Крыша из профнастила своими руками или как правильно крыть крышу профнастилом

Кровля крыши профлистом своими руками. Монтаж профнастила на крышу

Прочную качественную кровлю из профнастила можно довольно легко соорудить самостоятельно. Важно при этом только знать, что собой представляет устройство кровли из профлиста, а также как крепить эти листы к обрешётке, как защищать внутреннее подкровельное пространство от влаги. Особое внимание также надо уделить доборным элементам, которые надо использовать с полным соблюдением технологии.

  • Подготовка материала
  • Пошаговые мастер-классы монтажа
    • Тонкий металлопрофиль
    • Кровля профнастилом
    • Ветрозащита и гидроизоляция
  • Порядок укладки листов
  • Качественные саморезы
    • Правильное крепление
  • Необходимые инструменты
  • Техника безопасности

Подготовка материала

После того как вами были произведены все точные расчёты крыши, можно уже заказывать профилированные листы. Если вы листы уже приобрели, однако, монтаж их по каким-то причинам необходимо отложить, например, из-за дождя, то листы надо хранить, не снимая заводскую упаковку с них, в закрытом помещении на ровной поверхности. Дополнительно рекомендуется под листы подложить брусья с расстоянием 50 см.

Перемещать и перекладывать этот укрывной материал надо довольно аккуратно, держа его за края по длине и особенно избегая прогибов и заломов листов. Профнастил надо перемещать осторожно, так как современное полимерное покрытие считается особо чувствительным к механическим повреждениям. Разрезать материал необходимо абразивными режущими инструментами: осколки от круга могут сильно поцарапать руки, а в местах среза наблюдается значительный нагрев. Если это всё-таки необходимо, то все повреждения надо сразу покрыть ремонтной краской.

К счастью, технология устройства крыши из профнастила в настоящее время позволяет проводить все монтажные работы в теплое время года, с апреля по октябрь, тогда долго материал хранить не придется.

Пошаговые мастер-классы монтажа

Кого-то это удивит, но один и тот же, на первый взгляд, материал необходимо укладывать по-разному. Дело здесь всё в производителях, ведь каждый производитель дает свои рекомендации по укладке, они являются действительно важными. Профильные листы от разных фирм требовательны к своим условиям, пусть даже различия эти будут небольшими. Поэтому надо внимательно изучить прилагаемую к кровельному материалу инструкцию, а также не доверять полностью нанятым рабочим, которые хотят сделать всё по-своему и «собаку съели на таких крышах».

Тонкий металлопрофиль

Если для монтажа кровли подбирать такой профиль, толщина которого менее 0,7 мм, то во время его укладки нельзя передвигаться непосредственно по нему, так как это приведет к повреждениям. Поэтому придётся уложить деревянные подмости, по которым надо будет ходить.

Пошаговая инструкция:

  1. Подрезать необходимое количество листов.
  2. Проверить наличие всех будущих элементов для кровли.
  3. Начать укладку снизу, от торца крыши. Первый лист должен крепиться в центре прогиба полки и фиксироваться одним шурупом.
  4. Следующие листы кладутся внахлёст, прикрепляясь шурупами.
  5. Шурупы ввинчиваются перпендикулярно во внутренние полки профиля, другое расположение саморезов может привести к деформации листов.
  6. Уже уложенные подобным образом несколько листов надо выровнять специальным трассировочным шнурком.
  7. Полученную деталь надо прикрепить к облицовке.
  8. Если длина металлического листа будет соответствовать размеру ската крыши, то его надо прикрепить у конька по центру.

Кровля профнастилом

При работе с подобным материалом деревянную подложку можно уже не использовать.

Мастер-класс монтажа кровли из металлопрофиля:

  1. Крепление профнастила должно начинаться с раскладывания от нижнего угла первых листов. Выравнивать листы надо относительно карниза. Соединяются эти листы между собой внахлёст.
  2. Если длина скатов будет длиннее листов, то после укладки первого ряда профнастила параллельно скату остальные листы надо уложить с поперечным нахлестом.
  3. Причём чем больше будет наблюдаться уклон скатов, тем меньше должен быть нахлест. Максимальный нахлёст в 20 см выполняется на кровлях примерно под углом до 15 градусов. Ширина нахлеста будет зависеть и от высоты волны профлиста. Если речь идет о низком профилированном листе, то волн должно быть не менее двух.
  4. Нахлёст по длине металлических листов должен равняться от 15 до 20 см.
  5. Саморезы при этом вкручиваются с точным расчетом, так как недостаточное или чрезмерное крепление профнастила саморезами может привести к снижению эксплуатационных свойств материала.

Главным показателем качественного монтажа кровли является его герметичность. Кровельный материал как раз и служит для этого, чтобы защитить все внутренние конструкции от влаги и холода. Даже маленькая щель может стать серьезной проблемой в будущем, пропуская сырость, подтёки, что может привести к образованию грибка и порчи материала.

Ветрозащита и гидроизоляция

В настоящее время рынок может предложить большой выбор самых разнообразных материалов, которые будут отличаться между собой видами и свойствами.

Ветрозащита и гидроизоляция подразумевает следующие действия:

  1. Закрепить выбранный гидроизолирующий материал на стропилах. Для этого действия надо взять самый простой строительный степлер, но перед непосредственной укладкой стоит обязательно проверить, той ли стороной вы собираетесь укладывать мембрану или пленку. Полотнище между собой надо склеить специальной лентой.
  2. Далее надо пробить по стропилам рейки, толщина которых составляет не менее 2 см, и сформировать необходимый для проветривания зазор для вентиляции.
  3. На обрешётки далее кладется кровельный материал.

Пошаговый монтаж гидроизоляции под профнастил:

  1. Уложить горизонтально гидроизоляционную пленку по направлению от карнизной планки до конька.
  2. Оставить 150 мм нахлёст с обеспечением провисания 20 мм пленки между стропилами.
  3. Когда пленка будет уложена, ее надо герметично соединить внахлёст, проклеить аккуратно стыки с помощью клейкой ленты.
  4. С помощью зазора между обрешеткой и плёнкой можно повысить общую вентиляционную эффективность. Ширина такого зазора должна составлять 5 см.
  5. Чтобы воздух проходил беспрепятственно через кровельный конек, надо оставить зазор 5 см между пленкой и кровельным коньком.
  6. Профильные листы прикрепляются к прогону с помощью оцинкованных саморезов с уплотненной шайбой. Прикрепляется нижняя часть волны, а также все последующие листы, которые должны накрывать предыдущие.
Читайте также:
Как повесить зеркало в ванной комнате на плитку

Порядок укладки листов

Большинство кровельщиков монтаж профлиста делают следующим образом: начинают с нижнего ряда, укладывают сначала четыре листа, и каждый из них фиксируется только по одному саморезу, расположенному в центре. После этого соединяются между собой листы саморезами 4,8×19 мм, которые должны устанавливаться с шагом 50 см. После этого надо проверить, насколько металлические листы получились выровнены по свесу кровли, а затем окончательно зафиксировать кровельный материал.

Если вы устанавливаете кровлю впервые, во избежание перекоса профлисты надо прикрепить в следующем порядке:

  1. Первый лист устанавливается на обрешетку, крепится одним шурупом у самого конька.
  2. Второй профлист укладывается таким образом, чтобы нижние края у обоих листов снизу составляли одну идеальную ровную линию.
  3. Далее надо зафиксировать нахлёст по верху волны под первой поперечной складкой.
  4. Оценить на глаз, насколько правильно состыкованы профлисты. Если неровно, то надо приподнять один лист от другого, слегка наклонить его движением снизу вверх, а затем снова состыковать складку за складкой. Всё закрепить саморезами поверх волн.
  5. Эти действия необходимо проделать и с 3−4 листами, выровнять их внимательно по карнизу, после чего установить остальные профлисты.

К основанию кровли профнастил необходимо монтировать так, чтобы вынос края был 4 см от карниза. Это надо делать для того, чтобы на коньках оставить щель оптимального размера, и чтобы вентиляция кровли не нарушалась.

Качественные саморезы

Расход саморезов во время монтажа кровли из профнастила обычно составляет около 6 штук на один квадратный метр. Для такого монтажа подойдут размеры 4,8×28−35 мм. Такие саморезы можно использовать как для дерева, так и для металла. У производителей кровельных материалов можно также приобрести в качестве инструмента шуруповерты со специальной насадкой. Можно также использовать аккумуляторную электродрель.

Специальные саморезы для кровли крыши профлистом своими руками являются незаменимыми, так как только таким образом можно обеспечить:

  • Высокую прочность соединения.
  • Полную водонепроницаемость материала.
  • Минимальный риск механического травмирования покрытия во время крепления, а, значит, это будет говорить об отсутствии коррозии в будущем.

Самые надежные качественные саморезы можно приобрести у тех же поставщиков, которые занимаются реализацией профнастила. Рекомендуется выбирать шурупы из нержавеющей или углеродистой стали с цинковым покрытием. При покупке этих элементов всё равно необходимо тщательно осмотреть все уплотнительные шайбы.

Правильное крепление

Понять то, правильно или нет вы закрепили шуруп, можно по металлической шайбе — у неё должна выступать резиновая прокладка примерно на 1 мм.

Завинчивать саморезы в профнастил необходимо строго перпендикулярно, прямо в прогиб вертикальных волн. Хотя многие строители по этому поводу ведут споры, у каждого метода имеются свои преимущества. Например, саморез в нижней волне создает наиболее надежное крепление, а в верхней волне дождевая вода имеет меньше шансов проникнуть под кровельное пространство.

Но производители рекомендуют закреплять профнастил именно в прогиб. На гребне и карнизе вам необходимо вкручивать шурупы в прогиб через волну, а в центре листа их надо вкручивать в каждую доску обрешётки. Всего на каждый квадратный метр уходит примерно от 5 до 8 шурупов.

Необходимые инструменты

Стоит заметить, что монтаж профнастила на крышу является действительно доступным даже малоопытному в строительстве человеку. Конечно, имеются такие материалы для кровли, правильно уложить которые смогут только лишь опытные профессионалы. Но если рассматривать случай современного профнастила, то здесь сможет каждый справиться с монтажом самостоятельно.

Благодаря большой длине профнастила скаты крыши перекрываются без каких-либо дополнительных поперечных стыков, а этот материал легко поддается корректировке и резке. Из инструментов для монтажа понадобятся следующие:

  • Электрические высечные ножницы.
  • Шуруповёрт.
  • Насадка на дрель для резки металла.
  • Клещи «гофра».
  • Ручные ножницы по металлу.
  • Ручные просечные ножницы по металлу.
  • Рулетка с тряпичной лентой.
  • Насадка на шуруповерт 8×45.

Укладывать профиль можно на скаты почти любых углов наклона, при этом необходимо только лишь правильно рассчитать величину поперечного нахлёст:

  • 100−150 — мм при больших углах.
  • 200 мм — для уклона от 14 градусов.
  • 150−200 — мм для крыш с 15−30 градусами.

Чтобы прикрепить профнастил, вам потребуются саморезы со специальными уплотняющий me шайбами.

Техника безопасности

Сама по себе технология кровли металлопрофилем является не такой сложной. Важным здесь считается не повредить кровельное покрытие во время монтажных работ. На первый взгляд этот материал выглядит довольно прочным и жестким, но во время работы с ним всё равно нужна осторожность:

  • По готовому настилу из профнастила передвигаться необходимо только в мягкой обуви.
  • Надо наступать только на вогнутые волны листов, а лучше всего прямо на саморезы.
  • Ходить по крыше можно только на носочках.
  • Нога должна выставляться всегда параллельно скату.
  • В одной выемке одновременно должна находиться только одна нога.

Ухаживать за такой кровлей будет весьма просто: дождь сам по себе смывает всю грязь с поверхности, а вам необходимо лишь один раз в год почистить водосточные системы и разжелобки от забившихся опавших листьев.

Кровля крыши профнастилом своими руками

Профнастил – это недорогой сравнительно строительный материал, который отличается еще и своей практичностью. Этот строительный материал представляет лист металла, с одной стороны покрытый защитным слоем, устойчивым против атмосферных условий и пропущенный через специальное устройство, которое делает лист не прямым, а профильным, чтобы создать повышенную механическую прочность. Это осуществляется за счет появившихся выступов и канавок. Получается достаточно легкий строительный материал, с которым удобно работать даже без помощника.

Разновидности профнастила

В основном, выпускается производителями два вида профнастила: обычный оцинкованный, а также разноцветный, с нанесенным слоем полимера. Полимерное покрытие играет различную роль: защищает от внешних, в том числе атмосферных воздействий, а также придает декоративный внешний вид. Если обычные оцинкованные листы используются в качестве кровельного материала различных хозяйственных построек, то разноцветные, с полимерным покрытием могут стать украшением любого частного хозяйства и других более солидных построек.

Читайте также:
Топиарии из искусственных цветов: фото, как сделать своими руками, мастер класс, , топиарий из травы

Назначение

Листы профнастила, в зависимости от назначения, отличаются разной толщиной. Самый тонкий профнастил обозначается буквой «С», и предназначается для облагораживания стен, а также, в качестве кровельного материала при сплошной или частой обрешетке, а также в случаях, когда существует вероятность небольших снеговых нагрузок.

Самый толстый профнастил предназначается для конструкций, которым необходимо обеспечить повышенную нагрузочную способность. Он обозначается буквой «Н», при этом он способен противостоять большим ветровым и снеговым нагрузкам. Выпускается также, универсальный профнастил, с маркировкой «НС». Отличается средними характеристиками, поэтому может использоваться в широких технологических целях.

Как правило, после буквы стоят еще и цифры, которые обозначают высоту волны в миллиметрах. Для обустройства крыш в основном используются профлисты с высотой волны, не меньше 20 мм.

Профиль, который имеет более мощную нагрузочную способность, отличается более сложным контуром волны, а также большим количеством бороздок.

Тип покрытия

Несмотря на внешнюю сложность, цена одного и того же вида может заметно отличаться. Все дело в том, что разные производители используют разные технологии производства, а также разные материалы. Защитное покрытие может изготавливаться, как на основе цинка, так и с добавлением алюминия. Комплексное, алюмоцинковое покрытие было разработано не так давно, поэтому считается более революционным. Такое покрытие более долговечное, по сравнению с обычным цинковым.

Долговечность и надежность покрытия зависит еще и от типа прокатки, с целью формирования волн. Как правило, используется холодная прокатка и прокатка с эмульсией. Холодная прокатка осуществляется на специальном дорогостоящем оборудовании, поскольку задача состоит еще и в том, чтобы сохранить защитное покрытие в целостности. Поэтому листы профнастила, изготовленные по такой технологии, стоят дороже.

Прокатка с эмульсией предполагает смачивание листа специальной жидкостью (эмульсией) и только после этого направляются на оборудование, формирующее волны. В обязательном порядке перед отправкой листов в печь для обжига, чтобы закрепить защитное покрытие, листы необходимо высушить. Если этого не сделать, то такие листы быстро теряют свои защитные свойства и ржавеют. К сожалению, процесс ржавения заранее предугадать невозможно, поэтому остается надежда на то, что производитель не нарушал технологию производства. Профнастил, изготовленный на основе данной технологии, стоит дешевле.

Существуют также различные покрытия из полимеров, выполненных на основе:

  • Полиэстера. Покрытие может быть, как глянцевым, так и матовым. Несмотря на тот факт, что покрытие на основе полиэстера самое дешевое и самое пластичное, оно имеет достаточно хорошие защитные свойства и длительное время сохраняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет блестящих свойств и выглядит, как бархатистый. Такая поверхность образуется в результате применения другой технологии, а также использования более толстого слоя. К тому же, это покрытие имеет большую устойчивость к механическим усилиям.
  • Пластизола. Подобный тип поверхности, хотя и имеет повышенную устойчивость к агрессивным воздействиям, он плохо противостоит ультрафиолету. За пару лет покрытие, изготовленное на основе пластизола, практически полностью выцветает.
  • Пурала. Это материал, изготовленный на основе полиуретана, с добавлением полиамида и акрила. Характер покрытия более однородный, а срок его службы не менее 10 лет, без изменения цвета. Недостаток подобного покрытия – его высокая стоимость.
  • ПВДФ. Это состав, полученный при смешивании поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но оно того стоит, так как долго служит даже в агрессивной среде. Идеальное использование – это морские побережья. Существует его замечательная особенность: материал самоочищается. При малейшем дождике поверхность подобного строительного материала начинает блестеть, как новая.

Разные виды покрытия обеспечивают разные характеристики

Для обычных условий подойдет профнастил, изготовленный на основе полиэстера, поскольку он обладает хорошим соотношением цены к качеству.

Монтаж листов профнастила

Монтаж листов профнастила имеет свои особенности. Чтобы кровля оказалась качественной, необходима обрешетка, которая монтируется перпендикулярно листам профнастила. Каркас, в виде обрешетки, выполняется с шагом, не больше 60 сантиметров. Для монтажа обрешетки используются обрезные доски-дюймовки, толщиной 25 мм. Листы укладываются по направлению снизу вверх, с перекрытием в одну волну. При монтаже на крышу, следует обратить внимание на размер крайних полочек. Более короткие полочки должны находиться внизу, а более длинные полочки перекрывают более короткие полочки. В процессе монтажа необходимо контролировать, чтобы листы монтировались без зазоров. Если не проследить за этим фактором, то в зазоры может попасть влага.

Строительство домов

Крыша – важный элемент постройки, от правильного монтажа и качественного покрытия, которого зависит сохранность и долговечность всего сооружения. На рынке стройматериалов представлен огромный выбор продукции для кровельных работ, среди которых профнастил занимает лидирующие позиции. В статье будет рассказано о том, как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками. Стоит сказать, что сама технология проста, если знать особенности данного материала и соблюдать некоторые правила монтажа.

Содержание:

Характеристики профнастила

При изготовлении металлический лист проходит через специальное прокатное оборудование, которое и создает профиль различной высоты от 8 мм до 75 мм. За счет волнообразного, прямоугольного и трапециевидного профиля достигается дополнительная жесткость. Благодаря этому профнастил легко выдерживает механические повреждения и высокие нагрузки.

  • Оцинкованное покрытие делает этот материал надежным и долговечным. Ему не страшны химически агрессивные вещества, коррозия, атмосферные осадки (погодные условия).
  • Профнастил один из немногих материалов, который легок в монтаже и удобен при транспортировке.
  • Кровельные работы с применением профилированного листа выполняются быстрее, чем с другими материалами. Что значительно экономит не только время, но и денежные средства.
  • В процессе производства профлист покрывается цветным полимером, такое покрытие служит в качестве дополнительного защитного слоя и придает привлекательный внешний вид. Это позволяет выбрать данный кровельный материал любого цвета в соответствии с общим видом строения.

Угол наклона крыши

Укладка профлистов зависит от наклона крыши, минимальный уклон составляет не менее 12°. По окончании работ следует выполнить герметизацию рабочих швов, используя мастику или уплотнительную ленту.

  • наклон до 15° – соседние листы монтируются нахлестом в 200 мм;
  • наклон до 30° – нахлест в этом случае равняется 150-200 мм;
  • наклон более 30° – допустимый нахлест равен 100-150 мм.

Расчет кровельного материала

Перед расчетом количества требуемого материала, следует выполнить обмер кровли. Потому что, на этапах реализации проекта кровельные скаты могут претерпеть изменения.

  • Для этого надо измерить скаты по диагонали и сравнить эти значения, расхождение не должно превышать 20 мм. Также необходимо проверить плоскость скатов, такой замер выполняется уровнем со шнуром, где на каждые 5 м допускается отклонение не более 5 мм. В противном случае листы не состыкуются.
  • Идеальный вариант, если длина листа будет соответствовать длине ската, к этому параметру необходимо прибавить еще около 40 мм для свеса карниза. Далее подсчитывается количество профнастила, где измеряется длина карниза и делится на монтажную (с учетом нахлеста) ширину листа.
  • Подсчитать количество листов можно и другим способом, длину карниза разделить на показатель полезной (не учитывается нахлест) ширины листа, и округлить полученное значение в большую сторону.
  • Если крыша имеет сложную конфигурацию, тогда ее следует зрительно разбить на геометрические фигуры. Каждая форма рассчитывается, а конечные результаты суммируются. Важно учитывать при расчете материала и такие дополнительные элементы как: окна, трубы, торцы, коньки.

Строение кровли из профнастила

Кровельная конструкция, кроме самого покрытия состоит из целого комплекса конструктивных элементов как: тепло -, гидро -, пароизоляция и вентиляция. Каждый из них выполняет свою роль, обеспечивая правильную работу всей кровли. Чтобы крыша прослужила долго и выполняла свою прямую функцию, необходимо обеспечить грамотное расположение всех слоев пирога.

Пароизоляция. Ее задача – предотвратить проникновение влаги в утеплитель. Здесь применяются специальные пленки, укладка которых выполняется изнутри кровли строительным степлером по горизонтальной линии. Швы, образовавшиеся при монтаже, проклеиваются скотчем или бутиловой лентой.

Утеплитель. Следующий слой состоит из утеплителя, служащий компенсатором перепада температур воздуха, таким образом, он препятствует скоплению влаги и конденсата под кровлей при эксплуатации строения. Его толщина подбирается в зависимости от региона проживания, рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 200 мм. Укладывается плиточный или рулонный материал в пространство между стропилами.

Гидроизоляция. Завершающим этапом служит монтаж гидроизоляционной мембраны (ветрозащита). Она выступает в качестве дополнительного утеплителя и благодаря своей водонепроницаемой поверхности защищает всю конструкцию от конденсата, тем самым продлевая срок службы кровли.

Мембрана раскатывается в горизонтальном направлении от карниза к коньку (снизу вверх). Располагая ее таким, образом, чтобы стыки рулонов находились на стропилах, крепить ее необходимо с нахлестом в 150 мм.

Материал для гидро- и теплоизоляции рассчитывается так же, как и количество профилированных листов.

Полезные советы для укладки профнастила

  • листы на крышу поднимаются с использованием лаг из одной или двух досок нужной длины;
  • не рекомендуется проводить работы в ветреную погоду, так как есть вероятность упустить лист и повредить его;
  • во время работ передвигаться по профлистам следует в мягкой обуви, наступая только в прогибы между волнами в местах обрешетки;
  • можно избежать образования коррозии на материале, если обработать ремонтной эмалью все срезы или другие повреждения листа;
  • при работе с профнастилом необходимо пользоваться плотными защитными перчатками, так как кромки листов довольно острые;
  • мусор, образовавшийся при проведении монтажа, следует смести щеткой или промыть мыльным раствором;
  • защитная пленка материала, в обязательном порядке удаляется сразу после монтажа;

  • запрещено использовать болгарку (шлифовальную машину) во избежание развития коррозийного процесса.

Необходимые инструменты

  • рычажные ножницы или электроножницы для резки листов;
  • шуруповерт для крепления материала или молоток, если крепеж будет производиться с помощью гвоздей;
  • строительный степлер для крепления пленок и утеплителя;
  • дрель и бур №5, если профлист будет крепиться к металлической конструкции толщиной свыше 2,5 мм;
  • и такие вспомогательные инструменты как: маркер, нож, уровень, рулетка, пистолет для герметика.

Материал и доборные элементы для кровли из профнастила

Профнастил. Для покрытия легкой кровли с небольшим наклоном можно использовать профилированные листы С35 или С44 синусоидальной или трапециевидной формы.

Их длина составляет от 2 до 6 м, но некоторые производители предлагают изготовление листов по индивидуальным размерам от 0,5 до 12 м и свыше.

Обустройство скатной крыши рекомендуется выполнить из профнастила марки СН35, такая модель для этих целей подходит лучше. Профлист марки Н применяется для оборудования несущих конструкций. Высота его профиля может составлять от 57 до 114 мм.

Саморезы. Этот крепежный элемент с полимерным покрытием подбирается под цвет листа. Таким образом, он максимально незаметен в архитектурном ансамбле. Их выбирают в зависимости от материала: дерево и металл. Его наконечник-сверло позволяет выполнить крепеж к металлической конструкции, толщина которой не превышает 2 мм. При покупке саморезов, необходимо проверить наличие уплотнительной шайбы (неопреновая резина).

Уплотнитель. Выполнить герметизацию зазоров, например, между коньком и кровельным покрытием, можно с помощью специального уплотнителя. Он предотвращает попадание мусора и влаги в подкровельное пространство, благодаря повторению всех изгибов профилированного листа.

Конек полукруглый или прямоугольный. Выполняет как функциональную (защищает стыки между профлистами), так и декоративную роль. Торцы полукруглого конька прикрываются специальными заглушками.

Ветровая планка. Она не дает дождю попадать на стены здания и придает кровле законченный вид.

В зависимости от сложности самой конструкции крыши понадобятся следующие дополнительные элементы:

  • Верхняя и нижняя планки ендов. Нижняя планка предотвращает попадание дождевой воды в подкровельное пространство. Верхняя ендова – служит завершающей деталью, придавая оконченный вид кровле.
  • Уголок внешний и внутренний. С помощью них происходит соединение листов на внешних и внутренних углах.

Как покрыть крышу профнастилом

  • Обрешетка под укладку профнастилом может быть сплошная или шаговая. Чем меньше уклон крыши, тем меньше шаг обрешетки, например, если наклон менее 15°, тогда деревянные или металлические планки монтируются на расстоянии 300-400 мм, при уклоне крыши свыше 15° – шаг может составлять 500-600 мм и более.

  • Монтировать профильные листы начинают всегда снизу вверх, при этом влага (дождевая или образованная от таяния снега) не попадет в пространство между листами. Такой волнистый материал укладывается против направления ветра, преобладающего в местности. Если ветер чаще дует с правой стороны, значит, монтаж профлиста следует укладывать слева направо, и наоборот. В какой последовательности правильно покрыть крышу профнастилом, показано на фото.

  • Если длина ската позволяет использовать цельный лист, тогда укладка начинается с торца крыши. Выравнивать его необходимо по карнизу, не забывая о дополнительных 40 мм (свес карниза), не допускается выравнивание профнастила по краю торца.
  • Первый кровельный лист устанавливается на место и закрепляется одним саморезом примерно по центру. Второй – укладывается с нахлестом на предыдущий лист и крепится таким же образом. Закрепив необходимое количество листов по всей длине крыши, производится их выравнивание по горизонтальной линии карниза. Далее, необходимо соединить профнастил между собой у конька в каждый второй прогиб волны.

После чего выполняется окончательный крепеж:

  • по вертикальной линии вкручиваются саморезы через шаг обрешетки;
  • по горизонтали – в каждый второй прогиб профильного листа;
  • с торца кровли лист желательно укрепить по шагу обрешетки;
  • верхний край листа (у конька) и нижний (на карнизе) – в каждый прогиб волны;
  • стык между листами рекомендуется укрепить метизами, как на волне, так и на прогибе листа.

  • Излишки материала отрезаются с помощью электроножниц либо электропилы. Аналогичные манипуляции выполняются с торцов строения и на другой стороне ската, если речь идет о двухскатной крыше.
  • На следующем этапе устанавливается торцевая планка и закрепляется в гребень волны с помощью тех же саморезов. Ее укладка начинается снизу по направлению к коньку кровли. При наращивании длины планок нахлест должен быть равен не менее чем 50 мм, шаг крепления – до 1 м.
  • В завершении выполняется крепеж конька. Между ним и профилированным листом рекомендуется проложить самоклеящийся уплотнитель. Коньковые планки наращиваются с нахлестом равным 100 мм, шаг крепления – не менее 300 мм.

Монтаж сложных конструкций крыш

Сложные конструкции зачастую имеют внутренние углы (енды), на крышах располагаются вентиляционные или печные трубы, парапеты и так далее. Образовавшиеся стыки необходимо тщательно герметизировать, так как через такие места может попасть влага в подкровельное пространство.

Енды. В этих точках необходима сплошная обрешетка с обеих сторон разжелобка. Нижняя (донная) планка крепится по краям саморезами или гвоздями, при ее удлинении необходим нахлест в 200 мм. Из верхнего конца планки делается загиб (отбортовка) у конька кровли.

Между планкой и листом профнастила рекомендуется установить уплотнитель или выполнить герметизацию специальной мастикой. Окончательное крепление планки ендов происходит одновременно с кровельным материалом.

Верхняя планка устанавливается сверху профлиста, неся скорее декоративную роль, закрывая стык между кромками. Ее монтаж желательно выполнить также с применением уплотнительных материалов, защищающих монтажные стыки от возможных протечек.

Труба. Обрешетка вокруг трубы должна быть сплошной, где планка примыкания (фартук) крепится к печной трубе с помощью дюбелей (шаг 200 мм), а к обрешетке – саморезами.

Установка нижнего фартука может быть выполнена и предварительно проштробив канавку на кирпичной трубе, с обязательной герметизацией этого стыка. Поверх него монтируется кровельное покрытие с уплотнителем. Верхняя планка устанавливается без штробления, после завершения монтажа покрытия вокруг трубы. Таким же образом выполняется монтаж и как продольного, так и поперечного примыкания скатных поверхностей к стене.

Многие производители готовы выполнить доборные элементы нестандартных форм, поэтому трудности, связанные с монтажом кровельных материалов на сложных крышах не возникнут.

Более наглядно как покрыть крышу профнастилом, продемонстрировано на представленном видео.

Покрыть крышу профнастилом цена работы

Желая рассчитать, сколько стоит покрыть крышу профнастилом, во внимание надо принять конструктивную сложность кровли, организацию кровельного пирога и подкровельного пространства. Например:

  • монтаж профнастила обойдется примерно в 200 рублей за м²;
  • выполнение шаговой обрешетки – 120 рублей за м²;
  • монтаж конька, ветровой и карнизной планки, планки примыкания – 100 рублей за погонный метр;
  • обход трубы стоит 2000 рублей за один элемент.

Крыша из профилированных листов гармонично вписывается в современную архитектуру. А доступная стоимость и легкий монтаж делает этот материал популярным среди потребителей. Кровля из профлистов имеет высокую прочность и обладает эстетическими качествами.

Как правильно крыть крышу профнастилом

Профнастил – прекрасный кровельный материал нового поколения, не утяжеляющий конструкцию, задающий жесткость перекрытиям и герметичность кровле.

Укладка и монтаж профнастила на крышу имеют свои особенности, безразличие к которым может лишить профилированную кровлю множества плюсов и нивелировать все преимущества данного материала.

Как правильно крыть крышу профнастилом? Следуйте инструкциям, описанным ниже, и вы убедитесь, что сделать это своими руками вполне реально.

Что необходимо знать, перед тем как приступать к монтажу

Подготовка – первый и очень важный шаг в процессе монтажа профнастила, при котором нужно заранее подобрать и подготовить необходимый инструмент. В процессе работы с листом понадобятся следующие инструменты:

  • шуруповерт;
  • ножовка для металла;
  • электрические ножницы.

Для того чтобы перекрыть крышу профнастилом необходимо знать, что на правильность укладки листов влияют и углы наклона крыши, которые нужно обязательно учитывать, так как от них зависит размер нахлеста листов друг на друга:

  • при угле наклона от 12 градусов до 15-ти градусов размер нахлеста должен быть не менее 20 см;
  • если же угол наклона находится в промежутке 15-30 градусов, нахлест можно сократить до 15-20 см;
  • более сильный наклон, превышающий 30 градусов, позволяет уменьшать нахлест до 10 см;
  • однако в том случае, если уклон крыши составляет меньше 12 градусов, любая инструкция сообщит, что монтировать профнастил нужно с использованием герметика на основе силикона, герметизируя вертикальные и горизонтальные швы.

Устройство кровли из профнастила и технология монтажа

Профлист будет укладываться на обрешетку, которая должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать зимнюю нагрузку от выпавшего снега, поэтому выбирать брусья следует в соответствии с инструкцией производителя того или иного профиля.

Монтаж профлистовой кровли всегда начинают с нижнего края покрываемого участка крыши. Листы профиля кладут внахлест и крепят при помощи саморезов, имеющих резиновый уплотнитель.

Если крыша двускатная, начинать укладывать профнастил следует с правого ее торца, если же крыша шатровая, то монтаж осуществляется с двух сторон, при этом начинать нужно с наивысшей точки ската.

Монтаж кровли из профнастила начинается с установки карнизной балки, которая крепится при помощи нескольких саморезов, а между нею и кровельными листами необходимо вставить профилеобразные уплотнители. Конструкция должна быть такой, чтобы карнизная планка выступала за края свеса на 3-5 см.

Если наклон крыши не превышает 12 градусов, в продольном шве используют уплотнитель, либо стелят листы профнастила с нахлестом так, чтобы последний образовал две волны.

Выравниваются уложенные листы только по свесу, так как выравнивание по любым другим показателям приведет к неровному неэстетичному краю, излишнему расходу листов профнастила и может повлечь за собой нарушение целостности кровли.

Как правильно крепить профнастил на крыше

Для того чтобы правильно покрыть крышу профнастилом, необходимо придерживаться следующей очередности:

  1. При помощи самореза кровельный лист необходимо временно закрепить возле конька и свеса крыши таким образом, чтобы он выходил за свес крыши на 4 сантиметра.
  2. Второй кровельный лист укладывают следом возле свеса так, чтобы его край был наравне с краем предыдущего листа, и закрепляют саморезом.
  3. Все последующие кровельные листы необходимо соединить между собой, используя саморезы, на гребне волны, направляясь от свеса к коньку при шаге в 50 см.
  4. 3-4 уложенных таким способом листа нужно выровнять по линии свеса и окончательно закрепить саморезами. К обрешетке лист профнастила крепится на дне волны, пропуская каждую третью.

Крепление доборных элементов

Недостаточно накрыть крышу одними лишь листами профнастила: в определенных местах крепятся специальные конструктивные устройства, продлевающие срок службы кровли.

Как крепить конек для крыши из профнастила

Конек прикрепляют на каждую вершину волны, соединяя металл к металлу. В тех местах, где планируется установить конек, дополнительно устанавливают две доски обрешетки по обеим его сторонам.

Производя покрытие крыши профнастилом важно следить, чтобы листы под коньком не ложились вплотную один к другому, а также между листом и верхом должно оставаться расстояние около 5 см. В пространстве под коньком не должно быть преград для вентиляции.

Крепят конек при помощи специальных кровельных саморезов длиной 8 см и диаметром 4,8 мм, вкручивая их через волну в верхние гребни. С торца необходимо закрыть черепичные коньки заглушками.

Отдельно стоит обратить внимание на нахлест коньков: простые и фигурные коньки должны образовывать нахлест около 15 см, нахлест же черепичных коньков около 10 см можно обеспечить, если накладывать их друг на друга ребрами жесткости.

Крепление фронтона

При укладке профлиста на торцах крыши необходимо сделать фронтонные свесы листов около 5-7 см. Часто торец закрывают ветровыми планками, которые крепят при помощи саморезов диаметром 4,8 мм и длиной 2 см по верхней части профиля, делая шаг через каждые 50-60 см.

С торцевой стороны планки крепят саморезами диаметром 4,8 мм и длиной 35 мм, делая шаг каждые 50-60 см. Обязательно нужно проследить, чтобы нахлест планок находился в пределах 5-10 см.

Крепление карниза

При обустройстве карниза нужно учитывать возможность его эстетического оформления, условия для постройки водостока, возможность свободного доступа воздуха под кровлю. Желательно делать водосток до укладки профлиста, в первую очередь, подшивая карниз, а затем устанавливая с начала крепления (крючки) для желобка на расстоянии, не превышающем 60 см друг от друга, и следом карнизную планку. Карнизная планка должна быть прикреплена в каждом месте соприкосновения ее с профлистом.

Крепление ендовы

Внутренняя ендова крепится к обрешетке клямерами или кровельными саморезами через каждые 30-50 см по обеим сторонам ендовы. Составную ендову укладывают следующим образом: начиная снизу вверх, крепят ендову так, чтобы край верхнего элемента ложился на нижний с нахлестом в 15-20 см. Каждый стык обрабатывается силиконовым герметиком.

Между профлистом нужно проложить слой пористого уплотнителя, чтобы исключить возможность протекания.

Укладывать профлист нужно на 10 см по обеим сторонам от осевой линии ендовы и одновременно крепить его и нижнюю планку к обрешетке в дно волны.

Верхняя ендова, представляющая собой скорее декоративную планку, монтируется, начиная снизу, так, чтобы нахлест верхнего листа составлял около 10 см. В этом случае уплотнителя между планкой ендовы и профлистом не требуется.

Крепление снегостопорной планки

Снегозадержатель включает в себя планку остановки снега и крепежный угол. Монтировать этот элемент нужно на расстоянии не менее 35 см от карниза. На профиль под планку нужно установить крепежный угол, закрепив их сквозь профиль при помощи самореза на обрешетке. Нижний край снегостопорной планки крепится к листу профнастила в верхних точках (крепление в каждый гребень) длинным саморезом не менее 5 см длиной.

Планка для шва и стыка

Планка для шва и стыка используется для того, чтобы держать места примыкания ската кровли к стене или трубе, и крепится на гребне волны и на боковую сторону примыкающей стены. В качестве уплотнителя используется специальная силиконовая мастика.

Применение уплотнителей

Уплотнительная лента, которая применяется при выполнении кровельных работ, должна использоваться только на стыке шатровой крыши, а также под коньком. Прибивать ее нужно маленькими гвоздями к профилю, а затем покрывать конек и стык планкой. Герметики или силиконы используют только в нахлестах и при создании сквозных отверстий.

Что делать, если на крыше из профнастила располагается труба

Чтобы профлист герметично примыкал к трубе, на скате крыши необходимо устанавливать внутренний фартук из планок примыкания. Планку нужно приложить к трубе и отметить на ней верхний уровень планки. Отмеченная линия – линия пробития штробы, которую после установки нужно обязательно промыть водой и очистить от пыли.

Устанавливать внутренний фартук нужно на нижней стене трубы, подрезав нижнюю планку, установив и закрепив ее при помощи саморезов.

Нахлест обустраивается, как минимум, в 15 см. Край планки, вставляемый в штробу, нужно загерметизировать.

Под нижние элементы внутреннего фартука подводится лист с отбортовками, так называемый галстук, который обеспечит сток скопившейся воде.

Направлять галстук необходимо в ендову или карниз. Следом монтируют профлисты, а за ними – верхние планки, закреплять которые нужно на трубе, не заводя в штробу. Не допускайте частой ошибки монтажа, при которой фартук изоляции не заведен под лист профнастила в месте примыкания трубы. Такая ошибка создаст все условия для проникновения влаги под листы профнастила.

Простая и подробная инструкция по монтажу профлиста поможет не допустить множества типичных ошибок, сделать надежную и крепкую кровлю, которая прослужит своим владельцам долгие годы!

Предлагаем уделить несколько минут видеоматериалу, расположенному ниже. В нем описаны основные правила монтажа профнастила на крышу:

Как правильно крыть крышу профлистом

Содержание

  1. Почему выбирают профнастил для кровли?
  2. Что нужно для работ?
  3. Правильный выбор материала
  4. Пошаговая инструкция выполнения работ
  5. Полезное видео
  6. Интересные статьи

1. Почему выбирают профнастил для кровли?

Когда встает вопрос ремонта крыши, сегодня все чаще предпочтение отдается профилированным листам. В чем их популярность? Обоснуем это сначала с точки зрения процесса монтажа. Он настолько прост, что и непрофессионал легко освоит технологию. А с укладкой кровли на небольших постройках, например, на гараже, может справиться даже один человек! Профнастил используется на крышах с любой конфигурацией и любым уклоном – даже минимальным (можно сооружать плоские крыши). По затратам времени и сил данный вариант выигрывает в сравнении с укладкой штучной черепицы и листовой жести.

Если говорить об эксплуатационных качествах, то и здесь есть несколько важных преимуществ.

  • Эстетичный внешний вид профнастила, а также различные цветовые исполнения позволяют использовать его не только для хозяйственных построек, но и для крыш домов.
  • Высокая механическая прочность делает материал очень надежным – несущая способность больше, чем у шифера и ондулина.
  • Отличная морозостойкость дает возможность использовать профнастил в условиях российского климата – материал имеет неограниченный ресурс по замораживанию/размораживанию в отличие от керамической черепицы.
  • Пожаробезопасность кровли из стальных листов исключает ее возгорание и распространение огня.
  • Долгий срок службы гарантируется за счет высокой коррозийной стойкости листов, а также благодаря устойчивости к образованию лишайников – первоначальный внешний вид и структура материала сохраняются десятки лет.

Кстати, зачастую и цена данного материала ставится на одну чашу весов вместе с его преимуществами. Например, обычный оцинкованный профлист может стоить от 150 – 180 рублей за квадратный метр. Листы с полимерным покрытием обойдутся от 180 – 215 рублей за квадратный метр. Но если сравнивать их стоимость с ценой на металлочерепицу, то это вполне выгодный вариант.

Если вы решили покрыть крышу дома или гаража профнастилом, предлагаем с умом подготовиться к монтажу. Стоит учесть, что у этого материала есть свои особенности. Чтобы не испортить листы в процессе резки или крепления, лучше заранее узнать обо всех тонкостях обращения с ними. Что можно и чего нельзя делать? Как провести замеры? Что из инструмента нужно взять? В чем особенность технологии укладки? На эти и другие вопросы ответит наша инструкция.

2. Что нужно для работ?

  • Доски для выполнения обрешетки
  • Профилированный лист
  • Планки: коньковая, ветровая, карнизная
  • Уплотнительный материал для стыков
  • Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы
  • Для резки листов: ножницы по металлу или ножовка по металлу
  • Кровельные саморезы
  • Шуруповерт
  • Стремянка
  • Рулетка
  • Перчатки

3. Правильный выбор материала

Сегодня на рынке строительных материалов представлен большой ассортимент профилированного листа. Есть стеновой, универсальный, несущий, кровельный. В принципе, все они пригодны для устройства крыши. Однако если вы будете использовать стеновой профлист, готовьтесь к тому, что придется делать практически сплошную обрешетку. Приемлемая толщина листа составляет 0,5 – 0,7 мм. Такой материал легкий и в то же время достаточно прочный.

Запомните! Наиболее предпочтительны для кровли профлисты с капиллярной канавкой – эти материалы содержат в маркировке букву R. Такая особенность создает эффект капилляров: при плотном примыкании листов в месте стыка влага не будет просачиваться. Канавка служит для отведения воды.

Как подсчитать количество необходимого материала? Для плоской кровли, например, гаража, это просто – определяется ее площадь посредством замера длины и ширины. Например, у дома двухскатная крыша. Для подсчета требуется ширину ската разделить на ширину отрезка кровельного материала. К полученному количеству листов прибавить 15% – с запасом. Допустим, ширина ската составляет 5 м, а ширина профлиста – 1,25 м. Значит, понадобится 4 листа на один скат, 8 листов – на два ската. Если учесть запас в 15%, то лучше купить 9 листов. Длина листов может составлять стандартно 2, 4, 6 м – выбирайте подходящий вариант в зависимости от высоты кровли. Вы будете либо стыковать два листа, либо, если крыша невысокая, обойдетесь одним листом (возможно, его придется подрезать).

4. Пошаговая инструкция выполнения работ

Подготовка основы под крепление профлиста

Вы будете крыть новую крышу? А может, перекрывать уже ветхую, у которой замены требует не только кровельный материал, но и основа для его крепления? Тогда необходимо сделать обрешетку. Доски для обрешетки под профнастил укладывают на расстоянии от 50 – 100 см друг от друга. Больший интервал делать не стоит. Доски кладут на стропила, располагая перпендикулярно им. Для крепления используют саморезы по дереву или гвозди. На этом этапе очень важно выровнять скаты и проверить их по вертикали, горизонтали и всем диагоналям. Везде скат должен быть ровный. Ответственный подход к монтажу обрешетки является залогом того, что у вас не возникнет проблем с укладкой профнастила. Стоит отметить, что в составе кровли должен быть слой утеплителя, пароизоляции и гидроизоляция. Это поможет не только уменьшить теплопотери через крышу, но также продлить срок службы ее составляющих.

Важно знать! Все деревянные элементы в составе кровли следует обработать специальными пропитками, которые защитят материал от гниения и продлят срок службы.

Раскрой материала

Так как при покупке профнастила отталкиваются от размеров кровли, большая часть поверхности будет устелена цельными листами. Однако резать материал все-таки придется, например, при работе с участками сложной геометрии и на оставшейся части кровли, куда целый лист не умещается. Тогда нужно измерить конкретный участок и под него вырезать заготовку. При этом учитывайте то, что часть листа пойдет внахлест с предыдущим листом.

Внимание! Профилированный лист нельзя резать болгаркой с абразивными кругами. Некоторые пользователи прибегают к такому способу, желая ускорить процесс, но потом жалеют об этом. Дело в том, что при абразивном воздействии нарушается структура материала в месте среза – со временем там возникнет коррозия.

Чаще всего для резки профлиста в процессе монтажа используют ручные ножницы по металлу. Дело в том, что при резе таким инструментом обеспечивается сохранность защитного цинкового слоя, причем цинк будто смазывается на кромку среза. Это улучшает коррозийную стойкость. Для работы с профилированным листом используют ножницы с прямым резом. Главное, чтобы режущая способность лезвий соответствовала толщине листа – 0,5 или 0,7 мм.

Крепление листов

При работе с профлистом нужно быть очень аккуратным, чтобы не деформировать и не повредить его. Для удобства подъема материала на крышу устанавливают две длинные доски и по ним, как по направляющим, подтягивают листы на крышу. Не стоит ходить по материалу в процессе укладки – старайтесь стоять либо на стремянке, либо на еще не закрытых листами участках крыши.

Порядок монтажа будет следующим. Укладку листов начинают от торца здания. В зависимости от расположения капиллярной канавки выбирают направление – справа налево либо наоборот. При стыковке профлиста канавка предыдущего листа должна закрываться гребнем последующего. Крепить материал начинают от нижнего края крыши.

Важно! При укладке профнастила следует очень ровно установить первую заготовку. От этого будет зависеть качество выполнения кровельных работ. Для начала лист фиксируют по центру одним саморезом, затем выравнивают свес и фиксируют еще одним саморезом.

После выравнивания первого листа приступают к укладке первого ряда. Его делают с вылетом в 30 – 50 см над свесом. Второй ряд крепится с нахлестом на первый.

Технология укладки профлистов заключается в том, что их соединение осуществляется внахлест – вставляют один гребень в другой. Крепеж вкручивается во впадины – для крепления листа к кровле и в местах стыковки двух листов. В места соединений между двумя листами укладывается резиновый уплотнитель для герметичности. Пример представлен на рисунке ниже.

Внимание! Монтаж кровли из профлиста можно осуществлять без использования уплотнительных материалов, если уклон составляет от 16°.

При соединении листы идут внахлест на один гребень, если используется уплотнитель, либо на два гребня, если вы работаете без уплотнителей. В вертикальном направлении верхний лист должен перекрывать нижний не менее чем на 100 мм. Более точные рекомендации зависят от уклона крыши. Данные приведены в таблице.

Рекомендации по укладке профнастила

Угол наклона крыши 5 – 10° 10 – 15° 15 – 30° от 30°
Боковой нахлест 2 гребня 1 гребень 1 гребень 1 гребень
Концевой нахлест 300 мм 200 мм 150 мм 100 мм
Основа для профнастила Может быть обшивка фанерой или досками Обрешетка с шагом до 360 мм Обрешетка с шагом до 460 мм Обрешетка с шагом до 475 мм

В качестве крепежа используют кровельные саморезы. Они имеют резьбовой стержень, на конце которого есть небольшое сверло, которое облегчает вхождение в стальной лист. Между головкой крепежа и стержнем имеется шайба и гидроизоляционная прокладка, препятствующая проникновению влаги в отверстие. Такой крепеж гарантирует надежное и долговечное соединение. На 1 кв. м листа должно приходиться около 6 – 10 саморезов. Крепеж вкручивается шуруповертом.

Монтаж планок

После того как основная площадь кровли будет застелена профлистом, необходимо установить доборные элементы. Коньковая планка крепится на стыке между двумя скатами и скрывает зазор. Карнизные планки монтируются на краях скатов – там, где будут установлены водостоки. Также устанавливаются торцевые планки, которые предотвращают боковое попадание осадков под скат кровли – монтируются с торца здания. Крепить планки следует только после того, как все листы надежно зафиксированы саморезами.

Уплотнители под них не устанавливают.

Для наглядности полученного результата предлагаем вам примерную схему кровли частного дома, представленную на рисунке.

Теперь вы знаете, в чем заключается технология устройства кровли с использованием профилированных листов. Надеемся, наша статья убедила вас, что в этом нет ничего сложного. Главное – не торопиться и соблюдать все правила монтажа. И помните: успешное выполнение работ во многом зависит от используемого инструмента. Если у вас его еще нет, сделайте заказ в нашем интернет-магазине.

5. Полезное видео

Диагностика причин, почему течет холодильник, и способы устранения неполадок

Ни один современный человек не может представить себе жизни без холодильника. Любые поломки, которые происходят в нём, вызывают у хозяев стресс, ведь нужно как можно скорее искать мастера, проводить диагностику, выкладывать крупную сумму денег и т. д.

  • 1. Как диагностировать причину и что делать?
    • 1.1. Отошла соединительная трубка дренажного слива — лужа воды снизу под прибором
    • 1.2. Поломка резервуара для жидкости
    • 1.3. Поломка нагревателя испарителя в системе Ноу Фрост
    • 1.4. Засор дренажного отверстия в отсеке морозильной камеры
    • 1.5. Засор отверстия внутри холодильной камеры
    • 1.6. Дверка агрегата неплотно закрывается
    • 1.7. Неправильное положение устройства
    • 1.8. Износ уплотнителя на двери
    • 1.9. Утечка фреона из-под агрегата
    • 1.10. Протечка масла
    • 1.11. Неисправность терморегулятора

Чтобы не доверяться судьбе или какому-нибудь нерадивому мастеру, нужно научиться самостоятельно определять источник проблем. Благо, что сломаться в холодильнике может не так много деталей. Сразу нужно отметить, что если холодильник продолжает морозить, значит, поломка не такая серьёзная и с ней вполне можно справиться.

Как диагностировать причину и что делать?

Для начала нужно убедиться в том, что поломка действительно существует, и вам не показалось, что охладительный прибор течет и вдруг стал как-то не так работать. Обратите внимание на следующие нюансы:

  1. Не появились ли рядом с агрегатом лужи из-за случайно пролитой жидкости.
  2. Не явились ли причиной течи другие окружающие холодильник бытовые приборы (например, стиральная машинка, посудомоечный аппарат и т. д.).
  3. Не протекают ли в комнате с холодильником батареи.
  4. Не прохудились ли внутри холодильной камеры коробки и бутылки с соком, молоком и другими продуктами.
  5. Не случалось ли в последнее время перебоев со светом (при отключении электроэнергии холодильная камера могла разморозиться).
  6. Правильно ли вы вставили вилку в электрическую розетку.
  7. Не льётся ли вода из-под раковины.

Если вы тщательно осмотрели все приборы и трубы вокруг холодильника и убедились, что не они стали причиной течи, то пора приступать к диагностике самого охладительного прибора.

Отошла соединительная трубка дренажного слива — лужа воды снизу под прибором

Во время такой поломки вода начнёт стекать не в специальную ёмкость, а прямо на пол. Обычно случается подобная неисправность при транспортировке агрегата или его активном передвижении по комнате.

В теории вы можете самостоятельно исправить поломку, просто отодвинув холодильник и поправив соединительную трубку, вернув её на прежнее правильное место.

Поломка резервуара для жидкости

Если вы заметили, что на полу под холодильником и вокруг него скапливается большое количество жидкости, то это может быть сигналом о том, что резервуар для воды треснул или сломался.

При поломке резервуара для жидкости внутри самой холодильной камере абсолютно сухо (нет даже капель влаги на стенках). Вода при этом стекает под устройство и концентрируется в основном у его задней стенки.

Если вы осмотрите заднюю стенку, то заметите все образовавшиеся повреждения на резервуаре, через которые и сочится вода.

Поломку, к сожалению, может устранить только опытный мастер. Причём сломавшуюся деталь придётся менять на новую в мастерской, а это дополнительные траты.

Поломка нагревателя испарителя в системе Ноу Фрост

Современные модели холодильников отличаются от первых устройств особым принципом работы. В большинстве новых моделей действует система No Frost. Именно благодаря ей внутри камеры не налипает иней, а продукты охлаждаются за счёт сухого холода. К сожалению, такая система No Frost часто ломается.

Причиной возникновения поломок служит нарушение технологического процесса (объём влаги значительно превышает стандартные значения). Из-за такого нарушения внутри устройства начинает образовываться лёд. Когда морозильную камеру открывают, лёд начинает быстро таять, из-за чего талая вода начинает стекать через канал дренажа в резервуар. Резервуар, естественно, не рассчитан на такое количество жидкости, так что устройство даёт течь.

Главными признаками наличия неисправности служат налипание смёрзшегося снега внутри устройства и образование больших луж под холодильником. Исправить всё можно только при помощи замены неисправного элемента механизма.

Засор дренажного отверстия в отсеке морозильной камеры

Если вода из морозильной камеры начала поступать в общий отсек, то это может означать, что отверстие морозилки засорилось. Для того чтобы точно убедиться, что поломка именно в этом, проверьте зоны холодильника вокруг дверок. Там должно скапливаться большое количество воды, должен намерзать лёд.

Исправить неполадку самостоятельно будет очень тяжело, поскольку отверстие находится глубоко внутри механизма, так что вычистить из него засор будет практически невозможно. Так что и в этом случае вам придётся обратиться к специалисту, который сможет разобрать устройство, прочистить отсек и подсказать вам, почему вода вытекает из агрегата.

Любые поломки, происходящие в морозильной камере, – это всегда серьёзно. Морозилка – это самое сложное устройство в холодильнике, так что её самостоятельный ремонт является безрассудным делом. Сразу же обращайтесь к специалисту, чтобы избежать ухудшения ситуации и покупки нового холодильника.

Засор отверстия внутри холодильной камеры

Обычно подобная поломка происходит из-за обилия пищевых крошек, скапливающихся в холодильнике. Крошки попадают в отсек и забивают его. Избежать такой поломки можно только при помощи регулярной уборки:

  • старайтесь как можно чаще протирать чистой тряпочкой элемент испаритель;
  • продукты раскладывайте так, чтобы они не касались стенок устройства;
  • регулярно осматривайте камеру, чтобы заметить осевшие загрязнения в труднодоступных для уборки местах.

Исправить положение может как специалист, так и вы сами при грамотном подходе.

Для самостоятельного исправления неполадок нужно:

  1. Взять небольшую спринцовку или большой медицинский шприц.
  2. Наполните шприц или спринцовку тёплой водой.
  3. Прислоните шприц к сливному отверстию и сильно, но уверенно надавите на рукоятку поршня.
  4. Под напором воды засор пробьётся, так что вы забудете о постоянно протекающем холодильнике.

Дверка агрегата неплотно закрывается

Иногда проблема протечки холодильника кроется на поверхности. Порой обычная поломка дверцы устройства и её неплотное прилегание к корпусу аппарата приводит к повышенной выработке холода и, соответственно, протечке устройства.

При такой неисправности можно заметить, что на стенках охлаждающего устройства собирается смёрзшийся лёд, который больше напоминает пушистую шубку. Тёплый воздух, регулярно поступающий через щели между дверцей и камерой, постоянно подтапливает намерзания, что и приводит к стеканию жидкости.

Решить проблему с дверцей вы можете и самостоятельно. Нужно отрегулировать петли, подтянуть их и вернуть в прежнее положение.

Если же это не помогло, то дело в уплотнителе, его придётся заменить.

Неправильное положение устройства

Казалось бы, как неправильное положение устройства может привести к его поломке? Но, как показывает практика, эта причина является одной из самых распространённых при диагностике неисправностей холодильника.

Исправить положение можно только одним способом: установить холодильник по уровню.

Износ уплотнителя на двери

Иногда проблема неплотно прилегающей к корпусу двери может скрываться не в разболтавшихся петлях, а в изношенном уплотнителе. Со временем такая прослойка изнашивается, из-за чего дверь неплотно закрывает камеру и пропускает тепло внутрь.

Признаками износа являются:

  • течь внутри холодильника;
  • наличие воды снаружи устройства и вокруг него;
  • повышенная выработка холода устройством;
  • намерзание льда внутри камеры, который постоянно подтаивает из-за поступающего внутрь тепла.

Решить проблему очень просто – нужно просто приобрести новый уплотнитель и установить его на дверку.

Утечка фреона из-под агрегата

Довольно частая проблема у современных моделей холодильников.

Фреон – это особое охлаждающее вещество. По системе устройства его двигает компрессор, а вот функцию смазки в этом компрессоре выполняет масло. Когда в системе происходит сбой, случается протечка охлаждающего устройства.

  • нарушение герметичности или целостности контура;
  • частицы пищи или крошки попали внутрь контура.

При такой поломке ситуация может развиваться двумя путями:

  1. Из-за повреждения фреон начинает вытекать, и устройство, соответственно, перестаёт вырабатывать холод и морозить. Внутри прибора начинает скапливаться вода, которая постепенно вытекает наружу. Проблему поможет решить только опытный мастер, у которого имеется специальное оборудование для замены фреона.
  2. Может износиться фильтр, который мешает различным крошкам и остаткам еды попасть внутрь. Проблема решается только заменой фильтра.

Протечка масла

Иногда при протечке холодильника жидкость, скапливающаяся на полу под устройством, не прозрачная или белая, а коричневая. Это указывает на то, что случилась протечка масла, которое смазывает компрессор.

Исправить проблему быстро, конечно, можно – достаточно замазать трещины герметиком, однако через некоторое время вы столкнётесь с проблемой вновь. Так что лучше сразу ответственно подходить к ремонту устройства и обратиться к профессионалу. Только он сможет заменить элемент и наладить работу охлаждающего устройства.

Неисправность терморегулятора

При этой неисправности сразу же выходит из строя компрессор. Вы заметите, что лампочка индикатора перестанет светиться как раньше, а внутри холодильной камеры начнёт скапливаться вода. Проблема поломки терморегулятора, к сожалению, серьёзная, так что без помощи опытного мастера вы обойтись не сможете.

Поломка холодильника – это серьёзная проблема. Современный человек не может представить себе жизни без этого устройства. Но прежде чем впадать в панику, нужно с холодной головой попытаться понять, где именно могла случиться неисправность и нет ли возможности самостоятельно решить возникшую проблему.

При возникновении неисправностей в морозильной камере нужно сразу же обращаться за помощью специалиста, поскольку это устройство очень специфическое, и без специальных знаний в него лезть ни в коем случае нельзя.

Что делать, если вода течет из холодильника

Случается так, что мы начинаем замечать, как в холодильнике внизу скапливается вода. Бывает, что вода течет из под холодильника. Однако любая из этих ситуаций не обязательно требует только профессионального ремонта, иногда можно обойтись собственными силами. Давайте разберемся что делать, если вода течет из холодильника.

Холодильник потек, что делать?

Чистим слив

Для начала отметим, что первоочередной задачей к рассмотрению является вопрос, почему течет холодильник.

Возможно сделать так:

  • купить самую простую резиновую грушу, залить в нее теплую воду;
  • выдавить всю воду в отверстие слива. Слив, как правило, располагается в камере холодильника под испарителем.

Когда в наличии холодильник Индезит или LG с двумя камерами, и вы заметили, что под ящиком для овощей появляется вода, то с максимально точной вероятностью устранить такую неисправность получится собственноручно. И на мастере сэкономите. Понадобится спринцовка для детей и вода. В спринцовку набираем воду, не важно какой температуры, вставляем ее в слив и сильно надавливаем. Слив располагается на задней стенке холодильной камеры. Проблема с подтеканием должна устраниться.

Если течет холодильник внутри по причине забитого испарителя, то исправление собственными руками возможно. Подобные неисправности не входят в гарантийное обслуживание. Кстати, все гарантийные и не гарантийные случаи описаны на гарантийном билете. На будущее, чтобы подобной проблемы избежать, нужно следить за расположением продуктов на полках, чтобы они не касались элементов «плачущего» испарителя.

Влага во внутренней части

Обнаружили, что из холодильника течет вода? В срочном порядке необходимо осмотреть трубки дренажной системы на наличие сдвигов. Такую работу лучше проделать под руководством знающего человека.

  • Порою можно обнаружить воду внутри холодильника в связи с переполненностью ёмкости для стока. А может она случайно сместилась и вода течет не в нее. Подобные неисправности легко устраняются собственноручно;
  • Конечно же, может случиться и так, что ёмкость поломалась. В этом случае однозначно придется звонить в сервисный центр, чтоб заменить ёмкость;

  • Может случиться так, что вода в холодильнике — это абсолютно ваша вина. Установили продукты или кастрюли близко к испарителю и все, вода побежала рекой. Тут уж постарайтесь размещать продукты правильно;
  • Не сложно справиться с подтеканиями, спровоцированными забитой сливной трубой. Необходимо всего лишь прочистить ее леской и хорошо промыть;

  • Распространенная причина протеканий также кроется в отключениях электричества. Холодильник успевает оттаять и вода, конечно же, начинает вытекать. Устранить проблему не трудно. Необходимо подождать полной разморозки, помыть, протереть насухо, оставить дверцу открытой и подождать просушивания. После всех этих манипуляций прибор можно вновь подключать к сети и использовать.

Поломанный термостат

Предлагаю рассмотреть ситуацию, когда влага в холодильнике появляется вследствие поломанного терморегулятора. Бывает, что течет холодильник no frost. Основным показателем такой поломки является отключение компрессора, в то время как индикатор и лампы продолжают работать. Когда наблюдается такая картина, стоит тот час же изъять все продукты из холодильника, иначе неприятный запах обеспечен. Затем нужно вызвать мастера. Подобная поломка не из серьёзных, мастер просто заменит терморегулятор. Дело это не дорогое и быстрое.

Нельзя не упомянуть о том, что накопление сверх меры воды на дне холодильной камеры может привести к тому, что она будет затекать в отверстия между стенками камеры внешней пластмассовой и внутренней металлической. Если происходит подобное, то сервисное обслуживание точно понадобится. Вода будет уничтожать лаки и краску, которыми отделаны металлические элементы внутреннего шкафа холодильника. К тому же, данные процессы будут неизменно протекать на фоне коррозийных, что в срочном порядке также требует ремонта. Кстати сказать, оставлять холодильник, у которого такие неполадки, категорически не рекомендуется. Пройдет всего лишь пара дней и продукты прикажут долго жить, а их запах распространится не только по камере прибора.

Когда речь идет о старых холодильниках, у них на испарителе появляются снеговые отложения. На всех холодильниках нового поколения с системой no frost таких намерзей нет и это нужно помнить. Потому что не редки случаи обращения в сервисные центры именно потому, что снег не намерзает. Чтобы не попасть в такую ситуацию самым оптимальным решением является подробное выспрашивание всех нюансов работы прибора в магазине при его покупке.

Для наилучшего понимания, когда же вашему холодильнику действительно нужен срочный ремонт профессионала, необходимо хорошо изучить работу прибора и компрессора. При правильной работе агрегата на задней стенке копится иней. При остановке компрессора иней тает и стекает вниз. Именно поэтому, если течет вода из под холодильника или внутри, это не всегда означает проблемы с прибором.

Подведем итоги

Выше перечисленные рекомендации помогут устранить небольшие проблемы с агрегатами. Подробные разъяснения работы холодильников различных систем можно всегда найти в интернете. При покупке агрегата лучше спросить о различных особенностях строения выбранной модели и о принципах ее работы. При любой неисправности отвозить такую большую технику в сервисный центр будет неудобно. Вызывая мастера, тоже, нужно сидеть и ждать его прихода, а это трата времени. Так что, самым оптимальным будет научиться помогать своему холодильнику самостоятельно.

Пару слов о холодильниках с системой no frost: при работе такого агрегата иней не образуется и любое появление воды или льда в холодильнике означает, что необходимо показать оборудование квалифицированному специалисту.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: