Лестница в подвал своими руками из дерева и бетона: расчеты, технология монтажа

Как сделать лестницу в подвал

Лестница в подвал относится к вещам, которые никак нельзя назвать средствами роскоши или чем-то излишним. Без нее попасть в подземное хранилище попросту невозможно. Виды лестниц в подвал из дома, способы их самостоятельного изготовления будут рассмотрены в данном материале.

Критерии выбора конструкции лестницы в погреб или подвал

Специфика лестничного перехода для подвала, его размещения в условиях ограниченного пространства требуют выполнения определенных условий. Не нужно делать слишком крутой спуск, а покатый выход в подвал не получится из-за элементарного недостатка лишнего места. Пожалуй, не выйдет сделать из лестничного марша удачное дизайнерское решение, поскольку металлическая лесенка в подвал – не то сооружение, которое должно обладать особым экстерьером. Функциональная лестница в подвале гаража имеет гораздо больше шансов получить приз зрительских симпатий. А еще требуется позаботиться:

о защите от влаги;
надежности изготовления;
солидном запасе прочности.

Лестницу можно сделать из различных материалов

Достаточно много всего нужно учесть, чтобы лестница в подвал, изготовленная своими руками, прослужила долго, не подвела в трудную минуту. Поэтому материалы для нее выбирают надежные – дерево, бетон или металл, а конструкции – простые и устойчивые.

Виды лестниц

Существует множество видов лестниц, но не все из них сгодятся для подвала. Чаще всего за простоту монтажа, долговечность и влагостойкость ценят металлические приставные или маршевые переходы, реже – винтовые.

Последняя конструкция оправдывает себя, когда нужно спуститься на значительную глубину, а места для полноценного марша недостаточно. Большой недостаток винтовой лестницы заключается в необходимости точности расчетов, нарезки и сборки деталей.

В данном видео вы подробнее узнаете о лестнице в подвал:

Приставная

Самую простую лестницу в подвал часто делают деревянной по 2 причинам: легкость изготовления и малый вес. По весу с деревом может соперничать только алюминий, но создать в домашних условиях прочную конструкцию методом сварки или клепки довольно проблематично. Лестница для спуска в цокольный этаж такого типа может быть универсальной, т.е. использоваться и для других нужд.

Благодаря относительной легкости материала, из которого она сделана, стремянка может переноситься в другие части дома, применяться для подъема на чердак и тому подобное. Основная задача при изготовлении по готовым чертежам своими руками такой лестницы для подвала состоит в обеспечении требуемой жесткости, устойчивости во время подъема/спуска.

Необходимо учитывать, что нижний край конструкции ни в коем случае не должен иметь возможность сдвинуться с места, изменить свое положение – для этого можно предусмотреть специальные упоры или выемки в полу.

Маршевая

Также достаточно распространенный тип. По материалу это может быть бетонная лестница в подвал или стальная, иногда, в особых случаях, ее заменяют подъемником (лифтом). Главное – выдержать требуемую ширину ступеней, их шаг и высоту проступи.

Если нужно попасть в подпол, сравнительно неглубоко находящийся ниже уровня земли, то достаточно будет нескольких ступеней, а для подвала понадобится более серьезная конструкция. Конкретные размеры лестничного марша привязываются к габаритам подвального помещения, а также учитывают требования ГОСТ.

Конструктивно лестничный марш состоит из несущих элементов – кососуров или тетив (балок) и собственно ступеней. В свою очередь, ступень образуют проступь (горизонтальная часть) и подступенок (вертикальная). Обязательно нужно учитывать соотношение размеров этих деталей: при их нарушении лестница будет неудобной, ступени получатся чрезмерно высокими. И наоборот, заниженный подступенок также вызывает дискомфорт при движении.

Чтобы понять, как сделать лестницу в подвал, нужно будет изучить требования нормативных документов или воспользоваться подсказками на нашем сайте.

Важно. Максимальная высота ступени для подвальных помещений составляет 210 мм, минимальная – 120 мм. Уклон должен составлять от 20 (нижний предел) до 50º (верхний предел). Это нужно учитывать при создании подвальной лестницы из металла или бетона своими руками.

Винтовая

По конструкции винтовая лестница в подвал напоминает маршевую, с той лишь разницей, что несущие балки не прямолинейны, а расположены по спирали. Опора всей системы – центральная стойка или колонна, вокруг которой изгибается внутренний косоур. Пожалуй, это самая сложная в изготовлении лестница в подвал в частном доме, сделать ее своими руками достаточно проблематично.

Рассчитать ее параметры на онлайн-калькуляторах вряд ли получится, потребуется помощь профессионалов, которые специализируются на проектировании металлоконструкций. Расчет лестницы в подвал обязательно должен учитывать несущую способность каркаса лестничной клетки, гарантировать безопасность человека. На его основе производится выбор требуемого материала – уголка со стороной 5 см или швеллера шириной 14 см, толщиной в 4-5 мм.

Материалы для изготовления лестниц в погреб

Для возведения бетонной лестницы в подвал своими руками потребуются цемент, щебень и стальная арматура. Для деревянной лестницы – соответственно, пиломатериалы надлежащего качества, а для металлической – прокат.

Нельзя использовать для лестницы низкосортные, отбракованные или бывшие в употреблении материалы: их характеристики не могут быть подтверждены, а свойства не позволяют рассчитывать на долговременную эксплуатацию. Древесина выбирается без дефектов (свилеватости, выпавших сучков, трещин, расслоений), выдержанная и камерной сушки.

Доски и бруски должны быть прямолинейными, ровными: определяется это визуально и с помощью инструментальных замеров. Отклонение повлияет на качество изделия, из плохо проструганных досок не получится сделать хорошую лестницу.

Существуют рекомендации по выбору пород для сооружения лестничных переходов: так, береза одинаково хорошо подходит для всех элементов, а из сосны нельзя делать проступи. Дуб, ясень – более предпочтительные сорта, из них получаются красивые, прочные, но недешевые изделия.

Необходимые расчеты

Во-первых, следует помнить, что существует понятие допустимого максимально количества ступеней спуска в подвал: это 16 (минимум – 3). Во-вторых, все несущие конструкции в обязательном порядке должны основываться на точных расчетах, а не слепом выборе сечения. Это касается железобетонных маршей, деревянных и стальных конструкций, особенно если речь идет о винтовых лестницах, сложных переходов с несколькими площадками и маршами в цокольный этаж или подвал. В-третьих, не стоит забывать о ширине ступеней и марша в целом: это, соответственно, 210 мм и 1 м. Последний показатель требует комментария: при меньшем размере на лестнице будет тяжело развернуться.

Еще необходимо учесть, что удобнее лестница с нечетным числом ступенек, данное требование выведено практическим путем. Вообще количество ступеней также рассчитывается в зависимости от угла наклона, длины и конструкции марша.

Не забываем рассчитать угол наклона лестницы

Одним из наилучших вариантов решения вопроса по расчету сложной конструкции лестницы для подвала (например, винтовой или больцевой) будет заказ проекта в специализированной фирме, занимающейся этим профессионально. Так вы будете максимально защищены от возможных ошибок. Там же помогут с выбором материалов.

Технология изготовления и монтажа лестницы

От соблюдения технологии, следования требованиям чертежей и расчетов зависит результат. Неважно, что будет использовано в качестве материала для изготовления лестницы, – металл, бетон или дерево, – грубое нарушение условий технологического процесса способно свести на нет любые преимущества конструкции, сделать ее непригодной к эксплуатации.

Из металла

Для изготовления лестницы своими руками из металла потребуется прокат различного вида, выбранный на основании предварительно произведенных расчетов. Тогда же следует определить длину марша, методы сборки (сварка, болтовые соединения, комбинированный), определяется способ стыковки с перекрытием 1 этажа.

Прокат нарезается требуемыми мерами, с минимальными отклонениями, поэтому обычно используется электроинструмент (в домашних условиях) или механизированная резка (заводское производство). После проверки размеров, соответствия проекту по количеству и сортаменту детали раскладываются в порядке монтажа.

Перед сваркой обязательно производится зачистка контактных поверхностей, очистка от грязи, ржавчины, снятие фасок. Следует предусмотреть средства закрепления деталей во время сваривания, для этого понадобятся струбцины, тиски.

Болтовой способ проще только с виду: он потребует сверления отверстий точно по размерам, диаметру, с минимальными отклонениями.

Разница между методами состоит в том, что соединение на болтах возможно разобрать с целью замены или ремонта, сварное – нет. Полностью готовая лестница зачищается, грунтуется и красится. Для этого подойдет любая эмаль с антикоррозионными свойствами, выбор цвета зависит от вкусов заказчика.

Из бетона

Один из самых простых способов, который, тем не менее, не прощает грубых ошибок в процессе изготовления лестницы. Начинается процесс с установки опалубки: заранее подготовленные сбитые из досок или собранные из металлического листа щиты устанавливаются в определенном порядке, так, чтобы с каждой из сторон края выступали за уровень заливаемой поверхности.

Металлическая опалубка может быть несъемной, стать частью конструкции навсегда. Для этого ее потребуется обрезать по кромкам застывшего бетона, когда смесь окончательно затвердеет. Далее укладывают арматурные стержни и сетку, они должны быть не с бетоном заподлицо, а лежать с определенным зазором (так называемый защитный слой).

Если технологически нельзя залить сразу же всю конструкцию, ступени изготавливают пошагово, перенося опалубку через определенное время. Чтобы смешать в необходимых пропорциях бетонный раствор, понадобится электрическая мешалка. Соотношения компонентов зависят от желаемой марки, классическая схема: 1 часть цемента, 3 части щебня и 6 частей песка. Воду добавляют по мере перемешивания, слишком много жидкости снижает качество бетона.

После заливки бетон допускается слегка увлажнять, полностью нагружать конструкцию можно будет по достижении бетоном прочности в 60-70 % (примерно 14 дней).

Из дерева

Способ для тех, кому нравится работать с древесиной, к тому же довольно несложный. Для лестницы выбирают хорошо просушенную, без пороков древесину, для сокращения затрат на доработку желательно сразу же сделать распиловку на требуемые виды (доска, брус, вагонка). Не все сорта одинаково годятся для изготовления лестничных маршей, это нужно учитывать при выборе материала.

Крепление деталей стандартное, на гвоздях или шурупах. Все элементы будущего марша должны быть проструганы, ошкурены, подогнаны под размеры согласно чертежу. Учитывая высокую влажность воздуха в подвальной среде, вероятность поражения древесины грибками, следует предусмотреть обработку специальным раствором (антисептиком).

Лестница из дерева имеет свои нюансы

Окончательно собранная лестница окрашивается или лакируется (минимум за 2 раза) с обязательной просушкой каждого слоя.

Особенности изготовления лестницы в погреб своими руками

Изготовление лестницы в погреб без привлечения сторонних специалистов возможно при наличии определенной квалификации, инструментов, материалов и оснастки. В этом случае лучше выбрать вариант попроще, например, бетонную или деревянную. Изготовление лестничного марша из металла требует более высокой точности, а также обеспечения прочности готовой конструкции (сварных швов или сборочных узлов).

Что необходимо учитывать при монтаже лестницы в подвал

Строитель 5 категории

Какой должна быть лестница в подвал? Специфика, размеры и особенности погреба напрямую влияют на выбор материалов и подходящей конструкции. Как правильно проводить расчет? Какие материалы стоит выбирать в вашем случае? Как сделать надежную лестницу в подвал своими руками? Давайте попробуем разобраться.

Требования к лестницам для подвала

Чтобы лестница прослужила долго, а использовать ее было комфортно и удобно, при ее сооружении нужно придерживаться ряда основных требований:

Ширина марша должна быть в пределах 70-90 см, можно увеличивать ширину, если площадь позволяет.
Для комфортного спуска и подъема угол уклона должен быть 22-75 градусов. Более крутой уклон допускается только в случае приставной конструкции. Важно помнить, что чем меньше угол уклона, тем удобнее подниматься по ступенькам, но при этом конструкция занимает больше места.
Просвет лестницы должен быть не менее 1,9 м. Его рассчитывают от самой балки перекрытия до последней ступеньки. Высота потолка напрямую влияет на удобство подъема. Чем он выше, тем удобнее.
Ширина ступеней должна быть 25-32 см. Меньшие показатели сделают подъем травмоопасным, а ступени шире этого параметра усложнят его.
Оптимальная высота одной ступеньки – от 12 до 22 см.

Существует ряд требований к лестницам

Также при монтаже лестницы в подвале, сделанной своими руками, стоит учитывать следующее:

Расчет всех вышеперечисленных параметров зависит от особенностей помещения: площади, высоты потолка и т.д.
Важно помнить, что атмосфера в подвале тоже играет большую роль. Высокая влажность, которая характерна для подвалов, может негативно влиять и способствовать разрушению многих материалов (дерева, металла и т.д.).
Важно, чтобы лестница в подвал была безопасна, для чего обязательно устанавливаются перила и поручни. Подобные меры предосторожности должны быть предусмотрены еще на этапе планировки.

Разнообразие конструкций лестниц для погреба

Выбор конструкции лестницы определяется индивидуально, в зависимости от особенностей подвального помещения, его площади и личных предпочтений хозяев дома. Рассмотрим несколько вариантов конструкций.

В этом видео вы подробнее узнаете о лестнице в подвал:

Приставная лестница

Это самый простой вариант конструкции, но многие считают его не самым удобным. Она чаще всего используется для помещений с маленькой площадью, где буквально не развернуться. Приставную лестницу ставят на небольшом расстоянии от стены, чтобы спускаться и подниматься. Этот вариант состоит из двух вертикальных планок и ступенек. Такая конструкция может быть весьма разнообразной: с поручнем или без, металлические или деревянные и т.д.

Важно! Необходимо учитывать, что дерево очень боится высокой влажности. Если приставная лестница изготовлена из дерева, ее нужно хорошо обработать антисептическими средствами и покрыть защитным слоем лака или краски.

Маршевая лестница

Обычная маршевая лестница считается самым удобным вариантом спуска в погреб. Единственный ее недостаток — необходимо помещение с большой площадью. Такая конструкция может быть бетонной, деревянной или металлической, также можно комбинировать эти материалы между собой.

Подразумевается, что такой спуск в погреб устанавливается возле стены, а со свободной стороны монтируют перила. Как правило, делается один марш, но если в комнате недостаточно пространства, или этому препятствуют какие-то другие факторы, можно выполнить двухмаршевую лестницу, соединенную забежными ступенями (тогда марши должны быть расположены друг к другу на 90 градусов).

Винтовая лестница

Такой вариант идеально подходит для очень маленьких помещений. Тогда ее можно установить по центру комнаты так, что взять что-то с полки можно, прямо не сходя с места. Также при такой конструкции можно организовать место для хранения корнеплодов под нижними ступенями, но тогда нужно не забыть оставить место для него.

Сама конструкция состоит из центральной опоры, на которой расположены ступени. Она может быть деревянной или металлической, также предусмотрены комбинированные материалы (например, металлическая основа и деревянные ступени).

У такой конструкции есть несколько очевидных недостатков: подниматься и спускаться по винтовой лестнице с грузом в руках неудобно, а это для подвального помещения обычная практика.

Материалы для изготовления лестниц в погреб

Для изготовления лестницы в подвал дома или гаража своими руками используется три основных материала: бетон, металл и дерево. Выбор какого-то из них зависит от особенностей помещения и финансовых возможностей хозяев дома. Рассмотрим эти материалы подробнее.

Металл

Этот материал самый надежный и хорошо подходит для подвального помещения. Он обладает высокой прочностью и небольшой массой. Металл боится коррозии, поэтому его обязательно нужно покрыть защитной эмалью или краской. Из преимуществ такой конструкции также стоит выделить простоту работы с этим материалом: достаточно разрезать металл на нужные детали и сварить их. Использование этого материала требует весомых финансовых затрат.

Важно! Вопрос о простоте изготовления такой лестницы очень спорный. Как минимум, нужно иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться.

Дерево

Один из самых распространенных материалов для лестницы как для подвала, так и просто между этажами. Она имеет приятный внешний вид и продается по доступной цене. Работать с деревом достаточно просто, понадобится самый простой инструмент, который имеется у каждого хозяина в доме.

Из недостатков можно выделить только подверженность дерева заражению плесени, жучков и гниению. Поэтому за состоянием всей конструкции нужно регулярно следить, обрабатывать материал антисептическими и защитными средствами.

Бетон

Бетонная лестница – безусловно, самый прочный и долговечный материал. Он не боится влаги и сырости, как другие, и отличается своей долговечностью. Бетон во многом уступает другим материалам из-за сложности монтажа (обязательно нужно делать армирование и сложную систему опалубки). Также к недостаткам можно отнести высокие финансовые затраты на строительство.

Основные расчеты для изготовления лестницы в погреб

Правильное проведение расчетов гарантирует комфортное и безопасное использование лестницы. Именно поэтому при проведении расчетов нужно учитывать следующие нюансы:

Ширина лестничного пролета должна быть одинаковой по всей его длине.
Между маршами должна быть площадка – 140-150 см.
Иногда два марша могут соединять забежные ступени. Но в таком случае ширина лестницы не должна быть больше 1 м.
Большую роль играет правильный расчет просвета лестницы. Это важно, чтобы не биться головой о потолок при подъеме. Подходящая высота — 1,9-2 м.

Изготовление лестниц в погреб своими руками

Строительство лестницы, ведущей в подвальное помещение, возможно даже без помощи специалистов. Главное, это иметь необходимые материалы и инструмент, минимальный опыт в строительстве. Ниже будут рассмотрены самые простые и доступные варианты самостоятельного изготовления и монтажа конструкции.

Из дерева

Многие не рекомендуют делать деревянную лестницу для спуска в погреб. Этот материал очень боится высокой влажности и может вскоре прийти в негодность. Для строительства такой лестницы понадобится:

строительная доска;
балки (для косоуров);
электролобзик;
шуруповерт;
дюбеля и анкерные болты;
саморезы;
наждачка либо болгарка.

Поэтапное строительство деревянной лестницы:

На первом этапе, конечно, делаем все расчеты и чертежи лестницы. После создания проекта можно переходить непосредственно к работе.
Изготовление и установка каркаса лестницы (косоуров). Изначально нужно подготовить шаблон ступени. Берем балки, подготовленные под косоуры, и, прикладывая к ним шаблон, отмечаем месторасположение каждой ступени. Далее необходимо вырезать зубцы по намеченному макету, для чего используется электролобзик. Места срезов тщательно обрабатываем рубанком и шлифуем. Далее устанавливаем косоуры на свое место, выдерживая между ними правильное расстояние. В верхней части каждый элемент закрепляется анкерами, в нижней части их закрепляют металлическим уголком, прикрепив его одну сторону к полу, а вторую – непосредственно к косоурам.
Подготовка ступеней и других дополнительных элементов. Изначально вырезаем ступени и подступенки. После этого, если планируется установка лестницы с двумя маршами, необходимо установить под нее опору. Крепим опору к полу так же, как и косоуры.

Важно! Все ступени так же, как и подступенки, должны быть одинаковыми по форме и размеру. Это важно, чтобы лестница оставалась ровной, и ее не перекосило. Для этого каждый элемент после вырезки ровняем и шлифуем.

Металлическая конструкция

Металлическую конструкцию возвести быстрее всего, но для этого необходимо умение пользоваться сварочным аппаратом. Для работы потребуется:

металлический уголок 50×50;
арматура;
сварочный аппарат;
стальной швеллер № 10;
болгарка;
строительный уровень.
материал для ступеней (дерево или стальные листы, по желанию);
бетон.

Подвальные ступени. Требования к конструкции. Опалубка, армирование и заливка

Не так мало индивидуальных застройщиков старается узнать, как сделать ступени в подвал непосредственно из железобетона, особенно если речь идет о кирпичных или блочных домах. Эксплуатационный период таких конструкций может измеряться десятилетиями, поэтому в долговечных строениях используется именно этот вариант.

Однако мокрые работы практически всегда трудоемки и требуют особого подхода.

Требования к конструкции

Современные подвалы в большинстве случаев являются почти полноценными цокольными этажами домов, в связи с этим при устройстве лестниц должны учитываться определенные факторы. В отличие от межэтажных сооружений данные аналоги могут иметь спуск в совершенно другом месте, независимо от расположения основных лестничных систем между уровнями.

Что касается основных требований, то они могут уложиться в небольшой список:

Марш конструкции должен содержать от 3 до 18 ступеней, причем лучше выбирать нечетное число, чтобы перемещение по лестнице подвала начиналось и завершалось с одной и той же ноги.
Ширина подвальных сооружений для спуска и подъема людей может составлять не менее 70 см. Если сравнивать с межэтажными аналогами, то минимально допустимое расстояние снижено на 20 см.
Бетонные ступени должны выдерживать вес от 180 до 220 кг, а примыкающие к ним перила – 100 кг. В противном случае обеспечить безопасность передвижения не удастся.
Рассматривая внимательно пункты СНиП можно прийти к выводу, что ширина подъемов в нежилых помещениях должна начинаться от 20 см при высоте в пределах 150-200 мм.

Дополнение!
Применяемые в процессе работ параметры необходимо соблюдать без каких-либо отступлений, тогда при эксплуатации конструкции не придется проявлять излишнюю осторожность.

Процесс изготовления

Разобравшись с основными положениями, можно смело осуществлять возведение железобетонной лестницы своими руками. Перед проведением работ следует в обязательном порядке измерить высоту до поверхности пола первого этажа, а также длину и ширину основного проема. Кроме компонентов для приготовления бетонной смеси и арматуры нужно найти бруски сечением 50×150 мм, обрезные доски и листы толстой фанеры.

Создание деревянной опалубки

В данном случае установка элементов деревянной конструкции подвальной лестницы своими руками является достаточно сложным процессом, поэтому требуется подробного рассмотрения. Лестницы могут располагаться отдельно или рядом с боковыми поверхностями.

От их местоположения будет во многом зависеть способ сборки опалубки, однако при наличии стен работы значительно облегчаются.

Из деревянных брусков 150×50 мм изготавливаются косоуры – элементы с вырезанными косынками для ступеней. Сначала на них наносится разметка, после чего осуществляется раскрой.
Полученные изделия устанавливаются на место и четко фиксируются. С нижней стороны к ним прикрепляются дополнительные бруски, позволяющие увеличить толщину всей конструкции.
Далее нижняя часть закрывается листами фанеры, причем фрагменты дополнительно прижимаются любыми досками, чтобы дно смогло выдержать массу бетонной смеси.
После этого обрезные доски прикрепляются к вырезу косоура в вертикальном положении. Эти же пиломатериалы фиксируются к торцевой стороне так, чтобы перекрылись углы подъемов.

Примечание!
В качестве крепежных элементов желательно использовать саморезы.
В таком случае разобрать временную конструкцию после застывания бетонного состава будет намного проще.

Армирование лестницы

Для улучшения прочностных качеств во внутреннюю часть укладываются металлические прутья диаметром 8 мм, которые дополнительно связываются толстой проволокой или привариваются друг к другу, образуя особую сетку.

Если элементы будут разложены слишком близко, то цена конструкции несколько возрастет, поэтому рекомендуется делать ячейки 15×15 см. Полученное изделие должно лежать на каких-нибудь положках, чтобы раствор заполнил пространство снизу.

Заливка бетонной смеси

После сборки и установки металлического каркаса можно приступать к работам с вяжущим составом. Перед началом заливки желательно еще раз убедиться в прочности деревянной конструкции, а если есть слабые места, то их необходимо устранить при помощи саморезов и досок.

Также следует найти тару для раствора.

Все начинается с приготовления бетонного состава путем смешения отдельных компонентов в нужных пропорциях: 1- цемент, 3 – песок, 7 – гравий. После предварительного смешивания заливается вода.
Готовая смесь наполняется с нижней ступени, при этом она проходит в пространство под вторым подъемом. После заливки каждого уровня раствор уплотняется с использованием электрического прибора.
После этого ступень тщательно выравнивается и закрывается досками, чтобы была возможность подниматься вверх. Порядок действий повторяется для каждого подъема, пока конструкция не заполнится до конца.
На последнем этапе уложенные на ступени доски снимаются, а горизонтальная поверхность в случае необходимости дополнительно выравнивается. Спустя несколько суток лестница может полноценно эксплуатироваться.

Важно!
После окончательного застывания бетона могут быть произведены работы по отделке ступеней.
Отлично зарекомендовала себя плитка из керамогранита, так как она не скользит и обладает хорошим запасом прочности.

Заключительная часть

Вышеприведенная инструкция доказывает, что сделать железобетонные ступени самостоятельно вполне возможно, однако для полного понимания нюансов работ рекомендуется ознакомиться с видео в этой статье, чтобы получить наглядный урок.

Устройство лестницы в подвал своими руками

Лестница в подвал, в идеале, должна быть сделана еще на этапе строительства дома. Это очень важный конструкционный элемент, который будет соединять подземную часть здания с основной. Если в проекте здания лестница в подвале предусмотрена не была, ее можно сделать своими руками.

Для устройства лестницы в подвале могут применяться разные способы. Вариантов строительства достаточно много, и зачастую хозяину дома нужно будет только выбрать один из самых подходящих.

Перед тем как сделать лестницу в подвал, необходимо определиться, какие материалы будут использованы для создания конструкции. Как правило, для строительства используются: бетон, древесина, металл.

Лестницу для подвала можно сделать разными способами. Например, можно смонтировать прямую или поворотную конструкцию. Поворотная будет занимать куда меньше места, потому что ее строят вдоль стен дома. Если подвал у вас небольшой, то следует также рассмотреть вариант с устройством винтовой лестницы.

Винтовая

Винтовая деревянная или металлическая лестница пользуется большой популярностью в последние годы. Устройство такой лестницы для подвала очень актуально, если, например, у вас небольшой входной проем.

Варианты винтовых конструкций (картинка кликабельна).

Винтовые лестницы, ведущие на цокольный этаж дома, включают в себя две основных составляющих:

Стержень, вокруг которого закручиваются ступени.
Опорные фланцы и ступени, закрепляемые к центральному стержню.

Кроме того, обязательно нужно предусмотреть наличие перил (хотя в ряде случаев этот элемент необязателен). Своими руками винтовую конструкцию сделать, конечно, можно, но для этого необходимо знать определенные технологии. Если спускаться на цокольный этаж или в погреб вам придется часто, то винтовой вариант станет хорошим решением.

В качестве строительного материала следует использовать древесину твердых пород.

Стоит отметить, что лестницы в подвальное помещение могут быть деревянными или металлическими. Если вы планируете сделать ступени и несущие элементы из дерева, то необходимо выбирать для этих целей хвойную древесину или дуб.

Помимо винтовой, имеет смысл рассмотреть конструкции на больцах или косоурах.

На косоурах

Если вы запланировали сделать лестницу для подвала на косоурах, то наверняка выбрали этот вариант за счет его простоты и доступности. Как правило, применяются конструкции, которые предусматривают наличие 2-3 косоуров. Такой вариант отличается высокой прочностью, что достигается во многом благодаря центральному косоуру. Конструкции на косоурах отлично подходят для установки в погребе или подвале.

Варианты крепления ступеней к косоурам.

Лестница в подвал такого типа может различаться по типу устройства ступеней:

Первый способ расположения предусматривает устройство специальных треугольных вырезов, в которых впоследствии закрепляются ступени.
Второй способ предусматривает монтаж на косоур дополнительных деталей (кобылки). Именно на эти детали будут закрепляться подвальные ступени. Кобылки ставятся на продольную часть косоура.

Как правило, закрепление кобылок происходит посредствам шкантов, которые ставятся в пазы. Пазы предварительно проделываются в подходящих прилегающих частях. Установка шкантов в пазы и их фиксация там происходит с помощью подходящего клеящего состава.

Лестница в подвал или на цокольный этаж на косоурах своими руками может быть сделана и без использования кобылок. Для этого нужно найти косоур, сделанный из широкой и прочной доски. Главное, чтобы доска после того как в ней будут сделаны все необходимые прорези, не утратила своих прочностных характеристик. Рекомендуется выбирать древесину бука или дуба, потому что она самая прочная и хорошо держит нагрузку. Необходимо учитывать тот факт, что доски будут находиться под постоянной нагрузкой, поэтому при выборе досок нужно обратить внимание на отсутствие сучков. Все элементы конструкции следует соединять посредствам шурупов (гвозди использовать не стоит).

Использование одного металлического косоура.

Толщина доски ступени будет зависеть от того, какой ширины вы хотите делать проступь. Если ширина ступени будет 90-110 см, то вполне хватит толщины в 5 см. Специалисты отмечают, что толщина проступи должна быть в 20 раз меньше, чем ширина марша. Допускается некоторое отклонение от этих показателей, но только в сторону увеличения толщины проступи. Подвальные ступени, по большому счету, могут иметь любую толщину. Но, одновременно с этим, необходимо будет увеличивать размеры и других элементов конструкции.

Лестничный марш монтируется на стойках. Они должны размещаться вертикально и быть закреплены к полу анкерными болтами. Если предполагается наличие перил, то их высота должна составлять как минимум 80-90 см. Очень часто, когда подвал в частном или загородном доме делается своими руками, под лестницей для подвала устраивают кладовку.

На больцах

Лестницы на цокольный этаж или в подвал на больцах популярны в европейских странах, особенно в Германии, откуда эта технология и получила свое распространение. Конструкция предполагает, что ступени стягиваются друг с другом болтами с внутренней стороны и закрепляются на несущей стене с помощью большого штыря (больц).

Подвесной вариант на больцах.

Среди достоинств таких конструкций необходимо выделить простоту монтажа, надежность крепежа и прозрачность обзора. С одной стороны, достаточно широко распространено мнение о том, что такие лестницы для подвала недостаточно надежны и не имеют должной жесткости. С другой стороны, специалисты отмечают, что это мнение ошибочно.

Перед тем как сделать лестницу на больцах своими руками, необходимо определиться с видом:

Конструкция с шириной марша не более 1 м и ступенями толщиной в 6 см. В качестве несущего элемента здесь выступает только стена с внешней стороны конструкции, а также стяжка ступенек больцами с внутренней стороны. Если предполагается устройство перил, то они должны быть монтированы непосредственно на лестницу.
Лестница в подвал, монтируемая на больцы со стороны стены. В этом случае конструкция будет поддерживаться с помощью надежного несущего поручня и стяжки ступенек. Несущий поручень будет удерживать конструкцию с помощью стоек ограждения. Для такого варианта, как правило, выбирается толщина ступеней не более 5-6 см.

Монтаж допускается без опорной стены. Если подвальные ступени получаются толщиной более 5 см, ширина марша должна составлять более 1 м. Как уже было отмечено выше, размер всех элементов должен также увеличиваться, если происходит увеличение толщины ступеней.

Различные болты (больца).

Больцы представляют собой специальные опорные узлы, которые предназначены для обеспечения устойчивости и должной жесткости марша лестницы для подвала. Если вы всё делаете своими руками, то нужно понимать, что конструкция здесь достаточно простая.

Какое решение выбрать?

По большому счету, спуск в подвал можно обустроить любым из предложенных выше способов. Если вы хотите монолитную конструкцию, которая прослужит вам много лет, то необходимо выбирать лестницу для подвала, сделанную из бетона. При выборе такого варианта работы проходят очень просто: достаточно сделать опалубку, армировать основание ступеней и залить бетон, после чего подождать некоторые время, пока раствор застынет.

Своими руками бетонную лестницу сделать не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если вы решили сделать именно такую конструкцию, подвальные ступени с внешней стороны нужно обязательно укрепить с помощью деревянных или металлических уголков. Иначе при эксплуатации лестницы на цокольный этаж ступени будут периодически разрушаться, и их придется систематически подделывать.

Винтовой вариант — самый сложный в изготовлении.

При устройстве винтовой лестницы для подвала очень сложно самому составить проект такой конструкции, если у вас нет должного опыта проведения подобных работ. Поэтому лучше всего обратиться за помощью специалистам, которые смогут порекомендовать не только лучший вариант лестницы на цокольный этаж, но и предложить свои услуги по строительству. Если у вас есть такая возможность, то, конечно, ей следует воспользоваться.

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

Лестница

Лестница это важный элемент подвала или погреба, ведь именно по ней осуществляется спуск и подъем, а зачастую данные действия приходится совершать не с пустыми руками. Поэтому грамотно изготовленная и правильно установленная лестница должна быть не только удобной, но и гарантировать безопасность, пользующихся ею людей. В статье рассмотрим несколько вариантов, как сделать лестницу в погреб своими руками.

Содержание:

Лестница для погреба делится на два типа

Стандартная или приставная, которая выполняется из дерева или металла;
маршевого типа – ее рекомендуется монтировать уже в готовом виде при строительстве хранилища, но вполне возможно выполнить такую конструкцию и в существующем помещении.

Выбор материала для изготовления лестницы в погреб дома

Дерево. Из-за температурных особенностей погреба этот материал нуждается в специальной обработке. Это защитит древесину от бактериальной гнили, поражения жучками и прочими насекомыми, мхами, лишайниками. Закрепить полученный результат рекомендуется лессирующим средством, который образует защитную пленку. При обработке, особое внимание следует уделить укосам и торцам. Этим можно значительно продлить срок эксплуатации деревянной лестницы.
Металл. При использовании ненового металла, сначала необходимо избавиться от следов коррозии с помощью абразивного материала. Затем следует протереть его моющим средством и ополоснуть чистой водой. Ступени рекомендуется окрашивать в 3-5 слоя, здесь подойдет как масляная краска, так и эмаль.
Бетон. Несмотря на высокие прочностные характеристики бетонных поверхностей, они нуждаются в защите. Их можно покрыть краской в пару слоев или выполнить облицовку ступеней напольной плиткой, только такой вариант подразумевает большие финансовые затраты. Также подойдет линолеум или специальные самоклеящиеся коврики.

Совет: недавно залитая бетоном конструкция не подлежит окраске, ей необходимо дать отстояться не меньше месяца.

Основные параметры лестницы в погреб

Ширина лестницы, предназначенной для погреба, допустима в пределах 70-90 см. Но этот параметр в основном зависит от планировки помещения и если позволяет площадь, то можно обустроить лестницу и с более широким маршем.
Просвет лестницы в существующем погребе рассчитывается от самой нижней ступени до верхней преграды (балки перекрытия). Если возводится новый подвал, тогда этот параметр должен быть минимум 1,9 м, но, несомненно, чем выше потолок, тем удобнее спускаться в помещение. В таком случае риск удариться головой о перекрытие минимален.
Уклон лестницы может составлять от 22 до 75°. Здесь, чем меньше градус наклона, тем больше полезной площади занимает данное сооружение. Более крутой уклон (45-75°) характерен для приставных вариантов.

Ширина ступени находится в диапазоне от 25 до 32 см, более широкая проступь создаст неудобство при подъеме. Если параметр будет составлять меньше минимума, тогда спуск станет крайне опасным.
Высота ступени находится в границах 12-22 см, но не более.

Вычисления размера ступеней лестницы

Соотношение ширины и высоты ступеней рассчитывается исходя из среднего шага человека, который составляет 60-64 см. Здесь необходимо сложить двойную высоту ступеньки с шириной проступи и прировнять к шагу человека, далее решается как обычное уравнение.

Например, наиболее удобная высота ступени составляет 15 см, тогда:

2ˣ15+х=60
30+х=60
х=60-30
х=30 см (ширина ступени).

Или можно расчет произвести от следующего параметра – ширины ступеньки, которая составляет 28 см:

2х+28=64
2х=64-28
2х=36
х=18 см (высота ступени)

Такие вычисления помогают определить наиболее оптимальное соотношение параметров ступеней.

Рассчитать длину лестницы можно двумя способами:

начертить на миллиметровой бумаге прямой угол, соблюдая масштаб. Отметить с помощью транспортира нужный угол (наклон лестницы) и провести линию. Измерить обычной линейкой полученную длину;
изобразить на чертеже угол 90°, на вертикальной линии отметить точку соответствующую высоте потолка, горизонтальной – нижний край лестницы. Если соединить эти точки, то получится гипотенуза, вычислив которую можно получить длину лестницы. Такие действия выполняются при помощи теоремы Пифагора. Для этого необходимо измерить высоту потолка и расстояние от угла до того места, где заканчивается данная конструкция. Например, одна сторона равна 2 м, другая – 1,5 м, тогда:
- а² + b² = с²
- 2² + 1,5² = с²
- 4+2,25=с²
- с²=6,25
- с=2,5 м (длина лестницы).

Количество ступеней вычисляется делением длины будущего сооружения на их высоту. Если взять за основу 2,5 м лестницу и разделить на оптимальную высоту – 0,13 см, то получится 19,2 ступеньки. Здесь сразу следует отметить, что последняя ступень приходится на самый низ конструкции, поэтому ее монтаж не выполняется. При получении такого дробного результата можно выполнить следующие действия:

18 ступеней осуществить нужной высоты, а верхнюю или нижнюю – сделать «неправильной»;
равномерно распределить оставшиеся сантиметры по всем ступеням;
последнюю ступень выполнить в виде подиума.

Приставные лестницы

Ниже представлены 4 самых простых варианта приставных лестниц, осуществить которые по силам даже начинающему «строителю».

Деревянная лестница в погреб

Вариант первый

Для изготовления конструкции длиной 240 см, шириной 60 см и с шагом 30 см понадобится:

для опор – 2 доски 10х15х240 см;
7 поперечин – 5х10х80 см;
28 шурупа по дереву 5х100 мм.

Опорные доски выложить на ровную горизонтальную поверхность. От их края отмерить по 30 см, сверху них выставить первую поперечную перекладину, тщательно выравнивая торцевое соединение.
Крепеж производится двумя шурупами к каждому косоуру, расход метизов следующий – 4 самореза на 1 поперечину.
Таким же образом осуществляется монтаж и последующих ступеней. Отмеряя соответствующее расстояние от предыдущей поперечины.

Второй вариант

Чтобы выполнить 2-ух метровую лестницу, ширина марша которой составляет 80 см, а высота ступеней равняется 22 см необходимо:

2 доски 10х15х200;
6 досок 6х20х80;
12 брусков 5х5х15;
60 гвоздей 4х100 или шурупов по дереву 5х100.

Эту конструкцию планируется установить с уклоном в 30°, данный параметр очень важно учитывать при ее сборке.

К опорам будущей лестницы сначала необходимо выполнить крепеж брусков, на которые в дальнейшем будут монтироваться ступени. Для этого от верха отмеряется 26 см и прикрепляется опора под углом 60°. Почему выбран именно такой наклон – когда лестница будет установлена на свое место, соблюдая наклон в 30 градусов, ступени примут горизонтальное положение.
Крепятся бруски 2-мя гвоздями или саморезами, для большей надежности можно использовать еще по одному метизу. Точки для последующих опор отмеряется с шагом равным 26 см. Таким образом, выполняется крепеж и остальных опорных брусков.
Следующий шаг – монтаж ступеней. При их креплении выравниваются торцы с задней части, так как выступ должен приходиться на лицевую сторону лестницы. Крепеж осуществляется саморезами (гвоздями) в трех точках.

Металлическая лестница в погреб

Лестница из труб монтируется довольно быстро и легко, здесь крепить элементы можно при помощи сварного аппарата или применить инверторное оборудование для домашнего использования.

Первый вариант

Так, например, для выполнения конструкции длиною 2,2 м, с шириной марша 70 см и шагом 25 см необходим следующий материал:

трубы диаметром 50-60 мм;
для поперечин – 7 изделий металлопроката по 70 см с круглым сечением 25-30 мм.

От верха труб отмеряется по 25 см и крепится первая ступень стыковым швом, далее с таким же шагом производится монтаж и остальных поперечин. Как видно из данного «руководства» никаких затруднений при выполнении конструкций не возникнет.

Второй вариант

Следующий способ изготовления железной лестницы в погреб представляет собой каркас, где ступени могут быть из рифленого металла или дерева.

Изготавливается он из швеллера 50х100 мм и уголка 50х50 мм.

Сначала из уголков следует подготовить некую опору под ступеньку. Где одна сторона – ширина проступи, другая – высота подступенка.
Угол между ними должен соответствовать углу наклона лестницы относительно пола. Так, если он составляет 45°, значит и между металлическими элементами уклон делается таким же.
Количество заготовок зависит от числа ступеней, например, если планируется выполнение 7 ступеней, значит, понадобится 14 фрагментов.
Швеллер установить на ребро и отметить точку, где будет располагаться первая ступень, и приварить заготовку. Между каждыми последующими такими элементами угол должен быть равен 90°.
После того как опорные стойки смонтированы, их необходимо укрепить. Для этого стальной уголок приваривается к выступающим фрагментам опор и в местах их соединения к швеллеру, тем самым образуя рамку.
Каркас лестницы готов, теперь можно приступить к отделке марша, в качестве накладки может использоваться рифленый лист или пиломатериал. Данная конструкция позволяет закрыть и пространство подступенка.

Как сделать лестницу в погреб из бетона

Несомненно, бетонная лестница для такого вида помещения – идеальный вариант. Ей не страшна коррозия, со временем не прогнется и не начнет скрипеть. Установка готовой бетонной лестницы, которая может быть типовой или изготовлена по индивидуальному эскизу, производится на этапе строительства здания.

Но, если есть желание изготовить ее своими руками, то необходимо подготовиться к существенным затратам и трудоемкому процессу.

Совет: здесь нужны тщательные расчеты составляющих: цемента, песка, пиломатериала. К тому же особое внимание следует уделить и параметрам самой конструкции: размерам ступенек, высоте лестницы ее наклону и т. д. Ведь сооружение монолитное, поэтому невозможно будет внести какие-либо изменения или поправки.

Опалубка

Сначала выполняется так называемая «палуба» – самая нижняя часть конструкции. Для этого рекомендуется использовать цельный лист фанеры ФСФ (водостойкий сорт), толщиной не менее 18мм. Ее нижнюю часть необходимо усилить с помощью подпорок, потому что на нее приходится вся нагрузка: дополнительно установленные элементы и конечно, немалая масса бетонного раствора. Здесь можно применить бруски 100х100 мм или доски 50х150 мм.

Далее монтируется отбортовка, которая, во-первых, предотвращает вытекание заливки и, во-вторых – служит местом крепления опор будущих ступеней. Эти поперечины формируют окончательный вид лестницы. Борта конструкции также укрепляются досками, придавая этим необходимую жесткость.
Пиломатериал для формирования самих ступенек крепится к косоурам через торцевые части конструкции или можно применить усиленные металлические уголки. Более надежного крепления требует нижняя ступень.

Основными требованиями к строительству опалубки являются:

для крепежа использовать только саморезы, это значительно упростит последующий демонтаж конструкции;
данное сооружение должно быть очень прочным и устойчивым, чтобы при заливке бетонной смеси не произошел какой-либо сдвиг. В процессе таких работ не допустима деформация опалубки.

Армирование

Металлические прутья добавляют прочность бетонной конструкции. Предпочтительная толщина, которых составляет 10х12 мм, при их связке ячейки должны иметь размеры 100х120 мм или 150х200 мм. Между собой арматура крепится проволокой, такую работу можно выполнить вручную или воспользоваться специальным крючком.
Чтобы в процессе эксплуатации не происходило крошение кромки ступени, необходимо усилить это место добавочным поперечным армированием.

Бетонирование

Перед началом заливки рекомендуется все стыки конструкции замазать густым песко-цементным раствором. Это позволит предотвратить появление перепадов, тем самым упрощая дальнейшие отделочные работы.

Как правило, при замесе раствора применяют следующее соотношение цемента и песка: на 5 частей песка берется 1 часть портландцемента М500, 3 части песка – 1 часть цемента М300 и т. д.
Сначала заливаются и формируются первые 2 ступени, внимательно следя за заполнением всех пустот каркаса. Во время укладки желательно использовать какой-нибудь предмет, которым протыкается бетонная смесь. Таким образом, удаляются образовавшиеся воздушные полости, потому что они в дальнейшем могут негативно повлиять на прочностные характеристики готовой лестницы.
На этом этапе бетонную смесь необходимо подвергнуть вибрации, после этого с помощью мастерка или широкого шпателя ступеням придается окончательный вид. В такой же последовательности заливка-укладка-вибрирование выполняются и остальные ступени.

Готовая конструкция

Буквально уже через несколько дней после заливки можно выполнить демонтаж каркаса. Он проходит поэтапно:

сначала аккуратно снимается опалубка ступеней;
затем освобождаются боковины;
и только по истечении двух недель снимается «палуба» конструкции. Готовое монолитное изделие шлифуется, штукатурится и шпаклюется.

Конечно, приставные лестницы для таких помещений как погреб или подвал имеют преимущества – минимальные временные и материальные затраты, к тому же их легко убрать или просто передвинуть.

Но подниматься и спускаться по ним, особенно если в одной руке банка огурцов, а в другой – сумка с картошкой, весьма неудобно. В этой ситуации встанет дилемма – держать равновесие или беречь зимние запасы.

Из чего соорудить лестницу и как подобрать оптимальный вариант конструкции, несомненно, решать владельцу погреба.

Сорт древесины АВ, А, В, С, 1, 2, 3, 4: твердый, -инструкция по выбору своими руками, сортиментный состав хвойных пород, деревянного бруса, ГОСТ на сортность, фото и цена

Сорт древесины – общие сведения, классификация и нормативные требования к пиломатериалам

В 99,9% случаев при необходимости сооружения деревянной постройки пиломатериалы приобретаются в уже готовом виде. При выборе просто жизненно необходимо разбираться в тонкостях разделения древесины на сорта. Это поможет не только выбрать оптимальный вариант для каждого случая, но и в некоторых ситуациях поможет сэкономить, например, некоторые продавцы используют сдвоенные обозначения вроде сорт древесины АВ, хотя это чисто психологический прием для обоснования завышенной цены.

Общие сведения о пиломатериалах

Под термином «пиломатериалы» скрывается целый ряд различных изделий, начиная от горбылей и заканчивая брусьями, которые запросто могут использоваться в качестве несущих элементов конструкции. Перед тем как вплотную начать изучать сортность древесины не лишним будет разобраться с классификацией пиломатериалов (см.также статью “Беседка из дерева своими руками: основные моменты” ).

Классификацию можно выполнять по целому ряду критериев.

Например, по сортименту выделить можно:

горбыли;
брусья и бруски;-
обаполы;
шпалы;
доски различной толщины – эти пиломатериалы особенно популярны, практически ни одна стройка своими руками не обходится без них.

Перечень видов пиломатериалов довольно велик

Если же в основу положить способ обработки, то можно выделить такие типы пиломатериалов как:

торцованные и неторцованные. В первом случае происходит нарезка по длине, во втором – нет;
с разным способом обработки. Калиброванный пиломатериал – это пиломатериал не только высушенный до заданной влажности, но и обработанный с учетом требуемых размеров, строганый – строганием должна быть обработана как минимум 2 кромки или 1 плоскость, также пиломатериалы могут выпускаться обрезными, односторонне-обрезными и необрезными;
по прочности отдельно выделяют класс конструкционных пиломатериалов. Для производства используются твердые сорта древесины.

Обратите внимание! В качестве конструкционных пиломатериалов применяются исключительно твердые породы, такие как дуб, лиственница и т. д.

Ограничение по количеству дефектов

Нормативные требования

По отношению к пиломатериалам требования выдвигаются достаточно жесткие, причем касаются они не только размеров, но и уровня влажности, количества и типов дефектов. ГОСТ на пиломатериалы как раз и содержит подобную информацию.

Что касается нормативной базы, то выделить можно такие документы как ГОСТ 2695-83, ГОСТ 26002-83, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 9302-83, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, из более современных отметить можно ГОСТ Р 1.0 – 2007. Для того, чтобы не пересказывать содержимое каждого из нормативов ограничимся лишь главной информацией.

Сорта древесины хвойных пород, а вернее требования к ним указаны в ГОСТ 8486-86. Выделить можно такие особенности разделения древесины на классы:

бруски и доски рекомендуется производителям разделять на 5 сортов (может встречаться упоминание классов или групп). Брусья же разделяются только на 4 класса;
шероховатость (то есть максимальная величина неровностей на поверхности древесины) не должна превышать 1250 мкм для сортов не ниже 3, а вот для 4 допуск увеличен и составляет уже 1600 мкм;
что касается влажности, то до 3-го включительно она не должна превышать 22%. Для 4-го этот показатель не нормируется вовсе;

На производстве, как правило, древесину сушат

Обратите внимание! Возможно изготовление не только сухих пиломатериалов, но и влажных антисептированных. Такие варианты возможны только по согласованию с заказчиком.

Сорта древесины 1 2 3 4 отличаются не только по перечисленным признакам, отдельный упор делается на количество и вид дефектов. В ГОСТе эта классификация приведена в табличной форме.

Приведем некоторые выдержки из норматива:

например, такой дефект как сучки классифицируется на здоровые, частично сросшиеся и загнившие. Для отборного класса древесины количество сучков ограничено 1 (кромочный сучок) и 2 (пластевые сучки);

Обратите внимание! Для брусьев число сучков не регламентируется.

для отборной древесины нормируется даже такой показатель как наклон волокон. Если этот показатель превышает 5%, то сорт устанавливается не отборный, а 1-й;
такие дефекты как прорость, гниль, изменение цвета из-за поражения различными грибками также не допускаются для отборного дерева.

Фото некоторых видов дефектов

На основании приведенных в нормативе норм соответствия древесины определенному сорту можно достаточно точно установить сорт дерева.

Подробнее о сортах, сортаменте и сортименте древесины

В реальности, конечно, никто при выборе пиломатериалов на складе не пересчитывает число сучков и не проверяет наличие трещин и прочих дефектов, в этом вопросе придется полностью положиться на нормоконтроль. Также при выборе нужно четко разбираться в сортаменте и типе пиломатериалов.

Как выбрать нужный сорт

Неподготовленного человека может смутить то, что вместо цифр для обозначения качества могут использоваться буквы, например, сорта древесины А В С так же, как и в случае с цифровым обозначением означают разделение древесины в зависимости от количества дефектов.

Для примера рассмотрим вагонку разных классов:

в случае, если для производства использовалась лиственница, то класс экстра говорит о том, что дефектов нет вовсе;
сорт А – максимум на что можно рассчитывать – не более 1-2 небольших вросших сучков на 1 доску;
В – в среднем 1-2 сучка на каждый метр длины доски;
С – число сучков не ограничивается вовсе, для этого качества недопустимым считается только наличие выпавших сучков;
эконом-класс – цена такого варианта минимальна, помимо любого числа сучков (в том числе и выпавших), допускаются также огрехи в обработке доски.

По числу сучков хорошо видны различия между разными сортами

В целом буквенная маркировка во многом зависит и от производителя, и от древесины. Например, при использовании ангарской сосны разделение на сорта будет выглядеть несколько иначе: помимо практически идеального экстра-класса выделить можно сорт А (не больше 2-3 сучков на доске) и сорт В (максимум – 4-6 сучков).

При выборе можно столкнуться и с другим способом обозначения сортов древесины:

экстра или отборный сорт может обозначаться как цифрой «0», так и простой горизонтальной чертой;
первый – цифра «1», также может использоваться обозначение одной точкой либо вертикальной чертой;
второй – соответственно цифра «2» либо 2 вертикальные полоски или точки;
третий – 3 полоски, 3 точки либо цифра «3».

Так что инструкция по выборе просто сводится поиску маркировки на дереве.

Единственное, что нужно знать – какой сорт для решения каких задач подходит лучше всего:

1 сорт можно считать эталоном качества. Именно такие пиломатериалы рекомендуется использовать для самых ответственных элементов конструкции, например, для изготовления каркаса. Для производства конструкционных пиломатериалов используются исключительно твердые сорта дерева;
2 – используется для менее ответственных задач, например, для настила пола, обшивки стен;
3 – подойдет для элементов, не испытывающих серьезные нагрузки;
4 – максимум, на что сгодится такая древесина – это изготовления тары и прочих мелочей, полезных в хозяйстве.

Пиломатериалы с разными видами дефектов

Сортамент и сортимент

Понятия это практически идентичные, используются для классификации пиломатериалов. Сортиментный состав древесины – это разделение пиломатериалов на группы главным образом в зависимости от размеров. Например, доска может быть изготовлена из разных пород дерева, с разной обработкой, но по сортаменту она доской и останется, а вот качество может сильно разниться (см.также статью “Как сделать табурет из дерева своими руками: используемый материал и инструменты. Подготовка и процесс изготовления” ).

Классификация пиломатериалов была приведена выше, отметить можно лишь то, что в рамках одного и того же типа сортамент древесины предусматривает существование нескольких типоразмеров. Сорт изделия также может отличаться в зависимости от способа обработки, условий хранения и т. д.

В нормативе ГОСТ 24454-80 можно ознакомиться с размерами некоторых типов пиломатериалов (в частности досок и брусьев). Отметить можно то, что длина их должна находиться в диапазоне 1-6,5 м с шагом 0,25 м.

Что касается размеров сечения, то, например, сортамент деревянного бруса предусматривает наличие сечений от 60х75 до 250х250 мм. А вот минимальная толщина доски равна 16 мм при максимальной ширине 275 мм.

В завершение

Разделение пиломатериалов на сорта очень удобно. При условии ответственной работы контроля качества на производстве становится очень удобно выбирать подходящую древесину для решения любой задачи – достаточно просто выбрать нужный класс (сорт) дерева.

На в этой статье речь идет о способах устранения небольших недостатков пиломатериалов.