Как синхронизировать карбюраторы: методы воздействия на заслонки

Синхронизация карбюратора на мотоцикле сделать самому своими руками

Как понять, что пора синхронизировать карбы?

Если вы приобрели новый и хорошо настроенный с завода байк – то делать ничего не потребуется. Важно просто грамотно пройти обкатку, и на много тысяч километров забыть о любых настройках. Но если вы хотите купить мотоцикл б/у, либо если вы уже довольно долго ездите на своем двухколесном транспорте, с процедурой синхронизации карбюраторов придется столкнуться рано или поздно. Первыми показателями, что уже пора, являются следующие:

Повышается расход бензина;
Сложно запустить, мотор поначалу работает на одном цилиндре.;
Не держатся холостые обороты, регулировка не помогает;
Обнаружена вибрация, которой ранее не было;
Двигатель «троит», слышна неровная работа;
Пропала динамика разгона;
Мот «простреливает» в выхлопную, наблюдается сизый или черный дым;
Проводился капремонт движка.

Все эти симптомы могут указывать и на другие неполадки, в первую очередь – на неправильно отрегулированные или загрязненные карбы. Поэтому прежде, чем делать синхронизацию, необходимо помыть их, продуть, заменить манифольды, почистить воздушный фильтр. И только тогда приступать к синхрону.

Технология синхронизации

Подготовка. Перед выполнением синхронизации необходимо выполнить регулировку приводов дроссельных заслонок. С мотоцикла снимается бензобак, если предусмотрено конструкцией этой модели, то демонтируется и воздушный фильтр. Для некоторых модификаций, возможно, придётся снимать блок карбюраторов. Подключения измерительных трубопроводов на ВПД производится через специальные вакуумные порты, которые легко найти по заглушкам.

Настройка. После подключения трубопроводов необходимо прогреть двигатель и отрегулировать клапаны вакуумметров на минимальные колебания. Если отпускать клапан, прибор будет больше реагировать на смену разряжений, при затягивании, наоборот, колебания стрелок станут меньшими.

Синхронизатор – что это за зверь?

К сожалению, «стандартным» набором байкера (ключами, головками, болгарками) отсинхронизировать карбы невозможно. Все равно придется приобретать специальный инструмент – синхронизатор. Он производится фабрично, и еще на производстве рассчитывается в соответствии с разряжением, соответствующим ему в патрубках при работе мотора на холостых.

Существуют синхронизаторы с механическим и электронным табло. Вторые – намного проще в использовании, поскольку пропадает необходимость следить за несколькими стрелками одновременно.

Суть устройства заключается в измерении давления воздуха в камерах карбюраторов. Поэтому главными его деталями являются манометры – по одному на каждый цилиндр. Под каждым из них расположен штуцер для регулировки — его также придется крутить во время процесса, чтобы стабилизировать стрелку.

Стоят такие штуки очень недешево, поэтому многие умельцы делают его собственноручно. Простейший синхронизатор из двадцатикубовых шприцов собирается за пол часа, и работает ничем не хуже покупного.

Алгоритм проведения

Чтобы правильно отсинхронизировать карбюраторы, понадобится получить к ним доступ. Для этого нужно снять бак, воздушный фильтр, и все прочие узлы, мешающие работе;
При этом обязательно подключить к карбам аналог бензобака, вплоть до пол литровой бутылки, подвешенной к потолку, поскольку процедура проводится на работающем моторе, и без топлива не обойтись;
К специальным выходам, предназначенным именно для настройки карбов, подсоединяется шланг от синхронизатора;
Двигатель запускается, выжидается время на прогрев, чтобы добиться максимальной стабильности в работе;
Холостой ход устанавливается на минимальное значение, при котором мотор не глохнет;
По показаниям электронного табло или стрелок на приборе становится понятно, есть ли необходимость в синхронизации. Если везде одинаковые показатели, значит, ничего делать не нужно. Если же данные разнятся, то придется регулировать расположение дроссельной заслонки на отдельных карбах. В случае с самодельным синхронизатором из шприцов важно добиться одинакового уровня жидкости в них;
У четырехцилиндровых байков сначала настраивается синхронная работа 1-го и 2-го карба, потом – 3-го и 4-го. А после первая и вторая пара уже синхронизируются между собой.

Помните, что если вы являетесь обладателем двухцилиндрового оппозитного мотоцикла Урал или Днепр, с отдельными выхлопами для каждого цилиндра, то синхронизацию можно проводить и вовсе на слух.

Подготовка к синхронизации

Для того, чтобы синхронизировать несколько карбюраторов, работающих в одной топливной системе, придётся провести некоторую подготовку. В частности, необходимо подготовить следующий инструментарий:

устройство для синхронизации карбюраторов (иначе называемое – синхронизатором);
ветошь;
набор гаечных ключей и отвёрток;
перчатки;
бакозаменитель (колба или иная ёмкость для бензина с отходящим от неё топливопроводом).

Как правило, найти представленные инструменты не сложно абсолютно любому человеку.

Исключением является синхронизатор карбюраторов, о котором многие, возможно, услышали впервые. Такой прибор не особо диковинный или сложный в конструкции, он лишь представляет собой совокупность элементов, синхронизирующих работу нескольких топливнораспределительных узлов.

Это интересно: Назначение съемника

На сегодняшний день синхронизатор карбюраторов возможно заполучить несколькими путями:

Купить в магазине. Стоит прибор порядка 3-5 тыс рублей и дополняется комплектом штуцеров, позволяющий использовать его на карбюраторах разной формации. Отметим, что приобретение устройства окупит себя в 1-2 проверки, если сравнивать его стоимость с ценой проведения синхронизации на СТО;
Сделать собственноручно. В этом случае потребуется приложить некоторые усилия и также потратиться, но уже в 2-3 раза меньше.

Если с покупкой прибора всё предельно просто, то относительно его изготовления могут возникнуть вопросы. Для того, чтобы нейтрализовать таковые, давайте рассмотрим то, как сделать синхронизатор карбюраторов своими руками:

Первоочередно, придётся приобрести следующие вещи:
- манометр или вакуумметр ( их количество должно быть равно количеству карбюраторов, которые придётся синхронизировать, зачастую требуется 4 штуки);

топливопровода или, что лучше всего, системы для капельниц (количество подбирается аналогичным способом);

брусок 40 на 15 см.

Далее необходимо прикрутить приборы для измерения давления к бруску, после чего присоединить к ним системы для капельниц или же отдельные топливопровода через специальные штуцеры. На этом синхронизатор готов.

После создания прибора достаточно откалибровать его. Для этого необходимо все шланги, идущие от манометров или вакуумметров, подсоединить к источнику разряженного воздуха, а затем проверить – сходятся ли на них показания. Если нет, то придётся подогнуть стрелку соответствующего измерительного прибора в нужную сторону. По итогам данных манипуляций можно приступить непосредственно к синхронизации карбюраторов на мотоцикле или ином агрегате.

Синхронизация качества смеси

Вышеописанная методика с использованием синхронизатора позволяет добиться только синхронного количества подаваемой смеси в карбюраторы. На большинстве станций техобслуживания или любительских «гаражных» мастерских процедура синхрона этим и ограничивается. А как быть с качеством? Ведь в один карб может подаваться богатая смесь, в другой – бедная. На одном цилиндре постоянно будут чернеть и заливать свечи, на другом не получится добиться максимальной мощности из-за обедненности.

Для этого существует устройство под названием «газоанализатор». Полная синхронизация и идеальная настройка работы мотора с несколькими горшками будет возможна только с ним. Но найти такой аппарат можно только на станциях ТО. У рядовых авто- и мотолюбителей его обычно нет. Но зато один раз ощутив, насколько идеальной станет работа движка после полноценного синхрона, на меньшее вы уже будете не согласны!

Как сделать синхронизатор карбюраторов своими руками? Наш вариант

Многие владельцы мотоциклов интересуются, как сделать синхронизатор карбюраторов своими руками. Такой прибор просто необходим в гараже любого мотоциклиста, а также владельцев некоторых карбюраторных автомобилей. С его помощью можно настроить многокамерные карбюраторы. Используется он для нормализации обогащения смеси, что позволяет двигателю работать максимально равномерно. Конечно, можно приобрести готовую сборку, но это недешевое удовольствие.

Поэтому, большая часть мастеров делают синхронизатор самостоятельно. Благо сделать его не сложно. Для этого требуются минимальные навыки по сборке различных приборов. В результате, вы получите хороший прибор за минимальные деньги.

Как сделать синхронизатор карбюраторов своими руками?

перед ответом на этот вопрос следует сначала уточнить, когда необходимо такое приспособление. Владельцы транспортных средств с несколькими карбюраторами знают, что достаточно часто барахлит холостой ход. Причина обычно кроется в несогласованности работы карбюраторов. Для настройки используют синхронизатор. Он позволяет максимально точно настроить подачу воздуха в цилиндры.

Для самостоятельной сборки синхронизатора потребуется приобрести некоторые его составляющие. В целом, такой прибор может обойтись от 1500 до 3000 рублей. Но, в любом случае, это все же дешевле, чем приобретать заводской синхронизатор. В первую очередь вам понадобятся вакуумметры, количество их должно равняться количеству карбюраторов. Наиболее простым вариантом будет приобретение систем медицинских капельниц. Также понадобится шланг для соединения всего этого хозяйства.

Подойдет от омывателей «Жигулей», количество зависит от вашего агрегата. В среднем требуется от 5 до 8 метров. Пригодится тормозная трубка для изготовления штуцеров. В целом этого достаточно. Еще пригодятся тиски, пилка по металлу, ну и еще некоторые инструменты.

Сделать прибор половина дела. Следует им правильно воспользоваться. Многие неопытные механики допускают одну ошибку, которая не позволяет им полноценно синхронизировать карбюраторы. Дело в том, что настройка должна производиться на вполне определенных оборотах. Они указываются в технической документации к карбюратору или мотоциклу. Автомобилистам, установившим многокамерный карбюратор, необходимо найти эту информацию в интернете. Если на машине стоит батарея из двух карбюраторов, то следует ориентироваться на принятые для модели холостые обороты.

Для работы необходимо подключить синхронизатор к карбюратору. Для этого, находят специальные отверстия, которые обычно прикрыты резиновыми заглушками. После подключения, запускают мотор и выводят его на положенные обороты. Смотрят на показания вакуумметров. Если они различаются, то следует путем поворота винта регулировки подачи воздуха добиться их совпадения. Для проверки правильности настройки, необходимо заглушить двигатель и после повторного запуска посмотреть показания прибора, при необходимости регулировку повторяют.

. Услуги сервисов по синхронизации стоят достаточно дорого, не дешевле вам обойдется и покупка специального прибора. Поэтому, вопрос, как сделать синхронизатор карбюраторов своими руками, достаточно актуален. Обойдется он вам сравнительно недорого, а возможность самостоятельно синхронизировать карбюраторы поможет хорошо сэкономить.

Как отрегулировать карбюратор на мотоцикле

Если синхронизация карбюраторов проводится для того, чтобы было отрегулировано количество горючей смеси, то регулировка их проводится для повышения качества этой смеси, подаваемой в цилиндры из карбюраторов.

Карбюратор Keihin для мотоцикла регулируется одинаково для разных его моделей и марки мотоцикла. Регулировку карбюраторов лучше всего проводить одновременно с чисткой карбюраторов. Потому что чаще всего некачественная горючая смесь образуется при недостаточно чистых жиклерах.

Карбюратор для мотоцикла Урал и других отечественных мотоциклов с древних времен использовался санкт-петербургский. Его постоянно модернизировали, меняли. И сегодня это совершенно новый прибор, который получил название К-68. На сегодня Урал является единственным мотоциклом в мире, где используют карбюраторы с переменным разрежением.

Чтобы ваш мотоцикл вел себя правильно, нужно знать, как отрегулировать карбюратор. А это нужно делать под определенную погоду и конкретную дорогу. Карбюраторы, установленные на мотоциклы, отличаются между собой незначительно.

Внимание Карбюраторы мотоцикла устроены специфически, и все его системы должны работать параллельно. Самая незначительная ошибка при такой работе приведет к тому, что возникнут другие ошибки. Тщательность здесь обязательна.

На вопрос, как правильно настроить карбюратор, ответим так, только в строгой последовательности.

В поплавковой камере находится топливо. Его уровень нужно отрегулировать. Внимательно изучите инструкцию. Там указывается нужная высота поплавка. Для регулировки подгибается язычок. Данная регулировка обязательно только точная.
Холостой ход. В этом случае работа карбюратора происходит, когда дроссельная заслонка закрыта. Регулируется холостой ход. Для этого нужно использовать жиклер системы холостого хода и винты, которыми регулируется количество и качество образуемой смеси.
Режим переходный. Здесь дроссельная заслонка открывается на четверть. Очень важно правильно подобрать жиклер, провести регулировку системы холостого хода.
Дроссельная заслонка открыта частично, до семидесяти пяти процентов. Здесь нужно обратить особое внимание на зазор, который образуется между иглой и тоннелем, где перемещается игла. От диаметра иглы зависит состав смеси. Чтобы иметь доступ к этой игле, на большей части мотоциклов карбюраторы нужно будет снять.
Дроссельная заслонка открыта полностью. Здесь важны размеры используемого топливного жиклера. Узнать, правильно или нет вы отрегулировали карбюраторы вам поможет изолятор свечи, вернее, его цвет. При правильной регулировке его цвет темно-коричневый.

Работа эта сложная и мелкая. Но надежная работа двигателя вашего мотоцикла полностью зависит от этой работы. Постоянная практика и опыт приведут вас к успеху.

Регулировка карбюратора мотоцикла видео

Когда необходима синхронизация

Производители рекомендуют выполнять регулировку синхронной работы карбюраторов не реже чем через 6 тысяч километров пробега. Кроме этого, синхронизацию необходимо производить в следующих случаях:

замена комплектующих деталей поршневой группы;

ремонт или замена газораспределительного механизма или распределительного вала;

замена или ремонт двигателя;

засорение топливной системы;

Перед выполнением синхронизации необходимо произвести профилактику карбюраторов.

Синхронизация карбюраторов Honda CB400 1994 года выпуска (NC 31).

Собрались на выходных синхронизировать карбы на мотоцикле брата Honda CB400 NC 31. В принципе, двигатель у него и так работал отлично, но он хотел лично залезть в карбюраторы, чтобы убедиться, что все нормально и его не обманули при покупке. По итогам синхронизации карбюраторов я хотел запилить статью «для чайников», то есть для тех, кто занялся этим в первый раз и не знает даже, куда прикручивать штуцеры синхронизатора. Но вышел небольшой облом) Карбы на мотоцикле брата оказались идеально отсинхронизированы, и наше вмешательство не потребовалось.

Так что сегодняшняя статья говорит по сути только о том, что нужно для синхронизации карбов мотоцикла Honda CB400 NC31, как пользоваться синхронизатором и куда его подключать. О том, как синхронизировать рассинхронизированные карбы, расскажу позже, когда руки дойдут залезть в свой мотоцикл Honda CB400 2000 года (NC 39), тем более, что там дырки немного в других местах 🙂

Про рассинхронизацию и синхронизатор.

Карбы должны работать синхронно 🙂
Симптомы рассинхронизации следующие: начинаются вибрации двигателя, которых раньше не было, могут немного плавать холостые обороты, увеличивается расход топлива. У меня на Honda CB400 NC 39 прямоток, и, когда карбы рассинхронизируются, глушак начинает стрелять, как пулемет. На непрямоточном глушителе этого не замечал. По форумам еще приводят такой симптом: мотоцикл «не тянет». Трудно сказать, влияет ли на тягу мотоцикла синхронная работа карбов. Мне кажется все-таки, не в той степени, как это описывают. То есть, если мотоцикл перестал ехать из-за рассинхронизированной работы карбюраторов, это значит что там вообще стрелки в разные стороны, а как этого добиться при нормальной эксплуатации мотоцикла — для меня загадка.

Что касается промежутков времени между синхронизациями. Обычно говорят: «синхронизировать раз в столько-то километров». Причем еще и добавляют, что синхронизация обязательна перед началом сезона. Мне кажется, что это тоже слегка преувеличено, ведь на работу карбюраторов оказывают влияние множество факторов, как то: качество бензина, падения, качество дорожного полотна, по которому приходится ездить. Если ездишь на мотоцикле только с работы-на работу по неплохому асфальту, заправляясь на хорошей знакомой заправке, можно лазить в карбы раз в пару сезонов и проблем не знать. Во всяком случае, я синхронизирую карбы только тогда, когда начинают проявляться на ранней стадии указанные выше симптомы. А там думайте сами 🙂

Вообще вокруг синхронизации карбов царит необоснованная истерия. В мото-сервисах новичкам говорят, мол не лезь своими руками, это офигеть-какой-сложный процесс. На самом-то деле любой, кто в состоянии поменять масло и сменить антифриз на своем мотоцикле, вполне способен отсинхронить карбы. Процесс этот не сложный и не грязный (ненавижу масло менять!!), нужен только специальный прибор (собственно, синхронизатор), пиво и немного терпения.

Синхронизатор карбюраторов выглядит так:

И представляет из себя несколько манометров (по количеству карбов), измеряющих давление во впускном коллекторе мотоцикла. То есть, между карбюраторами и цилиндрами. Давление должно быть одинаковым. Мне такой прибор обошелся в свое время в 3500 руб. — стоимость одной синхронизации в мото-сервисе. Сейчас такой синхронизатор на 4 цилиндра стоит около 4 с небольшим тысяч рублей, то есть, если есть желание экономить деньги и не влом обслуживать свой мотоцикл самостоятельно, покупать однозначно стоит! Приборы бывают разные, но для своего же удобства берите на 4 цилиндра, так как с двумя манометрами на 4-цилиндровом моторе замучитесь переставлять шланги.
Ах да.. Вернемся к прибору! Под манометром синхронизатора находится регулировочный винт. Этот винт калибрует прибор перед синхронизацией (чтобы стрелка не дрыгалась). К манометру подсоединяется шланг, идущий к штуцеру.

Самих штуцеров в наборе много и с разной резьбой, так что подходят для синхронизации карбов разных мотоциклов.

Вот в принципе все вводные данные. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментах, на то это и блог, чтобы иметь простую обратную связь.

Синхронизация карбюраторов мотоцикла Honda CB400 NC31.

Необходимое для синхронизации карбюраторов оборудование.

1) Синхронизатор. О нем все уже написал.
2) Мотоцикл 🙂 В нашем случае Honda cb400 NC31 1994 года рождения.

3) Нам потребуется как-то наладить подачу топлива при снятом бензобаке. Я для этого использую одноразовую конструкцию, состоящую из пластиковой бутылки и капельницы. Капельница втыкается в бутылку с бензином.

Другим концом втыкаем в топливный шланг. Саму бутылку подвешиваем куда-нибудь повыше. Обычно мы вешаем ее на проволоке на руль мотоцикла.

Синхронизация карбюраторов мотоцикла Honda cb400 NC31.

1) Снимаем седло и бензобак.

2) Подключаем нашу бутылку с капельницей.
3) Выкручиваем винты, служащие заглушками отверстий для синхронизации. Вот это для новичка самое интересное! Найти их!)) Обычно в подобных статьях этому моменту не уделяют должного внимания, хотя в первый раз всегда ищешь их довольно долго. Мы искали ровно столько времени, сколько требуется на опустошение этого шлема:

В итоге нашли заглушки, конечно же, и, чтобы вы могли сберечь свое здоровье, я их попутно сфотографировал)
Заглушка отверстия для синхронизации крайнего правого цилиндра находится на рубашке цилиндра между ребрами.

Заглушки крайнего левого цилиндра попросту нет. На ее месте стоит штуцер, к которому проходит шланг от крана бензобака.

А вот заглушки двух средних цилиндров искали долго и я замучился, пытаясь сфотографировать их так, чтобы их было легко найти. В итоге вот:

1) Красным. Винт, который и является заглушкой для синхронизации второго слева карбюратора.
2) Зеленым. Крайний левый карб.
3) Зеленым. Хомут крепления второго слева карба к впускному коллектору.

1) Красным. Винт-заглушка для синхронизации второго справа карбюратора.
2) Зеленым. Крайний справа карб.
3) Зеленым. Второй справа карб.
4) Зеленым. Хомут крепления второго справа карба к впускному коллектору.

Ну вот, надеюсь, теперь без труда найдете.

4) Выкручиваем заглушки отверстий для синхронизации и вкручиваем в них штуцеры синхронизатора.

Мотоцикл при этом приобретает такой немножко стимпанковый внешний вид)

Подключаем прибор, натянув на штуцеры трубки синхронизатора.

5) Заводим мотоцикл и калибруем синхронизатор.
В начале статьи, когда рассказывал про синхронизатор, говорил про регулировочные винты. Когда винты до конца затянуты, прибор ничего не показывает, а когда слишком расслаблены, стрелки синхронизатора слишком сильно дрыгаются. Наша цель — найти такое положение регулировочных винтов, чтобы стрелка чуть-чуть, совсем немного плясала. Об этом даже засняли небольшое видео, чтобы было нагляднее.

Дальше можно немного побаловаться)

И можно начинать синхронизацию.

6) Синхронизация карбюраторов мотоцикла Honda cb400 NC31.

Как вы уже поняли, непосредственно до синхронизации карбюраторов у нас в этот раз руки не дошли, видео у меня нет 🙁 Сниму, когда буду синхронить карбы на своем мотоцикле, выложу отдельным постом. А пока просто объясню в картинках, как это делается, хоть это и не так наглядно, как на видюшке.

Короче так: между карбюраторами находятся три регулировочных винта. На фотографии красным я пронумеровал карбюраторы, зеленым обозначил как раз эти винты. Мы должны завести мотоцикл и посмотреть на показания прибора. Сначала, подкручивая первый зеленый винт синхронизируем работу первых двух карбюраторов. Потом повторяем процедуру, подкручивая второй зеленый винт. Таким образом, мы синхронизируем работу карбов: первого со вторым и третьего с четвертым. Потом мы подкручиваем третий зеленый регулировочный винт, который находится посередине, тем самым синхронизируя работу двух пар карбюраторов.

До регулировочных винтов совсем не так просто добраться. Подкручивать их удобно, когда газ немного открыт. Винты эти крутятся, двигатель скоро становится горячим и подкручивать их приходится при заглушенном моторе. Но это доставляет неприятности только в первый раз, потом все, как по маслу.

Постарался сфотографировать регулировочные винты, чтобы было понятно, где они находятся. В принципе, их не сложно найти — они все с пружинками)

На фото:
1) Красным. Регулировочный винт 1 и 2 карба.
2) Зеленым Крайний левый карбюратор.
3) Зеленым. Второй слева карбюратор.
4) Зеленым. Планка, открывающая подсос на всех 4-х карбах.

Добиваемся, чтобы прибор показывал одинаковое значение для всех четырех карбюраторов. И все.

7) Собираем прибор, завинчиваем заглушки, собираем мотоцикл.

Ну вот и все, надеюсь, статья будет кому-то полезна, и также надеюсь, что показал, насколько это не сложный процесс, синхронизация карбюраторов мотоцикла.

ВНИМАНИЕ! Оказываем услуги по синхронизации карбюраторов мотоциклов Honda cb400sf и Honda cb600 Hornet! Цены очень божеские! 🙂

Поделиться “Синхронизация карбюраторов Honda CB400 1994 года выпуска (NC 31).”

Синхронизация карбюраторов: подготовка и сама процедура

Синхронизировать карбюраторы приходится многим мотоциклистам по истечению некоторых периодов времени. Во многом это связано с тем, что постоянных систем не бывает, в том числе и карбюраторных. Все они рано или поздно начинают работать асинхронно. Долгая работа мотора на асинхронном питании достаточно опасна, так как подобная практика вызывает усиленную детонацию, что в короткие сроки «убивает» силовой агрегат. Дабы не допустить такого стечения обстоятельств, крайне важно периодически проверять и при необходимости синхронизировать работу карбюраторов, находящихся в единой системе питания. Более подробно о том, как это сделать, поговорим ниже.

Признаки необходимости синхронизации

Синхронизация карбюраторов – далеко не то действие, которое стоит проводить в то время, когда это вздумается. Первое правило работы с элементами топливной системой – не трогать их, пока сами не дадут для этого повода, но какой же повод нужен, чтобы потребовалась синхронизация карбюраторов? На самом деле их несколько. В общем виде перечень признаков, сигнализирующих о необходимости проверки и настройки синхронности функционирования карбюраторов, следующий:

расход топлива увеличился;
холостые начали «плавать» и настройке не поддаются;
в работе мотора появилась излишняя вибрация;
двигатель функционирует неровно;
из выхлопной системы идёт чёрный дым или слышны звуки выстрелов.

В первую очередь, при появлении такой симптоматики достаточно просто прочистить карбюратор. В случае, когда проблемы не исчезли, придётся синхронизировать работу отдельных узлов. Ремонтные мероприятия такого рода обязательного посещения СТО не требуют, ибо при желании синхронизация карбюраторов вполне может быть проведена своими руками. Для этого потребуется знать некоторые тонкости проведения процедуры, которые детально освещены в следующих пунктах статьи.

Подготовка к синхронизации

устройство для синхронизации карбюраторов (иначе называемое – синхронизатором);
ветошь;
набор гаечных ключей и отвёрток;
перчатки;
бакозаменитель (колба или иная ёмкость для бензина с отходящим от неё топливопроводом).

Как правило, найти представленные инструменты не сложно абсолютно любому человеку.

На сегодняшний день синхронизатор карбюраторов возможно заполучить несколькими путями:

Купить в магазине. Стоит прибор порядка 3-5 тыс рублей и дополняется комплектом штуцеров, позволяющий использовать его на карбюраторах разной формации. Отметим, что приобретение устройства окупит себя в 1-2 проверки, если сравнивать его стоимость с ценой проведения синхронизации на СТО;
Сделать собственноручно. В этом случае потребуется приложить некоторые усилия и также потратиться, но уже в 2-3 раза меньше.

Первоочередно, придётся приобрести следующие вещи:
- манометр или вакуумметр ( их количество должно быть равно количеству карбюраторов, которые придётся синхронизировать, зачастую требуется 4 штуки);
- топливопровода или, что лучше всего, системы для капельниц (количество подбирается аналогичным способом);
- брусок 40 на 15 см.

Процедура синхронизации

Итак, карбюратор мотоцикла, к примеру, прочищен и подготовительные к синхронизации меры проведены – что делается дальше? Теперь начинается процедура по синхронизации работы нескольких узлов. Проводится она в несколько этапов:

Так как синхронизация карбюраторов – это выставление равных величин разряжения воздуха на холостом ходу, работать придётся с настройками дроссельных заслонок каждого узла. Учитывая этот факт, необходимо получить доступ к ним. Для достижения данной цели достаточно демонтировать все узлы мотоцикла или иного агрегата, которые мешают полному доступу к карбюратору;
После этого проводится демонтаж бензобака, питающего мотор, карбюраторы которого настраиваются, и к каналу питания подключается ранее подготовленный бакозаменитель. Получить наибольший эффект от синхронизации поможет снятие воздушного фильтра, конечно, если он имеется;
Затем начинается самый ответственный момент – непосредственно синхронизация. Для этого, во-первых, к специальным каналам, предназначенным именно для синхронизации, подсоединяется каждый топливопровод, имеющийся в конструкции синхронизатора. Найти то место, куда их нужно подсоединить. Для этого надо найти заглушки на корпусе карбюратора и демонтировать их. После установки синхронизатора мотор агрегата заводится, прогревается и проводится настройка холостого хода на минимальные колебания, которые рекомендует производитель. Если на всех манометрах или вакуумметрах показатели равны, то ничего предпринимать не следует. В ином случае достаточно подкрутить или открутить соответствующий винт, регулирующий расположение дроссельной заслонки.

Важно! Синхронизация проводится сначала между 2 соседними карбюраторами, а после между их парами. То есть, если карбюратора 2, то придётся подкручивать в нужное положение лишь 1 винт, если 4 – то по 1 винту для двух рядом расположенных карбюраторов и ещё 1 для синхронизации пар между собой, и по аналогичному признаку далее.

По итогу синхронизации необходимо, чтобы показатели всех измерительных приборов были равны. Только в таком случае настройку можно назвать успешной. На этом наиболее важная информация по сегодняшней теме подошла к концу. Надеемся, материал был для вас полезен. Удачи в синхронизации карбюраторов и на дорогах!

Синхронизация карбюраторов

Признаком рассинхронизации карбюраторов является характерная вибрация при работающем двигателе, а также неравномерный нагрев цилиндров. Причинами этого могут быть: неравномерный износ деталей и приводов или загрязнение топливной системы. Поэтому необходимо регулярно контролировать работу карбюраторов и при необходимости выполнять их синхронизацию.

Когда необходима синхронизация

замена комплектующих деталей поршневой группы;

ремонт или замена газораспределительного механизма или распределительного вала;

замена или ремонт двигателя;

засорение топливной системы;

Перед выполнением синхронизации необходимо произвести профилактику карбюраторов.

Процедура синхронизации карбюраторов мотоцикла

Работа карбюраторов считает синхронной, если во всех впускных патрубках двигателя (ВПД) будет одинаковая величина разряжения на режиме холостого хода (ХХ). На практике это реализуется выставлением равных зазоров между корпусами карбюраторов и дроссельными заслонками (ДЗ). Синхронизация карбюраторов своими руками может быть выполнена при наличии синхронизирующих вакуумметров. Эти устройства настроены на измерение разряжения, которое создаётся в каналах ВПД. На каждый карбюратор должен быть отдельный вакуумметр. Если двигатель мотоцикла двухцилиндровый, должен быть блок из двух манометров, для четырёхцилиндрового агрегата, соответственно, из четырёх. Все вакуумметры тарируются на одинаковые показания при равных величинах разряжения и оснащаются механизмами устранения колебаний стрелок, возникающих под воздействием изменения воздушных потоков внутри впускных патрубков.

Для синхронизации карбюраторов могут применяться различные модификации вакуумметров, в том числе и оснащённые жидкокристаллическими дисплеями.

Технология синхронизации

Синхронизация карбюраторов должна производиться на оборотах ХХ, величина которых устанавливается производителем. Поэтому следует предварительно уточнить этот параметр в руководстве по эксплуатации. Ниже рассмотрим типовой порядок синхронизации карбюраторов. Однако в зависимости от конкретной модели двигателя, могут быть некоторые нюансы.

На двухцилиндровых двигателях синхронизация выполняется с помощью базового винта, которым управляется положение ДЗ 1 и 2 цилиндров. Как правило, он расположен между карбюраторами.

Для четырёхцилиндровых агрегатов, кроме базового винта дополнительно задействуют два регулировочных штуцера. Один винт для управления ДЗ в парах 1-2 и 3-4 цилиндров. Третий штуцер предназначен для управления ДЗ, соответственно, в 3 и 4 цилиндрах.

Синхронизация. Для синхронизации карбюраторов необходимо установить равные величины разряжения в ВПД путём вращения винтов. Сначала необходимо отрегулировать первый штуцер, затем третий винт, и в завершение – второй (центральный).

Синхронизация карбюраторов считается выполненной, если после резкого увеличения оборотов двигателя и сброса их до режима ХХ, стрелки всех вакуумметром показывают одинаковую величину разряжения.

Синхронизация карбюраторов на оппозитном двигателе

При неправильной регулировке карбюраторов на различных режимах может быть неодинаковая нагрузка на цилиндры. Проще говоря, при движении по трассе один цилиндр нагружен больше, а другой меньше. Это можно определить по их неравномерному нагреву. Причина данной проблемы заключается в том, что ДЗ открываются не синхронно.

Выполнить синхронизацию карбюраторов на оппозитном двигателе можно двумя способами. Первый вариант, рекомендованный производителем:

мотоцикл устанавливаем на подставку;

запускаем двигатель и включаем 4 передачу;

отключаем 1 цилиндр, снятием провода напряжения со свечи;

увеличиваем обороты до показания спидометра равному 50 км/ч;

после стабилизации режима одновременно включаем 2-й и отключаем 1-й цилиндр;

вращением регулировочных винтов на крышках карбюраторов необходимо добиться одинакового показания спидометра в обоих случаях.

Примечание. Такая регулировка довольно сложная и предполагает длительную работу двигателя. Поэтому необходимо следить за температурой, чтобы избежать перегрева.

Второй вариант, который предлагают опытные мастера, неоднократно проверившие эту методику на практике:

Для синхронизации карбюраторов данным способом необходимо пригласить помощника. После синхронизации карбюраторов на холостых оборотах двигатель выключаем. Затем снимаем с карбюраторов патрубок воздухофильтра. Указательными пальцами левой и правой руки касаемся дроссельных заслонок, соответственно, левого и правого карбюраторов. После этого помощник должен как можно медленнее вытягивать рукоятку газа. В этот момент вы определяете, какая заслонка начинает двигаться первой, а какая поднимается с запаздыванием. Вращением регулировочных винтов, расположенных на крышках карбюраторов, добиваемся равномерного поднятия обеих заслонок.

Как синхронизировать карбюраторы на автомобиле и мото

Когда требуется синхронизация карбюраторов на мотоцикле?

Характерными признаками рассинхронизации карбюраторов является возникновение типичных вибраций при работе двигателя. Неравномерный нагрев цилиндров – еще один симптом, который красноречиво свидетельствует о необходимости ТО. Причины могут быть разные: загрязнений топливной системы, неравномерный износ деталей, а также падение мотоцикла и износ приводов.

Производители настоятельно рекомендуют производить синхронизацию карбюраторов на мотоцикле каждые 5 000-6 000 км пробега. Помимо этого, есть еще некоторые моменты, которые могут сигнализировать о необходимости чистки и синхронизации. Они перечислены ниже:

износ обоих цилиндров;
чистка карбюратора;
засорение или загрязнение топливной системы;
вибрации двигателя;
ремонт мотора или его замена;
ремонт или замена газораспределительной системы;
замена комплектующих деталей поршневой группы.

Все вышеперечисленные проблемы могут возникать из-за некачественного топлива, экстремальной езды или неправильно подобранных фильтров. Длительный простой мотоцикла с бензином в баке также может стать причиной сбоев в работе карбюраторов. Вот почему опытные владельцы мотоциклов рекомендуют выполнять синхронизацию перед началом сезона.

Несколько карбов вместо одного

Ни один автомобиль, каким бы топовым он не был, не лишён недостатков. Отечественных авто это касается в первую очередь. Российские модели просто созданы для различных экспериментов, дающих возможность модернизировать и улучшать заводские параметры.

Возьмём, к примеру, «классику». Большинство жалоб у владельцев этих машин связано с тем, что на высоких оборотах воздух и топливо начинают плохо поступать в мотор. Дело в том, что смесь на повышенных оборотах поступает неравномерно. В два клапана идёт чересчур насыщенная, в другую пару клапанов – менее концентрированная ТВС. Отсюда возникают неравномерности работы, вплоть до поломки и быстрого износа.

Два карбюратора на автомобиле

Очевидно, что за смешивание топлива на «классике» отвечает карбюратор. Учитывая его конструктивную недоразвитость, любители этих авто в своё время нашли превосходный и эффективный способ решить проблему. Модернизация двух карбюраторов позволит системе подавать горючее равномерно, а самое главное, с одинаковой концентрацией. Силовая установка получает большую мощность, крутящий момент повышается тоже.

С другой стороны, говорят, что установка двух карбов приводит к увеличению расхода горючего. На самом деле это не так. По факту объём потребляемого бензина не превышает 10 л/100 км в городе, что считается нормальным показателем для «шестёрок», «семёрок» и т. д.

Статья в тему: Аккумуляторы Topla

Однако недостатки всё-таки имеются. Связаны они в первую очередь с ценой на модернизацию. Во-первых, если учесть стоимость двух карбюраторов. Во-вторых, приплюсовать дополнительные расходники. Всё вместе предоставят владельцу ощутимые затраты, но что не сделаешь ради лучшей динамики, быстрого разгона и плавного хода.

Симптомы неисправности

Есть характерные признаки, которые красноречиво свидетельствуют о неисправности узла. К ним относятся:

увеличенный расход топлива;
падение динамики ускорения (мотоцикл «не тянет»);
снижение скорости и наличие обратных вспышек, что, в свою очередь, чревато последствиями для поршневой системы.

Синхронизация карбюраторов на мотоцикле своими руками – не такой уж и сложный процесс, если грамотно к нему подойти. Тот, кто способен самостоятельно заменить масло или залить антифриз, сможет и отсинхронизировать карбюраторы. Главное – наличие специального инструмента, а точнее – прибора.

Синхронизатор

Что представляет собой специальный прибор, предназначенный для синхронизации карбюраторов на мотоцикле? По сути, это блок, состоящий из двух или четырех вакуумметров. Пытаться самостоятельно собрать такой агрегат не стоит, так как данные приборы, как правило, должны быть настроены на разрежение, которое соответствует ему же во впускных патрубках при холостой работе двигателя. Кроме того, данные приборы должны быть откалиброваны таким образом, чтобы показания были абсолютно идентичны при равном разрежении.

Кстати, в фирменных агрегатах есть специальные устройства, которые уменьшают колебания стрелок при пульсации воздушного потока во впускных патрубках. Да, настоящие профессионалы научились калибровать 4-цилиндровый двигатель, используя 2 вакуумметра. Но неопытному слесарю-самоучке стоит приобрести специальный 4-приборный синхронизатор – у этого устройства более высокая точность, да и времени потребуется гораздо меньше.

Отдельного внимания заслуживает прибор не со шкалой и стрелками, а с жидкокристаллическим дисплеем – это избавляет от необходимости следить одновременно за четырьмя стрелками.

Как сделать синхронизатор карбюраторов своими руками? наш вариант

Приветствую всех, кто решил ознакомится с моим опытом создания самодельного синхронизатора. Что подтолкнуло? 1. Высокая цена на заводские наборы 2. Интерес к процессу создания прибора 3. Желание научится сделать самостоятельно синхронизацию, а не платить в СТО.Как говорится: «Заплатить можно всегда, если у самого ничего не получилось.»

Прочитав кучу материалов о самодельных синхронизаторах, составил план покупок: 1. Вакуумметры Приобрел четыре устройства в интернете магазине с доставкой в краснодар. 2. Системы для капельниц Было потрачено 8 штук. 3. Шланг для подключения к мото. Для удобства приобрел 6 метров. Шланг для от системы омывателя в ВАЗ.

Фото процесса 1. Комплект систем и вакуумметров

Видео работы синхронизаторов до регулировки.

Готов ответить на вопросы в комментариях.

Синхронизатор карбюраторов

ikeniborn
Илья
9 февраля 2015 в 20:02
37
?

Подготовка к синхронизации

Перед синхронизацией следует отрегулировать приводы дроссельных заслонок. Для этого необходимо снять с мотоцикла топливный бак. Если предусмотрено конструкцией той или иной модели, то нужно демонтировать также и воздушный фильтр. У некоторых моделей предусмотрено снятие непосредственно самого блока карбюраторов. Подключить измерительные трубопроводы на ВПД можно через специальные вакуумные порты, которые легко находятся по заглушкам.

Далее следует завести двигатель, прогреть его и отрегулировать клапаны вакуумметров по минимальным колебаниям. Если отпустить клапан, прибор начнет больше реагировать на смену разрежений. При затягивании колебания стрелок будут незначительными.

Синхронизация карбюраторов на мотоцикле Урал или любой другой модификации должна производиться на определенных оборотах, величина которых определяется производителем. Этот параметр можно уточнить в руководстве по эксплуатации.

Процедура синхронизации

После этого проводится демонтаж бензобака, питающего мотор, карбюраторы которого настраиваются, и к каналу питания подключается ранее подготовленный бакозаменитель. Получить наибольший эффект от синхронизации поможет снятие воздушного фильтра, конечно, если он имеется;

Важно! Синхронизация проводится сначала между 2 соседними карбюраторами, а после между их парами. То есть, если карбюратора 2, то придётся подкручивать в нужное положение лишь 1 винт, если 4 – то по 1 винту для двух рядом расположенных карбюраторов и ещё 1 для синхронизации пар между собой, и по аналогичному признаку далее.

Особые нюансы при работе с различными двигателями

Есть типовой порядок выполнения синхронизации карбюраторов. Однако существуют определенные особенности, характерные для тех или иных моделей мотоциклов. Так, например, на двухцилиндровых моторах синхронизация выполняется при помощи основного винта, которым управляется положение ДЗ одного и второго цилиндра. Его можно найти непосредственно между карбюраторами.

Для четырёхцилиндровых двигателей лучше всего использовать специальный прибор для синхронизации карбюраторов мотоцикла. В данном случае помимо базового винта необходимо задействовать два регулировочных штуцера. Первый винт – для управления ДЗ в парах 1 и 2, а второй соответственно – для управления Д3 в 3 и 4 цилиндрах.

Для синхронизации и чистки карбюраторов мотоцикла необходимо установить равнозначные величины разряжения в ВПД посредством вращения винтов. В первую очередь, необходимо отрегулировать первый штуцер, после чего – третий винт, и в завершение – второй (центральный).

Синхронизация считается успешной, если резкое увеличение оборотов и последующий их сброс до определенного режима (рекомендуемого производителем), приводит стрелки непосредственно всех вакуумметром к одинаковой величине разряжения.

Оппозитный двигатель

Неправильная регулировка карбюраторов влечет за собой неодинаковую нагрузку на цилиндры. Чем это чревато? Да хотя бы перегреванием одного из них с последующей заменой. Выполнить синхронизацию карбюраторов на оппозитном двигателе можно несколькими способами. Первый из них рекомендован производителями:

Установить мотоцикл на специальную подставку.
Завести двигатель и включить четвертую передачу.
Отключить первый цилиндр посредством снятия провода напряжения со свечи.
Увеличить обороты до отметки на спидометре 50 км/час.
После стабилизации режима одновременно отключить 1-ый и включить 2-ой цилиндр.
Посредством вращения регулировочных винтов достичь одинакового показания спидометра в обоих случаях.

Данный способ регулировки достаточно сложен и предполагает длительную работу двигателя. Именно поэтому важно в процесс следить за температурой, дабы избежать перегрева мотора.

Регулировка карбюраторов на примере мотоцикла Honda CB400

Для этого потребуется специальный прибор и непосредственно сам мотоцикл. Перед началом процедуры следует снять топливный бак. Чтобы как-то регулировать подачу топлива, необходимо соорудить нехитрое приспособление из пластиковой бутылки и капельницы, один конец которой подсоединяется к топливному шлангу, а второй погружается в бутылку с бензином. Непосредственно саму емкость с топливом желательно подвесить куда-нибудь повыше. Как правило, для этих целей можно использовать руль мотоцикла.

Остается только снять сиденье и бак, после чего необходимо открутить винты, являющиеся заглушками отверстий для синхронизации. Находятся они на рубашке крайнего правого цилиндра между ребрами. Заглушки средних цилиндров отыскать непросто, но они есть – нужно просто внимательней посмотреть.

После этого остается только выкрутить заглушки отверстий и вкрутить в них штуцеры синхронизатора. Далее необходимо включить устройство, завести мотоцикл и откалибровать синхронизатор. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что синхронизация карбюраторов на мотоцикле Honda CB400 – процесс несложный, если грамотно следовать рекомендациям.

Как происходит синхронизация?

Между карбюраторами можно найти 4 регулировочных винта. При работающем двигателе и подсоединенном приборе следует обратить внимание на показания устройства. Сначала необходимо подкрутить первый винт, отрегулировав при этом работу первых двух цилиндров. После этого следует подкрутить второй винт, синхронизируя работу 1-го со 2-м и 3-го с 4-м цилиндром. Третий винт позволит отрегулировать работу двух пар карбюраторов. Добраться до регулировочных винтов не так просто. Их удобно подкручивать при открытом газе.

Синхронизация карбюраторов на мотоцикле «Ямаха» практически не отличается от этого же процесса, только на «Хонде». Сложно только в первый раз. Впоследствии регулировка будет проходить легче и быстрее.

Синхронизация карбюраторов: подготовка и сама процедура

Фильтр воздуха для дома своими руками

В какой-то момент летающая по квартире пыль начала меня бесить. Сразу вспомнил о когда-то просмотренных на ютубе видосиках, где залихватские мастеровитые мужички своими руками ваяли фильтрующие воздух установки. Обычно использовали цилиндрический автомобильный фильтр для какого-нибудь большегруза. Только сделаны они были криво-косо, посажены на скотч и прочую херню. Вентиляторы вставляли как правило вытяжные, которые обычно идут в ванны, кухни, туалеты. Они, конечно, мощные, но ещё шумные, точнее ШУМНЫЕ. Спать с таким работающим вентилятором в одной комнате будет не очень.

Созрел план переделать всё на свой лад, чтобы и тихо, и лихо. Вот что вышло.

Весь использованный набор материалов (кроме инструментов, будем считать, что они у вас есть по умолчанию)

Если по списку, то мы имеем:

1. фильтрующий элемент на КамАЗ производства г. Ливны

2. кулер камплюктерный на 120мм (выбирался исходя из заявленного уровня шума)

3. решёточка для защиты пальцев и пернатых террористов от травматизма

4. набор всякой дряни вроде болтов, шайб и барашков (на 4мм)

5. блок питания до 12в (я взял на 10в, во-первых, так кулер будет работать тише на пониженных оборотах, а во-вторых, такой у меня был)

Совместив кулер и фильтр, открылся неприятный факт – отверстия нихрена не одинаковые. За кадром пришлось вырезать из пластиковой разделочной доски колечко, чтобы прикрыть дыры между кулером и фильтром. После этого зафиксировал его и прямо через посадочные отверстия начал сверлить дырки в фильтре.

Мне вот для этого даже пришлось купить дрель-шуруповёрт, ощутил мужицкий кайф.

Потом вставляем в образовавшиеся отверстия болты.

Ставим кулер и прикручиваем его. В голове вертелись мысли о шайбе с резиновой прокладкой, но таких в леруа я не нашёл. Но зато нашёл кровельные саморезы, к которым в комплекте как раз идут такие шайбы! Взял четыре самореза на развес, шайбы экспроприировал.

Пока выглядит так, шайбы поставить я успешно забыл. Примерка прошла успешно, держится прекрасно без люфта. Пора паять!

Тут ничего сложного, зачищаем провода, находим нужные контакты (кулер крутится только в одну сторону, этого я не знал), паяем и сажаем на всё это термоусадку. Только не забудьте её надеть на провод до того, как спаяете.

В общем-то на этом можно было всё и закончить – фильтр готов! Но выглядит он паршивенько, кислотная вставка заставляет меня приступить к покраске. Пришлось делать покрасочную камеру на балконе.

Красил самой обычной аэрозольной автоэмалью, выбрал чёрный матовый. 3-4 слоя + 2 слоя лака, хоть лак и обещал быть матовым, но всё же добавил небольшой глянец, скотина.

Тем не менее покраска была успешно завершена, изделие отправлено на дальнейшую обработку.

Цвет, конечно, получился огонь, огнище! Для такого то лофт дизайна у меня как раз нашлись наклейки из пробки, жаль, при использовании их никто не увидит

Дальше опять собираем основной вентилируемый агрегат, как видите, покраска прошла достаточно успешно, хоть и не без небольших огрехов.

Вот ставим кулер, шайбы и защитную решётку. Шайбы с резиной оказались очень не зря, при плотном закручивании барашек всё сидит максимально плотно и никакого намёка на люфт и дальнейшее дребезжание!

Вот теперь сборка окончена, наверное стоит объяснить выбор именно барашек, заместо более скрытых вариантов крепежа.

Во-первых, (в теории) кулер иногда придётся снимать, чтобы вытряхнуть скопившуюся комьями пыль .

Во-вторых, (на практике) они вполне вписываются в монохромную стилистику с ноткой промышленности, где не нужно скрывать то, что несёт полезную функцию. В данном контексте выглядят они вполне себе, прям хорошо, нраиться.

Вот такая вышла штука. Ресурса фильтра, с таким то вентилятором, должно хватить на несколько лет. Включён он практически без остановок уже две недели, на данный момент внутри фильтра комьев пыли не образовалось, будем проверять.

Субъективно – пыли стало меньше, но полностью избавиться от неё не получается и, наверное, не получится, если учесть, что источник пыли это я сам)

Вот так выглядит фильтр внутри интерьера, занял своё место рядом с рабочим столом. Этакий младший брат мак про, только не компьютер.

Фильтруйте воздух, кайфуйте от жизни без пыли и суеты. Спасибо, что дочитали!

Электростатический очиститель воздуха своими руками. Часть 1 — принципы работы

В какой-то момент времени во мне воспылал энтузиазм к постройке бытового электростатического очистителя воздуха (электрофильтра). Удивительно, но мне не удалось в сети найти годных материалов по этой области что и подтолкнуло меня к написанию данной статьи.

В первой части предлагаю познакомиться с принципами работы этих устройств, а в следующей – построить полноценный очиститель своими руками.

На фото коронный разряд, используемый в электростатических очистителях воздуха

Содержание

Зачем нужен очиститель

Содержащиеся в воздухе мелкие пылевые частицы PM10 и PM2.5 способны проникать в наш организм при дыхании: бронхи, легкие и даже попадать в кровоток. По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) загрязнение воздуха такими частицами несет серьезную опасность для здоровья: воздействие воздуха с высоким содержанием таких частиц (превышение по PM2.5 среднегодовой концентрации 10мкг/куб.м и среднесуточной 25мкг/куб.м; превышение по PM10 среднегодовой 20мкг/куб.м и среднесуточной 50мкг/куб.м) повышает риск возникновения респираторных заболеваний, заболеваний сердечнососудистой системы и некоторых онкологических заболеваний, загрязнение уже отнесено к 1 группе канцерогенов. Высокотоксичные частицы (содержащие свинец, кадмий, мышьяк, бериллий, теллур, и др., а также радиоактивные соединения) представляют опасность даже при небольших концентрациях.

Самый простой шаг к снижению негативного воздействия пыли на организм – установка эффективного очистителя воздуха в спальном помещении, где человек проводит около трети времени.

Источники пыли

Крупными природными поставщиками пыли являются извержения вулканов, океан (испарение брызг), природные пожары, эрозия почв (например, пыльные бури: г.Забол, Ирак), землетрясения и различные обвалы грунта, пыльца растений, споры грибов, процессы разложения биомассы и др.

К антропогенным источникам относятся процессы сжигания ископаемых (энергетика и промышленность), транспортирование хрупких/сыпучих материалов и погрузочные работы (см. порт «Восточный» г.Находка, порт «Ванино» Хабаровский кр.), дробление материалов (добыча ископаемых, производство стройматериалов, сельхоз промышленность), механическая обработка, химические процессы, термические операции (сварка, плавка), эксплуатация транспортных средств (выхлоп двигателей внутреннего сгорания, истирание шин и дорожного покрытия).

Наличие пылевых частиц в помещениях обусловлено поступлением загрязненного наружного воздуха, а также присутствием внутренних источников: разрушение материалов (одежда, белье, ковры, мебель, стройматериалы, книги), приготовление пищи, жизнедеятельность человека (частички эпидермиса, волосы), плесневелые грибы, клещи домашней пыли и др.

Доступные очистители воздуха

Для снижения концентрации частиц пыли (в том числе самых опасных – размером менее 10мкм) доступны бытовые приборы, работающие на следующих принципах:

механическая фильтрация;
ионизация воздуха;
электростатическое осаждение (электрофильтры).

Метод механической фильтрации является самым распространенным. Принципы улавливания частиц этими фильтрами здесь уже были описаны. Для улавливания тонких твердых частиц используются высокоэффективные (более 85%) волокнистые фильтрующие элементы (стандарты EPA, HEPA). Такие устройства хорошо справляются со своей задачей, но имеют и некоторые недостатки:

высокое гидравлическое сопротивление фильтрующего элемента;
необходимость в частой замене дорогостоящего фильтрующего элемента.

Из-за высокого сопротивления разработчики таких очистителей вынуждены обеспечить большую площадь фильтрующего элемента, использовать мощные, но при этом малошумные вентиляторы, избавляться от щелей в корпусе устройства (так как даже небольшой подсос воздуха в обход фильтрующего элемента значительно снижает эффективность очистки прибора).

Ионизатор воздуха при работе электрически заряжает взвешенные в воздухе помещения частицы пыли, из-за чего последние под действием электрических сил осаждаются на пол, стены, потолок или предметы в помещении. Частицы остаются в помещении и могут вернуться во взвешенное состояние, поэтому решение не выглядит удовлетворительным. Кроме того, прибор значительно изменяет ионный состав воздуха, при этом воздействие такого воздуха на людей на данный момент изучено недостаточно.

Работа электростатического очистителя основана на том же принципе: поступающие внутрь прибора частицы сначала электрически заряжаются, затем притягиваются электрическими силами к специальным пластинам, заряженным противоположным зарядом (все это происходит внутри прибора). При накоплении слоя пыли на пластинах выполняется чистка. Эти очистители обладают высокой эффективностью (более 80%) улавливания частиц разных размеров, низким гидравлическим сопротивлением, и не требуют периодической замены расходных элементов. Имеются и недостатки: выработка некоторого количества токсичных газов (озон, оксиды азота), сложная конструкция (электродные сборки, высоковольтное электропитание), необходимость периодической чистки осадительных пластин.

Требования к очистителю воздуха

При применении рециркуляционного очистителя воздуха (такой очиститель засасывает воздух из помещения, фильтрует, а затем возвращает в помещение) обязательно должны учитываться характеристики прибора (однопроходная эффективность, объемная производительность) и объем целевого помещения, иначе прибор может оказаться бесполезным. Американской организацией AHAM для этих целей был разработан показатель CADR, учитывающий однопроходную эффективность очистки и объемную производительность очистителя, а также способ вычисления необходимого CADR для заданного помещения. Здесь уже есть неплохое описание этого показателя. AHAM рекомендует использовать очиститель со значением CADR большим или равным пятикратному обмену объема помещения в час. Например, для комнаты площадью 20 кв.м и высотой потолка 2,5м показатель CADR должен составлять 20 * 2.5 * 5 = 250 куб.м/час (или 147CFM) или более.

Также очиститель при работе не должен создавать какие-либо вредные факторы: превышение допустимых значений уровня шума, превышение допустимых концентраций вредных газов (в случае использования электрофильтра).

Однородное электрическое поле

Силовой характеристикой поля является напряженность E [Вольт/м или кВ/см]. Напряженность электрического поля – векторная величина (имеет направление). Графически изображать напряженность принято силовыми линиями (касательные к точкам силовых кривых совпадают с направлением вектора напряженности в данных точках), величина напряженности характеризуется густотой этих линий (чем более густо расположены линии – тем большее значение принимает напряженность в этой области).

Рассмотрим простейшую систему электродов, представляющую из себя две параллельные металлические пластины, находящиеся друг от друга на расстоянии L, к пластинам приложена разность потенциалов напряжением U с источника высокого напряжения:

L= 11мм = 1.1см;
U = 11кВ (киловольт; 1киловольт = 1000вольт);

На рисунке показано примерное расположение силовых линий. По густоте линий видно, что в большей части пространства межэлектродного промежутка (за исключением области вблизи кромок пластин) напряженность имеет одинаковое значение. Такое равномерное электрическое поле называется однородным [2, 3, 4]. Значение напряженности в пространстве между пластинами для этой электродной системы можно вычислить из простого уравнения [1, 2.]:

Значит, при напряжении 11кВ напряженность составит 10кВ/см. В данных условиях атмосферный воздух, заполняющий пространство между пластинами, является электрическим изолятором (диэлектриком), то есть не проводит электрический ток, поэтому в электродной системе ток протекать не будет. Проверим это на практике.

Для проведения небольших практических экспериментов будет использоваться источник высокого напряжения (ИВН), тестовая электродная система и «измерительный стенд».
Электродная система может быть собрана в один из трех вариантов: «две параллельные пластины», «провод-пластина» или «зубья-пластина»:

Межэлектродное расстояние для всех вариантов одинаковое и составляет 11мм.

Стенд состоит из измерительных приборов:

вольтметр 50кВ (микроамперметр Pa3 на 50мкА с добавочным сопротивлением R1 1ГОм; 1мкА показаний соответствует 1кВ);
микроамперметр Pa2 на 50мкА;
миллиамперметр Pa1 на 1мА.

электрическая схема:

При высоких напряжениях некоторые непроводящие материалы внезапно начинают проводить ток (например, мебель), поэтому все смонтировано на листе оргстекла. Выглядит это безобразие так:

Конечно, точность измерений таким оборудованием оставляет желать лучшего, но для наблюдений за общими закономерностями вполне должно хватить (лучше, чем ничего!). Со вступлениями заканчиваем, приступим к делу.

Эксперимент #1

Две параллельные пластины, однородное электрическое поле;

L = 11мм = 1.1см;
U = 11…22кВ.

По показаниям микроамперметра видно, что электрический ток действительно отсутствует. Ничего не изменилось и при напряжении 22кВ, и даже при 25кВ (максимальном для моего источника высокого напряжения).

Вольт-амперная характеристика:

U, кВ	E, кВ/см	I, мкА

11	10
22	20
25	22.72

Электрический пробой воздушного промежутка

Сильное электрическое поле способно превратить воздушный промежуток в электрический проводник – для этого необходимо, чтобы его напряженность в промежутке превысила некоторую критическую (пробойную) величину. Когда это происходит, в воздухе с высокой интенсивностью начинают протекать ионизационные процессы: в основном ударная ионизация и фотоионизация, что приводит к лавинообразному росту количества свободных носителей зарядов – ионов и электронов. В какой-то момент времени образуется проводящий канал (заполненный носителями зарядов), перекрывающий межэлектродный промежуток, по которому начинает течь ток (явление называется электрическим пробоем или разрядом). В зоне протекания ионизационных процессов имеют место химические реакции (в том числе диссоциация молекул, входящих в состав воздуха), что приводит к выработке некоторого количества токсичных газов (озон, оксиды азота).

Ионизационные процессы [1, 2]

Ударная ионизация

Свободные электроны и ионы различных знаков, всегда имеющиеся в атмосферном воздухе в небольшом количестве, под действием электрического поля будут устремляться в направлении электрода противоположной полярности (электроны и отрицательные ионы – к положительному, положительные ионы–к отрицательному). Некоторые из них будут по пути сталкиваться с атомами и молекулами воздуха. В случае, если кинетическая энергия движущихся электронов/ионов оказывается достаточной (а она тем выше, чем выше напряженность поля), то при столкновениях из нейтральных атомов выбиваются электроны, в результате чего образуются новые свободные электроны и положительные ионы. В свою очередь новые электроны и ионы будут также ускоряться электрическим полем и некоторые из них будут способны таким образом ионизировать другие атомы и молекулы. Так количество ионов и электронов в межэлектродном пространстве начинает лавинообразно увеличиваться.

Фотоионизация

Атомы или молекулы, получившие при столкновении недостаточное для ионизации количество энергии, испускают ее в виде фотонов (атом/молекула стремится вернуться в прежнее стабильное энергетическое состояние). Фотоны могут быть поглощены каким-либо атомом или молекулой, что может также привести к ионизации (если энергия фотона достаточна для отрыва электрона).

Для параллельных пластин в атмосферном воздухе критическую величину напряженности электрического поля можно вычислить из уравнения [1]:

Для рассматриваемой электродной системы критическая напряженность (при нормальных атмосферных условиях) составляет около 30,6кВ/см, а напряжение пробоя –33,6кВ. К сожалению, мой источник высокого напряжения не может выдать более 25кВ, поэтому для наблюдения электрического пробоя воздуха пришлось уменьшить межэлектродное расстояние до 0,7см (критическая напряженность 32.1кВ/см; напряжение пробоя 22,5кВ).

Эксперимент #2

Наблюдение электрического пробоя воздушного промежутка. Будем повышать приложенную к электродам разность потенциалов до возникновения электрического пробоя.

L = 7мм = 0.7см;
U = 14…25кВ.

Пробой промежутка в виде искрового разряда наблюдался при напряжении 21,5кВ. Разряд испускал свет и звук (щелчок), стрелки измерителей тока отклонялись (значит, что электрический ток протекал). При этом в воздухе ощущался запах озона (такой же запах, например, возникает при работе УФ-ламп во время кварцевания помещений в больницах).

Вольт-амперная характеристика:

U, кВ	E, кВ/см	I, мкА

14	20
21	30
21.5	30.71	пробой

Неоднородное электрическое поле

Для этой электродной системы значения напряженности в точках межэлектродного пространства можно определить из простого уравнения [1, 2]:

На рисунке ниже представлена рассчитанная картина для значений:

R1 = 0.05мм = 0.005см;
R2 = 11мм = 1.1см;
U = 5кВ;

Линии характеризуют значение напряженности на данном удалении; значения соседних линий отличаются на 1кВ/см.

Из картины распределения видно, что в большей части межэлектродного пространства напряженность изменяется незначительно, а вблизи проволочного электрода, по мере приближения к нему, резко возрастает.

Коронный разряд

В электродной системе провод-плоскость (или подобной, в которой радиус кривизны одного электрода существенно меньше межэлектродного расстояния), как мы увидели из картины распределения напряженности, возможно существование электрического поля со следующими особенностями:

в небольшой области, приближенной к проволочному электроду, напряженность электрического поля может достигать высоких значений (значительно превышающих 30кВ/см), достаточных для возникновения интенсивных ионизационных процессов в воздухе;
одновременно с этим, в большей части межэлектродного пространства напряженность электрического поля будет принимать невысокие значения – менее 10 кВ/см.

При такой конфигурации электрического поля образуется электрический пробой воздуха, локализованный в небольшой области вблизи провода и не перекрывающий межэлектродный промежуток (см. фото). Такой незавершенный электрический разряд называется коронным разрядом [1, 2], а электрод, вблизи которого он образуется – коронирующим электродом [2].

В межэлектродном промежутке с коронным разрядом выделяется две зоны [1]: зона ионизации(или чехол разряда) и зона дрейфа:

В зоне ионизации, как можно догадаться из названия, протекают ионизационные процессы – ударная ионизация и фотоионизация, и образуются ионы разных знаков и электроны. Электрическое поле, присутствующее в межэлектродном пространстве, воздействует на электроны и ионы, из-за чего электроны и отрицательные ионы (при наличии) устремляются к коронирующему электроду, а положительные ионы вытесняются из зоны ионизации и поступают в зону дрейфа.

В зоне дрейфа, на которую приходится основная часть межэлектродного промежутка (все пространство промежутка за исключением зоны ионизации), ионизационные процессы не протекают. Здесь распределяется множество дрейфующих под действием электрического поля (в основном в направлении пластинчатого электрода) положительных ионов.

За счет направленного движения зарядов (положительные ионы замыкают ток на пластинчатый электрод, а электроны и отрицательные ионы — на коронирующий электрод) в промежутке протекает электрический ток, ток коронного разряда [2, 3].

В атмосферном воздухе в зависимости от условий положительный коронный разряд может принимать одну из форм [1]: лавинную или стримерную. Лавинная форма наблюдается в виде равномерного тонкого светящегося слоя, покрывающего гладкий электрод (например, провод), выше было фото. Стримерная форма наблюдается в виде тонких светящихся нитевидных каналов (стримеров), направленных от электрода и чаще возникает на электродах с острыми неровностями (зубья, шипы, иглы), фото ниже:

Как и в случае с искровым разрядом, побочным эффектом протекания любой формы коронного разряда в воздухе (из-за наличия ионизационных процессов) является выработка вредных газов – озона и оксидов азота.