Ремонт лямбда зонда своими руками

Как почистить лямбда-зонд

    158 19 161k

Кислородный датчик (он же лямбда-зонд) должен определять концентрацию свободного кислорода в отработанных газах ДВС. Происходит это благодаря анализатору O2 что в нем встроен. Когда датчик засорился несгораемым нагаром, то данные им выдаваемые будут неправильными.

Если проблемы с лямбдой выявить на ранней стадии – исправить их поможет восстановление кислородного датчика. Чистка лямбда зонда своими руками позволяет вернуть его нормальную работу и продлить ресурс. Вот только не во всех случаях это актуально, а эффективность зависит от применяемого средства и способа использования. Хотите узнать помогает ли чистка лямбда-зонда при разных неисправностях, чем почистить от нагара и как – читайте статью до конца.

Расчетный ресурс лямбда-зонда составляет около 100-150 тыс. км, но из-за агрессивных присадок топлива, некачественного бензина, выгорания масла и других проблем часто сокращается до 40-80 тысяч. Из-за этого ЭБУ не может правильно дозировать бензин, смесь становится бедной или богатой, мотор начинает неровно работать и теряет тягу, появляется ошибка «Check engine» на панели.

Частые проблемы с кислородным датчиком

Неисправность лямбда-зонда, если верить производителям, устранению не подлежит, и при выходе из строя надо менять на новый или ставить обманку. Однако на практике, если вовремя заметить проблему функционирования, можно немного продлить его ресурс. Причем не только благодаря очистке, а и поменяв качество топлива. Если речь идет о загрязнении, то можно почистить лямбда-зонд, чтобы он начал выдавать корректные показания.

Оживить лямбду лучше только после предварительной диагностики и проверки, ведь не исключено, что это окажется лишь пустой тратой времени.

Ориентируясь на причину, исходя из предварительных данных при проверке датчика кислорода, можно будет ориентировочно сказать есть ли смысл в чистке.

Признаки неисправности ЛЗ Почему это происходит Как ведет себя автомобиль?
Разгерметизация корпуса Естественный износ и перегрев датчика Проблемы с ХХ, в двигатель поступает обогащенная смесь, увеличивается расход топлива, сильный запах из выхлопа
Перегрев датчика Бывает при неправильном зажигании: при пробитой катушке или проводах, неправильно подобранных или загрязненных свечах Проблемы с ХХ, продукты сгорания догорают в выпускном тракте, возможны троение мотора, потеря тяги, выстрелы в глушитель, хлопки во впуске
Засорение корпуса Наступает из-за заправки некачественным бензином или накопления отложений вследствие большого пробега авто Нестабильная работа двигателя, потеря тяги, повышенный расход топлива, сильный запах из выхлопной трубы
Повреждение проводки Проводка гниет, переламывается на мороз, коротит на массу и т.д. Нестабильная работа мотора на ХХ, небольшая потеря приемистости мотора и тяги, увеличение расхода бензина
Разрушение керамической части ЛЗ После удара по датчику, например, после ДТП, задевания препятствия деталями выхлопа или неосторожного ремонта выпускного тракта Нестабильная работа на ХХ, троение, увеличение расхода, потеря тяги

Как можно увидеть, все виды проблем с датчиком кислорода проявляются в виде одинаковых симптомов. Это связано с тем, что если лямбда передает ЭБУ неверные данные о составе смеси – «мозги» начинают неправильно дозировать топливо и регулировать момент зажигания. Если сигнала с сенсора вообще нет – ЭБУ переводит двигатель в аварийный режим работы с «усредненными» параметрами.

Если диагностика не выявила механических проблем с датчиком (разбитые части, деформации, трещины), а лишь элементарное загрязнения подогревательной его части либо самого чувствительного элемента – его можно попробовать восстановить. Но перед тем, как почистить кислородный датчик от нагара, нужно убедиться в исправности его проводки (возможно, достаточно будет устранения обрыва, чистки контактов или замены фишки), а также нормальной работе системы зажигания.

Можно ли чистить лямбду?

Восстановление работы кислородного датчика в гаражных условиях возможно, если речь идет о его загрязнении отложениями из продуктов сгорания топлива. Физически сломанный сенсор чистить бесполезно, его надо менять. Если вы обнаружили просто грязный лямбда-зонд, очистка от нагара позволит вернуть его к жизни. Можно ли почистить лямбда зонд беспокоится не стоит. Так как этот сенсор рассчитан на работу в агрессивной среде горячих газов, он не боится нагрева, мойки и некоторых едких химических средств. Только чтобы выбрать то средство которым можно сделать чистку более безопасно, нужно будет определить тип датчика.

Перед тем как почистить лямбда датчик от нагара определите его тип. Существует два основных типа:

Слева циркониевая, справа титановая

  • Циркониевые. Датчики гальванического типа, в процессе работы генерирующие напряжение (от 0 до 1 вольта). Эти сенсоры более дешевые, неприхотливые, но отличаются малой точностью.
  • Титановые. Датчики резистивного типа, в процессе работы меняющие сопротивление измерительного элемента. На этот элемент подается напряжение, которое из-за сопротивления снижается (меняется в пределах 0,1-5 вольт), тем самым сигнализируя о составе смеси. Такие датчики более точные, нежнее и дороже.

Отличить циркониевый лямбда-зонд (кислородный датчик) от титанового можно визуально, по двум признакам:

  • Размер. Титановые кислородные сенсоры компактнее, резьба на них меньше.
  • Провода. Датчики отличаются расцветками косы: наличие красной и желтой жил гарантированно указывает на титановый.

Очистка лямбды от загрязнений производится активными химическими веществами, такими как кислоты и органические растворители. Циркониевые сенсоры, как менее чувствительные, можно чистить агрессивными концентрированными кислотами и растворителями, а титановые требуют более нежного обращения. Убрать нагар на лямбде второго типа можно только сильнее разбавленной кислотой или органическим растворителем.

Чем можно почистить лямбда зонд

Выбирая, чем почистить лямбда-зонд от нагара, нужно сразу отбросить потенциально агрессивные вещества, разрушающие сенсор. В зависимости от типа датчика, к таким относятся:

  • для оксида циркония (ZrO2) – плавиковая кислота (раствор фтороводорода HF), концентрированная серная кислота (более 70% H2SO4) и щелочи;
  • для оксида титана (TiO2) – серная кислота (H2SO4), перекись водорода (H2O2), аммиак (NH3), также нежелательно подвергать сенсор нагреву в присутствии хлора (например, в соляной кислоте HCl), магния, кальция, натрия, так как титановая керамика способна вступать с ними в реакцию.
Читайте также:
Черные свечи зажигания причина инжектор Ваз 2110

Нужно использовать вещества, которые химически активны и агрессивны по отношению к нагару, но нейтральны – по отношению к самому датчику. Есть 3 варианта чем почистить нагар на кислородном датчике:

Ортофосфорная кислота для чистки лямбда-зонда

  • неорганические кислоты (серная, соляная, ортофосфорная);
  • органические кислоты (уксусная);
  • органические растворители (легкие углеводороды, димексид).

А вот очистка лямбды-зонда уксусной кислотой или попытки удалять отложения раствором лимонной кислоты будут полностью бесполезными. О том, как почистить датчик лямбда-зонда разными химическими веществами, читайте ниже.

Чистка лямбда-зонда своими руками

Чтобы очистка лямбда-зонда в домашних условиях не заняла у вас много времени, можно посмотреть в таблице на предполагаемый результат и затраченное время при использовании того или иного средства. Это поможет определится чем и как почистить кислородный датчик своими руками.

Средство Результат Время на очистку
Карбклиннер (средство для очистки карбюраторов и дросселей), органические растворители (керосин, ацетон и т. д.) Пойдет для профилактики, плохо справляется с нагаром Плотный нагар почти не чистят, но быстрая промывка позволяет смыть небольшие отложения на раннем этапе
Димексид Средняя эффективность Смывает легкие отложения за 10-30 минут, слаб против плотного нагара
Органические кислоты Смывают не очень тяжелые загрязнения, но относительно долго, малоэффективны против плотного нагара
Ортофосфорная кислота Хорошо удаляет отложения Относительно долго, от 10-30 минут – до суток
Серная кислота От 30 мин до нескольких часов
Соляная кислота

Правильно почистить датчик кислорода не выйдет без такого оборудования:

Как почистить лямбда зонд – видео с порядком очистки

  • стеклянные сосуды на 100-500 мл;
  • фен, способный выдавать температуру 60-80 градусов;
  • мягкая кисточка.

Перед тем, как почистить датчик лямбда зонда, его желательно прогреть до температуры немного ниже 100 градусов. Именно для этого и нужен фен. Использовать открытый огонь нежелательно, потому что перегрев губителен для датчика. Если переборщить с температурой – такая чистка лямбды своими руками закончится покупкой новой детали!

Чистка ортофосфорной кислотой

Чистка циркониевого лямбда-зонда используя преобразователь ржавчины

Чистка лямбды ортофосфорной кислотой – популярная и достаточно эффективная практика. Эта кислота в меру агрессивная, поэтому способна разлагать нагар и прочие отложения, при этом не повреждая сам сенсор. Концентрированная (чистая) кислота подходит для циркониевых зондов, а разбавленная – для титановых.

Использовать можно не только в чистом виде (найти трудно), а и содержащуюся в технических химикатах (паяльная кислота, кислотный флюс, преобразователь ржавчины). Перед тем, как почистить кислородный датчик такой кислотой, его нужно прогреть (см. выше).

Очистка лямбда-зонда преобразователем ржавчины, паяльной или чистой ортофосфорной кислотой состоит из таких этапов:

  1. Наберите в стеклянный сосуд кислоты до уровня, достаточного для погружения датчика лямбды по резьбу.
  2. Погрузите датчик рабочим концом в кислоту, оставив его вешнюю часть над поверхностью жидкости, и зафиксируйте в таком положении.
  3. Выдержите датчик в кислоте от 10-30 минут (если нагар небольшой) до 2-3 часов (сильное загрязнение), потом можно смотреть смыла ли кислота нагар.
  4. Для ускорения процедуры можно подогревать емкость с жидкостью, используя фен или газовую горелку и водяную баню.

Выжигание нагара на кислородном датчике после чистки кислотой

Второй способ очистки лямбда-зонда кислотой – с воздействием огня:

  1. Окуните датчик рабочей частью в кислоту.
  2. Кратковременно поднесите его к пламени, чтобы кислота начала греться и испаряться, а реакция ускорилась.
  3. Периодически смачивайте датчик в кислоте для обновления пленки из реактива.
  4. После смачивания снова прогревайте его над горелкой.
  5. Когда отложения сойдут – промойте деталь чистой водой.

Ответ на вопрос, можно ли почистить лямбду ортофосфорной кислотой, на практике зависит от степени загрязнения. Шансы смыть легкие отложения довольно высоки, а прочный окаменевший налет так просто не смоется. Или придется очень долго вымачивать (до суток), или применять принудительный подогрев.

Очистка очистителем карбюратора

Чистка лямбды очистителем карбюратора и дроссельных заслонок – процедура распространенная, но не столь эффективная, как с кислотой. То же самое касается и летучих органических растворителей, таких как бензин, ацетон, смывающих самые легкие загрязнения. Карбклинер в этом плане лучше благодаря аэрозольной основе и напору, сбивающему частицы загрязнений, но ответ на вопрос, можно ли очистить лямбду-зонда очистителей карбюратора, чаще отрицательный. Только небольшие отложения нормально смываются, а так это лишь баловство.

Подобная обработка может периодически применяется в профилактических целях, смывая с него легкие отложения, когда те только начали образовываться.

Очистка лямбда-зонда с помощью серной кислоты

Чистка лямбда-зонда серной кислотой – более опасный, но весьма действенный способ удаления большого нагара с поверхности сенсора. Перед тем, как почистить лямбда зонд в домашних условиях, нужно достать это вещество в концентрации 30-50%. Хорошо подходит электролит для аккумуляторов, который имеет как раз нужную концентрацию и продается в автомагазинах.

Используя такой кислотный очиститель лямбда-зонда, можно добиться успеха даже в борьбе с загрязнениями, не удаляющимися другими способами. Процесс очистки такой:

  1. Набрать в сосуд кислоты до уровня, позволяющего погрузить датчик по резьбу.
  2. Погрузить датчик и зафиксировать его вертикально.
  3. Выдержать лямбда-зонд в кислоте 10-30 минут, периодически помешивая ее.
  4. При стойком загрязнении – увеличить время выдержки до 2-3 часов.
  5. После очистки – промыть и протереть датчик.
Читайте также:
Замена гранаты на ВАЗ-2114 - фото и , основные неисправности и цена

Ускорить процесс можно путем нагрева, но следует избегать перегрева и испарения кислоты.

Аналогичным образом действует и соляная кислота, но она еще агрессивнее, поэтому используется в более слабой концентрации и требует повышенной осторожности при обращении. Соляная кислота содержится, например, в некоторых средствах для очистки раковин.

Ответ на вопрос, можно ли почистить лямбда зонд серной кислотой или соляной кислотой, положительный только для циркониевых датчиков кислорода. Титановым ДК соляная кислота противопоказана (оксид титана реагирует с хлором), а серная – допустима только в слабых концентрациях (около 10%), в которых она не очень эффективна.

Чистка лямбда-зонда димексидом

Щадящим способом является чистка кислородного датчика димексидом – медицинским препаратом дииметилсульфоксидом, обладающим свойствами мощного органического растворителя. Он не реагирует с оксидами циркония и титана, поэтому подходит для обоих видов ДК, при этом хорошо смывает некоторые вещества в составе нагара.

Чистка лямбда-зонда димексидом начинается с подготовки очистителя, который начинает кристаллизоваться при температуре +18℃. Чтобы разжижить его, нужно взять флакон с препаратом и разогреть на «водяной бане».

Результат очистки димексидом спустя 20 минут

Правильно почистить лямбда-зонд димексидом так же, как и при использовании кислот, только следует периодически подогревать. Нужно окунуть рабочую часть датчика кислорода в сосуд с препаратом и выдержать в нем, периодически помешивая. Чистка лямбды димексидом требует подогрева не столько для ускорения процесса сколько во избежание кристаллизации!

Обычно получаса-часа выдержки достаточно. Долго держать датчик в очистителе бесполезно, то что не растворилось за час – вряд ли и за сутки уйдет.

Как не стоит очищать лямбда-зонд на автомобиле

Основная рекомендация как не нужно чистить лямбда зонд своими руками – не соблюдая указаний относительно совместимости кислот с материалом датчика. Но также не стоит делать следующее:

  • Резко нагревать и охлаждать. От перепадов температур керамическая часть датчика (тот самый оксид циркония или титана) может потрескаться. Именно поэтому нельзя перегревать сенсор, а потом окунать в холодный очиститель. Если уж и ускорять процесс нагревом, то кислота должна быть теплой, а поднесения к огню – кратковременными (считанные секунды), и не вплотную.
  • Удалять нагар механическим путем. Абразивные средства повреждают рабочую поверхность датчика, поэтому после очистки наждаком или напильником его можно выбросить.
  • Пытаться чистить постукивая. Если сильно стучать им – шансы сбить нагар небольшие, а вот риск сломать керамику – весьма велик.

Как определить эффективность очистки лямбда-зонда?

Результат очистки лямбда-зонда

Очистка лямбда-зонда не является панацеей от всех его проблем. Химически активные вещества способны только удалить отложения и нагар, корка которых мешает сенсору выявлять кислород в выхлопных газах.

Помогает ли чистка лямбда-зонда – прямо зависит от того, насколько стойкими были загрязнения, и от отсутствия других проблем с топливной системой и системой зажигания.

Если ДК негерметичен, не может сверять показания с «эталонным» воздухом, сломана керамическая часть, растрескалась от перегрева – после чистки ничего не изменится. Результат будет отсутствовать и если нагар удалится лишь с железной защиты, так как сам датчик внутри.

Как проверить лямбда-зонд после очистки

Чтобы проверить лямбда-зонд после его очистки, желательно подключиться к ЭБУ по OBD-2 и сделать полный сброс ошибок. После этого нужно завести мотор, дать ему поработать, прокатиться на машине и снова считать ошибки. При успешной процедуре индикатор Check Engine погаснет, а ошибки лямбды не появятся снова.

Проверить датчик без сканера OBD-2 можно мультиметром. Для этого следует найти в его распиновке сигнальный провод и выполнить следующие процедуры.

  1. Запустить двигатель и прогреть его, чтобы ДК набрал рабочую температуру.
  2. Включить мультиметр в режим измерения постоянного напряжения.
  3. Подключиться к сигнальному проводу лямбды (согласно распиновке) без отключения фишки щупом «+», а щупом «-» – к массе.
  4. Посмотреть показания: в работе они должны колебаться от 0,2 до 0,9 вольт, меняясь не реже 8 раз за 10 секунд.

Графики напряжения датчика кислорода в норме и при неисправности

Если показания плавают – датчик исправен, все нормально. Если они не меняются, например, все время держатся на уровне около 0,4-0,5 вольт – сенсор придется менять. Не меняющиеся пороговые значения (около 0,1-0,2 или 0,8-1 вольт) могут свидетельствовать как о поломке кислородного датчика, так и других неисправностях, приводящих к неправильному смесеобразованию.

Будет ли польза от чистки кислородного датчика

Наконец, можно косвенно определить эффективность очистки, немного поездив на машине. Если нормальная работа кислородного датчика восстановлена, холостые станут ровнее, тяга и приемистость двигателя вернутся к норме, а расход топлива снизится.

Но не всегда можно сразу понять, помогла ли чистка лямбда зонда: отзывы свидетельствуют, что без сброса ЭБУ иногда надо поездить день-два до того, как проявится эффект.

Тема: Немного оживить лямбда-зонда

LinkBack
  • LinkBack URL
  • About LinkBacks
  • Bookmark & Share
  • Tweet this thread
  • Сохранить на Facebook
  • Сохранить Вконтактиге
  • Поделиться в Livejournal
  • Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Немного оживить лямбда-зонда

    Спешу поделиться опытом по ремонту кислородного датчика на аутбеке. Учитывая, что деталь недешёвая думаю пригодится для ремонта “в домашних условиях”. Небольшая предистория: Отъездив три месяца с новой лямбдой за 6500 т.р снова загорелся чек и замигал круиз, диагностика показала вновь на неисправность 1-го датчика, который стоит до катализатора. Уже было собрался покупать новый, но внутренний голос подсказывал, что нужно искать другое решение. В инете нашёл статью о том, как некоторые автолюбители промывают лямбду и следовал инструкции. Первое: нужно купить ортофосфорную или фосфорную кислоту (разницы не знаю), либо преобразователь ржавчины, её содержащий. Открутить датчик ключом на 22 и погрузить рабочую поверхность датчика (до резьбы) в эту кислоту. Подержать полчаса, затем почистить поверхность зонда от нагара не сильно жёсткой щёткой, после этого поменять кислоту и вновь погрузить датчик ещё примерно на час. В дальнейшем промыть датчик водой и прокалить на электроплите примерно 10 минут. Поставить датчик на место и всё, можно продолжать получать удовольствие от эксплуатации исправного субаря. Цена вопроса 150 рублей, 80 из которых ключ на 22:)

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal
    Читайте также:
    Схема электропроводки ВАЗ 21213 изучаем и обслуживаем проводку своими руками: инструкция

    Re: ремонт лямбда-зонда

    Где и каким бензином заправляешься?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    а второй датчик есть способ оживлять.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    на самом деле всю процедуру я проделал с обоими датчиками. Правда второй был в лучшем состоянии, с нормальным рыжим налётом как на свечах. а первый был в нагаре и копоти. Так что способ тот же!

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    Без смены заправки, это временная мера.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    Есть еще один способ лямбду почистить. Это прожечь ее. Выезжаешь за город. Ищешь затяжной подъем (идеальный вариант Дрокинская горка). Включаешь АКПП на 3. И газ в пол. Так чтобы обороты были в районе 5-6 тыс. И дуешь на все деньги. А то стоим в пробках целыми днями. Ясно там все засрется. А 95 кака полная. Даже новая Калина на нем заводится не хочет. На разных заправках пробывал. Лей 98-ой

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    Там кажись всего то на 10 минут можно в кислоту опускать. То что ты делал это слишком много. У Сани-мегамикса после данной процедуры как долго Лямбда прожила? Тоже ведь новую ставил. И тем же 95-м засрал.http://www.24subaru.ru/forum3/viewto. =8154&start=18

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    В ортофосфоре не больше 9 минут иначе ламбде хана, ну и промыть ее после кислоты. Второй раз мыл когда, задержал на 15 минут, лямбды перестали работать.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    Интересно помогла автору данная процедура. и на какой срок. :) Все это зря потраченное время, сам пробовал в итоге купил новую. Никакая кислота лямбду не восстанавливает. Умирает зонд не от поверхностного загрязнения которое вы думаете смыть кислотой. Ортофосфорная к-та пассивирует железо (ржавчину) и особо на оксид циркония не влияет, к-та применяется в производстве фосфорных удобрений. :) Правильное замечание задуматься о смене заправки, но тоже не факт. Любые присадки, промывочные жидкости, промывка форсунок Винсетом может привести к смерте зонда. На работе у нас стоит газоаналитический стенд для испытаний катализаторов для машин, в нем две лямбды. В стенд подается чистая смесь газов и при этом стабильно зонды умирают особенно когда начинаем экспериментировать с составом газовой смеси. Один из примеров, отсутствие паров воды в газовой смеси очень быстро выводит Лямбда зонд из строя и тд. ИМХО можно повременить с дорогостоящей покупкой нового зонда ездить спокойно, незначительно увеличится расход топлива, но это заметно при спокойной езде, к чему Субару не располагает :)
    PS Если у вас ошибка пропадает, то рад за вас надо сказать спасибо системе диагностики :), у меня не пропадала, она у меня вообще не горела :) :) :). После промывки форсунок винцетом заплавали обороты, диагностика ничего не показывала кроме нестабильного сигнала с зонда. Я его помыл, а затем поменял. Вот как-то так.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    Фигня всё это, я тоже давно отдавал свой датчик на чистку, неделю поездил и он помер опять, в итоге новый датчик и нет проблем.

    Как почистить датчик кислорода

    Кислородный датчик (лямбда зонд) обеспечивает корректную работу силового агрегата. Продолжительная эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком может привести к крупным поломкам двигателя.

    Признаки и причины неисправности лямбда зонда

    Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

    • Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400–600. Происходит это из‐за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
    • Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
    • Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
    • Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
    • Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
    • Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
    • Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.
    Читайте также:
    Рулевая рейка шевроле лачетти ремонт своими руками

    Типичные причины поломки таковы:

    • Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
    • Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
    • Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.

    Способы проверки кислородного датчика

    Проверка проводится при заведенном двигателе. Есть несколько способов, как проверить датчик кислорода:

    • С помощью мультиметра (тестера). Нужно мерить напряжение и сопротивление. Щупы присоединяются к контактам в штекере, происходит измерение в разных режимах работы ДВС. Если «лямбда» полностью исправна, на оборотах ХХ напряжение будет колебаться в пределах 0.1–0.9 вольт. Недостатком такого метода является невозможность измерить скорость, с которой меняется напряжение.
    • Осциллографом. Проверка позволяет увидеть скорость, с которой изменяется напряжение. Она не должна быть больше 0.2–0.3 секунды. Если хотя бы один из двух описанных параметров сильно выходит за допустимые пределы, то компонент необходимо почистить или заменить.
    • Считывание ошибок бортовой системы. Если на приборной панели появился значок «Check Engine», это может говорить о выходе лямбда зонда из строя. Чтобы точно определить, что неисправно, нужно провести компьютерную диагностику (считать ошибку из ЭБУ). Определенные коды говорят именно об этой неполадке, они указаны в таблице.

    Как отремонтировать лямбда зонд?

    В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

    • отключить аккумуляторную батарею;
    • отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

    Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.

    Не стучите по датчику, пытаясь его демонтировать. Велик риск повредить его или резьбу. Тогда вы самостоятельно его точно не извлечете без повреждения коллектора.

    Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30–40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

    Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из‐за обрыва сигнального провода, а второй из‐за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.

    Аккуратно извлекаем нагреватель:

    Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода. Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:

    Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

    Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно‐фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

    Ставим на автомобиль и проверяем.

    Заключение

    Ремонтировать лямбда зонд не берутся, потому что нет возможности купить или заказать отдельно нагревательные элементы, которые выполнены из особых материалов. Именно поэтому кислородный датчик – недешевое устройство (от 3000 руб).

    Иногда помогает промывка с помощью химии.

    Можно попробовать собрать из двух сломанных кислородных датчиков один целый, но паять нужно особым припоем. Обычная пайка невозможна, ведь выпускной коллектор в процессе работы греется до температуры 300 градусов по Цельсию, а значит, весь припой просто растечется.

    В большинстве случаев ремонт заключается в замене датчика на СТО. Если предполагается удаление катализатора, то датчик кислорода вообще демонтируют. На его место ставят заглушку или просто отключают проводку. Обязательно проводится перепрошивка ЭБУ автомобиля. Иначе ошибка «Check Engine» будет гореть постоянно.

    Ремонт (восстановление) лямбда зонда

    Перво-наперво хочу предупредить уважаемых читателей, если вы ожидаете в этой записи увидеть “чудотворные” манипуляции по отмывке ЛЗ в различных кислотах или каких-либо жидкостях, то намерен Вас огорчить, этим плацебо можно только тешить самих себя. В этой записи речь пойдет о ремонте.

    Собственно решил объединить две записи из моего БЖ относительно лямбда зондов.

    Итак предисловие: были у меня с первой лямбдой первые и вторые приключения. Вообщем поменял я тогда первую лямбду на бошевскую 0 258 006 537 и проблемы исчезли.
    Но время не стоит на месте и давеча разбирая хлам в гараже наткнулся на коробочку, а в ней аж 3 лямбды.
    1-я — родная. Ей полный “алес”
    2-я — якобы оригинал. Проверил ее мультиметром — нет папряжения на сигнальном проводе. (у меня он серого цвета) можно предположить, что где-то обрыв внутри.
    3-я — с разборки. Проверяем мультиметром — обрыв нагрева.

    Решено: 1-ю в распил, а там поглядим может из 2-х оставшихся с разными проблемами сделаю одну, но рабочую.

    Далее предстоит пилинг. Вначале пилим 3-ю лямбду снимаем колпачок и видим наш обрыв обогревателя

    Далее нам необходимо извлечь оставшийся обломок нагревателя. Делать это будем с помощью части “музыкального инструмента”

    Берем теперь 2-ю лямбду с обрывом сигнального провода и пилим точно так же как и предыдущую и извлекаем из него рабочий нагреватель.

    Читайте также:
    Схема подключения однофазного электродвигателя на 220 вольт через конденсатор

    АККУРАТНО с хирургической точностью, без спешки извлекаем на свет рабочий нагреватель. Вот он

    Протираем рабочий нагреватель от грязи и пыли просто сухой чистой тряпочкой БЕЗ ХИМИИ, т.к. она может сделать свое мерзкое дело. Протерли и с такой же аккуратностью как и извлекали пакуем в корпус зонда с рабочим сигнальным проводом.

    Теперь можно все запаять перепроверить и ставить. Пайка ювелирной горелкой медно-фосфорным припоем.
    Фото готового к сожалению нет.
    Ставим на машину. И все проверяем на работающем двигателе с помощью мультиметра. Радуемся запасному ЛЗ на черный день

    Это собственно самая ответственная и кропотливая работа. А вот здесь тоже показан ремонт лямбды, только менее ответственный, но тоже требующий внимания

    Всем благ МИРА и ДОБРА

    Метки: лямбда, зонд, ремонт, восстановление

    Комментарии 74

    вопрос есть а где взять кроме алиекспресса нагреватель для лямбды?
    И как понять что подойдет ведь для кадой машины свое сопротивление.

    С НГ! А пайка выдерживает нагрев, не плывет?

    С Новым годом! У медно-фосфорного припоя рабочая температура порядка 710 градусов, а рабочая температура для лямбды 300-400, так что все держит и не плывет

    В текст неплохо добавить немного теории о методах определения сигнальных проводов и нагревательных, да еще и на 3х и 4х проводных датчиках ;-)

    Был бы проктолог, то всю эту операцию сделал бы через глушитель))

    Вот это супер, молодец.Возьму на заметку.

    Да Вы и в правду Кулибин! Подпись!

    С курсом доллара вполне актуально… Раньше лямбду покупал за 3500 а сейчас она уже стоит 6000. Но её цена скорей всего не изменилась и по прежнему составляет 100 баксов :)

    Ух ты, я если честно даже не рассматривал финансовую сторону вопроса, а сейчас погуглил и увидел, что цена на лямбду возросла в 2, а местами и в 3 раза. Хорошее подспорье в нынешнее время

    Инструкция “как из трех лямбд сделать одну”. Хорошо, конечно, но нужно иметь больше одной лямбды.

    Ну не из трех, а из двух. Одна лямбда была “подопытным кроликом”, чтобы узнать как она устроена и что там внутри. Да, нужно иметь больше одной лямбды. Если в наличии только одна, то можно выдернуть волосину из бороды, сказать “трах-тибидох-тибидох” (или другое заклинание), замочить лямбду в какой-нибудь кислоте и…в ближайшем времени купить еще одну лямбду, а заговоренную оставить для эксперементов)))))

    А кто мне расскажет что это и для чего?

    как бы потому что цена лямды бывает 100 баксов

    Лучше поясни что это и для чего?

    для чего нужна лямда зонд или для чего такие заморочки с востановлением .
    ?
    потому что цена девайса от 100баксов и это не основной девайс в машине а так чмчсто побочный но без него как то проблемасто

    Вот я спрашивал именно для чего нужен:)

    для коректировки работы топливной системы .

    А кто мне расскажет что это и для чего?

    Здрасти:)))
    Гуглить лень, мож кто человечим языком рассказал бы:)))

    ламбда зонды а их два в последнее время устанавливаются до и после катализатора и отслеживают количество co выходящих на выпуске первая до очистки вторая после, Эбу по результатам измерений корректирует состав топливной смеси… и если это невозможно или кат забит выдает ошибку по лямбдам обычно по второй!

    Ну не скажу что все понял, но что то узнал:)

    Diren88, Она смотрит состав смеси выхлопных газов, по нему определяет насколько хорошо сгорела топливно-воздушная смесь. Из этих показаний “мозг” инжекторной машины определяет сколько топливным форсункам или дроссельной заслонке выдавать бензина и воздуха в мотор.

    скинь инфу по проверке.на какой режим мультиметр и какие должны быть значения

    У меня на лямбде 4 провода, у кого-то 3 у кого-то 5 (нужно смотреть непосредственно распиновку зонда). Значит 2 провода это подогреватель на этих проводах меряешь сопротивление, в зависимости от производителя оно должно быть от 4 до 12 ом (если мне не изменяет память). Если сопротивление 0 Ом значит обрыв в цепи подогревателя (при таком раскладе у меня горел чек на приборке). Также проверяется напряжение на подогревателе = 12В, если нет шурудим проводку от лямбды к ЭБУ.
    И последняя пара проводов это сигнальный провод и масса. Берем мультиметром “+” щуп подключаем к сигнальному проводу, а “-” кидаем на двигатель. заводим, прогреваем и смотрим показания вольтметра. Если напряжение скачет в пределах от 0,2В до 0,9В, то ЛЗ вполне работоспособен. Дальше проверяем на бедную-богатую смесь: обедняем смесь (я обычно закрываю рукой патрубок дроссельной заслонки) машина пытается (по идее, если нет подсоса воздуха она просто ДОЛЖНА) заглохнуть, смотрим на показания вольтметра и они должны стремиться к нулю. Обогащаем просто: газуем до отсечки, смотрим на вольтметр — показания порядка 1В. Если же показания вольтметра не меняются и показывают 0,45В, то лямбда мертва. НО это все эти измерения не точны, это только для себя убедиться в работоспособности, более точно диагноз лямбде можно поставить с помощью осциллографа и/или сканера, а там судить, сколько ей осталось проехать километров.
    После праздников сделаю видео с работой “излеченного” пациента.

    Если 0 Ом — это значит КЗ. При обрыве сопротивление будет — бесконечное.

    Совершенно верно! Извиняюсь, писал рано утром, голова еще туго соображала!

    Бывает) С наступающим!)))

    У меня на лямбде 4 провода, у кого-то 3 у кого-то 5 (нужно смотреть непосредственно распиновку зонда). Значит 2 провода это подогреватель на этих проводах меряешь сопротивление, в зависимости от производителя оно должно быть от 4 до 12 ом (если мне не изменяет память). Если сопротивление 0 Ом значит обрыв в цепи подогревателя (при таком раскладе у меня горел чек на приборке). Также проверяется напряжение на подогревателе = 12В, если нет шурудим проводку от лямбды к ЭБУ.
    И последняя пара проводов это сигнальный провод и масса. Берем мультиметром “+” щуп подключаем к сигнальному проводу, а “-” кидаем на двигатель. заводим, прогреваем и смотрим показания вольтметра. Если напряжение скачет в пределах от 0,2В до 0,9В, то ЛЗ вполне работоспособен. Дальше проверяем на бедную-богатую смесь: обедняем смесь (я обычно закрываю рукой патрубок дроссельной заслонки) машина пытается (по идее, если нет подсоса воздуха она просто ДОЛЖНА) заглохнуть, смотрим на показания вольтметра и они должны стремиться к нулю. Обогащаем просто: газуем до отсечки, смотрим на вольтметр — показания порядка 1В. Если же показания вольтметра не меняются и показывают 0,45В, то лямбда мертва. НО это все эти измерения не точны, это только для себя убедиться в работоспособности, более точно диагноз лямбде можно поставить с помощью осциллографа и/или сканера, а там судить, сколько ей осталось проехать километров.
    После праздников сделаю видео с работой “излеченного” пациента.

    Читайте также:
    Как уменьшить обороты электродвигателя схемы и описание

    описание соответствует для циркониевого датчика.

    У меня на лямбде 4 провода, у кого-то 3 у кого-то 5 (нужно смотреть непосредственно распиновку зонда). Значит 2 провода это подогреватель на этих проводах меряешь сопротивление, в зависимости от производителя оно должно быть от 4 до 12 ом (если мне не изменяет память). Если сопротивление 0 Ом значит обрыв в цепи подогревателя (при таком раскладе у меня горел чек на приборке). Также проверяется напряжение на подогревателе = 12В, если нет шурудим проводку от лямбды к ЭБУ.
    И последняя пара проводов это сигнальный провод и масса. Берем мультиметром “+” щуп подключаем к сигнальному проводу, а “-” кидаем на двигатель. заводим, прогреваем и смотрим показания вольтметра. Если напряжение скачет в пределах от 0,2В до 0,9В, то ЛЗ вполне работоспособен. Дальше проверяем на бедную-богатую смесь: обедняем смесь (я обычно закрываю рукой патрубок дроссельной заслонки) машина пытается (по идее, если нет подсоса воздуха она просто ДОЛЖНА) заглохнуть, смотрим на показания вольтметра и они должны стремиться к нулю. Обогащаем просто: газуем до отсечки, смотрим на вольтметр — показания порядка 1В. Если же показания вольтметра не меняются и показывают 0,45В, то лямбда мертва. НО это все эти измерения не точны, это только для себя убедиться в работоспособности, более точно диагноз лямбде можно поставить с помощью осциллографа и/или сканера, а там судить, сколько ей осталось проехать километров.
    После праздников сделаю видео с работой “излеченного” пациента.

    Правильная очистка лямбда-зонда своими руками в домашних условиях

    Любой автомобилист согласится с тем, что в машине не существует вечных деталей. У каждого элемента есть свой срок годности и службы. Некоторые способны работать много лет, другие приходится менять чуть ли не по несколько раз в год. Одним из компонентов авто, нуждающимся в периодической замене, является лямбда-зонд. Такая деталь двигателя имеет большое значение в работе силовой установки. Её также называют кислородным датчиком или датчиком кислорода. Суть остаётся одна и та же, вне зависимости от названия. Зонд выходит из строя довольно часто, а его замена обходится автовладельцу далеко не дёшево. Поэтому многие ищут способы продлить срок службы лямбда-зонду за счёт очистки образующихся загрязнений. И их удалось отыскать. Причём некоторые них методов можно реализовать в домашних условиях. Чтобы выполнить правильную чистку лямбда зонда своими руками, нужно понять функции и важность этого элемента, ознакомиться с инструкциями по очистке и строго следовать всем рекомендациям.

    Методы очистки лямбда-зонда самостоятельно.

    Функции кислородного датчика

    Первым делом следует разобраться, что собой представляет лямбда-зонд, зачем он нужен и почему этому элементу уделяют такое большое внимание. Лямбда-зонд или просто кислородный датчик является контроллером, который осуществляет оценку или измерения объёмов кислорода, оставшихся в составе несгоревшей топливовоздушной смеси, представленной в виде выхлопного газа. Датчик сравнивает этот показатель с номинальными значениями, после чего отправляет информацию на электронный блок управления топливной системы. Этот блок, чтобы оптимизировать состав из топлива и кислорода, регулирует подачу воздуха внутрь камеры сгорания. Делается это путём увеличения или уменьшения количества воздуха. Так снижается количество вредных веществ в составе выхлопного газа, повышается устойчивость работы силовой установки, улучшается динамика транспортного средства и не только.

    В той ситуации, когда датчик оказывается сильно загрязнён, он не может работать корректно. Из-за этого электронный блок получает неточную информацию, поэтому нарушается работа системы подачи кислорода и топлива в камеру сгорания. Результатом такой ситуации становится повышенный расход топлива, нестабильная работа двигателя и сильное загрязнение окружающей среды. Водитель вредит себе и природе, поскольку машина превышает допустимые экологические нормы. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно вовремя менять или восстанавливать работоспособность кислородного датчика.

    В тех ситуациях, когда устройство просто загрязнилось, его можно попробовать очистить в домашних условиях. При выходе датчика из строя лучше сразу приобрести новый, поскольку ремонт не принесёт никакого результата. Довольно часто автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда повреждения и дефекты на лямбда-зонде отсутствует. А некорректная работа обусловлена накоплением большого количества сажи и свинцовых отложений. Если от них аккуратно избавиться, старый лямбда-зонд сможет прослужить ещё некоторое время. Это несколько экономит бюджет автовладельца.

    Читайте также:
    P0172: ошибка слишком богатой смеси

    Способы очистки в домашних условиях

    Поскольку кислородный датчик иногда можно восстановить, у автовладельцев возникает логичный вопрос. Их интересует, как правильно почистить лямбда зонд, не обращаясь в автосервис. Действительно существуют методы, которые можно применять в домашних условиях. Но нужно быть предельно аккуратными, поскольку работа подразумевает использование потенциально опасных веществ. Учтите, что кислородный датчик по своей конструкции довольно хрупкий. Потому нанесение любого повреждение при чистке прямо указывает на то, что работу нужно прекращать, и покупать новый контроллер. Этот уже непригоден к дальнейшему использованию. Необходимость замены лямбда-зонда возникает тогда, когда транспортное средство начинает без объективных причин потреблять большое количество топлива, превышающее нормальные значения. Также на приборной панели появляются сигнальные лампы, которые рекомендуют провести диагностику. Довольно часто такие симптомы указывают именно на проблемы с кислородным датчиком. И есть два метода очистки:

    • механический;
    • химический.

    Рекомендуется сразу отказаться от идеи выполнить механическую очистку. Это объясняется хрупкостью элемента, который очень легко повредить при работе своими руками. При нанесении любых повреждений дальнейшая эксплуатация такого контроллера не допускается. Также опасно применять любые электрические инструменты с абразивными насадками. Они воздействуют со слишком большой силой, из-за чего датчик моментально ломается. Сидеть и ковырять датчик разными зубочистками или иголками тоже долго и изнурительно. В итоге опытные автомобилисты сходятся на том, что химический метод самый оптимальный, простой для выполнения в домашних условиях и эффективный.

    Выбирая химический метод очистки, важно выбрать подходящее средство. Здесь можно задействовать жидкости от разных производителей, которые предлагают свои растворители твёрдых плёнок нагара. И многих интересует, можно ли в домашних условиях почистить лямбда-зонд очистителем карбюраторов. Такое средство действительно может помочь, как и очиститель инжекторов. Но всё же большую популярность завоевала ортофосфорная кислота. Она способна справиться с более серьёзными загрязнениями. Ортофосфорная кислота характеризуется способностью быстро растворять оксиды металла и органические щелочные плёнки, не повреждая при этом сам кислородный датчик. Такая очистка даёт хороший результат, потому её часто проводят своими руками в домашних условиях, если контроллер не вышел из строя, а просто загрязнился.

    Использовать ортофосфорную кислоту можно обычным и улучшенным способом. Чтобы провести очистительные работы, сначала придётся отыскать сам кислородный датчик. Располагается он в подкапотном пространстве перед установленным на авто катализатором. Но учтите, что на современных автомобилях производители ставят сразу два лямбда-зонда. Первый стоит перед катализатором, а второй располагается за ним. Поэтому порой проще отыскать устройства, переместившись из подкапотного пространство под машину. Если в вашем гараже есть яма либо имеется возможность поднять авто на подъёмнике, найти кислородные датчики не составит большого труда. Демонтируются контроллеры ключом нужного размера. После снятия можно приступать к очистке. Обычным методом вы будете пользоваться или ускоренным, каждый выбирает самостоятельно.

    Обычная очистка кислотой

    Нельзя сказать, что самостоятельная чистка лямбда-зонда ортофосфорной кислотой чрезвычайно простая. И тут дело не в самой кислоте или процедуре. Сложность заключается в том, что керамико-платиновое основание, на котором накапливается нагар и сажа, скрывается под защитным металлическим колпачком. Если его не снять, обработка будет бесполезной. Чтобы демонтировать колпачок, требуется быть предельно аккуратным и деликатным. Взяв в руки ножовку по металлу, вы наверняка повредите всё устройство, поэтому дальнейшая чистка не потребуется. Придётся менять кислородный датчик. Тут подойдёт токарный станок, которым можно срезать колпачок около резьбы. При отсутствии станка используют напильники. Полностью снять напильником колпачок не получится. Зато можно сделать небольшое окошко, размеры которого составят около 5 миллиметров. Оптимальный способ, не требующий дополнительных инструментов. Когда вам удастся добраться до рабочего стержня, можно начинать работу по очистке лямбда-зонда. Ниже пошаговая инструкция очистки кислородного датчика.

    1. Безопасно промыть датчик можно в ортофосфорной кислоте, которая за 10-20 минут разъедает все загрязнения ЛЗ, не причиняя повреждения. Перед промывкой датчик нужно вскрыть.
    2. Возьмите порядка 100 миллилитров кислоты. Если купите меньше, работать будет не очень удобно из-за малого количества жидкости в ёмкости. В качестве альтернативы ортофосфорной кислоты неплохо себя показывают преобразователи ржавчины и кислота для пайки. Те же очистители инжекторов и карбюраторов тоже подходят. Но кислота обычно показывает себя с лучшей стороны.
    3. Купленную жидкость для очистки следует перелить в ёмкость из стекла. Подойдёт маленькая баночка, стакан или рюмка.
    4. Сердечник кислородного датчика помещается в эту ёмкость с очистительной кислотой. Только будьте внимательными. Всё устройство погружать в средство для очистки не нужно. Обработать требуется лишь сердечник.
    5. Датчик выдерживается в кислоте минимум 15 минут. При сильных загрязнениях лучше оставить сердечник к ортофосфорной кислоте на 20-30 минут.
    6. Теперь устройство извлекается и промывается простой чистой водой. Подождите, пока элемент полностью высохнет.
    7. Если есть необходимость, процедуру повторите ещё несколько раз. Целью очистки является исчезновение чёрно-коричневого нагара и получение металлического оттенка сердечника кислородного датчика.
    8. В некоторых случаях даже 3-4 опускания в ортофосфорную кислоту лямбда-зонда на 20 минут не помогают избавиться от загрязнений. Сдавать не стоит, поскольку можно своими руками повысить эффективность процедуры.
    9. Если вы делали только отверстие, тогда воспользуйтесь небольшой кисточкой с достаточно жёстким ворсом. Смачивайте её в кислоте и омывайте датчик. Постепенно такое механическое воздействие позволит увидеть, как сажа опадает.
    10. Те, кто смог полностью снять защитный колпачок, могут воспользоваться старой зубной щёткой, тщательно протирая наконечник кислородного датчика.
    11. Когда очистка завершится, датчик приобретёт яркий металлический оттенок.
    12. Ещё раз промойте его холодной проточной водой. Но не трите руками. Просушите устройство.
    13. Если на этапе получения доступа к сердечнику кислородного датчика колпачок снимался, перед обратной установкой его придётся вернуть на место. Оптимальным решением для такой задачи станет использование аргонной сварки.
    Читайте также:
    Переназначение гнезд звуковой карты realtek

    Такая очистка занимает достаточно много времени, но часто даёт неплохой результат. Поэтому автомобилисты готовы терпеть, лишь бы не тратить деньги на покупку нового кислородного датчика. Хотя есть возможность ускорить процедуру.

    Ускоренный метод

    Те, кто хочет своими руками очистить кислородный датчик, но кому не хватает терпения на обычный метод, интересуются, чем можно помочь, чтобы лямбда зонд быстрее вернул свой начальный внешний вид. Для увеличения очищающих свойств ортофосфорной кислоты потребуется дополнительно взять ещё одно устройство. После его применения и завершения всех процедур не забудьте промыть поверхность очищенного сердечника. Чтобы ускорить процедуру, понадобится газовая плита или горелка. Если вы используете обычную домашнюю плиту, тогда работать будет удобнее на самой маленькой конфорке. Здесь всё делается так:

    • С конфорки снимается крышка, переворачивается и кладётся таким образом, чтобы поток газа был немного смещён;
    • В таком положении труба частично закроется, что направит поток газа удобным образом, плюс предотвратит попадание самой кислоты внутрь;
    • Зажигается огонь;
    • Сердечник кислородного датчика окунается в ортофосфорную кислоту;
    • Далее элемент прогревается тщательно на огне;
    • При нагреве кислота будет кипеть и образовывать брызги;
    • В этот момент на поверхности контроллера начнёт появляться соль зелёно-голубого цвета;
    • Ортофосфорная кислота должна полностью выкипеть;
    • Теперь деталь снова промывается в чистой воде, просушивается;
    • Датчик ещё раз окунается в кислоту, процедура с нагревом и промывкой повторяется.

    Нужно добиться металлического блеска на рабочей поверхности кислородного датчика. Обычно на такую процедуру уходит порядка 15-20 минут. Прежде чем поставить устройство на место, обязательно обработайте резьбу на датчике кислорода с помощью графитовой смазки. Теперь смело возвращайте лямбда-зонд в своё гнездо. Если у вас два устройства, аналогичную процедуру следует провести со вторым контроллером.

    Важные рекомендации

    При использовании в домашних условиях подобного метода очистки всегда учитывайте следующие важные нюансы.

    1. Ортофосфорная кислота и разные агрессивные аналоги такого средства являются опасными химическими веществами. При работе с ними следует придерживаться правил личной безопасности. Жидкости ни в коем случае не должны попадать в глаза, на слизистые оболочки и внутрь вашего организма.
    2. При средних засорениях на очистку лямбда-зонда кислотой действительно может хватить 15-30 минут. Но если образовался устойчивый и плотный слой сажи, тогда лучше оставить кислородный датчик в агрессивной среде на более продолжительное время. Переживать не стоит, поскольку даже сутки в ёмкости с ортофосфорной кислотой сердечник не испортят. Зато загрязнения наверняка должны отпасть.
    3. Чтобы убедиться в работоспособности контроллера после его очистки, придётся подождать некоторое время. Автомобиль может не сразу вернуться к прежнему режиму работы до возникновения проблем с кислородным датчиком. Но если после 10-20 пройденных километров расход топлива не падает до нормы, машину дёргает и валит густой дым из выхлопной трубы, то датчик лучше поменять. Если вскоре все симптомы ушли, вам удалось правильно очистить лямбда-зонд.
    4. Если на машине после установки очищенного контроллера снова загорается лампочка проверки двигателя, то ждать от устройства восстановления работоспособности не стоит. Это сообщение при приборной панели чётко указывает на то, что очистка не дала никаких результатов. Придётся полностью менять кислородный датчик на новый.
    5. На некоторых кислородных датчиках используются двухслойные защитные колпачки. При отсутствии станка сделать окно простым напильником не получится. Но это не означает, что почистить его невозможно. Просто придётся опускать датчик вместе с колпачком. На очистку уйдёт немного больше времени, но зачастую удаётся добиться желаемого результата.

    Опираясь на эти рекомендации и особенности очистки, вы сумеете выполнить всё правильно. Отказываться от попытки реанимации лямбда-зонда не стоит. Этот элемент действительно не очень дешёвый, поэтому есть неплохая возможность сэкономить на ремонте своего автомобиля.

    Чистить старый или купить новый

    Вокруг этой темы ходит много разговоров и споров. Чистить лямбда-зонд или нет, каждый автовладелец должен решать сам. Но тут важно учитывать элементарные показатели статистики. Они указывают на то, что далеко не во всех случаях после процедуры очистки кислородного датчика удаётся полноценно вернуть его правильную работоспособность. Иногда контролёры работают непродолжительное время после восстановления либо же продолжают выдавать не совсем корректные результаты, из-за чего электронный блок не способен грамотно формировать топливовоздушную смесь для камеры сгорания. Полагаться на очистку как на панацею от неправильной работы зонда не стоит. Всегда можно попробовать реанимировать датчик. Но также рекомендуется держать в запасе новый исправный датчик кислорода. Если очистка не даст ожидаемого результата, тогда будет проще вставить на место старого датчика новое устройство. Ещё автомобилисты утверждают, что чистка контроллера при более чем 100 тысячах километров пробега вообще бессмысленное занятие. Он отслужил своё, а потому просто выкидывайте датчик и покупайте новый прибор. Это будет проще для всех.

    Распиновка разъема магнитолы Mystery, 2 DIN 1 DIN схемы

    Распиновка магнитолы Mystery (различных моделей)

    Распиновка RCA разъема магнитол Mystery

    Переходник ISO – евро коннектор CARAV

    Распиновка магнитолы Mystery (различных моделей)

    В статье будут рассмотрены схемы подключения и распиновки магнитол Mystery следующих серий: mar, mmd, mdd, mcd, mmtd и других моделей магнитол марки

    Фишка разъема Mystery

    Распиновка разъема магнитолы Mystery 878uc-v1l10

    Распиновка разъема магнитол Mystery mar 717u, 707u, 877uc, 404u, 979, 980

    Читайте также:
    Вождение грузового автомобиля с прицепом

    Распиновка разъема магнитол Mystery mar 818u, 909u, 919u, 616u

    Распиновка разъема магнитол Mystery mcd 597mpu, 794mpu

    Распиновка разъема магнитол Mystery mcd 795mpu

    Распиновка разъема магнитол Mystery mcd серии на русском языке

    Распиновка разъема магнитол Mystery mdd серии

    Распиновка разъема магнитол Mystery mmd 980-v2l11

    Распиновка разъема магнитол Mystery mmd 999bs, 4501bs

    Распиновка разъема магнитол Mystery mmd 4503bs

    Распиновка разъема магнитол Mystery mmd 6220s, mdd 4310s, 7120s, 6270nv

    Распиновка разъема магнитол Mystery mmtd 9104

    Распиновка разъема магнитол Mystery mmtd 9105s на русском языке

    Распиновка разъема магнитол Mystery mmtd 9122s

    Распиновка разъема магнитол Mystery на русском языке

    Распиновка RCA разъема магнитол Mystery

    Распиновка RCA разъема магнитол Mystery

    Переходник ISO – евро коннектор CARAV

    Переходник ISO – евро коннектор CARAV 15-011

    Ну вот мы и рассмотрели все самые актуальные схемы распиновки и подключения самых актуальных разъемов, самых актуальных моделей. В подключении ирасптноке магнитол от Мистери нет ничего сложного. Единственное, что нам понадобится – хорошо изучить схему распиновки автомагнитолы и разобраться в цветовой маркировке проводов, так как нам необходимо будет знать, что и к чему мы подключаем. Методом “тыка” подбирать правильный провод будет очень долго. Если подключать через ISO – штекер, то придется узнать и значение проводов в своем автомобиле (эта информация скорее всего так же будет находиться на страницах нашего сайта). В общем-то, больших познаний в автоэлектрике процесс подключения магнитолы от вас не потребует

    Если вы вдруг найдете ошибку в схеммах или тексте, вам есть чем дополнить статью, или же есть еще какие-либо пожелания или вопросы. Обязательно напишите автору статьи (ссылка на него чуть ниже). Будем вам за это очень благодарны. Так же желаем вам удачи при разборе схемм распиновки и подключении магнитол Мистери! До встречи на страницах нашего сайта!

    Установка магнитолы mystery в шевроле

    Что понадобится

    При покупке лицензионной техники в комплекте идут специальные разъемы с проводами, предназначенными для подключения различных функций: акустики, питания и прочих. Кроме того, при покупке вместе с устройством человек приобретает изготовленные из металла салазки, которые необходимы, чтобы автомагнитола была подключена к панели транспортного средства.

    При покупке у официального дилера рекомендуется приобрести специальный переходник. Он облегчит установку девайса.

    Справиться однако можно и, не имея данного приспособления, хотя при этом работа усложнится.

    Может потребоваться вольтметр, мультиметр. Такие устройства помогут с определением назначения проводов. Соединять провода с предназначенными для них разъемами в автомобиле можно и по цветам, если они различаются.


    Переходник ISO — евро коннектор CARAV

    Распиновка магнитолы Mystery (различных моделей)

    В статье будут рассмотрены схемы подключения и распиновки магнитол Mystery следующих серий: mar, mmd, mdd, mcd, mmtd и других моделей магнитол марки
    Фишка разъема Mystery

    Распиновка разъема магнитолы Mystery 878uc-v1l10

    Распиновка разъема магнитол Mystery mar 717u, 707u, 877uc, 404u, 979, 980

    Распиновка разъема магнитол Mystery mar 818u, 909u, 919u, 616u

    Распиновка разъема магнитол Mystery mcd 597mpu, 794mpu

    Распиновка разъема магнитол Mystery mcd 795mpu

    Распиновка разъема магнитол Mystery mcd серии на русском языке

    Распиновка разъема магнитол Mystery mdd серии

    Распиновка разъема магнитол Mystery mmd 980-v2l11

    Распиновка разъема магнитол Mystery mmd 999bs, 4501bs

    Распиновка разъема магнитол Mystery mmd 4503bs

    Распиновка разъема магнитол Mystery mmd 6220s, mdd 4310s, 7120s, 6270nv

    Распиновка разъема магнитол Mystery mmtd 9104

    Распиновка разъема магнитол Mystery mmtd 9105s на русском языке

    Распиновка разъема магнитол Mystery mmtd 9122s

    Распиновка разъема магнитол Mystery на русском языке

    Распиновка RCA разъема магнитол Mystery

    Распиновка RCA разъема магнитол Mystery

    Переходник ISO — евро коннектор CARAV

    Переходник ISO — евро коннектор CARAV 15-011

    Ну вот мы и рассмотрели все самые актуальные схемы распиновки и подключения самых актуальных разъемов, самых актуальных моделей. В подключении ирасптноке магнитол от Мистери нет ничего сложного. Единственное, что нам понадобится — хорошо изучить схему распиновки автомагнитолы и разобраться в цветовой маркировке проводов, так как нам необходимо будет знать, что и к чему мы подключаем. Методом «тыка» подбирать правильный провод будет очень долго. Если подключать через ISO — штекер, то придется узнать и значение проводов в своем автомобиле (эта информация скорее всего так же будет находиться на страницах нашего сайта). В общем-то, больших познаний в автоэлектрике процесс подключения магнитолы от вас не потребует

    Если вы вдруг найдете ошибку в схеммах или тексте, вам есть чем дополнить статью, или же есть еще какие-либо пожелания или вопросы. Обязательно напишите автору статьи (ссылка на него чуть ниже). Будем вам за это очень благодарны. Так же желаем вам удачи при разборе схемм распиновки и подключении магнитол Мистери! До встречи на страницах нашего сайта!

    Возможные неисправности и способы их устранения

    Как и любое устройство, магнитола может иметь неисправности.

    Неисправность Причина Способ устранения
    Устройство не включается Неправильное подключение, сгорел предохранитель. Проверить правильность подключения, заменить предохранитель.
    Нет звука, хотя аппарат включен Неправильно подключены динамики, повреждены соединительные провода, оголенные провода касаются корпуса или других проводов. Проверить, правильно ли подсоединены динамики, проверить целостность проводки, заменить поврежденные участки.
    Звук есть, но нет изображения Не подсоединен провод стояночного тормоза или нет активации стояночного тормоза. Активировать стояночный тормоз.
    Перегорает предохранитель Провода касаются корпуса, установлен предохранитель с неправильным номиналом. Проверить провода, установить предохранитель с нужным номиналом.
    Не воспроизводится диск DVD Поврежден диск. Проверить поверхность диска.
    Прерывается звучание Загрязнен диск, устройство плохо закреплено. Протереть диск мягкой тканью, зафиксировать аппарат.
    Не работает ПДУ Сели или вышли из строя батарейки. Заменить источники питания.
    На экране высвечивается надпись ERR-DISC Диск установлен неправильно, ошибка фокусировки. Установить правильно диск, нажать EJECT или RESET.
    На мониторе появляется ошибка Region Code error Неправильный код страны. Можно использовать диски только с о или«1».
    Монитор не включается/не отключается Нет центрирования монитора, перед передней панелью находится препятствие. Устранить препятствие, выполнить левый и правый поворот дисплея.
    Читайте также:
    Как правильно заводить машину автомат, инжектор, механику: советы новичкам за рулем

    Виды и модели

    Автомобильные магнитолы Мистери пользуются спросом на автомобильном рынке. Ниже будут рассмотрены некоторые модели.

    MDD 6270NV

    Данная модель представляет собой магнитолу в стильном корпусе с сенсорным экраном. Одним из преимуществ является простота и удобство эксплуатации. В комплект входит головное устройство, мощная антенна, GPS-навигатор, есть ТВ-тюнер. Чтобы водителю было удобнее управлять устройством управляющие кнопки можно установить на рулевом колесе.

    • поддержка различных устройств, что позволяет прослушивать музыку с карт памяти, воспроизводить видео с CD дисков и т.д.;
    • для подключения девайсов магнитола оснащена портом USB;
    • предусмотрен дополнительный видеовход, что дает возможность подключения камеры заднего обзора;
    • доступная стоимость.

    MMD 6220S

    Внешне ресивер выглядит привлекательно, размер составляет 2 din. Экран 6,2 дюйма, по бокам расположены кнопки переключения. Громкость меняется с помощью регулятора, аналогичный переключатель для поиска по частотам радиостанций. Имеется цветная подсветка, которую можно менять. Выбор цветов достаточно широкий. Внешний вид можно изменить, выбрав в качестве заставки на экран, картинку марки автомобиля.

    Магнитола оснащена разъемами для камеры обзора сзади авто, самбуфера, ТВ-антенны, для считывания карт памяти SD, а также USB портом и разъемом. Управление простое. На экране высвечивается время и дата. Внизу есть кнопка для перевода устройства в ночной режим работы. Оснащено устройство эквалайзером, хорошим радиоприемником. Есть возможность воспроизводить CD и DVD диски.

    MDD 7120S

    Автомагнитола Мистери MDD 7120S имеет сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов с высоким качеством изображения. Данная модель является универсальным устройством способным считывать информацию в разных форматах и носителей (CD/ DVD/ MP3/USB). На передней панели расположен порт для USB и карт SD (автор видео — Serega Soviet).

    Преимущества модели 7120s:

    • стандартный размер 2 din позволяет установку на автомобили, выпущенные после 2007 года;
    • выходная мощность 4х50 Вт;
    • девайс оснащен встроенным ТВ-тюнер, который поддерживает стандарты: PAL, SECAM и NTSC;
    • можно установить управление на руль
    • радиопередатчик работает на волнах УКВ, FM и AM;
    • с тыльной стороны есть вход для камеры заднего обзора и AV.

    Распиновка разъема магнитолы mystery

    Автомагнитолы семейства mystery можно отнести к достаточно недорогому музыкальному оборудованию, предназначенному для эксплуатации в автомобилях с напряжением в бортовой сети до 14,4В и имеющему, при этом, вполне достойные показатели по качеству воспроизводимого звука и надежности. Однако для того, чтобы подобная мультимедийная система могла проявить себя с наилучшей стороны следует не забывать, что установка автомагнитолы mystery своими руками требуетобязательного выполнения определенных правил.

    Плюсы и минусы девайсов

    Основные преимущества автомагнитол Мистери:

    • удобство и простота подключения;
    • разъем для подключения камеры заднего вида;
    • GPS-навигатор;
    • мощная антенна;
    • широкий частотный диапазон;
    • наличие эквалайзера;
    • качественный звук;
    • подсветка.

    Недостатки относятся к конкретным моделям.

    Можно назвать некоторые из них:

    • задействованы не все кнопки;
    • ограниченные возможности эквалайзера;
    • неудобный интерфейс плеера;
    • плохое качество звучания;
    • мало настроек.

    У каждой модели свои достоинства и недостатки.

    Распиновка разъема магнитолы mystery

    Автомагнитолы семейства mystery можно отнести к достаточно недорогому музыкальному оборудованию, предназначенному для эксплуатации в автомобилях с напряжением в бортовой сети до 14,4В и имеющему, при этом, вполне достойные показатели по качеству воспроизводимого звука и надежности. Однако для того, чтобы подобная мультимедийная система могла проявить себя с наилучшей стороны следует не забывать, что установка автомагнитолы mystery своими руками требуетобязательного выполнения определенных правил.

    Прежде всего, необходимо помнить, что перед началом любых работ, связанных с вмешательством в электрическую схему автомобиля следует отключить «минусовую» клемму аккумулятора и, тем самым, максимально исключить создание условий для возникновения коротких замыканий в процессе подключения автомагнитолы. Кроме того, схема подключения магнитолы mystery предполагает наличие на вашем автомобиле универсального разъема ISO и при его отсутствии необходимо особое внимание уделять соблюдению цветной маркировки соединительных проводов (впрочем, во избежание досадных неожиданностей, нелишним будет выполнить хотя бы выборочную «прозвонку» этого разъема). Следует также проследить и за правильностью подключения минусовых клемм звуковых колонок, не допуская подсоединения их непосредственно на корпус автомобиля.

    Не рекомендуется, также, запитывать автомагнитолу мистери напрямую от аккумуляторной батареи, то есть миную замок зажигания — подобное «упрощение» монтажа приведет к ускоренному разряду аккумулятора, особенно во время длительных стоянок.

    Что касается установки непосредственно ресивера то для него, как правило, прекрасно подойдет отсек на приборной панели, предназначенный именно для этих целей. Однако в любом случае, это место должно быть защищено от прямого попадания солнечных лучей, вибрации и чрезмерного запыления. Угол наклона передней панели ресивера не должен превышать 30°.

    Для надежного закрепления ресивера в монтажном отсеке воспользуйтесь специальной рамкой из комплекта системы, которая фиксируется в нише при помощи отгибания специальных металлических «язычков». Блок ресивера закрепите в рамке, используя металлическую скобу и крепежный винт 5×25 мм.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: