Вентиляция в ванной и туалете: причины слабой тяги и пути решения проблемы

Как сделать вентиляцию в ванной, если она плохо работает?

Вентиляция в ванной и туалете это не прихоть, а необходимое условие для комфортного и безопасного проживания в квартире. Отсутствие надежной вытяжки в помещении ванной и туалета приводит к повышению влажности. В совокупности с повышенной температурой это может стать причиной распространения плесени и грибка.

Кроме разрушающего воздействия на отделку ванной и туалета плесень и грибок могут привести к различным заболеваниям. Поэтому следует обязательно придерживаться требований строительных норм и правил (СНиП), а также санитарных норм и правил (СанПиН).

Принцип устройства вентиляции в ванной и туалете

В жилых домах малой этажности вентиляция устраивается с помощью отдельных каналов для каждого помещения – для кухни, ванной комнаты, туалета.

В жилых домах с количеством этажей более пяти вытяжки из ванных комнат, туалетов и кухонь объединяют в один вентиляционный канал, который выводится над крышей, и к которому они присоединяются поэтажно через воздушный затвор.

Схема устройства вытяжной вентиляции многоэтажного жилого дома приведена на рисунке ниже:

Движение воздуха осуществляется за счет естественной тяги, возникающей в результате перепада температур воздуха внутри помещения и наружного воздуха.

Причины плохой работы вентиляции в ванной

Однако не всегда вентиляция работает так, как этого требуют нормы. Это может быть связано с ошибками расчета сечения вентканалов или с ошибками, допущенными во время монтажа системы вентиляции.

Кроме того, со временем в вентиляционных каналах может скапливаться мусор, падающий с крыши, пыль заносимая ветром, птичьи перья, тополиный пух и другие загрязнения. Также причиной нарушения вытяжки может стать ремонт у соседей, если он затрагивает вентиляционные короба.

Некоторые другие причины мы уже рассматривали в статье об устройстве вентиляции в ванной.

Что же делать в таком случае? Как улучшить работу вытяжки, чтобы обеспечить комфортный микроклимат?

Самое простое и правильное решение – сделать вентиляцию в ванной и туалете своими руками, не дожидаясь появления плесени и грибка.

Как проверить работает ли вытяжка в ванной?

Перед тем, как приступать к устройству вентиляции, нужно убедиться в том, что существующая вытяжка работает не достаточно хорошо.

Для того чтобы проверить вытяжку, откройте форточку из любой комнаты на улицу. После этого откройте дверь в ванную и туалет. Поднесите лист бумаги к вентиляционной решетке. Если вытяжка работает, лист прижмется движущимся воздухом к решетке. Если лист отпустить, он прилипнет к вентиляционному отверстию.

Если этого не происходит, значит, вентиляция не работает.

Нарушение работы вытяжки может быть связано с тем, что дверь в ванную или туалет закрывается слишком плотно, не обеспечивая приток воздуха в помещение в нужном количестве.

Чтобы проверить это, закройте дверь в ванную (или в туалет) и поднесите лист бумаги к вентрешетке. Если лист притягивается к вытяжке, значит имеющихся щелей достаточно для проникновения воздуха в ванную и работы вентиляции.

Если при закрытой двери вытяжка перестает работать, значит, причина в том, что установка двери в ванную была выполнена неправильно. Дверь прикрывается слишком плотно, не давая воздуху проникать в помещение. В этом случае следует сделать зазор между полом и дверью.

Иногда такая ситуация возникает из-за порожка, устраиваемого в двери ванной комнаты.

Дверь следует перевесить, добавив металлические кольца в петли, если позволяет высота проема. Либо подтесать снизу, если позволяет конструкция двери.

Если дверь перевесить или подтесать снизу нет возможности, следует сделать отверстия в ее нижней части. Фото двери с отверстиями для вентиляции приведено ниже:

Если при закрытой двери вытяжка работает хорошо, а при закрытых окнах и форточках плохо, то следует сделать вывод, что отсутствуют щели для поступления воздуха в жилое помещение.

Как подобрать вентилятор для ванной и туалета?

Если вытяжка не работает, следует позаботиться об установке вытяжного вентилятора.

Главное подобрать необходимую производительность. Если раньше производительность вытяжки нормировалась кратностью воздухообмена (т.е. сколько раз весь воздух в помещении должен смениться полностью), то сейчас строительными и санитарными нормами предписывается производительность вытяжки равная 25 куб.м в час при раздельном санузле и 50 куб.м в час при совмещенном.

Исходя из этих цифр, и подбирается вентилятор. Сегодня в продаже можно найти специальные вентиляторы для ванной и туалета достаточной производительности. Нередко такие вентиляторы оборудуются датчиком влажности, реле времени и датчиком движения.

Вентилятор с датчиком влажности запускается в тот момент, когда влажность в помещении превышает нормальный уровень (например, когда в ванной повесили сушиться белье) и выключается при понижении влажности до нормальных значений.

Датчик движения включает вентилятор, если кто-то входит в туалет или ванную комнаты и выключает его после вашего выхода через некоторое время благодаря встроенному реле времени.

Как правило, размер вентканала не позволяет устанавливать вентиляторы диаметром более 100 мм. Поэтому перед походом в магазин следует снять вентиляционную решетку и рулеткой измерить вентиляционный канал, чтобы знать, какого размера вентилятор можно в него вставить.

Вентиляторы бывают как накладные, так и встраиваемые внутрь канала. Здесь уже дело вашего вкуса. Выбирайте тот, который вам покажется более симпатичным.

При покупке желательно отдать предпочтение вентилятору, вал которого вращается на подшипниках. Как правило, именно такие вентиляторы имеют наименьший уровень шума.

Как сделать вентиляцию своими руками?

После того, как вентилятор куплен, можно приступать к его монтажу. Одной из наиболее трудоемких работ при установке вытяжного вентилятора в ванной и туалете является скрытая прокладка проводки.

Проводка должна быть именно скрытой, как того требуют правила прокладки проводки и установки розеток в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому желательно выполнять установку вентилятора до того, как на стены будет положена кафельная плитка.

Если стены отделаны пластиковыми панелями, то монтаж значительно упрощается – нужно, лишь демонтировать 1-2 панели для прокладки электрического кабеля.

Вентиляционный канал нужно очистить от мусора и пыли, подключить вентилятор к электрическому кабелю, используя клеммник и укрепить вентилятор в зависимости от способа его установки – приклеив к отделке на жидкие гвозди или вставив внутрь вентканала.

Видео установки вытяжного вентилятора Soler&Palau в ванной приведено ниже (для воспроизведения нажмите треугольник):

***
Как видите, сделать вентиляцию в ванной и туалете не так уж и сложно. При необходимости вы вполне сможете выполнить все необходимые операции своими руками.

Что делать если плохо работает вытяжка в ванной и туалете возможные неисправности и лучшие способы решить проблему

Как проверить работу вентиляции

Когда плохо работает вытяжка, есть два простых способа проверить силу тяги:

1. Приоткройте форточку и поднесите к решетке вентиляции зажженную свечу или зажигалку. Пламя должно отклониться в сторону вентиляционного отверстия. Если этого не происходит или пламя направлено в сторону помещения — вентиляция неисправна. Способ может использоваться в домах, не подключенных к системе газоснабжения.
2. Откройте форточку. Возьмите достаточно большой лист бумаги, чтобы он мог полностью закрыть вентиляционное отверстие. Плотно прижмите его к решетке и уберите руку. Если лист остался на месте — тяга хорошая. Упал — стоит вызвать специалиста.

Использовать оба способа желательно в прохладную погоду, т.к. в жару воздух «тяжелый», тяга слабеет и проверить ее силу будет сложно. Косвенными признаками неисправности может быть образование конденсата на окнах, появление плесени или грибка на стенах, граничащих с улицей, и санузла, посторонние запахи, идущие из подъезда или от соседей.

При нарушении оттока воздуха в вентиляционной шахте может произойти скопление легковоспламеняющихся газов, а также горючего мусора, поэтому во время работы соблюдайте меры предосторожности:

• Не используйте для освещения вентиляционной шахты открытый огонь и не пытайтесь поджечь скопившийся в трубе мусор, это может привести к пожару.
• Не спускайте в вентиляционный канал тяжелые предметы.
• Не используйте для очистки труб агрессивные растворители и иные химические вещества. Допускается использование сухого льда, который растаяв не оставляет следов.

Работа вентиляции и вытяжек незаметна, но она является одной из главных систем в многоквартирном доме и обеспечивает комфортное проживание в квартире. Без должного функционирования в помещениях появятся неприятные запахи из подъезда, туалета и кухни.

Кроме того, отсутствие вентиляции приводит к образованию плесени и грибка на стенах и потолке. Давайте рассмотрим, как работает вытяжка на кухне, в ванной или в туалете. И узнаем, что делать в этом случае.

Если в помещении запотевают окна и надолго остаются посторонние запахи, на стенах либо потолке появилась плесень или грибок, скорее всего, возникли проблемы в функционировании вентиляции.

Давайте рассмотрим, как проверить, работает ли вытяжка. Для этого возьмите небольшой кусочек бумаги. Подойдет туалетная, а вот обычную газету лучше не использовать, так как для таких целей применяют тонкий листок.

Откройте форточку в одной комнате на 5-8 сантиметров и приложите листок к решетке вытяжки. Если бумагу притянуло, вытяжка работает. Если листок не держится и падает, вентиляция перестала работать. Кроме того, бумага может отлетать от решетки.

Это означает, что вытяжка работает в обратную сторону, и посторонние запахи попадают в квартиру. Давайте выясним, почему она неправильно либо плохо работает или перестала работать вовсе. И узнаем, что делать, если не работает вытяжка на кухне, в ванной комнате или в туалете.

• Засор вентиляции — самая явная и распространенная причина проблемы. В данном случае нужно отвинтить решетку и убрать мусор, который там находится. Если он расположен в зоне досягаемости, убрать отходы можно и самостоятельно. Однако, чаще всего это строительные отходы, которые находятся в глубине вентиляционных отверстий. Тогда очистить вентиляцию может только специалист;
• Соседи над вашей квартирой используют принудительную вытяжную вентиляцию, что образует избыточное давление и обратную тягу. В результате ваша вытяжка работает в обратную сторону;
• Соседи в ходе неправильных действий во время ремонта или монтажа оборудования могут перекрыть вентиляцию;
• Изначально неправильно смонтированная вентиляционная сеть в доме;
• Новые пластиковые окна с высокой герметичностью перекрывают приток воздуха в помещение, который нужен для нормальной работы вентиляции. В этом случае нужно слегка приоткрыть окно и оставить небольшую щель либо использовать “залповое” проветривание, когда полностью открываются все окна на небольшой промежуток времени и проветривают квартиру;
• Недостаток отопления ведет к плохой или недостаточной работе вентиляции, так как последняя функционирует за счет высоты воздушного столба, разности давления и температур. В результате снижение температуры в квартире отрицательно влияет на работу вытяжки.

В первую очередь возникает вопрос, куда обращаться, когда не работает вытяжка в квартире. В независимости от причины нужно обратиться в организацию, которая контролирует данный многоквартирный дом и отвечает за предоставление коммунальных услуг. Это ЖЭК, управляющая компания или ТСЖ.

Нужно написать заявление о неработающей или плохо работающей вентиляции в квартире. Здесь описывают суть проблемы, просят разобраться, решить вопрос и наказать виновных.

После принятия обращения в квартиру приходит эксперт, проверяет работу вентиляции и составляет акт в присутствии двух соседей, и в ближайшее время сотрудники управляющей организации или ТСЖ должны устранить проблему.

Сотрудники коммунальной службы после проверки должны вынести постановления. Нарушения устраняют в течение 45 суток с момента выдачи этого постановления. Если дело в засоре, коммунальщики должны прочистить вентиляционные проходы.

Если причиной неработающей вентиляции стали соседи, они должны устранить ошибки в установке инженерных сетей. При конструктивных особенностях дома монтируют бытовой вытяжной вентилятор.

Если управляющая организация не реагирует на заявление, вы можете пожаловаться в вышестоящую инстанцию. Пишите жалобу в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или в Прокуратуру. Вы можете направить заявление сразу в три органа.

К жалобе обязательно прикладывают доказательства. Это акт о проверке работы вентиляции, копия договора с управляющей компанией и непосредственно заявление, которое вы направили в организацию. Поэтому при подаче жалобы в компанию, ТСЖ или ЖЭК, обязательно делайте копию.

Кроме того, к жалобе прикладывают ответ организации и постановление при наличии данных документов. Можно приложить фотографии и видеоматериалы неработающей вытяжки, плесени или грибка.

Кстати, коллективная жалоба действует эффективнее, поэтому лучше писать заявление вместе с соседями, если проблема с вентиляцией наблюдается у нескольких жильцов в многоквартирном доме. Подробнее, как пожаловаться на ЖЭК, ТСЖ или другую подобную организацию, читайте в статье “Куда написать жалобу на управляющую компанию”.

Чтобы вытяжка в ванной, в туалете или на кухне действенно справлялась с задачей, можно установить принудительную вентиляцию. Такая система работает пассивно при помощи включения. В туалете, как правило, включение происходит одновременно с включением света. Однако можно сделать и отдельный выключатель для вытяжки.

На кухне вентиляцию устанавливают над плитой в виде раструба. Такая система избавляет от неприятных запахов и дыма. Кроме того, она уменьшает скопление жира на стенах, мебели, потолке и других поверхностях. Как отмыть кухню от жира, читайте здесь.

Чтобы в квартире сохранялся свежий воздух, устанавливают приточные клапаны. Для этого делают дополнительные отверстия в стене между батареей и окном. Такие отверстия действуют по принципу щелей в окнах и обеспечивают регулярный доступ свежего воздуха с улицы.

Клапаны располагают под углом к стене и закрывают решеткой, внутри устанавливают шумоизоляционную коробку. При этом они более эффективные и менее заметные, чем щели приоткрытого окна.

Для установки приточных клапанов важно, чтобы отверстия в стене соответствовали диаметру воздуховода. Подходящим диаметром станет 6-10 сантиметров.

Подскажите, как устроена вентиляция в таких домах 467 серии? И что может стать причиной, что нет тяги? Как “лечить” эту проблему? Куда обращаться, какие специалисты занимаются чисткой вентиляций? Если есть возможность, поделитесь их координатами. Потому что достал тяжёлый влажный воздух в ванной. Да и бельё совсем не сохнет. В общем, проблема.

Если пробить не получиться, тогда нужно вызывать дядинек с камерой на шнуре которые её туда опустят и посмотрят в чём причина. Возможно там кирпичь который ну очень сложно прибить грузом, тогда определяют уровень на котором этот кирпичь лежит и производят вскрытие шахты с подъезда.

В случае старых пятиэтажек (60-80 годов), дело осложняют сами жильцы, устанавливая в вентиляционные отверстия втяжные(. ), вытяжные вентиляторы!

Вытяжные вентиляторы не могут быть установлены в квартирах, где система вентиляции предполагает общие вентиляционные каналы. Почему так? Дело в том, что вентилятор создает в вентиляционном канале избыточное давление, которое и заставляет двигаться воздух вверх. Однако если этот канал сообщается с другим каналом, то воздух устремиться и в него, попадая, таким образом, в соседние квартиры.

Проблемы с вентиляцией должна решить обслуживающая ваш дом организация!

quote: Вы полотенцесушитель хороший имеете? металлический? И двери не закрывайте плотно.

Проверяли тягу – тянет-не тянет – огнём. Кухня – отлично вентиляция работает. А в ванной-туалете (общая вентиляция) огонь вообще не шелохнётся. Муж хотел уже потолок в ванной бомбить.

Спасибо всем за советы. Позвонила в свою управляйку. Записали, визит специалиста на 24 декабря.

Вентиляция в ванной и туалете это не прихоть, а необходимое условие для комфортного и безопасного проживания в квартире. Отсутствие надежной вытяжки в помещении ванной и туалета приводит к повышению влажности. В совокупности с повышенной температурой это может стать причиной распространения плесени и грибка.

Кроме разрушающего воздействия на отделку ванной и туалета плесень и грибок могут привести к различным заболеваниям. Поэтому следует обязательно придерживаться требований строительных норм и правил (СНиП), а также санитарных норм и правил (СанПиН).

В жилых домах малой этажности вентиляция устраивается с помощью отдельных каналов для каждого помещения – для кухни, ванной комнаты, туалета.

В жилых домах с количеством этажей более пяти вытяжки из ванных комнат, туалетов и кухонь объединяют в один вентиляционный канал, который выводится над крышей, и к которому они присоединяются поэтажно через воздушный затвор.

Если вытяжка в ванной дует в обратную сторону: что делать

Нормальная система вентиляции дома функционирует по принципу воздухозамещения. Создаётся оно посредством притока воздуха через окна, который вытесняет своей массой отработанные углекислые газы и посторонние запахи. Происходит воздухообмен через вытяжные отверстия в ванной комнате, туалете и на кухне.

Далее система воздуховодов отводит поток на крышу дома через вытяжную трубу, оснащённую защитным дефлектором. Последний выполняет две функции:

1. защита трубы от попадания атмосферных осадков;
2. усиление тяги.

Данные требования к устройству вытяжной системы освещены в утверждённых нормативах (ГОСТах). Но на деле не всё так, как написано на бумаге. В процессе эксплуатации возникает ряд факторов, которые негативно действуют на общедомовую вентиляционную систему, что впоследствии вызывает обратную тягу в трубе.

Существует несколько причин возникновения обратной тяги, когда воздух из вентиляции засасывает внутрь помещения, или полного ее отсутствия:

• Ошибки при монтаже. Неправильное расположение труб вентиляции или их недостаточная длина — главная причина возникновения обратной тяги. Особенно часто встречается у жителей верхних этажей, т.к. для обеспечения движения воздушных потоков высота трубы должна быть не менее двух метров.
• Незаконная реконструкция. Нередки случаи, когда жители многоквартирных домов самовольно вносят изменения в вентиляционные конструкции или вовсе демонтируют участок вентиляционного канала, идущий через их квартиру. В результате функционирование системы прекращается.
• Установка пластиковых окон. Замена стеклопакетов может оказать большое влияние на циркуляцию воздуха, особенно в старых домах. В них системы вентиляции проектировались по принципу естественного побуждения, основанному на использовании разницы температур внутри помещения и снаружи. Важной частью работы системы был постоянный приток воздуха извне. Его герметичные пластиковые окна обеспечить не могут, особенно зимой, когда они наглухо закрыты из-за холода, а летом такая вентиляция бесполезна, т.к. температура внутри и снаружи помещения почти не отличается.
• Засор вентиляционного канала. Перекрыть движение воздуха может строительный мусор, обрушившиеся из-за ветхости части системы вентиляции, птичье гнездо и т.п.

Что делать, если вытяжка в ванной дует в обратную сторону? Какие факторы могут создавать такой эффект? Найти способ устранения этой проблемы можно быстро и навсегда, если знать, на что обращать, внимание.

Факторы возникновения обратной тяги

Если вытяжная система дома спроектирована по действующим нормам, прошла проверку работоспособности после монтажа и входной контроль, то в процессе эксплуатации не может возникнуть проблем. Но бывают проблемы.

Если из вытяжного канала в ванной комнате дует в обратную сторону, то причинами могут быть:

• засор воздуховода, ведущего к общей вытяжной трубе;
• большое отклонение от вертикали воздуховодов (индивидуальных квартирных или общестояковых, при соединении с трубой на крыше), допущенное при проектировании или строительстве;
• неудачный проект конструкции крыши дома, из-за чего происходит задувание в воздушный канал капель дождя и снега, разрушение штукатурки, образование наледи – засорение воздуховода;
• нарушение системы вытяжки при ремонте соседних квартир;
• установка вентилятора с обратным клапаном, который создает эффект обратной тяги;
• высокие показатели теплообмена наружных стен дома – не создают требуемой разницы температур внутри квартиры и на улице;
• пластиковых окон – не впускают уличный поток кислорода.

Кроме этих явлений могут быть и многие другие, выявить которые обычному человеку не под силу. В любом случае потребуется вызов на дом мастера из ЖЭКа.

Способы решения проблем с вентиляцией

Таких не много. По крайней мере, вмешиваться в общую систему вентиляции многоквартирного дома имеет право только управляющая компания или лицо, уполномоченное последней на такие действия. Жильцу квартиры остаётся только произвести монтаж осевого вентилятора с обратным клапаном и обеспечить качественный приток. Последнего добиваются установкой оконных приточных клапанов или монтажом деревянных оконных рам.

Менять пластиковые оконные рамы на деревянные – это крайние меры и очень дорогостоящие. Лучше обратиться с письмом в РЭУ для выявления причины и её устранения.

Кроме этого можно произвести перепланировку квартирного помещения, чтобы поток приточного воздуха не имел препятствий.

Разобравшись с причиной нарушения тяги можно приступить к ее устранению. Существует несколько способов исправить положение:

• Чистка вентканала. Правила эксплуатации многоквартирных домов запрещают жильцам доступ к коммуникациям общего пользования, поэтому при серьезных проблемах работы должны производить сотрудники специализированных служб. Однако небольшие засоры можно устранить самостоятельно.
  Снимите защитную решетку и загляните внутрь вентиляционного канала. Используя веник или пылесос прочистите канал. В случае серьезных затруднений, позвоните в управляющую компанию.
• После установки стеклопакетов, обеспечьте частое проветривание помещения.
• В частном доме обеспечьте зазор между входной дверью и порогом для притока воздуха.
• Установите приточные клапаны или стеклопакеты со встроенными клапанами. Они снабжены специальными шторками, позволяющими при необходимости перекрывать поток воздуха. Клапаны бывают оконными, потолочными и настенными.
• В случае серьезных проблем, используйте приборы для принудительной подачи воздуха. Подробнее об оборудовании вам расскажут сотрудники нашей компании.
• Установка принудительной вентиляции. Прямо в вытяжку монтируется электрический вентилятор, обеспечивающий движение воздуха.

Если принятые меры не помогли, обратитесь в управляющую компанию.

Порядок обращения в РЭУ

Для начала надо узнать наличие у соседей такой же проблемы и заручиться их поддержкой. После этого пишется письмо с подробным описанием всех нюансов и подписывается несколькими жильцами с указанием даты заполнения документа.

В отделении РЭУ ваше письмо должны принять, зарегистрировать в журнале входящих обращений населения по вопросам жилья, проставить дату приёма на самом документе и входящую визу.

После этого работник управляющей компании направляется для проведения анализа и установления причин обратной тяги в квартирах, составляет акт неисправностей. Он в дальнейшем будет рассмотрен главным инженером РЭУ. Последний должен организовать в ближайшее время ремонтную бригаду, которая устранит все указанные неисправности.

Системы приточной вентиляции

Компания «Аэрос» предлагает большой ассортимент вентиляционного оборудования разных видов:

1. Приборы для принудительной подачи и очистки воздуха. Представлены модели разного размера, мощности с различным набором функций: подогрева, пассивной вентиляции, ионизатора, УФ-излучения, измерения уровня СО2 и т.д.
2. Приточно-вытяжная вентиляция — оборудование для вентиляции, очистки и нагрева воздуха.
3. Приточные клапаны — обеспечивают проветривание без использования электроэнергии, высокий уровень очистки и защиту от обмерзания.
4. Фильтры от пыли — качественные расходные материалы к оборудованию, представленному в интернет-магазине.

Компания АЭРОС — дилер Тион №1 в России. Мы создаем для клиентов комфортные условия:

• Предоставляем двухлетнюю гарантию на все оборудование.
• К услугам покупателей профессиональные штатные бригады монтажников.
• Доставка по Новосибирску и области бесплатно.

Получить консультацию по представленному ассортименту и техническим характеристикам можно связавшись со специалистами компании по телефону, указанному на сайте или через онлайн-чат.

Решаем проблему вентиляции в ванной и туалете

Естественная вентиляция в наших домах организована следующим образом: воздух, поступая в окна, проходит жилые комнаты, и удаляется через вентиляционные каналы в верхней части кухни и санузла. Затем он поднимается по вертикальному воздуховоду, после чего сбрасывается в вентиляционную шахту. Вместе с ним квартиры покидают пыль, влага и углекислый газ. Это в идеале. На деле в нашем жилье царит запах соседского бульона, сигаретного дыма и канализации. Что делать, когда вентиляционные каналы перестают работать на запроектированную мощность? Единственным выходом представляется установка вентиляции в ванной и туалете.

Но не спешите бежать в магазин за самым мощным и дорогим вентилятором. Как минимум, вам нужно:

• проверить тягу;
• определить причину плохой работы вентиляции;
• подобрать тип вентилятора;
• разобраться, как правильно сделать вытяжку в ванной и туалете, какие материалы понадобятся для монтажа;
• изучить прилагаемую инструкцию о том, как производится установка вентилятора в ванной.

Проверка тяги

Для проверки тяги необходимо обеспечить приток воздуха, приоткрыв окно. Поднесите к решетке вентиляционного канала узкие полоски бумаги. Если полоски прильнут к решетке, то вентиляция функционирует нормально. Но если бумага не колышется, или наоборот отклоняется от вытяжки, то присутствует эффект обратной тяги. Будем выявлять причины и устранять их.

Анемометром измерим скорость V (м/с) воздушного потока, проходящего через вентиляционный канал. Расход воздуха через канал вентсистемы определяется по формуле: Д = V x F, м³/ч, где: F — площадь сечения канала, м². После этого сделанный расчет проверяется на соответствие нормативным параметрам.

Для ванной или туалета расход через отверстие вытяжки должен быть не менее 25 м³/ч, для совмещенного санузла — 50 м³/ч.

Причины плохой (или обратной) тяги в туалете и ванной.

Рассмотрим несколько причин плохой вентиляции в ванной или туалете:

При открытых дверях тяга присутствует, но когда мы закрываем двери в санузел, пар и неприятные запахи повисают в воздухе. Для обеспечения притока воздуха между полом и дверным полотном делают зазор 1,5 – 2 см.

Выбираем вентилятор для вытяжки

Хотите знать, как правильно сделать вентиляцию? Подбирайте модель электрического вентилятора с учетом характеристик и функций, указанных ниже.

Производительность вентилятора

Для расчета воспользуемся такой величиной как кратность воздухообмена. Для санузла (туалета и ванной) этот показатель лежит в пределах 6…8 и означает, сколько раз за 1 час должен обновляться воздух в помещении.
Пример. Площадь ванной — 9 м², высота — 2,5 м.

Вычисляем объем помещения:
V = 9 м² х 2,5 м = 16,8 м³

Производительность:
Vвент = 16,8 м³ х (6…8) = 100…135 м³/ч

По расчету мощность вашего вентилятора должна быть не меньше 100…135 м³/ч. Но, этот расчет не подходит для вентиляционных систем с эффектом обратной тягой. Для того чтобы «продавить» сопротивление канала потребуется более мощный кулер. Насколько более мощный? Рекомендуем увеличить расчетную производительность вентилятора на 30% Vвент. Это должно компенсировать аэродинамическое сопротивление канала на отрезке «квартира — вход в шахту».

Совет. Избегайте устанавливать вентиляторы производительностью более 1000 м³/ч. Для эффективной работы такого оборудования потребуется большой объем приточного воздуха. Работая «вхолостую» он будет перегреваться и быстро выйдет из строя.

• Присоединительный размер. Перед тем как идти в магазин, снимите размеры с вентиляционного канала. Чаще всего встречаются сечения: 130х130 мм или Ø 100, 125, 150 мм.
• Потребляемая электрическая мощность. Лежит в пределах 50…200 Вт, зависит от скорости вращения лопастей. Многие отдают предпочтение электровентиляторам с несколькими скоростными режимами.
• Тип двигателя. Для ванной и туалета оптимальны вентиляторы с низковольтным (12-24В) асинхронным двигателем. Они характеризуются низким уровнем шума, безопасны в эксплуатации и довольно надежны.
• По конструктивному исполнению различают: осевые и центробежные вентиляторы. Осевые просты в установке, но имеют сравнительно невысокую производительность. При высоких аэродинамических сопротивлениях и разветвленной системе вентиляции целесообразно ставить центробежные или канальные вентиляторы.
• Степень защиты корпуса. Обратите внимание, как расположено отверстие вентканала относительно ванной (душевой кабинки). Если установка вентилятора в ванной комнате будет производиться непосредственно над ванной или в зоне душевой кабинки, то степень защиты его корпуса должна быть не ниже IP25.
• Опции.
  ⇒ Обратный клапан. Бывают трех видов: управляемые, на пружине и пассивные. В быту чаще всего используются самозахлопывающиеся, на пружине. Как только кулер прекращает свою работу, управляющий механизм перекрывает сечение заслонкой. При наличии в вентиляции обратной тяги рекомендуем покупать вентиляторы со встроенным обратным клапаном.
  ⇒ Таймер. Устройство для подачи воздуха включается одновременно с освещением, выключается автоматически, с задержкой. Время задержки выставляется на таймере.
  ⇒ Датчик влажности или гидростат. Для тех, чья цель установка вытяжки в ванной, эта опция будет полезной. Датчик включает вентилятор, если уровень влажности в санузле превышает заданный (рекомендуемый диапазон 45…70%).

⇒ Датчик движения. Если вентиляторы с датчиками влажности ставят чаще всего в ванную комнату, то для туалета выбирают оборудование со встроенным датчиком движения. Между собой они различаются зоной действия и углом обзора. После того как датчик обнаруживает движение он включает вентилятор. Время работы выставляется по таймеру.

В отдельной статье мы подробно рассмотрели как выбрать вентилятор для ванной.

Монтаж вентилятора

Перед тем, как начать монтаж вентилятора в ванной или туалете, считаем нужным донести до вас один факт.

Переделывая вашу естественную циркуляцию в принудительную, без разрешения государственной жилищной инспекции, вы совершаете административное правонарушение. Исключение — маломощное оборудование до 100 м³.

На деле, штрафы за самовольно установленный вентилятор выписываются крайне редко, так что, выбирая между ароматом соседской канализации и монтажом вентилятора в туалете (ванной) большинство отдает предпочтение последнему варианту.

Монтаж осевого вентилятора по схеме «лампочка-вентилятор»

Эта схема заинтересует тех, кто хочет знать, как сделать вентиляцию в туалете быстро и без лишних «наворотов».

1. Снимите вентиляционную решетку.
2. Очистите канал вытяжки от мусора и пыли.
   Если вытяжку монтируют уже после отделочных работ, на стенку из плитки, то рекомендуем не прикручивать устанавливаемый вентилятор саморезами, а приклеить его с помощью полимерного клея или сантехнического силикона. Лучше всего покупать вентилятор с декоративной решеткой на защелках — так у вас не будут видны отверстия под крепеж.
3. Наносим на фланец клей и на несколько секунд соединяем поверхность вентилятора и плитки. Отрываем, ждем около минуты, после чего окончательно приклеиваем.
4. Делать открытую проводку в помещениях с повышенным уровнем влажности нельзя, поэтому перед подключением провод нужно спрятать в гофрорукав или короб.
5. Вентилятор подключаем по самой простой схеме, предусматривающей одновременное включение света и вентилятора. Для этого:
   — отключаем напряжение в сети;
   — снимаем плафон со светильника, отсоединяем лампочку. Зачищаем выводы проводов, идущих на лампочку и вентилятор. Соединяем проводку через клеммник. Скрутки не рекомендуются.
   — подводим провода к клеммам вентилятора. Напрямую, если ваше оборудование запитывается от 220В или через блок питания, если вы купили модель с низковольтным электродвигателем.
6. Закрываем провода декоративной решеткой. Если вы все правильно сделали, то при нажатии клавиши выключателя будет включаться свет и вентилятор.

Перед тем, как сделать вытяжку в туалете по этой схеме, вам нужно знать о ее «слабых местах». Так как подключение идет через лампочку, то вам придется использовать двухжильный кабель (фаза-ноль). Заземлить оборудование получится, только если вы кинете отдельный провод между «землей» вентилятора и «землей» розетки или выключателя.

Монтаж осевого вентилятора со встроенным таймером задержки

Тем, кто хочет сделать вентиляцию в ванной комнате, рекомендуем приобрести модель со встроенным таймером. Схема его работы следующая: при включении света начинает работать вытяжка. Когда человек уходит и гасит свет, то включается таймер задержки (от 2 до 30 минут) и вентилятор продолжает вытягивать влажный воздух.

Ниже — порядок монтажа, для тех, кто не знает, как установить вытяжку в ванной по этой схеме.

1. Делаем штробы или если ванная уже отделана, прокладываем пластиковые короба для открытой проводки.
2. Снимаем декоративную (лицевую) крышку устройства. Продеваем провода (ноль и фазу) через корпус вентилятора и отверстия встроенной клеммной колодки, но пока не закрепляем.
3. Выставляем время задержки. Есть модели, где настройка производится с пульта, но в недорогих моделях этот параметр выставляется с помощью шлицевой отвертки на регуляторе TIME.
4. Прикручиваем корпус саморезами к стене либо садим его на силиконовый герметик.
5. Зажимаем провода в клеммах вентилятора. Соединяем зачищенные выводы проводов от вентилятора и лампочки через клеммную колодку. От лампочки тянем проводку на выключатель. До того как сделать вытяжку в ванной, определитесь, где будет находиться выключатель. Из соображений удобства мы рекомендуем перенести его на внутреннюю стенку ванной, но при этом степень защиты оболочки должна быть не менее IP44.
6. Укладываем кабель в короба.
7. Закрываем и крепим декоративную крышку вентилятора.

Итоги

Подведем итоги? Мы научились:
— определять степень функциональности нашей естественной вентиляции;
— обсудили причины, по которым тяга в вентиляционных каналах может слабеть или пропадать вовсе;
— дали советы по выбору вентилятора вытяжки на ванную или туалет;
— рассказали, как сделать вентиляцию в ванной и туалете, используя две, наиболее популярные схемы.

Обустройство вентиляции в ванной и туалете сохранит в вашей квартире здоровый микроклимат и убережет от многих проблем.

Почему дует из вентиляции в туалете

Согласно строительным нормам, квартиры следует оборудовать вентиляцией, задача которой – удаление из помещений вроде кухни, туалета и ванной загрязняющегося воздуха.

Схема набора оборудования для приточной вентиляции

Процесс вентиляции заключается в воздухообмене, постоянной циркуляции, движении воздуха.

Как должна работать исправная система вентиляции

Человек за день совершает множество передвижений по жилому помещению, и многие из его действий способствуют насыщению влагой атмосферы квартиры, загрязнению воздуха. При исправной вентиляции загрязнение воздуха оказывается незамеченным, поскольку он полностью уходит из помещений. Но если работа вентиляции нарушена, это будет крайне неприятно для проживающих в квартире людей.

Чтобы понять, насколько качественно вентканалы в квартире выполняют свою работу, специалистом быть необязательно. Для проверки не понадобится никаких сложных приборов – достаточно одного листа газетной бумаги. Откройте в любой из комнат в квартире форточку и приложите газетный лист в расправленном виде к декоративной решетке, закрывающей вентиляционную отдушину кухни или санузла. Если лист притянуло к решетке, с вентиляцией все в порядке. Если же он отклонился от решетки в обратную сторону, тяга получается, соответственно, обратной, то есть воздухообмен производится неправильно, а проживающие здесь люди дышат нежелательными запахами.

При наличии стеклопакетов вентиляцию проверять следует исключительно с открытыми окнами.

Вентиляция в многоэтажных домах

Схема вентиляции ванной комнаты и туалета.

В обычных квартирах вентиляция не бывает механической – только приточно-вытяжной. Нормы воздухообмена еще на стадии составления проекта, по которому будет строиться дом, рассчитывают как для вентиляции естественного типа. Чтобы из комнат воздух уходил в вентиляционные ходы, ему сначала надо откуда-то появиться. Согласно принятым стандартам, заходить ему положено сквозь щели в рамах или дверных конструкциях.

Как окна из металлопластика с герметичной конструкцией, так и современные крепкие двери из металла, снабженные уплотнителями, широко стали использоваться сравнительно недавно. Об их прекрасных рабочих характеристиках известно всем. Проблема, возникающая при их использовании, состоит в том, что при появлении новых строительных технологий сохранились прежние нормы. Согласно данным стандартам, воздух в жилье входит через небольшие отверстия, щели, крохотные отверстия, а они в новых оконных и дверных конструкциях попросту исключены. При полной герметичности помещений условия для хорошей работы вентиляционной системы будут несколько затрудненными.

Нарушения вентиляции при использовании вытяжек

Проживающие в квартирах люди зачастую сталкиваются с одними и теми же неприятностями, касающимися вентиляции. В типовых квартирах, где поставлены окна ПВХ и глухая дверь, обычно имеется два канала, по которым должен удаляться отработанный воздух. Из них один служит для осуществления вентиляции в санузле, другой предназначен для очистки атмосферы кухни, а кое-где в него даже заводят вытяжку для плиты.

Жильцы таких квартир порой сталкиваются с неприятным явлением, когда из вентиляционного отверстия в туалете дует в обратную сторону. Иногда причиной этого является регулярное использование устройства-вытяжки.

Современные аппараты-вытяжки работают с достаточной мощностью, чтобы при включении пропустить в себя основную часть имеющегося в квартире воздуха. В итоге он разрежается, а все каналы, по которым мог бы поступить добавочный (двери и форточки), остаются закрытыми. При таком нарушении неизбежен приток воздуха в квартиру из санузла.

Схема установки двери в туалет с вентиляционным зазором.

Даже если в вентиляционном канале туалета все в порядке, он совершенно исправен и прекрасно функционирует, при недостаточном количестве воздуха в комнатах возникает обратная тяга. Вентиляция квартир, находящихся друг над другом, объединена в одну систему, и в комнаты могут начать поступать запахи с нижних этажей.

С такой проблемой можно справиться очень просто – на время, когда включена вытяжка, окна следует открывать. Если в помещениях установлены герметичные оконные и дверные конструкции, воздух будет попадать внутрь через открытое окно. Не следует полагаться на работу приточных устройств – они могут компенсировать воздух, удаленный через вентиляционные каналы, но обеспечивать им работающую на полную мощность вытяжку – задача для них почти непосильная.

Другие возможные причины неисправностей

Схема устройства вентилятора для вентиляции санузла.

Проблема может состоять не только в этом. Есть и другие тонкости в устройстве вентиляции, и если не знать о них, причину обратной тяги из нежелательных мест искать можно довольно долго. Первое, что приходит в голову, когда из вентиляционных отверстий начинает дуть воздух в обратную сторону, канал засорился. Иногда так и бывает. Но нередко при тщательной проверке вентканала с неправильным поведением выясняется, что он совершенно чист, шахта, выходящая на крышу, находится в отличном состоянии. На чердаке могут находиться еще соединительные короба, и если они тоже исправны, придраться остается просто не к чему. А самым простым объяснением того, что из вентиляции в туалете дует, становится установка ее решетки на проходном канале. В один канал при этом подсоединено несколько расположенных вертикально квартир.

Чтобы вентиляция могла функционировать как следует, в начале вентканала квартиры должна стоять заглушка. У воздуха, заходящего в канал через решетку, для выхода должно быть открыто только направление вверх. Никаких ходов в нижнюю часть не должно оставаться – внизу канал надо перекрывать. При нарушении данного состояния канал выдает обратную тягу.

Получается примерно следующая картина. Вместо правильно функционирующей вентиляционной системы с общей шахтой и каналами-спутниками в доме имеется несколько транзитных ответвлений. Такое положение не особенно заметно на нижних этажах, но на верхних может превратиться в настоящую проблему.

Система вентиляции санузла.

Поднимающийся по каналу воздушный поток пролетает мимо вентрешетки, при этом он либо дает обратную тягу, либо становится препятствием на пути выходящего из квартиры отработанного воздуха. Установленная заглушка не пропускает нижние воздушные потоки, направляя их через специальное отверстие в сборный канал. Это помогает начать процесс вентиляции с нуля, абсолютно беспрепятственно, без борьбы с прочими воздушными потоками – в идеале должно быть именно так.

Как уже упоминалось, причина для неисправности вентиляции не одна. Например, причиной появления ветра, дующего из отдушины в туалете в обратную сторону, может стать расположение квартиры. Жителям верхних этажей многоквартирных строений чаще, чем другим, бывает знакома такая неприятность, как обратная тяга в туалете.

Что можно сделать для улучшения воздухообмена

Для того чтобы система могла хорошо выполнять воздухообмен, воздуху надо обеспечить прохождение по каналу самое меньшее 2 м в вертикальном направлении. Так получается на всех этажах, но только не на последних – там во многих случаях будет мешать помещение чердака. Для вывода вентсистемы из квартиры можно воспользоваться одним из следующих способов.

Первый вариант – когда каналы просто выводятся на крышу в виде оголовка трубы. Почти все здания, выстроенные ранее ХХ века, создавали именно так. Когда стали строить очень много высотных домов, от этого метода понемногу отказались. Другой популярный способ – элементы вентиляции, достигшие чердака, были скрыты горизонтально расположенными коробами, герметично закрытыми. Они подсоединялись к шахте, а та шла наружу и выходила поверх крыши. В современных зданиях чаще применяют другой способ: канал вентиляции выводится на чердак, который можно рассматривать в качестве венткамеры, после чего выходит наружу через общую шахту.

При использовании последнего метода передвижение воздуха осуществляется так: он собирается со всех этажей, идет по каналам вверх, доходит до чердака и входит в соединительный короб. Поток воздуха ударяется о его крышку и отклоняется в сторону шахты, но при небольшом внутреннем сечении короба в нем может возникнуть чересчур высокое давление, воздух постарается выйти в любое подходящее отверстие, пусть даже и в обратную сторону.

При обычной конструкции таких выходов может быть два – вентиляционная шахта и канал верхнего этажа, он предназначен именно для этих целей и расположен более удобно. Иногда получается так, что сечение у короба достаточное, а крыша устроена чересчур низко. Тогда происходит следующее: воздушный поток из-за низкого расположения крышки не успевает изменить направление и отклониться в сторону шахты, с силой ударяется в вентиляцию верхнего этажа, которая деформируется и пропускает в квартиру весь воздух и запахи с этажей, расположенных ниже.

С данным неудобством бороться нелегко, но возможно. Для этого можно воспользоваться любым из двух способов – глобальным или локальным.

Схема движения воздуха при помощи вытяжной вентиляция в санузле.

При глобальном способе исправления придется менять сечение горизонтального соединительного короба на чердаке, увеличив его высоту в 2-3 раза, а внутри конструкции при этом устраивают приспособления, называемые рассечками. Выполнять такие действия надо профессиональным рабочим. Следует иметь в виду, что сечение короба лучше не расширять, если с другой стороны к вентиляционной шахте подсоединяются такие же конструкции.

При выборе локального способа каналы этажа, находящегося сверху, отделяют от общей конструкции и заводят в шахту поверх соединительного короба. Отдельные каналы надо теплоизолировать, это поможет не нарушить температуру и влажность на чердаке. Если все сделано без нарушений, вентиляция в квартире заработает так, как положено.

Есть и еще один вариант для удаления воздуха, в современных жилых помещениях его используют чаще. В большинстве многоэтажных зданий работа вентиляции осуществляется именно по такому принципу. Жители последних этажей часто имеют проблему чересчур слабой тяги, а не того, что она обратная. В норме воздушный поток перед тем, как слиться с общим, должен вертикально пройти 2 м.

Но при расположении жилья на одном из последних этажей строения получается не совсем так. Попавший в канал воздух продвигается по вертикали примерно на 30 см, после чего расходится, не успевая набирать скорость. Поэтому нельзя говорить о том, что воздушные потоки отсутствуют, но в верхней квартире при таком их передвижении сильно снижается воздухообмен. Если открыть двери на чердаке, получится сквозняк, из-за чего тяга в районе верхних этажей способна измениться. Чтобы этого не получилось, для верхних этажей надо наращивать отдельные каналы. На выходные отверстия надевают трубы с подходящим диаметром, стыки хорошо обмазывают алебастром. Оптимальная высота для вывода труб – примерно 1 м. Затем их надо направить в сторону общей шахты, слегка наклонив. При таком расположении приток воздуха, идущего снизу, проходит рядом с трубами, захватывает и тянет воздух от верхних этажей.

Нарушения воздухообмена из-за действий жильцов

Схема устройства вентиляции в туалете с помощью фальшь потолка.

Многие нарушения в работе вентиляции случаются оттого, что жильцы сами создают неудобные для воздухообмена условия из-за недостаточной информированности. Нормальным и полноценным потоком воздуха считается только тот, что поступает снаружи. Поток циркуляции воздуха стал повсеместно нарушаться тогда, когда все стали выбирать наглухо запечатанные окна и двери. Приоткрывание на время створок и форточек можно считать не более чем самообманом. Необходимо обеспечивать постоянный приток воздуха.

В квартире есть два канала вентиляции. Один из них удаляет отработанные запахи из кухни, другой – из санузла. На смену удаленному отработанному воздуху приходит снаружи свежий. Это и есть приток, то есть постоянная циркуляция воздуха, благодаря чему в квартире и создаются хорошие для нормального существования условия.

Когда закрыты все форточки и окна, вентиляция и в туалете, и в другом помещении не сможет функционировать хорошо.

Процесс воздухообмена может происходить следующим образом:

1. Тот канал, который сильнее, начинает перетягивать другой, а тот, что слабее, в итоге начинает функционировать в качестве приточного. Воздух, который должен входить в помещения через окна, заходит из этого канала. Откуда именно берется этот воздух, вентканалу безразлично, поэтому в одну квартиру и попадают запахи из другой.
2. Оба вентканала продолжают функционировать, как раньше, а если воздушного притока недостаточно, его возмещают за счет воздуха, поступившего из других квартир. То есть в жилье поступает не свежий воздух, а точно такой же выработанный и грязный, как и удаляемый, да еще и с посторонними запахами.

В первом варианте фактически вместо двух хорошо функционирующих каналов имеется лишь один рабочий, и объем уходящего из комнат воздуха уменьшается наполовину. В другом варианте шахта наполнится так, как положено, но не тем воздухом, точнее, не из того источника. А это значит, что правильная циркуляция в квартире нарушается.

Прежде чем менять деревянные окна на изделия из ПВХ, следует сперва обдумать, как обеспечить постоянный приток воздуха в помещения. По большей части именно его недостаток бывает виновником образования обратной тяги из вентканалов в туалете.

К испорченной вентиляции нельзя относиться несерьезно. При плохом положении нужно обратиться в соответствующие инстанции, а иногда и в пожарные службы – там есть специальные отделы для обслуживания вентсистем. Непременно обратитесь с жалобой в ТСЖ – после проверки председатель должен принять меры по устранению неисправностей и восстановлению чистоты вентканала.

Как правильно сделать вентиляцию в ванной комнате и туалете в квартире

При отсутствии эффективной вентиляции в ванной комнате и туалете поселятся сырость и неприятные запахи, зеркала будут запотевать, поверхности покроются плесенью. Причиной может стать неисправность или засор канала, деформация либо частичный снос его узлов, установка вентиляторов. Не исключено, что расчетного сечения не хватает для того, чтобы отводить пар, возникающий при использовании сантехники с высоким водопотреблением. В подавляющем большинстве многоэтажных домов предусмотрена естественная циркуляция с притоком воздуха через окна и вытяжкой через вертикальные шахты, от которых к каждой квартире проложены коммуникации. При капитальном ремонте эту систему приходится создавать заново. В ходе работ необходимо учитывать направление потоков воздуха во всех помещениях, а также специфику работы общедомовой вытяжки.

Все о системе вентиляции в ванной и санузле

Варианты организации системы вентиляции

Система воздушных трасс при естественной циркуляции

В типовых домах шахта соседствует с санузлом. При ремонте обычно не нужна сборка протяжённых горизонтальных каналов. Достаточно оснастить вытяжное отверстие в стене декоративной решёткой или проложить короткий воздуховод под потолком. Для этого используют алюминиевый или пластиковый гофрорукав, спрятанный в гипсокартонный либо короб из оцинкованной стали. Такой короб отделывают тем же материалом, что и потолок; красиво оформить его помогут встроенные светильники, молдинги или иные декоративные элементы интерьера.

Если высота помещений превышает 250 см, обычно монтируют подвесной реечный или натяжной потолок, в который встраивают решётки, соединяемые с шахтой посредством рукавов.

Теперь несколько слов о том, как организовать приток воздуха в санузел. Самый простой способ — подпилить полотно двери так, чтобы под ним остался зазор около 20 мм. Другой вариант — врезать в дверь специальную переточную решётку: эти изделия невелики, изящны и к тому же лучше отсекают звук благодаря козырькам над отверстиями. Есть и специальные шумопоглощающие устройства с буферной вставкой из пористого материала. Третий вариант — устроить клапан в стенах санузла, оснастив их аналогичными стеновыми переточными клапанами.

Иногда в санузле устанавливают герметичные двери с порогами, считая, что для нормальной циркуляции достаточно иногда приоткрывать их. Это неудобно, к тому же в большинстве домов вытяжка во влажной зоне обслуживает и другие помещения — перекрыв к ней доступ, вы ухудшите микроклимат во всей квартире.

Принудительная вентиляция в ванной комнате и туалете

Главные причины проблем с вытяжкой хорошо известны — это засорившиеся и сломанные в ходе ремонта стояки. Не такая уж редкость и обычный строительный брак, когда виной всему оказывается погнутый дефлектор вытяжной трубы. Ну и наконец, есть вполне объективная причина нестабильной работы — это колебания разницы температур внутреннего и наружного воздуха: в жару обычно «тянет» плохо. Для эффективной работы необходимо, чтобы у общедомовой шахты был большой запас пропускной способности. Увы, чаще всего этот запас отсутствует.

Основное доступное средство борьбы с этим недостатком — монтаж электрического вентилятора. Вытяжные устройства довольно разнообразны. Простейшие из них имеют один режим работы и управляются выключателем (часто его объединяют с клавишей включения света). Более высокий уровень комфорта обеспечат автоматические системы с датчиком движения или относительной влажности воздуха.

Мощный вентилятор может стать причиной перебоев в работе естественной вентиляции всего дома: нагнетаемый им поток создаст в шахте воздушную пробку, в результате чего тяга полностью прекратится, а может и опрокинуться, и тогда запахи начнут гулять по соседним этажам. А если стояк перекрыт, принудительная вытяжка не только ухудшит условия проживания во всем доме, но и причинит вред его конструкциям: из-за повышения влажности увеличится риск промерзания стен и ускорится коррозия арматуры.

Радикальным решением проблемы плохой циркуляции мог бы стать вывод вытяжного канала на улицу через потолочный короб. Однако при пробивке отверстия в наружной стене есть риск затронуть связи между сборными элементами здания, поэтому вопрос необходимо согласовывать в органах жилищной инспекции.

Правила устройства вентиляции в городской квартире

В нормативных документах, кодексах и постановлениях содержится список запрещенный мероприятий, а также действий, считающихся переустройством и требующих обязательного согласования.

Что нужно согласовывать

В Гражданском кодексе РФ говорится, что переустройством считаются замена, монтаж и перенос инженерных сетей, требующие внесения изменения в технический паспорт жилья. Как правило, подобные решения не используются при оборудовании вентиляции в туалете и ванной в квартире. Они нужны лишь тогда, когда приходится принимать радикальные меры.

При переустройстве необходимо составление и согласование проекта. Его разработкой имеют право заниматься только организации, имеющие соответствующую лицензию. Проект, составленный самостоятельно, государственные инстанции рассматривать не будут. Этот документ разрабатывается на основе данных, полученных при исследовании инженерных коммуникаций здания, анализа их состояния и пропускной способности. Для получения данных применяется специализированное инженерное оборудование. Их анализом занимаются инженеры, хорошо знающие технические нормативы, которым должно соответствовать жилье. В случае, если план переустройства реализовать невозможно, они помогут найти законное компромиссное решение.

Самовольное переустройство запрещено законом. Часто его последствия становятся хорошо заметны соседям, у которых вдруг престает работать вытяжка, а из решетки начинает дуть ветер, насыщенный отработанным воздухом. Чтобы разобраться, почему это происходит, много времени не понадобится. Устранять последствия вмешательства в общедомовую систему самовольщику придется за свой счет. Кроме того, нужно будет заплатить штраф. Снимать недавно смонтированный электрический прибор будет не так обидно, как восстанавливать снесенную шахту.

Перед тем как устранять коммуникации, следует задуматься о том, что же будет происходить дальше. Если изменения, произведенные самовольно, не противоречат нормативам, их предстоит узаконить. Это можно сделать только после обследования здания и составления проекта с привлечением лицензированной инжиниринговой организации. Проектная документация проходит согласование в государственных инстанциях, после чего комиссия принимает окончательное решение. В случае невыполнения предписаний квартира может быть конфискована через суд и продана на торгах.

Запрещенные мероприятия

Они не всегда считаются переустройством. Например, элементы принудительной вентиляции не отображаются в техническом плане жилья. Однако ее использование может оказаться незаконным.

Список запрещенных мероприятий содержится в региональном законодательстве. Он распространяется не только на панельные хрущевки, но и на все остальные многоквартирные здания, включая дома, построенные по индивидуальному проекту. Списки, утвержденные законодательством в разных регионах, имеют мало отличий. В Москве действует постановление № 508. Согласно этому документу запрещается проводить следующие изменения.

Список запрещенных действий

• Частичный и полный снос стояка. Исключение составляют старые дома с неработающими шахтами.
• Изменения в планировке и обустройстве, после которых ухудшаются условия проживания.
• Нарушение санитарных и строительных норм, а также требований пожарной безопасности.
• Прокладывание штраб в железобетонных плитах и межпанельных швах. Прямого запрета на штробление кирпичных и монолитных конструкций нет, однако прокладка желобов способна их значительно ослабить. В подобных случаях жилищная инспекция констатирует нарушение.
• Прорезание проемов и отверстий в стенах-пилонах, диафрагмах и столбах. Их запрещается делать там, где механические нагрузки особенно велики, например, в местах примыкания внешней стены к межкомнатной.
• Ослабление несущих конструкций и нагрузки на них, превышающие нормативные.
• Установка короба на главном фасаде.

Использование принудительной вентиляции в ванной может стать причиной перегруженности основного канала и как следствие, ухудшения условий проживания. В квартире у соседей будет ощущаться нехватка свежего воздуха, а на потолке появится плесень. В этом случае использование оборудования будет считаться незаконным. Перед его покупкой необходимо выяснить, насколько загружен воздуховод. Не исключено, что с помощью специалистов удастся подобрать прибор допустимой мощности.

Ограничения, касающиеся установки вытяжки на внешнюю стену, приведены в своде правил СП 60.13330.2012. В пункте 10.8 говорится, что выброс отработанного воздуха допускается производить на расстоянии не менее 8 м от соседнего дома и 2 м от соседнего окна.

Единственный возможный вариант — установка выпускного клапана с фильтром. Однако, даже его монтаж провести не удастся, ели дом является памятником архитектуры.

Как увеличить мощность системы

Прочистка канала

Начать лучше с ее обследования. Обратный поток возможен из-за засора центральной шахты. Прочищать ее самостоятельно не нужно. Этим должна заниматься управляющая организация, занимающаяся обслуживанием общедомового имущества. Гораздо проще пробить внутриквартирные коммуникации при помощи посудного «ершика». Прямые участки пробивают арматурным прутом, деревянной рукоятью либо другим предметом подходящей длины и ширины. Оставшийся мусор устраняют пылесосом с длинной насадкой или шлангом.

Результаты прочистки станут заметны сразу. Есть способ, позволяющий визуально определить, насколько удачно она прошла. К отверстию прикладывают лист бумаги. Если он останется висеть, проблема заключалась только в локальном засоре. Существует еще один метод. К открытому участку подносят зажженную спичку или свечу и смотрят, в какую сторону отклоняется пламя.

Приточные клапаны

Перед тем как сделать вентиляцию в ванной комнате и туалете, нужно проверить, есть ли достаточный приток свежего воздуха. Без него отток отработанного газа невозможен, так как его место должен постоянно заполнять новый объем. Причиной отсутствия циркуляции часто становятся слишком герметичные стеклопакеты на окнах. Проблема решается при помощи стеновых и оконных приточных клапанов. Устройства имеют управляемые заглушки и мягкие тепло- и звукоизоляционные прослойки внутри корпуса. Современные приборы оснащены электроникой, позволяющей их программировать и задавать режим проветривания. Они хорошо взаимодействуют с системой «умный дом». Такие приборы способны реагировать на температуру и уровень влажности в квартире и включаться автоматически при необходимости.

Модели для окон изначально являются частью стеклопакета либо врезаются в него после его изготовления. Первый вариант наиболее эффективен так как позволяет потоку, проходящему через всю раму, прогреться. Вход располагается снизу, выход — сверху. Каналы проложены по боковым стенкам внутри пластикового профиля. Врезные устройства представляют собой плоские сквозные отверстия с решетками, заслонками и уплотнителями. Их крепят в верхней части стеклопакета в профиле или на уплотнителе.

Стеновые конструкции ставят в круглую дыру, проделанную алмазной коронкой. Их располагают сверху или под окном возле радиатора. Корпус фиксируется при помощи шурупов и дюбелей.

Принудительный отвод

Перед монтажом необходимо провести обследование общедомовых воздуховодов. При небольшой загруженности шахты нужно подобрать вентилятор, подходящий по мощности. Если загруженность слишком велика, придется тянуть отводной канал через кухню к внешней стене и прорезать в ней дыру. Такое решение подходит для квартир, расположенными в домах, не являющимися памятниками архитектуры и не относящимися к исторической застройке. Их окна должны выходить во двор.

В качестве материала для создания воздуховода применяют гибкую гофрированную или обычную пластиковую трубу. Металлические изделия для этого не подходят, поскольку они хорошо резонируют, усиливая звук работающего вентилятора. Чем меньше поворотов, тем интенсивнее поток. Круглое сечение создает меньше преград и мертвых зон. Чем оно больше, тем ниже скорость потока, и тем меньше шума он создает. Трубу крепят на металлических гибких перфорированных подвесах в углу у потолка. Подвесы располагают с шагом не более 1 м. Желательно сделать декоративный короб из легкого алюминиевого каркаса и листов гипсокартона. Их можно отделать кафелем, покрасить или оштукатурить. Внутреннее пространство заполняется звукоизоляционными материалами. Короб будет не так заметен, если разместить его над мебельной кухонной стенкой.

Дыру в перегородках сверлят алмазной коронкой. После перфоратора остается неровная кромка, требующая укрепления дополнительной обработки. Отверстия следует проложить поролоном — иначе вибрации будут передаваться на перекрытие. Стыки между сборными элементами промазывают силиконовым герметиком. Вентилятор крепят внутри трубы на кронштейны, входящие в его комплект.

Почему на окнах образуется конденсат: причины «плача», их «успокоение»

Современные пластиковые стеклопакеты лишены многих недостатков своих «пожилых» конкурентов-предшественников — традиционных деревянных окон. Выглядят изделия из пластика безукоризненно, уход за конструкциями максимально прост, а во время эксплуатация не возникает никаких проблем. Однако есть у относительно новых окон один серьезный недостаток: это их «плаксивый характер», по-другому — «повышенная потливость». Появление капель воды на стекле — та проблема, с которой практически все хозяева сталкиваются в холодное время года, поэтому понятно желание многих узнать, почему на окнах образуется конденсат. Не всегда в нем виноваты ошибки или небрежность во время монтажа, «плач» окон способны вызвать и совсем иные факторы. Поэтому сначала владельцам нужно узнать все потенциальные причины неприятного явления, а потом постараться их в ближайшее время устранить.

Почему на окнах образуется конденсат?

Появление на окнах капель влаги — тревожный сигнал, но насколько? Все зависит от того, где именно она образовывается. Если конденсат регулярно скапливается на внутренней поверхности, то причину искать не придется: это, согласно ГОСТ 24866–99, брак в изделии, либо ошибки монтажников. Других объяснений нет.

Еще одна потенциальная, но редкая причина — неправильный подбор параметров оконного блока. ГОСТ предусматривает допустимые (минимальные и максимальные) зазоры между каркасом окна и стенами. При нарушении этих пределов возможны различные проблемы, в том числе и появление конденсата на стеклах. Однако работники компаний, занимающихся замерами (обычная практика) и установкой стеклопакетов, таких промахов обычно не допускают.

Появление конденсата со стороны помещения не является дефектом конструкции. Часто капли, «украшающие» стекло, — свидетельство того, что в доме или квартире не самые лучшие условия для жизни — неблагоприятный микроклимат. Кроме того, конденсат может спровоцировать еще более неприятные явления: например, постоянная сырость рано или поздно приведет к появлению дома непрошеного «гостя» — плесневого грибка.

Точка росы и капли воды

Прежде чем разбираться в причинах, надо рассказать о термине «точка росы». Она — зона, где теплый воздух встречается с холодным. В таких местах влага, содержащаяся в нем, превращается в росу, которая оседает на поверхностях. Самый простой пример — полная (или полупустая) бутылка или банка, которую только что достали из холодильника. Виной образования испарины на емкости и является та самая точка росы. При проектировании любого здания инженеры и архитекторы учитывают обязательное условие, при котором эта граница находится либо за пределами помещения, либо внутри стен.

Чтобы предотвратить появление влаги на окнах, под ними располагают радиаторы отопления. Приборы равномерно прогревают воздух, который затем поднимается к рамам. Их устанавливают ближе к внутренней части проема, тем самым обеспечивая лучший прогрев стекол. Оптимальный микроклимат (санитарная норма) для жилых помещений — температура 20-22°, влажность — 40-50%. В таких условиях конденсат на окнах образовываться не будет. Малейшее изменение нормативов приводит к тому, что точка росы смещается внутрь помещения. Закономерный результат — запотевание окон.

Однако есть зависимость параметров. На конденсацию влаги влияет баланс температуры и влажности. Он может способствовать или, наоборот, препятствовать ей:

• в прохладном, сыром помещении препятствий для образования влаги нет, чем в нем холоднее, тем меньшее количество пара нужно для появления «осадков»;
• чем выше температура в комнате, тем меньше вероятность образования конденсата: в жаре влага способна «удерживаться» в воздухе, первый пример — парная в бане.

Чтобы победить регулярное появление влаги на стеклах, надо знать все причины, почему на окнах образуется конденсат. В этом случае у владельцев стеклопакетов будет шанс найти эффективные способы борьбы с запотеванием конструкции. В каждом доме или квартире его может вызвать или один «провокатор», или сразу несколько факторов.

Причины образования конденсата

Излишняя влага появляется на окнах, когда для этого созданы идеальные условия. Причем чаще это не вина тех, кто занимался монтажом стеклопакетов.

Недостаточно эффективная вентиляция

В любом отапливаемом помещении оконное стекло является самой холодной поверхностью. Поэтому пар, чья доля в воздухе сильно повышается при принятии ванных процедур, при стирке, приготовлении пищи, уборке, именно их выбирает «мишенью». Чтобы микроклимат был оптимален, помещения оснащаются вентиляционными системами, которые обеспечивают приток сухого воздуха и выведение влажного. Некачественная вентиляция нередко становится главной причиной появления точки росы.

Некорректный монтаж стеклопакета

Виноваты могут быть ошибки, допущенные во время работы. Первая из них — некорректно сделанные откосы. Например, шанс столкнуться с проблемой высок, если при монтаже окон не использовалась монтажная пена, или работа была проведена второпях, некачественно. Отсутствие утеплителя (минваты) также чревато появлением капель на стеклах. Разгерметизация, происходящая из-за ошибок, «почтенного возраста» окна, его дефектов, — вторая причина. В таких местах образуется конденсат, появляется наледь.

Главный плюс пластиковых окон

Это абсолютная герметичность пластиковых стеклопакетов. Сочетание этого фактора с плохо работающей вентиляционной системой проблему только усугубляет. В этом случае у «модных штучек» из пластика выигрывают старые окна. Их преимущество — отсутствие полной герметичности. Как правило, старые деревянные рамы — стопроцентная гарантия того, что дует «из всех щелей». Такая естественная вентиляция — причина, по которой их стекла запотевают значительно реже. Чаще всего — в кухнях.

Неправильный выбор стеклопакета

Монтаж однокамерной конструкции, в которой расстояние между стеклами минимально, тоже чревато образованием конденсата. Его появление практически неизбежно, когда наступают морозные дни. Причина — сильное охлаждение не только внешней, но внутренней поверхности стекла. Такие изделия подходят только для регионов, где температура зимой не опускается ниже -10°.

Особенность конструкции

Как правило, это слишком широкий подоконник. Такая суперпросторная конструкция, особенно в компании с плотными шторами, вполне способна затруднить доступ теплого воздуха к стеклам. Последствием влияния сразу двух помех становится их сильное переохлаждение, приводящее к образованию конденсата.

Другие причины

Почему на окнах образуется конденсат? Из-за перманентно высокой влажности. В этом случае очень часто вина лежит на жильцах. К таким «мокрым» условиям приводит:

• постоянное приготовление блюд без проветривания, без использования вытяжки, качественной вентиляции;
• частая стирка, регулярная сушка большого количества вещей в комнатах;
• некорректно выбранный декоративный экран (короб) для радиатора;
• ежедневные, неоднократные водные процедуры всех домочадцев;
• «засилье» комнатных цветов, стоящих на подоконниках;
• «увлажнитель воздуха» — аквариум больших размеров.

Нередко с конденсатом «знакомятся» владельцы «свежепостроенного» дома, либо те, кто недавно завершил капитальный ремонт. В таких помещениях проблема может оставаться актуальной 1 или 2 года. В этом случае никаких действий можно не предпринимать, потому что через определенный промежуток времени она решится сама собой.

Ждать этого «чуда» совсем не обязательно. Ускорить «выпроваживание» конденсата хозяева в состоянии сами. Например, использование тепловой пушки позволит быстро просушить комнаты.

Как можно найти «виноватых»?

Поскольку вопрос, почему на окнах образуется конденсат, состоит из большого количества ответов, многим хозяевам хотелось бы несколько сузить круг «подозреваемых». Это вполне возможно. Способов узнать причину «рыдающих окон» есть несколько:

1. Использование простого «инструмента» — зажженной свечи, или зажигалки. Пламя по очереди подносят к монтажным швам, к стыку рам и створок, внимательно следя за малейшими колебаниями. Там, где они появляются, и есть источник проблем — разгерметизация, неисправность механизма примыкания, ошибки установщиков и т. д.
2. Помощь бытового прибора — вентилятора. Устройство устанавливают на подоконник, включают, и оставляют работать на некоторое время. Если в результате проверки на стекле образовался конденсат (в большом количестве), а на подоконнике появились лужицы, то вывод один: некорректно работает стеклопакет.

Рекомендуется провести поэтапную проверку всех потенциальных причин. Это операции, которые направлены на улучшение микроклимата в помещении и доме (квартире). В этом случае мероприятие отнимет немало времени.

К данным способам относится ежедневное проветривание, улучшение вентиляционной системы (как правило, проблему решает монтаж приточных клапанов в стену), герметизация швов, уменьшение ширины подоконника или перенос радиаторов — ближе или дальше от стены. После того как главный фактор исчезнет, проблема окон-«плакс» самоустранится.

Методы борьбы с «влажным климатом»

После того как ответ на вопрос, почему на окнах образуется конденсат, получен, логично перейти к следующему — как бороться с этой «напастью». Вариантов спасения от влаги есть много. В этом случае не помешает точно установить источник проблем. Но можно действовать методом исключения — пробовать по очереди все способы. Начинать лучше с самых простых, а потом уже переходить к более сложным.

Некорректный монтаж, «неправильные» окна

Поскольку некоторые «полупрофессионалы» отлично знают, что обычные потребители практически незнакомы с технологией установки пластиковых окон, они разрешают себе «вольности» во время работы. Поэтому от их небрежности не застрахован никто.

Если ошибки был допущены мастерами, то у хозяев остается мало шансов исправить ситуацию собственными силами. Когда источником проблем стал однокамерный стеклопакет, реальным решением будет только одно — его замена на двухкамерную конструкцию.

Способы избавления от лишней влаги

Самый большой недостаток современных стеклопакетов — отсутствие «старых добрых» форточек. В традиционных деревянных окнах именно эти элементы обеспечивали хороший воздухообмен между улицей и помещениями. Герметичные ПВХ конструкции в этом случае абсолютно «беспомощны», поэтому все тяжести борьбы с конденсатом ложатся на плечи их владельцев.

Чтобы обеспечить качественный воздухообмен, попутно избавиться от «застоя» влаги, необходимо:

• регулярно проветривать помещения;
• проверить вентиляционные каналы, при необходимости прочистить их, возложив эту задачу на ЖКХ;
• установить в кухне вытяжку, чтобы весь пар не распространялся по дому, а сразу же покидал помещение.

Если эти меры не принесли освобождения от «засилья» влаги, то хозяевам лучше приобрести специальный прибор — бытовой осушитель воздуха. Как правило, такие устройства хорошо справляются со своей работой, но в этом случае главное не пересушить воздух. Такой микроклимат точно так же вреден для человека и домашних животных.

Если источник проблем оранжерея на подоконнике

Некоторые виды растений, особенно тропические, очень активно испаряют влагу. К этой категории не относятся кактусы. В данном случае проблема является локальной: в комнате микроклимат остается благоприятным, умеренно влажно-сухим, а у окна появляется другая климатическая зона — настоящий «тропический рай».

Решение задачи максимально простое. Чтобы проверить вину растительности, надо на время удалить ее с подоконника, потом в течение нескольких дней понаблюдать за стеклами. Если конденсат больше не появляется, то комнатным цветам придется найти другое место «дислокации» — полочки, подставки, этажерки и т. п.

Когда вина лежит на подоконнике

Первый способ — замена широкого подоконника на узкую конструкцию. Однако данный вариант устроит не всех, потому что просторные конструкции выглядят привлекательнее, к тому же эти элементы максимально удобны, если на них нашли пристанище какие-либо предметы.

Существует другой метод избавления от конденсата. Он — просверливание ряда небольших отверстий. В этом случае для движения теплого воздуха не останется никаких препятствий, поэтому стекла, нагреваемые им, просто обязаны перестать «плакать». Но с оговоркой: только если нет других провокаторов «капельной» неприятности.

Использование летних и зимних штор

Летом от солнца не спрятаться, поэтому владельцев жилья спасают плотные и тяжелые шторы. Это хороший вариант, потому что батареи в этот период отдыхают. С наступлением холодов серьезная угроза в виде солнечных лучей существовать перестает.

По этой причине ближе к зиме лучше сменить плотные изделия более легкими, короткими занавесками, которые не будут препятствовать конвекции. Вполне возможно, что такая простая операция попутно избавит хозяев и от запотевших окон.

Профилактика: как избежать знакомства с конденсатом?

Все знают, что лучше «перебдеть». Это легче, чем узнавать, почему на окнах образуется конденсат, потом долго и мучительно искать источник неприятностей, а затем заниматься его устранением. Что надо сделать в идеале, чтобы избежать проблем с каплями, закрывающими стекла?

1. Первое условие — тщательный выбор компании, которая специализируется на
2. установке стеклопакетов. В некоторых случаях этого будет достаточно, чтобы не получить некорректно функционирующее окно.
3. Качество изделия — второй обязательный пункт. Даже мастера высочайшей квалификации не помогут, если выбран и приобретен дешевый стеклопакет. Особенно для помещения, в котором микроклимат очень далек от идеального.
4. Эффективная принудительная приточно-вытяжная вентиляция в большинстве случаев также снимает любые вопросы. Такая работающая система особенно необходима дому, в котором установлены окна большой площади.
5. Нужны разумные ограничения. «Плантации» на всех подоконниках, огромные аквариумы, увлажнители воздуха — потенциальные причины появления конденсата. Поэтому такого «мокрого комплекса» лучше не планировать.
6. Важно выбрать оптимальное время для монтажа конструкции. Это плюсовая температура, которая является условием обязательным. Совмещение операции с ремонтом, проводимым в холодное время года, не рекомендуется.
7. Установка приточного клапана на окно — еще одно средство, которое помогает исправить положение, но «в одиночку» оно спасти не в состоянии.

Свою лепту в решение задачи внесет постоянное проветривание помещений, в том числе — самых «мокрых». После принятия душа, «заседания» в сантехническом приборе, или после завершения ручной стирки дверь ванной нужно оставлять открытой. Посильную помощь окнам окажут системы микропроветривания, но чудес от них ждать все-таки не приходится.

Как видно, причин, почему на окнах образуется конденсат, очень много. Часто от «рыданий» стекол можно избавиться относительно легко, но поиски могут отнять большое количество времени. В некоторых случаях проблема требует или вмешательства профессионалов, или замены стеклопакета новой конструкцией.

В завершение темы окон, которые «тоже плачут», — видеоролик, посвященный ей:

Конденсат: почему пластиковые окна плачут и промерзают

В холодное время года некоторые потребители, установившие в своих квартирах окна из ПВХ, замечают на стеклопакетах капельки влаги (конденсат).

Конденсат — наиболее распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться производителям ПВХ окон и их потребителям.

Конденсат на бутылке с холодной водой в жару только радует, небольшое количество конденсата в нижней части стеклопакета, как правило, не беспокоит потребителя. Обильное же образование конденсата и лужи на подоконнике вызывают у потребителя недоумение и часто приводит к претензии к производителю оконных конструкций. Дальнейшее усугубление ситуации в форме промерзания и образования наледи на пластиковом окне приводит собственника жилья в состояние гнева, и в первую очередь, на оконщиков.

Такие претензии производители окон не принимают, поскольку образование конденсата на внутренней поверхности пластикового окна не является дефектом оконных конструкций. Это подтверждается разъяснительным письмом Госстроя России Т9-28/200 от 21 марта 2002 года (скачать 27 кБ doc). Российские стандарты на оконные блоки не нормируют образование конденсата на наружных поверхностях стеклопакетов.

В соответствии с ГОСТ 24866-99 только образование конденсата внутри стеклопакета однозначно классифицируется как производственный брак, и такие изделия в течение гарантийного срока подлежат безоговорочной замене за счет изготовителя. Стоит также заметить, что образование конденсата ни коим образом не влияет на энергоэффективность стеклопакета.

Однако, специалисты нашего оконного завода Евростиль понимают озабоченность потребителя, поменявшего старые окна на новые и оставшегося неудовлетворенным результатом. Конечно, потребитель должен получить максимум комфорта от новых окон. Для этого необходимо разобраться с причинами появления конденсата (влаги) на стеклопакетах и попытаться их устранить, или свести их влияние к минимуму.

От чего возникает конденсат?

Оконные конструкции из ПВХ профилей обладают высокой герметичностью, что является одним из достоинств окон, поскольку обеспечивает высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики.

С другой стороны, повышенная герметичность окон может привести к изменению температурно-влажностного режима в помещении и, как следствие, к возможной конденсации избыточной влаги на поверхностях стеклопакетов — т. н. «запотеванию».

В соответствии со СНиП II-3-79* «Строительная климатология», по величине влажности различают следующие режимы помещения: сухой (меньше 40%), нормальный (40÷50%), влажный (50÷60%) или мокрый (свыше 60%).

Согласно ГОСТ 0494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», в жилых помещениях не допускается влажность воздуха более 60% (оптимальная величина влажности — не более 45%).

При нормальных климатических условиях внутри помещения — температура воздуха 20°С, относительная влажность 45% — температура точки росы составит 7,7°С, т.е. выпадение конденсата маловероятно. Если же влажность повысится до 90%, то температура «точки росы» будет 18,3 °С — влага может конденсироваться на любой поверхности с температурой ниже этого значения, т.е. выпадение конденсата имеет большую вероятность.

Таким образом, выпадение конденсата зависит от двух факторов — температуры и относительной влажности в помещении. Даже в самом спокойном состоянии мы только выдыхаем больше литра воды в сутки. И куда она девается? Всё зависит от параметров помещения: объёма, температуры и, главное, вентиляции. При нормальной вентиляции помещения пар вылетает в трубу, при плохой – садится конденсатом на стёклах. Для избежания выпадения конденсата необходимо повышать температуру в помещении до значений не ниже 18-20 °С и обеспечивать снижение влажности в помещении до значений, соответствующих нормальному влажностному режиму, не более 45% . Наиболее простой и эффективный способ понижения влажности — регулярное проветривание помещений. Для интенсивного проветривания помещения следует распахнуть створки 2-3 раза в день на 10 минут.

Возможные причины появления холодных поверхностей:

• Поддержание отопительного режима в квартире ниже 24 град. С;
• Установка «холодного» стеклопакета с низким сопротивлением теплопередаче;
• Недостаточный воздухообмен в связи со слишком герметичными окнами, такими как пластиковые окна, и, как следствие, плохой вытяжной вентиляции, заваленной листьями, голубями или холодильником соседа сверху. На такую причину укажет отсутствие прилипания листа бумаги к вентиляционной решетке при приоткрытом окне в одной из комнат;
• Повышенная влажность строительных конструкций по причине недавно завершенных строительных или ремонтных работ. По опыту проведения ремонтно-отделочных работ после капитального ремонта влажностный режим в квартире полностью устанавливается за 2 летних сезона, после декоративного ремонта — за 1 летний сезон;

• Бытовое поведение жильцов — основной источник влагообразования в квартире. Готовка пищи (кипящий чайник на подоконнике), принятие душа, стирка, полив цветов, содержание аквариумов, проникновение влажного воздуха из подвального помещения, подтекание системы отопления или подачи воды с медленным просачиванием воды в стены и перекрытия и т.д.;
• Ошибки монтажа пластиковых окон: при выполнении монтажного шва неполное запенивание, плохая защита от климатических воздействий, отсутствие или плохая пароизоляция;
• Ошибки при установке пластикового окна, попадающего в холодную зону или даже в зону отрицательных температур — оконный блок охлаждается от стены и на нем выпадает влага;

• Недостаточная конвекция воздуха по внутреннему стеклу из-за широких подоконников, особенно без врезанной вентиляционной решетки или плотных штор, особенно вплотную к подоконнику, или неправильная установка отопительных приборов. На такую причину укажет уменьшение конденсата после включения на подоконнике вентилятора или, например, зажжение толстой декоративной свечи, которые усилят движение воздуха в приоконном пространстве;
• В том случае, если воздушно-влажностный режим квартиры балансирует близко к границе выпадения конденсата, то решающим элементом может быть расположение окна с наветренной стороны дома или ориентация окна по сторонам света. На «северных» окнах выпадение конденсата больше, чем на «южных».

Как бороться с конденсатом?

Увеличить поток теплого воздуха к окну. Восстановить эффективность работы системы вентиляции. Проветривать помещение в течение 10-15 минут не реже 3-4 раз в день (при проведении ремонтных работ интенсивность проветривания необходимо увеличить). Понижать влажность воздуха в помещении, в частности, применением принудительной вентиляции, обеспечивающей постоянный приток уличного, а значит, более сухого воздуха.

Большую часть проблем вентиляции можно решить установкой приточного клапана AERECO на евроокна, подробнее об уникальных возможностях этого устройства можно узнать в статье «Комфорт-это приточный клапан Аэрэко!».

В подавляющем большинстве случаев при температуре в помещении выше +18 и правильном выборе и правильной установке пластикового окна обильный конденсат выпадать не будет!

Пластиковое окно не является отопительным прибором и всегда примерно в 3 раза “холоднее” стены. Увеличить температуру холодной поверхности, а значит и значительно снизить вероятность появления конденсата на окнах, можно выбором правильного стеклопакета. С каждым годом все большую долю (сегодня уже далеко за половину) всех выпускаемых фирмой Евростиль пластиковых окон и дверей производится с энергосберегающими стеклопакетами, в которых используется низкоэмиссионное стекло Planibel Top N+ (о явных преимуществах таких стеклопакетов читайте в нашей статье «Насколько окно холоднее стены»).

Правильный выбор вам помогут сделать наши консультанты, в компании Евростиль накоплен многолетний успешный опыт решения самых сложных проблем наших заказчиков!

В заключение рассказ из серии опыты на себе.

В конце декабря затеял в одной из комнат небольшой косметический ремонт.
Кратко исходные данные: дом П-44, 12 этаж, вентиляция и отопление функционируют нормально (тьфу-тьфу, по дереву постучал). Комната

18кв.м, оконный и балконный блок. Окна евродерево, 68мм, СП4-10-4-10-4. Окно оснащено клапаном Аереко ЕММ. ПД 200мм, выступает из плоскости стены на 70мм. Откосы из ламинированного МДФ 10мм, ширина 130мм, пространство между откосом и стеной заполнено пеной. Окна стоят на пене, лент и ПСУЛа нет. Сторона южная.

В наблюдаемый и описываемый период температура на улице была около минус 5. В помещении температура была около 24-25 градусов, температура примерно посреди подоконника 16-18 градусов. До начала ремонта влажность в помещении составляла около 30%.
Думаю, надо отметить, что измерения поводились простым домашним термогигрометром производства «Поднебесной», поэтому за особую точность не ручаюсь. Речь скорее идет не о точных данных, а о тенденциях.

Итак. Как я уже отметил, стабильная влажность составляла 30%. Никаких, даже следовых следов конденсата на СП не наблюдал.

Начало ремонта. Смывка старых обоев, затем грунтовка стен. Суммарно порядка 10-12 литров влаги. Влажность в помещении возросла до 40-45%. При 40% начал появляться конденсат, 2-3см в нижней части СП. При 45% —

13-12 стеклопакета. Но это только цветочки.

Начинаем клеить обои. При этом, как известно, всяческие сквозняки запрещены (кто не верит, см. соответствующий СНиП ). Поэтому закрываю клапан и дверь. Клея около 16-18 литров. За один день мы не уложились, поэтому процесс растянулся на 2. В конце первого дня (оклеено половина комнаты) влажность поднялась до 55%.

Сказать, что конденсат на окнах «плачущий» — это ничего не сказать. «Ревущий». Как 3х летний ребенок, у которого отняли любимую машинку или куклу. На ПД лужи. Откосы сухие. На коробке и створке конденсата нет, подтеки влаги со С/П.

Когда я любопытства ради приоткрыл створку в режим микропроветривания, количество конденсата начало немного уменьшаться, влажность при этом практически не изменялась. Закрыл — конденсат увеличился, влажность осталась на уровне 55% Система вошла в состояние некого равновесия. Влажность стабильно держалась на уровне 55%, стекла покрыты сплошным конденсатом.

В середине следующего дня выглянуло солнце. Конденсат на С/П начал уменьшаться, влажность начала расти. После того, когда она возросла до 70-72%, рост остановился, а количество конденсата на стеклах вновь начало увеличиваться. Система вновь вошла в состояние равновесия, но уже на другом уровне.

После захода солнца количество конденсата вновь резко увеличилось. Хотя, не совсем точно. Количество не увеличилось — больше просто не может быть, увеличилось количество луж на ПД. Влажность вновь вернулась к «нормальным» 55%.

Из этого следует, что мы имеем дело с саморегулирующейся системой, где конденсат на СП играет отнюдь не пассивную роль. Он (конденсат) является своего рода гидростатом, который поддерживает постоянную влажность в помещении.

На самом деле это говорит, что, если на окне есть значительное количество конденсата —

3/4 стекла и более , то попытки изменить влажность в помещении бесполезны. Если поставить увлажнитель или развесить влажные простыни — то это лишь приведет к увеличению воды на ПД. То же относиться и к импульсному проветриванию.

На короткое время количество влаги на стекле уменьшиться, но влажность реально не измениться. Когда же импульс закончиться, все вновь быстро (минут за 20) вернется к предимпульсному состоянию. Бороться с влагой надо путем уменьшения ее поступления в воздух, либо постоянным проветриванием.

Кстати, при 70% влажности я «добился», что начала отмокать уже стена. Не вся, конечно, но дальний от стояка отопления нижний угол стены — очевидно наиболее неблагополучный в плане тепла — начал отмокать.

Через день после окончания оклейки, когда количество конденсата на окнах стало уменьшаться (влажность при этом четко стояла на 53-55%) — что свидетельствует о том, что поступление влаги в воздух прекратилось — клей высох — начал помаленьку проветривать помещение. Открыл клапан. Сначала начал уменьшаться конденсат. Когда он перешел в режим 34 окна, пошла вниз и влажность. Процесс я не форсировал, За ночь влажность снизилась примерно до 45%, конденсата стало совсем мало — 5-10 см полоска. Дальше я решил не рисковать и вновь прикрыл клапан. Ну и в таком режиме подсушивал комнату еще 3-4 дня. Ну, вот собственно, и все. Сейчас, спустя 3недели, влажность 25%.

Кое-что об субъективных ощущениях. Переход из «сухой» части квартиры в «мокрую» ощущался очень сильно, причем не очень приятно. Было ощущение сильнейшей духоты. Причем, мне казалось, что в комнате жарче, а супруге, что холоднее, чем в остальной квартире, хотя реально температура была практически одинакова. Влажность свыше 40% мне лично совершенно не понравилась. А при 25% совершенно никаких неудобств не испытываю, разве, что кошка током бьет.