Жилище отшельника, как построить зимовье

Как построить зимовье в тайге?

Таежное зимовье играет важную роль в жизни каждого охотника-промысловика. Так как основная охота проходит зимой, то и необходимость таких зимовий очень велика. Охотник-промысловик, имеющий в своём распоряжении определённый участок леса, расставляет сеть таких зимовий. Сеть состоит из базовой избушки, в которой охотник живёт, и путиковых избушек, в которых охотник лишь ночует по пути следования по своим угодьям. Так как маршрут его очень большой и чтобы обойти все угодья, нужны дни, а, может, и недели, то для каждой ночевки охотник должен построить зимовье в тайге, расстояние от них должно быть равно дневному зимнему переходу.

Но, помимо охотников-промысловиков, таежное зимовье крайне необходимо для жизни в тайге таежному отшельнику, который решил оставить все блага цивилизации и уйти жить в лес. Также в таких лесных избах живут коренные народы севера, например, народ манси. Они умеют строить их очень быстро и, как правило, ставят избу лишь к зиме, а летом живут в чумах. Но некоторые семьи уже отвыкли от своих традиционных жилищ – чумов и живут в избах постоянно.

Подготовка к строительству зимовья

Если для хорошей, добротной избы лес следует заготавливать заранее (рекомендуют в декабре), то для простого охотничьего зимовья можно использовать сразу сырые брёвна. Так как в этом зимовье охотник проводит ночь, может, две-три максимум и идёт по путику дальше. Тут важна не красота, а, в первую очередь, просто способность гарантированно переночевать в теплом месте, приготовить себе пищу и обработать шкурки соболей.

Будь Вы охотником-промысловиком или отшельником, то Вы выберете именно зимовье, а не избу. Строительство зимовья гораздо проще, нежели строительство добротной русской избы. Для охотника главное – простота и надёжность, ведь у него не одно такое зимовье в лесу, а несколько. И основой дом, где живёт его семья, находится в близлежащей деревне или городе. Отшельнику же большой дом ни к чему, потому что ему тоже важно быстрей соорудить для себя жилище и уже начать в нём жить, потому что у отшельника и других забот будет хватать. Но предположим с Вами, что это зимовье отшельник будет использовать как времянку, пока строит добротную избу. Как же это будет выглядеть.

Итак, перед тем, как строить таёжное зимовье, наш отшельник или охотник выбирает подходящее место. Это либо небольшая полянка, либо участок прямо посреди леса. Обязательно в доступной близости должен быть источник воды.

Если это не полянка, то придётся расчистить место под строительство, лес заодно и пойдёт на венцы. Проблема будет с пнями – их обычно просто выжигают.

Подготовили место, выдергали траву – и теперь нужно думать про первый венец будущего зимовья. Вообще, по большому счёту, можно класть первое попавшее, если Вам это зимовье не сильно дорого, но ежели Вы собираетесь там жить долго, то лучше подойти к этому вопросу посерьёзнее. Первый венец зимовья рекомендуется делать из лиственницы, поскольку она гниёт очень медленно по сравнению с остальными деревьями, но если её нет поблизости, то из того, что есть. Под венец можно подложить камни, а можно класть брёвна прямо на землю.

Материалом для строительства служат хвойные породы деревьев. Хорошо подходит сосна, лиственница, но можно и ель с пихтой. Также можно использовать кедр и рубить его без излишней жалости, потому что такие прореживающие санитарные рубки наоборот, расчищают место для более больших и сильных кедров. Толстые деревья рубить не стоит, оптимально будет 15-25 см в диаметре. Первые два-три венца лучше сделать из более толстых, а остальные – из менее. Перетаскивать брёвна к месту можно и одному, без напарника. Сырая сосна диаметром 25 см на один метр будет весить примерно около 40 кг (подсказал бывалый таёжник). Длины бревна, т.е. длины стены Вашего зимовья Вам хватит около 3-4 метров на одного человека вполне. Получается, что 4-х метровое бревно, диаметром 25 см будет весить около 120 кг. Но Вы же не будете поднимать бревно целиком, а лишь одну его сторону, другую Вы будете тащить волоком. Это всё равно тяжело, но вполне реально для одного человека. Если уж совсем тяжело, то можно рубить деревья потоньше, просто их потребуется чуть больше – и всё. Как валить дерево, показано на рисунке:

Укладка венцов

Прежде, чем укладывать венцы, брёвна надо окорить, т.е. снять с них кору. Можно, конечно, этого не делать, но Вы ведь собрались жить там долго? Для окорки можно использовать заострённую лопату, скребок, свой таежный топор по безнадёге. Приблизительно в начале мая кора должна хорошо слазить с дерева, также лучше слазит с уже просушенных брёвен, заготовленных зимой. Просушенные брёвна сложнее обрабатывать, чем сырые, но они легче.

Существуют два основных вида укладки венцов: “в чашу” и “в лапу”. Также есть более простой вариант метода “в лапу”, широко применяемый охотниками – “вполдерева”. На следующих фото показаны зимовья с венцами, уложенными этими методами.

Укладка “в чашу”

Укладка “в лапу”

Укладка “вполдерева”

Самый простой метод – “вполдерева”. При методе “в чашу” брёвна лучше прилегают друг к другу, и, следовательно, меньше вероятность возникновения щелей в стенах. Между брёвнами укладывают мох, которого полно в тайге. Причём сырой мох гораздо лучше, чем сухой. Сухой мох крошится и его сносит ветром, тогда как сырой хорошо ложится. Не стоит беспокоится о том, что влага из мха будет способствовать гниению, все скоро высохнет само, вместе с нашими сырыми брёвнами. Притом во мху много натуральных консервантов, которые замедляют гниение дерева. Мшить венцы Вашего таежного зимовья следует хорошо! Мха жалеть совсем не стоит! Иначе это может быть для Вас совсем не приятно, так как зимой каждая мизерная щелка приносит массу проблем, когда в неё будет задувать холодный воздух.

На фото показан пример венцов, сложенных по методу “вполдерева” и мшение их. Видно, что первый венец засыпан землёй и сделаны продольные пазы у брёвен.

Продольные пазы делать вовсе не обязательно. На этом фото они сделаны с помощью бензопилы, но у Вас вряд ли она будет в наличии. Можно просто стесать топором и на это место положить побольше мха. Собственно, вся суть во мхе, чем его больше – тем лучше!

Сколько потребуется брёвен для строительства? Ну, вообще, много, но это, конечно, не ответ, и поэтому давайте с Вами посчитаем. Высота стен будет, грубо говоря, 180 см, т.е. чтобы человеку со средним ростом не приходилось нагибаться. Делим 180 на 20 и получаем 9 брёвен на стену. Умножаем на 4 стены = 36 брёвен. Но ведь у зимовья ещё должны быть и крыша, и пол. Для этого потребуются доски, о них позже.

Сколько потребуется брёвен для досок – сказать трудно. Если Вы срубите лес с запасом, то этот остаток всяко-разно у Вас пригодиться куда-нибудь ещё. Лес сильно не обеднеет, учитывая, что Вы будете рубить в основном в качестве санитарной рубки. Также не стоит забывать и про окна с дверями – для них нужно будет сделать пропилы в брёвнах, а сами брёвна желательно бы закрепить между собой шипом. Для этого нужно будет просверлить брёвна насквозь и в это отверстие забить деревянный шип, чтобы брёвна не разошлись.

Как сделать доски?

Покупать доски и приносить их в лес, естественно, у Вас возможности не будет, да и это ни к чему. Доски делаются на месте. Для этого надо будет подобрать самые прямослойные деревья, без закручиваний и изгибов ствола. Для изготовления досок потребуется только топор, а всё остальное уже делается с помощью него. Нужно будет выстрогать пару клиньев, которыми Вы будете колоть бревно. Доска, полученная таким методом, называется “Дрань”. Сначала топором делаем небольшие надрубы в основании ствола, а затем уже обухом того же топора просто забиваем туда наши колья, по очереди: сперва один, затем второй. Так, чтобы колья задевали весь диаметр ствола. И вот таким методом, аккуратненько мы распускаем бревно на доски, которые будут гораздо прочнее, чем напиленные пилой, потому что все волокна сохраняются, мы же колем вдоль них. Также можно использовать вместо топора деревянную кувалдочку, тогда удары будут более мягкими.

На фото доски напилены бензопилой, но выглядеть это будет примерно так же.

На фото карельский робинзон Виктор с форума Питерхант

Как сделать крышу?

Крыши у зимовий бывают двух видом: с чердаком и без. Чердачные же крыши бывают односкатные и двускатные. В принципе, можно соорудить любую из них. Ниже можно посмотреть примеры этих крыш.

Крыша с чердаком

Крыша без чердака

Крыша с чердаком, односкатная

Для чего нужен чердак? Во-первых, его можно использовать как кладовку, складывая туда различные вещи, летом сушить травы. Во-вторых, с чердаком теплее, особенно, когда чердак закрытый, так как крыша становится меньше, а тёплый воздух поднимается кверху. И чем ниже крыша, тем легче в таком зимовье сохранить тепло. Большинство охотников строят свои зимовья именно с чердаком. Но без чердака строить проще, для этого потребуется гораздо меньше материала.

Чердачная крыша представляет собой, по сути, две крыши: одна расположена под углом 90° к стенам, а вторая уже над ней. По нижним фото мы видим, что первую крышу можно проложить даже не досками, а прямо маленькими брёвнышками или их половинками.

Между брёвнышками надо будет тоже также проложить мох, а сверху насыпать земли или укрыть рубероидом (полиэтиленом). Но для промежуточной крыши (потолка) плёнка совсем не обязательна. На фото ниже показана минеральная вата, но вместо неё будут мох и земля. На фото мы видим две вертикальные опоры, приделанные к стенам скобами, конек крыши и 6 слегов.

Сверху слегов укладываются доски, причём без особой красоты, так как сверху надо будет накрыть плёнкой. Тащить рубероид тяжело, так что можно вместо него взять полиэтиленовую плёнку. Главное – защитить от дождя, а от теплоотдачи Вас будет защищать уже нижняя крыша. Пол точно так же из той ж драни застелить.

Печь зимовья

Самым главным элементом любого таежного зимовья является печь. Без неё зимовье будет защищать только от ветра, но жить в нём будет невозможно. Чаще всего охотники используют железные печки. Некоторые даже изготавливают сами из подручных материалов. Чем хороша железная печь? Тем, что она быстро даёт тепло. Когда охотник пришёл с дороги, то ему нужно скорей натопить избу и приготовить пищу. С кирпичной печкой это было бы гораздо труднее, ведь надо было ждать, пока она нагреется. Железная печь хорошая для путикового зимовья, но не для жилого, в котором человек планирует жить долго и счастливо. Потому что железная печь как быстро нагревается, так и быстро остывает, и придётся вставать каждый час, чтобы подкинуть дровишки, иначе дом может быстро остыть. Поэтому для оседлой жизни потребуется хорошая кирпичная печь или же, на худой конец, придётся хорошенько обкладывать железную печь кирпичами/камнями. Но лучше потратить время и всё-таки построить кирпичную печь. Теплопроводность кирпича, как и камня, низкая, и поэтому он медленно нагревается и, естественно, медленно остывает. Стоит потерпеть некоторое время, пока топится печь, зато потом будете спать, как младенец, до самого утра.

Для небольшого зимовья совсем не обязательно сооружать большую русскую печь с лежанками и разными отсеками. Достаточно построить небольшую. Вот на следующем фото пример такой небольшой печи из кирпича.

Как Вы видите, для изготовления печи нужно не так уж много кирпичей. Сверху – варочная поверхность. Такой будет вполне достаточно для небольшого таежного зимовья отшельника. При желании можно, конечно, и больше. Вопрос только в материале. Где взять кирпич для печи? Его можно сделать самому из глины и собрать печь из кирпича-сырца.

В принципе, всё основное я рассказал, в любом случае, Вам придётся получать свой опыт и рассчитывать лишь на свои силы. Где-то Вы решите сделать по-своему, а где-то совершите ошибки. На ошибках учатся. Главное – усвоить основы и иметь представление о строительстве у себя в голове, а дальше уже дело за Вами.

Как построить избушку в лесу своими руками: выбор средств, порядок выполнения работ, советы

• 26 Октября, 2018
• Разное
• София Ермакова

Как построить избушку в лесу своими руками? Для опытных охотников-промысловиков это не составляет труда. Увлеченные своей работой или любимым занятием люди возводят в глухом лесу уютные и теплые домики со всем необходимым для ночевки по пути следования или даже проживания в течение какого-то времени, если случилась непредвиденная ситуация.

Особенности

Любой охотник-промысловик, имеющий в своем распоряжении участок леса, расставляет сеть зимовий. Обычно сеть состоит из основной избушки, где можно жить постоянно, и небольших зимовий, в которых можно переночевать по пути следования. Поэтому расстояние между зимовьями должно быть равно одному дневному переходу.

Основное назначение избушки охотника — крыша над головой и крепкие стены, которые могут укрыть от лютого мороза, злой вьюги, проливного ветра (распространенный вариант утепления стен мхом показан на рисунке ниже) и опасностей ночной тайги (медведей в том числе, поэтому нужно подумать о дополнительной защите домика). В зимовье всегда есть немного продуктов длительного хранения и запас дров на неделю. Двери в таких домишках не закрывают, чтобы каждый охотник, лесник, грибник или турист, заблудившийся в тайге, мог выжить в суровых условиях.

Кстати, в небольших избушках живут не только охотники, но и отшельники или коренные народы севера, которые знают, как построить избушку в лесу очень быстро. Чаще, конечно, возведением зимовий занимаются именно охотники-промысловики.

Подготовка места для строительства

Как построить зимовье в лесу своими руками? В первую очередь нужно уделить внимание поиску подходящего места для возведения домика. Главными врагами охотничьей базы являются люди и медведи. Желательно, чтобы домик вообще был доступен только для человека, который его построил, максимум — для его ближайшего окружения (друзей, родственников).

Строить нужно в укромном месте. Изба не должна стоять на берегу реки, на тропе или дороге, домик не должно быть видно с транспорта, проезжающего рядом. Так, требуется отдаленный участок. Отдельно нужно учесть просматриваемость пространства в зависимости от наличия или отсутствия листвы на деревьях. Перечисленные правила тяжело соблюдать на относительно населенных территориях. Вообще, скрытая от посторонних глаз промысловая избушка может быть только в безлюдной и дикой тайге, в других лесах спрятаться очень тяжело.

Домик не должно быть видно с воздуха. Желательно, чтобы рядом не мог сесть вертолет. Для этого бревна для постройки берут не сплошь возле избы, а часть рядом, остальные — в других местах. Самый надежный способ спрятать домик получше — отойти километров на 20-25 от ближайшей дороги. Это примерно дневной переход.

Заход к зимовью из относительно посещаемого места никак не должен выделяться. Не должно быть тропы или дороги. Путь к охотничьему домику может пролегать, например, по камням в русле сухого ручья или через ельник, где под ногами лежит пружинистая подстилка из хвои. Некоторые особенно осторожные охотники даже сами проходят к своему зимовью каждый раз разной дорогой.

Желательно выбирать место на небольшой опушке, защищенной от сильного ветра, в приямке. Это убережет нижние венцы от сильных проливных дождей и весеннего половодья. Ни в коем случае нельзя строить избу в овраге. Допустимо возведение домика только на небольшой возвышенности или ровной местности. Неподалеку должен быть источник чистой питьевой воды (ручей или река).

Выбор и подготовка материалов

Как построить охотничий дом в лесу? Место под строительство нужно расчистить, если это необходимо. Лес пойдет на венцы, а пни обычно выжигают. Первый венец небольшой избушки лучше делать из лиственницы, потому что это дерево медленнее гниет по сравнению с остальными. Если по близости лиственницы нет, то из того, что есть. Под венец можно положить камни или класть бревна сразу на землю.

Основной материал для строительства домика — деревья хвойных пород. Отлично подходят сосна и лиственница, но можно использовать и ель или пихту, кедр. Кедр можно рубить без жалости, потому что прореживающие санитарные рубки расчищают место для более сильных и больших деревьев. Толстые деревья не подходят, оптимальный диаметр — 15-25 см. Первые несколько венцов лучше делать из более толстых бревен, а дальше использовать менее толстые.

Как построить избушку в лесу своими руками, то есть без чьей-либо помощи? Это сложнее, но вполне возможно. Бревна перетаскивать к месту строительства можно в одиночку. Бывалые таежники говорят, что сырая сосна (25 см в диаметре) будет весить примерно 40 кг на один метр. Для одного человека хватит длины 3-4 метра. Четырехметровое бревно будет весить около 120 кг.

Поднимать бревно целиком нет необходимости, легче тащить волоком. Это тяжело, но вполне реально для одного человека. Если совсем тяжело, то можно рубить деревья потоньше, но тогда материалов потребуется больше в количественном отношении. На рисунке ниже показано, как валить дерево.

Сколько материалов потребуется для строительства? Оптимальная высота стен — 180 см. Так человеку среднего роста не придется нагибаться. Получается 9 бревен на одну стену (180 : 20 = 9). Стен четыре — 36 бревен. Дополнительно нужна древесина на пол и крышу. Лес можно рубить с запасом.

Разные методы укладки венцов

Как построить избушку? С подготовленных материалов, то есть бревен, сначала нужно снять кору. Для окорки используется заостренная лопата, таежный топор или скребок. В начале мая кора уже отходит хорошо, но лучше все-таки использовать деревья, заготовленные зимой. Просушенные бревна тяжелее обрабатывать, но они значительно легче.

Венцы можно укладывать «в лапу» или «в чашу». Вариант попроще – «в полдерева». Метод «в чашу» позволяет добиться лучшего прилегания бревен друг к другу, то есть вероятность возникновения щелей значительно уменьшается. Между бревнами укладывается сырой мох. Лучше использовать именно сырой, потому что он не крошится, сохнет вместе с бревнами и является натуральным консервантом, который замедлит гниение дерева. Мха нужно использовать побольше, чтобы никаких щелей не оставалось.

Дополнительно нужно укрепить углы и оконные ставни. В глухих таежных лесах обитают медведи, которые часто ломают домик именно «с угла». К стене, подоконникам, вдоль углов, за порогом и на пороге часто укладывают дощечки с ощетинившимися остриями. Охотники называют их «ежиками».

Как сделать доски для пола и крыши

Как построить охотничью избушку в лесу? Стены — это еще только начало. Далее нужно уложить пол, сделать окна и двери, возвести крышу. Для пола нужны доски, которые делаются на месте. Нужно подобрать прямослойные деревья. Бревно нужно аккуратно распустить на доски. Топором сначала делаются небольшие надрубы в основании ствола, затем туда забиваются клинья так, чтобы они задевали весь диаметр бревна. Такие доски гораздо прочнее напиленных пилой, потому что волокна сохраняются.

Утепление пола и укладка досок

Как построить избушку в лесу своими руками? После возведения стен дело осталось за полом и крышей. Половые доски укладываются не на сырую землю. Нижний слой засыпается рыхлой землей или песком вперемешку со мхом, камнями разного размера, полиэтиленом или любым доступным утеплителем. Непосредственно под доски снова укладывается мох, чтобы не было щелей.

Как соорудить и утеплить крышу

Как построить избушку в лесу своими руками? Самое сложное для неопытных охотников, которые занялись постройкой зимовья, — это крыша. Крыши бывают односкатные и двускатные, с чердаком или без. Лучше строить с чердаком, потому что летом там можно сушить травы, а зимой так теплее. В любое время года чердак можно использовать как кладовку.

Чердачную крышу можно проложить не досками, а маленькими бревнышками или половинками. Между ними нужно прокладывать мох, а сверху насыпать земли и укрыть полиэтиленом. Для промежуточной крыши (это пол чердака) пленка необязательна, но тогда нужно использовать больше мха, чтобы хорошо защититься от дождя. Холод уже не так страшен, потому что за счет чердака крыши по факту получается две.

Как быстро построить избушку в лесу? Если возвести домик нужно быстро, то можно соорудить обычную крышу без чердака, но в таком помещении будет холоднее. Сверху бревна лучше прокладывать мхом и засыпать землей, чтобы хоть как-то сохранить побольше тепла внутри.

При желании и по необходимости можно замаскировать крышу специальной маскировочной сетью. Такую можно сделать и самостоятельно. Нужна любая сетка для плетения основы (веревочная или рыболовная, но не рыболовная леска, потому что такая конструкция прослужит недолго), кусочки мха, листья, ветошь, плотные ленты темно-зеленого, серого, коричневого или белого цвета. Маскировочные элементы вплетаются в структуру сети. Каждый желательно завязывать не в центре, а с тенденцией к асимметричности.

Печь – главный элемент любого зимовья

Как построить охотничий дом своими руками? Крыша, пол и стены есть. Чем не дом? Но все-таки главным элементом любого охотничьего домика является печь. Иначе избушка защитит только от ветра, а переночевать в ней будет невозможно. Охотники чаще всего используют железные печи, которые быстро дают тепло, но так же быстро остывают. Придется каждый час подкидывать дрова, чтобы весь дом не остыл.

Кирпичные печи нагреваются дольше, но лучше держат тепло. Для оседлой жизни потребуется хорошая кирпичная печка, но можно обложить кирпичами и камнями железную. Так тепло получится сохранить намного дольше. Кирпичей много не нужно, достаточно соорудить небольшую печь с варочной поверхностью, чтобы удобно было готовить пищу.

Как быстро построить избушку? Сколько вообще занимает этот процесс? Строительство длится от нескольких недель до месяцев. Многое зависит от навыков охотника в плотницком деле, потому что основной материал (древесина) заготавливается на месте. Человек даже без специального инструмента, но с большим практическим опытом, построит охотничье зимовье довольно быстро, но иногда случается так, что весь день уходит на подгонку паза одного венца.

После возведения печи можно переходить к внутренним работам. В зимовье нужен свет от лампадки или керосиновой лампы, но нужно строго соблюдать правила безопасности, потому что жилье деревянное. Также нужно оставить запас продуктов и нарубить дров.

Важные правовые вопросы

Вся земля, где находится растительность лесного типа, участки без леса, но созданные для его восстановления (прогалины, вырубки), земли в лесу и рядом с ним принадлежат государству. Федеральное руководство разрабатывает лесохозяйственную политику, рассылает документы на места, ведет кадастр лесных земель и принимает решение по смене категории участков.

Можно ли построить избушку в лесу? Официально участок под строительство в лесу можно получить только в том случае, если сменить категорию земли. В субъектах этим занимается Департамент лесного хозяйства, а перевод земель на неразграниченной территории производится Правительством РФ.

Чтобы переоформить землю, нужно собрать большой пакет документов, которые будут рассматриваться на местном, субъектном и федеральном уровнях. Вся процедура может занять до года и более. Процесс это сложный и долгий. При самостоятельной подаче отсутствуют гарантии результата.

Во многих случаях землю под строительство в лесу проще арендовать на 10-49 лет. В обязанности арендатора входит улучшение состояния земель, рекультивация почвы, экологичное природопользование, своевременное внесение оплаты. На арендованной земле можно выращивать саженцы, проводить научные исследования, собирать лечебные травы и съедобные ресурсы, устанавливать пасеки, заниматься охотой, рубить деревья.

Возможно безвозмездное пользование участками леса. По заявлению можно получить участок на срок, указанный в законодательстве (обычно — до 10 лет). Право бесплатно пользоваться землей имеют служители религии, северные народности, обычные люди под определенный вид деятельности (пчеловоды могут пользоваться участками до 5 лет), служащие организаций, близких в охране леса и обороне.

Охотничьи зимовья вне закона?

Вопрос строительства зимовий на неразграниченной территории — это несовершенство законодательства. Охотники-промысловики работают по договору и вполне официально, за ними закреплены охотничьи или промысловые участки. На этих территориях допустимо возведение временных жилых построек для ночевки. Другое дело, если домики используются незаконно (браконьерами) или для круглогодичного проживания.

Получается, что зимовье в лесу построить можно, хотя актуальное законодательство к этому вопросу пока относится неоднозначно. А вот для возведения домика, предназначенного для длительного проживания, нужно арендовать или выкупать землю, а только потом начинать строительство.

Конечно, существует немало незаконных построек в российских лесах. Некоторые из них даже используются для круглогодичного проживания, но построены неизвестно кем и когда, нигде не зарегистрированы, а значит, незаконны и хозяина не имеют. Такие постройки кто-то безнаказанно может присвоить себе или снести.

Дом в лесу: какой стиль лучше выбрать? 230+(Фото) душевного уединения и комфорта. А что понравится Вам?

Книга | Видео | О проекте | Контакты | Карта сайта | Форум | Блог | Стройка | Eng

Главная > Таёжные статьи > Как построить зимовье в тайге?

Таежное зимовье играет важную роль в жизни каждого охотника-промысловика. Так как основная охота проходит зимой, то и необходимость таких зимовий очень велика. Охотник-промысловик, имеющий в своём распоряжении определённый участок леса, расставляет сеть таких зимовий. Сеть состоит из базовой избушки, в которой охотник живёт, и путиковых избушек, в которых охотник лишь ночует по пути следования по своим угодьям. Так как маршрут его очень большой и чтобы обойти все угодья, нужны дни, а, может, и недели, то для каждой ночевки охотник должен построить зимовье в тайге, расстояние от них должно быть равно дневному зимнему переходу.

Но, помимо охотников-промысловиков, таежное зимовье крайне необходимо для жизни в тайге таежному отшельнику, который решил оставить все блага цивилизации и уйти жить в лес. Также в таких лесных избах живут коренные народы севера, например, народ манси. Они умеют строить их очень быстро и, как правило, ставят избу лишь к зиме, а летом живут в чумах. Но некоторые семьи уже отвыкли от своих традиционных жилищ — чумов и живут в избах постоянно.

Подготовка к строительству зимовья

Если для хорошей, добротной избы лес следует заготавливать заранее (рекомендуют в декабре), то для простого охотничьего зимовья можно использовать сразу сырые брёвна. Так как в этом зимовье охотник проводит ночь, может, две-три максимум и идёт по путику дальше. Тут важна не красота, а, в первую очередь, просто способность гарантированно переночевать в теплом месте, приготовить себе пищу и обработать шкурки соболей.

Будь Вы охотником-промысловиком или отшельником, то Вы выберете именно зимовье, а не избу. Строительство зимовья гораздо проще, нежели строительство добротной русской избы. Для охотника главное — простота и надёжность, ведь у него не одно такое зимовье в лесу, а несколько. И основой дом, где живёт его семья, находится в близлежащей деревне или городе. Отшельнику же большой дом ни к чему, потому что ему тоже важно быстрей соорудить для себя жилище и уже начать в нём жить, потому что у отшельника и других забот будет хватать. Но предположим с Вами, что это зимовье отшельник будет использовать как времянку, пока строит добротную избу. Как же это будет выглядеть…

Итак, перед тем, как строить таёжное зимовье, наш отшельник или охотник выбирает подходящее место. Это либо небольшая полянка, либо участок прямо посреди леса. Обязательно в доступной близости должен быть источник воды.

Если это не полянка, то придётся расчистить место под строительство, лес заодно и пойдёт на венцы. Проблема будет с пнями — их обычно просто выжигают.

Подготовили место, выдергали траву — и теперь нужно думать про первый венец будущего зимовья. Вообще, по большому счёту, можно класть первое попавшее, если Вам это зимовье не сильно дорого, но ежели Вы собираетесь там жить долго, то лучше подойти к этому вопросу посерьёзнее. Первый венец зимовья рекомендуется делать из лиственницы, поскольку она гниёт очень медленно по сравнению с остальными деревьями, но если её нет поблизости, то из того, что есть. Под венец можно подложить камни, а можно класть брёвна прямо на землю.

Материалом для строительства служат хвойные породы деревьев. Хорошо подходит сосна, лиственница, но можно и ель с пихтой. Также можно использовать кедр и рубить его без излишней жалости, потому что такие прореживающие санитарные рубки наоборот, расчищают место для более больших и сильных кедров. Толстые деревья рубить не стоит, оптимально будет 15-25 см в диаметре. Первые два-три венца лучше сделать из более толстых, а остальные — из менее. Перетаскивать брёвна к месту можно и одному, без напарника. Сырая сосна диаметром 25 см на один метр будет весить примерно около 40 кг (подсказал бывалый таёжник). Длины бревна, т.е. длины стены Вашего зимовья Вам хватит около 3-4 метров на одного человека вполне. Получается, что 4-х метровое бревно, диаметром 25 см будет весить около 120 кг. Но Вы же не будете поднимать бревно целиком, а лишь одну его сторону, другую Вы будете тащить волоком. Это всё равно тяжело, но вполне реально для одного человека. Если уж совсем тяжело, то можно рубить деревья потоньше, просто их потребуется чуть больше — и всё. Как валить дерево, показано на рисунке:

Охотничьи зимовья вне закона?

Вопрос строительства зимовий на неразграниченной территории — это несовершенство законодательства. Охотники-промысловики работают по договору и вполне официально, за ними закреплены охотничьи или промысловые участки. На этих территориях допустимо возведение временных жилых построек для ночевки. Другое дело, если домики используются незаконно (браконьерами) или для круглогодичного проживания.

Получается, что зимовье в лесу построить можно, хотя актуальное законодательство к этому вопросу пока относится неоднозначно. А вот для возведения домика, предназначенного для длительного проживания, нужно арендовать или выкупать землю, а только потом начинать строительство.

Конечно, существует немало незаконных построек в российских лесах. Некоторые из них даже используются для круглогодичного проживания, но построены неизвестно кем и когда, нигде не зарегистрированы, а значит, незаконны и хозяина не имеют. Такие постройки кто-то безнаказанно может присвоить себе или снести.

Укладка венцов

Прежде, чем укладывать венцы, брёвна надо окорить, т.е. снять с них кору. Можно, конечно, этого не делать, но Вы ведь собрались жить там долго? Для окорки можно использовать заострённую лопату, скребок, свой таежный топор по безнадёге. Приблизительно в начале мая кора должна хорошо слазить с дерева, также лучше слазит с уже просушенных брёвен, заготовленных зимой. Просушенные брёвна сложнее обрабатывать, чем сырые, но они легче.

Существуют два основных вида укладки венцов: «в чашу» и «в лапу». Также есть более простой вариант метода «в лапу», широко применяемый охотниками — «вполдерева». На следующих фото показаны зимовья с венцами, уложенными этими методами.

Укладка «в чашу»

Укладка «в лапу»

Укладка «вполдерева»

Самый простой метод — «вполдерева». При методе «в чашу» брёвна лучше прилегают друг к другу, и, следовательно, меньше вероятность возникновения щелей в стенах. Между брёвнами укладывают мох, которого полно в тайге. Причём сырой мох гораздо лучше, чем сухой. Сухой мох крошится и его сносит ветром, тогда как сырой хорошо ложится. Не стоит беспокоится о том, что влага из мха будет способствовать гниению, все скоро высохнет само, вместе с нашими сырыми брёвнами. Притом во мху много натуральных консервантов, которые замедляют гниение дерева. Мшить венцы Вашего таежного зимовья следует хорошо! Мха жалеть совсем не стоит! Иначе это может быть для Вас совсем не приятно, так как зимой каждая мизерная щелка приносит массу проблем, когда в неё будет задувать холодный воздух.

На фото показан пример венцов, сложенных по методу «вполдерева» и мшение их. Видно, что первый венец засыпан землёй и сделаны продольные пазы у брёвен.

Продольные пазы делать вовсе не обязательно. На этом фото они сделаны с помощью бензопилы, но у Вас вряд ли она будет в наличии. Можно просто стесать топором и на это место положить побольше мха. Собственно, вся суть во мхе, чем его больше — тем лучше!

Сколько потребуется брёвен для строительства? Ну, вообще, много, но это, конечно, не ответ, и поэтому давайте с Вами посчитаем. Высота стен будет, грубо говоря, 180 см, т.е. чтобы человеку со средним ростом не приходилось нагибаться. Делим 180 на 20 и получаем 9 брёвен на стену. Умножаем на 4 стены = 36 брёвен. Но ведь у зимовья ещё должны быть и крыша, и пол. Для этого потребуются доски, о них позже.

Сколько потребуется брёвен для досок — сказать трудно. Если Вы срубите лес с запасом, то этот остаток всяко-разно у Вас пригодиться куда-нибудь ещё. Лес сильно не обеднеет, учитывая, что Вы будете рубить в основном в качестве санитарной рубки. Также не стоит забывать и про окна с дверями — для них нужно будет сделать пропилы в брёвнах, а сами брёвна желательно бы закрепить между собой шипом. Для этого нужно будет просверлить брёвна насквозь и в это отверстие забить деревянный шип, чтобы брёвна не разошлись.

Как сделать доски?

Покупать доски и приносить их в лес, естественно, у Вас возможности не будет, да и это ни к чему. Доски делаются на месте. Для этого надо будет подобрать самые прямослойные деревья, без закручиваний и изгибов ствола. Для изготовления досок потребуется только топор, а всё остальное уже делается с помощью него. Нужно будет выстрогать пару клиньев, которыми Вы будете колоть бревно. Доска, полученная таким методом, называется «Дрань». Сначала топором делаем небольшие надрубы в основании ствола, а затем уже обухом того же топора просто забиваем туда наши колья, по очереди: сперва один, затем второй. Так, чтобы колья задевали весь диаметр ствола. И вот таким методом, аккуратненько мы распускаем бревно на доски, которые будут гораздо прочнее, чем напиленные пилой, потому что все волокна сохраняются, мы же колем вдоль них. Также можно использовать вместо топора деревянную кувалдочку, тогда удары будут более мягкими.

На фото доски напилены бензопилой, но выглядеть это будет примерно так же.

На фото карельский робинзон Виктор с форума Питерхант

Особенности постройки

Дома в лесу преимущественно располагаются вдали от цивилизации, где шагнув пару метров в сторону, начинаются очертания леса. Так, традиционный огород, цветочные клумбы могут располагаться по соседству с лесной зеленью. Это можно назвать большим плюсом свободной планировки подобных сооружений, когда есть плавный и незаметный переход к природе.

Естественная зелень располагается хаотично, что требует сделать двор простым, но геометрическим по форме. Чтобы дом стал избушкой лесника, которую просто окружают деревья, и травы, необходимо сделать акцентирование. В природных условиях все вещи должны быть надежны к проживанию. Постройки можно выполнить из натурального дерева, камня. Это будет выглядеть просто, приближенно к природе, и надежно. Тропинки возле постройки можно выложить из грубого камня.

Как сделать крышу?

Крыши у зимовий бывают двух видом: с чердаком и без. Чердачные же крыши бывают односкатные и двускатные. В принципе, можно соорудить любую из них. Ниже можно посмотреть примеры этих крыш.

Крыша с чердаком

Крыша без чердака

Крыша с чердаком, односкатная

Для чего нужен чердак? Во-первых, его можно использовать как кладовку, складывая туда различные вещи, летом сушить травы. Во-вторых, с чердаком теплее, особенно, когда чердак закрытый, так как крыша становится меньше, а тёплый воздух поднимается кверху. И чем ниже крыша, тем легче в таком зимовье сохранить тепло. Большинство охотников строят свои зимовья именно с чердаком. Но без чердака строить проще, для этого потребуется гораздо меньше материала.

Чердачная крыша представляет собой, по сути, две крыши: одна расположена под углом 90° к стенам, а вторая уже над ней. По нижним фото мы видим, что первую крышу можно проложить даже не досками, а прямо маленькими брёвнышками или их половинками.

Между брёвнышками надо будет тоже также проложить мох, а сверху насыпать земли или укрыть рубероидом (полиэтиленом). Но для промежуточной крыши (потолка) плёнка совсем не обязательна. На фото ниже показана минеральная вата, но вместо неё будут мох и земля. На фото мы видим две вертикальные опоры, приделанные к стенам скобами, конек крыши и 6 слегов.

Сверху слегов укладываются доски, причём без особой красоты, так как сверху надо будет накрыть плёнкой. Тащить рубероид тяжело, так что можно вместо него взять полиэтиленовую плёнку. Главное — защитить от дождя, а от теплоотдачи Вас будет защищать уже нижняя крыша. Пол точно так же из той ж драни застелить.

Утепление пола и укладка досок

Как построить избушку в лесу своими руками? После возведения стен дело осталось за полом и крышей. Половые доски укладываются не на сырую землю. Нижний слой засыпается рыхлой землей или песком вперемешку со мхом, камнями разного размера, полиэтиленом или любым доступным утеплителем. Непосредственно под доски снова укладывается мох, чтобы не было щелей.

Дом в лесу: какой стиль лучше выбрать? 230+(Фото) душевного уединения и комфорта. А что понравится Вам?

Книга | Видео | О проекте | Контакты | Карта сайта | Форум | Блог | Стройка | Eng

Главная > Таёжные статьи > Как построить зимовье в тайге?

Таежное зимовье играет важную роль в жизни каждого охотника-промысловика. Так как основная охота проходит зимой, то и необходимость таких зимовий очень велика. Охотник-промысловик, имеющий в своём распоряжении определённый участок леса, расставляет сеть таких зимовий. Сеть состоит из базовой избушки, в которой охотник живёт, и путиковых избушек, в которых охотник лишь ночует по пути следования по своим угодьям. Так как маршрут его очень большой и чтобы обойти все угодья, нужны дни, а, может, и недели, то для каждой ночевки охотник должен построить зимовье в тайге, расстояние от них должно быть равно дневному зимнему переходу.

Но, помимо охотников-промысловиков, таежное зимовье крайне необходимо для жизни в тайге таежному отшельнику, который решил оставить все блага цивилизации и уйти жить в лес. Также в таких лесных избах живут коренные народы севера, например, народ манси. Они умеют строить их очень быстро и, как правило, ставят избу лишь к зиме, а летом живут в чумах. Но некоторые семьи уже отвыкли от своих традиционных жилищ — чумов и живут в избах постоянно.

Подготовка к строительству зимовья

Если для хорошей, добротной избы лес следует заготавливать заранее (рекомендуют в декабре), то для простого охотничьего зимовья можно использовать сразу сырые брёвна. Так как в этом зимовье охотник проводит ночь, может, две-три максимум и идёт по путику дальше. Тут важна не красота, а, в первую очередь, просто способность гарантированно переночевать в теплом месте, приготовить себе пищу и обработать шкурки соболей.

Будь Вы охотником-промысловиком или отшельником, то Вы выберете именно зимовье, а не избу. Строительство зимовья гораздо проще, нежели строительство добротной русской избы. Для охотника главное — простота и надёжность, ведь у него не одно такое зимовье в лесу, а несколько. И основой дом, где живёт его семья, находится в близлежащей деревне или городе. Отшельнику же большой дом ни к чему, потому что ему тоже важно быстрей соорудить для себя жилище и уже начать в нём жить, потому что у отшельника и других забот будет хватать. Но предположим с Вами, что это зимовье отшельник будет использовать как времянку, пока строит добротную избу. Как же это будет выглядеть…

Итак, перед тем, как строить таёжное зимовье, наш отшельник или охотник выбирает подходящее место. Это либо небольшая полянка, либо участок прямо посреди леса. Обязательно в доступной близости должен быть источник воды.

Если это не полянка, то придётся расчистить место под строительство, лес заодно и пойдёт на венцы. Проблема будет с пнями — их обычно просто выжигают.

Подготовили место, выдергали траву — и теперь нужно думать про первый венец будущего зимовья. Вообще, по большому счёту, можно класть первое попавшее, если Вам это зимовье не сильно дорого, но ежели Вы собираетесь там жить долго, то лучше подойти к этому вопросу посерьёзнее. Первый венец зимовья рекомендуется делать из лиственницы, поскольку она гниёт очень медленно по сравнению с остальными деревьями, но если её нет поблизости, то из того, что есть. Под венец можно подложить камни, а можно класть брёвна прямо на землю.

Материалом для строительства служат хвойные породы деревьев. Хорошо подходит сосна, лиственница, но можно и ель с пихтой. Также можно использовать кедр и рубить его без излишней жалости, потому что такие прореживающие санитарные рубки наоборот, расчищают место для более больших и сильных кедров. Толстые деревья рубить не стоит, оптимально будет 15-25 см в диаметре. Первые два-три венца лучше сделать из более толстых, а остальные — из менее. Перетаскивать брёвна к месту можно и одному, без напарника. Сырая сосна диаметром 25 см на один метр будет весить примерно около 40 кг (подсказал бывалый таёжник). Длины бревна, т.е. длины стены Вашего зимовья Вам хватит около 3-4 метров на одного человека вполне. Получается, что 4-х метровое бревно, диаметром 25 см будет весить около 120 кг. Но Вы же не будете поднимать бревно целиком, а лишь одну его сторону, другую Вы будете тащить волоком. Это всё равно тяжело, но вполне реально для одного человека. Если уж совсем тяжело, то можно рубить деревья потоньше, просто их потребуется чуть больше — и всё. Как валить дерево, показано на рисунке:

Как вести себя в избе?

Разумеется, культурно! Не забывайте, что вы в гостях, а не у себя дома. Убирайте за собой мусор. Пластиковый — сжигайте, консервные банки — тоже обжигайте, чтобы жесть легко могла разложиться. Убирайте со стола и, по возможности, подметайте за собой пол. Если вы заготовили большое количество дров — не сжигайте их специально, по принципу: «Что это другие будут жечь мои дрова, я не для них работал!» — Оставьте свои дрова для будущих путников.

На полатях постарайтесь не есть, так как крошки еды, упавшие от вашей трапезы, могут привлечь мышей, который и без того полно будет в вашей избе. Довольно неприятная ситуация, когда вы спите, а по вам ползают мыши! Не ешьте на полатях!

Многие избы построены неважно, в них много щелей и выходов для тёплого воздуха. Если вы собираетесь находиться в таком зимовье продолжительное время, то позаботьтесь об обустройстве и доработки избы. Найдите все щели снаружи избы, это легко сделать по паровикам, исходящим из щелей. Сверху щелей будет образовываться снежный нарост. Щели заткните паклей, мхом, ватой, старыми тряпками и т.д. Паровики уберите, чтобы проверить на следующий день их наличие. Если паровик образовался снова — затыкайте лучше.

Набросайте снеговые кучи на первые венцы избы, организуйте завалинку. Обычно хватает до 2-3 венцов, а в лютые морозы делают до окон. Это сократит ваши теплопотери по низу.

Укладка венцов

Прежде, чем укладывать венцы, брёвна надо окорить, т.е. снять с них кору. Можно, конечно, этого не делать, но Вы ведь собрались жить там долго? Для окорки можно использовать заострённую лопату, скребок, свой таежный топор по безнадёге. Приблизительно в начале мая кора должна хорошо слазить с дерева, также лучше слазит с уже просушенных брёвен, заготовленных зимой. Просушенные брёвна сложнее обрабатывать, чем сырые, но они легче.

Существуют два основных вида укладки венцов: «в чашу» и «в лапу». Также есть более простой вариант метода «в лапу», широко применяемый охотниками — «вполдерева». На следующих фото показаны зимовья с венцами, уложенными этими методами.

Укладка «в чашу»

Укладка «в лапу»

Укладка «вполдерева»

Самый простой метод — «вполдерева». При методе «в чашу» брёвна лучше прилегают друг к другу, и, следовательно, меньше вероятность возникновения щелей в стенах. Между брёвнами укладывают мох, которого полно в тайге. Причём сырой мох гораздо лучше, чем сухой. Сухой мох крошится и его сносит ветром, тогда как сырой хорошо ложится. Не стоит беспокоится о том, что влага из мха будет способствовать гниению, все скоро высохнет само, вместе с нашими сырыми брёвнами. Притом во мху много натуральных консервантов, которые замедляют гниение дерева. Мшить венцы Вашего таежного зимовья следует хорошо! Мха жалеть совсем не стоит! Иначе это может быть для Вас совсем не приятно, так как зимой каждая мизерная щелка приносит массу проблем, когда в неё будет задувать холодный воздух.

На фото показан пример венцов, сложенных по методу «вполдерева» и мшение их. Видно, что первый венец засыпан землёй и сделаны продольные пазы у брёвен.

Продольные пазы делать вовсе не обязательно. На этом фото они сделаны с помощью бензопилы, но у Вас вряд ли она будет в наличии. Можно просто стесать топором и на это место положить побольше мха. Собственно, вся суть во мхе, чем его больше — тем лучше!

Сколько потребуется брёвен для строительства? Ну, вообще, много, но это, конечно, не ответ, и поэтому давайте с Вами посчитаем. Высота стен будет, грубо говоря, 180 см, т.е. чтобы человеку со средним ростом не приходилось нагибаться. Делим 180 на 20 и получаем 9 брёвен на стену. Умножаем на 4 стены = 36 брёвен. Но ведь у зимовья ещё должны быть и крыша, и пол. Для этого потребуются доски, о них позже.

Сколько потребуется брёвен для досок — сказать трудно. Если Вы срубите лес с запасом, то этот остаток всяко-разно у Вас пригодиться куда-нибудь ещё. Лес сильно не обеднеет, учитывая, что Вы будете рубить в основном в качестве санитарной рубки. Также не стоит забывать и про окна с дверями — для них нужно будет сделать пропилы в брёвнах, а сами брёвна желательно бы закрепить между собой шипом. Для этого нужно будет просверлить брёвна насквозь и в это отверстие забить деревянный шип, чтобы брёвна не разошлись.

Что нужно сделать перед строительством дома в лесу

Для начала гражланин А должен понять, что дом для постоянного проживания может быть построен только на земельном участке категории «Земли населенного пункта» и видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) либо ведения садоводства.

Значит, прежде чем задумываться о стройке, необходимо понять, к какой категории относится земельный участок на поляне и кто его собственник. Для этого нужно проверить, какие сведения об этом наделе содержатся в государственном лесном реестре (ГЛР) и в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

В российском Лесном кодексе сказано, что ГЛР – это систематизированный свод документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках.

ЕГРН – единая база информации об объектах недвижимости в России. Кадастровый учет, возникновение и переход права на объекты недвижимости подтверждаются выпиской из реестра. Регистрация права в ЕГРН – единственное доказательство их существования и юридической силы.

Таким образом, предметом учета лесного реестра и реестра недвижимости являются разные сведения, поэтому информацию о земельном участке лучше проверить в обоих реестрах, поскольку данные этих систем могут отличаться.

Каким может быть земельный участок

1) Участок по данным ГЛР и ЕГРН относится к землям лесного фонда.

Если по данным обоих реестров участок входит в состав лесного фонда, то строить на этой земле жилой дом нельзя. Возводить можно только те объекты, которые прямо предусмотрены Лесным кодексом.

2) Согласно данным ГЛР – земля лесного фонда, в ЕГРН – земля населенного пункта или садового товарищества.

Допустим, по данным ГЛР участок относится к категории земель лесного фонда, а по сведениям ЕГРН – к землям населенных пунктов. По «лесной амнистии» приоритет отдается информации в реестре недвижимости. Обращаем внимание, что это правило применяется, только если права на земельный участок нынешнего или предыдущего собственника возникли до 1 января 2021 года.

Предположим, это земля населенного пункта, тогда гражданин А может ее купить или арендовать и построить дом. В этом случае действуют другие федеральные законы, а не лесное законодательство.

Если понравившийся участок входит в садовое товарищество, то завладеть им можно, став членом товарищества. По закону земельные участки распределяются только между членами СНТ.

3) Участок по ГЛР – земля лесного фонда, а в ЕГРН – нет данных.

В этом случае приоритетом обладают правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок, если права на него были получены до 1 января 2021 года. Такими документами могут быть: договор купли-продажи, аренды, дарения, свидетельство о вступлении в наследство и другие бумаги – всё, что указывает на права владения земельным участком. Если анализ документов покажет, что участок относится к лесному фонду, смотрите пункт первый, если – к землям населенного пункта, вернитесь ко второму.

Кроме ГЛР и ЕГРН категорию и вид разрешенного использования земель рекомендуем уточнить в документах территориального планирования: в генеральном плане земельного участка либо в правилах землепользования и застройки. Нужный из этих документов можно найти на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления.

Как сделать доски?

Покупать доски и приносить их в лес, естественно, у Вас возможности не будет, да и это ни к чему. Доски делаются на месте. Для этого надо будет подобрать самые прямослойные деревья, без закручиваний и изгибов ствола. Для изготовления досок потребуется только топор, а всё остальное уже делается с помощью него. Нужно будет выстрогать пару клиньев, которыми Вы будете колоть бревно. Доска, полученная таким методом, называется «Дрань». Сначала топором делаем небольшие надрубы в основании ствола, а затем уже обухом того же топора просто забиваем туда наши колья, по очереди: сперва один, затем второй. Так, чтобы колья задевали весь диаметр ствола. И вот таким методом, аккуратненько мы распускаем бревно на доски, которые будут гораздо прочнее, чем напиленные пилой, потому что все волокна сохраняются, мы же колем вдоль них. Также можно использовать вместо топора деревянную кувалдочку, тогда удары будут более мягкими.

На фото доски напилены бензопилой, но выглядеть это будет примерно так же.

На фото карельский робинзон Виктор с форума Питерхант

Цель постройки дома в лесу

Казалось бы, гражданин А хочет построить дом в лесу – вот и вся цель. Однако возводить недвижимость на солнечной лесной опушке, даже если участок входит в СНТ или населенный пункт, не то же самое, что устроить на ней пикник. Здесь не все так просто.
К выбору цели предоставления земельного участка нужно подойти с максимальной ответственностью. На этом этапе гражданину нужно понять, зачем ему дом и как он собирается использовать землю под ним: для личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или для садоводства (СНТ).

Затем важно определить: будет ли А строить жилой дом для постоянного проживания или ему все же достаточно садового, чтобы лишь иногда наслаждаться природой? Рассмотрим несколько вариантов развития событий в зависимости от назначения участка.

Как сделать крышу?

Крыши у зимовий бывают двух видом: с чердаком и без. Чердачные же крыши бывают односкатные и двускатные. В принципе, можно соорудить любую из них. Ниже можно посмотреть примеры этих крыш.

Особо умиротворяющее видео: мужчина строит хижину в канадской глуши

Книга | Видео | О проекте | Контакты | Карта сайта | Форум | Блог | Стройка | Eng

Главная > Таёжные статьи > Как построить зимовье в тайге?

Таежное зимовье играет важную роль в жизни каждого охотника-промысловика. Так как основная охота проходит зимой, то и необходимость таких зимовий очень велика. Охотник-промысловик, имеющий в своём распоряжении определённый участок леса, расставляет сеть таких зимовий. Сеть состоит из базовой избушки, в которой охотник живёт, и путиковых избушек, в которых охотник лишь ночует по пути следования по своим угодьям. Так как маршрут его очень большой и чтобы обойти все угодья, нужны дни, а, может, и недели, то для каждой ночевки охотник должен построить зимовье в тайге, расстояние от них должно быть равно дневному зимнему переходу.

Но, помимо охотников-промысловиков, таежное зимовье крайне необходимо для жизни в тайге таежному отшельнику, который решил оставить все блага цивилизации и уйти жить в лес. Также в таких лесных избах живут коренные народы севера, например, народ манси. Они умеют строить их очень быстро и, как правило, ставят избу лишь к зиме, а летом живут в чумах. Но некоторые семьи уже отвыкли от своих традиционных жилищ — чумов и живут в избах постоянно.

Подготовка к строительству зимовья

Если для хорошей, добротной избы лес следует заготавливать заранее (рекомендуют в декабре), то для простого охотничьего зимовья можно использовать сразу сырые брёвна. Так как в этом зимовье охотник проводит ночь, может, две-три максимум и идёт по путику дальше. Тут важна не красота, а, в первую очередь, просто способность гарантированно переночевать в теплом месте, приготовить себе пищу и обработать шкурки соболей.

Будь Вы охотником-промысловиком или отшельником, то Вы выберете именно зимовье, а не избу. Строительство зимовья гораздо проще, нежели строительство добротной русской избы. Для охотника главное — простота и надёжность, ведь у него не одно такое зимовье в лесу, а несколько. И основой дом, где живёт его семья, находится в близлежащей деревне или городе. Отшельнику же большой дом ни к чему, потому что ему тоже важно быстрей соорудить для себя жилище и уже начать в нём жить, потому что у отшельника и других забот будет хватать. Но предположим с Вами, что это зимовье отшельник будет использовать как времянку, пока строит добротную избу. Как же это будет выглядеть…

Итак, перед тем, как строить таёжное зимовье, наш отшельник или охотник выбирает подходящее место. Это либо небольшая полянка, либо участок прямо посреди леса. Обязательно в доступной близости должен быть источник воды.

Если это не полянка, то придётся расчистить место под строительство, лес заодно и пойдёт на венцы. Проблема будет с пнями — их обычно просто выжигают.

Подготовили место, выдергали траву — и теперь нужно думать про первый венец будущего зимовья. Вообще, по большому счёту, можно класть первое попавшее, если Вам это зимовье не сильно дорого, но ежели Вы собираетесь там жить долго, то лучше подойти к этому вопросу посерьёзнее. Первый венец зимовья рекомендуется делать из лиственницы, поскольку она гниёт очень медленно по сравнению с остальными деревьями, но если её нет поблизости, то из того, что есть. Под венец можно подложить камни, а можно класть брёвна прямо на землю.

Материалом для строительства служат хвойные породы деревьев. Хорошо подходит сосна, лиственница, но можно и ель с пихтой. Также можно использовать кедр и рубить его без излишней жалости, потому что такие прореживающие санитарные рубки наоборот, расчищают место для более больших и сильных кедров. Толстые деревья рубить не стоит, оптимально будет 15-25 см в диаметре. Первые два-три венца лучше сделать из более толстых, а остальные — из менее. Перетаскивать брёвна к месту можно и одному, без напарника. Сырая сосна диаметром 25 см на один метр будет весить примерно около 40 кг (подсказал бывалый таёжник). Длины бревна, т.е. длины стены Вашего зимовья Вам хватит около 3-4 метров на одного человека вполне. Получается, что 4-х метровое бревно, диаметром 25 см будет весить около 120 кг. Но Вы же не будете поднимать бревно целиком, а лишь одну его сторону, другую Вы будете тащить волоком. Это всё равно тяжело, но вполне реально для одного человека. Если уж совсем тяжело, то можно рубить деревья потоньше, просто их потребуется чуть больше — и всё. Как валить дерево, показано на рисунке:

Печь и дрова

Существует два вида печей, используемых в зимовьях. Это железная печь и кирпичная. У всех этих печей есть свои плюсы и минусы. Железная печь хороша, когда путнику нужно быстро согреться. Забрасываешь охапку дров — и уже через несколько минут она начинает отдавать тепло, согревая озябшего путника. Однако как быстро она согревается, так же быстро и остывает, поэтому топить такие печи нужно с постоянным подкладыванием дров, либо с использованием сырых дров поверх жарких углей. Однако в лютые морозы того тепла, что будут давать тлеющие сырые дрова, недостаточно, и в комнате будет всё равно прохладно. Но и переусердствовать с подкладыванием дров тоже не стоит: вы легко можете протопить дом до жаркого состояния, при котором вы просто не сможете спать и вам придётся проветривать, при этом дрова будут истрачены неэкономно.

если ваш напарник топит до +42° — меняйте напарника!

ухоженная избушка с кирпичной добротной печью

Кирпичная печь топиться долго, но и долго отдаёт тепло. Всё дело в теплопроводности кирпича, которая на порядок меньше, чем теплопроводность стали. Протопить сложно, но и остудить тоже сложно. Злоупотреблять с протопкой такой печи тоже не стоит. В небольшие морозы и оттепель топить её сильно вовсе не обязательно. Приготовив ужин на ней вечером, после прогорания дров — закрывайте заслонку и ложитесь спать, печь будет греть вас всю ночь. В лютые морозы, возможно, потребуется протопить сильнее.

Некоторые печи, бывает, сложены неправильно, и при попытке протопить их дым может идти наружу, в комнату. Такие печи дымят, когда они холодные, но стоит их прогреть — дым начинает идти в трубу, тяга становится хорошей. Такие печи могут быть неудобными, если вам нужно быстро протопить комнату. Первые минуты (а то и часы) вам придётся топить с открытой дверью, при этом комната будет холодной. После прогревания печь топиться аналогично и отдаёт своё тепло долго.

Дрова для печи лучше заготовить самому, но если нет такой возможности, то можно воспользоваться теми, что есть в самой избушке. Также вблизи избы в лесу могут быть дровяные схроны, которые владельцы избушки заготавливают в тёплое время года. Между деревьями складывают уже напиленные чурбачки (надо только поколоть) или даже уже наколотые. Также дрова могут лежать жердями. Вы можете воспользоваться этими дровами.

Укладка венцов

Прежде, чем укладывать венцы, брёвна надо окорить, т.е. снять с них кору. Можно, конечно, этого не делать, но Вы ведь собрались жить там долго? Для окорки можно использовать заострённую лопату, скребок, свой таежный топор по безнадёге. Приблизительно в начале мая кора должна хорошо слазить с дерева, также лучше слазит с уже просушенных брёвен, заготовленных зимой. Просушенные брёвна сложнее обрабатывать, чем сырые, но они легче.

Существуют два основных вида укладки венцов: «в чашу» и «в лапу». Также есть более простой вариант метода «в лапу», широко применяемый охотниками — «вполдерева». На следующих фото показаны зимовья с венцами, уложенными этими методами.

Укладка «в чашу»

Укладка «в лапу»

Укладка «вполдерева»

Самый простой метод — «вполдерева». При методе «в чашу» брёвна лучше прилегают друг к другу, и, следовательно, меньше вероятность возникновения щелей в стенах. Между брёвнами укладывают мох, которого полно в тайге. Причём сырой мох гораздо лучше, чем сухой. Сухой мох крошится и его сносит ветром, тогда как сырой хорошо ложится. Не стоит беспокоится о том, что влага из мха будет способствовать гниению, все скоро высохнет само, вместе с нашими сырыми брёвнами. Притом во мху много натуральных консервантов, которые замедляют гниение дерева. Мшить венцы Вашего таежного зимовья следует хорошо! Мха жалеть совсем не стоит! Иначе это может быть для Вас совсем не приятно, так как зимой каждая мизерная щелка приносит массу проблем, когда в неё будет задувать холодный воздух.

На фото показан пример венцов, сложенных по методу «вполдерева» и мшение их. Видно, что первый венец засыпан землёй и сделаны продольные пазы у брёвен.

Продольные пазы делать вовсе не обязательно. На этом фото они сделаны с помощью бензопилы, но у Вас вряд ли она будет в наличии. Можно просто стесать топором и на это место положить побольше мха. Собственно, вся суть во мхе, чем его больше — тем лучше!

Сколько потребуется брёвен для строительства? Ну, вообще, много, но это, конечно, не ответ, и поэтому давайте с Вами посчитаем. Высота стен будет, грубо говоря, 180 см, т.е. чтобы человеку со средним ростом не приходилось нагибаться. Делим 180 на 20 и получаем 9 брёвен на стену. Умножаем на 4 стены = 36 брёвен. Но ведь у зимовья ещё должны быть и крыша, и пол. Для этого потребуются доски, о них позже.

Сколько потребуется брёвен для досок — сказать трудно. Если Вы срубите лес с запасом, то этот остаток всяко-разно у Вас пригодиться куда-нибудь ещё. Лес сильно не обеднеет, учитывая, что Вы будете рубить в основном в качестве санитарной рубки. Также не стоит забывать и про окна с дверями — для них нужно будет сделать пропилы в брёвнах, а сами брёвна желательно бы закрепить между собой шипом. Для этого нужно будет просверлить брёвна насквозь и в это отверстие забить деревянный шип, чтобы брёвна не разошлись.

Особо умиротворяющее видео: мужчина строит хижину в канадской глуши

Канадский мужчина срубает и строгает молодые смолистые кедры, кладет из них сруб, стелет крышу из обожженных досок, конопатит щели мхом, наводит внутри нехитрый уют и заводит пса, чтобы было веселее жить. Все это воссоздано в невероятно расслаюбляющем и умиротворяющем видео от плотника, блогера и отшельника по имени Шон Джеймс. Настоящая отдушина для тех, кто сидит на работе и мечтает вырваться из бетонной коробки с пластиковыми окнами.

Здесь есть безмятежность канадской кедровой глуши, успокаивающая музыка и человек, занятый по-настоящему мужским делом, от которого он получает удовольствие.

Шон Джеймс — плотник, любитель жизни в глуши и по совместительству журналист и блогер. Он ведет блог My Self Reliance, посвященный его хобби — работе с деревом и строительству лесных хибар. Особое удовольствие он находит в том, чтобы строить без всяких электроинстурментов и чужой помощи — только своими руками и дедовскими инструментами. При этом его избы, несмотря на внешнюю простоту, сделаны довольно основательно и со знанием дела. Внимательно посмотрев видео, можно убедиться, что создание хибары из кедра — это дело, требующее сноровки и массы знаний.

Так, например, Шон кладет крышу из дерева, обработанного им по старинной японской технологии — шоу суги бан. Доски (которые он тоже сделал сам) обжигаются на костре и с помощью паяльной лампы. Это дает им защиту от погоды, ультрафиолетового излучения, дождя и пожаров. Вообще, строительство самого сруба неожиданно оказывается не таким уж трудоемким процессом, однако установка крыши и полов занимает непропорционально большую часть времени и оборачивается серьезной проверкой сноровки и опыта, особенно для человека, который работает один.

В конце Шон делает небольшой подпол для запасов, конопатит щели паклей из собранного здесь же мха и глины. Можно представить, как пахнет только что построенная хижина: она целиком сделана из кедра и должна благоухать смолой на добрую милю вокруг.

A post shared by Shawn James (@myselfreliance) on Jan 14, 2021 at 5:03am PST

Хотя, скорее всего, построенная вами лачуга будет значительно хуже, чем у Шона. Сам он поначалу тренировался строительству срубов на заднем дворе своего дома. Так что для него хибара на видео стала уже третьей по счету (и это только из тех, которые он достроил до конца). Сейчас он использует ее как своего рода дачу — живет там в свое удовольствие, когда удается вырваться из городской суеты, и приезжает сюда с женой и псом на выходные. Его участок находится рядом с канадским национальным парком Алгонкин недалеко от Онтарио. Можно смело утверждать, что это — одно из самых прекрасных и суровых мест Северной Америки.

Cabin porn мужчина строит хижину

Как сделать доски?

Покупать доски и приносить их в лес, естественно, у Вас возможности не будет, да и это ни к чему. Доски делаются на месте. Для этого надо будет подобрать самые прямослойные деревья, без закручиваний и изгибов ствола. Для изготовления досок потребуется только топор, а всё остальное уже делается с помощью него. Нужно будет выстрогать пару клиньев, которыми Вы будете колоть бревно. Доска, полученная таким методом, называется «Дрань». Сначала топором делаем небольшие надрубы в основании ствола, а затем уже обухом того же топора просто забиваем туда наши колья, по очереди: сперва один, затем второй. Так, чтобы колья задевали весь диаметр ствола. И вот таким методом, аккуратненько мы распускаем бревно на доски, которые будут гораздо прочнее, чем напиленные пилой, потому что все волокна сохраняются, мы же колем вдоль них. Также можно использовать вместо топора деревянную кувалдочку, тогда удары будут более мягкими.

На фото доски напилены бензопилой, но выглядеть это будет примерно так же.

На фото карельский робинзон Виктор с форума Питерхант

Как сделать крышу?

Крыши у зимовий бывают двух видом: с чердаком и без. Чердачные же крыши бывают односкатные и двускатные. В принципе, можно соорудить любую из них. Ниже можно посмотреть примеры этих крыш.

Крыша с чердаком

Крыша без чердака

Крыша с чердаком, односкатная

Для чего нужен чердак? Во-первых, его можно использовать как кладовку, складывая туда различные вещи, летом сушить травы. Во-вторых, с чердаком теплее, особенно, когда чердак закрытый, так как крыша становится меньше, а тёплый воздух поднимается кверху. И чем ниже крыша, тем легче в таком зимовье сохранить тепло. Большинство охотников строят свои зимовья именно с чердаком. Но без чердака строить проще, для этого потребуется гораздо меньше материала.

Чердачная крыша представляет собой, по сути, две крыши: одна расположена под углом 90° к стенам, а вторая уже над ней. По нижним фото мы видим, что первую крышу можно проложить даже не досками, а прямо маленькими брёвнышками или их половинками.

Между брёвнышками надо будет тоже также проложить мох, а сверху насыпать земли или укрыть рубероидом (полиэтиленом). Но для промежуточной крыши (потолка) плёнка совсем не обязательна. На фото ниже показана минеральная вата, но вместо неё будут мох и земля. На фото мы видим две вертикальные опоры, приделанные к стенам скобами, конек крыши и 6 слегов.

Сверху слегов укладываются доски, причём без особой красоты, так как сверху надо будет накрыть плёнкой. Тащить рубероид тяжело, так что можно вместо него взять полиэтиленовую плёнку. Главное — защитить от дождя, а от теплоотдачи Вас будет защищать уже нижняя крыша. Пол точно так же из той ж драни застелить.

Как соорудить и утеплить крышу

Как построить избушку в лесу своими руками? Самое сложное для неопытных охотников, которые занялись постройкой зимовья, — это крыша. Крыши бывают односкатные и двускатные, с чердаком или без. Лучше строить с чердаком, потому что летом там можно сушить травы, а зимой так теплее. В любое время года чердак можно использовать как кладовку.

Чердачную крышу можно проложить не досками, а маленькими бревнышками или половинками. Между ними нужно прокладывать мох, а сверху насыпать земли и укрыть полиэтиленом. Для промежуточной крыши (это пол чердака) пленка необязательна, но тогда нужно использовать больше мха, чтобы хорошо защититься от дождя. Холод уже не так страшен, потому что за счет чердака крыши по факту получается две.

Как быстро построить избушку в лесу? Если возвести домик нужно быстро, то можно соорудить обычную крышу без чердака, но в таком помещении будет холоднее. Сверху бревна лучше прокладывать мхом и засыпать землей, чтобы хоть как-то сохранить побольше тепла внутри.

При желании и по необходимости можно замаскировать крышу специальной маскировочной сетью. Такую можно сделать и самостоятельно. Нужна любая сетка для плетения основы (веревочная или рыболовная, но не рыболовная леска, потому что такая конструкция прослужит недолго), кусочки мха, листья, ветошь, плотные ленты темно-зеленого, серого, коричневого или белого цвета. Маскировочные элементы вплетаются в структуру сети. Каждый желательно завязывать не в центре, а с тенденцией к асимметричности.

Как сделать парилку своими руками: пошаговая инструкция

Возможно, кто-то ждет, что пошаговая инструкция по устройству парилки своими руками будет включать в себя пункты от самого начала проектирования и закладки бани.

• Предварительные шаги
• Шаг 1: Баня с парной и мойкой: пол
• Шаги 2 и 3: Как сделать стены и потолок
• Шаг 4: Обустройство: вентиляция
  • Вытяжка
• Шаг 5: Утепление
• Шаг 6: Устройство, электричество
  • Проводка
  • Свет
• Шаг 7: Установка печи
• Шаг 8: Полки
• Шаг 9: Как отделать

Предварительные шаги

Прежде, чем идти по шагам нашей инструкции было бы лучше, если бы вы прошли по ссылкам, которые ведут на подробные статьи — о видах фундаментов бани, разновидностях стройматериалов для стен и крыши. Потому что в противном случае либо неконтролируемо разросся бы объем данной статьи, либо пришлось говорить обо всем слишком поверхностно.

Здесь мы рассмотрим подробно основные шаги и немного коснемся некоторых дополнительных аспектов самостоятельной работы по созданию своей идеальной парилки. Для получения более подробной информации переходите по ссылкам в тексте.

Если нет желания прибегать к помощи посторонних, узнайте, какие есть варианты обустройства пола, стен и потолка в парильном помещении, определяйтесь с выбором и приступайте к работе.

Шаг 1: Баня с парной и мойкой: пол

Почему здесь говорится не только о парной, но и о мойке? Потому что при определенном устройстве полов можно не делать отдельный слив для каждого из этих помещений. Но обо всем по порядку.

В парной, особенно русской, воды на полу бывает достаточно, чтобы появилась в необходимости ее отвода. Делается это стандартно двумя способами слива и двумя локациями отвода.

Пол может быть ровный (без наклона), но между его досками будут зазоры — именно через них будет уходить использованная вода. В этом случае пол называется проливным.

Пол может быть под наклоном и без щелей между досками. В этом случае воде положено скатываться в самый низ, где ее ждет сливное отверстие, уводящее в подпол. В этом случае он называется «сухим».

То, что находится в подполе, различается устройством: это может быть дренажная подушка для поглощения и распределения воды, которая без затей сливается прямо под баню. Это может быть бетонный скат, повторяющий идею стекания воды к сливному отверстию, откуда она по трубе отводится за пределы бани — в септик или дренажное поле. Эти два варианта используются при устройстве проливного пола.

Для сухого нет нужды в бетонной стяжке — вода уходит в трапик, а оттуда — по трубе — тоже в септик или дренажное поле.

Для первого варианта необходимо удостовериться в том, что баня стоит на песчаных или близким к ним по дренажным свойствам почвам, затем устроить под ней подушку из песка и гравия в границах парной и мойки.

Для этого убирается полностью слой почвы из подпола, затем засыпается 10-15 см песка, а поверх него — слой гравия.

Устройство бетонной стяжки для второго случая гораздо более трудоемко и затратно в финансовом плане.

Первым делом копаете траншею под канализационную трубу. Далее устраивается бетонный трапик — резервуар для сливных вод. В нем проделывается отверстие для канализационной трубы, которая должна идти под наклоном в несколько градусов.

Следующим этапом нужно проделать ту же работу по созданию песчаной подушки, но без гравия, при этом песок проливается водой и утрамбовывается.

Далее на него кладется слой гидроизоляции, например рубероид, причем с заходом листов на цоколь фундамента (если он ленточный). Листы кладутся внахлест 10 см, потом запаиваются мастикой.

Поверх гидроизоляции можно положить слой термоизоляции. К примеру, это может быть пенопласт 50 мм. На плиты пенопласта нужно уложить армирующую сетку с диаметром проволоки 5 мм.

А вот дальше заливается стяжка, причем, так как нужен небольшой скат, она делается под наклоном. Для этого могут использоваться промышленные или самодельные маяки.

Это были два подпола для проливного пола. Сам проливной пол состоит из досок, которые крепятся к обвязке фундамента. При этом щель должна быть не только между соседними досками, но и между досками и стеной. Там и там она может быть равна 10 мм.

Сухой пол может быть деревянным или керамическим, из плитки. Плиточный кладется сразу на бетонную стяжку, устроенную идентично той, что описывалась выше.

Деревянный сухой пол делается из шпунтованной доски, но вся конструкция целиком может не иметь контакта с основанием подпола, потому что крепится на лагах, а лаги — к обвязке фундамента.

Если есть необходимость в утеплении, то снизу к лагам подшиваются доски, на которые потом укладывается слой гидроизоляции и утеплитель, после чего все снова закрывается гидроизоляцией и зашивается сверху черновым и чистовым полом.

Теперь, когда устройство пола парной в бане своими руками описано, можно переходить к стенам и потолку.

• Из чего лучше сделать пол в парилке: советы, инструкции, схемы и видео
• Вентиляция пола

Шаги 2 и 3: Как сделать стены и потолок

Обустройство парной в бане своими руками не обойдется без отделки стен и потолка. При этом владельцу нужно самостоятельно решить, будет ли нуждаться его парная в утеплении, а в частности, будет ли он использовать фольгу с этой целью.

Многие делают стандартно — с минватой и фольгой. Причем такая схема утепления используется не только в банях из кирпича или блоков, или каркаса, но и в срубах, в банях из бруса. Однако на практике все зависит от того, насколько у вас холодные зимы, как хорошо вы провели герметизацию всего, что можно — стен, подвала, крыши, правильно ли у вас работает вентиляция и многого другого.

Бывает, что достаточно рационально подойти к герметизации, и уже проблем с быстрым остыванием парилки нет. Если же они остаются, или вы на все сто процентов уверены, что в вашем климате без утепления не обойтись, то действуйте по описанной ниже схеме.

Предполагается, что стены парилки у вас уже есть. Сам по себе теплоизоляционный «пирог» одинаков для любых стен. Вам и схема не понадобится, если вы поймете его принцип.

Во влажных и жарких помещениях неизбежно появление конденсата, особенно, когда на улице морозная погода. Этот конденсат обязательно должен испаряться. При этом крайне желательно, чтобы он и не попадал внутрь утеплителя, если в качестве него используется минеральная вата. Потому что испаряться из нее вода будет долго, а ее присутствие сильно снижает теплоизоляционные свойства минваты.

Начинайте обустройство стен парилки своими руками с набивки на стены обрешетки. Однако вам заранее стоит продумать, в каком направлении вы будете в итоге крепить вагонку, потому что контробрешетка делается в перпендикулярном длине вагонки направлении.

На схеме показано утепление стены, в качестве примера изображена стена из пеноблока. Подробнее о схеме смотрите тут.

А контробрешетка совпадает по направлению с обрешеткой. Итак, сначала выставляете пропитанные антисептиком брусья обрешетки и крепите их к стенам, полу и потолку так, чтобы они смогли держать маты минваты.

Шаг обрешетки делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы сжать утеплитель и он сам себя удерживал за счет расширения.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Поверх обрешетки крепится пленка либо обычная, либо ветрозащита, либо мембрана гидрозащиты, выпускающая пары из утеплителя наружу.

В пространство между брусьями обрешетки вставляется утеплитель. После чего закрывается либо фольгой, либо любой другой парозащитой. Парозащита герметизируется с помощью металлического скотча, к примеру.

Поверх парозащиты набивается контробрешетка, создающая воздушное пространство толщиной 2,5-3 см, достаточное, чтобы вагонка просыхала.

Утеплитель закрыт пароизоляцией и прибиты контррейки

И уже на контробрешетку крепится вагонка. О том, как это делается, можно почитать здесь.

Вообще же для крепления можно использовать саморезы, дюбели, а также скобы.

Потолок в парилке будет либо настильный, либо подшивной. Об устройстве того и другого говорится в этой статье.

В принципе, для утепления годится только подшивной потолок, и его уже сразу делают утепленным со стороны чердака. При этом используются самые разные материалы, но желательно, чтобы они были негорючие и не выделяли ничего вредного при существенном нагреве (мы же помним, что потолок — самая нагреваемая часть парной, ведь горячий воздух стремится вверх).

Узнать больше по потолкам и стенам:

Шаг 4: Обустройство: вентиляция

Позаботиться о вентиляции стоит уже на этапе строительства. Оставьте продухи в фундаменте — это могут быть асбоцементные трубы с песком, которые потом вы освободите и поставите заглушки или дефлекторы.

Вентиляция в парной насущна, о ней не стоит забывать. Но она разная для русской бани и сауны! Это обязательно надо учитывать (почитать про различия, схемы и устройство).

В русской бане можно вообще не делать вентиляционные трубы, если пользоваться залповой вентиляцией — распахивать настежь окна и двери между процедурами и после них. Но для этого в парной должно быть окно, желательно напротив двери.

Однако в кислороде у нас не только люди нуждаются, но и печки, поэтому обычно к поддувалу печи подводится труба приточной вентиляции, поставляющая свежий, насыщенный кислородом холодный воздух. Именно он будет окислять топливо и влиять на температуру горения. Чем больше кислорода, тем полнее сгорает топливо, тем выше температура.

А если есть приточка, то почему не сделать и отточку? Даже в русской бане есть смысл делать отточные отверстия под полками, потому что это зона застойного воздуха, влага там может застаиваться тоже. Про вытяжку ниже.

Можно ограничиться простым отверстием в стене, но это вредно для стен в долгосрочной перспективе — постоянный выход влаги их разрушает. Лучше сделать трубу.

В сауне вентиляция — основа всего. Ее устраивают таким образом, чтобы воздух менялся за час 5 раз. Вот из этого исходя и подбираются приточные и отточные трубы по диаметру — чтобы пропустить объем парилки за указанное время.

Печка в сауне стоит жаркая, она быстро прогревает холодный воздух с улицы, он даже не обедняется кислородом, потому что поступает постоянно в достаточных количествах. Дышать в сауне должно быть легко. Вентиляция работает все время. Если естественной недостаточно — можно сделать басту или поставить вентилятор для принудительной.

В этой статье вы найдете недостающие подробности о банной вентиляции. И для наглядности посмотрите ролик со схемами.

Вытяжка

В данном случае речь идет об отточной вентиляции, которая не может заменить комплекс с приточной. Поэтому, если думаете делать вытяжку в парилке бани своими руками, то делайте по уму — организуя и приток тоже.

Подробную статью с рисунками, схемами, видеоинструкциями вы найдете здесь.

Что еще нужно знать про вентиляцию:

Шаг 5: Утепление

Когда мы говорили о том, как отделать стены парилки в бане своими руками, речь уже шла о теплоизоляционном пироге, который одинаков для постройки из любого материала.

Если же вам показалось, что информации недостаточно для того, чтобы перейти к действиям, почитайте вот эту статью или вот эту.

Об утеплении пола рассказывается здесь, а потолка и крыши — здесь.

Советуем почитать еще про утепление и утеплители:

Шаг 6: Устройство, электричество

Начнем с того, что делать проводку и свет в бане и парилке своими руками стоит только в том случае, если вы имеете соответствующий опыт работ с электрикой.

Проводка

Проводка начинается с того, что вы прокладываете кабель либо от дома, либо с улицы — до электрощита бани. Делается это либо по воздуху, либо под землей.

Источник: книга «Краткий справочник домашнего электрика» / Шмаков С. (2015)

Электрощит располагается либо в предбаннике, либо в специально выделенном месте или помещении, которое не имеет повышенной влажности и через которое не проложены трубопроводы — ни воды, ни газа.

Входить могут либо одна, либо три фазы. Тем, у кого стоит мощная электропечка, выгоднее три фазы, потому что она питается от 380 В.

В щите выделяются группы потребителей, каждая из которых должна снабжаться автоматом защиты. Желательно еще поставить УЗО на влажные помещения как минимум.

У нас есть материал, в котором перечислены все нормативы, касающиеся проводки в банях и других влажных помещениях. Также вы можете получить представление обо всех этапах самостоятельной работы по прокладке проводки внутри бани из этой статьи.

Светильник для бани влагозащищенный

Освещение бани мало чем отличается от жилого дома за одним исключением: это парильное помещение. Даже моечная оборудуется светильниками, которые можно было бы поставить в ванной. А вот в парилке бани нужно ставить особые светильники, использовать особые провода и очень желательно вообще отказаться от проводки внутри по стенам — источники света следует располагать так, чтобы провода к ним шли через стену кратчайшим путем.

Выключатели для светильников в парной бани располагайте за ее пределами. То же касается розеток.

Тем, кого интересует светодиодное освещение, рекомендуем почитать этот материал.

Дополнительно по электрике:

Шаг 7: Установка печи

Про печи — это отдельная история, у нас этому посвящены десятки статей, например, про выбор печи, кирпичной или металлической, какая нужна в сауне и какая в русской бане, какая лучшая для русской бани и многое другое, что советуем узнать, изучив раздел про печи для бани.

Сюда же отнесем еще одну важную тему для изучения: камни. У нас есть материал про то, какие камни лучше, но не менее важны еще и советы по укладке камней и еще ряд публикаций в разделе о камнях для каменок.

Шаг 8: Полки

По полкАм у нас тоже тема разложена по пОлочкам. Смотрите про то выбор древесины для полков, конструкции, размеры и многое другое в соответствующем разделе сайта parilochka.com.

Шаг 9: Как отделать

Отделке парилки в бане своими руками у нас также посвящен отдельный материал, который мы рекомендуем прочитать тем, кого интересует эта тема. Еще одна статья на нашем сайте рассказывает о том, какие виды дизайна парной гармонично подходят для этого помещения.

Вкратце же отделочные работы в парилке бани — это укладка пола и монтаж вагонки на стены и потолок. Также сюда можно отнести обработку поверхностей различными защищающими составами, впрочем, выбор не так уж велик — это либо пропитки, либо акриловые составы. То и другое можно считать безопасным при использовании в жарком и влажном помещении.

Полезные ссылки по отделке:

***
Вот видите, рассказывая о том, как сделать парилку в бане своими руками, мы не можем охватить все темы в рамках одной статьи. Лишь вскользь тут были рассмотрены вопросы выбора печки и камней для нее, но вы найдете много интересного, если заглянете приведенным выше ссылкам. Также не получилось даже упомянуть о таких важных темах, как водоснабжение и канализация, но мы скоро рассмотрим эти темы и дополним данную страницу. Подписывайтесь на наши обновления в социальных сетях, добавляйте сайт в закладки и заходите еще.

Отделка потолка,стен,пола парилки в бане своими руками

Самым наилучшим вариантом можно назвать парилку в бане, отделанную своими руками. Проще говоря, именно хозяин постройки обязан распланировать всю парную площадь для удобства и безопасности. Ему необходимо заранее продумать множество тонкостей для приятного и здорового отдыха.

Отделка парилки в бане своими руками, на первый взгляд не представляет ничего сложного. Но на самом деле это сложный процесс, который необходимо выполнить не только правильно и красиво, но и качественно. О том, как это сделать, Вы узнаете в этой статье. Я расскажу о материалах, которые для такого дела больше подойдут, так же об их плюсах и минусах.

Последовательность отделки парилки

Начнем с главного, с размером парной в бане, и как правильно его выбрать. Несколько советов как не прогадать с параметрами парной при ее постройке.

• Первое, учитывать определенное количество людей, которые будут находиться все вместе и при этом не доставлять дискомфорт окружающим, проще говоря, не мешать друг другу.
• Второе на что обращаем внимания – это высота потолка, обычно она достигает высоты от 2,2 м, до 2,4 м. Этот показатель зависит от высоты самого высокого человека, который будет посещать эту парную. От человека, вставшего в полный рост, до потолка должно оставаться не меньше 20см. Такому же принципу придерживаться, если места парной сделаны сидячими, чтобы самый высокий член семьи не задевал его головой сидя на верхнем ярусе. Заранее просчитаете, сколько сантиметров будет занимать утеплитель потолка, и только потом учитывайте про запас 20 см.

• Третье, на что стоит обратить внимание – это выбор печи по габаритам и мощности. По пожарной безопасности печь в бане должна находиться на расстояний не менее 32 см от деревянных конструкций, а если дерево обшито специальным материалом от возгорания, то это расстояние может быть 29 см. Но этих расстояний иногда бывает недостаточно, и человек находящаяся вблизи от печи, может обжечься, от неаккуратного движения. О том, как обшить печку в бане можно узнать тут. В целях экономии электроэнергии для электропечей не стоит делать большое помещение.

Печь обложенная кирпичом, или полностью из кирпича, нагревается дольше, но и тепло держит намного дольше, чем из железа. Ожоги от такой печи можно получить не такие серьезные как, например, от раскаленного железа. Следующий шаг отделки парилки в бане своими руками, будет не менее важным.

Выбор материала для отделки

Лучше всего отделку выполнить из дерева, потому что оно очень приятно пахнет, но есть такие породы, которые не подходят.

Можно выполнить отделку вагонкой выполненной из лиственных пород дерева. Вагонка выполненная из таких пород дерева, отлично подходит для обшивки парной в бане, она выдерживает высокие температуры, а благодаря низкой теплоемкости вагонки, помещение прогревается быстрее, а стены не будут сильно нагреваться.

Достоинства и недостатки каждого из материалов

Липа, обладательница белоснежного цвета, не деформируется при смене температур, и влагоустойчива. Такой вагонкой можно обшивать недалеко от печки, также потолок, поскольку она нагревается дольше, чем другие породы. При нагреве она выделяет тонкий не навязчивый аромат. А чтобы она в дальнейшем не потемнела, ее обрабатывают специальным веществом.

Минусы в том, что она подвергается гниению и возможно в ней заведутся насекомые. Так что при ее выборе имейте в виду, что менять такой материал придётся часто.

Лиственница, отлично переносит как перепады температуры, так и влажность. Эта порода дерева считается долговечной. Хорошо подходит для обшивки парной.

Минус в том, что по ней трудно делать резку, так как структура очень плотная. Поэтом работать с ней надо аккуратно и только качественными инструментами.

Береза, из-за своей неплотной структуры, сильно высыхает. Это заметно при ее заготовке, так, что стоит заготовить с запасом. Но это высыхание способствует отличному впитыванию специального защитного вещества при обработке.

Минус в том, что она при влажности начинает разлагаться и ее не спасет даже защитное средства. К тому же она имеет много сучков.

Осина, очень крепкая порода, имеет высокую прочность, устойчива к влаге и она не имеет трещин, эти качества являются показателем древесины с хорошей стороны. Осина является самой подходящей для обшивки парной.

Минусы в том, что она все-таки подвергается гниению, конечно намного меньше чем липа. И при выборе такой вагонки, стоит обращать внимания на смоляные камушки и сучки, ведь в горячей парной при соприкосновении смолы с кожей можно обжечься.

Кедр, при нагреве выделяет приятный и полезный аромат эфирных масел. Его легко обрабатывать и делать резку. Кедр долговечен и не боится влажности.

Минус в том, что такая вагонка не каждому по карману.

Теплоизоляция парилки

Всем известно, что перед тем как обшить парилку, помещение необходимо утеплить и установить пароизоляцию.

Выбор материала для отделки парилки в бане своими руками велик. На сегодняшний день выделяют несколько видов именно для парной. Такие материалы, которые хорошо переносят перепад температуры, и не выделяют вредные вещества при нагреве, не гниют и не способствуют появлению грибка. Также они устойчивы к возгоранию, и прослужат очень много лет.

Базальтовая и минеральная вата – это самые популярные обшивочные материалы. А фольгированная пленка отлично подходит для пароизоляции. Фольгированный материалом обшивают стены и потолок и используют для их гидроизоляции. Выглядит он как рулон базальтовой ваты только со слоем фольги.

Утепления потолка

Крепим фольгированный материал к потолку с помощью степлера, отражающей стороной внутрь помещения. Стыки укладываем внахлест и проклеиваем алюминиевым скотчем.

Крепление обрешетки для будущего потолка (для обшивки, чтобы спрятать фольгированный слой), крепим с помощью шурупов, поперек балок. О том, как вывести дымоход через потолок, Вы можете прочитать здесь.

Также не забудьте на чердаке, прежде чем засыпать потолок утеплителем (землей, керамзитом) положить на него пленку, чтобы пыль не попадала внутрь помещения, или замазать все щели между досок.

Теплоизоляция стен

Технология обшивки стен в парной, такая же, как и у потолка. Только перед утеплением стен в бане, надо сгладить все щели и стыки. Утеплитель крепится параллельно полу, сверху вниз. Укладка делается в три слоя: гидро-, тепло -, и пароизоляция.

Первый слой гидроизоляция, нужен, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй слой для утепления, его укладывают в обрешетку из бруса. Третий слой нужен для защиты утеплителя от влаги.

Утепление пола

Пол, выполненный из бетона конечно долговечнее чем деревянный, но такие полы холодные, поэтому свое предпочтение люди отдают все-таки дереву.

Для деревянного пола, заливается фундамент, ложатся балки, на них лаги. Пустоты, образовавшиеся между лагами и балками, заполняем утеплительным материалом, чаще всего это керамзит или песок. Далее укладывается пароизоляция, и «первый пол», а на него утеплительный материал и гидроизоляцию, и только потом делаем финишный пол.

Для бетонного пола, изготавливается основание из бетона и щебня, толщиной 12-15см. Гидроизоляцию можно класть после полного высыхания бетонной смеси. Ей может быть рубероид или битумные мастики. Бетон промазывают на несколько раз битумной мастикой, и только потом ложем гидроизоляцию. Утеплителем может быть минеральная вата, перлит или керамзит слоем 10-15см. Следующий слой пола, делают уже на теплоизоляционную поверхность.

Обработка древесины антисептиками

Для того чтобы деревянная обшивка прослужила долгое время, и не покрылась грибком. Ее надо обработать антисептиком, поскольку дерево хорошо впитывает влагу, а рыхлая среда благоприятна для микробов, то вскоре они заселят всю деревянную территорию и разрушат ее, а в дальнейшем ее заселят жуки вредители и вовсе уничтожат. Во избежание такой проблемы, необходимо провести гигиеническую процедуру дерева перед его использованием.

Пропитка должна обладать защищающими свойствами, но не мешать дереву «дышать». Обработка пропиткой дерева, внутри помещения, должна быть экологически чистой, и не выделять опасных веществ при нагревании. Напольная пропитка не должна образовывать скользкую пленку на поверхности после высыхания. Полки, скамьи и столешницы обрабатывать только той пропиткой, которая выдерживает частые влажные уборки. Полки обрабатываются специальным средством, с глубоким впитыванием, оно не должно образовывать на поверхности пленку. Пропитки для дерева бывают, как аэрозольные, так и в виде гелей и растворов.

Все антисептические пропитки необходимо наносить в защитном респираторе, во избежание отравления.

Древесину защищают еще и от возгорания, таким веществом, как антипирен. Конечно, это вещество только на некоторое время буден сопротивляться возгоранию, так как полностью обеспечить дереву негорючесть невозможно.

Перед нанесением средства, поверхность очищаем от загрязнения, если есть необходимость, то отшлифовываем полотно. Состав наносится валиком или кистью, конечно если это не аэрозоль. Особое внимание уделяем к покраске торцов. Пользоваться помещением можно, только после полного высыхания защитного покрытия

Процесс отделки парилки в бане своими руками

Отделку парилки бани своими руками проще всего показать на фото, но я постараюсь объяснить доходчиво, но и конечно предоставлю необходимые фото.

Лучшим материалом для отделки является вагонка, она хорошо смотрится в интерьере. К тому же при желании ее можно изготовить самому, ну и на прилавках магазина ее огромный выбор. Такой материал позволяет стене дышать, и легок при монтаже. Ее можно крепить с помощью кляймеров или гвоздями без шляпок.

Отделка парилки в бане своими руками разобьем пошагово, первое, что разберем это потолок, далее стены и пол.

Отделка потолка

Отделка помещения делается все под один стиль, если потолок обшит вагонкой, то и стены лучше также отделать. Если хотите натуральную, древесину, то стоит позаботиться о ее качестве, она обязательно должна быть обработана специальными средствами. Эти средства обеспечат долгие годы службы ей, сохранят ее внешний вид намного дольше. Они также проводятся и для того чтобы древесина какое-то время не подвергалась возгоранию.

Выбор вагонки очень большой, так что Вы найдете для себя ту породу дерева, из которой будет выполнена вагонка. Так же подберете для себя по денежным средствам.

Еще потолки отделывают пробкой это экологический чистый материал. Он не выделяет опасных веществ при нагревании, так же как и вагонка. Его очень легко монтировать, он не сложен в работе. Но его минус заключается в высокой цене.

Отделка стен

Также стены предпочитают обшивать вагонкой выполненной из дерева. В таком случае ее лучше крепить с зазором, чтобы избежать деформации дерева от набухания. Этот зазор спасет Вас от переделывания всей отделки, он позволит ей двигаться, если, это будет необходимо.

Продумывайте дизайн заранее, купить всегда успеете, присмотритесь к разным видам отделки, и выберете ту, которая Вам больше по душе.

Отделка пола

Пол можно сделать как деревянный, так и уложить кафельную плитку. Плитка не боится влаги, но на нее после парной наступать не очень приятно, более того можно поскользнуться, поэтому чаще всего на нее укладывают деревянный настил в виде обрешетки или покрытие за которым легко ухаживать, например пробковое.

Если хотите уложить плитку, то для начала выполните стяжку, и выровняете поверхность. Ее укладывают на специальный клей, а швы обрабатывают влагостойкой затиркой.

Деревянные полы, бывают протекающими и непроникающими. Протекающие полы, это когда доски укладываются на лаги с зазором 5-30мм, а не протекающие укладывают близко друг к другу и выбирают для них шпунтованные доски.

Предоставляю фото отделки парилки в бани своими руками.

Виды полков и их монтаж

Банные полки делятся на несколько видов:

1. Купе – лежачие места располагаются один над другим;
2. Сложные полки – это когда используются выдвижные конструкции нижней полки, или откидные верхние полки;
3. В виде буквы «Г» — это когда места для сидений, лавки размещаются вдоль двух соседних стенок, тем самым образую букву «Г».
4. Ступенчатые полки – в достаточно больших парилках, находятся два, а то три ряда ступеней, на которых вмещаются несколько человек.

Примеры схем парной

Последние штрихи в отделке

Последнее что надо сделать, так это установить деревянные плинтуса и багеты. Проверить все ли вы сделали правильно.

Смотрите видео об отделки парилки в бане своими руками.

Вот что хотел сегодня рассказать, надеюсь, я объяснил доступно и понятно. Буду благодарен, если вы поделитесь своим мнением в комментариях, так же не забываем подписываться. Удачного ремонта!