Изготовление фундамента под забор своими руками
Строитель 4 разряда
Итак, принято решение поставить забор. Основой этого сооружения будет фундамент, и именно от его прочности будет зависеть качество всей конструкции.
Основа необходима, чтобы забор не подвергался деформации на грунте.
При наличии необходимых навыков сделать фундамент под забор можно своими руками.
Виды ограждений
Прежде чем приступить к устройству основания, необходимо определиться с типом забора:
- легкий ;
- средний;
- тяжелый.
После определения типа фундамента можно приступать к началу работ.
Для легкого типа заборов
Для легкого типа ограждения — профнастил, штакетник, сетка «рабица» — на твердой почве вполне подойдет менее затратный способ столбовой заливки.
По периметру будущего забора выкапываются ямы глубиной от 80 до 120 см на расстоянии от 1 до 5 метров, в них устанавливаются столбы, распираются камнями и заливаются бетоном. При использовании профнастила расстояние между столбами рекомендуется не более 2 метров, учитывая парусность материала при ветровых нагрузках.
В этом видео показан способ постройки фундамента под забор:
Если почва рыхлая, песчаная или илистая, подойдет ленточно-столбовой тип фундамента под забор своими руками. Такой тип цоколя оптимально подойдет для возведения своими руками.
Очередность наливки
Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:
- Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
- Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.
Соблюдайте правила заливки фундамента под забор, чтоб в итоге получить добротное строение
Фундамент для среднего типа
Средний тип ограждения подразумевает смешанную конструкцию: мощные столбы из кирпича, шлакоблока, камня или бетонита и между ними легкий материал — такой как деревянный штакетник, профнастил или решетка из арматуры.
Такой забор требует более надежного цоколя. Для таких типов ограждений так же, как для легких, подойдет ленточный фундамент для забора.
Особенностью средних конструкций является устройство дополнительных опор в местах установки столбов.
Для этого там, где будут столбы, роют ямы, учитывая, что глубина фундамента под забор должна быть больше слоя промерзания, и шириной 50×50 см, вяжем каркас из арматуры, вставляем в яму и бетонируем.
Для тяжелых конструкций
Тяжелые ограждения являются конструкциями из кирпича, камня или бетона и обладают большой массой, поэтому зачастую при неправильном устройстве фундамента подвержены деформации, для этих заборов необходим более мощный монолитный ленточный цоколь.
При устройстве данного фундамента необходимо рыть всю траншею глубиной на 30-40 см больше глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо делать более мощный армированный пояс из арматуры не менее 12 мм, именно благодаря армированию нагрузка будет распределяться равномерно по всей конструкции.
Нужно помнить, что ширина заливки должна быть больше, чем у стенки конструкции, на 15-20 см. Таким образом получится монолитный ленточный фундамент особой прочности.
Важным этапом является заливка бетона, поэтому, прежде чем перейти к этому процессу, следует убедиться, что все готово, и проверить наличие необходимого инструмента. Заливают фундамент обычным бетоном. Для изготовления раствора самостоятельно необходимые пропорции составляют 2:2:1 (щебень:песок:цемент).
Такое бетонное основание для забора прослужит долгие годы без дефектов и повреждений.
Под забор
Под ленточным фундаментом для забора подразумевают монолитное основание в виде полосы, которая устанавливается под ограждением по периметру участка.
Такой тип фундаментного основания требуется при массивности забора, а также для создания защитной структуры, которая не позволит проникнуть на территорию под ограждением.
Создание мелкозаглубленного ленточного фундамента происходит в несколько этапов, во время которых учитывают все особенности местности и забора.
Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?
Фундаментное основание ленточного характера используют при необходимости надежной основы, которая должна устанавливаться под ограждения с увеличенной массой.
Виды ограждений:
- кирпичное;
- кованое;
- каменное;
- габион;
- профлист;
- деревянный массив;
- бетон.
Ленточный вариант фундамента подходит для участка, на котором обустройство глубокого столбчатого основания невозможно. Для слабой почвы применяют заглубленную ленту, а для твердой — незаглубленную.
Среди плюсов выделяют:
- высокую прочность даже при небольшом заглублении;
- повышенные показатели устойчивости по отношению к механической нагрузке и воздействию окружающей среды, включая ветер;
- срок эксплуатации забора увеличивается на несколько десятков лет за счет получения прочной основы;
- при необходимости можно провести усиление конструкции фундамента с помощью дополнительных труб или металлических уголков;
- возможно провести облицовку, что придает более эстетичный вид ограждению.
Среди минусов указывают сложность работы и увеличенные затраты на материалы. В ряде случаев установка забора возможна только с помощью применения спецтехники.
Еще одним существенным нюансом будет требование к строгому выполнению порядка работ, так как любая ошибка может привести к уменьшению характеристик фундамента и уменьшенному сроку эксплуатации. До момента начала работ учитывают все факторы и составляют план обустройства основания в виде схем и чертежей.
Чертежи и схемы
На предварительном этапе проводятся расчеты и создаются чертежи, в которых учитывают все основные данные по фундаментному основанию и забору. Для каждого типа забора чертеж составляется индивидуально. Пример:
На схемах отмечаются все размеры и используемые материалы:
Дополнительно должны быть учтены места с усилениями фундамента арматурой или аналогичными методами.
Виды фундаментной ленты
Лента может быть сборной и монолитной. Последний вариант считают цельным основанием, которое применяют только для массивных сооружений.
Монолитная или цельная конструкция обладает большей несущей способностью по отношению к сборному основанию, но также требует увеличенных затрат и наличия опыта.
Сборная лента состоит из отдельных блоков, искусственных или натуральных камней. Монтажный процесс имеет упрощенную форму, но требуется соблюдать требования по прочности и влагоустойчивости.
По применяемым материалам фундамент делят на:
- кирпичный,
- железобетонный,
- бутобетонный,
- грунтоцементный,
- каменный.
Основное разделение ленты на виды происходит по заглубленности. Каждый вариант применяется при определенных условиях. Виды:
Заглубленный фундамент. Устанавливается на глубине ниже 1 метра от уровня промерзания земли.
Чем выше рыхлость почвы, тем ниже требуется заглублять ленту, так как от этого будет зависеть показатель несущей способности, а также устойчивость конструкции.
Используется для массивного забора из кирпичей, бетона, камней или с наличием кованых элементов.
Отличием фундамента считают отсутствие воздействия на него морозных грунтовых пучений. Габаритные параметры по ширине зависят от массы забора. Чем больше вес, тем шире требуется делать траншею под основание. Стандартным показателем будет 0.40 м.
Для каждого варианта ленты характерны определенные правила выбора. Примером будет обустройство мелкозаглубленной ленты на стабильном или слабопучинистом грунте для облегченной заградительной конструкции из профилированного металла.
На предварительном этапе требуется уделять внимание основным факторам, от которых зависит применяемый вид основания. Среди них:
- характер конструкции забора, его особенности и все требования — примером будет необходимость усиления основания в нескольких местах из-за вторичных факторов, включая наличия проложенных труб или других коммуникаций;
масса ограждения и его отдельных элементов, в том чисел опорных или декоративных;- показатели нагрузки на столбы опорного вида;
- характер почвы;
- глубина промерзания грунтового слоя;
- рельеф и ландшафтные особенности местности — сюда относят наличие склонов, неровностей и аналогичных факторов;
- наличие близкорасположенных пластов с водой или водоемов — это будет влиять на возможность подмыва грунта, что потребует увеличения устойчивости конструкции;
- финансовые и трудовые затраты.
масса ограждения и его отдельных элементов, в том чисел опорных или декоративных;В последнем случае рассчитывают целесообразность применения того или иного вида фундамента. Примером будет отсутствие необходимости в заглубленном монолитном основании при устойчивой почве и небольшой массе забора.
Технология заливки своими руками: пошаговая инструкция
Ленточный фундамент обустраивают по стандартной пошаговой инструкции, которая включает в себя несколько обязательных этапов.
При несоблюдении последовательности или при невыполнении ряда правил основание будет возведено с нарушениями, что скажется на его долговечности и прочности.
Правильный процесс формирования ленты позволяет получить хорошие характеристики по устойчивости и несущей способности. При несоблюдении условий или ошибках в предварительных расчетах важные показатели будут ниже требуемых величин, что отрицательно скажется на качестве забора.
Расчеты и определение размера ленты
На этапе подготовки к рабочему процессу потребуется провести необходимые расчеты, которые укажут на габаритные размеры фундамента и его вид.
Для этого есть два варианта. Первым считают использование автоматического способа. Существует ряд программ специального назначения для расчета всех данных.
Такие программы есть на строительных ресурсах. Для определения типа фундамента и его размеров потребуется ввести базовые характеристики, включая материл забора и тип почвы.
Вторым вариантом расчета будет использование специальных формул для расчета несущей способности. Чем больше масса забора и меньше коэффициент сопротивляемости грунта, тем больше потребуется ширина основания.
Дополнительно должны быть учтены все нормы СНиПа. В каждом конкретном случае параметры ленты будут индивидуальны, так как есть зависимость от типа почвы, используемых материалов забора и применяемого вида фундамента.
Все размеры и данные должны наноситься на чертеж, который будет основой для планировки и разметки территории в дальнейшем. Учитывают, что подготовительных этап с разметкой и расчетами определяет большинство характеристик будущего ограждения.
Разметка
Разметка наносится в соответствии со схемой, которая основана на расчетах. Для этого используются колья, веревка или леска, а также измерительная рулетка. Все точки фиксируются.
При проведении разметки проверяют все данные, которые были внесены в чертеж, а также делают внутренний отступ от разметки на участок. Это позволит сразу сформировать место для будущей траншеи и фундамента.
Земляные работы
После разметки осуществляются земляные работы, которые означают очистку территории и подготовку ее к формированию основания. Подготавливается траншея с требуемыми размерами по ширине и глубине.
Стенки и дно траншеи выравниваются. После этого на дно укладывают подушку, которую формируют из смеси песка и щебня различных фракций. В основном используют щебень средней фракции.
Подушка поливается водой и утрамбовывается. Высота подушки равна 10-15 см. До подготовки опалубки и армирующего каркаса на дно подушки должен быть установлен первый слой гидроизоляции.
Опалубка
Для опалубки используют фанерные щиты или обрезные доски и брусья. При применении досок их сколачивают в щиты необходимого размера. Высоту опалубки регулируют при установке щитов. Они должны быть выше основания на 10 см.
Установка щитов проводится с учетом расположения плоской стороны во внутрь. Также на щиты накладывают рубероид для отсутствия протечек заливаемого бетона. Внешняя сторона опалубки подпирается.
Армирование
Армированный каркас состоит из продольных и поперечных элементов. Продольный материал должен иметь толщину в 10-12 мм и ребристую поверхность. Поперечный элемент обычно не превышает 8 мм в толщину.
При увеличенной массе ограждения применяют более толстые металлические прутья. Отрезанные металлические элементы вяжутся между собой, после чего готовый каркас укладывают в траншею.
Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.
Бетонирование и застывание
Предварительно подготавливается бетонная смесь, которая замешивается в бетономешалке в соотношении песка, мелкофракционного щебня и цемента в 3 к 5 к 1. После заливки воды требуется размешивать состав до получения однородности с необходимой пластичностью.
Заливка осуществляется с учетом ряда правил:
- подача осуществляется равномерно и непрерывно;
- для увеличения плотности используют вибрационные устройства;
- после окончания заливки поверхность выравнивают.
После окончания процесса требуется ожидать полного застывания. Этот период зависит от условий окружающей среды и состава смеси. Обычно полную прочность бетон набирает через 28 дней.
Распалубка и гидроизоляция
После полноценного застывания бетона требуется провести распалубку. После этого проводится повторная гидроизоляция, с помощью которой устраняют проникновение влаги к полученному основанию.
Финишные работы
После распалубки фундамент обрабатывают специальными растворами, которые увеличат защиту поверхности от влаги и других отрицательных факторов.
Дополнительно может проводиться облицовка фундаментного основания, но для этого потребуется ожидать высыхания защитных составов, которые были нанесены после распалубки.
Особенности строительства
В каждом конкретном случае могут возникать определенные проблемы из-за внешних факторов. В таком случае потребуется учесть ряд нюансов и дополнительных действий.
Как правильно сделать на склоне?
Неровность местности, по которой будет проходить заграждение, усложняет процесс работы. Есть два варианта действий.
Первым считают засыпку склона и выравнивание его, но такой процесс может быть трудозатратным. По этой причине применяют ступенчатый фундамент.
Он представляет собой одну ленту, которая отличается по толщине под каждым пролетом. Такой способ позволит создать устойчивое основание, которое будет удерживать конструкцию.
При небольшом уклоне можно поставить забор с углом наклона, который равен показателям склона. При такой ситуации бетонирование проводится частями по разграниченным участкам.
С кирпичными столбами
Кирпичные столбы обладают большой массой, что требует увеличения фундаментного основания. При таком варианте дополнительно учитывают, что требуется глубина траншеи ниже, чем уровень промерзания почвы.
Само основание столба заглубляется вместе с основной лентой, что обеспечивает однородность и увеличение несущей способности. Подробнее читайте здесь.
Из профнастила
При использовании профнастила потребуется установка столбов до момента укладки армировочного каркаса. Столбы расставляют через каждые 1-2 метра с заглублением в грунт на 0.8 — 1.2 м.
При установке столбов их требуется обложить подушкой, которая зафиксирует положение до заливки бетоном.
Подробнее о возведении забора из профнастила на ленточном фундаменте читайте здесь.
Стоимость конструкции
Стоимость возведения основания зависит от ряда факторов. Среди них:
- тип фундамента;
- используемые материалы;
- необходимая несущая способность и устойчивость — чем выше требуются показатели, тем выше будут затраты;
- привлечение специалистов и спецтехники.
На стоимость могут влиять внешние факторы, в том числе необходимость обустройства в неровной местности. Также важен тип грунта. Примером будет увеличение затрат при слабой сопротивляемости почвы или наличии близко расположенного водоносного слоя.
На строительных сайтах можно рассчитать стоимость с помощью калькулятора. Средняя цена погонного метра — 600 рублей. Подробнее о стоимости и ее расчетах читайте в этой статье.
Возможные ошибки и советы по возведению
При формировании фундамента допускается ряд ошибок, которые ухудшают качество ленточной основы. Для устранения возможных проблем требуется следовать нескольким правилам:
- Даже при небольшой массе забора глубина залегания не должна быть меньше 50 см, так как малозаглубленная лента будет подвержена воздействию почвы при вспучивании.
- При наличии склонов или канав, а также других отрицательных факторов устанавливают мощное основание, которое будет обладать устойчивостью.
- Не стоит экономить на качестве материалов, в частности это относится к бетону, так как это снизит прочность ленты.
- На металлические трубчатые столбы устанавливают крышки, которые устраняют возможность попадания влаги внутрь.
- Подушка требует обязательной утрамбовки.
- Столбы вяжутся с металлическим каркасом до заливки.
- Обязательно проводится гидроизоляция, в том числе при установке столбов.
Еще одним важным моментом считают соответствие опалубки заливаемому уровню, то есть бетон не должен заливаться в землю. При таком случае основание теряет форму и получает отрицательные качества.
Заключение
Существуют различные виды ленточного фундамента для забора. Выбор конкретного вида и его обустройство зависят от характера местности и требуемых показателей. При начале строительного процесса учитывают тип применяемых материалов и массу ограждения.
Как сделать фундамент для забора: самые популярные решения и важные нюансы
Даже если опыта и навыков нет, то фундамент для забора своими руками сделать все равно получится! Потому что в этом деле главное не опыт, а понимание того, что нужно делать. Ну и конечно того, что делать наоборот – нельзя.
В этой статье мы рассмотрим какой тип фундамента оптимально делать для того иного вида ограждений.
Фото опалубки под фундамент забора
Почему вообще делают заборы на фундаменте? На самом деле их в некоторых случаях можно и не делать — если не нужно, чтобы ограждение простояло долго. В остальных же ситуациях необходима хотя бы минимальная заливка.
Рассмотрим все детальнее.
Фундамент для легких заборов
Легкими конструкциями можно назвать те, которые сделаны из металла, дерева, либо же с малым количеством искусственного или натурального камня. Кроме того, в эту же категорию относятся и заборы из профнастила.
Основа под ограждение из профнастила
Ознакомимся со всем по порядку.
Фундамент для сварных и кованых заборов
Если речь идет о заборе, который сделан в виде сетки, рамки или из кованых элементов, либо же профнастила, то тут может быть выполнено два типа фундамента:
- Точечный, исключительно для самих опор. Что же касается того, как правильно сделать такой фундамент забора, то, в общем-то, все просто. Лучше всего сделать ямку в земле примерно сантиметров 70 в глубину и чтобы ширина каждой стороны была около полуметра.
Затем нужно вставить туда опору и залить все пространство бетонной смесью. Только не забудьте зафиксировать каждый столб максимально ровно по вертикали, чтобы он не отклонился во время застывания бетона;
- Ленточный фундамент. По сути, это траншея, вырытая по линии будущего ограждения, в которую вставляют опоры и заливают все пространство бетонной смесью.
Как правило, так делается тогда, когда столбы и опоры располагаются на очень малом расстоянии друг от друга, и просто нет смысла возиться с заливкой каждой отдельной вертикальной трубы.
Либо, как вариант, ленточную заливку делают еще тогда, когда в районе нижней части будущих опор планируется сделать невысокий периметр из кирпича или камня – его ведь просто по земле не выложить.
Как видите, заливка фундамента под забор такого типа – дело и правда несложное, только вот важные моменты все-таки тут есть и о них нужно помнить.
- Во-первых, ни в коем случае не экономьте на качестве смеси. Соотношение цемента и песка в растворе должно быть не меньше, чем 1:3.
А щебень лучше использовать с мелкой фракцией 5-20 мм. Если камни будут крупнее, то готовый бетон в этом случае будет не очень прочный.
Обратите внимание на то, что в составе смеси не должно быть никакой органики: земли, веток, кусков дерева и т.п.
Если они будут, то со временем сгниют и в этом месте в фундаменте образуется пустота, слабая точка, которая будет постоянно заполняться водой и постепенно разрушать все ленту.
- Во-вторых, если вы делаете ленточный фундамент под забор своими руками и залить все за один раз не получается, то не допускайте того, чтобы смесь была полностью, до верха опалубки залита в одном месте, а в другом ее не было вовсе.
Иначе впоследствии, в этих местах, лента может просто напросто переломится. Особенно это реально на пучинистых грунтах.
Лучше заливайте смесь горизонтальными полосами, один слой сверху другого – так будет крепче.
Теперь поговорим о секретах заливки опор из дерева.
Фундамент для деревянных заборов
Ограждение из дерева
В принципе, любое деревянное изделие боится одного – повышенной влажности. Но если внешнюю часть подобных конструкций постоянно красят, обрабатывают различными антисептиками и растворами, то, что делать с той частью, которая забетонирована?
Ответ очень простой – позаботиться о защите нижней части опор заранее!
Какая бы ни была глубина фундамента под забор такого типа, она, как правило, не превышает одного метра. Этого говорит о том, что, скорее всего грунтовые воды не достанут до начала конструкции, а значит все не так уже и страшно.
Скорее всего, достаточно будет сделать пару вещей:
- Перед заливкой бетона сделайте влагоизоляционный слой из рубероида по дну и стенкам ямы. Это в некоторой степени защитит бетон от проникновения воды внутрь своей структуры;
- Деревянные опоры тоже оберните рубероидом. Это убережет непосредственно дерево от гниения.
Совет: лучше не пожалейте денег и купите для такой влагозащиты не обычный рубероид, а хороший, на пленочной основе – он надежнее и прослужит дольше.
В принципе, мы рассмотрели, как сделать фундамент под забор легкого типа, теперь поговорим о более тяжеловесных конструкциях.
Фундамент для массивных каменных проектов
Понятное дело, что если стоит каменный забор на фундаменте, который сделан с нарушением всех СНИПов, то состояние забора в самом скором времени будет представлять действительно удручающее зрелище.
Появятся трещины, возможны отклонения по вертикали или просто напросто сильные проседания всей конструкции каменного забора.
Пример проекта, который реализован неправильно
Чтобы такого не случилось, запомните несколько важных правил.
- Строительство фундамента для забора нужно осуществлять только после того, как вы определите тип грунта и соответственно прояснятся возможные риски. Если подобных знаний нет, то лучше не пожалейте средств и обратитесь за разовой консультацией к специалистам. Обойдется это недорого, но зато сделаете все правильно.
- Не используйте в качестве наполнителя для бетонной смеси керамзит или битый кирпич. Мало того, что это не инертные камни (то есть впитывают влагу), так они еще и просто напросто сгниют через время.
- Если нагрузка на фундамент будет очень уж большая, то делайте полноценную фундаментную ленту для забора, а не ростверг (это горизонтальная лента бетона расположенная практически на поверхности земли, между вертикальными сваями);
И, наверное, стоит ознакомиться не только с тем, как залить фундамент под забор, но и с тем, как уберечь бетонную ленту от дождей и таяния снега.
Как сделать отмостку
По сути, отмостка – это проходящий по земле, вдоль всей линии ограждения бетонный порожек с наклоном. Наклон делается таким образом, что дождевая или талая вода стекает по нему в сторону от общей конструкции и соответственно самого фундамента.
Однако отмостка – это все-таки не только бетон, нужно знать, как ее правильно обустроить, чтобы достичь нужного эффекта.
Отмостку удобнее всего делать на этапе заливки раствора, но даже если об этом забыли, то в принципе можно и потом.
Инструкция очень простая.
- Вдоль всей ленты фундамента (или если он точечный – то вдоль линии забора) делается углубление сантиметров на 15 и шириной примерно сантиметров 50.
- Дно вырытого пространства засыпаем щебнем. Оптимально подходит камень с фракцией 5-20 мм.
- Щебень хорошо утрамбовываем.
- Если отмостка делается одновременно с фундаментом, то из его арматурного каркаса в пространство ниши выпускаются прутья, которые должны быть немного приподняты над щебнем.
Если же фундамент и забор уже есть, или есть частично – то нужно в камне перфоратором сделать отверстия равные диаметру арматуры и вбить ее куски туда. - Под арматуру заводим слой рубероида, причем лучше не использовать материал на бумажной основе – купите пленочный рубероид. Его цена не намного выше, но зато это будет действительно качественный материал.
- Теперь нужно сделать опалубку вдоль внешнего края будущей отмостки. Как правило, в этом случае опалубку можно сделать из практически любых старых досок, так как ее высота будет не больше 5-7 см.
В общем-то, теперь можно заливать бетон. Только не делайте слишком жидкий раствор – помните о том, что нужно сделать не просто бетонный «порожек» вдоль ограждения, а сделать его с уклоном!
Получается, что мало сделать просто заборы с фундаментом – важно позаботиться также и об отмостке, о защите основных конструкций. Только при таком внимательном подходе изделие прослужит по-настоящему долго и без проблем.
Заключение
Как видите, устройство фундамента под забор не является очень сложным делом – все вполне можно сделать самостоятельно. Было бы желание, старание. Надеемся, что наш обзор вам реально пригодился.
И даже если вы самостоятельно делать ничего не будете, то, по крайней мере, будете знать, на что обращать внимание.
Фундамент для забора: виды и марки бетона, глубина столбчатого и сборного основания
Чтобы сделать самостоятельно фундамент под забор, необходимо соблюдать специальную технологию, которая будет гарантом правильности обустройства этой конструкции. Перед тем как начинать работы, требуется определить, для какой цели необходимо основание. Также нужно знать, какой фундамент для забора в каждом конкретном случае используется, и учитывать аспекты, которым следует уделить отдельное внимание.
Основные функции
Основание под ограждение является необходимым элементом для конструкции. Оно защищает забор от отрицательных воздействий, справиться с которыми по-другому не получится. Сюда относят высокую парусность, проседание земли, действие влаги из грунта или подземных вод. Необходимо отметить, что фундамент не всегда обязательно заливать.
Бывают случаи, когда этот элемент сооружать не нужно. К примеру, если изгородь требуется только на время, и скоро ее демонтируют.
Если рассматривать ограды, которые возводятся для продолжительной эксплуатации, то можно уверенно сказать, что от правильности обустройства основания будет зависеть время службы всего забора.
Если бетонное основание для забора сделано плохо, а во время его сооружения применялись материалы плохого качества, то скоро ограждение деформируется. Это относится к заборам из любых стройматериалов: бетонных блоков, шлакоблока, кирпичного, деревянного или каменного ограждения, из профлиста.
У фундамента несколько основных функций:
- Равномерное распределение нагрузки всей конструкции забора. Это не позволит ограждению просесть.
- Поддержка забора. Не дает изгороди перекоситься, деформироваться.
- Придание красивого внешнего вида. Сооруженный таким образом, забор смотрится намного презентабельней.
- Защита забора от подтопления и размывания. Основание, тем более на косогоре, не позволяет талой или дождевой воде подтечь под ограждение, испортив его этим.
Главная задача основания – поддержка изгороди. Выбор фундамента определенного вида производится с учетом материала изготовления ограды.
Фото цоколя для забора представлено ниже.
Описание разных видов
Очень важно выбрать фундамент к конкретному виду ограждения. Поэтому, прежде чем определяться с фундаментным основанием, нужно узнать, из чего будет изготавливаться забор. Существуют 6 основных разновидностей:
- Столбчатая конструкция.
- Ленточно-столбчатый фундамент.
- Бутовый или каменный.
- На гравийной подушке.
- Ленточная конструкция.
- Сборный фундамент.
Все из вышеперечисленных разновидностей фундаментов отличаются от остальных видом и способом устройства, трудовыми затратами, ценой.
Чтобы все работы своими руками сделать правильно, нужно вначале выполнить расчет. Для чего следует знать размеры и общую массу будущего ограждения, учесть тип грунта, так как от этого будет зависеть глубина фундамента для забора.
Также необходимо сделать разметку участка. Нужно, чтобы он был ровным, без склонов, чтоб в дальнейшем не появилось проблем с укладкой либо заливкой фундамента под изгородь.
Для разметки можно использовать шнур. По углам забора забивают клинья, между которыми протягивается веревка. Так получается ровная линия, которая проходит в нужном месте.
Все варианты обустройства фундаментов под заборы имеют свои особенности, в последующем определяющие прочность определенной конструкции. Для капитальных заборов из газобетона или кирпича подходит использование ленточного основания.
Оно простое в изготовлении и довольно надежное. Но другие фундаменты успешно могут заменить ленточный, если этого потребует особенность грунта.
Если было решено делать фундамент своими руками, непременно следует изучить теорию, почитать отзывы на форумах, посмотреть Ютуб. Требуется знать, какие вероятные сложности могут появиться во время работы, чем отличается сборный фундамент для забора от других, как выполняется армирование железобетонного основания под забор.
Ленточно-столбчатый
Это великолепный вариант фундамента, если ограждение сооружается в регионах с суровым климатом. Ленточно-столбчатое основание также называется комбинированным фундаментом и используется для изгородей из профнастила, ФБС и сплитерных блоков.
Чтобы возвести самостоятельно, нужно выполнить следующие этапы:
- Вначале выполняется рытье траншеи, размерами 20х20х40 см.
- Непосредственно в траншее выполняют ямы для опор. С учетом того, как часто устанавливаются столбы, делаются и углубления под основание. Как правило, дистанция – от 2,5 до 3 м, глубина – 120 см.
- Далее выполняется установка опорного профиля забора сечением 50х50 мм в ямы. Заливать опоры забора бетоном нужно сразу.
- Затем, когда трубы будут установлены, а бетон чуть затвердеет, в траншею укладывают каркас из арматуры диаметром 12 мм из двойной сетки. Шаг арматуры составляет 20 см. Вместе с этим монтируют деревянную опалубку под фундамент, которую после заливают бетонным раствором.
- Производят бетонирование смесью марки М250.
С учетом материала изготовления столбов может дополнительно требоваться их гидроизоляция. Важна марка бетона для фундамента забора, поскольку не все можно использовать для наружных работ. Следует также обращать внимание на укладку каркаса из арматуры.
Он защищает фундамент от проседания, потому важно все сделать правильно. Также можно дополнительно уложить арматурный каркас и под опоры забора. Так их можно дополнительно закрепить.
На фото изображен фундамент под изгородью.
Столбчатый фундамент
Столбчатое основание для забора частично напоминает комбинированное. Отличие состоит в том, что во время обустройства этого вида не требуется копать траншею. Нужно сказать, что если заказывать столбчатый фундамент, то его стоимость дешевле в отличие от остальных видов основ. В этом случае не потребуется много бетонного раствора и стройматериалов.
Пошаговая инструкция установки по возведению конструкции:
- Вначале делаются углубления под опорные стойки. Глубина заложения столбов – от 1,2 до 1,5 метра с учетом типа почвы. Диаметр ямы выбирается по диаметру опоры: ширина должна быть на 25–35 см больше.
- Стандартный шаг между столбами – 2,5 м. Но дистанцию нужно выбирать, учитывая размер одной секции сборного забора, поэтому вначале необходимо купить само ограждение.
- Перед установкой опор в лунки требуется создать под них подушку. Для чего применяют состав из песка и гравия в пропорции 1:1. Его насыпают слоем 15–20 см, трамбуют, после чего обильно поливают.
- Выполняется установка стоек. Опоры для забора непременно следует выровнять, для чего используется уровень.
- На последнем этапе в ямы наливается бетонный состав. Для полного затвердевания потребуется 4 недели.
Основа подходит для различных конструкций ограждений, но нежелательно ее делать для вариантов из камня, бетона, габиона и других тяжелых стройматериалов. Она хорошо подходит под легкие заборы, такие как рабица, дерево и штакетник.
На фото представлен забор для дачи.
Ленточный фундамент
Применяется чаще всего в частных домовладениях. Основание просто в создании, за счет этого оно такое популярное.
Этапы сооружения конструкции:
- Вначале нужно выкопать траншею глубиной 70–90 см. Ширина выбирается с учетом будущей изгороди.
- Когда траншея будет готова, ее укрепляют. Для чего применяется песок. Его насыпают на дно слоем 20 см и трамбуют.
- Для прочности основу необходимо укрепить каркасом из арматуры. Сечение прутьев должно быть не менее 12 мм.
- Арматура укладывается на 3–5 см выше дна траншеи. Это подразумевает специальную подставку, которая укладывается под каркас.
- Арматура, выкладываемая вдоль, должна быть по длине траншеи на 10 см меньше – оставляют расстояние по 5 см с левой и правой стороны. Этот защитный слой бетона будет составлять 1–3 см от опалубки в зависимости от толщины доски для нее.
- На продольные прутки выкладывают арматуру поперек. Шаг между прутьями – 20 см. Поперечная арматура должна быть короче траншеи на 6 см (расстояние по 3 см от опалубки).
- Конструкцию каркаса можно не скреплять сваркой, обычно используется проволока.
- Таким же образом вяжется верхняя арматурная сетка и скрепляется с нижней вертикальной арматурой диаметром 12 мм, установленной с шагом 50 мм.
- Затем собирают деревянную опалубку из досок толщиной 3 см. Нужно учесть, что основание должно быть больше уровня земли на 25 см или выше, что зависит от предпочтений владельцев.
- Производится заливка бетоном марки М250. Чтобы сделать смесь, нужно перемешать цемент, щебень и песок в соотношении 1:4:2. По окончанию нужно подождать не меньше 3–5 дней, пока лента не наберет 70 % проектной прочности. Лишь затем приступают к строительству ограждения.
На фото изображен ленточный фундамент под оградой.
На гравийной подушке
Этот вид заборного основания не является сборным, а относится к монолитным. Применяется лишь для тяжелых изгородей: из кирпича, бетона.
Для легких заборов, к примеру из профлиста, и канализационных труб не подходит.
Подушка из гравия напоминает слоеный торт. Для укрепления основы часто дополнительно добавляют бут. Под этот фундамент выполняется отсыпка в выкопанную траншею минимальной глубиной 75 см. После чего по ней заливается лента. По большому счету это разновидность ленточного основания, но укрепленного.
Помимо укладки подушки, этапы установки такие же:
- На дно укладывается слой бута (25 см).
- Затем насыпается слой песка. Все обильно поливается водой.
- После этого укладывается гравийный слой такой же толщины (25 см). Все выравнивается и трамбуется.
- Затем насыпается еще один слой песка и тщательно поливается.
- Поочередно насыпать гравий и песок нужно, пока подушка не заполнит траншею.
- После уплотнения всех слоев выполняется устройство ленточного основания.
Каменный
Это достаточно прочный цоколь под забор. Такое основание не сооружают под ограждение из рабицы или блоков, лучше всего он смотрится вместе с кованым забором.
Так как непосредственно процесс обустройства довольно сложен, то стоит объяснить лишь отдельные нюансы, которые должны учитываться:
- Нужно уделять большое внимание стыковке камней. Лучше всего выбирать одинаковый материал.
- Потребуются и маленькие камни. Чтобы фундамент был не рваный, а цельный, они используются для заполнения пустот.
- Снаружи укладываются лишь камни с ровной поверхностью.
Каменные основы не советуют устанавливать на пучинистых участках. Это обусловлено тем, что сила пучения грунта разрушит всю конструкцию.
На фото готовый каменный фундамент под ограду.
Бетон для фундамента забора
Чтобы узнать, какая марка под ограждение подходит больше всего, нужно учитывать некоторые факторы:
- Тип почвы.
- Тип основания: на одиночных сваях, ленточное, в полкирпича, столбчатое, стаканное или комбинированное.
- Тип ограждения: кирпич, дерево, бетон, металлический лист, металлический штакетник (евро).
- Глубину промерзания земли.
- Глубину прохождения подземных вод.
Далее с учетом каталога и прайса приобретается определенная марка бетона:
- М100 – простейшая и самая дешевая марка, содержащая множество крупных компонентов. Не примечательна какими-то свойствами, но подходит для заливки подушек во время организации основания под забор.
- М150 – невзирая на то, что здесь минимум связующих элементов, может использоваться для легких конструкций, к примеру под ограждение.
- М200 – можно применять на сложных грунтах, подходит для территорий со склоном.
- М250 – применяется для массивных изгородей и во время организации монолитных фундаментов. Имеет хорошие характеристики, высокую стойкость к действию разных факторов окружающей среды. Сооружениям не страшны подземные воды или продолжительные дожди.
- М300 – может выдерживать давление до 300 МПа. Бетон великолепно подходит в качестве фундамента для ограждения, имеет стойкость к промерзанию и действию подземных вод.
- М350 – лидер на рынке строительных материалов. Например, 1 м3 может без нарушения структуры выдерживать давление около 20 МН/см кв. Данная марка бетона применяется для организации монолитных фундаментов, сооружения свайно-ростверковых колонн.
- М400 – марка для опорных столбов или основания забора, гарантирующая максимальную надежность сооружения. Высокая устойчивость к влаге не потребует применения гидроизоляционных добавок. За счет высокой концентрации цемента в составе затвердевание происходит очень быстро.
Для обустройства любого фундамента под установку ограды чаще всего используется бетон марки М250. Сделать его можно и самостоятельно непосредственно на объекте. Главное – не забывать соблюдать пропорции и состав, поскольку от этого будет зависеть качество будущего бетона. Требуемые свойства компонентов бетона указаны в ГОСТ 7473-2010. В составе находятся:
- щебень – 3,9 части;
- песок – 2,1 части;
- цемент – 1 часть.
При соблюдении этой пропорции из веса цемента 10 кг можно сделать 42 кг бетона.
Рассчитать количество требуемой смеси для забора легко. К примеру, если нужно соорудить монолитное ленточное основание под ограждение длиной 100 погонных метров, шириной 50 см и глубиной 60 см, нужно: 100 х 0,5 х 0,6 = 30 м 3 бетона.
Чтобы сделать самостоятельно фундамент под ограждение, следует руководствоваться определенными правилами, которые гарантируют правильность возведения конструкции. Прежде чем начать работы, необходимо определить, зачем требуется фундамент, какой вид нужно использовать, а также учитывать некоторые нюансы сооружения основания под забор.
Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора
Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.
Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.
К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента
Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:
- кирпичные;
- кованые;
- каменные;
- габионы;
- из профлиста;
Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании
Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.
Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.
Преимущества и возможные недостатки
Достоинства такого фундамента:
- Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
- Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
- Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
- Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
- Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.
Фото: 3D модель заложения ленты
Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.
Виды ленточных оснований
- Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
- Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.
-
- a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
-
- б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
-
- в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
-
- г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
-
- I — из блоков
-
- II — монолитный
-
- III — из кирпича.
В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:
- кирпичную;
- железобетонную;
- бутобетонную;
- грунтоцементную;
- каменную.
По способу углубления в грунт бывает трех видов:
- Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
- Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
- Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.
Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.
Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа
Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.
Он выполняется двумя способами:
- Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
- Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.
Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.
В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.
Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.
Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора
Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.
Из инструментов, материалов понадобятся:
- штыковая лопата;
- уровень;
- деревянные колышки и веревка;
- доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
- цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
- емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
- прутья арматуры;
- столбы.
В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.
Определяем размеры, выбираем место
Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.
Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:
- типа почвы;
- глубины залегания грунтовых вод;
- вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
- количества ворот, калиток.
Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:
где k(n) — коэффициент надежности;
F — предполагаемая нагрузка на основу;
k(c) — коэффициент условий работы;
R — сопротивление почвы.
Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.
Выполняем разметку
Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.
Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.
Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.
Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.
Подготавливаем траншею
Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.
Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.
Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.
Подбираем правильно марку цемента
Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.
В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:
- Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
- Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.
На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.
Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.
Рассчитываем количество бетона
Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.
Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:
- 340 кг цемента;
- 0,86 куб. м щебня;
- 1,05 куб. м песка.
Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.
Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.
Монтируем опалубку
Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.
-
-
Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.
Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.
Пользователи часто ищут :
Устанавливаем столбы
Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:
- дерево;
- кирпичная кладка;
- асбестоцементные, бетонные трубы;
- трубы из металлического профиля.
Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:
Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.
Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.
Делаем армирование траншеи
После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.
Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.
Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.
Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.
Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.
Заливаем ленту
Выполняется 2 способами:
- Беспрерывно . При заливке малой площади.
- С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.
Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 7–10 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.
Когда нужно проводить облицовку фундамента
При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:
- натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
- облицовочный кирпич, плитка;
- куски цветного стекла (для создания мозаики).
В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.
Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.
Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками
07.07.2017 130,697 Просмотров
Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.
Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:
- Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
- Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
- Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
- Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.
Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.
Краткое описание сайдинга и его видов
Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.
Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.
Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.
Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.
Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:
- Деревянный.
- Металлический.
- Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
- Фиброцементный.
- Керамический.
Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.
Кроме того, имеется много вариантов профиля:
- Под брус.
- Под бревно.
- «Елочка».
- «Корабельная доска».
- Тимберблок.
- Под камень и т.д.
По направлению монтажа:
- Горизонтальный.
- Вертикальный сайдинг.
Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.
Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.
Комплектация сайдинга
Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.
К стандартным типам доборов можно отнести:
- Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
- Н-профиль.
- J-планка.
- Стартовая планка.
- Финишная планка.
- Наличник.
- Софит.
- Околооконный профиль.
Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.
Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.
Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?
Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.
Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.
В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.
Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.
Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.
Монтаж выбранной обрешетки
Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.
Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.
После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).
Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.
Утепление и гидроизоляция
Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.
Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.
Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.
Монтаж стартовой планки (J профили)
Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.
Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.
Как производится крепление сайдинга?
Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).
Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.
Установка внутренних угловых планок
Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.
Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.
При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.
Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.
Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.
Установка внешних угловых планок
Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.
Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.
Как производится удлинение планок сайдинга
При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.
Установка Н-профиля
Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.
Монтаж рядовых панелей сайдинга
Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.
Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.
Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.
Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.
Как обойти сайдингом окна и дверные проемы
Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.
Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.
Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.
При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.
Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.
Укладка финишной планки сайдинга
Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.
Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.
Установка сайдинга на фронтонах
Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.
Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:
Заключение
Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.
Технология монтажа сайдинга – всё продумано до мелочей
Все современные материалы для отделки фасадов зданий предназначены не только для защиты его стен от дождя, снега, ультрафиолета, но и для того, чтобы дом Ваш выделялся своим нарядом, интересными деталями и цветовыми решениями. Грамотная технология монтажа сайдинга позволяет украсить дом и защитить его, наделив отличными эксплуатационными характеристиками.
Остановив свой выбор на виниловом сайдинге, Вы не пожалеете!
На фото жилой дом с фасадом из винилового сайдингаПредварительные работы
Подготовка поверхности стен
Виниловый сайдинг хорошо смотрится на любом фасаде. Работать с ним очень просто, важно только внимательно разобраться в технической документации.
В первую очередь необходимо тщательно подготовить поверхности стен:
- при деревянных стенах прибиваются все отстающие доски, заменяются сгнившие;
- при оштукатуренных стенах необходимо очистить от старой штукатурки те места, где она дышит;
- снять крепления фонарей, водосточные трубы и имеющиеся молдинги со стен;
- убрать ветки деревьев и вьющиеся растения, прикасающиеся к поверхности стен;
- желательно снять все выступающие подоконники или отливы.
Устройство обрешетки под виниловый сайдинг
На поверхности стен делают обрешетку из металлических направляющих или деревянных реек. Для этой цели годятся бруски различных сечений изготовленные из хвойной древесины.
Для металлической обрешетки применяются профили, которые выпускаются для монтажа гипсокартонных листов. Эти профили изготавливают методом штамповки из рулонной оцинкованной стали.Для монтажа сайдинга в горизонтальном направлении бруски обрешетки устанавливаются вертикально, с шагом не более 40 см.
Бруски или металлические направляющие закрепляются также на всех углах, внизу и вверху зоны сайдинга, вокруг окон и дверей.
Для монтажа вертикального сайдинга обрешетку устанавливают горизонтально, в остальном действуют все правила, что и для вертикальной обрешетки.Каркас обрешетки крепят к стене таким образом:
- на каждую панель сайдинга должно приходиться, как минимум, два бруска, располагающихся по краям панелей;
- кромки панелей винилового сайдинга должны полностью ложиться на лицевую поверхность брусков;
- крепление к стене брусков обрешетки должно быть очень надежным;
- все лицевые части брусков обрешетки, которые будут сопрягаться с листами виниловой обшивки, обязательно должны находиться строго в одной плоскости;
- плоскость, которую образуют бруски обрешетки, должна быть вертикальной.
Важно! При монтаже обрешетки необходимо быть очень внимательными, тщательно размечать и проверять получение ровной вертикальной плоскости с помощью отвесов и длинных правил-уровней.
Если этого не предпринять, то рискуете получить волнообразную неровную обшивку фасада.Утепление
Справка! Если Вы решили утеплить свой дом, то пространство между обрешеткой необходимо заполнить утеплителем.
Важно! Выбирая толщину брусков для обрешетки, продумайте, какой утеплитель будете применять.
Толщина брусков обрешетки должна быть равной толщине слоя утеплителя.
Это поможет создать ровную поверхность и не даст возможности проявлени я «волнового» эффекта.Для утепления стены под виниловый сайдинг применяют минеральную вату в плитах или рулонах жесткого типа. Не желательно применять рыхлый утеплитель под сайдинг, он может деформироваться в процессе эксплуатации.
Процесс утепления происходит в следующем порядке:
- аккуратно устанавливаем между брусками обрешетки плиты утеплителя;
- монтируем сверху утеплителя диффузионный гидро-ветразащитный слой, желательно с помощью специальных мембран с перфорацией;
- обеспечиваем вентиляционный зазор, набивая бруски сечением 40х20 мм.
Установка в обрешетку плиты утеплителя Монтаж гидро-ветрозащиты над слоем утеплителя Монтаж брусков по диффузионной мембранеМонтаж сайдинга
Общие правила
При монтаже винилового сайдинга своими руками следует придерживаться следующих правил:
- Виниловый сайдинг может менять свои размеры при перепадах температуры. Необходимо при монтаже оставлять зазор между панелями приблизительно в 7 — 10 мм.
- Осуществляя монтаж сайдинга, помните, что панель должна иметь свободу движения в пределах имеющихся перфорационных отверстий.
- Не прибивайте гвозди очень плотно. Необходимо оставлять зазор в 0,9 мм между шляпкой гвоздя и самой поверхностью панели.
- Панели сайдинга крепятся от центра к краям.
- Крепежи необходимо размещать в центре отверстий перфорации.
- Следите за перпендикулярностью крепежа по отношению к плоскости стены.
На рисунке показаны правильное (А) и неправильное (Б) крепление панелейТехнологическая карта на монтаж сайдинга необходима, чтобы Вы могли точно подсчитать количество панелей, реек и крепежа для своего дома.
Резка панелей сайдинга
Для резки панелей и планок винилового сайдинга могут применяться следующие инструменты:
- нож-резак;
- ножницы по металлу;
- электролобзик;
- электропила с абразивным колесом.
Рез панели производят, начиная с верхнего края, с того, где находятся перфорационные отверстия. Инструментами работают аккуратно, не допуская сколов винила с поверхности деталей.
Стартовая планка
Установка угловых планок
Внутренние и внешние углы устанавливаются на стыках стен, поднимаясь вверх до карниза. Детали крепят, забивая гвозди в отверстия наверху панелей. Гвозди забивают на расстоянии 30-40 см друг от друга по центру отверстий.
При нехватки длины углов их можно состыковать.
Для стыковки сайдинга проделывают следующие действия:
- отрезают от верхнего края детали боковые части, примерно по 2,5 см, оставляя нетронутой центральную часть;
- накладывают следующую угловую деталь на нижнюю, оставив 0,5 см для возможного температурного расширения.
На рисунке показано соединение внутреннего угла, где А = 2,5 смОкантовка дверных и оконных проемов
Окантовка дверных и оконных проемов осуществляется при помощи J – рейки в следующем порядке:
- устанавливают боковые рейки точно по обрезу проема окна;
- прорезают и загибают ушко в дне верхней (надоконной) рейке и загибают его вниз;
- аналогичную операцию проделывают на каждом углу оконного проема.
Монтаж J – рейки вокруг дверных и оконных проемовСоединительная планка
Эта планка применяется для соединения панелей сайдинга. Устанавливают ее аналогично тому, как устанавливались угловые детали.
Финишная планка
Финишная планка монтируется вверху стены, заподлицо с карнизом. В паз финишной рейки будет защелкиваться обрез последней панели сайдинга.
Монтаж панелей сайдинга
После монтажа всех планок, угловых и соединительных, приступают непосредственно к монтажу панелей сайдинга.
Инструкция по монтажу сайдинга предписывает вести работы, начиная с тыловой части здания, постепенно двигаясь к фасаду. Монтируя первую панель, её нижний край вставляют в стартовую рейку, а верхний край прибивают к стене. Обшивка выполняется при помощи соединения деталей внахлест на 2,5 – см.
Важно! Следите за тем, чтобы последний гвоздь на панели сайдинга располагался на расстоянии 10 см от края.
Заключение
Виниловый сайдинг можно использовать для отделки практически любого фасада. Он прекрасно задекорирует старые стены и придаст особый шик новым.
Интересно его применение в каркасном домостроении, когда стены представляют собою слоеный пирог, внешняя сторона которого обшита сайдингом, внутренняя — любыми панелями, а начинка пирога — утеплитель.
Каркасное домостроение приобретает все большую и большую популярность. Такие дома сравнительно быстро возводятся. Они очень теплые, всего 15 сантиметров утеплителя способны заменить метровую кладку из кирпича.
Виниловый сайдинг достаточно прост в установке, цена комплекта на дом вполне демократична, а результат отделки будет радовать своих хозяев долгие годы.
При монтаже сайдинга панели легко защелкиваются и закрепляются гвоздями, шурупами или саморезами. Это делает работу с ним похожей на игру в детский конструктор.
Если Вы не разобрались в тонкостях монтажа, то советуем посмотреть видео ролик на нашем сайте. - г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.
На фото жилой дом с фасадом из винилового сайдинга
Установка в обрешетку плиты утеплителя 
Монтаж гидро-ветрозащиты над слоем утеплителя 
Монтаж брусков по диффузионной мембране
На рисунке показаны правильное (А) и неправильное (Б) крепление панелей
На рисунке показано соединение внутреннего угла, где А = 2,5 см
Монтаж J – рейки вокруг дверных и оконных проемов
