Toyota Carina E; Просмотр темы - Стартер, снятие, переборка (фотоотчет)

Toyota Carina E

Текущее время: Вт окт 19, 2021 3:20 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Стартер, снятие, переборка (фотоотчет)

Предыстория.
Осенью начались проблемы при заводе машины, стартер вроде крутит, но что крутит не понятно,
ну думаю раза с 3-5 заводится и ладно. С течением времени мне это начало надоедать,
решено было снимать стартер и смотреть что делать.
Машина моя первая и появилась недавно, вывод на лицо, в машинах я не разбираюсь,
пытался я найти местоположение стартера но безуспешно, в конце концов нашел его.
Котовасия со стартером тянулось очень долго гаража в СПб у меня нет разве только улица,
набрался храбрости и предварительно запасся термосом с горячим чаем дело было в конце января
как раз выпали каникулы долгожданные студент очник как ни как.
Предварительно собрал из деревяшек что то вроде каблуков на которые можно было заезжать
и в результате чего машина приподнимается и можно лазить под машину.

Снятие.
Сразу скажу стартер снимается снизу сверху не получится.
Первым делом снимается аккумулятор и отправляется в багажник.
За ним снимается воздушный фильтр вместе с коробкой.
Верхняя крышка держится на хомуте головка на 10.
Сам короб держится на трех болтах откручиваются также головкой на 10.

Позиции:
1, 2, 3 – болты короба воздушного фильтра
4 – верхний болт стартера.
Далее лезем под машину картинка следующая:

5 – нижний болт стартера;
6 – плюс от замка зажигания;
7 – плюс от аккумулятора.
Сначала снимаем фишку от замка зажигания, затем от аккумулятора там гаечный ключ или головка на 12.
После чего можно откручивать болты стартера, головка или ключ на 14.
Я сначала открутил верхний затем зацепил веревкой стартер и удерживал его снизу веревкой,
после этого скрутил нижний болт и вытащил стартер.
Все теперь стартер у нас в руках.

Переборка.
Разбирается стартер просто но не без своих приколов.
У меня шлицы винтов которые крепят втягивающее к крышке стартера были напрочь стерты пришлось высверливать.
После снятия втягивающего откручиваем 2 болта с торца статора головка на 7.

Получаем набор деталей:

1 – крышка стартера
2 – втягивающее
3 – планетарный редуктор с бендиксом
4 – статор с новым комплектом щеток
5 – старые щетки
6 – сердечник втягивающего
7 – не знаю как назвать толкает бендикс и на нее одевается сердечник втягивающего
8 – пружина сердечника
9 – сломанный планетарный редуктор

Запчасти заказывал в экзисте:
Toyota 28011-02010 Бендикс стартера
Toyota 28014-02010 Вал планетарной передачи стартера
Toyota 28140-02020 Щётки стартера
Toyota 90148-W0012 Винт

Все достаточно просто, остановлюсь пожалуй на замене бендикса.

Берем в руки редуктор с бендиксом.
На валу редуктора стопорное кольцо, состоит из разрезного кольца которое внутри наружного кольца.
Я снимал следующим образом взял ключ на 14 одел на вал по диаметру касается только внешнего кольца,
аккуратным постукиванием молотком по ключу кольцо слезает.
Стучать без фанатизма, пластик редуктора можно сломать, но если не лень редуктор можно разобрать от греха как говорится.
Внутреннее кольцо снимается просто, снимается старый бендикс и одевается новый.

Дальше опять танцы с бубном вернее с тем же стопорным кольцом одевал при помощи плоскогубцев молотка и отменного русского мата.
Собирается все дальше очень просто, ставится тоже без проблем, но стартер нужно как то поддерживать чтобы можно было его прикрутить я пользовался веревкой, матом=) и балонником, монтировка тоже бы подошла но у меня ее нет. Болты промазал графиткой.

Еще хотелось бы сказать про диагностику пару слов.
Купил провод 2,5, крокодилы собрал и стал тестировать.
Минус аккумулятора на корпус стартера лучше нацепить крокодил на отверстие под болт.
Плюс на питание стартера, помните ту гайку под ключик на 12.
Все стартер запитан осталось сымитировать поворот ключа – еще один провод(их всего три)
вешается на фишку на втягивающем от замка зажигания и на плюс аккумулятора.
У меня было так втягивающее работало стартер крутился бендикс выползал,
а раз так то значит он просто прокручивается ведь это он без нагрузки легко крутится а с нагрузкой буксует
Если стартер вообще ни але то нужно проверять щетки, втягивающее(пятаки подгорают), обмотку ротора.

Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Забыл написать – Стартер Bosch 1,2 KW, двигатель 4A-FE

Двигатель Toyota 4A FE 1,6 л/110 л. с.

По надежности, популярности и распространенности моторы А-серии не уступают силовым приводам Toyota S-серии. Создавался двигатель 4A FE под автомобили классов C и D, то есть многочисленные модификации и рестайлинговые версии Carina, Corona, Caldina, Corolla и Sprinter. Изначально ДВС не имеет сложных узлов, может ремонтироваться и обслуживаться силами владельца в гараже без посещения СТО.

В базовой версии изготовителем заложено 115 л. с., но для некоторых рынков рекомендовано искусственное занижение мощности до 100 л. с. для уменьшения транспортного налога и страховых взносов.

Технические характеристики 4A FE 1,6 л/110 л. с.

Маркировка в двигателе производителя Toyota полностью информативна, хотя и немного зашифрована. Например, на наличие 4 цилиндров указывает не цифра, а латинская F, первая буква A обозначает серию мотора. Таким образом, 4A-FE расшифровывается следующим образом:

4 – в своей серии мотор разработан четвертым по счету;
A – одна буква указывает на то, что с завода он начал выходить до 1990 года;
F – схема двигателя четырехклапанная, привод на один распредвал, передача вращения от него второму распредвалу, отсутствие форсировки;
E – многоточечный впрыск.

Другими словами, особенностью этих движков является «узкая» ГБЦ и схема газораспределения DOHC. С 1990 года произведена модернизация силовых приводов для перевода их на бензин с низкооктановым числом. Для этого использовалась система питания LeanBurn, позволяющая обеднять топливную смесь.

Для ознакомления с возможностями мотора 4A FE его технические характеристики сведены в таблицу:

смешанный цикл 9 л/100 км

Toyota 90913-02090 впускные

Toyota 90913-02088 выпускные

болт сцепления – 30 Нм

крышка подшипника – 57 Нм (коренной) и 39 Нм (шатунный)

Руководство по эксплуатации производителя Тойота рекомендует производить замену масла через 15000 км. На практике это делают вдвое чаще или, хотя бы, после прохождения 10000 пробега.

Особенности конструкции

В своей серии двигатель 4A FE имеет средние характеристики и обладает следующими конструктивными особенностями:

рядное расположение 4 цилиндров, расточенных непосредственно в теле чугунного блока без гильз;
два верхних распредвала по схеме DOHC для управления газораспределением через 16 клапанов внутри алюминиевой ГБЦ;
привод ремнем одного распредвала, передача вращения с него на второй распредвал зубчатым колесом;
трамблерное распределение зажигания с одной катушки за исключением поздних версий LB, в которых для каждой пары цилиндров стояла своя катушка по схеме DIS-2;
варианты моторов для низкооктанового топлива LB имеют меньшую мощность и крутящий момент – 105 л. с. и 139 Нм., соответственно.

Клапаны мотор не гнет, как и вся серия А, поэтому капитальный ремонт при внезапном обрыве ремня ГРМ делать не придется.

Перечень модификаций ДВС

Существовало три версии силового привода 4A FE со следующими конструктивными особенностями:

Gen 1 – производился в период 1987 – 1993 г., обладал мощностью 100 – 102 л. с., имел электронный впрыск;
Gen 2 – впускался в 1993 – 1998 годах, имел мощность 100 – 110 л. с, изменилась схема впрыска, ШПГ, впускного коллектора, головка блока цилиндров модернизирована под новые распредвалы, добавлено оребрение клапанной крышки;
Gen 3 – годы выпуска 1997 – 2001, мощность увеличена до 115 л. с. за счет изменения геометрии впускного и выпускного коллектора, ДВС применялся только для машин внутреннего рынка.

Заменило руководство компании мотор 4A FE новым семейством силовых приводов 3ZZ FE.

Плюсы и минусы

Основным преимуществом конструкции 4A FE является тот факт, что поршень не гнет клапана в момент обрыва ГРМ привода. Остальными достоинствами являются:

наличие запчастей;
низкий эксплуатационный бюджет;
высокий ресурс;
возможность самостоятельного ремонта/обслуживания, так как навесное оборудование не мешает этому;

Основным недостатком является система LeanBurn – на внутреннем рынке Японии такие машины считаются очень экономичными, особенно в пробках. Для бензина РФ они практически не пригодны, поскольку на средних оборотах наблюдается провал мощности, излечить который не удается. Моторы становятся чувствительными к качеству топлива и масла, состояния высоковольтных проводов, наконечников и свечей.

Из-за неплавающей посадки поршневого пальца и повышенного износа постелей распредвалов капремонт случается чаще, однако его можно выполнить своими руками. Производителем использовано высокоресурсное навесное оборудование, силовой привод имеет три модификации, в которых сохранены объемы камер сгорания.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Изначально мотор 4A FE создавался исключительно для автомобилей японского производителя Toyota:

Carina – V поколение в кузове Т170 седан 1988 – 1990 и 1990 – 1992 (рестайлинг), VI поколение в кузове Т190 седан 1992 – 1994 и 1994 – 1996 (рестайлинг);
Celica – V поколение в кузове Т180 купе 1989 – 1991 и 1991 – 1993 (рестайлинг);
Corolla (европейский рынок) – VI поколение в кузове Е90 хетчбэк и универсал 1987 – 1992, VII поколение в кузове Е100 хетчбэк, седан и универсал 1991 – 1997, VIII поколение в кузове Е110 универсал, хэтчбэк и седан 1997 – 2001;
Corolla (внутренний рынок Японии) – 6, 7 и 8 поколение в кузовах Е90, Е100 и Е110 седан/универсал 1989 – 2001 годов, соответственно;
Corolla (американский рынок) – 6 и 7 поколение в кузовах Е90 и Е100 универсал, купе и седан 1988 – 1997 годов, соответственно;
Corolla Ceres – I поколение в кузове Е100 седан 1992 – 1994 и 1994 – 1999 (рестайлинг);
Corolla FX – III поколение в кузове Е10 хетчбэк;
Corolla Levin – 6 и 7 поколение в кузовах Е100 и Е100 купе 1991 – 2000 годы;
Corolla Spacio – I поколение в кузове Е110 минивэн 1997 – 1999 и 1999 – 2001 (рестайлинг);
Corona – IX и X поколение в кузовах Т170 и Т190 седан 1987 – 1992 и 1992 – 1996 годов, соответственно;
Sprinter Trueno – 6 и 7 поколение в кузовах Е100 и Е110 купе 1991 – 1995 и 1995 – 2000 годов, соответственно;
Sprinter Marino – I поколение в кузове Е100 седан 1992 – 1994 и 1994 – 1997 (рестайлинг);
Sprinter Carib – II и III поколение в кузовах Е90 и Е110 универсал 1988 – 1990 и 1995 – 2002 годов, соответственно;
Sprinter – 6, 7 и 8 поколения в кузовах АЕ91, У100 и Е110 седан 1989 – 1991, 1991 – 1995 и 1995 – 2000 годов, соответственно;
Premio – I поколение в кузове Т210 седан 1996 – 1997 и 1997 – 2001 (рестайлинг).

Стоял этот мотор в Toyota AE86, Caldina, Avensis и MR2, характеристики двигателя позволили комплектовать им автомобили Geo Prizm, Chevrolet Nova и Elfin Type 3 Clubman.

Регламент обслуживания 4A FE 1,6 л/110 л. с.

Рядный бензиновый двигатель 4A FE необходимо обслуживать в следующие сроки:

ресурс моторного масла составляет 10000 км, затем необходима замена смазки и фильтра;
топливный фильтр подлежит замене после 40000 пробега, воздушный в два раза чаще;
срок службы АКБ устанавливается производителем, в среднем составляет 50 – 70 тысяч км;
свечи следует менять через 30000 км, а проверять ежегодно;
вентиляцию картера и регулировку тепловых зазоров клапанов производят на рубеже 30000 пробега авто;
замена антифриза происходит после 50000 км, осматривать шланги и радиатор нужно постоянно;
выпускной коллектор может прогореть через 100000 км пробега.

Изначально несложное устройство ДВС позволяет производить ТО и ремонт собственными силами в гараже.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

В силу конструкционных особенностей мотор 4A FE подвержен следующим «болезням»:

Пробелы с оборотами ХХ и запуском двигателя возникают после выработки ресурса датчиков или их поломки. Из-за прогоревшего лямбда-зонда может увеличиться расход топлива и образоваться нагар на свечах. На некоторые автомобили Toyota устанавливались движки с системой Lean Burn. Владельцам можно заливать бензин с низким октановым числом, но межремонтный период при этом снижается на 30 – 50%.

Варианты тюнинга мотора

Внутри своей серии силовых приводов Toyota двигатель 4A FE считается непригодным для модернизации. Обычно тюнинг производится для версий 4A GE, у которой, кстати существует турбированный до 240 л. с. аналог. Даже при установке турбо кит на 4A FE получится максимум 140 л. с., что несоизмеримо с начальными вложениями.

Однако возможен атмосферный тюнинг следующим способом:

снижение степени сжатия за счет замены коленвала и ШПГ;
шлифовка ГБЦ, увеличение диаметра клапанов и седел;
использование высокопроизводительных форсунок и насоса;
замена распредвалов на изделия с большей фазой открывания клапанов.

В этом случае тюнинг обеспечит те же 140 – 160 л. с., но уже без снижения эксплуатационного ресурса двигателя.

Таким образом, мотор 4A FE не гнет клапаны, обладает высоким ресурсом от 250000 км пробега и базовой мощностью 110 л. с., которую искусственно занижают на конвейере для некоторых моделей авто.

Руководство Toyota двигатели 4A-F (1.6 л), 5A-F (1.5 л), 4A-FE (1.6 л), 4А-GЕ (1.6л), 5А-FЕ (1.5л), 7A-FE (1.8 л) – страница 1

Toyota: двигатели 4A, 5A, 7A-FE. Руководство – часть 1

16 – ТИ

клапанные

20 – ТИ

клапанные

Устройство, техническое

обслуживание и ремонт

Модификации этих двигателей

устанавливались на модели:

“COROLLA ”
“COROLLA LEVIN”
“COROLLA CERES”
“COROLLA SPACIO”
“SPRINTER”
“SPRINTER CARIB”

“SPRINTER TRUENO”
“SPRINTER MARINO”
“CALDINA ”
“CARINA ”
“CARINA II”
“CARINA E”
“CORONA”
“MR-2”

TOYOTA

ДВИГАТЕЛИ

В руководстве дается подробное пошаговое описание процедур по ремонту и техническому обслужи-

ванию карбюраторных двигателей 4A-F (1.6 л); 5A-F (1.5 л) и двигателей 4A-FE (1.6 л). шестнадцати

и двадцатиклапанных 4А-GЕ(1.6л). 5А-FЕ (1.5л). 7A-FE (1.8 л) с распределенным впрыском топлива.

Издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке карбюраторов и элементов системы

впрыска топлива, зажигания, систем запуска и зарядки, инструкции по использованию системы самодиагно-

стики. а также возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей
и пределы их допустимого износа.

Объем данной информации позволяет использовать руководство при ремонте других модификаций

Двигателей 4А и 5А: 4A-G. 4A-GZE. 4A-GELU. 4A-ELU. 4A-GEU. 4A-FHE и 5A-FHE

Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских

Общие инструкции

1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными

ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязне-

ния и повреждений.
2. При разборке укладывайте детали в с о о т в е т с т в у ю щ е м

порядке, чтобы облегчить последующую оборку

3. Соблюдайте следующие правила:

а) Перед выполнением работ с электрооборудованием

отсоедините кабель от отрицательной к л е м м ы аккуму-

ляторной батареи.
б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную бата

рею для контрольной проверки или п р о в е д е н и я ремонт-

ных работ, обязательно в первую очередь отсоединяйте

кабель от отрицательной (-) клеммы, которая соединена

с кузовом автомобиля

в) При проведении сварочных работ, следует отсоеди-

нить аккумуляторную батарею и разъемы электронного

4 Проверить надежность и правильность к р е п л е н и я со

единительных муфт и штуцеров шлангов и р а з ъ е м о в про-

водов.
5 Детали, не подлежащие повторному п р и м е н е н и ю

а) Обязательно заменяйте разводные ш п л и н т ы , уплот

нительные прокладки, уплотнительные кольца, масля

ные уплотнения и т д на новые
б) Детали, не подлежащие повторном/ использованию

помечены на рисунках значком “•”

6. Перед проведением работ в покрасочной камере, сле

дует отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную

батарею и электронный блок управления,
7. В случае необходимости нужно наносить на уплотни

тельные прокладки герметизирующий состав, ч т о б ы пре

дотвратить возникновение утечек.

8. Тщательно соблюдайте все технические у с л о в и я в от-

ношении величин момента затяжки резьбовых соедине-

ний. Обязательно следует пользоваться д и н а м о м е т р и ч е

ским ключом.
9. В зависимости от характера производимого р е м о н т а

может потребоваться применение специальных м а т е р и а

лов и специального инструмента для т е х н и ч е с к о г о о б с л у

живания и ремонта.

10. При замене перегоревших предохранителей нужно I

Читайте также:

Как перегнать авто из Калининграда

проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был I

рассчитан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТ¬

СЯ превышать это номинальное значение т о к а и л и встав

лять предохранитель более низкого номинала.

11. При поддомкрачивании автомобиля и у с т а н о в к е его на

опоры должны соблюдаться соответствующие меры пре-

досторожности. Нужно проследить за т е м , ч т о б ы поднятие

автомобиля и установка под него опор п р о и з в о д и л и с ь в

предназначенных для этого местах

а) Если автомобиль должен быть п о д д о м к р а ч е н только

спереди или сзади, нужно проследить, ч т о б ы колеса

противоположной оси были надежно з а б л о к и р о в а н ы с

целью обеспечения безопасности

б) Сразу же после поддомкрачивания а в т о м о б и л я нужно

обязательно установить его на подставки. К р а й н е опас

но производить какие-либо работы на а в т о м о б и л е , в ы

вешенном только на одном домкрате

• Продолжительный и часто повторяющийся контакт

масла с кожей, вызывает ее сухость, раздражение и

дерматиты, а в отдельных случая ж отработанное

масло может вызвать рак кожи.

• При замене масла во избежание контакта с ним ре

комендуется использовать маслостойкие перчатки.

При мытье рук используйте мыло и воду, не рекомен

дуется использовать бензин, смывки и растворители

• Отработанное масло и использованные фильтры

должны собираться в специально подготовленные ем

Сокращения и услов

ные обозначения

AT автоматическая коробка передач
EFI электронная система впрыска топлива

EGR система рециркуляции отработавших газов

Lean Bum система с изменяемой геометрией

впускного коллектора (или система

сгорания обедненных смесей)

МТ ..механическая коробка передач

OFF выключено
ОN включено

PCV система принудительной вентиляции картера

А/С кондиционер воздуха
АКПП . автоматическая коробка передач
ВМТ . верхняя мертвая точка
ВП впускной

ВЫП. выпускной

грм газораспределительный механизм

КПП . коробка переключения передач

МЗ. момент затяжки

МКПП. механическая коробка передач

НМТ нижняя мертвая точка

ОГ. отработавших газов

Т/В топливовоздушной смеси

шт штук (количество)

Эл.М. Э/М электромагнитный клапан

6 Оглавление

Условные обозначения

• . деталь, не подлежащая повторному

использованию

* нанесите анаэробный клей-герметик

THREE BONO 1324 (или эквивалентный)

на два или три витка резьбы на конце болта

Идентификация

Номер двигателя

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, место рас

положения номера показано на соответствующем рисунке

Ремонт стартера на Toyota Carina с двигателем 7А-FЕ

135 1 183k

84 16 129k

Ранее на стартере данного авто Тойота Карина, поменял бендикс, а щеточный узел не трогал, но вот в один прекрасный день он дал о себе знать,- перестал крутить. Пришлось в срочном порядке устранять неисправность стартера: почистил, поменял щетки, смазал. В результате стартер стал крутить очень энергично, а так же повысилась мощность кручения.

Какой стартер можно поставить на Toyota Carina?

Оригинальный стартер имеет номер — 2810016230, средняя его цена около 18843 руб. Ставится на Карину и Селику.

Sat ST-28100-16070, со средней ценой в 3338 руб.
Krauf STN0760, со средней стоимостью 4179 руб.
Japan Parts MTT212, в обойдется 5273 руб.

Читайте также:

Замена рулевой рейки на ВАЗ 2109

Откручиваем два длинных болта, отсоединяем редуктор от электродвигателя.

Откручиваем еще 2 маленких болтика, снимаем крышку щеточного узла.

Как видно в крышке присутствует некоторое колличество опилок от щеток.

Видно что 2 щетки из 4 сточены до предела, и при установке на коллектор якоря одна из них практически его не касается.

Далее вынимаем щетки из щеткодержателя и снимаем его.

Замеряем длинну самых коротких щеток, крепящихся к обмотке статора. Их длина составила 8,5 мм и 9 мм. При минимально допустимых значениях по мануалу, для стартера мощностью 0,8 кВт, — 9 мм.

При осмотре обмотки статора, внутри тоже обнаружено большое количество опилок и грязи.

Решил не останавливаться на достигнутом и провести ревизию остальных частей стартера. Открутил 2 гайки крепящие тяговое реле к корпусу, и снял реле.

Далее вытащил редуктор с бендиксом и рычагом привода.

Далее снимаем крышку планетарного редуктора и разбираем редуктор полностью, чтобы все отмыть и очистить. После чего все разобранное ранее, тщательно отмываю и очищаю от смазки, грязи, опилок.

Также почитав много про тяговое реле, и распространенную проблему с «подгоранием пятаков» как их называют, решил все-таки и до него добраться. Сразу говорю реле не разборное (по мануалу), конечно разобрать его все-таки можно, но развальцевав отбортовку корпуса.

Далее распаял 2 провода, проходящих через крышку реле, и снял эту крышку.

И как оказалось не зря, хорошо видно, что контакты неплохо подгоревшие, я бы сказал выгоревшие с одной стороны и нагоревшие с другой.

После увиденного, было решено данный факт устранять, для чего необходимо было снять 2 контакта из крышки реле и один из корпуса.Из крышки снял открутив 2 гайки М8 и сдернув раскерненные шайбы под ними.

Как снять центральный контакт из корпуса так и не догадался, по ходу он не съемный. Далее беру плоский напильник и аккуратно, плотно прижимая контакт к напильнику, стачиваю все лишнее. Сложного ничего нет, главное не изменить угол плоскости контакта и не уменьшить его площадь.

А вот с шлифовкой центрального контакта по сложнее, т.к. он на пружине, и точить его можно только сжав пружину и вытащив его вверх, что не совсем удобно, но возможно.

После чего приступаем к сборке реле, вставляем в крышку контакты, выравниваем, одеваем шайбы и затягиваем гайки. Продуваем полости от опилок. Одеваем крышку на корпус, не забывая про провода. И аккуратно завальцовываем корпус молотком. Бить нужно слегка, чтобы не сломать крышку.

Далее загибаем 2 провода на крышке и запаиваем обратно. Приступаем к сборке стартера после чистки.

Сборка производится в последовательности обратной разборке, подробно описывать не буду. Смазывать детали нужно было высокотемпературной смазкой, по мануалу. Данной смазки я так и не нашел поблизости, все магазины объехал, поэтому смазывал смазкой для шрусов castrol.

Смазываем в местах отмеченных в мануале.

Вставляем и прикручиваем тяговое реле. Смазываем и вставляем сателлиты

Далее делаем то, из-за чего и затеяли разборку, т.е. меняем щетки. За ранее были прикуплены в магазине щетки, не оргининалы японского производства (оригиналов не было), подобраны по посадочным отверстиям в щеткодержателе. подошли полностью, кроме длины, необходимо было чуток укоротить на 1,5-2 мм, что сделано тем же напильником без проблем. Номинальная высота щеток по мануалу 14 мм, если больше то уже не влезут под пружинку.

Откусываем кусачками старые щетки от статора, т.к. они там приварены, и по другому их не оторвать. и паяльником аккуратно припаиваем новые.

На щеткодержателе разгибаем усы, которыми зажаты провода щеток, отрываем щетки, на эти места впаиваем новые и зажимаем обратно.

После чего вставляем щетки в щеткодержатель, проверяем отсутствие заклинивания.

Далее осматриваем коллектор ротора и чистим зазоры между ламелями от забившихся опилок. Устанавливаем ротор в статор, коллектор в щеткодержатель, вращаем, проверяем плотность прижатия щеток к коллектору, отсутствие заклинивания, замыкания проводов на массу. Одеваем крышку щеточного узла, предварительно смазав втулку ротора маслом, и закручиваем 2 болта. далее соединяем мотор с редуктором и закручиваем 2 длинных болта.

Стартер и цепь его управления – проверка. Стартер – снятие и установка

1) Если стартер не включается, прежде чем обвинять его изготовителя во всех грехах, проверьте следующие позиции:

а) Проверьте состояние клеммных контактов аккумулятора.

б) Проверьте состояние проводки аккумулятора (см. параграф 4). Замените дефектные провода на новые.

в) Проверьте состояние аккумулятора (см. параграф 3). Негодный аккумулятор замените новым.

г) Проверьте проводку втягивающего реле стартера. Электрические схемы приведены в главе 12.

д) Проверь те болты крепления стартера.

е) Проверь те предохранители (если есть) в блоке реле/предохранителей моторного отсека (см. главу 12). Если есть перегоревшие, определите причину и восстановите цепь.

ж) Проверьте цепь замка зажигания.

з) Проверьте цепь контактного датчика положения рычага селектора АКПП (на соответствующих моделях) или датчика положения педали сцепления (модели с МКПП). Убедитесь в том, что при включении стартера была нажата педаль сцепления или рычаг селектора АКПП находился в положении Park или Neutral. Процедура регулировки датчика рычага селектора описана в главе 7Б. Электрические схемы приведены в конце главы 12. Чтобы стартер включался, на втягивающее реле напряжение должно поступать.

и) Проверьте исправность реле питания стартера. Это реле расположено в подкапотном блоке предохранителей и реле. Процедура проверки реле описана в главе 12.

2) Если стартер не работает при повороте ключа зажигания в положение START, убедитесь в том, что на втягивающее реле стартера напряжение все же поступает. Подключите контрольную лампочку или вольтметр к выводу S питания обмотки втягивающего реле (провод меньшего диаметра) и попросите помощника повернуть ключ зажигания в положение START. Если напряжение не поступает, проверьте цепь питания обмотки втягивающего реле по схемам, приведенным в главе 12, а также поочередно проверьте все предохранители и реле системы запуска. Если напряжение есть, но стартер коленвал не проворачивает, снимите стартер (см. параграф 15) и проверьте его на верстаке (см. п. 5).

3) Если стартер вращает коленвал вяло, проверьте напряжение и ток прокрутки стартера. Для этого стартер с двигателя не снимайте. Проворачивайте двигатель стартером в течение не более 10 секунд и следите за напряжением аккумулятора.

На моделях с МКПП напряжение не должно упасть ниже 8.0 вольт, на моделях с АКПП – не ниже 8,5 вольт. Замерьте амперметром ток вращения стартера (см. рис. 14.3). Ток потребления стартера при холодной прокрутке не должен превышать 400 ампер (и не должен быть меньше 250 ампер).

Рис. 14.3. Чтобы замерить ток индуктивным амперметром, надо поднести его к любому выводу аккумулятора (где удобнее)

При таком токе провод питания стартера может заметно разогреться – для продолжения проверки он должен полностью остыть.

4) Если ток прокрутки стартера не укладывается в указанные допуски, стартер подлежит замене. Тщательно проверьте состояние аккумулятора (возможно, он уже не в состоянии обеспечивать пусковые токи) – клеммные контакты должны быть свободны от коррозии и надежно закреплены. При очень низких температурах такие проверки следует проводить только в том случае, если блок двигателя и стартер прогреты.

5) Если при повороте ключа зажигания втягивающее реле стартера издает громкий щелчок, но стартер не вращается вовсе, снимите и проверьте узел на верстаке. В большинстве случаев виновато в неисправности втягивающее реле. В самых редких случаях причиной может быть заклиненный двигатель – чтобы подтвердить эти подозрения, попытайтесь провернуть коленвал двигателя (см. главу 2А, 2Б или 2В). Зажав стартер в тисках, подключите к его корпусу отрицательную клемму аккумулятора, соединив их проводом «прикуривателя».

Вторым проводом соедините положительную клемму аккумулятора с выводом В+ стартера. Соедините (не более чем на 10 секунд) перемычкой выводы В+ и S на втягивающем реле. Реле должно щелкнуть, втянуть плунжер, вытолкнуть из корпуса стартера обгонную муфту («бендикс») и вал стартера должен начать быстрое вращение. Если муфта из стартера выскакивает, но вал остается неподвижен, неисправны либо силовые контакты втягивающего реле, либо сам мотор стартера. Если реле не издает никаких щелчков – перегорела его обмотка.

Стартер – снятие и установка

1) Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2) Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А или 4Б). В моделях с дизельными двигателями снимите воздуховод интеркулера.

3) Если необходимо, снимите сервопривод круиз-контроля и, не отсоединяя проводов, отложите его в сторону.

4) Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости (см. главу 3).

5) Отсоедините разъемы проводки от узла втягивающее реле/мотор стартера.

Доступ к этому узлу затруднен, поэтому разъемы можно отсоединить и после снятия стартера.

6) Отверните болты крепления стартера (см. рис. 15.6). Выньте узел стартера из моторного отсека.

Рис. 15.6. Доступ к болтам крепления узла стартера есть с передней (показаны стрелками) и задней (болт не виден) стороны – показана модель с бензиновым двигателем 2001 года выпуска •

7) Установка стартера выполняется в порядке, обратном снятию.

Как снять заднее сиденье логан без смс

…бла бла бла, машина популярна
…проста, универсальна
…большой клиренс
…но иногда у владельцев возникает необходимость

Да идите вы в жёпу, копурайтеры! Где эти сраные два болта, которые надо открутить?

Можно нащупать рукой, можно дотянуться ключом и открутить.

Так же переднее крепление сидухи задних пассажиров:

Сначала поднимается задняя часть сиденья и крепление освобождается.

Renault Logan 2006, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Logan, 2008

Renault Logan, 2005

Renault Logan, 2007

Renault Logan, 2009

Комментарии 21

я вот все хотел крепление Isofix приколхозить для детского кресла все руки не доходят

Детский пост… Как колесные болты открутить, тоже напишите поподробнее.

Точно.Надо расписать как и колёса откручивать.

Я лучше напишу как отклеиваю наклейку “Ш” и наклеиваю “Л”.

А это уже плагиат.:):)

Однажды снял эти болты, и больше не ставил, без них езжу, ни чего не гремит, не скрипит, да и сиденье честно говоря снимал один раз.Потом купил самый дешёвый багажник, и если нужно длинное что то перевезти, 10 минут поставить, а потом снять.Ведь не каждый день длинномеры возим, да и салон убивать и царапать не нужно.

Я тут лодку строю и частенько доски и фанеру вожу. Мечтаю о багажнике на крышу, но пока не прижало жестко )

А громыхать вроде сзади без болтов стало больше. Хотя я и в багажнике все перетряхнул. Источник не найден. Да и лень искать. Хороший стук себя проявит все равно, если что )

Года четыре так езжу, не гремит, его поджопный диван хорошо пожимает.

lapushkazaika

Я тут лодку строю и частенько доски и фанеру вожу. Мечтаю о багажнике на крышу, но пока не прижало жестко )

По поводу снять болты на время… В этом году тоже неделю ездил так (без болтов), пока открытие дачного сезона было, ничего не меняется, но за то не нужно каждый раз откручивать прикручивать их.

Мда. А ручку чтобы дверь открыть изнутри долго искали?)

Ну перед тем как что-то делать надо же изучить что где открутить, чтоб не отломать ) Опыт отламывания скрытых креплений у меня большой.

С одной стороны да…

Похоже, с телефона этот сайт выглядел по-другому

На самом деле мне нужна была только картинка (та, что выше) или две. А читать про то какой логан крутой, смотреть видосы на медленном интернете на даче чота не хотелось )

По той ссылке, как раз три картинки которые и показывают всю суть. Но с медленным интернетом это конечно не очень… У меня pdf версия ремонта от “За рулем” на телефоне для таких целей, но в ней вот тоже нету данных как снять сидения.

— Денис, а почему у вас цены фиксированные за целый текст, а не за 1000 знаков?
— Сергей, спасибо за вопрос, который украсил моё унылое утро и уж точно будет вдохновлять меня целый творческий день. Уважая вашу заинтересованность в столь важном для принятия решения вопросе, я просто не смог на него не отреагировать должным образом — ведь хоть иногда нужно позволять себе удовольствие заниматься информационно-текстовой благотворительностью, которая поможет клиентам становиться ещё более осведомлёнными в такой запутанной сфере деятельности как копирайтинг. Ни для кого не секрет, что в последнее время становится актуальной тенденция бессмысленного раздутия текста до немыслимых размеров лишь для того, чтобы предоставить заказчику необходимое количество знаков.
— Вопрос снимается
©Денис Каплунов

Искал как снять сиденье. Не нашел Зато нашел много статей по запросу “снять заднее сиденье, рено логан” с заголовком “снять заднее сиденье, рено логан” про то какую офигенную машину я купил

Снимаем заднее сидение на Рено Логан сами

Весьма популярная модель французского автопрома Рено Логан, по праву занимает лидирующие позиции на Российском рынке. Несмотря на свой бюджетный класс, автомобиль очень надёжен и практичен при эксплуатации. Такую универсальность Логану делает приличный клиренс и достаточной ёмкости багажник. Но как быть если требуется перевести на машине, крупногабаритный груз? Ведь задние сиденья на этом автомобиле не складываются!

На видео есть момент, как снять заднее сидение и поднять спинку!

ТОП-15 самых полезных товаров для Рено Логан – НАШ ОПЫТ!

1 Процесс снятия задних сидений
- 1.1 Обратите внимание!
2 Советы от Логановодов

Процесс снятия задних сидений

Снять заднее сиденье на Рено Логан достаточно просто, достаточно лишь иметь рядом гаечный ключ, отвёртку и пару рук надёжного товарища, так как спинка сиденья достаточно увесиста.

Первым делом достаём из автомобиля всё что будет только мешать в дальнейших работах, к таким элементам относятся резиновые коврики и задняя полка.

WD-40

Тянем подушку за её основание.

Подобный элемент заднего сиденья, лучше доставать с помощником.

Необходимо выкрутить всего два болта с левой и правой стороны.

Если ремни безопасности неисправны и мешают исполнить задуманное, просто снимите их с креплений. Для этого демонтируйте накладку с её пряжки и выверните фиксирующий её болт. А после при помощи плоской отвёртки, отсоединяем винт крепления облицовки расположенной по центру кузова.

Вытаскиваем кронштейн ремня, для этого необходимо оттянуть облицовку. Во время выполнения таких работ вы почувствуете серьёзное сопротивление со стороны фиксаторов, но не беспокойтесь, они рассчитаны на сохранение целостности даже при аварии. Так, что сломать их будет достаточно проблематично.
После самого кронштейна, извлекаем и сам «язык» ремня безопасности.
Снимаем нижний кронштейн, облицовку и вытаскиваем инерционную катушку в сборе.

После этого, когда задняя спинка освободилась полностью, и ей ничего не мешает, при помощи помощника вытаскиваем её из салона.

Обратите внимание!

Перед тем как загрузить дополнительную массу в автомобиль, обратитесь за справкой к инструкции по эксплуатации своего Логана. Так как на автомобили с разным объёмом двигателя, грузоподъёмность будет отличаться.

Также с особым вниманием отнеситесь к сохранению целостности всех мелких деталей и фиксаторов. Если при сборке сломается хотя бы один из них, вы получите один неудобный задний диван, который будет лишь легко «гулять» при поездках на нём.

Советы от Логановодов

Некоторые из владельцев Логанов, уже давно с помощью вышеописанного способа привыкли перевозить крупногабаритные грузы, однако в дополнение всему вышесказанному делятся своими советами:

Если требуется перевозить грузы часто, просто не крепите болты, фиксирующие спинку. Без них процесс снятия уменьшается в разы, и без них спинка никуда не денется. Однако болты следует сохранить в надёжном месте на всякий случай.