Гидрокорректор и электрокорректор фар на ВАЗ 2110: частые поломки, замена и установка своими руками

Что лучше, электрокорректор или гидрокорректор фар на ВАЗ 2110: плюсы и минусы

Назначение Автоматического корректора наклона фар «Зенит»

Автокорректор «Зенит» удерживает фары в одном положении, независимо от изменения нагрузки на оси автомобиля. Наклон фар регулируется через штатный электрокорректор фар штатными моторедукторами, расположенными в фарах.
Автокорректор фар «Зенит» предназначен для установки на автомобили, оборудованные ручным электрокорректором света фар по однопроводной схеме.

В большинстве случаев на иномарке его работа ничем не будет отличаться от штатного автокорректора, т.е. «Зенит» является прямой заменой штатному. Чаще всего датчик от штатного автокорректора подходит к «Зениту» и наш датчик — к штатному, разъемы только разные.

Надежность Автокорректора «Зенит» обеспечена использованием бесконтактного датчика загрузки оси на основе датчика Холла и вращающегося магнита, внутри нет никаких переменных резисторов со скользящими контактами. В российских условиях грязных дорог он гораздо более живучий, чем ультразвуковые датчики.

Кому нужен Автоматический корректор наклона фар «Зенит»

Люксовые автомобили обычно с конвейера оборудованы ксеноновыми или светодиодными фарами, автокорректором и омывателем фар. Никто уже не сомневается в преимуществе этих источников света. Важно, что на конвейере все параметры света соответствуют техническому регламенту.

У владельцев иномарок среднего класса, где есть комплектации и люксового сегмента, всегда есть возможность замены галогенных фар на ксеноновые с установкой штатных автокорректора и омывателя фар. Другое дело, что цены официальных дилеров многих останавливают.

У владельцев иномарок экономного класса и всех российских автомобилей в возможных заводских комплектациях нет ксенонового света. Поэтому и нет возможности воспользоваться штатными решениями.

Вот именно для последних двух категорий, решивших вопрос с ксеноновыми фарами и омывателем, и предназначен Автокорректор фар «Зенит». Автокорректор фар «Зенит» – самое доступное решение на рынке.

Как именно на различные автомобили устанавливаются ксеноновые фары, омыватель и автокорректор фар, описано в статьях, ссылки на которые приведены слева в меню. При этом вполне реально зарегистрировать в ГИБДД установку, как полностью соответствующую техническому регламенту. На фото справа — техпаспорт на 2110 с внесенными изменениями.

Автоматический корректор наклона фар «Зенит» – с одним или с двумя датчиками загрузки оси?

В большинстве случаев достаточно одного датчика, установленного на заднюю ось. Сам автокорректор имеет два канала датчиков, второй при необходимости можно подключить позже.

Замена гидрокорректора на электрокорректор

Из названия становится понятно, что электрокорректор работает за счет электричества, то есть требует подключения к аккумуляторной батареи.

Долго искать причины подобных решений от владельцев отечественной «десятки» не приходится, поскольку электрокорректор отличается надежности, высокой эффективностью. Его поломка случается в разы реже по сравнению с гидрокорректором.

Схема подключения автокорректора фар «Зенит»

Автокорректор фар «Зенит» состоит из блока управления и одного или двух датчиков загрузки оси автомобиля. Датчик загрузки оси (или датчики) крепятся таким образом, чтобы при изменении загрузки соответствующей оси автомобиля показания датчиков изменялись в ту или другую сторону. По изменению показаний датчиков относительно начального положения, задаваемого в процессе начальной калибровки, блок управления автокорректора рассчитывает поправку, вводимую в сигнал управления моторедукторами фар, и, таким образом, корректирует положение светового пучка фар.

Блок управления автокорректора построен на базе микроконтроллера и имеет следующие особенности:

• возможность выбора прямой или обратной выходной характеристики (штатного ручного корректора фар);
• возможность автоматической или ручной регулировки угла наклона светового пучка фар;
• индикацию исправности автоматического корректора опусканием и поднятием фар («кивок»);
• возможность блокировки автоматического корректора при движении автомобиля от датчика скорости;
• сохранение пользовательской конфигурации в энергонезависимой памяти блока управления;
• электронную защиту от неправильного подключения и нештатных режимов работы;
• звуковую сигнализацию о смене режима работы;
• возможность получения диагностической информации посредством звуковой сигнализации;
• светодиодную индикацию о текущем режиме работы устройства.

и «кивок» осуществляемый при включении питающего напряжения:

Управление автокорректором осуществляется от штатного переключателя корректора фар. Положение переключателя корректора света фар определяет рабочий режим устройства (число положений переключателя ручного корректора зависит от модели автомобиля):

«0» – автоматический режим регулировки угла наклона светового пучка фар;

«промежуточное» — полуавтоматический режим регулировки угла наклона светового пучка фар с ручным ограничением верхней границы светового пучка, которая определяется текущим положением переключателя (также как при ручном управлении);

«максимальное» — световой пучок фар опущен максимально вниз, устройство переходит в ручной режим управления, после чего в промежуточных положениях переключателя устройство управляет углом наклона светового пучка фар в ручном режиме (обратный перевод устройства в автоматический режим производится установкой переключателя в положение «0».

Блок управления конструктивно выполнен на плате, установленной в пластмассовый корпус и залитой прозрачным герметиком. Внешние соединения блока управления осуществляется через соединители с пружинными контактами.

Устройство корректора положения отражателей ВАЗ 2110

Как и все гидравлические механизмы, автомобильные гидрокорректоры работают благодаря изменению давления рабочей жидкости. Обеспечивается такая возможность следующими конструктивными элементами системы:

• главным цилиндром, установленным под приборной панелью, давление в котором регулируется ручкой, вынесенной на панельную поверхность в салон;
• рабочими цилиндрами, интегрированными в корпус блок-фар;
• трубками, которые соединяют главное устройство с двумя рабочими.

Здесь еще стоит упомянуть рычаг, передающий усилие со штока рабочего цилиндра на отражатель. Однако эта деталь не входит в гидравлическую систему и замене при ремонте не подлежит.

Установка

Внешний вид блока управления «Зенит»

Для правильной работы автокорректора особую роль играет качественная установка датчика загрузки оси.

Как работает датчик на автомобиле. На рисунке обозначены: черным — рычаг подвески и пружина автомобиля; желтым — датчик; зеленым и голубым — рычаги привода датчика (шарнирное колено); красным — сектор рабочего угола датчика.

Правило установки датчика загрузки оси. Датчик крепится на кузовной детали, а свободный конец рычага привода датчика — на подвижном элементе подвески. Надо установить датчик так, чтобы при максимальной и минимальной нагрузке на подвеску рычаг привода датчика (на рисунках зеленого цвета) не выходил за допустимый рабочий сектор (на рисунках сектор выделен красным цветом). Лучшим вариантом установки считается размещение, когда в крайних положениях рычага привода датчика остается небольшой свободный ход до крайних положений рабочего сектора датчика.

Порядок установки датчика загрузки оси автокорректора фар «Зенит»

Максимально нагруженное состояние подвески можно увидеть по установленному резиновому отбойнику амортизатора или по состоянию максимально сжатого амортизатора. Отмечаем этот угол хода вверх рычага подвески(max).

Поднимаем автомобиль, чтобы заднее колесо, на рычаг подвески которого планируем закрепить окончание шарнирного колена датчика, не касалось земли. Рычаг подвески не сможет уйти вниз дальше, чем это позволит сделать полностью растянутый амортизатор. Отмечаем это положение рычага подвески. И дальше остаемся именно в этом положении подвески(min).

На рычаге подвески размещаем обжимной хомут из монтажной ленты, идущей в комплекте (второй уголок служит для образования прямого угла в месте стягивания монтажной ленты для крепления шарнирного колена датчика), пока не затягиваем, чтобы он имел возможность двигаться вдоль рычага. К нему крепим свободный конец шарнирного колена датчика.

Выбираем положение хомута, исходя из соображения: перемещение рычага подвески из положения min до положения max (с закрепленным на нем свободным концом шарнирного колена датчика) должно создать поворот другого плеча колена датчика на 60-85% хода в диапазоне рабочего сектора.

Исходя из этого же правила выбираем положение самого датчика, руководствуясь возможностью его крепления к неподвижной части кузова или подвески.

Внимание! Крепление датчика допускается только за пластину.

Из комплекта датчика берем монтажную пластину с отверстиями. С помощью ее изготавливаем основание для крепления пластины датчика. Наличие этой второй пластины позволяет более свободно расположить датчик под днищем, обойти выступающие детали кузова, точно подобрать рабочий сектор поворота датчика. Возможна установка датчика и без второй пластины.

Существуют два варианта крепления основания: на болт оси рычага подвески или к кузову автомобиля. Например, в в справочном приложении к паспорту «Зенита» приведен первый вариант.

Приводим методику крепления основания на болт оси рычага, так как в комплект датчика входит все неоходимое для этого:

На болт оси рычага крепим свободно монтажную пластину длиной 100мм. Второй конец ее будет закреплен двумя болтами на свободном поле пластины датчика. Совмещаем эти две пластины, пока приблизительно с таким расчетом, чтобы датчик оказался на таком удалении, при котором в максимальном ходе подвески рычаг датчика не доходил до своих крайних положений. Взаимное положение пластины датчика и монтажной пластины фиксируем струбциной. Сверлить сразу крепежные отверстия не рекомендуется из-за возможных ошибок. При отсутствии струбцины отмечаем положение, снимаем датчик; сверлим пока одно отверстие в пластине датчика, стягиваем болтом по отметкам (второе, пока еще непросверленное отверстие, позволит скорректировать возможную ошибку). Притягиваем монтажную пластину к болту оси рычага, чтобы датчик им удерживался в пространстве, и отцепляем свободный конец шарнирного колена датчика от хомута. Проверяем ручным перемещением (как на фото справа) свободного конца шарнирного колена датчика, что максимальный ход подвески не провернет датчик до ограничения. После этого мы уже уверены в правильности расположения датчика (если с первого раза не получилось, то ничего не мешает повторно скорректировать положение датчика). После этого снимаем датчик, засверливаем второе или оба отверстия в пластине; отрезаем лишнюю часть монтажной пластины, если таковая есть. Устанавливаем датчик на место. Края(й) монтажной пластины загибаем (стопорим) по грани гайки болта оси, этим ее жестко фиксируем, чтобы монтажная пластина не меняла свое пространственное положение независимо от силы затяжки гайки на болте оси. Датчик установлен. Подключаем кабель.

Более подробные варианты установки с фотографиями приведены на странице «Зенита» версии 2011года.

В комплект поставки входит: паспорт, блок управления, соединители (фото 1); а также комплект датчика загрузки оси(фото 2): датчик в сборе с рычагами и установочной пластиной, кабель, монтажная лента, монтажная пластина, крепеж(уголок, винты, гайки, шайбы).

Причины выхода из строя гидравлического корректора ВАЗ 2110

Негативное влияние на целостность и работоспособность элементов системы гидрокорректора оказывают частые и значительные перепады внешних температур. Результатом резких температурных скачков может стать растрескивание резиновых уплотнительных элементов, установленных как на главном, так и на рабочих цилиндрах. Это, в свою очередь, приводит к подтеканию жидкости. В итоге давление падает, и система становится неработоспособной.

Поврежденный гидрокорректор фар ВАЗ 2110 (протекание жидкости)

Реже причинами выхода из рабочего состояния могут быть:

• заклинивание поршня в рабочем цилиндре (в этом случае не поворачивается один из отражателей);
• механическое повреждение соединяющих трубок.

По какой бы причине ни произошла поломка гидрокорректора, возможен только один эффективный вариант ремонта — замена устройства новым. Ремонт, к сожалению, здесь не предусмотрен.

Как он работает

Он состоит из:

1. Регулятора с ручкой управления . Он установлен в герметичном сосуде с жидкостью
2. Трубок – две штуки на каждую фару. По ним передается давление от регулятора к исполнительным механизмам на отражателях
3. Рабочих поршней . Они же механизмы, отвечающие за изменение положения отражателя. К ним через трубки передается изменение давления от регулятора и в зависимости от него, шток выдвигается или утапливается в глубь поршня корректора.

Разберем принцип работы подробнее

Вся эта система герметичная. В гидрокорректор фар заливается тосол или жидкости на его основе. Это необходимо, чтобы во время морозов она не замерзла и система не утратила герметичности, разорвав пластиковые трубки.

Водитель, вращая регулятор в салоне по часовой стрелке, приводит в движение поршень, который находится в главном цилиндре гидрокорректора. Он имеет резьбовую часть. Вращением шток корректора вкручивается в полость цилиндра, создавая в нем избыточное давление. Простыми словами – он начинает давить на жидкость, залитую в него.

Это давление по трубкам передается в рабочие цилиндры, расположенные в обеих фарах. Избыточное давление, которое в них создается, выталкивает поршни наружу. Тем самым поднимаются отражатели вверх. Чтобы понять, как это работает, разберем конструкцию блок-фары подробнее.

Внутри фара состоит из:

1. Рефлектора
2. Верхнего держателя
3. Регулировочного рычага
4. Возвратной пружины
5. Винта регулировки в вертикальном направлении
6. Штока гидрокорректора
7. Нижней опоры

К рефлектору крепится верхний держатель отражателя фары. Он соединен с рычагом, который верхним концом упирается в винт вертикальной регулировки, а вторым в шток корректора. Возвратная пружина прижимает рычаг к задней крышке фары, опуская рефлектор максимально вниз.

Поршень рабочего цилиндра гидрокорректора выдвигается вперед, толкая рычаг. Он, имея верхнюю точку опоры на регулировочном винте, тянет верхней своей частью рефлектор назад. Отражатель меняет свой угол наклона, относительно горизонтальной линии и фара начинает светить вверх.

Водитель крутить салонный регулятор корректора в положении «2» или «3», давление в системе уменьшается, рабочие поршни утапливаются в глубь цилиндров. Рычаг, под действием возвратной пружины, прижимается к задней стенке, толкая вперед рефлектор. Отражатель опускается, световой пучок светит вниз.

Что лучше, электрокорректор или гидрокорректор фар на ВАЗ 2110: плюсы и минусы

Оригинальный корректор

Модель ВАЗ 2110 нельзя назвать современной и передовой, в связи с чем здесь используется гидрокорректор вместо современного электрокорректора головной оптики. Сегодня мы поговорим о том, как выявить поломку и заменить гидрокорректор, а также можно ли вместо штатного устройства поставить электрический вариант.

Почему он выходит из строя

Причины поломки гидрокорректора стандартные:

• Температурные перепады, которые выводят из строя гидравлическую составляющую узла;
• Использование резины для уплотнителей не самого высокого качества, из-за чего возникают утечки рабочей жидкости.

Если произошла утечка, замены агрегата вам уже не избежать.

Конструкция

Конструктивно гидрокорректор фар представляет собой набор следующих компонентов.

Компонент	Характеристика
Главный цилиндр	Он крепится на приборной панели
Исполнительные цилиндры	Они находятся на блок фарах, и обеспечивают их повороты
Соединительный трубопровод	Его фиксация осуществляется хомутами
Рабочая жидкость	Они имеет повышенную устойчивость к низким температурам воздуха

Принцип работы устройства основан на следующем — корректор поддерживает необходимое давление. Если водитель переключается на ближний свет, в системе происходит снижение давления, шток с помощью поршня поворачивает фары вниз. Если жидкость вытекла, корректировать направление света становится невозможно.

Как найти поломку

Ремонт гидрокорректора фар ВАЗ 2110

Многие при отказе регулировки фар сразу во всем винят гидрокорректор и спешат как можно быстрее его заменить. Но не торопитесь с выводами. Возможны и другие причины неисправности.

1. Обратите внимание на наличие протечек рабочей жидкости. Если их нет, проверьте ход штока.
2. Для проверки хода штока демонтируются исполнительные цилиндры. Нормальный показатель составляет в пределах от 6,5 до 7,5 миллиметров.
3. Ремонтировать корректор гидравлического типа, предусмотренный заводом для ВАЗ 2110, невозможен, поскольку конструкция устройства не разборная.
4. При возникновении неисправностей, замене подлежит весь узел, включая цилиндры и патрубки.

Замена гидрокорректора

Сперва рассмотрим ситуацию, при которой вышедший из строя гидрокорректор фар меняется на аналогичное устройство. Процедура замены не так сложна, как многим кажется. Следуйте инструкции, и у вас все получится.

1. Отсоедините все имеющиеся крепления, хомуты трубок. Устройство нужно отсоединить от кузова вашего автомобиля.
2. Теперь направляемся в салон. Снять ручку управления корректором легко. Для этого она тянется на себя. Находится она, если что, в салоне на приборной панели.
3. Освободите себе пространство, необходимое для ремонта. Заменить гидрокорректор на «десятке» сложно во многом из-за того, что отверстия для прохождения трубок устройства расположены очень неудобно. Именно здесь у большинства новичков возникают сложности, они предпочитают отдать машину на СТО. Но не спешите готовить кругленькую сумму денег.
4. Чтобы получить доступ к агрегату, снимите бачок, в котором находится охлаждающая жидкость. То есть тосол. Освободив проход сверху, вы без проблем продолжите выполнять процедуру замены гидрокорректора.
5. Извлеките цилиндр. Эту часть работы делают из салона. Тяните ручку корректора на себя, что позволит ее снять. Теперь демонтируйте цилиндр головкой на 22 миллиметра.
6. Там вы увидите крышку с предохранителями, которую нужно открыть и потянуть. Так цилиндр окажется в висячем положении, а удерживать его будут шланги.
7. Теперь можно извлечь корректор. Нажмите защелку на исполнительном цилиндре и по часовой стрелке поверните ее до упора. Так девайс легко выйдет со своего посадочного места. Аналогичная операция выполняется со второй фарой.
8. Гидрокорректор от вашего автомобиля проталкивается внутрь салона и снимается.
9. Установка нового устройства осуществляется в строго обратной последовательности демонтажа.
10. Предварительно обязательно убедитесь, что новый гидрокорректор эффективно справляется со своими задачами, дабы вам не пришлось заново разбирать далеко не самый доступный узел.

Замена гидрокорректора на электрокорректор

Из названия становится понятно, что электрокорректор работает за счет электричества, то есть требует подключения к аккумуляторной батареи.

Долго искать причины подобных решений от владельцев отечественной «десятки» не приходится, поскольку электрокорректор отличается надежности, высокой эффективностью. Его поломка случается в разы реже по сравнению с гидрокорректором.

Многие владельцы модели сомневаются, можно ли произвести подобную замену и использовать электрокорректор там, где ранее функционировал гидравлический узел. Конечно можно. Для этого предусмотрено применение штатного или позаимствованного от другого автомобиля устройства.

Сама процедура требует выполнения нескольких последовательных шагов.

1. Отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи.
2. Демонтируйте цилиндр гидрокорректора из фары, как мы это описывали в предыдущем разделе.
3. Обязательно в процессе замены установите новое уплотнительное кольцо.
4. Отправившись в салон своего автомобиля, извлеките ручку управления главного цилиндра гидрокорректора. Она держится на гайке на 21 миллиметр.
5. Плюсовой жгут проводки подключается к 20-му гнезду колодки Ш2 в монтажном блоке вашего авто.
6. Минус электрокорректора крепится на кузовной шпильке. Их несколько и они расположены под приборной панелью.
7. Жгут нового регулятора прокладывать можно вдоль используемых ранее трубок старого гидрокорректора.
8. Колодки жгута подключаются к исполнительным механизмам.
9. Возвращайте минусовой провод на аккумуляторную батарею и проверьте, как работает новое устройство.

Стоимость электрокорректора сегодня составляет около 1-1,5 тысячи рублей. В зависимости от выбранной модели, вы получите определенное количество положений для регулировки. Минимум их бывает два, но самые распространенные предусматривают 4, 12 и 15 положений.

Что лучше, электрокорректор или гидрокорректор фар на ВАЗ 2110: плюсы и минусы

Оригинальный корректор

Модель ВАЗ 2110 нельзя назвать современной и передовой, в связи с чем здесь используется гидрокорректор вместо современного электрокорректора головной оптики. Сегодня мы поговорим о том, как выявить поломку и заменить гидрокорректор, а также можно ли вместо штатного устройства поставить электрический вариант.

Почему он выходит из строя

Причины поломки гидрокорректора стандартные:

• Температурные перепады, которые выводят из строя гидравлическую составляющую узла;
• Использование резины для уплотнителей не самого высокого качества, из-за чего возникают утечки рабочей жидкости.

Если произошла утечка, замены агрегата вам уже не избежать.

Конструкция

Конструктивно гидрокорректор фар представляет собой набор следующих компонентов.

Компонент	Характеристика
Главный цилиндр	Он крепится на приборной панели
Исполнительные цилиндры	Они находятся на блок фарах, и обеспечивают их повороты
Соединительный трубопровод	Его фиксация осуществляется хомутами
Рабочая жидкость	Они имеет повышенную устойчивость к низким температурам воздуха

Как найти поломку

Ремонт гидрокорректора фар ВАЗ 2110

Многие при отказе регулировки фар сразу во всем винят гидрокорректор и спешат как можно быстрее его заменить. Но не торопитесь с выводами. Возможны и другие причины неисправности.

1. Обратите внимание на наличие протечек рабочей жидкости. Если их нет, проверьте ход штока.
2. Для проверки хода штока демонтируются исполнительные цилиндры. Нормальный показатель составляет в пределах от 6,5 до 7,5 миллиметров.
3. Ремонтировать корректор гидравлического типа, предусмотренный заводом для ВАЗ 2110, невозможен, поскольку конструкция устройства не разборная.
4. При возникновении неисправностей, замене подлежит весь узел, включая цилиндры и патрубки.

Замена гидрокорректора

Сперва рассмотрим ситуацию, при которой вышедший из строя гидрокорректор фар меняется на аналогичное устройство. Процедура замены не так сложна, как многим кажется. Следуйте инструкции, и у вас все получится .

1. Отсоедините все имеющиеся крепления, хомуты трубок. Устройство нужно отсоединить от кузова вашего автомобиля.
2. Теперь направляемся в салон. Снять ручку управления корректором легко. Для этого она тянется на себя. Находится она, если что, в салоне на приборной панели.
3. Освободите себе пространство, необходимое для ремонта. Заменить гидрокорректор на «десятке» сложно во многом из-за того, что отверстия для прохождения трубок устройства расположены очень неудобно. Именно здесь у большинства новичков возникают сложности, они предпочитают отдать машину на СТО. Но не спешите готовить кругленькую сумму денег.
4. Чтобы получить доступ к агрегату, снимите бачок, в котором находится охлаждающая жидкость. То есть тосол. Освободив проход сверху, вы без проблем продолжите выполнять процедуру замены гидрокорректора.
5. Извлеките цилиндр. Эту часть работы делают из салона. Тяните ручку корректора на себя, что позволит ее снять. Теперь демонтируйте цилиндр головкой на 22 миллиметра.
6. Там вы увидите крышку с предохранителями, которую нужно открыть и потянуть. Так цилиндр окажется в висячем положении, а удерживать его будут шланги.
7. Теперь можно извлечь корректор. Нажмите защелку на исполнительном цилиндре и по часовой стрелке поверните ее до упора. Так девайс легко выйдет со своего посадочного места. Аналогичная операция выполняется со второй фарой.
8. Гидрокорректор от вашего автомобиля проталкивается внутрь салона и снимается.
9. Установка нового устройства осуществляется в строго обратной последовательности демонтажа.
10. Предварительно обязательно убедитесь, что новый гидрокорректор эффективно справляется со своими задачами, дабы вам не пришлось заново разбирать далеко не самый доступный узел.

Замена гидрокорректора на электрокорректор

Из названия становится понятно, что электрокорректор работает за счет электричества, то есть требует подключения к аккумуляторной батареи.

Долго искать причины подобных решений от владельцев отечественной «десятки» не приходится, поскольку электрокорректор отличается надежности, высокой эффективностью. Его поломка случается в разы реже по сравнению с гидрокорректором.

Сама процедура требует выполнения нескольких последовательных шагов.

1. Отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи.
2. Демонтируйте цилиндр гидрокорректора из фары, как мы это описывали в предыдущем разделе.
3. Обязательно в процессе замены установите новое уплотнительное кольцо.
4. Отправившись в салон своего автомобиля, извлеките ручку управления главного цилиндра гидрокорректора. Она держится на гайке на 21 миллиметр.
5. Плюсовой жгут проводки подключается к 20-му гнезду колодки Ш2 в монтажном блоке вашего авто.
6. Минус электрокорректора крепится на кузовной шпильке. Их несколько и они расположены под приборной панелью.
7. Жгут нового регулятора прокладывать можно вдоль используемых ранее трубок старого гидрокорректора.
8. Колодки жгута подключаются к исполнительным механизмам.
9. Возвращайте минусовой провод на аккумуляторную батарею и проверьте, как работает новое устройство.

Стоимость электрокорректора сегодня составляет около 1-1,5 тысячи рублей. В зависимости от выбранной модели, вы получите определенное количество положений для регулировки. Минимум их бывает два, но самые распространенные предусматривают 4, 12 и 15 положений.

Установка электрокорректора фар на ВАЗ 2110

Думаю все знают, что корректор фар нужен для изменения угла наклона пучка света фар в зависимости от загруженности автомобиля.

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Корректоры фар бывают:

1. Гидравлические (корректировка фар за счет поршней и давления жидкости)
2. Электромеханические (корректировка фар за счет электричества)
3. Автоматические корректоры (автоматическое подстраивание света фар в зависимости от нагруженности автомобиля). Например, автокорректор фар для ВАЗ 2110 “СиличЪ-Зенит”.

Для чего вообще меняют гидрокорректор ВАЗ 2110 на электрокорректор (электромеханический корректор фар)?
Наверное в первую очередь из-за надежности. В большинстве случаев после установки электрокорректора на десятку владельцы забывают о его поломках. В случае гидрокорректора поломки гораздо чаще и связано это из-за его конструкции.
Максимальное давление в системе гидрокорректировки фар создается в “нулевом” положении корректора. А когда мы опускаем пучок света фар, то давление в системе снижется. Таким образом получается, что система все время под давлением и из-за качества уплотнительной резины поршня зимой она приходит в негодность и система выходит из строя (могут произойти заклинивание поршней в цилиндрах или утечка жидкости из цилиндров или трубок).

На ВАЗ 2110 можно установить несколько разновидностей электрокорректоров:

1. Штатный электрокорректор ВАЗ 2110 (ЭМКФ-41)
2. Электрокорректор от другой марки автомобиля (например от ГАЗа)

Установка штатного электрокорректора фар на ВАЗ 2110

Установить электрокорректор ВАЗ 2110 своими руками достаточно просто:

1. Демонтировать гидрокорректор ВАЗ 2110
2. Установить электрокорректор для ВАЗ 2110 в штатные места
3. Провести проводку вместо трубок гидрокорректора
4. Подключить электрокорректор ВАЗ 2110

Для тех, кто не совсем понял, процесс установки электрокорректора в десятку более детально:
Отсоединяем минусовую клемму с АКБ. Снимаем рабочий цилиндр гидрокорректора из фары путем поворота его против часовой стрелки. Меняем уплотнительное кольцо. Устанавливаем механизм электрокорректора.

В салоне снимаем рукоятку главного цилиндра гидрокорректора фар (гайка на 21)

“Плюс” жгута проводов электрокорректора подключаем в 20е гнездо колодки Ш2 монтажного блока.
“Минус” регулятора закрепляем на одной из кузовных шпилек под панелью приборов.

Прокладываем жгут проводов электрокорректора фар вдоль заводского жгута проводов либо вместо трубок гидрокорректора.
Присоединяем колодки жгута проводов электрокорректора фар к исполнительным механизмам.

Подключаем “минус” к АКБ и проверяем работу электрокорректора фар.

В зависимости от модели ЭК количество положений регулировки может быть различным (4, 12, 15 и т.д.)
Цена электрокорректора фар ВАЗ 2110 от 1000-1400р.
Купить электрокорректор фар на ВАЗ 2110 можно в интернет-магазинах либо на сайте производителя.

Установка электрокорректора от ГАЗ на ВАЗ 2110

Рассмотрим установку не штатного электрокорректора на ВАЗ 2110 на примере электрокорректора от ГАЗ (БУК02-01).
Если электропроводка в комплекте имеется, то она подойдет без проблем, просто провода чуть длиннее.
Если электропроводки в комплекте не оказалось, тогда ее можно сделать самостоятельно используя, например витую пару.

Устанавка электрокорректор от ГАЗ производится также в штатные места без переделок.

Единственное что может потребоваться доработать в электрокорректоре (ЭК):

1. Изменить длину штока ЭК
2. Отрегулировать ход штока ЭК

Все дело в том, что вылет и ход штока ЭК ГАЗ отличается от ВАЗ 2110:

• для 2110 вылет 34.0 ход 2.0
• для 2111 вылет 34.0 ход 3.63 (из-за большей нагрузки)
• для ГАЗ вылет 38.8 ход 7.0

Конечно можно установить электрокорректор от ГАЗ в десятку без доработок и он будет работать, правда возможно не во всех 16ти позициях, а лишь в первых 4х и с большим шагом регулировки.

Если Вы решили все таки доработать электрокорректор от ГАЗ, чтобы работали все 16 позиций регулировки, тогда:
Чтобы укоротить длину штока ЭК нужно:

1. Подаем напряжение на привод, чтобы шток выдвинулся максимально
2. Отрезаем шток в отмеченном месте
3. Стачиваем шток напильником на 9мм (аккуратно, шток – это полый цилиндр с внутренней резьбой)
4. Приклеиваем оставшуюся часть штока обратно на супер-клей.

Чтобы уменьшить ход штока ЭК нужно заменить резистор (R1 на схеме) с 2.43кОм на 4.3кОм.
Еще один пример доработки электрокорректора ГАЗ для ВАЗ 2110
Резисторы лучше брать бескорпусные и паять прямо на переключатель, тогда будет меньше возни с проводами.
Для начала заменяем 1 резистор делителя 1кОм на 4 по 200ом.
Резисторы через которые питается компаратор отлично размещаются в пустых местах на плате компаратора.

Плату отчищаем от канифоли спиртом и покрываем лаком для ногтей (для большей надежности зимой)
Чтобы из-за вибрации места пайки не растряслись нужно загнуть ножки резисторов.

Подвести к выключателю отводы проводками.
Собираем с ограничителем в положении, как на последней фото.

Рекомендации: номинал резисторов можно брать 100-150ом при крайних 1.2кОм и 2.8кОм.

Настройка электрокорректора фар

Настройку ближнего света после установки электрокорректора нужно производить на делении “0”. (это соответствие проверяется при техосмотре).

По результатам замеров доработанный электрокорректор фар от ГАЗ на расстоянии 1,2м от бампера до стены при переключении одного деления смещает линию света на 0,6см.

Кроме ЭК от ГАЗ (он же от ОКИ) можно установить электрокорректор от ЗИЛ-5301 (БУК021) 5ти позиционный, без доработок каждое положение этого ЭК будет смешать линию света уже на 6см !

Что лучше, электрокорректор или гидрокорректор фар на ВАЗ 2110: плюсы и минусы

Даже при идеально отрегулированном световом пучке дальнего и ближнего света, часто приходится корректировать угол наклона рефлектора фары. Это связано в первую очередь с загрузкой автомобиля. Если по правилам регулировки фар ВАЗ-2110 мы отталкиваемся от нагрузки водитель + передний пассажир, то в реальной жизни при полной загрузке салона от нашей регулировки камня на камне не останется. Задняя часть автомобиля присядет, передняя поднимется и световой пучок будет слепить встречных водителей. Для оперативной регулировки угла наклона рефлектора фары во всех ВАЗ-2110 установлен гидрокорректор.

Принцип работы

Общий принцип работы устройства таков: исправный корректор устанавливает необходимое давление, тем самым удерживая осветительные приборы под нужным углом. Если световой поток должен быть направлен ниже, давление в системе падает. Поршень опускает шток, положение фар изменяется. Система должна быть герметичной, при утечке жидкости гидрокорректор не сможет выполнять свою функцию и потребуется ремонт с заменой некоторых деталей.

Как найти поломку

Ремонт гидрокорректора фар ВАЗ 2110

Многие при отказе регулировки фар сразу во всем винят гидрокорректор и спешат как можно быстрее его заменить. Но не торопитесь с выводами. Возможны и другие причины неисправности.

1. Обратите внимание на наличие протечек рабочей жидкости. Если их нет, проверьте ход штока.
2. Для проверки хода штока демонтируются исполнительные цилиндры. Нормальный показатель составляет в пределах от 6,5 до 7,5 миллиметров.
3. Ремонтировать корректор гидравлического типа, предусмотренный заводом для ВАЗ 2110, невозможен, поскольку конструкция устройства не разборная.
4. При возникновении неисправностей, замене подлежит весь узел, включая цилиндры и патрубки.

Принцип работы гидрокорректора фар ВАЗ-2110

Его назначение понятно — не выходя из салона водитель может изменить угол светового пучка относительно дороги. Устройство должно корректно работать сразу с двумя фарами и иметь достаточный диапазон регулировки — максимально увеличить угол наклона рефлектора при полной загрузке задней части кузова, а также свести на ноль регулировку при минимальной загрузке.

Принцип работы гидрокорректора фар.

Гидрокорректор ВАЗ-2110, установленный штатно, состоит из:

• главного гидроцилиндра и переключателя, оба они собраны в едином блоке и установлены слева от руля на передней панели;
• система гидропривода, магистраль — трубки, которые соединяют элементы системы;
• рабочие гидроцилиндры, исполнительные механизмы, которые поднимают или опускают рефлектор фары;
• рабочая незамерзающая жидкость.

Гидрокорректор фар в сборе.

Гидросистема низкого давления позволяет изменять рабочее давление и передвигать шток рабочих цилиндров в пределах 6–7,5 мм. Этого по идее достаточно, чтобы изменить угол установки рефлектора от минимума до максимума и, соответственно, изменять направление угла светового пучка.

Когда нужна замена

1. Если вы заметили, что регулировка не работает, нужно точно определить причину поломки. Чаще всего в системе происходит разгерметизация и утечка рабочей жидкости. Это можно выявить при визуальном осмотре. Но если утечки нет, причина неисправности может быть и в других деталях. Возможно, дело в самом штоке, ход которого затруднён из-за загрязнения или деформации. Для замера хода штоков нужно предварительно снять цилиндры, длина хода должна составлять 6-7 мм.
2. Если ход штока нормальный, то поломка в других деталях гидрокорректора. В модели ВАЗ 2110 это устройство неразборное, при неисправности одного из узлов потребуется полная замена. В продаже есть комплекты по разной цене. Лучше не экономить и приобрести регулятор с качественными цилиндрами и трубками.
3. Некоторые автолюбители рекомендуют попробовать собственноручно отремонтировать гидрокорректор. Потребуется использовать подручные материалы: болты с нарезной резьбой, шайбы и фиксаторы. Это позволит сэкономить на покупке нового комплекта, но срок службы и надёжность подобной конструкции оставляют желать лучшего.

Совет: Чаще всего при поломке устройства одна или обе передние фары задираются и поток света направляется выше обычного. Это можно заметить, припарковав автомобиль перед воротами гаража или перед ровной стенкой.

Замена гидрокорректора на электрокорректор

Из названия становится понятно, что электрокорректор работает за счет электричества, то есть требует подключения к аккумуляторной батареи.

Долго искать причины подобных решений от владельцев отечественной «десятки» не приходится, поскольку электрокорректор отличается надежности, высокой эффективностью. Его поломка случается в разы реже по сравнению с гидрокорректором.

Многие владельцы модели сомневаются, можно ли произвести подобную замену и использовать электрокорректор там, где ранее функционировал гидравлический узел. Конечно можно. Для этого предусмотрено применение штатного или позаимствованного от другого автомобиля устройства.

Сама процедура требует выполнения нескольких последовательных шагов.

1. Отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи.
2. Демонтируйте цилиндр гидрокорректора из фары, как мы это описывали в предыдущем разделе.
3. Обязательно в процессе замены установите новое уплотнительное кольцо.
4. Отправившись в салон своего автомобиля, извлеките ручку управления главного цилиндра гидрокорректора. Она держится на гайке на 21 миллиметр.
5. Плюсовой жгут проводки подключается к 20-му гнезду колодки Ш2 в монтажном блоке вашего авто.
6. Минус электрокорректора крепится на кузовной шпильке. Их несколько и они расположены под приборной панелью.
7. Жгут нового регулятора прокладывать можно вдоль используемых ранее трубок старого гидрокорректора.
8. Колодки жгута подключаются к исполнительным механизмам.
9. Возвращайте минусовой провод на аккумуляторную батарею и проверьте, как работает новое устройство.

Стоимость электрокорректора сегодня составляет около 1-1,5 тысячи рублей. В зависимости от выбранной модели, вы получите определенное количество положений для регулировки. Минимум их бывает два, но самые распространенные предусматривают 4, 12 и 15 положений.

Беседки с мангалом, барбекю, печкой: красивые проекты для вашего участка (40 фото)

Если вы попали на данную страницу, значит, вам интересны беседки с мангалом (барбекю или печкой). Возможно, вы планируете построить на своём участке подобное сооружение и присматриваетесь. Либо просто ищите наиболее красивые и удачные архитектурные решения.

Мы постарались охватить максимально большое количество беседок на разный вкус, чтобы познакомить вас как со старыми, так и современными дизайнерскими решениями.

Все фотографии разбиты на категории (содержание статьи представлено ниже). Поэтому вы можете выбрать сразу же интересующие вас беседки, либо просто крутить статью и листать фото.

В некоторых местах будут даны комментарии и пояснению к тому или иному сооружению.

Я бы хотел пояснить, что мангал, барбекю и печка в беседках чаще всего представляет собой единый печной комплекс, который совмещает все три формата приготовления еды в одном. Возможны варианты, когда мангал, барбекю или печь просто стоит отдельно.

С печным комплексом (мангал, барбекю и печь в одном)

Самый внушительный, капитальный и дорогой вариант — это беседка с печным комплексом.

В данном случае печь совмещает в себе все варианты жарки мяса и приготовления других блюд. На мангале и барбекю можно жарить мясо. Печь плавно переходит в плиту, на которой можно поставить казан и приготовить плов.

Весь этот огромный комплекс должен где-то поместиться, поэтому беседки чаще всего получаются внушительные.

Например, в беседке с печным комплексом Николая Тарасова её размеры составляют 4 на 7 метров (фотографии можно найти по представленной ссылке).

Помимо места для приготовления еды, имеется стол с лавками и свободное место (например, для танцев).

Интересно реализована печь барбекю — можно положить решетку или шампура любых размеров, так как металлические трубочки позволяют уменьшать размеры пространства для жарки.

Для строительства подобной беседки необходимо заливать отдельный фундамент под печку (само же здание может располагаться на столбчатом фундаменте).

Важно продумать крышу, ведь через неё должен быть проведен дымоотвод. Пожарная безопасность, наличие тяги, укладка кирпичей — создание подобного комплекса требует соответствующей подготовки, все вышеописанные моменты необходимо учесть.

С мангалом

В случае с мангалом возможны два варианта:

1. Мангал располагается внутри беседки. Он может быть металлическим либо кирпичным. Имеется дымоотвод (вытяжка, зонт), который предотвращает задымление. Он необходим даже в том случае, если беседка открытая.
2. Мангал располагается рядом с беседкой, но снаружи. В данном случае беседка может быть вообще никак не связана с жаркой мяса, так как этот процесс происходит снаружи. Этот вариант более дешевый и практичный, но требует дополнительное место. К тому же теряется «шарм» оттого, что мясо жарится внутри помещения, рядом с людьми.

Вариант с мангалом самый распространенный — большинство людей предпочитает жарить мясо на шампурах, а решетку для барбекю можно приспособить уже своими руками при желании.

Какой вариант из предложенных выше лучше — решать вам, так как это очень индивидуальный для каждого человека момент.

Мангал можно с легкостью переделать под барбекю, добавив решетку и направляющие над углями.

По моему мнению, мангал в беседке (при достаточном свободном пространстве) позитивно сказывается как на настроении шашлычника, так и всей компании в целом.

В то же время жарка мяса момент деликатный, необходимо место для нанизывания мяса, к тому же часто жир капает на пол, провоцируя загрязнения и тому подобное.

С этой стороны лучше мангал вынести за пределы беседки. Сколько людей — столько и мнений.

На представленных выше фотографиях представлены различные проекты беседок с мангалом.

Я специально сделал подборку закрытых, открытых, с кирпичным мангалом и с металлическим.

Цены на подобные сооружения очень разные, поэтому если вы присматриваетесь к покупке или строительству у себя на участке, то учитывайте, что главное в подобных постройках это идея. А реализовать её уже можно из различных материалов, в том числе и подешевле.

С барбекю

Барбекю в классическом варианте — это способ приготовления мяса (от англ. BBQ).

Сама «барбекюшница», на которой жарится мясо, может представлять из себя всё что угодно. Она может состоять из кирпичей и иметь форму печи. Может быть металлической под стать мангалу. Есть даже вариант, похожий на обычную плиту (жарка происходит за счет электронагревания).

Поэтому когда люди говорят про барбекю и беседку, сразу же возникает вопрос — в каком формате вы бы хотели видеть данный тандем?

Большинство мнений сводится к тому, что для беседки достаточно установить обыкновенный мангал, на который просто укладывается решетка и происходит жарка мяса. Поэтому постройки в данной категории не сильно отличаются от предыдущих.

Барбекю — способ приготовления мяса (от англ. BBQ).

Отдельно я могу выделить разве что финские беседки с барбекю. Они устроены таким образом, что очаг располагается в центре помещения, именно там происходит жарка мяса. Вокруг очага располагается стол (в некоторых случаях он смещен немного в сторону).

Конструкция таких домиков обычно проще, нежели стандартных тёплых беседок. Цена получается дешевле, так как этот домик привозят в разборном состоянии и собирают за один рабочий день. Разумеется, речь идёт о суммах более 150 тыс. рублей. Там один гриль стоит довольно больших денег.

С печью

Как уже было сказано, печь может в себе совмещать все три формата (мангал, барбекю и саму печь). Но также она может выполнять только свою основную функцию — готовить пироги, хлеб и другие блюда.

В таком случае пространство печи должно закрываться металлическим щитом, соответственно конструкция печи должна быть заранее к этому подготовлена.

Данный вариант среди всех рассмотренных является наименее используемым. Все дело в том, что мясо на шампурах или решетке здесь не пожаришь, а именно шашлык является самым популярным блюдом в нашей стране.

Поэтому если вами рассматривается вариант установки обычной печи без дополнительного комплекса, то мясо придется жарить на мангале рядом.

В интернете натолкнулся на очень красивую (если не сказать красочную) беседку в сказочном стиле и с печкой. Это тот случай, когда немного фантазии и смекалки помогают создать шедевр.

Не знаю насколько хорошо в данной печи с тягой и сохранением тепла, но выглядит данное сооружение очень эффектно.

Красивые проекты с мангалом, барбекю и печью

Напоследок собрал креативные и интересные дизайнерские решения, связанные с мангалом, барбекю, печью или всем комплексом вместе.

Если посидеть немного в интернете и полистать варианты, то чего только не найдешь — и элитные европейские проекты, стоимостью около миллиона рублей, и открытые беседки с камином, и многое другое.

Рекомендую взглянуть на данные фото — возможно, какой-нибудь вариант вдохновит вас на постройку своего сооружения либо доработку имеющегося.

Надеюсь, данная статья порадовала вас фотографиями и комментариями. Возможно, у вас есть свое мнение на данный счет или фотографии своих беседок, которыми вы хотели поделиться? Смело оставляйте комментарий внизу статьи, в течение суток я постараюсь на него ответить.

Беседка с печью, мангалом или барбекю: как правильно выбрать проект, примеры на фото и видео

Отправим материал на почту

• Типы проектов беседок
• Виды печей и барбекю для беседок
• Материал для беседки
• Дизайнерские решения
• Участок для беседки
• Немного о цене
• Заключение

• 1 комната

• 22.6² Общая площадь

• 1 комната

• 42.2² Общая площадь

• 16² Общая площадь

• 12² Общая площадь
• 4 x 5м Площадь застройки

• 9² Общая площадь
• 3 x 3м Площадь застройки

• 96.37² Общая площадь
• 6 x 9м Площадь застройки

• 37.34² Общая площадь
• 8 x 4м Площадь застройки

• 1 комната

• 23.2² Общая площадь
• 6 x 4м Площадь застройки

• 5 x 6м Площадь застройки

• 12² Общая площадь
• 4 x 4м Площадь застройки

• 14² Общая площадь
• 4 x 4м Площадь застройки

• 67.39² Общая площадь
• 7 x 10м Площадь застройки

• 24² Общая площадь
• 4 x 6м Площадь застройки

• 1 комната

• 17.5² Общая площадь
• 6 x 3м Площадь застройки

• 25² Общая площадь
• 4 x 4м Площадь застройки

• 1 комната

• 22.4² Общая площадь
• 6 x 4м Площадь застройки

• 6.06² Общая площадь
• 3 x 3м Площадь застройки

• 7.4² Общая площадь
• 3 x 3м Площадь застройки

• 12² Общая площадь

• 62.55² Общая площадь
• 5 x 8м Площадь застройки

Беседка незаменимый атрибут практически любого загородного дома. В приятной атмосфере и на свежем воздухе можно проводить вечера с друзьями и семьей, работать, есть, отдыхать. В последнее время большой популярностью пользуется беседка с барбекю. Постройка и стоимость такой конструкции мало чем отличается от возведения обычной беседки. Верхнего предела по цене практически нет, все зависит от финансовых возможностей и желаний заказчика. При обустройстве такой конструкции необходимо обращаться к специалистам, чтобы добиться самого лучшего результата.

Типы проектов беседок

Беседки – это легкие архитектурные сооружения небольших размеров. Сегодня их часто делают по типу совмещенных кухонь со столовыми, среди которых особой популярностью пользуются варианты с мангалом, барбекю, камином или печкой. В них совмещают все необходимое для приготовления блюд, и отдыха. Можно найти чертежи трёх типов конструкций таких строений.

• Открытые.

В большинстве случаев делают конической формы, навес устанавливается на прочных опорах. В них можно отдыхать, трапезничать, работать, но только в теплую и безветренную погоду, поэтому в основном используются только в весенне летний период. Внутри ставятся скамейки и другая мебель, иногда стационарные печи, переносные мангалы, которые на зимний период убирают в помещение.

• Закрытые.

Делаются в виде закрытого помещения, могут использоваться круглый год. В них ставят барбекю, мангалы, стационарные печи и различные кухонные принадлежности. Часто стены утепляют, внутри монтируется камин, иногда подводят коммуникации в виде водопровода, газа, электричества.

Классический тип беседок, в которых несколько сплошных стен и минимум одна сторона полностью открыта. Часто завешивается занавесками, сетками от насекомых, шторами и другими подобными материалами. Может использоваться с весны по осень.

Виды печей и барбекю для беседок

Беседки с барбекю – это практичные решения, с их помощью в любую погоду можно с комфортом готовить разнообразные блюда. В зависимости от типа беседки внутри не будут мешать осадки или ветер. В сильные морозы внутри намного теплее, чем на открытом участке, к тому же строение можно утеплить. По функциональности различают несколько видов барбекю.

• Печной комплекс.

Стационарные встроенные конструкции, делаются из кирпича, в них могут быть вмонтированы плита, гриль и так далее. Функциональность конструкции позволяет готовить любые блюда. Обустройство комплекса требует наличия определенных знаний и умений, надо составлять план, читать порядовку кирпичей. Обращение к квалифицированным специалистам будет лучшим решением.

• Печь-мангал.

Используется только для блюд, которые готовятся на решетках/шампурах, один из лучших вариантов для приготовления шашлыков. Очень простой вариант, иногда совмещается с коптильней. Стационарный мангал из кирпича в основном возводят одновременно с самой беседкой, но могут устанавливаться отдельно. Компактные модели, удобны в использовании, переносной мангал можно обложить кирпичом и сделать его, таким образом, стационарным. Беседки с мангалом для дачи очень популярны на участках, где мало свободного места.

• Печь-барбекю.

Напоминает модель с мангалом, но применяется только решетка, на которую выкладываются продукты. Отличается простотой использования, но есть некоторые неудобства в чистке. Стационарные модели делаются из кирпича, в последнее время они становятся очень популярными. Дополнительно они обустраиваются раковиной и столешницей. Подобные барбекю комплексы соответствуют всем требованиям пользователей в приготовлении еды. Чертежи предусматривают размещение печи под вытяжкой.

• Переносной мангал.

Портативная металлическая модель небольшого размера. Прослужит очень долго при условии правильной эксплуатации. Распространенный вариант, который можно приобрести в различных магазинах. При постоянном использовании на одном месте может обкладываться кирпичом, что увеличивает срок эксплуатации, надежность и удобство. Продукты можно готовить на решетке или шампурах.

• Разборные конструкции.

Портативные, недорогие модели, могут убираться на хранение. Встречаются очень редко, не очень популярны у отечественного потребителя.

• Газовый гриль.

Получает большое распространение благодаря своим преимуществам. Достаточно подключить баллон с газом или подвести трубу и не надо разводить костер, нет едкого дыма. Для приготовления продуктов применяется жар от камней.

• Смокер-гриль.

Новинка на отечественном рынке. Применяется для приготовления только копченых продуктов и гриль.

• Печь-казан.

Конструкция предусматривает специальные отверстия для казана. Используется для тушения, приготовления шурпы и плова.

• Жаровня.

Для приготовления различных блюд используется твердое топливо.

• Печь-камин.

В основном применяется в беседках, которые используются круглый год. Иногда делается в открытых павильонах. Может применяться как барбекю или мангал.

Существует еще мини-печь по-русски, где можно готовить самые разнообразные блюда. Однако в беседках встречается очень редко из-за сложности всей конструкции. Чертежи обычно есть в свободном доступе, но работать над таким проектом должны только опытные и компетентные специалисты.

Материал для беседки

Беседки для барбекю часто используют в качестве летней кухни, для чего их оснащают столешницами, раковинами, иногда обеденными группами и так далее. Конструкция может быть открытого или закрытого типа с использованием различных материалов. В последнее время большой популярностью пользуются открытые беседки и простые навесы. При выборе материала учитывается эстетичность выбранного варианта и отделка. Немаловажными факторами является конструкция беседки, ее размеры, устойчивость материала к отрицательному влиянию солнечных лучей, осадков и ветра, его прочность и жаростойкость.

Беседки возводятся из следующих материалов:

• Из дерева. Экологически чистый материал, легко поддается обработке, отлично смотрится на участках. Сама конструкция получается достаточно легкой, поэтому не требуется наличие массивного фундамента. Хороший фундамент понадобится при монтаже стационарной печи из каменных материалов. Для производства беседки используется бревно, брус, доска, декоративные рейки, иногда применяется массив и так далее. Чтобы материал со временем не терял своего вида и служил максимально долго, требуется периодическая обработка защитными составами.

• Из камня. Для сооружения используются камни или кирпичи, что дает постройкам особые преимущества – высокая прочность, пожаробезопасность и большая долговечность. Не требуется постоянная обработка поверхности, как у деревянных. Не стоит экономить на материалах и лучше приглашать специалистов по кладке кирпича. В большинстве случаев для возведения используется кирпич, материал дешевле и доступнее камня. При строительстве колонн для навеса или полноценной беседки надо обустраивать прочный фундамент. В основном печь внутри делается также из огнеупорного кирпича.

• Из металла. Включают опоры из трубы и ажурные стены, в основном делаются в виде навесов. Используются различные типы решеток, кованые узоры. Очень прочные, могут выдерживать большие нагрузки, долговечные, легко и быстро собираются, для некоторых моделей не требуется наличие фундамента. Но они могут сильно нагреваться, требуется периодическая покраска и обработка от коррозии.

• Комбинированные. Беседка для дачи с барбекю может возводиться с применением одновременно нескольких видов строительных материалов. Это достаточно распространенный вариант, который позволяет удешевить весь проект с сохранением долговечности и прочности конструкции. При комбинировании можно использовать профиль из металла, дерево, кирпич, каменные элементы и так далее. Самым распространенным вариантом комбинирования является использования кирпича и дерева. В основном рабочая зона оформляется кирпичом, а зона отдыха – деревом.

Подобные решения позволяют создавать эстетичные, практичные и современные конструкции, которые могут выдерживать различные негативные природные явления. Благодаря обустройству беседки дополнительными элементами (раковина, столешница, розетки и так далее) увеличивается функциональность строения, оно может выступать полноценной кухней, столовой и местом отдыха на свежем воздухе. При этом сама беседка может стать украшением всего участка.

Видео описание

Обзор кирпичной печи с мангалом в этом видео:

Дизайнерские решения

Дизайн беседки определяет стиль постройки, ее размеры и форму. Проекты беседок из дерева с мангалом и барбекю из кирпича или с использованием других материалов учитывают архитектуру всего комплекса построек на участке и самого ландшафта. В основном при постройке таких конструкций используется несколько направлений: прованс, хай-тек, классика, модерн, скандинавский, восточный или деревенский стиль. Для восточного и классического стиля характерны легкие навесы без печей, барбекю или мангалов. Скандинавский стиль, прованс и кантри – обязательное условие для них барбекю, камин и мангал.

Геометрическая форма конструкции может быть любой, здесь нет четких требований. Самым популярным решением считается квадратная форма. Конфигурация в них также может быть самой разнообразной. При определении размеров учитывается свободное место и возможность встречи больших компаний.

Участок для беседки

Выбирая проекты беседки для мангала на дачу необходимо подготовить участок под будущую конструкцию. Выбранный участок должен соответствовать определенным требованиям. Если в проекте дизайна ландшафта нет рельефных неровностей, тогда можно подобрать любое место. В другом случае потребуется ровнять участок под беседку. Это же касается и наличия водоемов. К самой беседке рекомендуется обустройство дорожек, для удобства доступа к строению. Территорию под постройку надо освободить от мусора, растительности, камней.

Дизайнерская задумка беседки и территория вокруг нее должны гармонировать с другими постройками. В ландшафтном дизайне беседка является ключевым элементом. При обустройстве территории вокруг нее надо руководствоваться определенными правилами. Территория вокруг площадки должна гармонировать с типом грунта. Для украшения беседки могут использоваться вьющиеся растения, вокруг можно высадить кустарники и деревья. Немаловажным является освещение беседки и дорожек к ней.

Видео описание

Видео-обзор зимней беседки со стенами из стекла:

Немного о цене

Производители предлагают приобрести уже готовые беседки, которые собираются на месте. Также можно заказать разработку нового проекта или приобрести уже разработанный. На цену может влиять не только размер будущей постройки, но используемый материал, а также оснащенность беседки. Например, конструкция из дерева обойдется дешевле, чем из камня или металла. Значительно увеличить цену постройки может обустройство мангала, печи или барбекю, подключение коммуникаций, закупка мебели, постройка фундамента и так далее.

Производители в основном предлагают деревянные беседки, реже металлические. Деревянные модели можно приобрести по цене 70-150 тыс. руб., но есть и варианты значительно дороже. К ним можно докупить печи-барбекю за 30-70 тыс. руб. Модели беседок с уже предусмотренными печами, мангалом или барбекю стоят в среднем 100-200 тыс. руб. Металлические модели небольших размеров стоят в среднем 15-30 тыс. руб., есть модели стоимостью 40-80 тыс. руб. и больше. Самые дорогие – это беседки из камня и кирпича. В данном случае можно заказать только проект конструкции, а возводить их надо непосредственно на отведенном месте.

Видео описание

Красивые беседки с мангалами в этом видео:

Заключение

Беседки для дачи с печью и мангалом в последнее время стали очень популярны и востребованы. Они прекрасно подходят для сезонного или круглогодичного использования. В зависимости от размеров, типа проекта, оснащенности беседка может стать хорошим вариантом для приготовления блюд и принятия пищи. Большие конструкции позволяют проводить целые праздники, встречать гостей или просто отдыхать на свежем воздухе. Большой выбор материалов позволит создать именно ту модель беседки, которая будет отлично гармонировать с другими постройками на участке и ландшафтным дизайном.