Как покрыть металлопрофилем крышу правильно своими руками: крепление профильного железа

Как покрыть крышу металлопрофилем своими руками

  • 1 Виды и марки листового материала
  • 2 Подготовительные мероприятия
  • 2.1 Подготовка обрешетки
  • 3 Порядок монтажа
  • 4 Видео

Техника монтажа специального профилированного листа, используемого для покрытия кровель, относительно проста. Для ее освоения вполне достаточно ознакомиться с некоторыми особенностями используемого материала, а также с основными правилами обращения с ним.

Перед тем как покрыть крышу металлопрофилем своими руками, нужно провести ряд подготовительных операций следующего характера:

  • определиться с углом наклона будущей кровли;
  • правильно выбрать марку профильных листовых заготовок для выбранного угла наклона;
  • подготовить соответствующий выбранному материалу крепёж.

Сложная кровля из профнастила

Трудоемкость монтажных работ значительно увеличивается в случае возведения кровель сложной конфигурации.

Виды и марки листового материала

На начальном этапе подготовительных работ необходимо выбрать подходящий для ваших условий тип профильного листа, который может иметь следующие исполнения:

  • Материал марки «С», представляющий собой лист синусоидального (трапециевидного) профиля с высотой волны от 8 до 44 мм, который используется обычно для возведения легких кровель или в качестве декоративной облицовки стен.
  • Листы марки «НС» с фиксированной высотой волны 35 или 44 мм, применяемые для обустройства типовых кровельных покрытий.
  • Листовой материал марки «Н» с высотой волнообразного профиля от 57 до 114 мм, усиленный ребрами жесткости, что позволяет использовать его для закрытия капитальных кровель.

Марки кровельного листа

Перед монтажом кровельного покрытия следует ознакомиться с тем, как правильно выбрать величину перекрытия между соседними листами, которая зависит от угла наклона самой кровли. При этом справедливы следующие соотношения:

  • при угле наклона в пределах 12–15 градусов перекрытие должно быть не менее 20 см;
  • при наклоне основания кровли в 15–30 градусов этот показатель может быть снижен до значений 15–20 см;
  • в случае угла наклона, составляющего величину более 30 градусов, перекрытие выбирается в диапазоне от 10 до 15 см;
  • при углах наклона основания менее 12 градусов обязательна герметизация горизонтальных и вертикальных швов, образующихся в местах перекрытий. Как правило, для этих целей используется обычный силиконовый герметик.

Подготовительные мероприятия

Гидроизоляция крыши

Перед закрытием кровли металлопрофилем необходимо будет побеспокоиться об обустройстве гидроизоляции, предохраняющей деревянные элементы конструкции и утеплитель от разрушающего воздействия влаги. Гидроизоляция, в качестве которой, как правило, используется толстая полиэтиленовая пленка, крепится непосредственно между стропил с помощью небольших строительных скоб. В местах стыковки соседних полос пленки делается небольшой нахлест (порядка 15 см).

Особое внимание необходимо обратить на то, что защитная гидроизоляционная пленка должна натягиваться с небольшим провисанием (около 2-х см), а между ней и утеплительным материалом должен быть небольшой зазор величиной порядка 2–3 мм.

Поверх гидроизоляционного слоя монтируются специальные вентиляционные рейки, создающие условия для циркуляции воздуха в свободных пространствах под обрешеткой и исключающие возможность скопления в этом месте нежелательных влажных испарений.

Подготовка обрешетки

Для монтажа заготовок металлического профиля должна использоваться специальная обрешетка, обеспечивающая требуемую прочность кровельной конструкции и противостоящая ее разлому или прогибу под воздействием ветровых нагрузок или под тяжестью выпавшего снега.

Схема крыши из профнастила

Производители кровельных металлических изделий указывают основные параметры и порядок обустройства обрешетки под них в прилагаемой к товару инструкции. Вот почему перед началом работ рекомендуется внимательно изучить все указания по порядку применения приобретенного материала.

Крепление торцевой планки

По окончании монтажа обрешетки на ее скатном срезе прибивается специальная торцевая доска, ширина которой должна соответствовать высоте выбранного кровельного профиля.

Таким образом, общий состав кровельного покрытия, завершающим слоем которого является сам металлический профиль, обычно выглядит следующим образом:

  • внутренний облицовочный слой, например, изготовленный из гипсокартона;
  • потолочные рейки, используемые в качестве внутренней обрешетки;
  • пароизоляционная защитная пленка;
  • плиты утеплительного материала, укладываемого в ниши между стропильными ногами;
  • гидроизоляционное защитное покрытие, исключающее возможность скопления влаги в зоне расположения утеплителя;
  • специальный вентиляционный зазор;
  • наружная обрешетка;
  • само покрытие (металлический профиль).

Пирог крыши из профнастила

Порядок монтажа

Правила монтажа профнастила

Укладка кровельных листов с соответствующим углу наклона перекрытием должна вестись, начиная с нижнего угла крови. При этом необходимо соблюдать следующую очередность монтажа:

  • первый лист располагается на кровле таким образом, чтобы его нижний срез выступал за пределы свеса на 3–4 см;
  • затем этот лист наживляется при помощи специальных саморезов с резиновыми уплотнителями, вворачиваемых в заранее подготовленные отверстия, располагающиеся на дне волны;
  • при этом каждый последующий лист, укладываемый внахлест, выравнивается по краю предыдущего, а затем также наживляется;
  • после формирования ряда из 3–4-х листовых заготовок последние закрепляются на обрешетке окончательно;
  • второй и все последующие ряды покрытия монтируются аналогично (с учетом указанного в инструкции перекрытия с предыдущим рядом).

Крепеж

К обрешетке листы крепятся через каждую вторую волну.

В ходе работ всегда следует помнить о том, что передвигаться допускается только по окончательно закрепленным заготовкам. При этом ступни ног должны ставиться в углубления волн, опирающиеся на элементы обрешетки.

Важна величина нахлеста

Видео

Об особенностях монтажа профнастила смотрите видеоматериал ниже:

Кровля крыши профнастилом своими руками

Профнастил – это недорогой сравнительно строительный материал, который отличается еще и своей практичностью. Этот строительный материал представляет лист металла, с одной стороны покрытый защитным слоем, устойчивым против атмосферных условий и пропущенный через специальное устройство, которое делает лист не прямым, а профильным, чтобы создать повышенную механическую прочность. Это осуществляется за счет появившихся выступов и канавок. Получается достаточно легкий строительный материал, с которым удобно работать даже без помощника.

Читайте также:
Как обрезать линолеум

Разновидности профнастила

В основном, выпускается производителями два вида профнастила: обычный оцинкованный, а также разноцветный, с нанесенным слоем полимера. Полимерное покрытие играет различную роль: защищает от внешних, в том числе атмосферных воздействий, а также придает декоративный внешний вид. Если обычные оцинкованные листы используются в качестве кровельного материала различных хозяйственных построек, то разноцветные, с полимерным покрытием могут стать украшением любого частного хозяйства и других более солидных построек.

Назначение

Листы профнастила, в зависимости от назначения, отличаются разной толщиной. Самый тонкий профнастил обозначается буквой «С», и предназначается для облагораживания стен, а также, в качестве кровельного материала при сплошной или частой обрешетке, а также в случаях, когда существует вероятность небольших снеговых нагрузок.

Самый толстый профнастил предназначается для конструкций, которым необходимо обеспечить повышенную нагрузочную способность. Он обозначается буквой «Н», при этом он способен противостоять большим ветровым и снеговым нагрузкам. Выпускается также, универсальный профнастил, с маркировкой «НС». Отличается средними характеристиками, поэтому может использоваться в широких технологических целях.

Как правило, после буквы стоят еще и цифры, которые обозначают высоту волны в миллиметрах. Для обустройства крыш в основном используются профлисты с высотой волны, не меньше 20 мм.

Профиль, который имеет более мощную нагрузочную способность, отличается более сложным контуром волны, а также большим количеством бороздок.

Тип покрытия

Несмотря на внешнюю сложность, цена одного и того же вида может заметно отличаться. Все дело в том, что разные производители используют разные технологии производства, а также разные материалы. Защитное покрытие может изготавливаться, как на основе цинка, так и с добавлением алюминия. Комплексное, алюмоцинковое покрытие было разработано не так давно, поэтому считается более революционным. Такое покрытие более долговечное, по сравнению с обычным цинковым.

Долговечность и надежность покрытия зависит еще и от типа прокатки, с целью формирования волн. Как правило, используется холодная прокатка и прокатка с эмульсией. Холодная прокатка осуществляется на специальном дорогостоящем оборудовании, поскольку задача состоит еще и в том, чтобы сохранить защитное покрытие в целостности. Поэтому листы профнастила, изготовленные по такой технологии, стоят дороже.

Прокатка с эмульсией предполагает смачивание листа специальной жидкостью (эмульсией) и только после этого направляются на оборудование, формирующее волны. В обязательном порядке перед отправкой листов в печь для обжига, чтобы закрепить защитное покрытие, листы необходимо высушить. Если этого не сделать, то такие листы быстро теряют свои защитные свойства и ржавеют. К сожалению, процесс ржавения заранее предугадать невозможно, поэтому остается надежда на то, что производитель не нарушал технологию производства. Профнастил, изготовленный на основе данной технологии, стоит дешевле.

Существуют также различные покрытия из полимеров, выполненных на основе:

  • Полиэстера. Покрытие может быть, как глянцевым, так и матовым. Несмотря на тот факт, что покрытие на основе полиэстера самое дешевое и самое пластичное, оно имеет достаточно хорошие защитные свойства и длительное время сохраняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет блестящих свойств и выглядит, как бархатистый. Такая поверхность образуется в результате применения другой технологии, а также использования более толстого слоя. К тому же, это покрытие имеет большую устойчивость к механическим усилиям.
  • Пластизола. Подобный тип поверхности, хотя и имеет повышенную устойчивость к агрессивным воздействиям, он плохо противостоит ультрафиолету. За пару лет покрытие, изготовленное на основе пластизола, практически полностью выцветает.
  • Пурала. Это материал, изготовленный на основе полиуретана, с добавлением полиамида и акрила. Характер покрытия более однородный, а срок его службы не менее 10 лет, без изменения цвета. Недостаток подобного покрытия – его высокая стоимость.
  • ПВДФ. Это состав, полученный при смешивании поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но оно того стоит, так как долго служит даже в агрессивной среде. Идеальное использование – это морские побережья. Существует его замечательная особенность: материал самоочищается. При малейшем дождике поверхность подобного строительного материала начинает блестеть, как новая.

Разные виды покрытия обеспечивают разные характеристики

Для обычных условий подойдет профнастил, изготовленный на основе полиэстера, поскольку он обладает хорошим соотношением цены к качеству.

Монтаж листов профнастила

Монтаж листов профнастила имеет свои особенности. Чтобы кровля оказалась качественной, необходима обрешетка, которая монтируется перпендикулярно листам профнастила. Каркас, в виде обрешетки, выполняется с шагом, не больше 60 сантиметров. Для монтажа обрешетки используются обрезные доски-дюймовки, толщиной 25 мм. Листы укладываются по направлению снизу вверх, с перекрытием в одну волну. При монтаже на крышу, следует обратить внимание на размер крайних полочек. Более короткие полочки должны находиться внизу, а более длинные полочки перекрывают более короткие полочки. В процессе монтажа необходимо контролировать, чтобы листы монтировались без зазоров. Если не проследить за этим фактором, то в зазоры может попасть влага.

Подробное устройство кровли из профнастила и монтаж покрытия на крышу своими руками по облегченной схеме

19.01.2017 17,994 Просмотров

Профнастил — кровельное профилированное покрытие, выполненное из стали, оцинкованное или окрашенное.

Материалами для изготовления профнастила могут быть пурал, пластизол, полиэстер.

Благодаря тому, что материал изготовлен методом холодного проката, сохраняется целостность полимерного покрытия кровельного материала.

Внешне профнастил напоминает шифер. Конфигурация волн материала может быть различной (прямоугольной, трапециевидной), так же как и разной высоты и длины.

В этой статье вы узнаете устройство крыши из профнастила и как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками.

Про виды профнастила читайте здесь.

Подготовка инструментов перед монтажом кровли

Перед тем, как выполнять монтаж кровли, необходимо правильно рассчитать количество профнастила с учетом требуемого запаса.

Необходимые инструменты для выполнения кровельных работ по выполнению покрытия кровли и монтажу водостока:

  • ножовка по металлу;
  • веревка;
  • молоток;
  • дрель с набором сверл и дополнительными ножами по металлу;
  • рулетка;
  • рейка;
  • ножницы просечные с дополнительными ножами;
  • электроножницы;
  • рычажные ножницы;
  • клещи для гофры;
  • нож для резки теплоизоляции;
  • заклепочные клещи;
  • пистолет для забивания скоб (с комплектом запасных скоб);
  • шаблон для выполнения шага обрешетки;
  • шуруповерт (комплект подходящих шурупов).

Кроме того, рекомендуется запастись перчатками, чтобы предотвратить повреждение рук об острые края материала.

Строение и устройство кровли из профнастила

Кровельный пирог — важная составляющая любой крыши. Конструкция всего кровельного пирога представляет собой последовательно уложенные слои материалов, обязательные для обеспечения тепла, создания микроклимата (влажности и систем проветривания) во всем здании. Устройство и способ укладки кровельного пирога зависит от назначения помещения.

Для жилого помещения слои кровельного пирога укладывают в следующем порядке, начиная с внутренней отделки помещения:

  • обрешетка;
  • пароизоляция;
  • контробрешетка;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • пространство для воздушных потоков;
  • кровельный материал.

При обустройстве кровельного пирога для нежилого помещения слои утеплителя и пароизоляции не укладывают. Шахты воздушных потоков и выводы дымоходов оборудуют теплоизоляционным слоем, чтобы не допустить их промерзания.

Устройство крыши из профнастила: схема

Подготовка и монтаж обрешетки

Перед тем, как устанавливать обрешетку под покрывной профнастил, необходимо определиться с размером шага обрешетки, вымерить длину, ширину наклонной части кровли.

Расчет шага обрешетки

Для выполнения обрешетки используют доски (до 5 см толщиной) при сплошной обрешетке или бруски (имеющим сечение не меньше 5 см на 5 см) при разряженной обрешетке. Тип обрешетки определяется в зависимости от угла наклона (ската) кровли.

Зависимость шага обрешетки от угла кровли

Кроме того, материал должен быть хорошо просушен. Лучше выбирать дерево бука, сосны или ольхи.

Установка обрешетки

Обрешетку устанавливают на стропила. Для выполнения ровной горизонтальной укладки используют веревку, которую натягивают параллельно уже уложенной доске. Вместе с веревкой используют заранее подготовленный шаблон.

Высота профиля профнастила влияет на ширину шага обрешетки: чем меньше волна и высота профиля, тем меньше шаг обрешетки.

Начинают укладку от карниза. Вначале крепят основную более толстую доску обрешетки. Затем бруски укладываются с нижней части крыши вверх с соблюдением шага, либо доски укладываются сплошным слоем.

Крепить доски предпочтительно саморезами, гвоздями или специальными скобами — пара гвоздей на доску, бруски — к каждой стропильной доске — на один гвоздь. Рекомендуется использовать крепеж в два раза длиннее толщины доски (бруса) обрешетки. Стыки брусков по длине нужно крепить скобами или специальными гвоздями. Когда основание крыши бетонное, обрешетка закрепляется дюбелями.

К торцам ската крепятся защитные доски, равные высоте профиля кровельного профнастила.

Когда обрешетка выполнена, следует приступать к укладке профнастила.

Порядок закрепления листов на кровле

Листы профнастила важно крепить специальными саморезами. Если уклон крыши составляет меньше 12°, то все стыки листов (имея наложение не менее 25 см) закрепляются герметиком.

Инструкция по укладке профнастила на крышу:

  • крепление листов саморезами производятся строго по нижней волне через одну. В самом нижнем и верхнем ряду саморезами крепится каждая волна;
  • при вкручивании саморезов следует использовать невысокую скорость вкручивания, так как при надавливании возможно образование прогиба материала;
  • при наложении нахлеста в одну волну следует использовать специальную резиновую прокладку (при уклоне кровли до 16°), тогда как при наложении листа в две волны прокладки не требуется;
  • крепить листы к обрешетке рекомендуется специальными саморезами, имеющими цветное полимерное покрытие и резиновые кольцевые прокладки, а между самими листами — специальными заклепками;
  • торцевые планки и конек укладываются после наложения основного покрытия всей кровли.

Последним этапом покрытия кровли профнастилом является установка выходов для труб, воздуховодов и планок примыкания.

Правильная технология укладки покрытия — залог качественной укладки.

Нахлест профнастила на кровле

Для того, чтобы избежать протечек кровли необходимо правильно рассчитать нахлест деталей кровельного профнастила.

Основным показателем расчета нахлеста является уклон крыши:

  • если уклон менее 15°, то нахлест листов должен быть не менее 20 см и не менее двух волн;
  • если уклон 15°- 30°, то нахлест должен быть от 15 до 20 см;
  • при уклоне более 30° ширина нахлеста должна быть от 10 до 15 см.

Как крыть крышу профнастилом

При горизонтальном нахлесте его ширина должна быть не менее 20 см. При этом все нахлесты герметизируют.

Монтаж кровли из профнастила своими руками

Покрытие крыши профнастилом может произвести даже новичок в строительном деле при соблюдении требований монтажа.

В первую очередь, важно следовать инструкции к материалу, купленному для обустройства кровли.

Кроме того, выбор качественного и сертифицированного материала играет большую роль в качестве будущего покрытия.

Обязательные этапы подготовки кровли к укладке кровельного профлиста:

  • правильная и обязательная укладка гидроизоляционного слоя;
  • обустройство вентиляции путем наложения реек на гидроизоляционный слой;
  • настил из досок с двух сторон желоба на расстоянии около 60 см под планкой ендовы на обрешетке с нахлестом у досок ендовы в 20 см;
  • установка карнизной планки, при этом гидроизоляционный слой должен быть выше.

В зависимости от конструкции крыши листы профнастила укладывают:

  • при прямоугольной наклонной крыше. Монтаж профнастила на крышу осуществляют от нижних углов кровли. Укладывают несколько (2-3 шт.) листов в первом ряду, закрепив их одним саморезом. Потом монтируют второй ряд — 1-2 листа профнастила. Ряды равняют по карнизу и закрепляют основательно;
  • при треугольной форме крыши или трапециевидной кровле листы профнастила крепятся в две стороны от направляющей от края конька перпендикулярно карнизной планке.

Установка доборных элементов

Крепление элементов профнастила следует производить следующем порядке:

  • первый лист укладывается в нижнем углу крыши с учетом свеса (при глубине волны до 10 мм длина свеса должна быть не более 100 мм, в остальных случаях длина свеса не должна быть менее 200 мм);
  • параллельно карнизу внахлест не более двух волн укладываются следующие листы;
  • второй ряд кровельных листов укладывается путем наложения поперечного нахлеста (около 20 см) на нижний ряд. На квадратный метр профнастила требуется от 6 до 8 саморезов.

Далее производится монтаж торцевых и коньковых планок. Монтаж ветровой планки производится со стороны навесной части к коньку. Недостающую длину наращивают путем соединения планок внахлест, а лишнюю — обрезают. Таким образом, одна из волн листа накрывается планкой. Планка прикрепляется саморезами и к доске торца и к листам профнастила. При малой высоте волны листов между кровельным материалом и элементами конька укладывается уплотнитель.

Установка ветровой планки

Монтаж крыши со стеной производится с помощью конькового уплотнителя, который монтируется между стыковой планкой и верхним краем кровельного профлиста. При пологой крыше лучше укладывать продольный уплотнитель. При крутой крутом склоне — поперечный.

При соблюдении последовательности шагов по установке кровельного профнастила, можно самостоятельно качественно перекрыть крышу профнастилом своими руками.

Распространенные ошибки при монтаже

При соблюдении некоторых нюансов по монтажу кровли из профнастила, следует избегать ошибок, которые могут привести в серьезным последствиям:

  • важно начать стелить профнастил с правильного края. Измерив края, следует производить укладку с края, имеющего наименьший показатель. Таким образом можно избежать зазоров в нахлесте;
  • при наложении материала следует избегать наступания ногой на нижний слой, чтобы предотвратить смещение;
  • не следует выравнивать листы по краю торца. В качестве уровня следует использовать веревку;
  • важно учитывать направление ветра на местности. Листы, уложенные против ветра, способны пропускать снежные и дождевые потоки.

Таким образом, кровельное покрытие из покрытия профнастила можно грамотно уложить как при помощи специалистов, так и самостоятельно. Соблюдение инструкции и несложных правил поможет качественно застелить крышу и обеспечить дому надежную защиту.

Полезное видео

Как правильно крыть крышу профнастилом смотрите на видео:

Кровля крыши профлистом своими руками. Монтаж профнастила на крышу

Прочную качественную кровлю из профнастила можно довольно легко соорудить самостоятельно. Важно при этом только знать, что собой представляет устройство кровли из профлиста, а также как крепить эти листы к обрешётке, как защищать внутреннее подкровельное пространство от влаги. Особое внимание также надо уделить доборным элементам, которые надо использовать с полным соблюдением технологии.

  • Подготовка материала
  • Пошаговые мастер-классы монтажа
    • Тонкий металлопрофиль
    • Кровля профнастилом
    • Ветрозащита и гидроизоляция
  • Порядок укладки листов
  • Качественные саморезы
    • Правильное крепление
  • Необходимые инструменты
  • Техника безопасности

Подготовка материала

После того как вами были произведены все точные расчёты крыши, можно уже заказывать профилированные листы. Если вы листы уже приобрели, однако, монтаж их по каким-то причинам необходимо отложить, например, из-за дождя, то листы надо хранить, не снимая заводскую упаковку с них, в закрытом помещении на ровной поверхности. Дополнительно рекомендуется под листы подложить брусья с расстоянием 50 см.

Перемещать и перекладывать этот укрывной материал надо довольно аккуратно, держа его за края по длине и особенно избегая прогибов и заломов листов. Профнастил надо перемещать осторожно, так как современное полимерное покрытие считается особо чувствительным к механическим повреждениям. Разрезать материал необходимо абразивными режущими инструментами: осколки от круга могут сильно поцарапать руки, а в местах среза наблюдается значительный нагрев. Если это всё-таки необходимо, то все повреждения надо сразу покрыть ремонтной краской.

К счастью, технология устройства крыши из профнастила в настоящее время позволяет проводить все монтажные работы в теплое время года, с апреля по октябрь, тогда долго материал хранить не придется.

Пошаговые мастер-классы монтажа

Кого-то это удивит, но один и тот же, на первый взгляд, материал необходимо укладывать по-разному. Дело здесь всё в производителях, ведь каждый производитель дает свои рекомендации по укладке, они являются действительно важными. Профильные листы от разных фирм требовательны к своим условиям, пусть даже различия эти будут небольшими. Поэтому надо внимательно изучить прилагаемую к кровельному материалу инструкцию, а также не доверять полностью нанятым рабочим, которые хотят сделать всё по-своему и «собаку съели на таких крышах».

Тонкий металлопрофиль

Если для монтажа кровли подбирать такой профиль, толщина которого менее 0,7 мм, то во время его укладки нельзя передвигаться непосредственно по нему, так как это приведет к повреждениям. Поэтому придётся уложить деревянные подмости, по которым надо будет ходить.

Пошаговая инструкция:

  1. Подрезать необходимое количество листов.
  2. Проверить наличие всех будущих элементов для кровли.
  3. Начать укладку снизу, от торца крыши. Первый лист должен крепиться в центре прогиба полки и фиксироваться одним шурупом.
  4. Следующие листы кладутся внахлёст, прикрепляясь шурупами.
  5. Шурупы ввинчиваются перпендикулярно во внутренние полки профиля, другое расположение саморезов может привести к деформации листов.
  6. Уже уложенные подобным образом несколько листов надо выровнять специальным трассировочным шнурком.
  7. Полученную деталь надо прикрепить к облицовке.
  8. Если длина металлического листа будет соответствовать размеру ската крыши, то его надо прикрепить у конька по центру.

Кровля профнастилом

При работе с подобным материалом деревянную подложку можно уже не использовать.

Мастер-класс монтажа кровли из металлопрофиля:

  1. Крепление профнастила должно начинаться с раскладывания от нижнего угла первых листов. Выравнивать листы надо относительно карниза. Соединяются эти листы между собой внахлёст.
  2. Если длина скатов будет длиннее листов, то после укладки первого ряда профнастила параллельно скату остальные листы надо уложить с поперечным нахлестом.
  3. Причём чем больше будет наблюдаться уклон скатов, тем меньше должен быть нахлест. Максимальный нахлёст в 20 см выполняется на кровлях примерно под углом до 15 градусов. Ширина нахлеста будет зависеть и от высоты волны профлиста. Если речь идет о низком профилированном листе, то волн должно быть не менее двух.
  4. Нахлёст по длине металлических листов должен равняться от 15 до 20 см.
  5. Саморезы при этом вкручиваются с точным расчетом, так как недостаточное или чрезмерное крепление профнастила саморезами может привести к снижению эксплуатационных свойств материала.

Главным показателем качественного монтажа кровли является его герметичность. Кровельный материал как раз и служит для этого, чтобы защитить все внутренние конструкции от влаги и холода. Даже маленькая щель может стать серьезной проблемой в будущем, пропуская сырость, подтёки, что может привести к образованию грибка и порчи материала.

Ветрозащита и гидроизоляция

В настоящее время рынок может предложить большой выбор самых разнообразных материалов, которые будут отличаться между собой видами и свойствами.

Ветрозащита и гидроизоляция подразумевает следующие действия:

  1. Закрепить выбранный гидроизолирующий материал на стропилах. Для этого действия надо взять самый простой строительный степлер, но перед непосредственной укладкой стоит обязательно проверить, той ли стороной вы собираетесь укладывать мембрану или пленку. Полотнище между собой надо склеить специальной лентой.
  2. Далее надо пробить по стропилам рейки, толщина которых составляет не менее 2 см, и сформировать необходимый для проветривания зазор для вентиляции.
  3. На обрешётки далее кладется кровельный материал.

Пошаговый монтаж гидроизоляции под профнастил:

  1. Уложить горизонтально гидроизоляционную пленку по направлению от карнизной планки до конька.
  2. Оставить 150 мм нахлёст с обеспечением провисания 20 мм пленки между стропилами.
  3. Когда пленка будет уложена, ее надо герметично соединить внахлёст, проклеить аккуратно стыки с помощью клейкой ленты.
  4. С помощью зазора между обрешеткой и плёнкой можно повысить общую вентиляционную эффективность. Ширина такого зазора должна составлять 5 см.
  5. Чтобы воздух проходил беспрепятственно через кровельный конек, надо оставить зазор 5 см между пленкой и кровельным коньком.
  6. Профильные листы прикрепляются к прогону с помощью оцинкованных саморезов с уплотненной шайбой. Прикрепляется нижняя часть волны, а также все последующие листы, которые должны накрывать предыдущие.

Порядок укладки листов

Большинство кровельщиков монтаж профлиста делают следующим образом: начинают с нижнего ряда, укладывают сначала четыре листа, и каждый из них фиксируется только по одному саморезу, расположенному в центре. После этого соединяются между собой листы саморезами 4,8×19 мм, которые должны устанавливаться с шагом 50 см. После этого надо проверить, насколько металлические листы получились выровнены по свесу кровли, а затем окончательно зафиксировать кровельный материал.

Если вы устанавливаете кровлю впервые, во избежание перекоса профлисты надо прикрепить в следующем порядке:

  1. Первый лист устанавливается на обрешетку, крепится одним шурупом у самого конька.
  2. Второй профлист укладывается таким образом, чтобы нижние края у обоих листов снизу составляли одну идеальную ровную линию.
  3. Далее надо зафиксировать нахлёст по верху волны под первой поперечной складкой.
  4. Оценить на глаз, насколько правильно состыкованы профлисты. Если неровно, то надо приподнять один лист от другого, слегка наклонить его движением снизу вверх, а затем снова состыковать складку за складкой. Всё закрепить саморезами поверх волн.
  5. Эти действия необходимо проделать и с 3−4 листами, выровнять их внимательно по карнизу, после чего установить остальные профлисты.

К основанию кровли профнастил необходимо монтировать так, чтобы вынос края был 4 см от карниза. Это надо делать для того, чтобы на коньках оставить щель оптимального размера, и чтобы вентиляция кровли не нарушалась.

Качественные саморезы

Расход саморезов во время монтажа кровли из профнастила обычно составляет около 6 штук на один квадратный метр. Для такого монтажа подойдут размеры 4,8×28−35 мм. Такие саморезы можно использовать как для дерева, так и для металла. У производителей кровельных материалов можно также приобрести в качестве инструмента шуруповерты со специальной насадкой. Можно также использовать аккумуляторную электродрель.

Специальные саморезы для кровли крыши профлистом своими руками являются незаменимыми, так как только таким образом можно обеспечить:

  • Высокую прочность соединения.
  • Полную водонепроницаемость материала.
  • Минимальный риск механического травмирования покрытия во время крепления, а, значит, это будет говорить об отсутствии коррозии в будущем.

Самые надежные качественные саморезы можно приобрести у тех же поставщиков, которые занимаются реализацией профнастила. Рекомендуется выбирать шурупы из нержавеющей или углеродистой стали с цинковым покрытием. При покупке этих элементов всё равно необходимо тщательно осмотреть все уплотнительные шайбы.

Правильное крепление

Понять то, правильно или нет вы закрепили шуруп, можно по металлической шайбе — у неё должна выступать резиновая прокладка примерно на 1 мм.

Завинчивать саморезы в профнастил необходимо строго перпендикулярно, прямо в прогиб вертикальных волн. Хотя многие строители по этому поводу ведут споры, у каждого метода имеются свои преимущества. Например, саморез в нижней волне создает наиболее надежное крепление, а в верхней волне дождевая вода имеет меньше шансов проникнуть под кровельное пространство.

Но производители рекомендуют закреплять профнастил именно в прогиб. На гребне и карнизе вам необходимо вкручивать шурупы в прогиб через волну, а в центре листа их надо вкручивать в каждую доску обрешётки. Всего на каждый квадратный метр уходит примерно от 5 до 8 шурупов.

Необходимые инструменты

Стоит заметить, что монтаж профнастила на крышу является действительно доступным даже малоопытному в строительстве человеку. Конечно, имеются такие материалы для кровли, правильно уложить которые смогут только лишь опытные профессионалы. Но если рассматривать случай современного профнастила, то здесь сможет каждый справиться с монтажом самостоятельно.

Благодаря большой длине профнастила скаты крыши перекрываются без каких-либо дополнительных поперечных стыков, а этот материал легко поддается корректировке и резке. Из инструментов для монтажа понадобятся следующие:

  • Электрические высечные ножницы.
  • Шуруповёрт.
  • Насадка на дрель для резки металла.
  • Клещи «гофра».
  • Ручные ножницы по металлу.
  • Ручные просечные ножницы по металлу.
  • Рулетка с тряпичной лентой.
  • Насадка на шуруповерт 8×45.

Укладывать профиль можно на скаты почти любых углов наклона, при этом необходимо только лишь правильно рассчитать величину поперечного нахлёст:

  • 100−150 — мм при больших углах.
  • 200 мм — для уклона от 14 градусов.
  • 150−200 — мм для крыш с 15−30 градусами.

Чтобы прикрепить профнастил, вам потребуются саморезы со специальными уплотняющий me шайбами.

Техника безопасности

Сама по себе технология кровли металлопрофилем является не такой сложной. Важным здесь считается не повредить кровельное покрытие во время монтажных работ. На первый взгляд этот материал выглядит довольно прочным и жестким, но во время работы с ним всё равно нужна осторожность:

  • По готовому настилу из профнастила передвигаться необходимо только в мягкой обуви.
  • Надо наступать только на вогнутые волны листов, а лучше всего прямо на саморезы.
  • Ходить по крыше можно только на носочках.
  • Нога должна выставляться всегда параллельно скату.
  • В одной выемке одновременно должна находиться только одна нога.

Ухаживать за такой кровлей будет весьма просто: дождь сам по себе смывает всю грязь с поверхности, а вам необходимо лишь один раз в год почистить водосточные системы и разжелобки от забившихся опавших листьев.

Строительство домов

Крыша – важный элемент постройки, от правильного монтажа и качественного покрытия, которого зависит сохранность и долговечность всего сооружения. На рынке стройматериалов представлен огромный выбор продукции для кровельных работ, среди которых профнастил занимает лидирующие позиции. В статье будет рассказано о том, как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками. Стоит сказать, что сама технология проста, если знать особенности данного материала и соблюдать некоторые правила монтажа.

Содержание:

Характеристики профнастила

При изготовлении металлический лист проходит через специальное прокатное оборудование, которое и создает профиль различной высоты от 8 мм до 75 мм. За счет волнообразного, прямоугольного и трапециевидного профиля достигается дополнительная жесткость. Благодаря этому профнастил легко выдерживает механические повреждения и высокие нагрузки.

  • Оцинкованное покрытие делает этот материал надежным и долговечным. Ему не страшны химически агрессивные вещества, коррозия, атмосферные осадки (погодные условия).
  • Профнастил один из немногих материалов, который легок в монтаже и удобен при транспортировке.
  • Кровельные работы с применением профилированного листа выполняются быстрее, чем с другими материалами. Что значительно экономит не только время, но и денежные средства.
  • В процессе производства профлист покрывается цветным полимером, такое покрытие служит в качестве дополнительного защитного слоя и придает привлекательный внешний вид. Это позволяет выбрать данный кровельный материал любого цвета в соответствии с общим видом строения.

Угол наклона крыши

Укладка профлистов зависит от наклона крыши, минимальный уклон составляет не менее 12°. По окончании работ следует выполнить герметизацию рабочих швов, используя мастику или уплотнительную ленту.

  • наклон до 15° – соседние листы монтируются нахлестом в 200 мм;
  • наклон до 30° – нахлест в этом случае равняется 150-200 мм;
  • наклон более 30° – допустимый нахлест равен 100-150 мм.

Расчет кровельного материала

Перед расчетом количества требуемого материала, следует выполнить обмер кровли. Потому что, на этапах реализации проекта кровельные скаты могут претерпеть изменения.

  • Для этого надо измерить скаты по диагонали и сравнить эти значения, расхождение не должно превышать 20 мм. Также необходимо проверить плоскость скатов, такой замер выполняется уровнем со шнуром, где на каждые 5 м допускается отклонение не более 5 мм. В противном случае листы не состыкуются.
  • Идеальный вариант, если длина листа будет соответствовать длине ската, к этому параметру необходимо прибавить еще около 40 мм для свеса карниза. Далее подсчитывается количество профнастила, где измеряется длина карниза и делится на монтажную (с учетом нахлеста) ширину листа.
  • Подсчитать количество листов можно и другим способом, длину карниза разделить на показатель полезной (не учитывается нахлест) ширины листа, и округлить полученное значение в большую сторону.
  • Если крыша имеет сложную конфигурацию, тогда ее следует зрительно разбить на геометрические фигуры. Каждая форма рассчитывается, а конечные результаты суммируются. Важно учитывать при расчете материала и такие дополнительные элементы как: окна, трубы, торцы, коньки.

Строение кровли из профнастила

Кровельная конструкция, кроме самого покрытия состоит из целого комплекса конструктивных элементов как: тепло -, гидро -, пароизоляция и вентиляция. Каждый из них выполняет свою роль, обеспечивая правильную работу всей кровли. Чтобы крыша прослужила долго и выполняла свою прямую функцию, необходимо обеспечить грамотное расположение всех слоев пирога.

Пароизоляция. Ее задача – предотвратить проникновение влаги в утеплитель. Здесь применяются специальные пленки, укладка которых выполняется изнутри кровли строительным степлером по горизонтальной линии. Швы, образовавшиеся при монтаже, проклеиваются скотчем или бутиловой лентой.

Утеплитель. Следующий слой состоит из утеплителя, служащий компенсатором перепада температур воздуха, таким образом, он препятствует скоплению влаги и конденсата под кровлей при эксплуатации строения. Его толщина подбирается в зависимости от региона проживания, рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 200 мм. Укладывается плиточный или рулонный материал в пространство между стропилами.

Гидроизоляция. Завершающим этапом служит монтаж гидроизоляционной мембраны (ветрозащита). Она выступает в качестве дополнительного утеплителя и благодаря своей водонепроницаемой поверхности защищает всю конструкцию от конденсата, тем самым продлевая срок службы кровли.

Мембрана раскатывается в горизонтальном направлении от карниза к коньку (снизу вверх). Располагая ее таким, образом, чтобы стыки рулонов находились на стропилах, крепить ее необходимо с нахлестом в 150 мм.

Материал для гидро- и теплоизоляции рассчитывается так же, как и количество профилированных листов.

Полезные советы для укладки профнастила

  • листы на крышу поднимаются с использованием лаг из одной или двух досок нужной длины;
  • не рекомендуется проводить работы в ветреную погоду, так как есть вероятность упустить лист и повредить его;
  • во время работ передвигаться по профлистам следует в мягкой обуви, наступая только в прогибы между волнами в местах обрешетки;
  • можно избежать образования коррозии на материале, если обработать ремонтной эмалью все срезы или другие повреждения листа;
  • при работе с профнастилом необходимо пользоваться плотными защитными перчатками, так как кромки листов довольно острые;
  • мусор, образовавшийся при проведении монтажа, следует смести щеткой или промыть мыльным раствором;
  • защитная пленка материала, в обязательном порядке удаляется сразу после монтажа;

  • запрещено использовать болгарку (шлифовальную машину) во избежание развития коррозийного процесса.

Необходимые инструменты

  • рычажные ножницы или электроножницы для резки листов;
  • шуруповерт для крепления материала или молоток, если крепеж будет производиться с помощью гвоздей;
  • строительный степлер для крепления пленок и утеплителя;
  • дрель и бур №5, если профлист будет крепиться к металлической конструкции толщиной свыше 2,5 мм;
  • и такие вспомогательные инструменты как: маркер, нож, уровень, рулетка, пистолет для герметика.

Материал и доборные элементы для кровли из профнастила

Профнастил. Для покрытия легкой кровли с небольшим наклоном можно использовать профилированные листы С35 или С44 синусоидальной или трапециевидной формы.

Их длина составляет от 2 до 6 м, но некоторые производители предлагают изготовление листов по индивидуальным размерам от 0,5 до 12 м и свыше.

Обустройство скатной крыши рекомендуется выполнить из профнастила марки СН35, такая модель для этих целей подходит лучше. Профлист марки Н применяется для оборудования несущих конструкций. Высота его профиля может составлять от 57 до 114 мм.

Саморезы. Этот крепежный элемент с полимерным покрытием подбирается под цвет листа. Таким образом, он максимально незаметен в архитектурном ансамбле. Их выбирают в зависимости от материала: дерево и металл. Его наконечник-сверло позволяет выполнить крепеж к металлической конструкции, толщина которой не превышает 2 мм. При покупке саморезов, необходимо проверить наличие уплотнительной шайбы (неопреновая резина).

Уплотнитель. Выполнить герметизацию зазоров, например, между коньком и кровельным покрытием, можно с помощью специального уплотнителя. Он предотвращает попадание мусора и влаги в подкровельное пространство, благодаря повторению всех изгибов профилированного листа.

Конек полукруглый или прямоугольный. Выполняет как функциональную (защищает стыки между профлистами), так и декоративную роль. Торцы полукруглого конька прикрываются специальными заглушками.

Ветровая планка. Она не дает дождю попадать на стены здания и придает кровле законченный вид.

В зависимости от сложности самой конструкции крыши понадобятся следующие дополнительные элементы:

  • Верхняя и нижняя планки ендов. Нижняя планка предотвращает попадание дождевой воды в подкровельное пространство. Верхняя ендова – служит завершающей деталью, придавая оконченный вид кровле.
  • Уголок внешний и внутренний. С помощью них происходит соединение листов на внешних и внутренних углах.

Как покрыть крышу профнастилом

  • Обрешетка под укладку профнастилом может быть сплошная или шаговая. Чем меньше уклон крыши, тем меньше шаг обрешетки, например, если наклон менее 15°, тогда деревянные или металлические планки монтируются на расстоянии 300-400 мм, при уклоне крыши свыше 15° – шаг может составлять 500-600 мм и более.

  • Монтировать профильные листы начинают всегда снизу вверх, при этом влага (дождевая или образованная от таяния снега) не попадет в пространство между листами. Такой волнистый материал укладывается против направления ветра, преобладающего в местности. Если ветер чаще дует с правой стороны, значит, монтаж профлиста следует укладывать слева направо, и наоборот. В какой последовательности правильно покрыть крышу профнастилом, показано на фото.

  • Если длина ската позволяет использовать цельный лист, тогда укладка начинается с торца крыши. Выравнивать его необходимо по карнизу, не забывая о дополнительных 40 мм (свес карниза), не допускается выравнивание профнастила по краю торца.
  • Первый кровельный лист устанавливается на место и закрепляется одним саморезом примерно по центру. Второй – укладывается с нахлестом на предыдущий лист и крепится таким же образом. Закрепив необходимое количество листов по всей длине крыши, производится их выравнивание по горизонтальной линии карниза. Далее, необходимо соединить профнастил между собой у конька в каждый второй прогиб волны.

После чего выполняется окончательный крепеж:

  • по вертикальной линии вкручиваются саморезы через шаг обрешетки;
  • по горизонтали – в каждый второй прогиб профильного листа;
  • с торца кровли лист желательно укрепить по шагу обрешетки;
  • верхний край листа (у конька) и нижний (на карнизе) – в каждый прогиб волны;
  • стык между листами рекомендуется укрепить метизами, как на волне, так и на прогибе листа.

  • Излишки материала отрезаются с помощью электроножниц либо электропилы. Аналогичные манипуляции выполняются с торцов строения и на другой стороне ската, если речь идет о двухскатной крыше.
  • На следующем этапе устанавливается торцевая планка и закрепляется в гребень волны с помощью тех же саморезов. Ее укладка начинается снизу по направлению к коньку кровли. При наращивании длины планок нахлест должен быть равен не менее чем 50 мм, шаг крепления – до 1 м.
  • В завершении выполняется крепеж конька. Между ним и профилированным листом рекомендуется проложить самоклеящийся уплотнитель. Коньковые планки наращиваются с нахлестом равным 100 мм, шаг крепления – не менее 300 мм.

Монтаж сложных конструкций крыш

Сложные конструкции зачастую имеют внутренние углы (енды), на крышах располагаются вентиляционные или печные трубы, парапеты и так далее. Образовавшиеся стыки необходимо тщательно герметизировать, так как через такие места может попасть влага в подкровельное пространство.

Енды. В этих точках необходима сплошная обрешетка с обеих сторон разжелобка. Нижняя (донная) планка крепится по краям саморезами или гвоздями, при ее удлинении необходим нахлест в 200 мм. Из верхнего конца планки делается загиб (отбортовка) у конька кровли.

Между планкой и листом профнастила рекомендуется установить уплотнитель или выполнить герметизацию специальной мастикой. Окончательное крепление планки ендов происходит одновременно с кровельным материалом.

Верхняя планка устанавливается сверху профлиста, неся скорее декоративную роль, закрывая стык между кромками. Ее монтаж желательно выполнить также с применением уплотнительных материалов, защищающих монтажные стыки от возможных протечек.

Труба. Обрешетка вокруг трубы должна быть сплошной, где планка примыкания (фартук) крепится к печной трубе с помощью дюбелей (шаг 200 мм), а к обрешетке – саморезами.

Установка нижнего фартука может быть выполнена и предварительно проштробив канавку на кирпичной трубе, с обязательной герметизацией этого стыка. Поверх него монтируется кровельное покрытие с уплотнителем. Верхняя планка устанавливается без штробления, после завершения монтажа покрытия вокруг трубы. Таким же образом выполняется монтаж и как продольного, так и поперечного примыкания скатных поверхностей к стене.

Многие производители готовы выполнить доборные элементы нестандартных форм, поэтому трудности, связанные с монтажом кровельных материалов на сложных крышах не возникнут.

Более наглядно как покрыть крышу профнастилом, продемонстрировано на представленном видео.

Покрыть крышу профнастилом цена работы

Желая рассчитать, сколько стоит покрыть крышу профнастилом, во внимание надо принять конструктивную сложность кровли, организацию кровельного пирога и подкровельного пространства. Например:

  • монтаж профнастила обойдется примерно в 200 рублей за м²;
  • выполнение шаговой обрешетки – 120 рублей за м²;
  • монтаж конька, ветровой и карнизной планки, планки примыкания – 100 рублей за погонный метр;
  • обход трубы стоит 2000 рублей за один элемент.

Крыша из профилированных листов гармонично вписывается в современную архитектуру. А доступная стоимость и легкий монтаж делает этот материал популярным среди потребителей. Кровля из профлистов имеет высокую прочность и обладает эстетическими качествами.

Как правильно сварить регистр отопления

В частных домах всегда есть несколько подсобных или технических помещений, где требования к интерьеру невелики. Но обогревать их все равно нужно, и чтобы не тратить средства на покупку современных радиаторов, туда можно установить стальной регистр, сваренный из труб. И, хотя всем доводилось видеть подобные незамысловатые отопительные приборы воочию, не каждый знает их устройство. Этот материал – в помощь тем домовладельцам, кто хочет самостоятельно изготовить, установить и подключить регистры отопления к своей системе.

Устройство отопительных регистров

Невзирая на то, что подобные обогреватели считаются устаревшими и отличаются не слишком привлекательным внешним видом, они продолжают широко использоваться в самых разных сферах, например:

  • для обогрева производственных помещений промышленных предприятий;
  • в качестве автономного нагревателя в гаражах;
  • как элемент подогрева воды, встраиваемый внутрь кирпичной печи.

Примечание. Печной регистр из гладких труб отопления рассчитывается и изготавливается в зависимости от мощности и конструкции печи.

По конструкции отопительные приборы различают 2 типов: секционные и в виде змеевика. В первом случае роль 1 секции играет каждая горизонтальная труба, проток теплоносителя по ним обеспечивается за счет вертикальных перемычек. Они сделаны из труб меньшего диаметра с целью создания искусственного сопротивления потоку и повышения теплоотдачи каждой секцией. Трубы, из которых сделан секционный регистр отопления, с торцов заглушены, а теплоноситель подводится по схеме «сверху вниз».

Конструкция обогревателя в виде змеевика понятна по его названию. Здесь диаметры не сужаются, вода беспрепятственно протекает через весь прибор, несколько раз меняя направление. Теплоотдача этого регистра ниже, чем секционного, зато гидравлическое сопротивление – меньше и в изготовлении он несколько проще.

Совет. Секционные нагреватели предпочтительнее делать для подсобных помещений или гаражей, где важен равномерный обогрев и комфортная температура воздуха. Змеевики же лучше ставить в качестве дежурных отопителей в самом конце двухтрубной системы. Там они работают замечательно из-за своего низкого сопротивления.

Свариваются регистры для отопления из гладких труб круглого и прямоугольного сечения. Однако, общепринятая конструкция – обычные круглые трубы из низкоуглеродистой стали типа Ст3, Ст10 и даже Ст0. Если же батарея предназначена для работы с паровой системой, то берут сталь Ст20. Секции прямоугольного сечения делать не рекомендуется, они хуже омываются конвективным потоком воздуха, а значит, тепла отдадут меньше. Для гаражного отопления изготавливают автономные регистры, наполняемые антифризом или трансформаторным маслом, а в нижнюю секцию с торца встраивают электрический ТЭН.

Преимущества и недостатки

Прежде чем браться за изготовление регистров отопления, надо оценить все плюсы и минусы этих нагревателей, чтобы впоследствии не обмануться в ожиданиях. Итак, сначала о достоинствах:

  • дешевизна и простота в изготовлении;
  • низкое гидравлическое сопротивление: благодаря этому обогреватель можно применять в «хвосте» любой системы;
  • надежность и долговечность: регистр, качественно сваренный из обычных труб, спокойно прослужит не менее 20 лет;
  • стойкость к перепадам давления и гидроударам;
  • гладкая поверхность способствует легкому удалению пыли при уборке помещений.

К сожалению, регистр отопления, сделанный своими руками, обладает и массой недостатков. Главный из них – низкая теплоотдача при значительной массе прибора. То есть, чтобы обеспечить в комнате средней площади комфортную температуру, регистр должен иметь приличные размеры. Приведем простой пример, взятый из технической литературы. При разнице температур теплоносителя и в помещении 65 ºС (DT) регистр, сваренный из 4 труб DN32 длиной 1 м, отдаст всего 453 Вт, а из 4 труб DN100 – 855 Вт. Получается, что из расчета теплоотдачи на 1 м длины любой панельный или секционный радиатор как минимум вдвое мощнее.

Примечание. Представленные данные определены экспериментально при большом расходе теплоносителя – 300 кг/ч.

Прочие негативные стороны гладкотрубных регистров не столь критичны, хотя и существенны:

  • вмещает большой объем воды: недостаток не играет большой роли, если на всю систему таких отопительных приборов 1—2 шт;
  • в процессе эксплуатации весьма затруднительно нарастить или уменьшить мощность регистров из гладких труб. Не обойтись без демонтажа и сварочного аппарата;
  • подвержены коррозии и требуют периодического ухода с покраской;
  • имеют непрезентабельный внешний вид: недостаток поправимый, при нужде нагреватель прячется за декоративным экраном.

Проведя анализ достоинств и недостатков гладкотрубных приборов, можно сделать вывод, что их сфера применения в частном домостроительстве весьма ограничена. Как уже было сказано, регистры можно использовать для отопления разных помещений с невысокими требованиями к комфорту и интерьеру.

Рекомендации по изготовлению

При подборе материалов нужно решить вопрос, – какие взять диаметры труб и какова должна быть их общая длина. Все эти параметры – произвольные, вы можете смастерить отопитель из любых труб, а его длину принять удобную для размещения в комнате. Но чтобы подать необходимое количество тепла, надо обеспечить достаточную площадь теплообмена. Для этого рекомендуется выполнить приблизительный расчет регистра по площади поверхности.

Сделать такой расчет достаточно просто. Нужно сосчитать площадь наружной поверхности всех секций в м2 и умножить полученное значение на 330 Вт. Предлагая данный метод, мы исходим из утверждения, что 1 м2 поверхности регистра будет отдавать 330 Вт теплоты при температуре теплоносителя 60 ºС, а воздуха в помещении – 18 ºС.

Совет. Можно не заниматься ручными вычислениями, а воспользоваться простой программой в EXEL и потом правильно сварить регистр по точным параметрам. В один клик скачать программу можно по ссылке: http://al-vo.ru/wp-content/uploads/2014/02/teplootdacha-registra-otopleniya.xls.

Для человека, имеющего навыки в сварочном деле, не составит большого труда самостоятельно сварить регистр по имеющимся чертежам. Нужно заготовить и отрезать трубы на секции и перемычки, вырезать из стального листа заглушки. Последовательность сборки – произвольная, после сварки обогреватель следует проверить на герметичность. Осуществляя изготовление и монтаж регистров, учтите следующие рекомендации:

  • не стоит брать трубы со слишком тонкой или толстой стенкой: первые будут быстрее остывать и прослужат меньше, а вторые – долго прогреваться и плохо поддаваться регулировке;
  • не забудьте встроить в торец верхней секции кран Маевского для спуска воздуха;
  • при сваривании змеевиков поворотный участок можно сделать из двух готовых колен, если нет возможности использовать трубогиб;
  • на входе теплоносителя поставьте кран, на выходе – вентиль;
  • помните, что установка регистров производится с незаметным глазом уклоном в сторону подключения подающего патрубка. Тогда кран Маевского окажется в самой верхней точке.

Заключение

Гладкотрубные регистры нельзя считать пережитком прошлого, поскольку они привлекают своей дешевизной и до сих пор успешно применяются в разных ситуациях. Но нагружать подобными отопительными приборами систему частного дома не следует, объем нагреваемой воды тогда вырастет многократно, что отразится на расходе энергоносителей в большую сторону.

Как сделать регистр отопления своими руками: инструкция по сборке и монтажу

Радиаторы отопления – элементы инженерных сантехнических систем, функционально предназначенные нагревать воздух помещения. Согласно СНиП (2.03.01-84) в любом помещении следует применять радиаторы, соответствующие расчётам теплового баланса. Для поддержания нормальной температуры внутри зданий их вполне достаточно.

Однако для гаража или небольшой мастерской лучше сделать регистр отопления своими руками. По габаритам и теплоотдаче этот прибор выходит за пределы параметров классических конструкций, но для указанных помещений подходит гораздо больше. В представленной нами статье подробно изложена технология его изготовления.

Самодельные регистры отопления

Увеличивая площадь теплообмена и объёмную составляющую теплоносителя, конечно же, достичь нужной температуры в помещении проще. Поэтому достаточно многие владельцы недвижимости, пользуясь отсутствием применения контроля отбора тепла в каждой конкретной точке, наращивают теплосъём путём изготовления радиаторов нестандартных конструкций.

По факту это запрещено, так как видится нерациональным подходом к потреблению энергоресурсов. На практике – о ресурсах думают меньше, чем о собственном благополучии. С вариантами экономного обогрева гаража ознакомит следующая статья, с содержанием которой мы советуем ознакомиться. Однако ближе к делу.

Сделать регистр отопления собственноручно – задача относительно несложна, тем более, если имеются навыки сварщика и под руками есть сварочный аппарат. Останется лишь приобрести в нужном количестве трубы подходящего диаметра и листовой металл.

Как рассчитать теплоотдачу?

Требуемое количество материала можно рассчитать, исходя из температурных параметров, которые требуется получить в помещении. На бытовом уровне этот шаг обычно пропускают – делают регистры отопления своими руками «на глазок» по принципу «чем больше, тем лучше».

Но лучше произвести простые расчёты теплоотдачи, для чего не нужно быть математиком. Потребуется лишь:

  1. Вычислить площадь помещения.
  2. Узнать о свойствах теплопередачи стали.
  3. Подобрать оптимальный диаметр трубы.

Площадь помещения рассчитывают умножением размера его длины на размер ширины (S = L*W). Однако для более точных расчётов рекомендуется вычислить объёмный параметр, добавив к вычислениям значение высоты (H).

Так, окончательная расчётная формула приобретает вид:

V = L*W*H

К примеру, требуется вычислить V помещения, где длина 5 м, ширина 3 м, высота 2.15 м. Получают объём помещения: V = 5*3*2.15 = 30.25 м 3 . Опираясь на это базовое значение, следует вести дальнейшие расчёты, определяющие количество тепла, размеры и число регистров отопления для изготовления своими руками.

Прежде всего, рассчитывается требуемое количество тепла на вычисленный объём помещения для достижения необходимой внутренней температуры (Вт):

Qп.т = V * k (Tвн – Tнар),

где V объём помещения; k – коэффициент теплопередачи стен здания; Tвн – температура внутри; Tнар – температура снаружи.

Количество тепла выделяемого одним регистром можно рассчитать по формуле:

Qр = q * L * (1-n),

где: q – тепловой поток от каждой горизонтальной и вертикальной трубы регистра (примерно 20-30 Вт/м); L – длина вертикальных и горизонтальных труб регистра (м); n – коэффициент неучтённых тепловых потоков (для металлических труб – 0,1).

К категории неучтенных потерь тепла также относится вытяжка в гараже. Если установлен механический тип, коэффициент n требуется увеличить, как минимум до 0,2.

Число регистров, соответственно, определяется формулой:

Nр = Qп.т. / Qр

Подобная методика расчётов специалистами-проектировщиками, скорее всего, будет оцениваться как упрощённая и грубая форма. Однако такой подход всё-таки видится более рациональным действием, чем расчет и изготовление регистров своими руками на глазок, без каких-либо расчётов.

Выбор конфигурации отопительного прибора

Самодельные конструкции радиаторов в основном делаются на основе металлических труб диаметром 80 – 150 мм.

Конструктивные особенности ограничиваются двумя вариантами исполнения:

  1. Решётка.
  2. Змейка.

Решётчатое исполнение батареи отопления отличается от «змейки» несколько иным построением контура, причём, в зависимости от вариаций в таких батареях, распределение теплоносителя может быть разным.

Змеевиковые конструкции фактически имеют однообразное исполнение, предполагающее строго последовательное движение теплоносителя.

Решётчатые регистры строятся по разной схематике:

  • с одной или двумя перемычками и односторонним питанием;
  • с одной или двумя перемычками и разносторонним питанием;
  • параллельным включением труб;
  • последовательным включением труб.

Число труб одной сборки может составлять от двух до четырёх и более. Редко, но встречается также практика изготовления однотрубных регистров.

Змеевиковая сборка обычно содержит не менее двух труб, соединённых с одной стороны глухой перемычкой, с другой – проходной перемычкой, которые изготовлены из двух трубных отводов (2х45º). Следует отметить, что исполнение регистров отопления формой змеевика используется значительно реже, чем конструкции «решётки».

Оба варианта изготовления – решётчатый и змеевиковый – можно сделать не только на основе классических круглых, но также на основе профильных труб.

Профильные трубы видятся несколько специфичным материалом, так как требуют несколько иного подхода при сборке радиаторов отопления. Однако регистры из профильной трубы получаются более компактными и занимают меньше полезного пространства, а этот фактор тоже немаловажен.

Инструкция по изготовлению радиатора

Чтобы собственноручно сделать регистр отопления, рекомендуется изначально провести необходимые расчёты (методика выше по тексту). И дело здесь не в экономии ресурсов, а в том, чтобы сделать батареи, реально полезные во всех отношениях.

Переживать зимний период с открытыми форточками – этот вариант подходит для «моржей». Все остальные, кто не входит в группу закалённых людей, рискуют получить серьёзную простуду. А мощные батареи отопления – это также плохо, как и слишком слабые.

Итак, расчёт сделан, можно приступить к выбору материала.

Экономичным и вполне подходящим выбором для самодельной конструкции можно считать стальные трубы и выпускаемые для стальных труб фитинги к ним:

  • отводы (подходящие к диаметру труб);
  • уголки (арматуру);
  • лист стальной (толщина равна толщине стенки трубы);
  • патрубки (трубы малого диаметра).

Могут потребоваться и вентили, которые зачастую непосредственно на регистрах не ставятся. Пригодились бы навыки в производстве и знание технологии газосварки, если ими обладает будущий исполнитель.

Подготовка и сварка труб

Согласно расчётным параметрам длины, трубы будущего радиатора нарезаются по размеру. Для резки удобный инструмент – дисковая пила. Затем из металлического листа вырезают заглушки на торцы труб. Круглой формы заглушки удобно резать кислородным резаком.

Прежде всего, на поверхности металлического листа мелом размечают круги нужного диаметра и затем аккуратно режут. Часть нарезанных блинов (количество рассчитывают) делают с отверстиями под патрубки ввода и вывода теплоносителя.

Также сразу рекомендуется вырезать отверстия (одно или два, в зависимости от проекта сборки) в стенке каждой трубы, с отступом от торцевой кромки на 100 – 150 мм. Эти отверстия предназначены для проходного соединения труб в процессе сборки батареи.

После резки отверстий рекомендуется очистить внутреннюю область каждой трубы от шлака и окалины. Далее по торцам труб ставят блины и качественно обваривают по кругу. На первой и последней трубе завариваются по одному блину с отверстием.

Сборка батареи отопления

Готовые трубы необходимо объединить в батарею. Для этого определяются с конфигурацией радиатора (если решено изготовить решётчатую конструкцию). Исходя из принятого выбора конфигурации, готовят перемычки – проходные и глухие.

Материалом для перемычек обычно служат трубы малого диаметра. Например, d = 25 мм или d = 32 мм. Также подготавливают трубки для патрубков подачи/обратки (длина 150 – 200 мм, диаметр 25 – 32 мм).

Подготовленные для регистра отопления трубы (2 – 3 – 4) раскладывают на ровной поверхности, выравнивают по торцевым кромкам. Первая (верхняя) и последняя (нижняя) выкладываются торцевыми кромками с отверстиями, согласно выбранной схеме подключения: односторонняя (вход и выход на одно стороне) или двухсторонняя (вход и выход по разные стороны).

Останется только аккуратно заварить проходные и глухие перемычки между трубами, входной и выходной патрубок, после чего регистр отопления готов к установке в систему. Перед работой начинающему мастеру потребуется изучить правила электросварки, детально описанные в посвященной этому вопросу статье.

Особенности конструкции «змейка»

Змеевиковый регистр собирается немного иначе. Здесь вместо вертикальных перемычек используются металлические отводы, с помощью которых соединяются торцевые части отдельных труб.

Для сборки регистра змейкой необходимо:

  1. Выложить трубы на ровной поверхности.
  2. Сварить из парных отводов 45º дуговые отводы.
  3. Соединить дуговыми отводами парные трубы регистра с каждой стороны.
  4. Начальный и концевой торец первой и последней трубы закрыть заглушками с патрубками.

Регистры отопления змеевиком получаются крупногабаритными за счёт ограничения возможности регулировки межтрубного расстояния. В этом плане «змейки» превосходят в параметрах решётчатые конструкции. Однако с точки зрения эффективности хода теплоносителя, «змейка» выглядит более предпочтительным вариантом.

Внутри таких регистров практически не образуются воздушные пробки, что характерно для изделий вида «решётка» К тому же, благодаря дуговым отводам большого диаметра, змеевиковые конструкции обладают меньшим гидравлическим сопротивлением. Тем не менее, делают подобные регистры своими руками достаточно редко.

Отличие профильных регистров

Интересной конструкцией по сравнению с описанными выше является регистр, сделанный из профильной трубы. Более компактные, но не менее эффективные батареи собирают практически по той же технологии.

Особенностями сборки можно отметить лишь подготовку и подгонку межтрубных перемычек. Как правило, сварка здесь не используется. Достаточно иметь хороший металлорежущий инструмент.

Торцы межтрубных перемычек и непосредственно регистровых труб подрезают под углом 45º, добиваясь точного совпадения по граням на линии соединения. Если выполняется сборка регистра вида «решётка», межтрубная перемычка делается с угловыми срезами по торцам и прямыми вырезами по точкам подвода центральных труб.

После подготовки перемычки ставят по месту и аккуратно обваривают. На «змейках» дополнительно ставят глухие арматурные перемычки параллельно проходным.

Самодельные регистры широко применялись для бытовых нужд в недалёком прошлом. Теперь этот вид отопительных приборов используется реже.

Альтернативой регистрам, особенно если гараж не подключен к централизованной системе отопления, послужит чудо печка на солярке. С методикой ее изготовления ознакомит предложенная нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

О последовательности изготовления отопительного регистра из профильной трубы и секретах сварки вы можете узнать из видеоролика:

Самодельное нагревательное оборудование активно продолжают делать и эксплуатировать в сельской местности либо на частных производствах для обогрева служебных технических помещений. Но многие отказываются от использования таких нерациональных сооружений, особенно там, где внедряются приборы учёта и контроля потребления теплоносителя.

Хотите рассказать о том, как собрали регистр для гаража или дачи собственными руками? Располагаете информацией, которая может пригодиться самостоятельным домашним мастерам? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, делитесь полезными сведениями и фото по теме статьи, задавайте вопросы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: