Александр Шепелев ★ Как построить сельский дом читать книгу онлайн бесплатно

Александр Шепелев: Как построить сельский дом

Здесь есть возможность читать онлайн «Александр Шепелев: Как построить сельский дом» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. Город: Москва, год выпуска: 1984, категория: Справочники / Хобби и ремесла / sci_build / на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

Описание
Другие книги автора
Правообладателям
Похожие книги

Как построить сельский дом: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Как построить сельский дом»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Александр Шепелев: другие книги автора

Кто написал Как построить сельский дом? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Возможность размещать книги на на нашем сайте есть у любого зарегистрированного пользователя. Если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия, пожалуйста, направьте Вашу жалобу на info@libcat.ru или заполните форму обратной связи.

В течение 24 часов мы закроем доступ к нелегально размещенному контенту.

Как построить сельский дом — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Как построить сельский дом», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Для подъема труб, сильно удерживаемых породой, применяют балансиры, т. е. рычаги с прикрепленным к ним через блок буровым канатом. Балансир можно также использовать при ударном бурении.

Поднимать или просто отрывать от породы трубы рекомендуется двумя или тремя рычагами, подставляя под них козелки. На трубе, для упора рычагов, крепят хомут. Переставляя хомут, поднимают трубу.

Хомуты бывают стальные и деревянные. Их применяют для вращения, посадки и подъема обсадных труб и штанг.

Стальные изготовляют из полосовой стали, деревянные — из древесины твердых пород без сучков, диаметром 180 — 250 мм, длиной 2,5 — 3 м. На толстых концах древесины делают выемки для труб. Стягивают половинки хомутов двумя или четырьмя массивными болтами, желательно с ленточной резьбой и гайками с барашками.

Рис. 20. Трубчатые колодцы:

а — копер и его детали: 1 — ноги копра; 2 — штанга; 3 — верхний узел копра; б — бурение способом долбления при помощи копра: 1 — балансир (рычаг); 2 — канат; 3 штанга; в — извлечение труб при помощи рычагов: 1 — козелок; 2 — рычаги; 3 — хомут; 4 — труба; г — канатная петля для свертывания или развертывания труб, d — хомуты для вращения труб: 1 – деревянный; 2 – стальной; е – буровой инструмент: 1 – буровые ложки; 2 — змеевик, 3 – зубильное долото; 4 – пирамидальное долото; 5-желонка; 6 – фильтр; (1 — труба с отверстиями; 2 – проволочная обмотка; 3- сетка); 7 – башмаки зубчатый и гладкий; в – ветлюга; ж – абиссинский колодец: 1 – наконечник фильтра; 2 – фильтр; 3 – муфта; 4 – труба; 5 – зажим; 6 – баба; 7 – веревка; в – блок; з – штанговый насос (схема): 1 — насосный цилиндр; 2 — водонапорная труба; 3 — стальной хомут; 4 — сальник; 5 – шток; 6 – балансир или шатун; 7 — штанга; 8 – поршень; 9 – клапан в поршне; 10 – клапан в насосном цилиндре; и-поршневой насос: 1 – фильтр; 2 – всасывающая труба; 3 – цилиндр; 4 – поршень; 5 – клапан; 6 – нагнетательная труба; 7 – поршень вверху цилиндра; 5 — всасывающий клапан цилиндра

Для свинчивания и развинчивания труб (т. е. колонны из труб) применяют цепные ключи разных размеров. Когда ключей нет, используют канатную петлю, которую навивают на трубы пятью-шестью витками. На трубах устраивают две канатные петли: одну — для удержания одной трубы, другую — для вращения другой. Устраивают петлю так. Берут конец каната или тонкого троса длиной 2 — 3 м, наматывают двумя витками вокруг трубы.

Затем один конец спускают вниз вдоль трубы на 500 — 800 мм. Верхний конец каната наматывают на трубу и делают пять-шесть нисходящих витков по концу, опущенному вдоль трубы. В петлю просовывают лом или вагу (брусок или древесный ствол длиной 2 — 3 м). При нажиме на них петля начинает затягиваться, туго прижимая витки к трубе, и трубу вращают в нужную сторону. Вторая петля удерживает вторую трубу колонны, которая состоит из двух или нескольких труб.

Кроме того, нужно использовать подкладные вилки, крюки, ветлюги для подвешивания труб или штанг, хомуты и т. д.

Буровой инструмент имеет разные названия, диаметр, длину и массу, применяют его для бурения различных пород. Весь буровой инструмент имеет верхнюю головку с конусной резьбой, которую легко завертывать.

Буровые ложки используют для бурения скважин преимущественно в устойчивых легких породах: чистых влажных песках; глинистых песках; песках с мелким гравием; суглинках и песчанистых глинах. Чаще всего применяют ложки с лезвием и змеевиком (пустотелый стальной цилиндр с головкой, резьбой, продольной прорезью по длине цилиндра).

Ложку изготовляют из листовой стали или стальных труб и обязательно закаливают. Корпуса ложек бывают диаметром 70, 102, 140, 198 мм,, длиной соответственно 700 — 750 мм. Предназначены для обсадных труб с внутренним диаметром 78, 115; 155; 205 мм.

Змеевик (спиральный бур) применяют для бурения скважин в глинах и суглинках с содержанием некоторого количества гравия. Состоит из головки с конусообразной резьбой и нескольких спиральных витков, оканчивающихся в нижней части лезвием. Шаг спирали равен диаметру змеевика. Закаливают змеевик на высоту спирали. Изготовляют из полосовой стали нужной марки и вязкости. Полосу нагревают до белого каления, зажимают в тиски и завивают при помощи ключа. Изготовляют змеевик цельнокованным. Сварка не допускается. Змеевики бывают диаметром 70, 104, 140 мм, длиной соответственно 650, 700, 820 мм.

Долота применяют для ударного бурения в твердых породах. Бывают разного вида и названий: зубильные, пирамидальные, плоские, крестовые и др. Они состоят из лопасти, шейки, конусной резьбы. Нижнюю кромку называют лезвием. Выковывают из цельного куска крепкой стали и закаливают. Во время работы для округления ствола скважины долота необходимо поворачивать на угол 15 — 20° после каждого удара. Зубильное долото имеет нижнее основание размером 45, 60, 75, 85 мм, длину лезвия 258, 260, 290 мм.

Как построить сельский дом – Шепелев Александр Михайлович

Как построить сельский дом – Шепелев Александр Михайлович краткое содержание

Как построить сельский дом читать онлайн бесплатно

КАК ПОСТРОИТЬ СЕЛЬСКИЙ ДОМ

В нашей стране большое внимание уделяется увеличению жилищного строительства на селе, которое в основном ведется индустриальными методами, по типовым проектам. Однако в настоящее время развивается и индивидуальное строительство. Государство предоставляет кредит для этих целей и в соответствии с Основными направлениями экономического и социального развития СССР на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству в небольших городах, поселках городского типа и в сельской местности.

В строительстве на селе успешно применяют детали из железобетона и других подобных материалов. Но и такие традиционные материалы, как кирпич, естественный камень, черепица, лес, камыш, солома, глина, используют еще довольно широко, особенно в индивидуальном строительстве. Испокон веков из местных материалов на селе строили, да и сейчас строят прочные, красивые, теплые и долговечные жилые дома и другие постройки. При возведении жилого дома или подсобного помещения сельские строители (и прежде всего индивидуальные застройщики) часто нуждаются не только в материалах и инструментах, но и в квалифицированном совете.

Дело в том, что при строительстве приходится выполнять немало различных работ — земляных, каменных, бетонных, плотничных, столярных, печных, кровельных, штукатурных, малярных, стекольных. И только правильное их выполнение гарантирует длительный срок службы выстроенного дома. Раскрыть технологические «секреты» различных строительных работ — вот цель, которую поставил перед собой автор этой книги.

Автор надеется, что его книга поможет сельским труженикам построить прочные и красивые дома.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИЯХ ДОМА

Дом лучше всего строить по проекту. Создавая проекты, архитекторы предусматривают максимальные удобства для проживающих в нем людей, предлагают самые прогрессивные конструкции, т. е. прочные, дешевые, долговечные и легковыполнимые. С различными проектами домов можно ознакомиться в местных Советах народных депутатов, в строительных организациях и библиотеках.

Проекты предусматривают строительство дома из какого-то одного материала, например из кирпича, бетона, шлакобетона, дерева и т. д. Но его можно строить и из любого другого материала.

Рассмотрим проект Центрального института типовых проектов Госстроя СССР, рекомендованный отделом по делам архитектуры при исполкоме Московского областного Совета народных депутатов для индивидуального строительства в Московской области.

Дом трехкомнатный (рис. 1, 2), рубленный из бревен, с террасой и кладовой, подвалом под кухней, печным отоплением и выносной уборной. Площадь застройки дома с террасой — 71,4 м2; жилая площадь — 31,0 м2; полезная — 39,2 м2; подсобная — 9,5 м2; кубатура — 182 м3.

В доме три комнаты размером 8,13; 10,29 и 12,56 м2; кухня — 5,76 м2; прихожая — 2,45 м2; сени — 4,4 м2; кладовая — 4,72 м2 и терраса — 12,54 м2. В плане эти цифры округлены.

Проект предусматривает план дома, его разрезы, план фундамента, разрезы стен, перекрытий, чердака, подвала, пола, детали наличников, оформление террасы, карниза и т. д., а также вариант застройки участка.

В плане застройки указано расположение дома, хозяйственного сарая, который может быть гаражом, уборной, зеленых насаждений и т. д.

На главном фасаде дома и в разрезах имеются стрелки с плюсами, минусами и цифрами, обозначающими метры или сантиметры. Стрелка с плюсом и минусом 0,00 стоит на уровне пола и называется нулевой отметкой. Цифры, идущие от этой отметки вниз, называются минусовыми, а вверх — плюсовыми.

Рис. 1. Главный фасад и план жилого дома (размеры в см и м)з 1, 6, 7 — комнаты; 2 — кухня; 3 — коридор; 4 — кладовая; 5 — терраса

Рис. 2. Дворовый и боковой фасады, планы фундамента и участка (размеры в см)

Отметка минус 0,60 показывает расстояние от уровня земли до верха пола или фундамента; минус 1,30 говорит о том, что на этом уровне, считая от пола, закладывают столбы под фундамент; минус 2,40 показывает заложение стен подвала.

Отметка плюс 0,80 определяет уровень подоконника, который находится выше пола на 80 см. Уровень верхней части оконного проема указан отметкой плюс 2,20. Если из этой отметки вычесть плюс 80 см, то получим высоту оконного проема, равную 1,40 м.

Уровень потолка указан отметкой плюс 3,15, а верхняя часть слухового окна — плюс 3,75. Уровень конька крыши находится на уровне 5,35 м, а верх дымовых труб — на уровне 6,05 м.

В разрезах даны и другие отметки. Например, высота террасы 2,40; высота потолка от пола 2,90 м и т. д.

Разрезы дома приведены на рисунке 3. Для дома стропила делают сечением 18X6 см, балки перекрытия — 18X8 см и т. д.

Рассмотрим отдельные части дома.

Рис. 3. Разрезы дома (размеры в см и м)

Фундамент под наружные стены выполнен из бутового камня в виде столбов размером 60X60 см с глубиной заложения 70 см (при высоком стоянии грунтовых вод глубина заложения может достигать 120 см). Внутренние столбы можно заглублять на 50 см. Столбы из бута не доходят до уровня земли на 10 см. Выше этой отметки выложен цоколь — кирпичные столбики в 2X1,5 кирпича и между ними — стенка в один кирпич, называемая забиркой. Для вентиляции подполья с двух противоположных сторон в забирке предусмотрено по два отверстия размером 14X14 см, но чаще 25X25 см. Весной их открывают, а осенью закрывают и утепляют. С внутренней стороны цоколь утепляют шлаком, песком, землей, но не глиной.

Верх цоколя выровнен цементным раствором, изолирован двумя-тремя слоями толя или рубероида (лучше на мастике). На гидроизоляцию положены теплоизоляционный антисептированный материал (пакля или войлок), затем два слоя толя или рубероида и сверху всего этого подкладка — антисептированная (антисептиком или битумной мастикой) сухая доска толщиной 5 — 6 см и шириной 20 см. Подкладка предохраняет нижние бревна сруба от гниения, и ее можно сменить при разрушении.

Стены (рис. 4) рубленые, деревянные, выполнены из бревен диаметром в отрубе 22 см и отесанных на один кант. Изолированный от фундамента подкладкой, слоем пакли, войлока и т. п. (2 см) нижний (окладной) венец сделан из более толстых бревен с отеской на два канта (ширина нижнего канта — не менее 15 см). С внутренней стороны к доске-подкладке укреплен тепловой брус; пространство между ним и нижним венцом заполнено паклей. На первый венец положен теплоизоляционный материал, на него — второй венец и т. д. После укладки пяти венцов предусмотрена сборка простенков, на которые затем положены последующие венцы. Оконные и дверные проемы должны иметь осадочный зазор и быть выше (больше) высоты оконных или дверных коробок на 1/20 их высоты, т. е. на 7 — 8 см. Если этого зазора не будет, то венцы над окнами и дверями со временем из-за осадки (усушки древесины, уплотнения теплоизоляции) провиснут, образуя над простенками большие щели. Зазоры заполняются паклей или войлоком, и только после полной осадки в зазор можно будет вставить брус. На рисунке 4 осадочный зазор составляет 7 см.

Рис. 4. Разрез стены (размеры в см):

1 – осадочный зазор 7 см; 2 – антисептированная доска-подкладка толщиной 5 см; 3 – тепловой брус; 4 – пол, доски толщиной 4 см и лага 16/2 см; 5 – антисептированная доска-подкладка толщиной 4-5 см по толю в два слоя; кирпичный столбик 25X25 см; 6 – щебень, пролитый известковым раствором толщиной 12 см по утрамбованному грунту; 7 – кирпичный цоколь, 8 – утрамбованный щебень по глиняной подготовке; 9 – бутовый столб; 10 — войлок или пакля акцептированные; 11 – тепловой брус

Как построить сельский дом

Артикул: 00-01030313
Автор: Шепелев А.М.
Обложка: Твердый переплет
Издательство: Россельхозиздат (все книги издательства)
Город: Москва
Страниц: 400
Формат: 60х90/16
Год: 1987
Вес: 576 г

В книге в популярной форме рассказывается, как построить дом своими руками, используя различные строительные материалы, в том числе местные. Особое внимание автор уделяет способам выполнения земляных, каменных, плотничных, столярных, бетонных, кровельных, печных, штукатурных, малярных, обойных, стекольных и других строительных работ.
Новое издание книги дополнено материалом об устройстве шахтных и буровых колодцев, рубке стен из бревен и брусков, изготовлении домовой резьбы и т.д.
Рассчитана на рабочих сельских строительных бригад и на индивидуальных застройщиков.

Содержание
Общие сведения о конструкциях дома
Застройка и благоустройство участка
Застройка и планировка участка
Благоустройство участка
Хозяйственные постройки
Помещения для хранения пищевых продуктов
Уборные
Местная канализация
Обезвреживание отбросов
Водоснабжение
Материалы для строительства дома
Каменные материалы
Вяжущие материалы
Черные вяжущие материалы
Кровельные материалы
Лесоматериалы
Заготовка, хранение и антисептирование лесоматериалов
Вспомогательные изделия из металла
Отделочные материалы
Хранение различных материалов
Приготовление растворов, бетона, цементогрунта, кровельных мастик и грунтоасфальта
Растворы
Бетон
Бутобетон
Цементогрунт
Кровельные мастики
Грунтовки
Грунтоасфальт
Каменные и бетонные работы
Каменные работы
Бетонные работы
Плотничные и столярные работы
Плотничные работы
Столярные работы
Фундаменты
Основание здания
Глубина промерзания грунта в различных областях страны
Подготовка участка под фундамент
Виды фундаментов
Гидроизоляция
Стены
Рубленые бревенчатые стены
Брусчатые стены
Деревянные каркасные стены
Каменные и кирпичные стены
Стены из самана и сырцового кирпича
Шлакобетонные стены
Стены из опилкобетона и костробетона
Стены из известково-песчаного бетона
Стены из крупнопористого бетона
Землебитные стены
Полы и перекрытия
Полы по грунту
Дощатые полы первого этажа
Изготовление и установка плинтусов
Междуэтажные и чердачные перекрытия
Перекрытие из железобетона
Перегородки
Расположение перегородок по отношению к балкам
Деревянные перегородки
Каркасные перегородки
Литые перегородки
Перегородки из гипсовых плит
Кирпичные перегородки
Крыши
Уклон крыш
Стропила
Деревянные карнизы
Обрешетка
Кровля
Глиносоломенная кровля
Глинокамышовая кровля
Кровля из щепы
Кровля из черепицы
Кровля из теса
Кровля из рулонных материалов
Кровля из плоских асбестоцементных плиток
Кровля из волнистых асбестоцементных листов
Кровля из стальных листов
Кровля из синтетических материалов
Печные работы
Материалы, приборы, инструменты
Приготовление глиняного раствора
Дефекты печей и их устранение
Кладка фундамента под печь
Кладка печей
Установка и крепление печных приборов
Кладка сводов и арок
Дымовые трубы
Сушка печей
Меры противопожарной безопасности
Отделка лицевых сторон печи
Виды печей и их конструкции
Уход за печами и их ремонт
Водяное отопление
Системы отопления
Генераторы тепла (котлы)
Горячее водоснабжение
Пуск и ремонт системы водяного отопления
Наружная отделка деревянных домов
Детали отделки, их назначение и выполнение
Инструменты
Типы резьбы и ее выполнение
Отделка каменных, кирпичных и тому подобных домов
Штукатурные работы
Малярные работы
Обойные работы
Стекольные работы
Линолеумные работы
Облицовка стен и полов керамическими плитками
Облицовка плитками

Как построить сельский дом

Артикул: 00-01030313
Автор: Шепелев А.М.
Обложка: Твердый переплет
Издательство: Россельхозиздат (все книги издательства)
Город: Москва
Страниц: 400
Формат: 60х90/16
Год: 1987
Вес: 576 г

Шепелев Александр Михайлович — Как построить сельский дом

Тут можно читать онлайн книгу Шепелев Александр Михайлович – Как построить сельский дом – бесплатно полную версию (целиком). Жанр книги: Справочники. Вы можете прочесть полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и смс на сайте Lib-King.Ru (Либ-Кинг) или прочитать краткое содержание, аннотацию (предисловие), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.

Как построить сельский дом краткое содержание

Как построить сельский дом – описание и краткое содержание, автор Шепелев Александр Михайлович, читать бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки Lib-King.Ru.

В книге в популярной форме рассказывается, как построить дом своими руками, используя различные строительные материалы, в том числе местные. Особое внимание автор уделяет способам выполнения земляных, каменных, плотничных, столярных, бетонных, кровельных, печных, штукатурных, малярных, обойных, стекольных и других строительных работ. Новое издание книги дополнено материалом об устройстве шахтных и буровых колодцев, рубке стен из бревен и брусков, изготовлении домовой резьбы и т. д. Рассчитана на рабочих сельских строительных бригад и на индивидуальных застройщиков.

Как построить сельский дом – читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Как построить сельский дом – читать книгу онлайн бесплатно, автор Шепелев Александр Михайлович

КАК ПОСТРОИТЬ СЕЛЬСКИЙ ДОМ

Автор надеется, что его книга поможет сельским труженикам построить прочные и красивые дома.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИЯХ ДОМА

Рис. 2. Дворовый и боковой фасады, планы фундамента и участка (размеры в см)

В разрезах даны и другие отметки. Например, высота террасы 2,40; высота потолка от пола 2,90 м и т. д.

Разрезы дома приведены на рисунке 3. Для дома стропила делают сечением 18X6 см, балки перекрытия — 18X8 см и т. д.

Рассмотрим отдельные части дома.

Рис. 3. Разрезы дома (размеры в см и м)

Рис. 4. Разрез стены (размеры в см):

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
Далее есть два варианта:
- Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
- Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

Правильное армирование фундамента — непременное условие создания качественного основания любого строительного сооружения. От того, насколько хорошо выполнен армирующий каркас для фундамента, зависит, как долго прослужит вся постройка, и как часто придется ремонтировать монолит.

Какая арматура нужна для фундамента

Чтобы армировать фундамент частного дома, гаража, магазина малой площади, обычно достаточно ленточного монолита. Такой конструкции вполне достаточно для легкого здания, стоит гораздо меньше плитного монолита, залить ее по силам одному человеку, не имеющему большого опыта и помощников.

Читайте также:

Как построить частный дом?

В настоящее время приобретает популярность армирование стеклопластиком. Однако, инженеров и прорабов несколько настораживает отсутствие технических стандартов на этот материал. Кроме того, пластик обладает гораздо более высоким продольным растяжением, чем металл, а значит при деформации он будет гнуться, а не оставаться упругим, сдерживая оказываемое давление.

А как известно, основная функция армировки фундамента — защита от разрушения при линейном воздействии, а основное сжатие оказывается на бетон.

Для ленточного монолита применяют арматуру двух типов:

с насечкой для основных стержней. Толщину выбирают, в зависимости от площади и массы здания — обычно от 10 до 24 мм;
для перемычек — класс AI, с гладкой поверхностью, диаметром 6-8 мм.

Схема армирования

Ленточный фундамент подвержен действию пары главных сил: во время мороза снизу монолит вздувается от замерзающей влаги, а сверху на него давит масса постройки. Средняя часть бетонной конструкции почти не подвергается воздействию внешних факторов.

Компенсация воздействия осуществляется путем монтажа пары поясов арматурного каркаса, расположенных в верхней и нижней части ленточного фундамента. В монолитах глубокого залегания, высотой свыше 1 м, делают армирование в 3 пояса, располагая один в середине.

Основное усиление создают продольные прутья, они же рабочие. Для их удержания применяют конструкционные распорки. Называются они так потому, что осуществляют не армирование ленточного фундамента, а только участвуют в создании конструкции каркаса. Чаще всего распорки выполняют из одного отрезка гладкой арматуры, сгибая ее в прямоугольник.

Но схема армирования ленточного фундамента может выглядеть несколько иначе: делают не замкнутые поперечные контуры, а используют отрезки для распорок.

Сколько нужно арматуры

Чтобы связать каркас, соответствующий всем техническим требованиям, необходимо сделать расчет арматуры. Армирование ленточного фундамента, как и другие строительные операции, выполняют, согласно ГОСТу или СНиП. В документе сказано, что арматуры должно быть не менее 0,1% от поперечного среза бетонного монолита.

Упрощенный расчет армирования выглядит так:

для монолита длиной до 3 м берут арматуру диаметром 10 мм;
если длина фундамента более 3-х м, применяют прут толщиной 12-40 мм.

Более точные вычисления армирования производят по следующему алгоритму:

Для примера возьмем монолит высотой 0,8 м и шириной 0,3 м. Площадь его составляет 0,24 м². Соответственно, сечение арматуры — 2,4 см².
Исходя из указанных цифр вычисляем количество и толщину прутьев. Площадь сечения прутьев диаметром 12 мм составляет 1,13 см².
Получается, что двух прутьев мало, так как 1,13*2=2,26. Следовательно, необходимо три прута, 1,13*3=3,39.
Так как три прута, дающие необходимое сечение, не получится разделить на два пояса, для армирования берут четыре стержня, тем самым создавая дополнительную прочность.
В целях экономии можно использовать стержни меньшего диаметра. Сечение прутьев диаметром 10 мм составляет 0,79 см². Умножим эту цифру на 4 (минимальное количество прутьев для ленточного монолита), получим 3,16 см². Этого показателя достаточно.

Длину прутьев для армирования ленточного фундамента рассчитывают таким образом:

Для примера возьмем дом 5х6 м, с одной стеной внутри. Общий периметр равен (5+6)*2=22. Прибавить длину внутренней стены, еще 5 м, итого получится 27 м.
Периметр умножаем на 4, количество прутьев по всей длине, получится 27*4=108 м.
Прибавьте к полученному результату еще 16 элементов длиной по 1,5 м. Это профиль для углов: 108+(16*1,5)=132 м.
Длина арматуры для поперечин. Сечение каркаса — 80х50 см. Получается, периметр поперечины — (0,8+0,5)*2=2,6 м. Прибавьте запас на загиб, еще 20 см, получится 2,8 м.
Дистанция между поперечными — 0,4 м. На 27 м понадобится 2700/40=67,5=68 шт. На 68 поперечин нужно 2,8*68=190 м. гладкой арматуры.
Итого, для армокаркаса необходимо 190 м гладкой арматуры и 132 м ребристой.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом армирования и монтажа ленточного фундамента, приготовьте необходимые материалы и инструменты:

рифленая арматура для продольных прутьев;
гладкая арматура для поперечин;
вязальная проволока;
лопата;
молоток;
гвозди;
шуруповерт;
саморезы;
рулетка;
уровень;
болгарка;
крючок для вязки или пистолет;
приспособление для сгиба арматуры;
материал для опалубки (дерево, фанера и др.);
песок;
вибратор для утрамбовки.

Технология армирования ленточного фундамента

Некоторые несложные рекомендации помогут вам узнать, как правильно армировать ленточный фундамент, и в дальнейшем с успехом делать это своими руками:

армирование небольшого дома осуществляют прутьями 10-24 мм;
не используйте сварку, только вязку. Во-первых, из-за нагрева падает прочность стержня на разрыв, примерно в 2 раза. Во-вторых, жесткое соединение не лучшим образом справляется с функцией армирования монолита;
на однородном грунте применяют арматуру 10-14 мм, на неоднородном — 16-24 мм;
в качестве продольных прутьев не используйте арматуру с гладким профилем. Такие стержни хуже сцепляются с бетоном, их сложнее рассчитать;
дистанция между поперечными распорками — 25-45 см. Не стоит делать его большим указанного, даже если вы строите легкую конструкцию;
максимальное расстояние между двумя ярусами основных прутьев — 40 см. Для монолита высотой 1 м, необходимы 3 слоя продольной арматуры.

Пошаговая инструкция армирования и заливки ленточного фундамента позволит в полном объеме освоить данные операции.

Установка опалубки

Заливка качественного ленточного фундамента начинается с монтажа опалубки. Делают конструкцию по следующему алгоритму:

Для заливки монолита высотой до 1,3-1,5 м, используют фанеру, OSB-плиту, доски. Если высота фундамента превышает указанную, применяют металл, так как давление бетона на конструкцию будет велико.
В готовой траншее уплотняют дно: засыпают слой песка высотой 14-17 см, заливают его водой, сверху — подушку из бетона, толщиной 4-6 см.
Точно по наружному периметру ленточного фундамента устанавливают колышки для поддержки нижней части опалубки. Внутри монтируют распорки, не ниже чем на ⅔ высоты фундамента.
По периметру опалубки, на каждой стороне, крепят по 3-4 поперечные рейки, фиксирующих ширину ленточного фундамента.
Внутри укладывают трубы, если они есть в проекте.

Сбивать гвоздями элементы опалубки лучше изнутри, тогда вы сможете ее без труда разобрать. Если острие гвоздя будет направлено внутрь, оно бетонируется, конструкцию придется ломать.

Опалубку делают как можно более жесткой, допускаются зазоры не более 3 мм, чтобы исключить вытекание раствора. Если высота монолита выше 1,5 м, опалубку дополнительно укрепляют проволокой, через каждые 0,8-1 м.

Перед заливкой бетона, щиты изнутри смазывают отработкой. Так их проще демонтировать, и можно использовать повторно.

Вязка каркаса

Укладку арматуры в ленточный фундамент осуществляют непосредственно в траншее, либо на поверхности, перенося части в котлован. Первый вариант проще, второй — больше подходит в тех случаях, когда ленточный фундамент узкий и высокий. Но переносить собранные части в яму довольно тяжело, особенно, не имея помощника.

Армирование ленточного монолита в готовой яме выполняют таким образом:

На дне утрамбованной траншеи размещают подставки из кирпича. Непосредственно на них укладывают продольные прутья нижнего пояса. Расстояние от прутьев до стен опалубки — 5-7 см.
Из конструкционной арматуры делают поперечные распорки, и закрепляют их с помощью проволоки, крючка или пистолета.
Если в качестве распорок используются прямоугольники, к ним сразу же крепят верхние продольные прутья. В случае применения поперечных распорок и вертикальных стоек, сначала вяжут вертикали, на которые монтируют верхний пояс.

Армирование углов

Важнейшим моментом является армирование углов фундамента. Чтобы правильно усилить монолит в стыковых местах, придерживайтесь определенных правил:

арматуру по углам загибают. С одной из сторон два стержня соединяют внахлест, длина которого составляет минимум 50 диаметров прута;
при армировании широких углов (160° и более), прутья гнут, не вырезая отдельные отрезки, а используя целый стержень. Каркас должен в точности повторять форму угла;
в том случае, когда угол менее 160°, из целого прута гнут только внешнюю часть каркаса, внутреннюю вяжут из отрезков;
минимальная дистанция между поперечными перемычками составляет ¾ высоты каркаса;
анкеровку выполняют при помощи крюков, лапок, загибом прута или прямым его окончанием. Лучше избегать сварки и бетонирования.

Углы и простенки, примыкающие к ним, подвергаются наибольшему давлению, им нужно уделить особое внимание. Чтобы усилить ленточный монолит в этих местах, необходимо правильно осуществить армирование. Обычная схема в этом случае не применима, она не даст нужного сопротивления нагрузке.

Угловое армирование выполняют загиб прута с одной стены на другую, нахлест составляет 60-80 см. Если же по какой-то причине нет возможности сделать загиб, применяют углы в форме буквы «Г». Каждая из сторон угла — 60-80 см. Используют дополнительно и П-образные элементы, ножки которых составляют те же 60-80 см. Их монтируют между прутьями нижнего и верхнего пояса, а также горизонтально, между парой прутьев одного яруса.

Заливка бетона

Траншею, с установленной в нее опалубкой, заливают бетоном. Ход работ выглядит так:

По всему периметру опалубки отмечают уровень заливки. Он должен быть на 5-7 см выше верхнего края каркаса.
В траншею заливают бетон, уплотняют его вибратором. Разглаживать поверхность не следует, так сцепление будет лучше. Если вы заливаете ленточный фундамент частями (блоками) для небольшого сооружения, вертикальные спайки делать не нужно, пусть бетон просто стечет под своим весом, создав диагональный срез.
Для равномерного высыхания бетон периодически поливают водой, накрывают полиэтиленом.
Не ранее, чем через трое суток заливают второй слой, сначала сняв металлической щеткой налет с нижнего яруса.

Зная основные правила армирования фундамента, создать качественный монолит своими руками достаточно просто. Трудности могут возникнуть при переноске элементов ленточного фундамента в траншею, для этого лучше воспользоваться услугами помощника.