На что обращать внимание при выборе профнастила

Выбираем профлист для кровли: полный гайд по подбору «правильных» стройматериалов

Кровельный профнастил уже много лет занимает лидирующие позиции на рынке стройматериалов. Уникальные свойства и практичность позволяют его использовать в самых разных условиях, а цена радует своейк доступностью.

Вот только как подобрать подходящий профлист для кровли с определенным углом наклона и эксплуатационными особенностями? Какой должна быть высота гофры, нужны ли специальные канавки и какому покрытию отдать предпочтение? Вот на эти вопросы мы сейчас вам и ответим.

Содержание

Сначала ответим на вопрос, почему профнастил так популярен среди других кровельных материалов. Все из-за таких ценных качеств:

  • Долговечность.
  • Цена.
  • Небольшой вес.
  • Универсальность применения – и как кровельного покрытия, и как основы под утепление плоской кровли.
  • Легкий монтаж.
  • Жесткий и фиксированный стык с кровельной обрешеткой.
  • Стойкость к атмосферному и механическому воздействиям.
  • Богатая цветовая гамма.

Современным профлистом покрывают как промышленные и производственные здания огромной площади, так и жилые дома с самым разным типом крыши – плоской, полукруглой, ступенчатой и сложной формы.

Изготавливается профлист из стали, с покрытием и без него. Для дополнительной прочности профлисты подвергают холодной гибке с формированием определенного профиля. И в зависимости от того, как были выполнены ребра, какой они высоты, частоты и формы, зависит — подходит ли вам тот или иной вид профнастила.

Выбор по жесткости и высоте гофры

Так какой же профлист подходит для кровли? В этом вопросе мы предлагаем вам разобраться подробнее, т.к. опытные строители, к примеру, уверены что и самый обычный профлист при правильном монтаже будет служить верой и правдой достаточно долго. Но ведь вам нужна долговечность и простота обслуживания, не так ли?

Высота волны и протечки

Известный факт – чем выше волна, тем лист прочнее, и тем меньше вероятность перелива воды через волну. Что это дает? Дело в том, что высокие волны значительно усиливают водяное давление на отверстия от саморезов. Естественно, что риск протечек в этом случае куда больше.

Жесткость ребер и нагрузки

Меньше всего подходят для кровли листы с небольшой высотой профиля как недостаточно жесткие. Чтобы выдержать нагрузку снега зимой и тяжесть человека в процессе ремонта, профлист для кровли должен иметь ребро, не ниже 20 мм. Конечно, если вы строите дом в южной стране, где снега почти нет, вам подходит почти любой вид профнастила. Поэтому не доверяйте эффектным фотографиям домов с почти плоским профнастилом – в таких краях снега не бывает, иначе бы он прогнул крышу в первый же снегопад.

Итак, чем выше ребра профлиста и чем больше их количество на каждый метр, тем жестче профиль, и тем больше он может взять на себя дополнительную нагрузку. Наиболее надежными в этом плане можно назвать профнастил марки Н-60, Н-75, Н-114 и европрофили Н-153, Н-158.

Виды профиля для крыши

Давайте разберемся в первую очередь с маркировкой современных профлистов:

  • Н – несущий профлист, который используется по своему прямому назначению для обустройства плоских кровель и перекрытий.
  • С – стеновой. Это – самый низкопрофильный лист, которым можно отделывать только стены, заборы.
  • НС – универсальный профиль, которым можно крыть как скатную, так и пологую крышу.
  • МП – универсальный профиль, разработанный компанией «Металл Профиль».

Итак, какие виды профнастила подходят для крыши? Давайте все их перечислим:

  • С20К с толщиной 0,4-0,7 мм.
  • НС35 с толщиной 0,55-0,8 мм.
  • НС44 с толщиной 0,6-0,9 мм.
  • Н57 с толщиной 0,6-0,9 мм.
  • Н60 с толщиной 0,6-0,9 мм.
  • Н75 с толщиной 0,6-0,9 мм.
  • Н114 с толщиной 0,7-0,9 мм.
  • Любой профлист с маркировкой МП.

А теперь о каждом – поподробнее.

Профиль С-20: бюджетное решение

У профлиста С20 по всей длине идут трапециевидные гофры-выемки, которые придают дополнительную жесткость и прочность. Такое кровельное покрытие не требует особой чистки или ухода – любые загрязнения легко смываются обычным дождем. А продается профлист С20 практически с любым покрытием – от пурала до гранита, и практически любого модного оттенка.

Легко режется, легко монтируется на кровлю и может быть даже использован повторно. Минимальный шаг обрешетки на крыше под такое покрытие – 0,4 м.

Благодаря большому запасу прочности, такое кровельное покрытие способно выдержать достаточно сильное деформирующее воздействие. Этот профлист настолько прочный, что его в некоторых условиях даже используют как несущий.

Главное преимущество – это, конечно же, цена.

Отличная разновидность – профлист МП-20R, у которого есть дополнительная капиллярная канавка для отвода воды.

Профлист С21: хозпостройки и гараж

Профлист С21 – еще более прочный материал, чем предыдущий аналог. Этот тип профнастила считается универсальным: подходит и для кровли, и для стен, и для забора.

Профлист С35: для центральных регионов

Этот профлист относят к разряду именно кровельных. Все из-за его особой прочности, которая имеет высокий уровень благодаря ребрам трапециевидной формы высотой 35 мм. А о том, что лист еще и несущий, указывает буква Н в маркировке. Полимерная покрытие также может быть любым.

Производится профлист НС 35 методом холодного профилирования. Уникальность этого вида профнастила в экономичности, которая сочетается с отличными эксплуатационными качествами. Отличная устойчивость против атмосферных явлений, механическая прочность и при этом всем еще и относительно небольшой вес. А что самое ценное, такой профлист лучше всего подходит для регионов, где снега немного, зато ветра бывают сильные. Благодаря малому удельному весу сорвать такую кровлю уже не просто – не та парусность.

Так же легко режется и прост в монтажу, а прочность позволяет его использовать на достаточно пологих крышах в малоснежных регионах. В нормальных (не экстремальных) условиях не деформируется и не провисает. Основная сфера применения: скатные, плоские и полукруглые крыши.

Ищете что-то прочное, но в то же время поддатливое для нарезки и монтажа? Тогда это самый подходящий профлист.

Профлист НС 44: защита от града

Эта марка профнастила по всем своим параметрам схожа с НС35, только прочнее. Замечательная защита от града, мороза и сильного зноя. Как и НС 35, может использоваться там, где сильные ветра, но не много снега.

Погода в вашей местности непредсказуема? Тогда вам подходит именно эта марка.

Профлист НС 57: для снежных местностей

Это профлист повышенной прочности, рассчитанный на значительные нагрузки. Шаг стропил можно делать достаточно широкий и ни о чем не переживать.

Читайте также:
Деревянные колонны резные столбы и опоры из дерева своими руками

На сегодняшний день марка НС57 больше востребована для кровли ангаров и складов, а также крыш в достаточно снежных регионах. Особая прочность такого профнастила позволяет ему выдерживать серьезные ветровые нагрузки. Кроме того, этот профлист применяется для кровель с пролетами до 3 метров!

До Сибири рукой подать? Тогда кройте крышу эти профлистом, и будете спокойны.

Профиль Н-60: высокое качество

Профиль Н-60 активно применяется для скатной кровли. Толщина листа – от 0,5 до 0,9 мм, а масса – в пределах 5-12 кг на один квадратный метр.

Профлист Н60 производится из стали достаточно высокого качества, и покрыт защитным слоем от погодных условий. Прочен настолько, что способен прослужить в качестве кровельного покрытия все 50 лет. И его можно применять в регионах с сильной ветровой нагрузкой. Также в нем сделана специальная канавка для усиления прочности и отвода воды.

Профиль Н-75: для плоских кровель с нагрузкой

Профиль Н-75 предназначен для обустройства несущих конструкций, перекрытий, скатных и плоских кровель. У него уже больше толщина – 0,7-1,0 мм, а масса колеблется от 9,25 до 12,9 кг на 1 м 2 .

Благодаря особо изогнутым ребрам, профлист Н75 способен выдерживать огромные нагрузки, а потому наиболее востребован в строительстве промышленных объектов. Это чисто несущий профнастил, который активно используется и для перекрытий.

Профиль Н-107: максимальная прочность для скатной крыши

Профиль Н-107 – самый прочный среди традиционных несущих профнастилов и на все 100% подходит для обустройства простой скатной кровли. Профиль у этой марки высокий и трапециевидный. Толщина листа колеблется от 0,7 до 1,0 мм, что уже немало, а масса – от 10,2 до 14,5 кг на 1м 2 .

Собираетесь построить дом на века, чтобы и внукам достался? Тогда кройте крышу этим профилем – ему ничего не страшно!

Профиль Н-135: для инверсионных кровель

Профиль Н-135 обладает большой жесткостью и используется для обустройства плоских инверсионных кровель – таких, на каких строят летнее кафе и даже парковку. Т.е., речь идет о серьезных нагрузках!

Вы собираетесь на плоской крыши дома или бани сделать спортплощадку? Открытую беседку с барбекю? Тогда вам необходим этот профиль – он рассчитан именно на такие нагрузки.

Профиль Н-158: для экстремальных условий

Самый прочный профнастил – марки Н-158. У него наиболее высокая гофра, и покрывать им крышу даже с шагом опор в 9 метров! Обычно такую кровлю делают, если необходима максимально несущая способность, но вес всей конструкции не должен быть большим.

Такой профиль, это, конечно, апогей прочности и выносливости. Почему бы не взять сразу такой, пусть даже у вас самая простая скатная крыша? Но цена! Это просто неоправданные вложения. И, вместо того, чтобы переплачивать за избыток прочности и долговечности, вложите лучше эти средства в покупку более подходящего профиля, но с хорошим, качественным покрытием, которое защитит его от любого града.

Выбор по покрытию

Современный профнастил для кровли изготавливается из оцинкованного листа, что более бюджетно, или из металла с полимерным покрытием, что уже дороже, но долговечнее и надежнее.

Имеет огромное значение и покрытие профлиста, особенно, если речь идет о кровле. Ведь кроме цинкового слоя, для кровельного профлиста желательна обработка дополнительной окраской, которая тоже напрямую влияет на отдельные качества покрытия. Вот какая существует классификация:

  • Матовым и глянцевым полиэстером, который придает покрытию еще большую прочность и надежность, устойчивость к выгорания и растрескиванию. Это глянцевая полиэфирная краска, с богатым выбором цвета и относительной дешевизной.
  • Полиуретан, который защитит металлическое покрытие от морозов.
  • Поливинилденфторид.
  • Пластизол – поливинилхлорид с пластификаторами, которые устойчивы почти к любому механическому, температурному и химическому воздействию, а еще отлично имитируют текстуру кожи.
  • Цинк – дешево и сердито, правда, совсем не долговечно.
  • Алюцинк – покрытие, в которое входит кремний на 1,6% и алюминий на 55%. Результат – отличная защита от царапин и потемнения краски со временем.
  • Матовый полиэфир – сочетание полиэстера с тефлоном, что создает более износостойкий способ покрытия.
  • Пурал – полиуретаново-полиамидная краска с приятной матово-шелковистой текстурой, которая дает срок жизни профнастилу до 50 лет без выцветания и потери других качеств.
  • ПВДФ – полвинилдифторидно-акриловая краска, которая замечательно защищает от химического и ультрафиолетового воздействия, что важно для регионов с серьезным загрязнением окружающей среды.

Понять, чем именно покрыт лист, поможет специальная маркировка. Например:

  • Профлист с маркировкой «А» покрыт алюминием.
  • Стальные листы с маркировкой «АК» покрыты алюмокремниевым покрытием.
  • Листы с маркировкой «АЦ» имеют менее прочное алюмоцинковое покрытие, в котором всего 4% алюминия.
  • Маркировка «ЭОЦП» означает, что лист был покрыт горячим способом с обеих сторон.

Если для обычного профнастила нет существенной разницы, чем он покрыт, то для кровельного – это ключевой показатель, ведь такой профнастил постоянно находится под воздействием внешней среды. А потому выбирайте кровельное покрытие и исходя из того, какой защитный слой был использован.

Выбор по качеству

А теперь о том, как не приобрести профиль толщиной в 0,5 мм, а получить 0,35 мм, которые пойдут коррозией уже в первый год. В чем проблема? В подделках.

Выбирая качественный профиль, обратите внимание на такие моменты:

  1. Толщина листа. Самые тонкие изделия однозначно сомнительного происхождения. Отметим, что визуально определить кустарное производство сложно, и даже микрометром получится измерить толщину листа уже вместе с покрытием. Так, для кровли желательно, чтобы толщина был 0,5 мм, цинка должно быть от 140 грамм на квадратный метр. Что делать? Обращаться только к проверенным дилерам или напрямую к производителю.
  2. Качество используемого сырья. Так, например, российский производитель «Металл Профиль» выпускает профиль из металла разного происхождения. У всего исходного сырья разная степень цинкования, но в пределах ГОСТа. И можно потребовать сертификат качества. А из чего производят безымянный профиль, которым завален рынок – сложный вопрос.
  3. Внутренняя сторона листа. На ней не должно быть никаких разводов – только однородный чистый цвет по всей массе листа. Покрытие очень важно! Вы ведь не хотите, чтобы первый же град полностью испортил внешний вид кровли?
  4. Упаковка. Если листы просто сложены на обычный брусок и замотаны вручную пленкой — это не качество. Когда вы привезете (или вам привезут) такой стройматериал, то обнаружите нехилые царапины из-за неправильной защиты, и из каждой упаковки забракуете в итоге минимум по листу.
  5. Соответствие необходимым критериям. Мы уже рассказали вам, как подобрать конкретный профиль под ваши нужды – этим и руководствуйтесь. И ни в коем случае не верьте недобросовестным продавцам, которые попытаются убедить вас взять профиль похуже (ведь ваши соседи якобы такой же покупали, и ничего). Неправильный выбор – это тоже плохой профиль!
Читайте также:
Соединение бруса в углах: способы и виды угловых креплений (фото и )

Какой профнастил выбрать для крыши?

В качестве кровельного материала домовладельцы зачастую выбирают профнастил. Он отличается следующими преимуществами:

  • Недорогой.
  • Долговечный.
  • Практичный (его легко монтировать, за ним просто ухаживать).
  • Отличается широким ассортиментом оттенков.
  • Не подвержен ржавчине и воздействию ультрафиолета.
  • Имеет лёгкий удельный вес.
  • Изготавливается по индивидуальным размерам.

Рассмотрим, как разобраться в маркировке профнастила и какие есть варианты кровельного профлиста в ассортименте Компании Металл Профиль. Также поделимся советами, как правильно выбрать профнастил для кровли частного дома и производственного помещения.

Что означают буквы и цифры в маркировке профнастила для кровли?

Буква означает функциональное назначение профнастила: «Н» ― несущий, «С» ― стеновой (исключение ― маркировка «МП»: это инициалы производителя, Компании Металл Профиль). Маркировки «К» (кровельный) не существует. Возникает логичный вопрос: подойдёт ли стеновой профнастил для крыши? ― Да, подойдёт. Для монтажа кровли можно использовать стеновой и несущий материал (о правилах выбора расскажем далее).

Цифра ― это высота профиля в миллиметрах: С-21 ― 21 мм, МП-35 ― 35 мм и др. Чем выше профиль ― тем жёстче профлист. Также высота профиля влияет на полезную ширину профнастила. Все профлисты изготавливают из стандартной заготовки шириной 1250 мм. Когда стальному листу придают необходимую форму, часть материала «уходит» на волны и дополнительные рёбра жёсткости. Соответственно, чем выше волны и чем больше рёбер жёсткости ― тем меньше ширина готового материала.

Какой тип профнастила подходит для кровли?

В ассортименте Компании Металл Профиль есть разные варианты профлиста. Для кровли подходят следующие (на схеме изображена форма волны, обозначены высота профиля, ширина гребня волны, общая (внизу) и полезная (вверху) ширина листа в мм):

    1. Первый вариант продают во всех филиалах Компании Металл Профиль. Его полезная ширина ― 750 мм. Для монтажа кровли используют сторону А.
    2. Второй вариант Н-114, который продают в Уральском и Сибирском филиалах, отличается конфигурацией профиля и размерами листа (полезная ширина ― 600 мм). Для кровли также применяют сторону А.

На что обращать внимание при выборе?

Толщина металла профнастила для кровли. Это один из важнейших критериев. Кровельный профлист должен отличаться высокой несущей способностью и выдерживать вес человека, который вышел на кровлю для проведения монтажных или ремонтных работ, вес снежного покрова и ветровые нагрузки. На несущую способность влияют толщина стали и вид профиля (о нём мы расскажем в следующем пункте). Оптимальная толщина профнастила для кровли: 0,5 мм ― для частного дома, 0,6–1 мм ― для промышленно-гражданского строительства.

Профиль. Как мы заметили ранее, вид профиля влияет на жёсткость материала и его способность выдерживать нагрузки. Чем выше волны ― тем прочнее профлист. Дополнительные рёбра жёсткости также повышают стойкость материала к механическим воздействиям.

Длина листа. Для скатов менее 4 м рекомендуем заказать профнастил, который соответствует их длине. В этом случае:

  • кровля становится более эстетичной (поскольку нет горизонтальных стыков);
  • монтаж существенно упрощается и ускоряется;
  • затраты на избытки кровельного материала уменьшаются.
  • Покрытие. Для кровли мы рекомендуем выбирать профилированный лист с полимерным покрытием. Он эстетично выглядит и надёжно защищён от воздействий негативных факторов. Цвет и фактуру декоративно-защитного слоя выбирайте на ваш вкус. В ассортименте Компании Металл Профиль представлены покрытия трёх сегментов:

    • Премиум:

    VikingMP® E (толщина ― 45 мкм). Прочное полиуретаново-полиэфирное покрытие с матовой поверхностью, которая визуально меняет оттенок в зависимости от освещения. Необычная текстура привлечёт внимание к вашей кровле. Срок гарантии ― до 30 лет*.

    PURMAN® (толщина ― 50 мкм). Глянцевое покрытие на основе полиуретана. Отличается механической прочностью и отличной устойчивостью к любым внешним воздействиям, его можно использовать в условиях сурового климата. Срок гарантии ― до 40 лет*.

    AGNETA®(двустороннее, внешний слой ― 30 мкм, внутренний ― 25 мкм). Сияющее глянцевое покрытие, визуально практически неотличимое от меди. Устойчиво к любым погодным и механическим воздействиям. Кровля из профнастила с таким покрытием станет ярким акцентом и выделит ваш дом на фоне соседних зданий. Срок гарантии ― до 25 лет*.

    CLOUDY®(толщина ― 25 мкм). Оригинальное матовое покрытие с неоднородным рисунком под натуральную керамику. Прочное, устойчивое к выцветанию. Благодаря универсальному оттенку подойдёт для зданий в любом стиле. Срок гарантии ― до 30 лет*.

    • Премьер:

    PURETAN® (толщина ― 35 мкм). Практичное текстурированное глянцевое покрытие на основе полиуретана. Его сложно повредить, оно устойчиво к царапинам, к коррозии, к любым погодным воздействиям. Относится к средней ценовой категории. Срок гарантии ― до 30 лет*.

    Norman MP® (толщина ― 25 мкм). Доступное глянцевое покрытие на основе полиэфира. Отличается выверенными эксплуатационными характеристиками (цветостойкость, устойчивость к коррозии и механическим воздействиям). Срок гарантии ― до 20 лет*.

    • Стандарт:

    VikingMP®(толщина ― 30 мкм). Текстурированное матовое покрытие, которое выглядит дороже, чем стоит. Пластично, устойчиво к выгоранию и климатическим воздействиям. Срок гарантии ― до 10 лет*.

    Полиэстер (толщина ― 25 мкм). Недорогое покрытие с глянцевой поверхностью. Отличается хорошими декоративно-защитными качествами и широким спектром цветов. Срок гарантии ― до 10 лет*.

  • Наличие гарантии, соответствие требованиям сертификатов качества. Материал обязательно должен быть качественным. Недорогой профлист от неизвестного изготовителя может прослужить значительно меньше, чем вы планировали; кровлю придётся ремонтировать или менять, а это повлечёт существенные затраты денег и времени. Специалисты Компании Металл Профиль тщательно контролируют все этапы изготовления профнастила. Профлист проходит соответствующие испытания; его качество подтверждено сертификатами. Производитель предоставляет гарантию до 40 лет* на стальные изделия с полимерными покрытиями (срок гарантии зависит от вида покрытия).
  • Какой профнастил лучше положить на крышу ангара, а какой ― на кровлю частного дома?

    Кровельный материал для производственных помещений, ангаров, складов, цехов выбирают в соответствии с проектом. Как правило, у таких крыш редкий шаг обрешётки ― более 500 мм. В этом случае кровельный материал должен отличаться высокой несущей способностью, выдерживать свой вес (не прогибаться в пролётах) и внешние нагрузки. Такими свойствами обладает рельефный профнастил с дополнительными рёбрами жёсткости (Н-60, Н-75, Н-114) и толщиной стальной основы 0,6–1 мм.

    Читайте также:
    На каком расстоянии от водоема можно строить дом?

    Какой же выбрать профнастил для крыши на даче? Для кровли с шагом обрешётки 500 мм рекомендуем менее рельефные варианты (МП-20, МП-35, НС-35, С-44). Оптимальная толщина профлиста для кровли частного дома ― 0,5 мм.

    Что в итоге?

    Мы убедились, что профнастил производства Компании Металл Профиль ― практичный современный материал для облицовки кровли. Также мы рассмотрели основные критерии выбора профнастила ― теперь вы сможете самостоятельно определить, какой материал оптимален для вашего объекта. Это несложно, просто следуйте нашим рекомендациям.

    Пусть ваша кровля будет оригинальной, эстетичной и долговечной!

    Какой профнастил выбрать для забора

    Если вы предпочитаете огородить свою территорию забором из профнастила и выбрали это предложение среди других, тогда самое время подумать о тонкостях, которые скрываются в материале профлиста. С одной стороны, не хочется переплачивать за ненужные функции, а с другой – хочется, чтобы забор был не только красивым, но и долговечным, прочным и служил долгие годы.

    Рассматриваем забор из профнастила. На что следует обратить внимание, какой профнастил выбрать для забора, какая толщина лучше подойдет, на что влияет покрытие металла и высота гофры. Выбираем подходящий профнастил и учимся не переплачивать за лишние примочки.

    Профнастил – что это?

    Профилированный стальной лист не зря завоевал свою популярность у частников, дачников и организаций – владельцев огромных территорий. Да и все временное строительство чаще всего ограждается забором из оцинкованного профлиста.

    Дело в том, что профнастил – это прочный металлический материал, при этом легкий и удобный в монтаже. Профилированная сталь продумана таким образом, что ее конструкция замечательно справляется с нагрузками природных и погодных условий. Профлист используют чаще всего для ограждений территорий и кровельных покрытий. При этом через забор из профнастила перелезть практически невозможно, что защищает от внутренних проникновений. Кроме того, выбирая для забора профлист, вы потратите в разы меньше, нежели на материал из камня или кирпича.

    Но у каждого материала помимо плюсов есть свои минусы. Их можно перекрыть если подойти к выбору ответственно, с учетом особенностей и тогда забор из профнастила будет радовать вас и ваших наследников десятки лет. Рассмотрим свойства профнастила, и узнаем какой профнастил лучше выбрать для забора.

    При выборе забора из профнастила обращаем внимание на следующие аспекты:

    1. вид профнастила (стеновой, несущий, кровельный и т.д.)
    2. толщина профнастила для забора (толщина самой стали в мм)
    3. вид профиля (его шаг и высота)
    4. покрытие профнастила

    1. Профнастил для забора – какой вид лучше

    Профнастил подразделяют на виды (группы, классы) в зависимости от того, для чего этот материал используют (заборы, стены, крыши, щитовые конструкции, гаражи, бытовки, торговые павильоны и пр.). Распознать какого вида перед вами профнастил легко, у каждого наименования, есть свой артикул, начинающийся с букв С, Н, НС, R, что означает:

    • С – стеновой
    • Н – несущий
    • НС – несущий стеновой
    • R – для кровли

    Для заборов чаще всего используют профнастил С – стеновой. Это сравнительно недорогой профлист, который обладает качествами, необходимыми для забора. Но если надо сделать более прочное ограждение – тогда НС – несущий стеновой, его же используют и для прочных кровельных и настенных сооружений. Профнастилы Н и R чаще всего используют для кровельных работ.
    Следующая и, пожалуй, самая важная характеристика профлиста – это его толщина.

    2. Какой профнастил выбрать для забора – рекомендуемая толщина

    Толщина металла, из которого делается лист непосредственно влияет на прочность забора, а также на его стоимость. Толщина листа профнастила бывает от 0,35 мм до1,2 мм.
    Какая рекомендуемая толщина профнастила для забора и насколько важны характеристики толщин металла?

    Обычно производители и продавцы стройматериалов предлагают приобретать профнастил 0,6-0,7 мм. Однако, мастера, которые занимаются установкой забора из профнастила уверяют, что основа прочности забора – не толщина листа, а сама конструкция каркаса забора. Чем надежнее опорные столбы и фундамент, тем прочнее будет забор, даже если используется тонкий лист.

    В любом случае, чем толще профнастил, тем меньше его парусность и прочнее конструкция. Утолщенные листы придают жесткость и прочность, но если в вашем регионе нет сильных ветров, то и за толщину листа можно не переплачивать, лучше подумать о прочности каркаса.

    3. Профиль профнастила – какой лучше для забора

    Артикул профнастила, говорит о его профиле. Так, профнастил С8 – означает, что это стеновой лист с глубиной гофрения 8 мм, НС-35 – несущий стеновой лист с глубиной 35 мм. На что это влияет?

    Стеновой профлист имеет волны от 8 до 44 мм. Чем меньше высота гофры, тем выше парусность. То есть чем больше глубина, тем прочнее лист, а значит конструкция будет более жесткой и долговечной. То есть сплошной лист, без гофры, подвержен ветровой нагрузке, а при помощи создания волн производители добиваются не только жесткости каркаса, но и устойчивости к погодным явлениям.

    Модельный ряд профнастила отличается шириной и высотой волны, которая создается при помощи специализированного оборудования.

    Какой профнастил для забора лучше выбрать с8 или с20? Обычно такой выбор стоит у заказчиков, так как это наиболее часто предлагаемые варианты.

    Специалисты рекомендуют использовать для монтажа забора стеновые марки, начиная от 10 мм. Наибольшей популярностью пользуется марка С20. Разница в цене между С8 и С20 не очень большая, а высота гофры у С20 повыше. От марки профлиста зависит его внешний вид. Какой для вас будет наиболее привлекательным, такой и выбирайте. Лучше уделить больше внимание толщине листа и прочности заборного каркаса.

    4. Покрытие профнастила для забора

    Профлист – это железо, а оно, как известно, без должной обработки поддается коррозии. Без покрытия даже самый прочный профлист быстро придет в негодность. Для садов, огородов и частных домов чаще всего используют профнастил с цветным декоративным или полимерным покрытием. Для складских территорий и временных ограждений используют оцинкованные или алюмооцинкованные листы.

    Оцинковка листа защищает его от воздействия внешних факторов. Но оцинкованные листы выглядят обычно как лист металла, кроме того, оцинкованный металл в местах резки и крепления быстрее ржавеет и срок службы у него меньше. Цена, по сравнению с полимерным покрытием у оцинкованного профнастила в разы ниже. Если к оцинковке добавить алюминий, то покрытие металла получится прочнее, а цвет приобретет матовый оттенок. Оцинкованные заборы часто можно встретить, когда сооружаются временные ограждения (при строительстве, домов, дорог и т.п.) также при ограждении объемных территорий организаций.
    Для заборов вокруг частных домов чаще всего используют цветной профнастил. Это тот же оцинкованный лист, который покрывают полимерными красками. За счет чего он приобретает привлекательный внешний вид и имеет дополнительную защиту.

    Читайте также:
    Напольный деревянный плинтус: белый широкий, высокий, из сосны, -инструкция по монтажу своими руками, фото

    Окрашенный профнастил стоит дороже, чем оцинкованный. Окрас бывает двусторонний и односторонний. При одностороннем окрасе одна часть покрыта серым грунтом, а другая – цветная. Такой профлист используют в целях экономии.

    Полимерное покрытие тоже бывает разным – полиэстер, пурал, пластизол, полидифторионад. В нашей стране чаще всего используют покрытие полиэстер. Оно может быть глянцевым и матовым. Это покрытие вполне подходит для использования в климатических условиях России. Производители гарантируют срок службы такого забора 50-60 лет.

    Цены на забор из профнастила в зависимости от цвета и декора

    На стоимость профнастила для забора, несомненно, влияют и толщина металла и марка листа и покрытие.

    В зависимости от цвета и декора цены тоже разнятся. Есть наиболее распространенные покрытия (коричневый, зеленый, вишневый, синий). Но для утонченных ценителей – предлагается палитра красок на заказ, от выбора которых меняется стоимость листа.

    Сегодня среди однотонного покрытия встречается покрытие Printech – с рисунками. Такие профлисты имитируют дерево, кирпич, камень. В готовом изделии такое покрытие интересно смотрится, однако стоимость профлиста за счет этого увеличивается.

    На что еще надо обратить особое внимание при выборе профнастила для забора:

    • Профлист можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально и это не влияет на его прочностные характеристики. Однако при горизонтальной установке в желобах гофры скапливается пыль и грязь – требуется дополнительный уход.
    • Волна профлиста влияет на его рабочую ширину несмотря на то, что в заготовке используется лист одинаковой ширины – 1250 мм. Чем выше высота волны, тем меньше рабочая ширина, но при этом листы жестче.
    • Для создания профлиста используется разное оборудование, поэтому листы разных производителей чаще всего не состыковываются между собой.
    • Любые отслоения краски – вздутия, царапины и т.д. со временем приведет к разрушению поверхности, обращайте на это внимание при покупке. Очень приветствуется наличие транспортной пленки на листе.
    • Геометрия накрывной волны, качество реза. Лист должен идеально и плотно подходить к другому листу, а рез должен быть качественный и фабричный – без зазоров.

    Какой профнастил для забора лучше для вас – решать в первую очередь вам, а мастера советуют иметь излишек прочности, нежели недостачу.

    Профнастил. Плюсы и минусы. Обзор характеристик, виды и назначение профнастила.

    Профнастил или профилированный лист— это многофункциональный, листовой строительный материал, изготавливаемый из оцинкованной стали разной толщины с профилированной поверхностью.

    Первый профилированный лист для строительно-ремонтных целей был изготовлен еще в первой половине 19 века в Великобритании. Основной потребностью в таком строительном материале, послужила необходимость быстрого возведения прочного, устойчивого к внешней среде. надежного жилья на новых осваиваемых территориях. При этом, было необходимо что бы новый материал было легко и удобно транспортировать на дальние расстояния, без снижения его технических свойств. С данной задачей удачно справился английский архитектор-строитель Палмер, которому удалось в одном материале совместить практичность и прочность, в результате создания профилированного стального листа. Первые изделия, из-за не завершенности технологии были недостаточно удовлетворительной точности и качества, что сопровождалось возникновением ряда проблем в монтаже.

    Уже во второй половине 19 века, технология изготовления и использования профилированного листа была доработана до надлежащего качества в США и поставлена на производственный поток в 1878 году. Далее, усовершенствованная технология производства стального профнастила снова вернулась на Европейский континент, где благодаря значительному снижению себестоимости производства, материал стал массово производится в Германии. При этом технические свойства листов, производимых в странах и континентах заметно отличалась, потому трудно было совмещать профлисты разных производителей в одном строительном проекте. Такой недостаток препятствовал повсеместному использованию материала. В связи с этим, уже в первой половине 20 века, были разработаны международные стандарты и конкретные типы стального профилированного листа. В настоящее время, во всех развитых странах сотни производителей изготавливают профнастил в соответствии с международными стандартами, что делает материал высоко практичным и востребованным в современном строительстве.

    Техническая характеристика профнастила

    Состав и структура профилированного листа

    Все типы профилированного материала изготавливаются из одного базового материала — холоднокатаной стали, а так же одного или нескольких слоев защищающих металл от коррозии. Такими слоями являются:

    • Цинк, который не ржавеет. Плотный, двухсторонний слой цинка, служит надежной защитой стали от коррозии. Отсюда название — оцинкованная сталь.
    • Грунтовка, представляет собой специальный состав, который наносится с целью улучшения адгезии и усиления антикоррозийной защиты.
    • Полимерное покрытие, финишный защитный слой, из лакокрасочных материалов, который необходим для защиты от агрессивного воздействия солнца и влажности на металл, а так же создает фактуру и цвет, делая его не только практичным, но и эстетичным.

    стандартная структура профнастила

    Размеры и вес листа профнастила

    Основные требования к размерам, массе, толщине и прочим техническим характеристикам регулируются стандартами ГОСТа, которые действительны для всех производств. Однако, на практике производство ведется не только в соответствии с требованиями ГОСТа, но и по так называемым требованиям технических условий, аббревиатура на маркировке — ТУ. Это эксклюзивные технические характеристики материала, свойственные конкретному производству, которые производитель самостоятельно устанавливает на своем предприятии. Такое отступление от нормативов ГОСТа урегулировано законодательством и регистрируется в определенном порядке. Другими словами, каждый производитель может изготавливать профнастил такого качества какое ему выгодно, жертвуя общепринятыми требованиями к свойствам листа. Но не всегда отступление от норм ГОСТа может свидетельствовать о неудовлетворительном качестве листа. Потому при выборе материала, всегда следует обращать внимание на описание его характеристик и маркировку, а так же физически оценить его качество.

    Вес листа

    зависит от совокупности показателей : толщины стали и размеров листа.

    • Минимальный вес 1 метра квадратного профнастила составляет 6 кг
    • Максимальный вес 1 метра квадратного составляет: 15, 6 кг
    Читайте также:
    Кровать из профильной трубы: -инструкция по выбору своими руками, особенности детских кроваток из полипропиленовых изделий,

    Ширина листа

    • Максимальная ширина листа составляет 1023 мм
    • Минимальная ширина листа 600 мм
    • Полезная ширина листа или монтажная ширина – это та часть материала, которая остается после монтажного перехлёста двух листов. У каждой марки она отличается и равна разнице между общей шириной и двум шагам волны ( с двух сторон лист перехлестывается с соседним листом на ширину волны)

    Длина листа

    Может разной и специально не регламентируется. Как правило, заказывается потребителем под строительные нужды, самой популярной длиной является 2400 мм, на практике длина варьируется от 1500 мм до 120000 мм

    Толщина профнастила

    Минимальная толщина листа профнастила составляет 0,3 мм. Такой лист слабо устойчив к механическим нагрузкам и применяется для монтажа конструкций декоративного характера, которые не будут выполнять защитные или несущий функции.

    Максимальная толщина листа может составлять от 0,7 до 1 мм. Это массивный, устойчивый к сильным механическим и статическим нагрузкам лист. Используется для монтажа несущих конструкций, монтажа бетонных перекрытий и стен, из таких материалов полностью собирают помещения промышленного и общественного назначения. Редко используется такой материал в качестве оградительных конструкций.

    Каждая из перечисленных характеристик: вес, размеры толщина, напрямую зависят друг от друга. Ниже приведена таблица соответствия отмеченных выше величин друг другу.

    Тип и высота профиля

    Наличие профиля необходимо для усиления прочности материала. Профиль может быть как волнообразный по типу шиферного, так и в виде трапеции. Волновой лист используют для кровельных покрытий, оградительных сооружений, заборов и отделки фасадов. Листы с трапециевидной волной используются для устройства капитальных сооружений, это материал с толщиной листа обладающего несущей способностью. Из него изготавливаются прочные сип-панели, огнезащитные перегородки, капитальные конструкции для быстровозводимых промышленных сооружений и кровель, часто материал используют для обустройства массивных заборов.

    • Максимальная высота волны составляет 130 мм
    • Минимальная высота волны составляет 20 мм
    • Самая популярная высота профиля до 60 мм

    Шаг волны профнастила, также отличается. Это расстояние между точками, которые располагаются на центре соседних волн. Может составлять от 100 до 145 мм, данная характеристика также строго не регламентирована, потому может отличаться у каждого производителя.

    Маркировка профнастила

    ГОСТом предусмотрена обще используемая маркировка материала, из которой можно понять все основные технические характеристики профлиста. Разбираясь какие данные где указываются в маркировке, Вы сможете выбрать подходящую для ваших задач разновидность.

    Аббревиатура маркировки может складываться от 8 символов. Все обозначения разделяются «-». Ниже приведен соответствующей рисунок. Первый символ указывает на назначение материала, например стеновой ( для фасадов заборов), кровельный или универсальный тип листа.

    • Н- обозначение кровельного настила
    • С- стеновой настил
    • НС – универсальный материал, который может использоваться как для фасадов, так и для крыш с заборами.

    Цифра, следующая за литерой назначения листа, обозначает высоту ребра профиля. Далее, после дефиса «-» указывается толщина листа в миллиметрах. После чего, ширина листа, представляет собой значение из трех цифр в миллиметрах и после следующего разделения дефисом указывается длина всей панели.

    Пример маркировки профилированного листа. Возьмем лист с условной маркировкой материал Н16-0,5-1200-2400, где :

    • Н – литера обозначающая что материал кровельного назначения,
    • 16 – высота ребра волны профильного листа.
    • 0,5 – толщина листа в мм.
    • 1200 – ширина профлиста
    • 2400 – длина профлиста.

    Маркировка доступна и проста для понимания, один недостаток такой маркировки в том, что в нее не заложены сведения о весе материала.

    Цвет профнастила

    Родной цвет профилированного листа соответствует стандартному цвету очищенного металла, это сребристого оттенка цвет, с высокой отражающей способностью. Но в первоначальном состоянии, с необработанной поверхностью, цвет изделия мало кто оставляет. Что бы продлить срок эксплуатации металлического листа его поверхность покрывают защитными слоями из цинка, грунта и лакокрасочных материалов, о которых мы говорили выше в подразделе «структура профилированного листа». В настоящее время, способы создания красок и оттенков лакокрасочных покрытий настолько просты и доступны, что возможно воплотить любую цветовую фантазию.

    Виды профнастила

    Материал можно классифицировать по большому количеству параметров: по высоте ребра, по типу ребристости, по типу защитного покрытия, по размерам и прочее. Основной классификацией, которая действительно упрощает выбор и понимание технических характеристик профлиста является разделение на виды по назначению. По данному критерию профилированный металлический лист разделяется на три основных вида, в каждом из которых уже могут существовать подвиды, отличающиеся по толщине, размерам, ребристости и прочим техническим свойствам.

    Стеновой профнастил – «С».

    В маркировке обозначается литерой «С». Из названия понятно, что основным назначением материала является устройство и наружная отделка стен. Широко применяется такой профлист для облицовки фасадов, для сооружения ограждений и даже декоративных заборов. Подробнее «Виды заборов для дома» Поверхность имеет устойчивый антикоррозийный слой и без разрушения выдерживает многие годы экстремальные воздействия непогоды. Ребро профиля прямоугольное или в виде трапеции, редко встречается волновой лист. Может изготавливаться в окончательном виде без дополнительно лакокрасочного покрытия, что удешевляет материал. Однако требует дополнительных расходов на самостоятельную покраску полимерными материалами.

    Несущий профнастил (Н).

    Обозначается в маркировке литерой «Н». Используется для сооружения капитальных несущих конструкций. Из такого материала монтируются мощные, несущие стены, на которые распределяется основной вес здания. Используются для устройства капитальной кровли, которая будет подвергаться большим весовым нагрузками. Иногда используется для ограждений. Характеризуется большой толщиной метала от 0,5 до 1 мм, высокой ребристостью от 6 см до 11 см, что необходимо для усиления прочности, длительным сроком службы до 60 лет. При этом, использования несущего профлиста, не утяжеляет здание и не создаёт дополнительной нагрузки на фундамент. В сравнении с кирпичными, железобетонными или стенами из шлакоблока , стены из профлиста, в этом показателе значительно выигрывают. Максимальный вес одного квадратного метра несущего листа составляет всего 8 кг, но прочность не уступает прочному железобетону. Часто используется в качестве опалубки для межэтажных перекрытий.

    Кровельный или универсальный профнастил (НС)

    Маркировка листа состоит из двух литер — «НС», что указывает на его универсальность. Наиболее легкая в весовой категории разновидность, основным назначением которой является использование в качестве легкого варианта кровли. Также долговечен и прочен, обладает высокой жёсткостью и способен выдерживать сильные ветровые и снеговые нагрузки. Оцинкованная поверхность, покрыта полимерными материалами, устойчива к влажности и не склонна к коррозийным проявлениям, при условии отсутствия повреждений покрытия. Легок в монтаже и транспортировке, наиболее доступен в ценовой категории. Кроме того, используется как для защитной так для декоративной отделки фасадов. Для ограждений используются только марки с наибольшей толщиной стали, поскольку стандартная толщина такого кровельного листа может быть неустойчива к механическим нагрузкам и составляет 0,5 мм, что проявляется в виде вмятин и сквозных повреждений. Высота ребра волны данной разновидности, так же не высока в виду отсутствия необходимости и составляет от 35 до 50 мм.

    Читайте также:
    Свайный фундамент своими руками

    Плюсы профнастила

    Большая популярность профнастила в современном строительстве обусловленная рядом существенных преимуществ, которые позволяют решить множество строительных задач. Ниже изложены основные достоинства этого универсального материала.

    Высокая прочность и гибкость

    Такое достоинство обусловлено не только природной надежностью металла, но и специальной гофрированной формой, которая в разы усиливает и без того прочный металл. Лист адаптивен к статическим нагрузкам, прочен на изгиб и даже восстанавливает первоначальную форму, после статического воздействия на изгиб. Выдерживает большие ветровые нагрузки без изменения геометрии. Эти свойства делают материал универсальным.

    Устойчив к огню

    Металл не горит и не поддерживает горение. При воздействии любой температуры неспособен к самовозгоранию. Это большой плюс. Не горит много было сказано выше в статье. Любые температурные изменения никак не отражаются на технических характеристиках листа. Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и сохраняет свою форму под их воздействием.

    Легкий вес и удобство в работе

    Средний вес одного квадратного метра листа составляет 6 кг, что позволяет достаточно легко перемещать лист вдвоем по строительному объекту. Потому для монтажа не нужно использовать специальную технику. За счет легкости, прочности и правильной геометрии, настил монтируется в короткие сроки, даже самостоятельно. Удобен в транспортировке поскольку занимает мало места и компактно складывается.

    Доступная стоимость

    Материал представлен в большом разнообразии и доступен в любой ценовой категории. Стоимость зависит от назначения материала, а точнее от его толщины и стоимости материалов обработки поверхности. Оцинкованный лист можно приобрести без полимерного покрытия и самостоятельно выполнить лакокрасочные работы, удешевив, таким образом, его стоимость.

    Удобство в ремонте

    При повреждении листа, можно с легкостью найти аналогичный материал, с подходящей ребристостью и цветового оттенка. Для точечной замены не нужно выполнять долгосрочные ремонтные работы, для замены одного листа потребуется несколько часов одного рабочего дня.

    Минимальное количество соединительных стыков

    В зависимости от строительного объекта, возможно приобрести профлист подходящей длины для крыши, фасада или забора. Таким образом, реально обеспечить минимальное количества мест для продувания и возможного проникновения осадков. Особенно необходимо данное свойство для устройства кровли, где назначение конструкции требует наличие наименьшего количества соединительных швов.

    Долговечность

    Если поверхность листа во время эксплуатации не подвергается механическим повреждениям и остаются в целостности его внешнее защитное покрытие из цинка и полимерного материала, то многие десятилетия материалу не страша, коррозия. Именно через глубокие царапины, сколы которые образовываются в результате воздействия механической силы, к стали проникает влажность и провоцирует коррозию. В зависимости от марки профлиста, гарантированный срок его эксплуатации составляет от 20 до 60 лет.

    Эстетичность и цветовое разнообразие

    Профилированный металл, может использоваться как несущий, технический или защитный элемент на строительном объекте. Часто, профлист используют как часть декоративной композиции в фасаде здания, ландшафтном дизайне и создании уникальных элементов ограждения территории.

    Минусы профнастила

    Все недостатки профлиста обусловлены природными свойствами любого металла, их не так много но их следует принимать во внимания перед тем как использовать материал для тех или иных целей в строительстве.

    Склонность к коррозии

    На любом изделии из металла, рано или поздно, начинают проявляться признаки коррозии и ржавчины, которые разъедают его, образуя сквозные отверстия, нарушают его прочность и эксплуатационные качества. Для предотвращения таких проявлений лист покрывается защитными материалами, однако следует иметь ввиду, что при повреждениях защитного слоя коррозия может появиться уже в ближайшие месяцы после первого взаимодействия с влажностью. Поэтому при транспортировке и монтаже, следует выполнять работы аккуратно, не допускать малейшего повреждения и царапин защитного покрытия листа. Часто, такая вероятность коррозии через возможные мелке повреждения устраняется покрытием поверхности лакокрасочными смесями уже после монтажа.

    Создает шум

    Профилированный лист достаточно шумный кровельный материал. Даже при малейших осадках создается звонкий шум, который может быть хорошо слышен внутри дома. Минимизировать шум крыши можно монтажом шумоизоляции кровли. Если каркас кровли и жилое помещение не разделяет потолочное перекрытие, то полностью устранить такой шум редко когда удается.

    Нагревается при длительном воздействии солнца

    Горячая кровля может создавать парниковый эффект в доме, мансарде или в чердачном помещении. Данный недостаток, можно минимизировать таким же образом, как и в случае с шумностью, путем монтажа толстого слоя шумоизолирующих материалов.

    Парусность листа

    Сплошной лист не способен пропускать через себя сквозной ветер и потому при сильных ветровых нагрузках, оказывается дополнительное воздействие на основание забора, может расшатывать его, нарушая устойчивость. При расчете и планировании фундамента забора из профлиста, данное свойство рекомендуется учитывать.

    Профилированный лист – универсальный строительный материал, экономичный и надежный способ обустроить долговечную кровлю, забор, защитить и облагородить фасад дома. Прост в работе, удобен в транспортировке и хранении. Один из немногих строительных материалов, который сохраняет свою ценность уже на протяжении не одного столетия и остается высоко востребованным до настоящего времени.

    Какой выбрать профнастил для крыши?

    Какой выбрать профнастил для крыши?

    © ООО «СтройПартнер» 2009-2018

    Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

    Профилированный лист считается одним из самых универсальных материалов. Его используют для строительства заборов, отделки домов, обшивки быстровозводимых металлокаркасных зданий и т.д. Но особым спросом пользуется профнастил для крыши, так как он стоит дешевле других кровельных покрытий, но при этом практически не уступает им по качеству и надежности.

    Преимущества и недостатки профнастила

    Профнастил – профилированный лист, который производится из оцинкованной листовой стали путем холодного проката. Жесткость материала обеспечивается волнообразной или трапециевидной (в зависимости от марки) формой профиля, получаемой методом профилирования.

    Рисунок. Фотографии профнастила с низким и высоким профилем

    Основные преимущества применения профнастила для укрытия крыши частного дома:

    Хорошая прочность – в зависимости от профиля покрытие способно выдерживать различные снеговые и механические нагрузки.

    Устойчивость к коррозии – материал защищен слоем цинка и защитно-декоративного полимерного покрытия, что защищает его от пагубного воздействия влаги.

    Читайте также:
    Подробно об установке деревянного крыльца своими руками, советы как сделать проект

    Относительно небольшой вес – способствует минимизации постоянных нагрузок на несущие конструкции здания и облегчает монтажные работы.

    Нетребовательность к уходу – при эксплуатации не нуждается в каком-либо уходе. Главное, правильно подобрать угол наклона скатов, чтобы не пришлось вручную очищать кровлю от снега зимой.

    Широкий выбор цветовых решений – имеются даже покрытия под дерево и камень, но для кровли они обычно не применяются.

    Длительный срок службы – в зависимости от защитного покрытия производители дают гарантию на сквозную коррозию от 10 до 50 лет, на внешний вид от 2 до 35 лет.

    Рисунок 2. Фото крыш из профнастила

    Из недостатков следует отметить следующее:

    Высокая шумность при граде и сильном дожде – минимизировать этот эффект позволяет качественный «кровельный пирог» с достаточной толщиной минеральной ваты (150-200 мм для средней полосы России).

    Повреждение защитно-декоративного покрытия – даже мелкие царапины снижают стойкость материала к коррозии и сокращают срок его службы. Поэтому любые повреждения требуется сразу же закрасить соответствующим составом.

    Нарушение герметичности – обычно происходит из-за непрофессионального монтажа. Важно строго соблюдать технологию укладки и крепления профилированных листов.

    Виды профнастила

    На рынке стройматериалов представлен разный профлист для кровли. В основном различные виды листов отличаются между собой толщиной основы, высотой профиля и разновидностью защитно-декоративного покрытия. Маркируются они в зависимости от высоты волны (гофры), влияющей на жесткость покрытия, и других геометрических размеров.

    Рисунок 3 – картинки с профнастилом разных видов по высоте и форме профиля

    Классический кровельный профнастил можно отличить по наличию капиллярной канавки. Однако на практике для укрытия крыш применяются листы разных марок, начиная с С10. Материал типа С8 применяется в очень редких случаях – из-за низкой жесткости его монтаж эксперты рекомендуют выполнять исключительно на сплошную обрешетку, что удорожает строительство.

    Рисунок 4. Капиллярная канавка на профлисте

    Буквы в маркировке

    Листы профнастила для укрытия крыши обычно маркируются сокращенно (например, С20, НС35, Н60). Полная маркировка содержит еще и другие данные: пример обозначения С10-1100-0,5, Н60-845-0,7.

    Буквы в маркировке профилированных листов обозначают следующее:

    С – стеновой материал. Рекомендован к применению при отделке фасадов поверх теплоизоляционного слоя, возведении хозяйственных построек, строительстве заборов, изготовлении калиток, ворот и других конструкций. Отличается самой низкой ценой, небольшой высотой гофры и, соответственно, более низкими показателями несущей способности по сравнению с другими видами профлиста. Несмотря на это, владельцы частных домов успешно применяют его и для укрытия кровель.

    НС – несуще-стеновой профилированный лист. Позиционируется в качестве универсального материала, который можно использовать практически для любых целей – от обшивки каркасов быстровозводимых зданий до укрытия крыш с большим магом обрешетки. Обладает большей жесткостью по сравнению со стеновым, но и стоит дороже.

    Н – несущий профлист. Этот материал характеризуется большой высотой профиля и повышенной несущей способностью. Он является самонесущим и предназначен для устройства эксплуатируемых крыш на промышленных объектах.

    Рисунок 5. Внешний вид стенового, несущего и несуще-стенового профнастила

    Цифры в маркировке

    Цифры в маркировке обозначают габариты и основные размеры профлиста для кровли:

    Первая группа (10, 20, 21, 35, 60, 75) – высота гофры, в мм.

    Вторая группа (1100, 845 и др.) – полезная ширина, в мм. Ее используют для расчетов количества необходимого материала для укрытия крыши определенных размеров, поскольку этот параметр указан с учетом нахлеста волн при монтаже покрытия. Фактическая ширина больше на 30-50 мм (в зависимости от типа профиля), чем полезная.

    Третья группа – толщина стального листа, в мм.

    Фото 6 – крыша из профнастила НС35

    Длина профилированных листов, как правило, не отражается в маркировке, так как может быть разной, определяется требованиями клиента и возможностями производителя.

    Геометрические параметры

    Профнастил для крыши имеет стандартные размеры листа, но ширина материала зависит от его марки. С увеличением высоты профиля уменьшается ширина изделия, поскольку их производят из стандартизированного листового проката.

    В технических характеристиках на профлист указывается 2 значения ширины:

    Общая – это фактическая ширина, которая является габаритным размером.

    Полезная (рабочая) – дополнительный параметр, который был введен для удобства расчета количества материала. Это обусловлено тем, что при продольном соединении листов одна волна накладывается на другую и происходит частичное «поглощение» ширины, а значит, по факту расход увеличивается. Поэтому полезная ширина всегда меньше общей и соответствует размеру нахлеста одного элемента на другой.

    Рисунок 7. Полезная и общая ширина на примере профнастила НС35

    Стандартная толщина разных видов профнастила для крыши может составлять от 0,5 до 0,9 мм и зависит в основном от разновидности материала. Более подробные данные указаны в таблице 1.

    Профилированные листы для укрытия кровли выпускаются разной длины. Обычно при заказе производители режут изделия любой необходимой заказчику длины – вплоть до 12 м. Однако на практике листы более 4-5 м не применяются, так как их сложно монтировать и перевозить.

    Таблица 1. Размеры разных марок профнастила для крыши

    Входная деревянная дверь своими руками: под силу любому

    Входная деревянная дверь может быть изготовлена любым человеком с правильно поставленными руками. Двери являются одним из главных элементов для интерьеров большинства зданий.

    Они несут определенные функции: защита от нежеланных посетителей, сохранение тепла, ограждение от лишних шумов и т.д. Подобные конструкции в нынешнее время все чаще изготавливают из металла, а вот внутренние почти всегда деревянные.

    Остановимся подробнее на самом процессе изготовления.

    Вкратце о чем пойдет речь:

    • Шпонки
    • Филенчатые
    • Блоки
    • Крепление для блоков
    • Наличники
    • Штифты
    • Установка петель
    • Виды петель
    • Зазоры
    • Регулирование
    • Замки
    • 1 Материал
      • 1.1 Шпонки
      • 1.2 Филенчатые
    • 2 Блоки
      • 2.1 Из чего изготавливают
      • 2.2 Крепление блоков
      • 2.3 Наличники
      • 2.4 Штифты
      • 2.5 Петли
      • 2.6 Зазоры
      • 2.7 Регулировка дверей
      • 2.8 О дверных замках
    • 3 Сборка деревянной двери своими руками
      • 3.1 Выбор материала двери
      • 3.2 Изготовление полотна
    • 4 Монтаж

    Материал

    Шпонки

    Главными конструктивными элементами для дверей являются доски, которые образуют полотнище, шпонки в кол-ве двух штук и подкос. Он располагается по диагонали и служит предохранению от перекосов.

    Обычно откос и шпонки подбиваются на полотнище. Для этого используются бруски. В более сложных случаях шпонки врезаются непосредственно в доски. Для этих целей шпонки изготавливаются по размерам как на рисунке.

    Читайте также:
    Фанера для пола – какую фанеру стелить на пол, выбор, укладка, хранение

    Пропилы делаются циркулярными электрическими пилами, выставляя их под нужным уклоном (около 60 градусов).

    Филенчатые

    Деревянная дверь своими руками, скорее всего, будет филенчатой. Деревянная филенчатая дверь — гладкий, резной или профилированный щит, вставляемый в обвязку. Такой щит изготавливается из нескольких (или одной) досок.

    В брусках делается паз, а доски филенки на торцах имеют профиль, входящий в паз обвязки. Филенчатые собираются из обычных, качественно обработанных обвязок (брусков), с последующей вставкой в них филенок.

    • плоские
    • наплавные
    • с окладными калевками (профили фигурные, сочетающие прямые и кривые линии),
    • с фигареями (края, выструганные фигурно)

    Часто филенчатые изделия производятся с остеклением.

    Бывают наружными и внутренними:

    • Наружные имеют толщину от 40 до 60 мм.
    • Внутренние — менее 40 мм.

    Блоки

    Из чего изготавливают

    Деревянные двери состоят из полотнища и рамки. Все это в целом называется дверным блоком.

    Наружные двери имеют рамку из бруса толщиной приблизительно 75-150 мм. На внутренние используется брус толщиной 40-50 мм.

    Деревянная входная дверь своими руками изготовленная (если она наружная или банная) должна иметь нижний брусок, предназначенный для улучшения теплоизоляционных свойств.

    Рамка выбирается (по внутренней поверхности) в четверть. Это нужно для более плотного прилегания полотнища к рамке. Таким образом, улучшается звукозащита и сохранение тепла.

    Щель под полотном необходима не только с целью проветривания, но и для компенсации деформации в ходе ее эксплуатации. Нужна щель так же и на случай застила полов ламинатом, линолеумом и т.п.

    Рамки для деревянных дверей в срубах, которые подвержены оседанию, имеют пазы по вертикальным брускам, в сочетании с шипами по стенам.

    Крепление блоков

    В тех строениях, которые не подвержены осадке (каркасно-щитовые), рамка дверей крепится к стойкам стен саморезами и гвоздями, находящимися в четвертях. В этом случае они менее заметны, так как прикрыты полотном. Углубления смазываются шпаклевкой или закрываются заглушками в цвет.

    Крепятся блоки исключительно по уровню как по горизонтали, так и по вертикали при помощи клиньев. Для вертикальных брусков используется не меньше трех гвоздей. В срубах крепление делается по нижнему венцу. Окончательное крепление производится через год-два (вслед за осадкой).

    Рамка в каменных домах крепится к закладным брускам. Существуют и др. методы (анкерные болты, арматурные штыри). Щели между стенами и рамками можно заделывать паклей или цементным раствором.

    Наличники

    Существуют наружные и внутренние наличники. Внутренние имеют ширину 60-200 мм. Они обязательно должны быть шире брусков коробки не менее чем на 200 мм. Классический вид наличников имеет 5-миллиметровый паз в с внутренней стороны (см. Установка наличников).

    Наружная сторона может быть как простой, так и рельефной. Углы наличников образуют «ус» под 45 градусов.В начале запиливаются и устанавливаются по уровню вертикальные наличники.

    Потом под верхнюю их часть подставляется наличник (горизонтальный). Отмечается угол карандашом с одной стороны, отпиливается. Затем тоже делается с другим углом.

    Деревянные входные двери своими руками устанавливаются крепления наличников финишными гвоздями или саморезами.

    Штифты

    Дефекты, наиболее часто встречающиеся — коробление из-за сухого материала. Если имеются штифты, то в случае коробления она не рассыплется. Отсутствие штифтов недопустимо.

    Петли

    Делая входные деревянные двери своими руками, не обойтись без петель. Петли бывают более 20 видов (см. Петли для межкомнатных дверей). Высота петлей может колебаться от 30 до 40 см. Для домашних дверей достаточно 75-150 см.

    К самым распространенным относятся полушарнирные съемные, состоящие их двух карт (одна со стержнем, другая без). Иногда используются петли на шарнирах. Петли могут быть левыми и правыми, а также универсальными.

    Зазоры

    Прежде чем устанавливать петли, полотнище кладут так, что бы между проемом и им не возникал зазор по линии петель. Для этого используют обрезки оргалита или же одинаковые рейки, размещая их так, чтобы иметь равномерный зазор.

    Петли врезаются на расстоянии равном их высоте, отмеренным от внутреннего угла рамки. Если же в том месте есть шипы, от них нужно отступить на 1 см.

    После установки прокладок, измерения расстояния, на котором будут находиться петли, карты обводятся карандашом по контуру. Гнезда для петлей выбираются стамеской из расчета глубины толщины. Поверхность петель должна быть заподлицо с дверным полотнищем, а также бруском стойки.

    Полезный совет! Дверные петли прикрепляются саморезами. Если используются цветные саморезы, то нужно знать, они непрочные. Черные саморезы для дерева лучше закалены, более прочные.

    Регулировка дверей

    Если они со временем начнут неплотно или со скрипом закрываться, их нужно отрегулировать. Регулировка (см. Как отрегулировать входную дверь: ухаживаем правильно) представляет собой смазку петлей, подтяжку саморезов, замену их на более длинные, установку клинышков в отверстия (если они разболтаны).

    Смазочными материалами являются густые и твердые консистенции: кусочки графитового стержня, солидол, смазки. После снятия или в результате ее приподнимания, нужно натолкать смазки в петлевое отверстие в определенном количестве. Если спустя время смазка станет выделяться из петель, значит, ее положили слишком много.

    Иногда они сильно проседают, цепляясь за половые доски. Для того, чтобы устранить это нужно поместить между картами петель шайбы определенной толщины внутреннего и внешнего диаметра.

    Также можно переставить петли выше, или же простругать нижний торец дверного полотна. Состругивать нужно умеренно, чтобы при допустимой влажности помещения сохранить минимальный зазор.

    Изготавливая своими руками входные деревянные двери, нужно иметь в виду, что если между филенками полотнища образовались щели, их нужно заклеить и зашпаклевать, или перебрать, или закрыть планками.

    Полезный совет! Чтобы избежать ударов двери полотном или ручкой о стену при открывании, на пол нужно закрепить буфер (упор). Чем дальше он будет располагаться от петель, тем лучше.

    О дверных замках

    Лучше, если замка нет, но имеется дверная ручка. В случае правильной подгонки, ручки вполне хватит для закрывания двери с хорошей плотностью. Если же дверь немножко приоткрывается, на нее набивают кожаную набойку.

    Набойка набивается нужной толщины на полотнище ближе к ручке, или на верхний торец. Ручку нужно обязательно прикреплять к обвязке, но не к филенчатой доске, поскольку так будет прочнее. Устанавливая ручку, ее отводят подальше от проема, чтобы не поранить руку.

    На наружные двери устанавливаются замки. Наиболее часто применяются замки висячие с наличием петлей-ушек, а также накладные и врезные. Самый простой вариант — висячие, но они менее надежны.

    Читайте также:
    Выкройки лодок из фанеры своими руками

    Также на наружные двери могут устанавливаться цепочки, доводчики, щеколды, засовы, глазки и другие элементы.

    Сборка деревянной двери своими руками

    Выбор материала двери

    Перед тем как сделать деревянную дверь своими руками, необходимо подобрать материал. Для этих целей лучше всего использовать породы древесины, которые отличаются прочностью, но при этом легко обрабатываются. К таким относятся:

    • Невысокая цена;
    • Простота обработки;
    • Небольшой вес;
    • Устойчивость к влаге.

    Обратите внимание!
    Если вы хотите сделать деревянные двери в баню своими руками , то лучше использовать липу, так как при нагреве эта древесина не выделяет смолы.

    Надо сказать, что изменить те или иные качества древесины позволяют специальные пропитки.

    Поэтому основными критериями выбора обычно являются:

    • Вес материала;
    • Стоимость;
    • Доступность.

    Изготовление полотна

    Существует еще одно технология изготовления щитовой конструкции, в которой используется утеплитель. Для ее изготовления понадобится доски толщиной 25 мм и шириной не менее 50 мм, а также листы фанеры.

    Итак, теплая деревянная дверь своими руками изготавливается в такой последовательности:

    • Вначале из досок нужно выполнить каркас, который представляет собой раму и поперечины посередине. Для придания большей жесткости также можно использовать раскосы.
    • Далее с одной стороны к каркасу крепится фанера.
    • Затем в каркас укладывается теплоизолятор, и изделие с другой стороны обшивается листовым материалом.

    Гораздо более сложной в исполнении является филенчатая конструкция, так как она состоит из множества деталей. Поэтому браться за ее изготовления лучше после получения опыта изготовления более простых изделий. Правда, после изготовления всех элементов, филенчатая дверь собирается как конструктор, без каких-либо сложностей.

    По устройству, она напоминает оконную раму, так как состоит из каркаса (обвязки) и филенок, которые заполняют пространство рамы.

    Совет!
    Так как дверь представляет собой разборную конструкцию, когда приходит в негодность какая-либо ее деталь, можно выполнить ремонт деревянных дверей своими руками , заменив испорченный элемент новым.

    Итак, процесс ее изготовления выглядит следующим образом:

    • В первую очередь выполняется каркас, который, как правило, состоит из четырех деталей, соединяющихся между собой по принципу шип/паз. Кроме того посередине обычно устанавливается горизонтальное ребро жесткости, которое крепится к вертикальным стойкам каркаса.
    • С внутреннего торца всех деталей выполняется паз для вставки филенок.
    • Затем изготавливаются филенки. Они могут быть выполнены из самых разных материалов – цельной доски, МДФ, ДСП, фанеры, стекла и пр.
    • Филенки вставляются в пазы и дополнительно закрепляются декоративными штапиками.

    Надо сказать, что после изготовления дверей, вне зависимости от типа ее конструкции, сразу же выполняется монтаж всей необходимой фурнитуры. В частности, врезаются навесы, замки и пр. Кроме того, изделие нужно вскрыть лаком или покрасить.

    Технология изготовления деревянных дверей своими руками

    Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

    Типы дверей по конструкции

    Коробка из массива обладает следующими плюсами:

    • низкая теплопроводность;
    • высокая прочность и морозостойкость;
    • долговечность;
    • экологичность;
    • возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

    В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

    • необработанное сырье быстро поглощает влагу;
    • наличие трещин и сучков;
    • горючесть.

    Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

    Массивные двери

    Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

    Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

    Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

    Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

    Филенчатые двери

    Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

    Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

    Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

    Схема сборки двери

    Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

    • на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
    • самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
    • штапик применяется для фиксации панелей.

    Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

    Щитовые двери

    Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

    Конструкция щитовой двери

    Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

    • сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
    • пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
    • мелкопустотные – имеют разное заполнение.

    Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

    Инструменты для работы

    Из инструментов потребуется:

    • чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
    • ножовка;
    • чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
    • стамески;
    • молоток;
    • шуруповерт.

    Стандартный набор инструментов для изготовления двери

    Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

    • доски из шпунта;
    • саморезы;
    • клей.

    Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

    Выбор пиломатериалов

    Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

    • финансовые возможности;
    • приобретение «деловой древесины;
    • остаточная влажность – 15%;
    • проверка ровности материала;
    • толщина досок – 25-50 мм;
    • массив шлифуется.

    Пошаговая инструкция по изготовлению

    Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

    Изготовление двери из массива

    В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

    Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

    При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

    Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

    Традиционные способы перевязки досок в двери из массива

    Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

    С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

    Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

    Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

    Обработка антисептиком и лаком

    Изготовление щитовой двери

    Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

    • предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
    • отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
    • изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

    Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

    Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

    Схема соединения элементов каркаса

    Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

    Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

    Для облицовки используется фанера либо ДВП

    Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

    Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

    Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

    Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

    По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

    Изготовление филенчатой двери

    Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

    Филенчатая дверь в разрезе

    Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

    Схема сборки филенчатой двери

    Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

    Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

    В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

    Схема фрезеровки 1

    Схема фрезеровки 2

    Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

    • вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
    • монтаж средников;
    • монтаж оставшихся филенков;
    • вклеивание вертикального бруса;
    • фиксация штапиков для отделки.

    Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

    На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

    Утепление и звукоизоляция

    Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье «Как утеплить входную деревянную дверь«.

    Схема утепления двери

    Покраска

    На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

    • обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
    • пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
    • полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
    • для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

    Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

    Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье «Покраска деревянных дверей«.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: