадящим и безопасным способом. При таком нагреве пригореть у браги нет ни единого шанса.

Несколько советов

Есть несколько нюансов, которые необходимо знать, поскольку они могут оказать влияние на качество алкоголя.

Главное в парогенераторе — это то, что он не должен пропускать пар. По этой причине стоит следить за герметичностью конструкции. Поскольку скороварки и пароварки отличаются плотным соединением с крышкой, их используют чаще всего.
Барботер, или шланг для газа, просто обязан иметь гибкую муфту, а еще он должен быть сделан из материала, который не вступает в контакт со спиртами и другими веществами. Поскольку в процессе окисления в брагу могут попасть ионы металла, они изменят вкус напитка.
Если на скороварке, кастрюле или другой емкости для парогенератора отсутствует опция подключения к электросети, ее придется оснастить тэнами. Тэны прикручивают с двух сторон, что поможет контролировать процесс кипения воды.
Стоит регулировать давление в парогенераторе, спуская его с помощью клапанов. Такими клапанами оснащена скороварка.
Барботер придется немного модернизировать. На нем делают надпилы или одно отверстие, затем шланг укладывают на дно куба. Это значит, что пар будет идти не прямым потоком, а постепенно, минуя шланг.

Если сделать все правильно, то густая брага больше не будет пригорать, а алкоголь не придется выливать.

Преимущества использования парогенератора

Парогенератор для самогона можно назвать техникой для продвинутых пользователей. Многих пугает сложная конструкция, хотя в использовании парогенератора больше плюсов, чем минусов.

возможность гнать самогон из любой браги, даже из очень густой или с большим осадком;
брага не пригорает ни при каких условиях;
нагрев воды в парогенераторе можно производить любым доступным способом: с помощью тэнов, на газовой или электрической плите;
брагу можно ставить сразу в перегонном кубе, не нужно ее процеживать и осветлять;
материал для изготовления можно выбрать любой, в том числе и алюминий, так как напрямую он соприкасается только с водой.

по сути, парогенератор – это дополнительный куб, который нужно установить рядом с основным. Такая конструкция занимает много места, не каждая кухня способна ее вместить;
стоимость готового парогенератора довольно большая, но если сделать его вручную, это обойдется почти в два раза дешевле.

Что такое парогенератор для самогонного аппарата и для чего он нужен

Парогенератор – это один из возможных дополнительных узлов, который в отличие от —холодильника—, перегонного куба и —шлангов— не является обязательным в устройстве самогонного аппарата.

Главная функция этого агрегата – нагрев браги за счет горячего пара, таким образом при его использовании отпадает нужда в нагревании —перегонного куба— на газу или на индукционной плитке.

При перегонке самогона из сахарной браги такой метод нагрева имеет свои плюсы, но наибольшую пользу агрегат приносит при перегонке более густого сырья.

Примером может служить брага на основе зерновых или фруктов, которая при использовании газа или электроплитки зачастую пригорает, чем портит органолептические свойства конечного продукта.

Использование парогенератора дает сразу несколько преимуществ:

Брага из любого сырья не может пригореть.
Улучшается качество дистиллята.
Обработка паром более деликатно воздействует на сырье, из-за чего вкус и аромат меньше выгорает и в большей степени переходит в самогон.
Больше не нужно фильтровать густую основу под дистиллят.

Материалы для изготовления парогенератора своими руками

Чтобы изготовить парогенератор для самогонного аппарата своими собственными руками, не потребуется каких-либо специфических инструментов или деталей. Практически все, что нужно, можно купить в ближайшем хозяйственном магазине, а то и найти дома среди неиспользуемой посуды.

Емкость

Для изготовления парогенератора подойдет тара объемом от 5 литров. Самое главное условие – она должна герметично закрываться. Идеальным вариантом является старая (или новая) скороварка, можно использовать молочный бидон или даже просто кастрюлю с переоборудованной и дополненной крышкой.

Проверить нужно толщину стенок – они должны соответствовать типу нагрева и не прогорать. Чтобы установить внутри тэн, понадобится произвести побольше доработок самой емкости и непосредственно нагревательного элемента. Зато у такого способа самое высокое КПД.

Барботер

Изготовить барботер для подвода пара в заполненный брагой перегонный куб можно из трубки диаметром 1.5-2 см и длиной 20-40 см. Использовать можно любую имеющуюся дома трубку, если нужно покупать, лучше остановиться на сантехническом сильфоне.

Обратите внимание: Чем длиннее трубка, тем быстрее производится нагрев браги.

Через каждый сантиметр в трубке делается пропил или круглое отверстие. Именно через них будет проходить пар, нагревающий брагу. Трубка опускается в перегонный куб примерно посередине, длина рассчитывается так, чтобы свободный конец не доставал до дна куба несколько сантиметров.

Штуцера

Потребуется два разных штуцера:

в месте вывода пара из парогенератора через шланг – обычный;
в месте присоединения барботера к перегонному кубу – с обратным клапаном.

Это необходимо для того, чтобы брага не попадала из перегонного куба в парогенерирующую емкость.

Предохранительный клапан

Предназначен для сброса лишнего давления из емкости. Если за основу парогенератора для браги берется скороварка, то такой клапан в ней уже присутствует. При изготовлении агрегата из какой-либо другой емкости, обязательно необходимо его установить и загерметизировать силиконом. Парогенератор без клапана сброса давления – довольно взрывоопасная вещь.

Термометр

Ни для кого не секрет, что вода закипает при 100 градусах, так зачем же здесь термометр? Дело в том, что при нагреве браги с помощью парогенератора важно не пропустить момент. Когда вода нагревается до 85-90 градусов, необходимо снизить интенсивность нагрева, чтобы пар не выделялся слишком быстро, а выделение спирта из браги происходило равномерно.

Обратите внимание: Подходит электронный или биметаллический термометр с капсулой, вваренной в крышку.

Шланг

Крайне желательно, чтобы шланг был силиконовым. Рассчитать его длину и диаметр не сложно:

длины должно хватать для соединения парогенератора с перегонным кубом;
диаметр должен подходить под штуцеры.

Утеплитель для куба

В качестве утеплителя перегонного куба с нагревом через парогенератор можно использовать любой термостойкий материал. Так как куб не будет нагреваться на прямом огне, а основное тепло пойдет браге, а не стенкам емкости, нет необходимости подбирать не горящий материал.

Часто с этой целью используется сантехнический утеплитель, а также другие виды на подложке из фольги.

Терморегулятор

Терморегулятор требуется для парогенератора, оборудованного тэном. Если интенсивность нагрева электрической или газовой плиткой можно регулировать на самом нагревательном элементе, то с тэнами без терморегулятора работать довольно сложно.

Обратите внимание: В парогенераторе с тэном важно контролировать количество воды. Если ее остается меньше четверти, необходимо уменьшить силу нагрева. После полного выкипания воды из емкости тэны сгорают практически моментально.

Что понадобится для изготовления?

Самогонный аппарат с парогенератором не будет отличаться громоздкостью конструкции, поскольку само приспособление для регулировки давления весьма компактно.

Итак, что понадобиться для того, чтобы сделать модуль:

Скороварка или пароварка (если подобных устройств в доме нет, то можно обойтись обычной кастрюлей с плотной крышкой.) Кастрюлю придется доработать, обеспечив герметичность соединений. А также используют кеглю для перевозки пива, но ее придется немного модернизировать. Скороварки и пароварки обладают герметичными крышками — по этой причине их предпочтительнее использовать для изготовления парогенератора. Кроме того, они сделаны из нержавейки, именно этому металлу и отдают предпочтение при изготовлении аппаратов для варения самогона в домашних условиях.
Шланг для подключения бытового газа (сильфон с гибкой муфтой). Если подобного шланга в доме нет, то его можно купить в магазине или сделать своими руками с помощью дрели и других инструментов. Для этого необходимо взять трубу длинной от 20 до 40 сантиметров и сделать в ней характерные пропилы, с зазором в 1 сантиметр.
Еще понадобится штуцер, его вкручивают в крышку скороварки, усиливая таким способом герметичность устройства.

Впрочем, на этом список необходимых материалов не заканчивается. Если говорить о стоимости дополнительного модуля, то самым дорогим в списке является скороварка, ее цена может составлять от 1,5 до 3 и более тысяч рублей. За шланг придется заплатить от 200 до 400 рублей. В общую сумму можно внести цену штуцера и различных материалов для герметизации (клей, герметик и т. п.).

Это интересно: Виды и применение термометра для самогонного аппарата

В любом случае получиться дешевле, чем купить в магазине готовое устройство, но не стоит забывать о том, что на производство модуля придется потратить не только деньги, но и время.

Сборка парогенератора

Собрать все подготовленные заранее детали не составляет труда.

Дорабатывается крышка. Обязательно должны присутствовать предохранительный клапан, отверстие для термометра, штуцер для паровыводящей трубки.
Барботер соединяется со штуцером. С другой стороны присоединяется шланг.
Устанавливается клапан и термометр.
Перегонный куб (а лучше обе емкости и паропровод) утепляются, чтобы снизить потери тепла и уменьшить расход газа или электричества.

Обратите внимание: Все соединения должны быть герметичны. Для этого можно использовать клей для аквариумов, силиконовые прокладки или эпоксидную смолу.

Готовые парогенераторы

Если сделать парогенератор своими руками для самогоноварения не получается, или просто не хочется заморачиваться, его можно купить в готовом виде.

Стоимость от 19.000 до 35.000 руб на апрель 2020 года.

Обратите внимание: Если в процессе изготовления парогенератора возникают какие-либо сомнения, лучше все же не пожалеть денег и купить готовую емкость со всем необходимым навесным. Работать с таким оборудованием точно будет безопасно.

Нагрев браги с помощью пара имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими видами. Процесс не является настолько сложным, как могло бы показаться на первый взгляд, и это подтверждается тем, что самогонщики, раз испробовавшие парогенератор на своей браге, больше от него не отказываются.

Как сделать парогенератор для самогонного аппарата своими руками

Для тех, кто в винокурении занимается не только производством сахарного самогона, тема парогенератора для самогонного аппарата особенно актуальна, хотя и при работе с —сахарной брагой— он внесет свой вклад в улучшение конечного результата.

Так, можно больше не переживать, что вот-вот испарится последняя жидкость на дне куба и брага начнет пригорать, портя вкус и аромат дистиллята.

Что же касается использования парогенератора для самогонного аппарата для перегонки густых браг, например на основе зерновых или —фруктов—, то здесь он вовсе незаменим, при этом само устройство можно как приобрести в готовом виде, так и изготовить своими руками, но об этом и многом другом детально далее.

Что такое парогенератор для самогонного аппарата и для чего он нужен

Использование парогенератора дает сразу несколько преимуществ:

Брага из любого сырья не может пригореть.
Улучшается качество дистиллята.
Обработка паром более деликатно воздействует на сырье, из-за чего вкус и аромат меньше выгорает и в большей степени переходит в самогон.
Больше не нужно фильтровать густую основу под дистиллят.

Устройство и принципы работы парогенератора для самогонного аппарата

Парогенератор имеет очень простое строение: он состоит из емкости, в которую наливается / подается вода, и трубки, расположенной в верхней части емкости, по которой пар поступает в перегонный куб.

На ней установлен обратный клапан, защищающий емкость от попадания сырья из куба самогонного аппарата посредством засасывания во время прекращения нагрева. Также в устройстве есть еще один клапан для аварийного сброса давления, чтобы емкость не взорвалась при избыточном количестве пара.

Крышка может иметь различное строение в зависимости от того, добавляется ли новая вода вручную или обустроена подача жидкости через шланг. Нагрев воды может осуществляться либо посредством установки устройства на газовую / электрическую / индукционную плиту, либо расположенными внутри ТЭНами.

Принцип работы парогенератора для самогонного аппарата основывается на теплообмене между паром и брагой. Такая передача менее эффективна, чем прямой подогрев, например на газовой конфорке, за счет чего воздействие температуры на сырье более щадящее, особенно в нижней части куба, где зачастую и происходит пригорание браги.

В остальном же процесс нагрева смеси идентичен стандартным методам нагрева – после определенного периода времени брага закипает и начинает испаряться.

Еще один существенный плюс парогенератора для самогонного аппарата в том, что когда в браге остается совсем мало жидкости и она превращается в густую и почти сухую кашу, пар продолжает эффективно экстрагировать остатки веществ в ней, а не начинает зажаривать их, как это происходит на газовой или электроплитке.

Обратной стороной медали является необходимость дополнительных расходов для приобретения заводского изделия, хотя, имея определенные материалы и сноровку, его можно изготовить своими руками в домашних условиях, о чем и пойдет речь далее.

Как сделать парогенератор для самогонного аппарата своими руками по подробной схеме

Создание устройства проходит по следующему плану:

Выбирается емкость подходящего типа и размера.
Устанавливается нагревательный элемент.
Обустраивается подача воды.
Обустраивается отвод пара.
Проводится тестирование готового изделия

Подбор емкости

Наиболее подходящей емкостью является скороварка или пароварка, заменой может служить любая эмалированная емкость или кастрюля из нержавеющей стали с плотно прилегающей крышкой.

В скороварках и пароварках практически всегда обустроен стравливающий клапан, через который выходит избыточное давление. Если его нет или если в качестве основы используется обычная кастрюля, купить такую деталь можно в хозяйственном магазине или на специализированной рыночной площадке.

Устанавливать аварийный клапан лучше в крышке, при этом необходимо надежно герметизировать зазор, который образуется между деталью и телом крышки.

Устройство нагрева

Если как метод нагрева будет выбрана установка парогенератора для самогонного аппарата на газовую /электро / индукционную плитку, то больше ничего делать не нужно.

Если выбор пал на ТЭНы, то, во-первых, нужно приобрести подходящее по размерам и мощности нагревательные элементы. К счастью, подобного товара как на базарах, так и на торговых площадках интернета более чем достаточно.

Во-вторых, нужно установить нагревательный элемент так, чтобы между ним и дном емкости был зазор примерно в 1 сантиметр.

Для этого на внешней стороне парогенератора делаются отметки относительно места установки ТЭНа, после чего посредством сверла и дрели проделывается соответствующее отверстие.

При обустройстве отверстий, через которые будут выходить концы нагревателя, используются шпильки или болты, при этом место их соединения с емкостью уплотняется посредством силиконовых прокладок для обеспечения герметичности.

Далее ТЭНы устанавливаются в подготовленные отверстия и крепятся гайками, после чего емкость наполняется водой для проверки герметичности.

Обустройство подачи воды

Для этого на уровне ниже установки ТЭНа обустраивается трубка, по которой будет подаваться вода.

Оптимальным металлом является медь, так так найти такую тонкую трубку из нержавейки достаточно трудно, кроме того, медь легко обрабатывать, придавая ей необходимую форму. Вода в емкость может подаваться либо вручную, либо под контролем датчика высоты жидкости.

Второй метод более сложный и требует не только расходников, но и понимания и специфических навыков в работе с автоматикой.

Для этих целей используется поплавковый механизм, который по принципу работы схож с тем, что используется в унитазе. При снижении уровня воды он, опускаясь, открывает клапан, а при подъеме до нужного уровня – закрывает.

Обустройство отвода пара

Для этого в крышке емкости прорезается отверстие, в которое нужно установить резьбовой штуцер и закрепить гайкой, уплотнив силиконовой прокладкой с обратной стороны крышки. На штуцер надевается силиконовый шланг, по которому пар будет поступать в перегонный куб.

В варианте с молочным бидоном аварийный клапан и пароотвод обустраиваются в верхней части стенки емкости, а не в крышке.

Тестирование

Прежде чем использовать агрегат в процессе перегонки вместе с самогонным аппаратом, его необходимо протестировать по такому плану:

Проверить герметичность изделия наполнив его водой.
Проверить, работает ли принцип сообщающихся сосудов при подсоединении устройства к перегонному кубу.
Если обустроена поплавковая автоматика для контроля за уровнем воды, нужно проверить ее работоспособность.
Проверить работу нагревательных элементов, налив воды при открытой крышке и убедившись в нормальном испарении воды.

Советы

Перегоняя брагу на самогонном аппарате с использованием парогенератора, стоит следовать нескольким несложным советам:

После закипания воды температуру нагрева жидкости нужно снизить до 85-90 С°, так как перегонка не нуждается в объемах пара, выделяемых при интенсивном кипении. Таким образом, прогревание сусла проходит более равномерно, что способствует улучшению дистилляции.
После окончания перегонки нагрев в устройстве отключается, но демонтаж, перемещение или снятие крышки с емкости нужно проводить не ранее чем через 25-30 минут. Это даст возможность остыть металлу и предохранит от ненужных ситуаций, связанных с ожогами или ошпариванием.
Если в баке не установлена система автоматической подачи воды, нужно следить за ее уровнем, не допуская ее снижения ниже 1/4 от исходного количества. Сухие ТЭНы сгорают практически моментально.

Подведение итогов

Парогенератор способствует улучшению качества дистилляции, в частности увеличивает экстрагирование веществ из исходного сырья и является просто необходимым устройством при работе с густой зерновой или фруктовой брагой.

Вместе с тем процесс перегонки становится несколько дольше, так как интенсивность испарения в перегонном кубе самогонного аппарата будет ниже, чем при прямом нагреве.

Это особенно актуально при создании более утонченных напитков, чем —водка—, например виски, бренди, кальвадоса или чачи, где слишком высокая температура может нанести непоправимый вред органолептическим свойства продукта.

Устройство парогенератора довольно простое, но высокие требования к герметичности ставят немало задач при его изготовлении своими руками, что делает его покупку более рациональным решением при отсутствии слесарных навыков.

Самостоятельное изготовление парогенератора для самогонного аппарата. Какие материалы нужно приготовить?

Для создания самогона из густого сусла (зернового виски, бурбона, кальвадоса, чачи и т.п.) не каждый аппарат подойдет.

Да и в тонкостенном кубе ( из металла сечением менее 1,5) даже чистая сахарная бражка может подгореть.

А это – испорченный вкус самогона, аромат гари, исправить который удается очень редко.

Буквально спасение для домашнего винокура — парогенератор для самогонного аппарата своими руками, сделать который проще, чем кажется непосвященному в тонкости процесса. Но это упущение мы сейчас исправим.

Принцип работы парогенератора
Что понадобится для изготовления?
Как собрать своими руками?
Полезные видео

Принцип работы парогенератора

Промышленно изготовленный парогенератор – это отдельная от куба емкость, оборудованная двумя клапанами. Один – защитный, сбрасывающий давление, чтобы емкость не взорвалась, другой – обратный, чтобы сусло из перегонного куба не засасывало в емкость парогенератора, когда прекращается нагрев. Еще имеется крышка для залива воды, и в верхней части – пароотвод.

Вода в парогенераторе нагревается доступным способом: на плите или ТЭНом. Через вмонтированную в куб трубку (барботер) подается чистый пар от кипящей в другой емкости воды. Именно паром нагревается брага и начинает отдавать спиртовые пары, которые дистиллируются обычным путем.

То есть, происходит то же, что и при обычном нагревании куба на огне или с помощью ТЭНа, с единственным отличием: брага не может подгореть в принципе, поскольку напрямую с нагревательным прибором не соприкасается.

Но поскольку парогенератор – это, считай, еще один куб и аппарат, им оснащенный, стоит недешево. Попробуем сделать собственный генератор пара из того, что у нас есть, плюс некоторые детали, купленные в магазине или на рынке.

Что понадобится для изготовления?

1. Прежде всего для парогенератора нужна емкость вместительностью от 5 литров (для перегонного куба до 20 л). Это может быть:

скороварка или пароварка, которой понадобится минимальная переделка. Это почти идеальный вариант, поскольку крышка у нее герметичная и уже есть предохранительный клапан;
молочная фляга, которую придется переработать более основательно;
пивная кега. Над ней также придется потрудиться;
кастрюля. Емкость, подходящая лишь в том случае, если других вариантов нет. Здесь придется, кроме установки клапанов, придумать еще надежный вариант герметизации крышки с кастрюлей.

2. Барботер. Таковым может служить сантехнический сильфон из магазина или изготовленный собственноручно из трубки сечением 15 – 22 мм длиной 20-40 см. В трубке делают пропилы через каждый сантиметр либо сверлят отверстия.

Это нужно для того, чтобы пар мог вырываться из этих щелей и равномерно по всему периметру бака нагревал бражку. Трубку скручивают полукольцом, располагая открытый конец примерно посредине куба на высоте 4-5 см от дна.

Внимание. Чем длиннее барботер, тем быстрее будет происходить нагрев браги.

3. Штуцера: для закрепления барботера в перегонном кубе – с обратным клапаном; для подключения шланга вывода пара – обычный.

4. Предохранительный клапан, закрепленный в крышке парогенератора.

5. Термометр электронный или биметаллический и капсула к нему (кусочек трубки, вваренной в крышку).

6. Шланг силиконовый, пароподающий. Толщина выбирается в заданных параметрах штуцеров, длина рассчитывается так, чтобы хватало для соединения барботера куба с парогенератором.

7. Утеплитель для куба, парогенератора и пароподающего шланга.

Совет. Утеплитель выбирайте из того, что предлагают сантехнические магазины. Можно взять, например, термостойкий фольгированный утеплитель из базальтовой или минваты с обозначением «для саун» или другой на ваш выбор.

8. Если планируете нагрев парогенератора с помощью ТЭНа, побеспокойтесь также о приобретении терморегулятора, что сильно упростит управление производством самогона.

Как собрать своими руками?

Большой плюс парогенератора еще и в том, что не нужно дополнительно возиться с брагой, процеживая ее, осветляя и т.д.

К тому же, сусло для сбраживания можно ставить прямо в перегонном кубе, не занимая для этого дополнительные емкости.

Поэтому стоит немного потрудиться.

1. Делаем или покупаем барботер и закрепляем его с помощью штуцера горизонтально в перегонном кубе с таким расчетом, чтобы сильфон примерно на 5 см не доставал до дна.

Важно. Такой отступ выбирают для того, чтобы вся брага прогревалась равномерно. Тепло, как известно, поднимается вверх. А нам нужно, чтобы и снизу бражка также нагревалась.

2. Дорабатываем крышку емкости, выбранной для парогенератора. Здесь обязательно должны быть: пароотвод; предохранительный клапан; термометр.

У скороварки два клапана, один из которых необходимо оставить нетронутым для предотвращения аварийной ситуации. Второй демонтировать, расширить отверстие под 15-22 мм (в зависимости от толщины барботера) и поставить штуцер с обратным клапаном.

3. Утеплить обе емкости и паропровод, чтобы избежать теплопотерь и перерасхода газа или электричества.

Особенности. Не забываем о герметизации всех соединений, например, с помощью силиконовых прокладок, эпоксидной смолы и т.п.

Силиконовые шланги можно дополнительно закрепить с помощью винтовых или капроновых стяжек.

Чтобы все заработало, достаточно качественно герметично собрать детали. Залить в куб брагу, в емкость генератора – воду, соединить пароотвод с барботером и можно перегонять даже непроцеженную брагу любой густоты.

Полезные видео

Посмотрите, как работает парогенератор в связке с многоступенчатой дистилляцией:
[yvideo number=»T-a8mdMezIM»]
Как перегонять густую бражку паром:
[yvideo number=»qEjpUCRAxfk»]
Обзор нового парагенератора и барботера для перегонки самогона:
[yvideo number=»7jNsg6SjG3E»]
Еще подробный и четкий обзор и отзыв на систему осахаривания и дистилляции густых зерновых браг острым паром:
[yvideo number=»_4JVKMLRd2Q»]
Смотрите основные варианты использования самодельного парогенератора и куба из пивного кега:
[yvideo number=»0O2i236Xqes»]
А вы уже пользуетесь парогенератором? Расскажите о своем опыте в комментариях. Ждем ваших лайков.

Парогенератора для самогонного аппарата своими руками

Если все тонкости изготовления самогона из сахарной браги изучены и пройдены, и хочется попробовать гнать из более густой и ароматной браги, то стоит задуматься о том, чтобы приобрести парогенератор для самогонного аппарата.

Принцип работы

защитный – для сброса лишнего давления;
обратный – предотвращающий засасывание сусла в парогенератор при прекращении нагрева.

Преимущества использования парогенератора

возможность гнать самогон из любой браги, даже из очень густой или с большим осадком;
брага не пригорает ни при каких условиях;
нагрев воды в парогенераторе можно производить любым доступным способом: с помощью тэнов, на газовой или электрической плите;
брагу можно ставить сразу в перегонном кубе, не нужно ее процеживать и осветлять;
материал для изготовления можно выбрать любой, в том числе и алюминий, так как напрямую он соприкасается только с водой.

по сути, парогенератор – это дополнительный куб, который нужно установить рядом с основным. Такая конструкция занимает много места, не каждая кухня способна ее вместить;
стоимость готового парогенератора довольно большая, но если сделать его вручную, это обойдется почти в два раза дешевле.

Материалы для изготовления парогенератора своими руками

Емкость

Барботер

Обратите внимание: Чем длиннее трубка, тем быстрее производится нагрев браги.

Какая печь для бани лучше чугунная или стальная

Современные дачники при выборе печи для бани все чаще предпочитают металлические. Тем более, что предложения от производителей становятся все более разнообразными.
Выбрать хорошую, мощную печь для бани — это значит полностью обеспечить комфортный отдых. Если печка плохая, не справляется с нагрузкой, не подает нужное количество пара, то даже в прекрасно оборудованной комнате результат нагрева будет сомнительным. Мощность банной установки должна быть высокой, ведь ее цель — как можно быстрей нагреть парилку до высокой температуры.

Чугун и сталь – основные материалы для изготовления банных печей

Металлические печки для бани изготавливаются из чугуна или стали. Производятся нескольких видов, в зависимости от материала:

чугунные печи;
стальные из черной жаропрочной стали;
стальные из легированной нержавейки.

Эти материалы – железоуглеродистые сплавы. Отличаются разным содержанием углерода. Прочность и пластичность стали, в составе которой не менее 45% железа, обусловлена содержанием углерода до 2%. Чугун имеет более 2% углерода. Потому он жаростойкий, но менее прочен.
Какая же печь для бани лучше: чугунная или стальная? Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества и недостатки печи, сделанной из чугуна

Чугунная печь привлекает покупателей, прежде всего, своей хорошей теплопроводимостью и долговечностью, считается лучшим предложением для бани. Она имеет достаточное количество преимуществ:

Чугун может удерживать температуру продолжительное время из-за рыхлой структуры. КПД печи 82%. Это лучше, чем у стальной и кирпичной конструкций. За счет веса, толстых стенок (до 10 мм) температурный режим в комнате поддерживается долго. Одной порции дров, заложенных в печь, будет достаточно на 6-7 часов нагревательного процесса.
Чугунные печи жаростойкие, легче переносят высокие температуры, и коэффициент линейного расширения у них гораздо ниже, чем у стальных, то есть во время нагрева почти не деформируются. Такие печи не прогорают, так как не окисляются.
Изделие из чугуна не ржавеет, а потому не нуждается в особом уходе – антикоррозийных покрытиях, термостойкой покраске, облицовке плиткой, кирпичом. Хотя по желанию потребителя все это и делается, но больше с дизайнерской целью.
Внешний вид чугунной печи может отличаться особой изысканностью, что также привлекает покупателей. Резные или стеклянные дверцы, разнообразные формы – все это доступно обладателям оборудования.
Пожаробезопасность печи из чугуна более высокая, чем у стальной. Печное сооружение легко переносит высокие температуры без образования мелких трещин, через которые искры могут вылететь в пространство жилой комнаты.
Долговечность печи, сделанной из качественного серого чугуна с толщиной стенок от 10 мм не вызывает сомнения. Такое оборудование прослужит хозяевам до 35 лет.

Что касается недостатков дорогого изделия, то главный – это хрупкость структуры из-за повышенного содержания углерода. Печь, сделанная из листового чугуна невысокого качества, плохо выдерживает перепады температуры, при ударах может разбиться или лопнуть. Представьте себе баню, в которой во время наибольшего нагрева на печь попадет холодная вода. Произойдет мгновенный перепад температуры, печь лопнет и починить ее будет невозможно, так как детали надо отливать.
Банное же оборудование из качественного серого чугуна (модели Гефест, Сварожич для бани объемом 25-45 м³и Ермак для парной, размерами до 12 м³) неизменно радуют покупателей.

Функциональные особенности чугунных печей

Некоторые особенности эксплуатации чугунных конструкций:

Сложность ремонта чугунной печи. Детали для восстановления изделия можно заказать только у производителя, так как основной способ изготовления чугунных элементов – литье.
Чугун более тяжелый материал, чем сталь. Печи имеют большой вес (200 кг и более). Такую печь не только сложно перевезти к пункту назначения, но и установка ее также потребует соответствующих усилий и условий.
Для установки оборудования возможно изготовление специального основания под печь.
Соединение частей чугунной печи осуществляется с помощью замков типа шипов и пазов. Для некоторых изделий используются современные специальные герметики, хорошо переносящие высокие температуры.

Тем не менее, чугунные печи долгие годы пользуются большой популярностью. Из чугуна отливали не только простые изделия, но и антикварные, настоящие предметы искусства. Конечно, отлив происходил сложно: создавался чертеж и макет, по которому изготавливали необходимые детали.

Преимущества и недостатки печи из черной жаропрочной стали

Сталь – более прочный, по сравнению с чугуном, материал, пластичный. Свободно режется, штампуется, сваривается. Теплоотдача его более высокая, чем у чугуна.
Стальные печи конструируют из разных видов стали – из черной стали или из нержавейки.
Особенности печи из черного металла:

Обладает низкой теплоотдачей, для нагрева необходимо много времени и топлива, остывает быстро. Хорошо переносит высокие температуры бани.
Недолговечна. Под действием повышенной температуры у низкоуглеродистых сталей активизируется процесс окисления, металл «прогорает». Специалисты определяют срок службы для такой печи 2-3 года.
Структурный каркас печи при высокой температуре сильно расширяется, так что иногда можно наблюдать процесс лопнувших сварных швов.
Требует дополнительной обработки жаропрочными материалами.
Стоимость печи из такого металла невысокая.

Характеристика печи из нержавеющей стали

Популярность печек из нержавейки в настоящее время возросла, так как производители стальных на некоторые модели устанавливают срок годности, как и на чугунные конструкций – 20 лет. Специфические черты сооружений:

Печи из легированной стали быстро нагреваются и отдают тепло бане раньше, чем чугунные, хотя плохо переносят перегрев. Толщина стенок печи от 4 до 10 мм, потому часто их обкладывают кирпичом для увеличения продолжительности поддержания тепла. В связи с этим печи сохраняют тепло более длительное время.
Установка экономно потребляет горючие материалы – дрова, уголь.
Нержавеющая сталь содержит 12% легирующих элементов, поэтому почти не страдает от окислительных процессов во время горения. Подвержены окислению лишь сварные швы, из которых при сваривании испарились легирующие добавки.
Температурное расширение остается одним из недостатков, и при высоких температурах может нарушиться геометрия конструкции. Для того, чтобы ослабить этот эффект, на 4-5 мм стены печи наваривают ребра жесткости. Это, конечно, улучшает ситуацию, но и увеличивает вес печи.
Стальные печи имеют более простую конструкцию по сравнению с чугунными, небольшие по размеру и весу.
Поскольку сталь – материал простой в обработке, многие изготавливают устройство самостоятельно. Сделать изделие из стали гораздо легче, чем из чугуна. Достаточно вырезать элементы, сварить, дополнительно обработать – печь готова.

Читайте также:

Разметка участка под забор руками

Стальные и чугунные печи имеют свои достоинства и недостатки. Поэтому специалисты пытаются совместить два варианта в один, создавая оборудование, в котором, например, топка чугунная, а корпус сделан из стали. Такими сконструированы модели «Жар Птица» и «Славянка», «Калита» и «Сударушка», в которых комбинируются чугунные детали с элементами из нержавеющей стали.
Выбирая, какая печь лучше чугунная или стальная для дачи, стоит ориентироваться на основные показатели – степень теплоотдачи и долговечность. В соответствии с данным подходом чугунные печи превосходят стальные. Хотя современные производители стальных печей практически выровняли это неравенство, создав модели долговечные, мощные, качественные и в то же время дешевые.
Профессионалы отдают предпочтение зарубежным моделям стальных или чугунных печей, аргументируя выбор высоким качеством изделий. Преимущество отдается финским моделям от старейшего производителя со стажем 60 лет на рынке печей. Например, Helo 16 KL VP Sl превосходно подходит для парной небольших размеров. Модель надежна, ее качество проверено временем.
В заключение стоит сказать, что все печи – и стальные, и чугунные — выпускаются газовые, электрические и дровяные. Дровяные наиболее популярны. Дух дерева в парной создает неповторимую атмосферу леса, что способствует полному расслаблению и отдыху.

Чугун или сталь? Выбираем банную печку

Немного науки
Преимущества печей из чугуна
Недостатки
Производители чугунных печей

Подавляющее большинство любителей бани на сегодняшний день отдает предпочтение все-таки железным печам. Количество их сторонников растет прямо пропорционально росту городского населения. Кирпичные печи только еще по привычке строят и используют в деревнях. В остальном, это уже воспринимается как упёртость в соблюдении старых традиций или в какой-то мере роскошь.

Да и производители компактных печей не дремлют, они знают, как сманить в свою сторону сомневающихся покупателей. Хотите традиционную печь? – пожалуйста, варианты с обкладкой кирпичом, облицованные керамическими или каменными кожухами – вот вам чего вы и хотели — кирпичная печь, ну или почти такая.

В общем, проблем с выбором нет, что пожелаете то и найдете. Вопросы возникают в другом – наиболее точно подобрать ее под себя.

В целом, характерные особенности конструкции металлических печей на дровах просты и понятны. Куда больше вопросов возникает при выборе типа каменки — открытая или закрытая, этому посвящена отдельная статья, которую вы можете прочитать вот здесь.

Еще одним камнем преткновения является вид материала – сталь или чугун. Казалось бы, что тут такого особенного, но на этом простом, на первый взгляд, моменте ох как много копий поломано.

Попробуем разобраться в особенностях чугунных печей (ч/п), отметим их преимущества и недостатки.

Немного науки

Начнем с того, что отметим ключевые особенности каждого вида сплава, это нужно, чтобы лучше вникнуть в суть вопроса.
Как известно, тот и другой материал в своей основе содержит железо и углерод, разница состоит только в их процентном соотношении между собой и дополнительных компонентах.

Сталь, имея в своем составе от 1,5 до 2% углерода и не менее 50% железа, приобретает твердость и прочность.
Для чугуна же характерно содержание углерода в сплаве более 2%. В результате чего он становится также твердым, жаростойким, но в тоже время хрупким.

Соотношение числа и количества связующих компонентов в каждом виде сплава определяет их физические и химические свойства, благодаря которым они могут наделяться особыми параметрами, увеличивающих их прочностные характеристики

Основные различия между чугуном и сталью сводятся к следующему :

— сталь прочнее и тверже чугуна,
— сталь можно резать, сваривать, ковать, чугун только отливать,
— у чугуна ниже теплопроводность, зато выше теплоемкость,
— чугун из-за своей пористой структуры имеет меньший вес,
— сталям легче придать красивый внешний вид, чем чугуну.

Различные компоненты и добавки в какой-то мере могут приблизить или даже приобрести ряд свойств присущих тому или иному виду сплава, но это очень дорого технологически и применяется только в специальных отраслях производства. По этой причине, банные печи целесообразно изготавливать только хоть и из специальных, но типичных сталей и чугуна, которым и присущи все вышеперечисленные отличия.

С этим разобрались, теперь же рассмотрим на опыте пользования ч/п, что же в них привлекает или наоборот пугает потенциальных покупателей.

Преимущества печей из чугуна

Печки из чугуна имеют большую толщину стенок от 10мм и выше, стали же чаще всего меньше (обычная 6-10 мм, жаростойкая — 4-6 мм). Разница в этом приводит к тому, что такие банные приборы значительно лучше аккумулируют тепло, дольше его сохраняют и дольше отдают. В конечном итоге это сказывается на экономии дров, на более плавном и постепенном прогреве парной.

Сталь чуть быстрее, чем чугун нагревается и соответственно раньше начинает отдавать тепло в помещение бани, но эта разница не значительна.

Толстые стенки, плюс жаропрочность чугуна сказываются на долговечности. Печи, отлитые из этого сплава, не страдают такой болезнью как стальные, деформацией топки от предельных температур и не прогорают со временем. Производители железных печей в один голос твердят, не перегревайте их, но, во-первых, как установить на глаз этот предел, а во-вторых, даже при условии щадящего использования все равно это рано или поздно случается. У чугуна нет таких проблем.

Устойчивость к коррозии данного материала давно известна, он, в отличие от стали, даже в тяжелых условиях перепада температур и влажности, не ржавеет, тем самым опять в конечном итоге увеличивается его долговечность.

Еще они наделены хорошей жаростойкостью, т.е. под продолжительным воздействием огня не образуют окалину, чего не скажешь о стали.

Все части ч/п изготавливают методом литья, их сборка осуществляется либо по принципу шип-паз либо с применением специальных герметиков. Отсутствие сварных швов еще один плюс у этих приборов, т.к. зачастую, при несоблюдении технологии, они оказываются самым слабым местом в обычных изделиях.

Этот сплав имеет еще одну важную особенность — он химически нейтрален, в результате чего не происходит процесс выгорания кислорода.

Недостатки

Как известно, цены на такие печи не малые, но не только это отпугивает потенциальных покупателей. Больше всего их настораживает хрупкость чугуна. Этот сплав боится резких перепадов температур, от попавшей на стенки печи холодной воды может треснуть ее корпус. Заварить этот участок возможным не представляется, его можно только заменить или придется сдавать ее в металлолом.

Несмотря на то, что чугун легче стали, первый, в конечном итоге, получается тяжелее за счет толстых стенок. По этой причине для вариантов таких печей с закрытой каменкой и большим объемом чаши под закладку камней приходится возводить фундамент.

Ну и напоследок сравним цены. В сегменте эконом класса представлены только стальные печи. Таковые из чугуна относятся к средней или высокой ценовой категории.

Многие производители, стремясь обзавестись удачными и долговечными печами, стали конструировать комбинированные. В них топочная часть сделана из чугуна, она в свою очередь защищена кожухом из нержавейки. Такие варианты, в общем-то, неплохи, но те, кто предпочитает влажный или т.н. «веничный» пар все-таки отдают предпочтение кирпичным или ч/п с панелями из камня или под обкладку кирпичом.

Производители чугунных печей

Гефест – чугун СЧ20-25 ЧХ10, толщина стенок от 10 мм до 60 мм, объем бани от 25 до 45 куб.м. Модели идут с литерами ПБ.

Сварожич — из серого чугуна СЧ-15, толщина стенок 6 мм-15 мм, объем парной до 35 куб.м.
Модели – «Жар Птица» и «Славянка», у последней модели все варианты: эконом, стандарт, классик и люкс имеют комбинированную конструкцию – топка чугун, каменка — нержавеющая сталь.

Ижкомцентр ВВД — чугун GJL200, толщина стенок — 10 мм, объем – 18 – 40 куб.м.
Модели – «Калита» и «Сударушка». Конструкция – топочная часть и корпус из чугуна, облицованный камнем. Сударушка М и МК комбинированные, топка чугунная, а каменка нержавейка или черный металл.

ПетразоводскМаш — серый чугун, стенки – от 10 мм до 20мм, объем парной до 20 куб.м.
Модели – в названии используются литеры АТБ или «Карелия».