Модернизация регулятора напряжения генератора ВАЗ

У кого-то может возникнуть вопрос: Зачем устанавливать РН н/о, дорабатывая или меняя мост генератора, если можно обойтись диодом или простой заменой РН?
Ответ: чтобы избежать просадки напряжения при включении потребителей.
Стандартные РН не видят реального напряжения в боротовой сети авто, а лишь пытаются угадать его по напряжению на доп.диодах моста и, увы, это у них не очеь хорошо получается. Установка “Ино”-РН, за счет их иных технических характеристик, лишь частичное решение данной проблемы.
Только РН н/о, благодаря обратной связи, видят реальное напряжение в бортовой сети (и не только это) и корректируют его в режиме реального времени.

Фото-отчет о переделке стандартного генератора 9402.3701 КЗАТЭ на 14,5В с установкой РН н/о 9333.3702-04 (модернизацией до 9402-3701-03)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443363#8443363

Фото-отчет dmaraptor о установке РН н/о 846.3702 на генератор ПРАМО/Элтра 5102.3771
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=338113

Фото-отчет Aндрей о установке РН н/о 9333.3702-04 на генератор ПРАМО/Элтра
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443397#8443397

Список “Ино” РН для самостоятельной установки на щеточный узел генератора 9402.3701 – спасибо Dranik
HUCO-130512
Febi-17202
Bosch-1197311028
Hella-5DR 004 242-061
Beru-0 190 005 004

Отчет о замене РН на щеточном узле генератора 9402.3701 на импортный аналог от Dranik и родственная тема.
Переделка ИНО РН 14,5В для установки на генераторы ВАЗ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551&start=0

Еще один старый способ поднять напряжение на генераторе с заводском РН
Установка дополнительного диода типа КД219Б по схеме
и или
Пример внедрения доп. диода в генератор 372.3701
http://www.autolada.ru/files/thumbs/t_aeae___55_371.jpg

Доработка системы генерирования электроэнергии на автомобилях ВАЗ

Сравнительно недавно на данном сайте предлагалось компенсировать присадку напряжения в системах генерирования автомобилей ВАЗ методом установки трехуровневых регуляторов напряжения. Между тем данный путь является далеко не единственным, и включение в схему штатных регуляторов различных модификаций (54.3702, 55.3702, 881.3702 и пр.) специального дополнительного реле, также, позволяет добиться вполне пристойного результата.

Если рассмотреть штатную схему подключения регуляторов напряжения для наиболее распространенных генераторов ВАЗ (372.3701, 9402.3701, 5102.3771 и т.д.), то можно заметить, что она предусматривает совмещение цепей питания и измерения выходного напряжения (через вывод D+). Что касается нагрузки бортовой сети, то она полностью подключена к выходу силового выпрямительного контура (вывод «30» или контактная шпилька «В+» на генераторе). При штатной работе системы, в случае резкого изменения величины нагрузки, РН даже не пытается поддерживать напряжение в заданных пределах, так как схемно он «висит» на дополнительных диодах, что и приводит, по большому счету, к значительным просадкам напряжения при совершенно исправных генераторе и регуляторе.

1-аккумуляторная батарея; 2-генератор; 3-монтажный блок; 4-контрольная лампа подзаряда АБ; 5-выключатель зажигания.

Включение в цепь регулятора напряжения дополнительного 4-х контактного реле

В случае включения в цепь дополнительного 4-х контактного реле схема работает следующим образом:

При включении зажигания через контакты контрольной лампы напряжение приходит на управляющую обмотку реле. Исходя из того, что на вход «D+» напряжение поступает через контакты реле и от диодов он отсоединен – в момент включения зажигания на нем уже будет потенциал около 8В, чего вполне достаточно для срабатывания реле (D+ РН подключится к шпильке В+ (+АКБ)). В свою очередь после запуска двигателя обеспечивается надежное возбуждение генератора, а в точке «D», подключенной к диодному мосту, появится напряжение удерживающее контакты реле в замкнутом состоянии на протяжении всего времени работы двигателя.

Основным достоинством такой схемы является ее простота, а также возможность запитки реле практически от любого провода, на котором появляется напряжение при включении зажигания.

Впрочем, есть у данного варианта и определенные недостатки:

• Лампочка, сигнализирующая о заряде АБ, будет светить в полнакала;
• При наличии в цепи первичного возбуждения резистора «на землю», при включении зажигания реле может не сработать (за счет шунтирования обмотки резистором);
• В случае залипания контактов реле, после отключения зажигания регулятор напряжения останется подключенным к аккумулятору и будет его разряжать током не менее 3А.

Что касается шунтирующего резистора в комбинации приборов, то его наличие проверить довольно просто. С этой целью необходимо отключить от генератора клеммную колодку «D» (для генераторов 37 серии вывод 61) и включить зажигание. Если в таком положении лампа контроля заряда АБ начнет гореть – резистор присутствует, если нет – отсутствует.

Подключение в цепь регулятора напряжения 5-и контактного реле

Всех недостатков предыдущего варианта можно избежать путем использования не 4-х, а 5-и контактного реле. В этом случае, после включения зажигания напряжение аналогичным образом поступает через контрольную лампочку на нормально замкнутые контакты реле 88-30 и регулятор напряжения получает первичное возбуждение практически обычным образом. Необходимо учитывать, что в связи с тем, что вход D+ РН фактически отсоединен от штатных диодов, между контактами 85-88 понадобиться включить дополнительный диод. Именно через него, при запуске, на цепи «оторванных» диодов поступит питание и станет возможным возбуждение генератора на холостых оборотах.

После того как запуск произошел и генератор возбудился – в точке «D», подключенной к диодному мосту, появится напряжение, которое обеспечивает удерживание контактов реле в замкнутом состоянии на все время работы двигателя. Цепь D+ РН через контакты 87-30 реле подключаются к контактной шпильке В+ (+АКБ). В практическом исполнении в качестве такого диода рекомендуется использовать элемент с эффектом Шотки номиналом от 1 до 3А и смонтировать его можно в колодке реле.

Использование такой схемы позволяет не обращать внимания на наличие шунтирующего резистора, а контрольная лампа будет гореть с обычной яркостью.

К сожалению, от залипания контактов реле с последующим разрядом АБ и эта схема не застрахована.

Модернизация регулятора напряжения генератора ВАЗ

Доработка генератора Куйбышевского Завода АвтоТракторной Электроники 6661.3701 (6667.3701), применяемого на двигателях УЗАМ. Впрочем, он подойдет и для вазовских генераторов КЗАТЭ, т.к. первый сделан на их основе.

Наступила зима, к постоянно работающей магнитоле добавились вентилятор печки, фары, габариты, и вечно живая батарейка стала говорить вам «мяу» :(.
Конечно, когда едешь, проблем с зарядкой нет, но светофоры, пробки, стоянка с включенным двигателем, парковка и прочее все чаще заостряют внимание на то, что стрелка вольтметра опускается ниже заветной границы 12,6 – 13В, ниже которой аккумулятор начинает отдаваться вашим потребностям все с большей силою.

А все почему, потому что стандартный генератор для УЗАМа готов вам отдать при 1750 об/мин (что соответствует 850 об/мин двигателя) 20, ну максимум 25А. Посчитаем, что же мы от него требуем в этом режиме:

Возбуждение генератора – 3А

Вентилятор печки – 14А

Ближний свет фар (стандартные) – 11А

Габариты и реле разные – 2А

Магнитола (негромко) – 2А

ИТОГО – 37А (в 1,5 раза больше!)

А еще обогреватель заднего стекла, противотуманки, и прочая и прочая ….

Выжать из генератора в этом режиме почти 30А (т.е. все выше перечисленное, за исключением печки на минимальных оборотах) удавалось, а вот большее :(.

Генератор, конечно, пытается отдать вам как можно больше, подавая на свою обмотку возбуждения (ОВ) как можно больше в этом режиме тока, но возможности его ограничены, т.к. сопротивление самой обмотки составляет 3,7 Ом, сопротивление обоих щеток около 1 Ома, минус падение напряжения на регуляторе напряжения (РН), итого, я по профессии … нет не бухгалтер, скорее электрик, а он говорит, что максимальный ток через ОВ у стандартного генератора типа 58.3701 не может превысить 2,5А, поэтому приходится выбирать – или фары или обогреватель.

Более мощный генератор 9412.3701 для “Нивы” ВАЗ-21214 с инжекторным двигателем на 80А (1120Вт), который ставился на них до ноября 2003 г., конечно может решить ваши проблемы, т.к. он может отдать в режиме ХХ до 40А, но вот проблемы вашей жабы решить он не сможет, т.к. он стоит свыше 75$ (удельная стоимость 2 руб. за Ватт). Плюс к этому – проблемы установки.

Попробуем решить проблему меньшей кровью.
Так генератор КЗАТЭ 6661.3701 (840Вт) стоит всего 45$ (или 1,55 руб./Вт), но его стандартное исполнение не решает нашу проблему, так как он, как и 58.3701-10, всего на 60А, но по сравнению с изделием АТЭ-1 имеет ряд преимуществ, за счет того, что он построен на базе вазовских генераторов (Г221, Г222, 37.3701), поэтому на нем проще организовать более современные схемы выпрямления, возбуждения и регулирования напряжения, а так же более ремонтопригоден.

КЗАТЭ на самом деле выпускает несколько генераторов для УЗАМа: 6661.3701, 6667.3701, 6671.3701, причем первые могут быть в 2-х исполнениях – с РН Я112В (ставился на новые автомобили) и Я112А (поступал в запчасти, для совместимости с генератором 58.3701). Про 6671.3701 ничего сказать не могу, т.к. никакого упоминания о нем кроме как на сайте производителя не нашел, а вот 6661 и 6667 являются близнецами, и сколько я в магазинах не просил такой генератор показать, продавцы выносили генераторы то с цифрами 6661, то 6667 на крышке.

Образец, который у меня был как раз 6667.3701 с аналогом РН Я112А – 44.3702. Генераторы 6661(7).3701 с РН Я112В отличаются дополнительным выводом-проводом из щеточного узла (ЩУ) прикрученного к выводу «+» генератора (30), впрочем, вариант с Я112А легко превращается во второй вариант простой заменой РН от 2105 (т.е. щеточный узел от Г222 и РН Я112В).
Измеренное сопротивление ОВ показало, что она имеет 2,7 Ом, что очень хорошо, так как можно получить на 30% больший ток возбуждения, нежели на 58.3701, где сопротивление ОВ 3,7 Ом. Впрочем, может быть в этом и отличие генератора 6667 от 6661.

Моя доработка будет заключаться в следующем:

Замена блока выпрямителя на блок выпрямителя (БВ) от генератора 2108 (37.3701) с дополнительным выпрямителем.

Разъединение цепей опорного напряжения (ОН) и обмотки возбуждения (ОВ)

Установка РН на IGBT-транзисторе.

Кроме стандартного БВ (подковы) для 2108 с маркировкой БВП-56-65-17 на 65А в продаже встречается ее усиленный вариант БВП(О)-56-75-17 на 75А, позволяющий создавать генераторы мощностью до 70А, либо обеспечивать дополнительный запас в надежности в 15А (25%).

Вот такой усиленный БВ мне и достался (4,5$).

Кроме того, надо иметь в виду, что в продаже чаще встречается БВ 2108 «старого» образца – с 2 проволочными выводами от дополнительного выпрямителя, а нам надо блок «нового» образца – с одним проволочным и одним жестким выводом, под который в корпусе генераторов КЗАТЕ есть соответствующее отверстие.

Применение дополнительного выпрямителя для ОВ имеет ряд преимуществ:

Через ОВ больше не течет ток порядка 3А при неработающем двигателе, но включенном зажигании. Аналогичный эффект достигается, например, при замене КЗ на БСЗ.

На ОВ можно подать уже не 13,5В, которые ей достается после замка зажигания (ЗЗ) и черного ящика (ЧЯ), а напряжение равное напряжению на выходе генератора (14В), или даже большее – до 15В, т.к. оно будет мало зависеть от нагрузки на основной выпрямитель генератора, а т.к. сопротивление цепи ОВ у нас все-таки конечное, одним из мер повышения мощности генератора в режиме малых оборотов (повышения тока ОВ) является и повышение напряжения подаваемого на ОВ.

В отличие от генератора 58.3701, где для замены диодного моста требуется только открутить заднюю крышку, для генераторов КЗАТЕ требуется его полная разборка, т.е.:

Снять шкив (лучше это делать, не снимая генератор с двигателя, открутив пару винтов-стяжек и использовать их в качестве стопора ротора).

Открутить стяжки корпуса.

Снять переднюю крышку.

Вытащить (выбить) ротор.

Открутить выводы статора от блока выпрямителей.

Доработка ЩУ

Установка РН Я112В

Вместо старого БВ типа 2101/2105 устанавливаем новый БВ 2108 с дополнительным выпрямителем, подпилив круглое отверстие под дополнительный вывод «61» в квадратное, и собираем генератор назад. В качестве РН выбираем теперь регуляторы, имеющие выводы Б (опорное напряжение) и В (напряжение на обмотку возбуждения), а именно Я112В:

Вариант 1.
Если у вас стоял РН Я112В или его аналог, то ЩУ уже имеет дополнительный провод от вывода «В», клемму под болт которого надо заменить на плоскую клемму «мама», лучше с отводом, купив ее в любом магазине радиокомпонентов (0,1$). Этот вывод потом подключается к жесткому выводу «61» доп.выпрямителя, а к его отводу подается напряжение начального возбуждения.
Если раньше был РН Я112А (44.3702 и др. аналоги), то проще купить щетки 2105 (0,5$), а далее, как описано выше. В данном варианте дополнительный гибкий вывод БВ не нужен и его можно откусить, или вывести из генератора и просто не использовать (резерв)

Вариант 2
К щетки «В» щеточного узла припаивается плоский разъем типа «папа» в промежуток между РН и ЩУ. К этому разъему подключается гибкий вывод доп.выпрямителя «61». К жесткому выводу «61» подключается напряжение начального возбуждения.

Вывод «Б» РН в обоих вариантах является выводом «15» генератора.

Есть еще универсальный вариант 3, но о нем ниже.

Но я пошел другим путем.

РН 6015.3702А

РН напряжения 6015.3702А (есть аналог от Астро-Пенза 862.3702) выполнен на IGBT-транзисторе (составной транзистор с мощным ключевым полевым транзистором) и поэтому его ключевой элемент имеет падение напряжения в открытом состоянии на целый вольт меньше, чем РН серии Я112, что дает прибавку тока ОВ примерно на 8%!

Вариант 3.
Что такое вывод «В»? Это всего лишь подключенный через диод, включенный в обратном направлении, вывод «Ш»! Поэтому от вывода «В» проще отказаться, а указанный диод выполнит отдельно в щеточном узле. Вместо него пойдет любой диод на 1-2А и напряжением не менее 100В.
Покупается простой ЩУ от генератора 2101 (0,4$) и из 2-х ЩУ собирается один: щетка «Щ» оставляется типа 2105, а щетка «В» ставится типа 2101. Диод припаивается между щетками ЩУ – от щетки «Щ» (+ диода) к щетке «В» (- диода), т.е. в обратном направлении, т.к. он служит лишь для снижения индуктивной нагрузки ОВ при отключениях. Щетка «В» теперь больше не идет к РН, а к клемме этой щетки подключаем гибкий вывод доп. выпрямителя.

В 3-м варианте мы получили универсальный ЩУ, позволяющий использовать как РН типа Я112А/В, так РН 6015.3702А, клемму «15» генератора для РН Я112А используется для подачи возбуждения, а для РН Я112В и 6015.3702 – для подачи опорного напряжения.

Устанавливаем генератор на двигатель, одеваем и натягиваем ремень, подключаем провода:

• Вывод «30» генератора – как обычно это выход напряжения, подключаем к нему провода идущие на в.6.Ш8 ЧЯ и к стартеру.

• Вывод «15» (на блоке РН) – сюда подается опорное напряжение через ЗЗ, обычно это в.5Ш6, хотя могут и варианты, но для простоты – это тот провод, которым раньше подавалось возбуждение на генератор.

• Вывод «61» – новый вывод дополнительного выпрямителя, который мы проинсталлировали на генераторе. У него двойное назначение – индикация «аварийного» напряжения на генераторе и подача с в.9Ш7 начального тока возбуждения, который формируется 2-мя сопротивлениями по 100 Ом, стоящими параллельно в ЧЯ и подключенной к ним лампочки индикации разряда АКБ. Этот ток нужен для самовозбуждения генератора в первый момент времени, затем напряжение возбуждения берется с дополнительного выпрямителя БВ самого генератора. Он уже на порядок меньше (0,2-0,3А), чем в стандартном варианте генератора. У этого вывода есть и третье назначение, если к нему подключить земляной вывод реле включения стартера, что на левом крыле, то будет самоотключение стартера, когда двигатель запустится и защита включения стартера на работающем двигателе, т.к. на работающем генераторе появляется напряжение на выводе «61» и оно уже не даст включится реле включения стартера (как это делают сейчас н но напряжение дергается – возможно новые щетки еще не притерлись а ВАЗ-2110-2112).

Включаем, прогреваем двигатель, генератор и меряем напряжение на АКБ на ХХ (значения токов не измерялись, а взяты справочные, поэтому их стоит рассматривать как предельные):

1. Без нагрузки (Зажигание, ЭПХХ = 6А) – 14,3В.

2. Печку на полную (+ 14А = 20А) – 14,2В.

3. Габариты и ближний свет (+1,5А + 11А = 32,5А) – 14,2В (58.3701 при такой нагрузке уже переставал заряжать АКБ).

4. Салонный свет, магнитолу громко ( +0,5А +3А = 36А) – 14,1В.

5. Задние противотуманки (+ 3,5А = 39,5А) -14,1В.

6. Фонари заднего хода (+ 3,5А = 43А) -14,0В!

А ведь в пунктах 1-6 не учитывается еще ток заряда АКБ! Причем от нагрузки обороты ХХ упали примерно до 500-600об/мин.

7. Все, из постоянного у меня включать больше нечего (обогревателя заднего стекла нет).

8. Ждем включение вентилятора радиатора (+ 14А = 57А) – 13В! Но разряда АКБ при таком напряжении еще нет. И это без учета тока ОВ самого генератора, который, наверное, в этот момент достигает не менее 3А!

Итого: при ХХ ток генератора до 50-60А. а вы говорите ниффовский, ниффовский …, когда тут получили генератор с максимальным током 70-75А (определяется в основном диодами БВ) и мощностью около 1000 Вт при удельной стоимости 1,55 руб. за Вт с учетом новых капитальных вложений, т.е. такой же удельной стоимости, как и стандартного генератора 6661.3701.

Прокатался полдня с включенными фарами. АКБ, который утром был застан разряженным (глазок заряженности не светился), зарядился уже через час, и это при температуре -10С!

Комментарий от Василия Елисеева (11.01.2012)

Доработка генератора 6661.3701 по вышеприведенному материалу была произведена мной в 2009 году. Изначально попавший ко мне генератор имел вышедший из строя диодный мост, а стоявший на моей машине генератор 258.3701 не мог служить опорной точкой при оценке качества выполненной доработки, эксплуатировался доработанный генератор в основном в тёплое время года, музыки громкой у меня нет и электровентилятора охлаждения двигателя тоже.
Поэтому судить о качестве доработки мне проблематично. Генератор исправно работал, нагрузочные характеристики я с него не снимал.

Как описывает автор, мною был заменён блок выпрямительных диодов, а также установлен РР 862.3702. Щёточный узел был использован 2105 (с гибким выводом, к которому был подключен гибкий вывод выпрямительного блока).
Генератор с доработкой исправно функционировал, однако соединения гибких выводов смотрелись не эстетично и заставили в конечном итоге доработать щёточный узел.
В январе 2012 года повторно генератор подвергся доработке. Был собран так называемый “универсальный щёточный узел”, как описано в статье у автора. Однако собирать узел надо в корпусе, в котором щётка В сидит плотнее. Т.к. щётка Щ прижимается винтом к РР и в корпусе щёточного узла размещается свободно, то изначально собирать модернизированный щёточный узел нужно в корпусе 2101.

Рис. 1	Рис. 2

Рис. 3	Рис. 4

Рис. 5	Рис. 6

Рис. 7	Рис. 8

Рис. 9	Рис. 10

Рис. 11	Рис. 12

Так же проблем доставит установка подсобранного модернизированного щёточного узла с РР в генератор. Для этого необходимо клемму на щётке В изогнуть в виде буквы Z по полёту, надеть на неё клемму гибкого вывода выпрямительного блока и установить подсобранный узел в генератор.

Комментарий от Василия Елисеева (24.09.2012)

Доработанный в январе генератор исправно служит. Пробег на данный момент составляет порядка 2000 км. В работе генератора присутствует шум, похожий на свист, увеличивающийся пропорционально нагрузке на генератор. Вероятно требуется замена подшипников.
По поводу работы: на оборотах холостого хода при включенных габаритных огнях, ближнем свете фар, отопителе на средней скорости, обогреве заднего стекла, стеклоочиститле и прочей нагрузке (зажигание, возбуждение) напряжение в бортовой сети падает ниже 12 вольт. Что-то не так с доработкой?

Комментарий от Василия Елисеева (11.03.2013)

Опыт зимней эксплуатации в период 2012/2013 годов позволяет склониться всё же к положительному эффекту от доработки генератора.
За год эксплуатации аккумуляторную батарею, подохшую при первом же морозе зимы 2011/2012, подзаряжать не пришлось ни разу! Хотя просадки напряжения ниже 12 вольт при весомой нагрузке (отопитель, ближний свет, обогрев заднего стекла, стеклоочиститель, стоп-сигналы) при оборотах холостого хода двигателя 800 об/мин имеют место быть.

Обзор и установка трехуровневого регулятора напряжения на LADA

Одной из популярных доработок среди владельцев автомобилей LADA считается установка выносного трехуровневого регулятора напряжения (ТРН). Расскажем про его назначение и как его установить своими руками.

Для чего нужен

Нагрузка на бортовую сеть автомобиля меняется в широких пределах. Зависит это от разных факторов, например, от времени года (температуры) и от источников потребления. Низкое напряжение приводит к недозарядке аккумулятора, что сокращает его срок службы. Выносной трехуровневый регулятор напряжения позволяет переключать уровень напряжения зарядки аккумулятора по желанию (например, минимум 13,6В; максимум 14,7В).

Какой ТРН подходит на LADA

Где купить: в нашем интернет-магазине (категория Реле).

Инструкция по установке и подключению

Для автомобилей Lada (кроме Vesta, XRAY), автор фото :

1. Снять генератор.

2. Снять пластиковый кожух генератора. Для этого сначала следует отсоединить провод возбуждения генератора. Затем отвернуть гайку со шпильки (ключ “на 10”) и отвести силовой провод в сторону. Далее, отстёгиваются 3 защелки на пластиковом кожухе.

3. Снять штатный регулятор напряжения с генератора. Для этого выкрутить два винта (ключ “на 8”) и отсоединить провод.

4. Установить трехуровневый регулятор напряжения на генератор вместо штатного.

5. Вывести 2 провода для модуля управления. Сам модуль следует крепить в условиях уверенного контакта с «массой» и как можно дальше от вероятности попадания влаги. Например, на шпильку вблизи правой фары.

Для автомобилей Lada Vesta, XRAY (с генератором Valeo TG12C209).

Этот генератор не отличается от прошлых, отличие только в регуляторе напряжения. Он общается с ЭБУ двигателя по «lin» интерфейсу. Задача этого «lin» – не давать потерь приёмистости на мощностных режимах. Установив ТРН мы отрезаем возможность контролировать регулятор с помощью ЭБУ!

Для этого генератора пока нет готового решения в виде ТРН, поэтому конструкцию придется дорабатывать.

1. трехуровневый регулятор напряжения (артикул 67.3702-01)
2. колодка 2-контактная 904576 NORD YADA
3. регулятор напряжения генератора (оставить штатный (если живые щетки) или ARV1103AD)
4. провод для питания регулятора (2 метра)

2. Снять регулятор напряжения, открыть крышку и вычистить все из под неё. Установить крышку обратно.

3. Изолировать минусовую щётку от «массы» (например, рассверлить минусовой выход, подложить шайбы). Нужно полностью исключить контакт регулятора с генератором.

4. Припаять разъём «мама» к щёткам.

5. Припаять разъём «папа» к 3-х уровневому регулятору. Также к плюсовому выходу подключить дополнительно провод, который нужен для питания регулятора и ротора.

• Выход «Ш» на регуляторе – к минусовой щётке.
• Выход «+» – к плюсовой щётке.

На выход «+» нужно подать 12В, которые появляются при включении зажигания:

Проверяем работу

Как использовать режимы:

• Положение переключателя «min» – для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
• Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
• Положение переключателя «max» – для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Без нагрузки:

Средняя нагрузка (ПТФ, габариты, музыка и вентилятор отопителя на первой скорости):

Максимальная нагрузка, активировано максимальное число потребителей:

А вы будете устанавливать на свой автомобиль трехуровневый регулятор напряжения? Участвуйте в опросе, оставляйте свои отзывы в комментариях.

Напомним, еще одна причина низкого напряжения бортовой сети может быть плохая «масса».

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Переделка генератора ваз 2110 на 120 а

Установка дополнительного оборудования на автомобиль требует увеличения бортового напряжения, поэтому доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) коснется многих. Современные отечественные автомобили с каждой моделью все чаще оснащаются дополнительным оборудованием. Если на первых моделях ВАЗ были генераторы, обеспечивающие ток в 40 ампер, то сегодня 80, 90 или даже 100 ампер становятся малы.

Многие владельцы самостоятельно устанавливают дополнительные потребители электроэнергии, например автомобильные сабвуферы, противотуманные фары и тому подобное.

Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) для них будет актуальной проблемой, поэтому возникла необходимость написать такую ​​статью. Провести такое усовершенствование несложно и доступно каждому, кто умеет держать паяльник, умеет пользоваться мультиметром и сможет отличить полупроводниковый диод от конденсатора или резистора.

1. Содержание
2. Несколько слов об его устройстве
3. Доработка реле-регулятора
4. Как установить дополнительный диод?
5. Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы
6. Установка диода КД202В в генератор
7. Электрические схемы и показатели

Содержание

Несколько слов об его устройстве

Генераторная установка этого автомобиля — довольно надежное устройство, хорошо переносящее вибрационные нагрузки и перепады температур в моторном отсеке. Кроме того, он не боится влаги и грязи при движении. Его производительность должна быть стабильной при любых оборотах двигателя.

Требования к генератору:

• Сила тока, генерируемого устройством, должна быть такой, чтобы батарея не разряжалась, но заряжалась до необходимого уровня независимо от подключенных инженерных сетей;
• Независимо от скорости двигателя и колебаний потребления тока бортовое напряжение должно быть стабильным.

это электрическая машина, которая преобразует вращательное движение вала двигателя в постоянное напряжение для зарядки аккумулятора. Его тело состоит из двух половин: передней и задней. Задняя крышка отвечает за соединение щеточного узла с реле-регулятором, диодным мостом и клеммами для подключения потребителей генерируемого на ней электрического тока.

Основным элементом этого устройства является статор, вырабатывающий электрическое напряжение. Устанавливается между половинками кузова, передней и задней. В корпусе на подшипниках вращается ротор с обмоткой возбуждения. Напряжение на эту обмотку подается через медные кольца на валу ротора и подается на них через щеточный узел, установленный на задней крышке.

Возможные улучшения. Сегодня любители дополнительных потребителей электрического тока в автомобиле получили два способа увеличения напряжения зарядки аккумулятора. Давайте посмотрим на них.

Доработка реле-регулятора

Любая модификация генераторной установки требует хотя бы небольшого знания электроники. Для доработки «релюшки» на большее напряжение заряда АКБ необходимо приобрести такое же реле от иномарки на выходное напряжение 14,5 вольт, оно указано на верхней крышке. Дальнейший порядок будет следующим:

• необходимо отключить родную «таблетку» от домашнего реле. Необходимо использовать нагретый паяльник и пинцет;
• Та же процедура проделывается с импортированным «гаджетом»;
• Далее на бытовой щеточный узел нужно установить импортное реле. Здесь придется потрудиться, так как выводы не совпадают и их нужно правильно загибать и сваривать;
• После этого он прочно фиксируется саморезами к корпусу, предварительно обработав специальной термоусадочной пастой.
• Все, можно установить на генератор регулирующее реле и проверить его в действии, оно должно выдавать напряжение равное 14,5 вольт.

Как установить дополнительный диод?

Это еще один способ модификации генераторной установки для увеличения напряжения заряда аккумулятора. Этот способ немного сложнее, так как потребуется полная разборка генератора. Переделка заключается в изменении подключения выхода D реле-регулятора.

На схеме красным обозначен дополнительный диод, который необходимо установить. В качестве такого полупроводникового прибора подходит прибор 2Д219Б, но вы можете выбрать аналогичный, с похожими параметрами.

вам нужно найти еще примерно полметра двухжильного кабеля, две клеммы №4 «папа» и «мама», а также термоусадочный. С одного конца провода припаиваются клеммы и изолируются термоусадкой. Свободные концы провода нужно припаять к диоду, «мама» — к катоду, «папа» — к аноду. Теперь нужно подключить «маму» к клемме PH, а стандартный провод подключить к «отцу». На этом переделка закончена, осталось только собрать устройство, установить на автомобиль и провести испытания.

Как видите, доработка не так уж и сложна. Модификация генератора ВАЗ 2110 (установка диода) позволит любителям громкой музыки, дополнительных световых эффектов не думать о том, что аккумулятор недостаточно заряжается.

Любой автомобилист, интересующийся устройством своего железного коня, знает, что основным источником электричества в электрооборудовании любого автомобиля является силовая установка, в состав которой входят аккумулятор, генератор и реле-регулятор. Барабаны — основная часть этого трио. Запитывает всю бортовую сеть автомобиля и генератор с помощью реле-регулятора, по мере возможности и необходимости питает аккумулятор и следит за тем, чтобы в бортовой сети автомобиля не превышалось заданное напряжение (для автомобилей с 12 -вольт оборудования, это напряжение 14-14,6В, а для 24 вольт — 27-28,8В). И хотя генераторы в машине — это «долговечные» устройства, они все же иногда выходят из строя. Посмотрим, что предлагает нам российский рынок для замены неисправного генератора, а заодно протестируем предложенные модели в нашей испытательной лаборатории.

Для начала небольшая ликбез. Генератор необходим для бесперебойной подзарядки постоянно разряженной аккумуляторной батареи электрическими приборами, подключенными к бортовой сети автомобиля. Генераторы устанавливаются на современные машины. Они полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к одной из важнейших трансмиссий в автомобиле.

Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрическую. Регулятор напряжения (в подавляющем большинстве современных автомобилей — составная часть генератора, за редким исключением, когда регулятор «выносной», т. Е. Выдвинут в моторном отсеке, отдельно от генератора) поддерживает работу автомобиля во включенном состоянии. — напряжение сети в пределах, указанных при изменении электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды.

Автомобильный генератор должен обеспечивать бесперебойное электроснабжение и иметь достаточную мощность для:

• подавать электроэнергию на аккумулятор, который постоянно разряжается потребителями, работающими на борту;
• при включении всех нормальных потребителей электроэнергии на малых оборотах двигателя аккумулятор не разряжался.

Кроме того, генератор должен обладать достаточной прочностью, длительным сроком службы, малым весом и габаритами, низким уровнем шума и радиопомех.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что генератор — это сердце электрической системы автомобиля, которое всегда должно «биться» и давать ток для зарядки, чтобы машина «жила».

Осознавая важность данного автоблока, мы обратили внимание на отечественный рынок автогенераторов.

Для сравнительного теста мы купили пять автомобильных генераторов переменного тока в магазине запчастей. Это генераторы марок KZATE, LKD, Fenox, Pramo и StartVOLT. Все они предназначены для установки на двигатели автомобилей ВАЗ.

Генератор 9402.3701-01 со встроенным выпрямителем и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 80 А; 1,12 кВт; 1200/6000 мин -1; 4,9 кг) — ОАО «Завод А.М. Тарасова» (ОАО «ЗиТ») — торговая марка КЗАТЭ (Россия)

Этот генератор считается стандартным, так как именно генераторы этого завода поставляются на конвейер АвтоВАЗа.

Рейтинг качества сборки нареканий не вызвал. Генератор подлежит ремонту.

Немного о методике оценки: для измерения вольт-амперной характеристики генераторы были установлены на специализированном стенде. Генераторы должны обеспечивать максимальную силу тока при частоте вращения вала двигателя от 1500 до 2500.

При 700 оборотах коленчатого вала в минуту этот генератор показывал значение тока в пределах 40 А с предрасположенностью к «демпфированию». При выходе на номинальную частоту вращения генератор КЗАТЭ подтвердил заявленные 80 А и даже достиг показателя 90 А. Оценивая отзывы автолюбителей, можно с уверенностью сказать: этот генератор — надежный классический вариант без претензий к выдающимся характеристикам, но обеспечение бесперебойной работы.

Испытания генератора КЗАТЭ при 700 об / мин коленчатого вала

Испытания генератора КЗАТЭ при 2000-2500 об / мин коленчатого вала

Генератор 9402.3701 P со встроенным выпрямителем и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 100 А; 1,4 кВт; 1200/6000 мин -1; 4,85 кг) — LKD Electrical (Китай)

Генератор ЛКД практически полностью повторяет конструкцию вышеописанного генератора КЗАТЭ. Он отличается такими же характеристиками по качеству работы и ремонтопригодности.

Однако уже при установке на стенде генератор ЛКД показал свою полную неработоспособность. При выявлении причины ошибки на кабеле питания реле регулятора было обнаружено отсутствие припоя. Обдумывая будущее генератора, мы решили исключить его из тестирования. Хотя решение проблемы может занять несколько минут, мы решили занять позицию клиента. После выплаты денег потребитель не должен самостоятельно устранять брак производителя и самостоятельно проводить капитальный ремонт.

Отсутствие заряда генератора ЛКД

Затем мы спросили об отзывах потребителей в Интернете об этом генераторе и нашли другие отрицательные отзывы по этой теме с той лишь разницей, что кому-то пришлось выложить за него немного больше.

Генератор AL 21305 со встроенным выпрямителем и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 80 А; 1,12 кВт; 1200/5500 мин -1; 5,6 кг) — Fenox Global Group (Беларусь)

Генератор марки Fenox по конструкции идентичен двум описанным выше. Однако при осмотре этого генератора было обнаружено более высокое качество изготовления. Ремонтопригодность на одном уровне: требует вмешательства квалифицированного специалиста. Зная «болячки» таких генераторов, проверили затяжку контактов. Как оказалось, не зря. Не сжимайте их — последствия будут печальными, правда, в ближайшее время — оплавление контактов из-за возникающих переходных сопротивлений при прохождении больших токов, последующий выход из строя блока. На самом деле это больше профилактика, чем преступление. Все генераторы прошли эту процедуру.

Стендовые испытания генератора Fenox показали следующие результаты. Работая при 700 оборотах коленчатого вала в минуту, удавалось достичь значений на уровне 45-50 А с явными признаками «затухания». При увеличении частоты вращения коленчатого вала до 2500 генератор выдавал под нагрузкой 90 А, но и все.

Тест генератора Fenox при 700 об / мин коленчатого вала двигателя

Испытания генератора Fenox при 2000-2500 об / мин коленчатого вала

Генератор 5102.3771 со встроенным выпрямителем и аналоговым регулятором напряжения (14 В; 100 А; 1,4 кВт; 1200/5500 мин -1; 5,4 кг) — ЗАО Концерн Прамо (Россия)

По конструкции генератор марки Pramo немного отличается от трех предыдущих: используется другое литье, другая конструкция опор подшипников. Крепление подшипников с помощью фланцев, в том числе, позволило значительно повысить ремонтопригодность агрегата. Для ремонта подшипникового узла этого генератора могут быть привлечены специалисты меньшей квалификации.

Диодный мост генератора также отличается по конструкции. Дизайн в точности копирует дизайн, используемый в генераторах Bosch. Но сам диодный мост не подлежит ремонту. Сварка выводов от обмотки статора производилась на диодном мосту. В общем, ремонтопригодность принесена в жертву стабильному контакту.

Стендовые испытания генератора Pramo показали следующие результаты. Работая при 700 оборотах коленчатого вала под нагрузкой, удалось достичь значения 50 А. При увеличении оборотов коленчатого вала до 2500 генератор достиг значения 100 А под нагрузкой.

Испытания генератора Pramo при 700 об / мин коленчатого вала

Испытания генератора «Прамо» при 2000-2500 об / мин коленчатого вала

Генератор LG 0110 «StartVOLT» со встроенным выпрямителем и цифровым регулятором напряжения (14,6 В; 120 А; 1,9 кВт; 1200/5500 мин -1; 5,3 кг) — ООО «Карвил» (Санкт-Петербург)

По конструкции генератор марки «СтартВОЛТ» очень близок к таким представителям, как KZATE, LKD и Fenox. Его диодный мост аналогичен им, за исключением наличия двух дополнительных силовых диодов, предназначенных, как заявляет разработчик, для создания дополнительной коробки отбора мощности. Это так называемое использование третьей гармоники, которая просто не используется в других генераторах.

Кабели обмотки статора не имеют механических контактов. Кабели обмотки статора припаяны к диодному мосту. Реле-регулятор, в отличие от всех описанных выше, является цифровым, а не аналоговым, опять же, как заявляет производитель, и также предполагается, что, среди прочего, «на выходном переключателе установлен полевой транзистор., Который имеет нулевое сопротивление открытию, что гарантирует снижение потерь».

Подшипниковые узлы также аналогичны подшипниковым узлам генераторов KZATE, LKD и Fenox.

И самое главное существенное отличие от всех предыдущих моделей — это заявленный ток 120А!

Мы не поверили на слово производителю, но стендовые испытания генератора «StartVOLT» показали следующие результаты: при работе коленчатого вала на 700 об / мин под нагрузкой удалось достичь 60 А нагрузки! Фактически это почти на 50% больше, чем у штатного генератора КЗАТЭ.

Испытания генератора «СтартВОЛЬТ» при 700 об / мин коленчатого вала

Испытания генератора «СтартВОЛЬТ» при 2000-2500 об / мин коленчатого вала

Итак, подведем промежуточные итоги. При практически идентичной конструкции «сильная сторона» генератора «StartVOLT» позволила добиться на 30-50% большей производительности, чем у потенциальных конкурентов. Нам остается свести данные измерений в таблицу, проставить цены и экспертные оценки.

Классическая модель штатного генератора компании КЗАТЭ пользуется спросом у автомобилистов, хотя надо сказать, что повышенный спрос на более мощные генераторы — это требование времени. Поэтому данная модель, несмотря на свое качество и уровень самого производителя, морально устарела. Поэтому наш выбор пал на генератор компании «СтартВОЛТ», как более интересный с точки зрения реальных характеристик.

Как известно, на автомобиль часто устанавливают дополнительное оборудование, которое получает дополнительное напряжение от бортовой сети. Таким образом, показатель напряжения на ВАЗ-2114 может снизиться до критического уровня в 11 вольт. Если вы также установите дополнительный кондиционер или сиденья с подогревом, это может привести к тому, что стартер не будет иметь достаточно мощности для запуска двигателя. Как решить проблему? Убедитесь, что напряжение в бортовой электросети увеличивается.

Видео о повышении напряжения в бортовой сети на автомобилях ВАЗ:

Видео расскажет, как своими руками повысить напряжение генератора и бортовой сети, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Напряжение в бортовой сети после капитального ремонта

Так, многие автомобилисты могут решить, что выходом из сложившейся ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придется заменить аккумулятор на более емкостной. Это сделано для того, чтобы не «убить» аккумулятор, который установлен на автомобиле, так как перегрузка по напряжению приведет к разрушению внутренних ячеек. Этот вариант не подходит, потому что он слишком дорогой.

Второй вариант — установка дополнительного диода от другого диодного моста или с маркировкой КД202В. Это намного дешевле, чем замена генератора и аккумулятора, но требует некоторой настройки. Для начала рекомендуется изучить электрические схемы автомобиля и устройство генератора, а также схему зарядки.

Установка диода КД202В в генератор

Когда все готово, приступаем непосредственно к установке диода в генераторе для повышения напряжения в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:

1. Снимаем заднюю крышку генератора.

Снимаем заднюю крышку с генератора

Провода и диод для увеличения напряжения

Устанавливаем термоусадку на «мужскую» и «материнскую» резьбу»

Установлена ​​термоусадка для паяной части

Устанавливаем в генератор регулятор напряжения с диодом

Надеваем на генератор заднюю крышку и вытаскиваем провода

Как показал замер, после такого улучшения напряжение в заряженной сети было 12,2-12,5 вольт.

Электрические схемы и показатели

Для дальнейшего увеличения напряжения, по крайней мере, до 14 вольт, в цепь D, стабилизатор напряжения, необходимо установить диод. Любой диод с напряжением пробоя 20 В и током не менее 5 А. Падение напряжения желательно не более 0,6-0,7 В. Идеально подойдет диод 2Д219Б.

Заливка пола бетоном своими руками: технология, пошаговая инструкция

Разравнивание поверхности пола можно выполнить разными технологиями. Одной из них является заливание пола бетоном, которое не сложно выполнить собственными руками. Стяжку из бетонной смеси устраивают как в частном домостроении, так и в помещениях, покрытия которых могут выдерживать значительные нагрузки.

В своем доме собственными силами монтаж покрытия можно выполнить в подвале, гараже, бане, в кухне и санузле в качестве основания под плитку.

В частном домостроении заливать бетонной смесью покрытия начали после начала применения теплых водяных полов. Характер заливания смеси обусловлен присутствием подземных вод и типом фундамента.

1. Технология устройства пола из бетона
2. Заливка бетонного пола по грунту
3. Подготовка основания
4. Подсыпка грунта
5. Гидроизоляция и теплоизоляция
6. Армирование
7. Установка маяков
8. Приготовление смеси из бетона
9. Заливка бетоном

Технология устройства пола из бетона

Заливание покрытия смесью из бетона выполняется по грунту, по плите перекрытия, по старой стяжке, на полу из дерева. Бетонная смесь имеет не сложный состав, и его может сделать каждый желающий при строгом соблюдении технологии процесса.

Очень важно следовать методике приготовления смеси, от этого зависит прочность и качество основания.

Пол из бетона заливается в следующей последовательности: гидроизоляция, теплоизоляция, армирование, монтаж направляющих, устройство черновой стяжки, шлифовка покрытия, заливание чистового пола.

Тип основания может немного видоизменять этапы работы в этом процессе. При устройстве стяжки по грунту необходимо сделать хорошую подсыпку и уплотнение.

Далее обязательным условием идет устройство деформационных швов, которые закладывают для предупреждения раскалывания покрытия.

Деформационные швы бывают трех типов:

1. Усадочные швы. Изготавливаются для ослабления напряжения со стяжки покрытия в результате неровного затвердевания и сжатия.
2. Конструкционные швы. Устраиваются на участках, где стяжка из бетона сохнет неравномерно. Например, при заливании покрытия из бетона в несколько стадий.
3. Изоляционные швы. Закладываются на участках, где покрытие контактирует с другими конструкциями строения, а именно, со стеной, выступами, колоннами.

Если не выполнить один из деформационных швов, то при незначительных вибрациях на поверхности возможно появление разрывов, даже при достижении бетоном значительной прочности.

Глубина шва должна составлять одну треть от общей толщины бетонирования. Все швы необходимо заделать специальными герметиками.

Заливка покрытия бетоном собственными силами вполне осуществимая задача, хотя и на первый взгляд кажется сложным занятием. При выполнении бетонирования покрытия самостоятельно, можно сэкономить достаточно средств.

Заливка бетонного пола по грунту

В своем доме мероприятия по бетонированию покрытия по грунту состоят из нескольких этапов. Сначала следует определить, на какой глубине находятся подпочвенные воды.

Выполнить пол из бетона возможно, если подпочвенные воды залегают не выше четырех метров. Иначе возможно подтопление строения, а также поднятие воды по капиллярам.

В итоге в строении всегда будет значительная влажность, что даже не защитит и гидроизоляция. Далее следует проанализировать свойства грунта. Он должен быть неподвижным и сухим.

Подвижная почва может разломать бетонное покрытие. Во избежание промерзания покрытия, дом должен отапливаться. При промерзании полы будут изменять форму.

Стоит так же уделять внимание и влажности почвы. Если все вышеперечисленные условия выполняются, то можно в доме выполнять устройство покрытия из бетона.

Первоначально следует выполнить разметку. Затем найти уровень высоты чистого пола, то есть определить нулевой уровень. На стенах следует выставить отметки, до которых будет наливаться бетонная смесь.

Ориентиром для заливки является порог дверного проема. Идеально, когда во всех комнатах строения полы монтируются в один уровень.

При установлении уровня пола стоит принимать во внимание свойства покрытия для пола. Так, для линолеума требуется небольшая толщина, а для плитки – немного толще.

Для отбивки высоты заливки по всей комнате лучше пользоваться лазерным уровнем, так как он дает самые точные замеры. Но если его нет, то можно пользоваться обыкновенным строительным уровнем.

Для простоты ориентирования, по заданным отметкам забивается гвоздь, и натягивается шнур по будущему уровню покрытия.

Подготовка основания

Для подготовки основания из комнаты необходимо удалить мусор. Затем снимается верхний слой почвы, которая удаляется за пределы дома. Заливание пола из бетона представляет собой пирог, состоящий из нескольких слоев, общая высота которых может быть до 350 миллиметров.

Глубина снятия почвы от отметки ноль рассчитывается индивидуально. Грунт следует хорошо утрамбовать либо ручной трамбовкой, но еще лучше вибрационной плитой.

Трамбовка выполняется до тех пор, пока на почве не будут видны следы от подошвы. При высоком расположении подпочвенных вод для гидроизоляции дополнительным слоем укладывается глина.

Глиняный гидроизоляционный замок предотвратит проникновение воды внутрь перекрытия. Из глины замешивается раствор, и покрывается поверхность грунта.

При глубине до нулевой отметки более 350 миллиметров, основание следует засыпать песком до требуемого уровня.

Подсыпка грунта

Перед заливанием надо выполнить подсыпку толщиной 200–300 миллиметров. Чтобы правильно определить толщину каждого слоя, можно пользоваться колышками из дерева, на которых указывается высота песка, щебня и так далее.

• Первым слоем, толщиной 50-100 миллиметров, подсыпается гравий. После разравнивания, его следует полить водой и уплотнить.
• Вторым слоем идет песок с толщиной слоя до ста миллиметров. Перед уплотнением слой смачивается водой и хорошенько уплотняется.
• Последним слоем укладывается щебень толщиной до ста миллиметров. Для подсыпки применяют щебень средней фракции 20-40 мм.

Перед трамбовкой, поверхность щебня для расклинцовки засыпается тонким слоем песка. После чего тщательно утрамбовывается. Важно хорошенько уплотнить каждый насыпанный слой, так как покрытие из бетона имеет достаточную массу.

Гидроизоляция и теплоизоляция

Гидроизоляционный материал ложится на ровную и чистую поверхность. В качестве гидроизоляции применяется рубероид, специальная мембрана, обычная полиэтиленовая пленка, которая укладывается не в один слой.

Листы настилаются внахлест на 150 мм, покрывая всю поверхность основания. Если применяется пленка из полиэтилена, то один слой укладывается перпендикулярно другому, так образуется дополнительный замок.

Листы пленки соединяются скотчем. В обязательном порядке гидроизоляция заводится на стену до 200 мм. После устройства покрытия, все лишние остатки срезаются.

На гидроизоляцию монтируется слой теплоизоляции. Сейчас существует достаточное количество материалов для теплоизоляции, а именно, керамзит, пеноплекс, экструдированный пенополистирол, каменная базальтовая вата, пенополиуретан, перлит.

При устройстве слоя из экструдированного пенополистирола, плиты укладываются в шахматном порядке, как можно плотнее одна к другой. Образовавшиеся щели следует задуть монтажной пеной.

Армирование

При устройстве пола из бетона монтируется армирующий слой, который поможет основанию выдерживать большие нагрузки, и придаст ему большей прочности.

Чаще всего для армировки применяется сетка из металла с размером ячеек 100×100 мм. Для основания, которое будет выдерживать очень большие нагрузки, например, в гараже, устраивается упрочненный армированный каркас.

В жилом доме можно применять обычную сетку из металла с диаметром прута 5 мм. При монтаже слоя из арматуры важно соблюдать одно правило.

Если смонтировать сетку на слой теплоизоляции, то она не выполнит своей функции. Поэтому ее необходимо приподнять от уровня пола на 1/3 толщины всей стяжки.

Под слой арматуры нельзя использовать изделия из дерева или кирпич, со временем они разрушатся и на поверхности появятся провалы.

Хорошим материалом для этого вида работ послужат гранитные камни. Таким образом, армосетка из металла окажется в середине пола из бетона.

Установка маяков

Чтобы бетонный раствор наливался строго по уровню, следует поставить направляющие из круглых труб, квадратного или прямоугольного профиля. После монтажа трубы вытягиваются из смеси.

Расстояние между маяками может быть до 1500 мм, если применяется правило для разравнивания бетонной смеси длиной два метра. Направляющие для устойчивости устанавливаются на бетон. Высота всех маяков должна совпадать с отметкой нулевого уровня.

Приготовление смеси из бетона

Пол из бетона выполняет защитные функции от грунтовых вод, имеет длительный срок службы и хорошую прочность. Для выполнения заливки следует приготовить бетон.

При значительном объеме заливаемой площади и для лучшего смешения компонентов, рекомендуется использовать бетономешалку.

Рецепт изготовления смеси из бетона для устройства покрытия состоит в следующем. В бетономешалку засыпается два ведра перлита. Затем добавляется 10 литров холодной воды.

После смешения, при работающей мешалке, добавляется пять литров сухого цемента. Оценив консистенцию, можно долить воды. Затем положим десять литров песка и два литра воды.

Смешивание компонентов продолжается до тех пор, пока раствор не станет рассыпчатым. Далее смесь должна настояться примерно 10 минут и еще раз хорошо перемешивается.

В результате получается раствор требуемой консистенции. С учетом нагрузки и прочности на сжатие принимается определенная марка бетонного раствора.

Для полов в гараже, квартире, подсобных помещениях используется М100, 150, 200. Для устройства полов в частном доме оптимальным бетоном служит М250, 300. Последняя марка более востребована, так как устойчива к истиранию, обладает стойкостью к низким температурам и непроницаемостью к воде.

Заливка бетоном

Непосредственный этап заливания начинается от угла, противоположного двери. Для транспортировки смеси лучше всего применить тачку. Для ее движения устраиваются трапы.

Следует быть внимательным, чтобы не нарушить выставленные маяки. Заливание бетонного покрытия желательно провести в один этап. Так он будет схватываться равномерно и одинаково сохнуть.

Заливка выполняется по полосам. Сначала, заливается одна полоса по направляющим. Бетон тщательно укладывается во избежание образования пустот.

Равнять смесь следует правилом. По такой методике проводится заливание бетонным раствором всего пола.

При монтаже покрытия из бетона в квартире и в двухэтажных домах, где имеется на полу плита перекрытия, подсыпку делать не надо. Сначала следует проверить наличие перепада плиты перекрытия из бетона.

Если перекрытие из дерева, то оно должно быть прочным, чтобы выдержать достаточную нагрузку пола из бетона. Основание в обязательном порядке покрывается гидроизоляцией.

Для этого применяется пленка из полиэтилена. Затем устраивается теплоизоляционный слой. Выставляются маяки, и заливается пол.

Бетонирование пола

Автор: Николай Стрелковский

Бетонные полы в доме являются надежной и удобной основой для любого напольного покрытия. Они пожаробезопасны, устойчивы к влаге и механическому воздействию, долговечны. Технология укладки бетона достаточно проста, но, чтобы выполнить бетонирование пола самостоятельно, следует заранее изучить все тонкости этого процесса. Нарушение пропорций при замесе, использование некачественных материалов или неправильно подготовленная поверхность могут свести все усилия к нулю.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы рабочий процесс не прерывать на поиски нужного инструмента, все необходимое нужно приготовить заранее:

• перфоратор;
• лом;
• емкость для раствора;
• кельму;
• уровень строительный и водяной;
• рулетку;
• шнур для отбивки;
• подборную лопату;
• правило;
• шурупы;
• дрель.

Некоторые инструменты для работы

При бетонировании земляного основания, например в частном доме, дополнительно потребуется трамбовка. Материалы для работы приобретают с небольшим запасом, ведь точно рассчитать количество очень сложно, особенно, без соответствующего строительного опыта.

Итак, для бетонирования понадобится:

• гидроизоляционна я пленка;
• утеплитель (при необходимости);
• грунтовка;
• армирующая сетка;
• рейки для маячков (желательно Т-образной формы);
• некрупный щебень;
• песок;
• цемент.

Сетку для армирования рекомендуется выбирать с размером ячеек 100х100 мм либо 150х150 мм, при этом толщина прута должна быть не менее 5 мм.

Цемент используйте только свежий, иначе поверхность бетона будет крошиться или трескаться. В щебне и песке не должно быть посторонних примесей – глины, ила, травы или листьев, другого мусора. Все это отрицательно влияет на качество бетона и снижает его однородность. Рассчитать примерное количество песка, щебня и цемента можно с помощью таблицы.

Состав бетонной смеси на 1 м3 бетона

Чтобы узнать объем бетона для пола, площадь основания нужно умножить на предполагаемую толщину стяжки. Гидроизолирующий материал следует брать с таким запасом, чтобы его полосы можно было уложить внахлест на 10-15 см и завести края на стены не меньше, чем на 10 см по всему периметру помещения.

Подготовка к работе

Шаг 1. Демонтаж старого покрытия

Демонтаж старого покрытия

Старое напольное покрытие поддевают ломом и снимают до основания. Если черновая стяжка имеет разломы и сильно раскрошившиеся участки, ее также удаляют. При незначительных повреждениях можно просто расшить щели и заделать раствором, но предварительно следует измерить расстояние от поверхности основания до места крепления плинтусов. Если оно меньше 3,0-3,5 см, пол придется снять на необходимую глубину.

Шаг 2. Разметка нулевого уровня

Разметка нулевого уровня

Уровень пола выставляют по нижнему краю дверного проема, поскольку основание будет многослойным и все возможные перепады черновой поверхности выровняет подушка из щебня и песка. От нижней точки проема отмеряют вверх 1 м, ставят первую метку, а затем при помощи водяного уровня на этой же высоте выставляют метки по периметру помещения. Далее все метки переносят вниз на 1 м и с помощью отбивочного шнура соединяют в сплошную линию. Это и будет уровень чистового пола.

Разметка нулевого уровня

Шаг 3. Засыпка песка и щебня

Засыпка песка и щебня

Утрамбованную поверхность засыпают слоем песка на высоту 5 см; для удобства можно вбить в нескольких местах колышки, выставить их с помощью уровня на нужную высоту и ориентироваться по ним. Песок необходимо увлажнить и тоже утрамбовать. Следующий слой – щебень, который насыпают на высоту 10 см. Вместо щебня можно использовать керамзит, тогда укладывать сверху теплоизоляцию не понадобится. Но в этом случае слой керамзита должен быть не 10, а 15 см, чтобы выйти на нулевой уровень.

Шаг 4. Укладка гидроизоляции

Сверху щебень застилают полиэтиленовой плотной пленкой или материалом на битумной основе. Гидроизоляция стелется внахлест примерно на 10-15 см, а стыки дополнительно проклеивают, чтобы влага не проникала в стяжку. Кроме того, заводят материал на стены по периметру помещения не меньше чем на 10 см.

В сухих помещениях, где бетонирование выполняется на старую бетонную основу, стелить гидроизоляцию не обязательно: раствор заливают прямо поверх щебня или керамзита, уложив предварительно армирующую сетку.

Поверх керамзита уложена сетка

Шаг 5. Армирование

Для армирования бетонного слоя использую стальную сетку с крупными ячейками. Сетка должна быть немного приподнята над основанием, поэтому под прутья в нескольких местах подкладывают обрезки пластиковой трубки или кусочки черепков. Деревянные клинья или бруски лучше не использовать, поскольку дерево со временем сгниет, и в бетоне образуются пустоты. По периметру комнаты сетка не должна прикасаться к стенам. Если предполагаемые нагрузки на пол незначительны, можно обойтись без армирования или заменить сетку специальным армирующим волокном.

Процесс бетонирования пола

Шаг 1. Установка реечных маяков

Установка реечных маяков

В качестве маяков используют алюминиевые рейки, стальные трубы небольшого диаметра и даже деревянные брусья, но удобнее всего работать с Т-образным металлическим профилем. Маяки должны располагаться параллельными рядами от дверного проема до противоположной ему стены; при этом между крайними рядами и стенами оставляют около 20-30 см. Верхние кромки профилей выставляют вровень с нулевой разметкой, иначе пол будет неровным. Расстояние между маяками делают на 15 см меньше, чем длина правила.

Маяки для стяжки

Установить рейки проще всего на раствор: вдоль стены, отступив нужное расстояние, выкладывают через небольшие промежутки кучки цементного или гипсового раствора. На них укладывают рейки и с помощью уровня регулируют расположение маячков в горизонтальной плоскости. Для этого профиль слегка вдавливают в раствор.

Шаг 2. Замес раствора

Для бетонирования пола в доме рекомендуется использовать следующее соотношение компонентов:

• 1 часть цемента;
• 6 частей щебня;
• 3 части просеянного песка.

В зависимости от требуемой марки раствора, правильно подобрать пропорции поможет таблица.

Бетон из цемента марки М400, песка и щебня

Бетон из цемента марки М500, песка и щебня

Количество воды обычно составляет половину от объема цемента, но здесь многое зависит от влажности песка и щебня. Чтобы не испортить рабочий раствор, сначала смешивают сухие компоненты, а потом доливают воду малыми порциями, каждый раз тщательно перемешивая массу до однородности. Учтите, что долго мешать раствор нельзя, ведь нужно успеть его залить и разровнять до того, как цемент начнет схватываться.

Шаг 3. Бетонирование поверхности

Заливку бетона следует начинать из дальнего угла помещения. Раствор выливают между двумя маяками, берут в руки правило, укладывают его на гребни профилей у самой стены и медленно тянут на себя, равняя бетон. При возникновении пустот подкладывают еще раствора, все лишнее полностью снимают с поверхности маяков. Должно получиться гладкое ровное основание без пузырьков воздуха. Заполнив одну полосу, переходят ко второй, пока весь не будет залит бетоном.

Шаг 4. Заключительные работы

Снимаем маяки и обрабатываем швы

Через 1-2 суток маяки нужно очень аккуратно удалить из бетона и заделать образовавшиеся пустоты новым раствором. Замес производится в тех же пропорциях, что и ранее, чтобы не появились расслоения. Также рекомендуется выполнить финишную заливку: часть цемента смешивают с 2 частями песка, разводят до полужидкой консистенции водой и выливают на бетон. Толщина слоя заливки не должна превышать 1 см. Все это выполняют в течение 2-3 дней после бетонирования, когда пол достаточно упрочнится. К дальнейшим работам по устройству пола приступают не ранее чем через 3-4 недели.

Видео – Бетонирование пола

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!