Стартер ВАЗ 2115: где находится, как снять, замена

Стартер ВАЗ 2115

Стартер на ВАЗ 2115 служит для запуска двигателя внутреннего сгорания. Он передает вращающее движение на коленчатый вал. При чрезмерном износе или поломках узла завести автомобиль становится невозможно или затруднительно.

Поэтому, как только появились первые симптомы неисправности, неотлагательно требуется уделить внимание узлу. Следует провести диагностику стартера и по ее результатам принять решение о дальнейшем ремонте или замене узла.

Проблемы со стартером и их устранение

В ситуации, когда стартер не крутит, а тяговые реле беспрерывно характерно щелкает, причиной почему авто не заводится является разрядившаяся аккумуляторная батарея. Низкий заряд АКБ не обеспечивает достаточный ток электродвигателю для проворачивания коленчатого вала. Для предотвращения перегрева электромотора тяговое реле отключается, что и создает щелкающий звук.

Появление посторонних шумов при работе стартера, сопровождающиеся снижением интенсивности вращения коленвала, является следствием износа или повреждения втулки. Для контроля ее состояния необходимо разобрать стартер и осмотреть поверхность контакта с валом на отсутствие задиров и прочих повреждений. При наличии любых дефектов рекомендуется замена втулки на новую.

Слабым местом в механической части является бендикс. Его шестерня изнашивается и повреждается. Выявить неисправность можно при внешнем осмотре бендикса. Особое внимание следует уделять состоянию зубьев шестеренки, которая изображена на фото ниже.

Частой проблемой электрического характера является пробой на корпус. Проверить изоляцию можно с помощью омметра или мультиметра. Если перечисленных приборов нет, то нижеприведенная схема подключения лампочки позволит выявить повреждения изоляции.

Внимание следует уделить щеточному узлу. Все щетки должны ходить без заеданий. Наличие оплавлений и прочих термических или механических повреждений направляющих недопустимо. При присутствии дефектов рекомендуется замена.

Щетки передают на коллекторные пластины большой ток. Это приводит к возникновению оплавлений и прочих термических повреждений на контактирующих поверхностях. Поэтому во время дефектовки наиболее важно осмотреть состояние коллектора и щеток.

Артикул и примерная цена на оригинальный стартер ВАЗ 2115

Оригинальный стартер ВАЗ 2115 имеет внутризаводскую маркировку 423.3708. Для карбюраторной версии автомобиля в продаже узел имеет артикул 2108370801006. Его цена составляет 2500 рублей.

На автомобилях ВАЗ 2115, на которых стоит инжектор, используется усовершенствованный стартер. Он имеет планетарную передачу и обеспечивает более стабильное вращение коленчатого вала. Узел поступает в розничную продажу с артикульным номером 21130370801000. Его стоимость начинается от 5500 рублей.

Номер по каталогу и стоимость стартера от сторонних производителей

Согласно отзывам автовладельцев качество стартеров ВАЗ 2115 не соответствует их стоимости. Среди продукции имеется большое количество брака. Поэтому опытные водители рекомендуют приобретать аналоги фирменного изделия от сторонних производителей. Наилучшие альтернативные варианты родного стартера на ВАЗ 2115, хорошо зарекомендовавшие себя на автомобиле, представлены в таблице ниже.

Таблица — Хорошие аналоги оригинального стартера ВАЗ 2115

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Стартвольт	LST0115	2800-3500
HC Parts	CS332	2700-3600
As-pl	S9008	1800-2500
Bosch	986014950	7500-10000
Lucas Electrical	LRS00714	7200-9000

Требуемые инструменты

Для того, чтобы выполнить замену и ремонт своими руками, потребуются инструменты из таблицы ниже.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Название	Примечание
Рожковый ключ	“на 8”, “на 10”, “на 13”
Головка	“на 13”, “на 14”, “на 15”
Трещотка	С удлинителем
Силиконовая смазка	Для работы с резиной
Плоскогубцы	Можно заменить пассатижами
Отвертка	С крестовым и плоским жалом
Накидной ключ	“на 13”, “на 14”, “на 15”
Металлическая щетка и ветошь	Для очистки загрязнений
Смазка проникающая	Например, WD-40

Процесс замены стартера

Для того, чтобы снять и смонтировать стартер на ВАЗ 2115, необходимо следовать инструкции, которая представлена ниже.

Затянуть стояночный тормоз, зафиксировав автомобиль на месте.
Открыть капот.
Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Для удобства проведения работ многие автовладельцы рекомендуют производить демонтаж АКБ. В таком случае потребуется отсоединить и плюсовую клемму от батареи.
Разъединить клеммную колодку датчика массового расхода воздуха.

Для получения доступа к месту где находится стартер потребуется снять воздушный фильтр, предварительно отсоединив воздуховод.

Изъять из крепежа металлическую гофру воздуховода.

Отсоединить разъем от втягивающего реле и открутить силовой провод.

Используя трещотку с удлинителем, открутить крепления стартера.

Вынуть стартер с моторного отсека.
Установить новый узел взамен старого.

Собрать все в порядке обратном снятию.
Проверить работоспособность стартера, осуществив пробный запуск двигателя внутреннего сгорания.

При попытке снять стартер автовладельцы часто сталкиваются с прикипанием его креплений. В таком случае потребуется доступ со стороны днища машины. Для этого ВАЗ 2115 следует установить на подъемник, смотровую яму или эстакаду.

Ремонт стартера ваз 2115 своими руками

Проблемы со стартером и их устранение

Артикул и примерная цена на оригинальный стартер ВАЗ 2115

Номер по каталогу и стоимость стартера от сторонних производителей

Таблица — Хорошие аналоги оригинального стартера ВАЗ 2115

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Стартвольт	LST0115	2800-3500
HC Parts	CS332	2700-3600
As-pl	S9008	1800-2500
Bosch	986014950	7500-10000
Lucas Electrical	LRS00714	7200-9000

Как заменить втягивающее реле на ВАЗ 2114-2115

Втягивающее реле является наиболее уязвимым местом в устройстве стартера на ВАЗ 2114-2115, поэтому в большинстве случаев приходится производить замену именно этой детали. Симптомы неисправности могут быть различными, начиная от щелчков реле и бездействия стартера, и заканчивая полным отсутствием реакции на поворот ключа зажигания. Выполнить замену реле можно своими руками, но для этого понадобится сначала снять стартер с автомобиля. После чего нужны будут следующие инструменты:

Отвертка плоская
головка на 13 торцевая
трещоточная рукоятка или вороток

После того, как стартер снят с автомобиля, необходимо открутить гайки крепления клемм провода, как это наглядно показано на приведенном ниже фото:

Затем отводим в сторону провод, чтобы он не мешался:

Затем с задней стороны необходимо отверткой открутить два болтика:

Именно с помощью них реле крепится к устройству. После чего втягивающее вынимается без каких-либо сложностей:

Возможна ситуация, когда втулка с пружиной остаются в зацеплении с якорем стартера, и в таком случае можно отсоединить их потом:

Далее можно производить установку втягивающего, заведомо исправного, на ВАЗ 2114-2115, в обратной последовательности. Цена новой детали составляет порядка 500-600 рублей в зависимости от производителя.

Требуемые инструменты

Для того, чтобы выполнить замену и ремонт своими руками, потребуются инструменты из таблицы ниже.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Название	Примечание
Рожковый ключ	«на 8», «на 10», «на 13»
Головка	«на 13», «на 14», «на 15»
Трещотка	С удлинителем
Силиконовая смазка	Для работы с резиной
Плоскогубцы	Можно заменить пассатижами
Отвертка	С крестовым и плоским жалом
Накидной ключ	«на 13», «на 14», «на 15»
Металлическая щетка и ветошь	Для очистки загрязнений
Смазка проникающая	Например, WD-40

Меняем втягивающеге реле стартера на ВАЗ-2110 своими руками

Зачастую, неисправность стартера связана с выходом со строя втягивающего реле. Заменить деталь своими руками на ВАЗ-2110 достаточно просто. Потребуется набор инструментария и инструкция представлена в этой статье.

Видеоматериал расскажет о подробном процессе замены втягивающего реле. Также, видео поведает обо всех тонкостях и нюансах проводимой процедуры.

Процесс замены втягивающего реле

Втягивающее реле РДС 2110.

Если стартер не срабатывает при включении зажигания или работает через раз, то, скорее всего, причина кроется именно во втягивающем реле.

Заменить его можно не снимая с транспортного средства , но как показывает практика, лучше всего его снять.

Необходимые инструменты

Так выглядит втягивающее. Потребуется инструмент.

Для совершения полноценной замены потребуется некоторый инструментарий.

А именно: плоская отвёртка, трещотка и головка на 8. Внимание: если автолюбитель не уверен, что он сможет самостоятельно провести ремонтно-восстановительные работы, то рекомендуется обратиться в автосервис.

Алгоритм

Рассмотрим, последовательность действий направленных на смену втягивающего реле на ВАЗ-2110:

Прежде всего, потребуется обесточить транспортное средство, чтобы не замкнуть сеть, и ничего не спалить.
Проводим демонтаж стартера с машины.
Снимаем клемму со стартера и отводим в сторону.

Откручиваем корпус, где находится втягивающее реле.

Вынимаем втягивающее реле.

Реле вытянутое со стартера.

Выбор детали на Ваз-2110

Часто меняют в сборе весь стартер, но мы рекомендуем так не делать. Втягивающее реле стоит намного дешевле всего комплекта.

К выбору нового реле стоит подойти со всей серьёзностью, поскольку от качества детали будет зависеть — насколько долго оно прослужит владельцу.

На большинстве Ваз-2110 установлено втягивающее реле производства Bosch, с каталожным номером 2339303293 . Стоимость детали составляет около 2000 рублей.

Аналоги

Кроме предложенного варианта оригинальной детали существует достаточно много аналогов, которые можно устанавливать на автомобиль. Так, многие автолюбители именно так и поступают. Рассмотрим, что предлагает владельцу 2110 автомобильный рынок запасных частей:

Процесс замены стартера

Затянуть стояночный тормоз, зафиксировав автомобиль на месте.
Открыть капот.
Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Для удобства проведения работ многие автовладельцы рекомендуют производить демонтаж АКБ. В таком случае потребуется отсоединить и плюсовую клемму от батареи.
Разъединить клеммную колодку датчика массового расхода воздуха.

Для получения доступа к месту где находится стартер потребуется снять воздушный фильтр, предварительно отсоединив воздуховод.

Изъять из крепежа металлическую гофру воздуховода.

Отсоединить разъем от втягивающего реле и открутить силовой провод.

Используя трещотку с удлинителем, открутить крепления стартера.

Вынуть стартер с моторного отсека.
Установить новый узел взамен старого.

Собрать все в порядке обратном снятию.
Проверить работоспособность стартера, осуществив пробный запуск двигателя внутреннего сгорания.

Не крутит стартер Ваз 2114, возможные неисправности, снятие и установка

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Рано или поздно наступает то время, когда вашему транспортному средству требуется обслуживание или ремонт и такая деталь как стартер ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 или какой-то другой тоже не исключение.

Стартер Ваз 2114

Неисправности стартера происходят довольно часто, то втягивающее реле барахлит, то втулки разбило, а бывает и такое, что вообще не крутит стартер ВАЗ 2114.

Конечно, неисправности бывают разные и можно обратится за помощью к специалистам на станцию техобслуживания, но ведь можно и сделать небольшой ремонт стартера ВАЗ 2114 и самостоятельно, тем более в некоторых случаях это не составляет не какого труда при этом вы даже сэкономите определенное количество денежных средств.

Стартер ВАЗ 2114 не крутит, причины и неисправности

Конечно перед снятием стартера нужно выяснить может дело совсем и не в нем, а для этого нужно хоть немного знать какие у него бывают неисправности.

Основные неисправности стартера ВАЗ 2114

Неисправен бендикс (обгонная муфта).
Замкнула обмотка статора или якоря.
Неисправно втягивающее реле .
Износ или зависание щеток.
Износ втулок.

Все эти неисправности относятся к стартеру, но бывают и другие причины при которых не крутит стартер это окисление или плохой контакт на клеммах аккумуляторной батареи или вообще полный ее разряд, обрыв проводов питания которые подходят к стартеру, а возможно неисправен и замок зажигания или его контактная группа.

Такие причины как окисление клемм аккумулятора легко устраняются самостоятельно, для этого их надо всего-навсего почистить и смазать техническим вазелином или литолом, что у вас имеется в наличии, а разряженный АКБ разумеется зарядить.

Если причина возникла в контактной группе, можно попробовать зачистить контакты, но если это не помогло, то скорее всего она подлежит замене, а возможно придется и полностью заменить замок зажигания.

Неисправности, которые связаны непосредственно со стартером без его снятия устранить будет невозможно, поэтому этот момент рассмотри более подробно.

Как снять стартер ВАЗ 2114, подробная инструкция

На самом деле снятие стартера совсем несложная процедура и при этом вам даже не понадобится яма или эстакада, все будет делаться в подкапотном пространстве.

Открываем капот, отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора. Отворачиваем хомут воздуховода, который подходит к корпусу воздушного фильтра .

Так же откручиваем сам корпус фильтра он крепится спереди на двух болтиках, а сзади снизу на резиновом соединении, после чего вытаскиваем его. Теперь вы сможете легко добраться до самого стартера.

Дальше, что нужно сделать, это отвернуть провод питания, который подходит к втягивающему реле ключиком на тринадцать, а также выдернуть разъем, он находится рядом.

Теперь можно отвернуть стартер ВАЗ 2114, ВАЗ 215 в зависимости от вашей модели, он крепится на трех шпильках, для этого отворачиваем гаечки и теперь можно смело вытаскивать его для дальнейшего ремонта.

После замены негодной детали устанавливаем его в обратной последовательности. Более подробную инструкцию по замене щеток, бендикса и других деталей мы расскажем в следующих статьях. Удачной дороги и без поломок.

Стартёр на ваз 2115 — устройство, ремонт, стоимость

Проблемы со стартером и их устранение

Артикул и примерная цена на оригинальный стартер ВАЗ 2115

Номер по каталогу и стоимость стартера от сторонних производителей

Таблица — Хорошие аналоги оригинального стартера ВАЗ 2115

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Стартвольт	LST0115	2800-3500
HC Parts	CS332	2700-3600
As-pl	S9008	1800-2500
Bosch	986014950	7500-10000
Lucas Electrical	LRS00714	7200-9000

Требуемые инструменты

Для того, чтобы выполнить замену и ремонт своими руками, потребуются инструменты из таблицы ниже.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Название	Примечание
Рожковый ключ	«на 8», «на 10», «на 13»
Головка	«на 13», «на 14», «на 15»
Трещотка	С удлинителем
Силиконовая смазка	Для работы с резиной
Плоскогубцы	Можно заменить пассатижами
Отвертка	С крестовым и плоским жалом
Накидной ключ	«на 13», «на 14», «на 15»
Металлическая щетка и ветошь	Для очистки загрязнений
Смазка проникающая	Например, WD-40

Процесс замены стартера

Затянуть стояночный тормоз, зафиксировав автомобиль на месте.
Открыть капот.
Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Для удобства проведения работ многие автовладельцы рекомендуют производить демонтаж АКБ. В таком случае потребуется отсоединить и плюсовую клемму от батареи.
Разъединить клеммную колодку датчика массового расхода воздуха.

Для получения доступа к месту где находится стартер потребуется снять воздушный фильтр, предварительно отсоединив воздуховод.

Изъять из крепежа металлическую гофру воздуховода.

Отсоединить разъем от втягивающего реле и открутить силовой провод.

Используя трещотку с удлинителем, открутить крепления стартера.

Вынуть стартер с моторного отсека.
Установить новый узел взамен старого.

Собрать все в порядке обратном снятию.
Проверить работоспособность стартера, осуществив пробный запуск двигателя внутреннего сгорания.

Как снять стартер ВАЗ 2115 своими руками

Ремонт автомобиля — не самое приятное занятие, однако ничего с этим не поделаешь, как говорится в старой доброй пословице: «Любишь кататься — люби и саночки возить!» Необходимость что-то ремонтировать рано или поздно возникает , при этом нередко процесс замены или ремонта усложнен не столько самим ремонтом, сколько процессом демонтажа и разборки. Если не знать, что, как, и где крепится, можно серьезно растянуть процесс ремонта.

Сегодня я расскажу о том, как снять стартер ВАЗ 2115 в случае необходимости его ремонта или полной замены. Отказ стартера неприятная поломка, после которой либо пробуй с толкача завести, либо буксируй до самого дома. В разных автомобилях снятие стартера отличается: в одних это — простая незамысловатая процедура, в других — сложный процесс, предусматривающий разборку чуть ли не целого двигателя. К счастью, снятие стартера на ВАЗ 2115 — не самая сложная операция и для ее выполнения не нужно много ума и времени.

Инструмент, который вам потребуется:

Ключ на «8», «13».
Ключ с удлинителем и трещоткой с набором насадок «13», «14» или «15» (зависит от года выпуска авто).

Как снять стартер на ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция

1. Мы будем снимать стартер сверху без демонтажа защиты. Первым делом нужно все обесточить, поэтому как всегда снимаем «-» клемму с АКБ.

2. Далее снимите воздушный фильтр, для этого нужно открутить два болта ключом на «8».

3. Теперь необходимо ослабить хомут от ДМРВ и снять с корпуса датчика защитную гофру.

4. Отключите разъем ДМРВ и достаньте из гнезда резиновый крепеж фильтра.

5. Аккуратным движением снимите металлическую гофру воздуховода, затем демонтируйте воздушный фильтр.

6. Возьмите ключ на «13» и открутите «+» провод от втягивающего реле, затем снимите гнездо с красным проводом.

7. Для того чтобы открутить непосредственно сам стартер, я бы рекомендовал использовать ключ с удлинителем и трещоткой. Благодаря такому ключу легче выкручиваются верхние и нижние гайки.

8. Снимите стартер ВАЗ 2115, места у вас должно быть более чем.

Стартер снят, теперь у вас есть возможность либо заменить стартер, либо произвести его частичный ремонт и установить обратно.

Сборка производится в обратной последовательности. Во время сборки обратите внимание на состояние крепления провода массы к мотору, в случае необходимости произведите его зачистку или подтяжку самой гайки. Многие игнорируют это, однако следует понимать, что из-за плохого контакта у вас могут возникнуть проблемы, вплоть до полного выхода стартера из строя.

Правильная замена стартера на ВАЗ 2114

Стартер – необходимый элемент автомобиля, предназначенный для запуска двигателя от ключа зажигания. Вращение стартера передается на коленчатый вал через маховик.

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, в состав которого входят: статор (неподвижная часть, состоящая из обмоток); якорь (вал, в пазах которого расположены коллектор и обмотка); обгонная муфта (шестерня с механическим устройством) и втягивающее реле.

Неисправности

В процессе эксплуатации автомобиля возможны следующие неисправности стартера, которые могут повлечь его замену:

неисправна обгонная муфта;
замыкание обмоток статора или якоря;
значительный износ щёток.

Данные неисправности характеризуются следующими признаками:

якорь стартера медленно вращается;
слышны нехарактерные шумы при запуске двигателя.

В случае игнорирования медленного вращения якоря на дорогой ремонт в будущем, конечно, не нарвешься, но можно нарваться на такую неприятность, как заводить двигатель «с толкача». А вот в случае шумов – откладывать ремонт не стоит.

Вполне возможна, например, такая неисправность, как выламывание зубьев у шестерни механизма обгонной муфты и тут уже можно нарваться на дорогостоящую замену маховика. Однако, прежде чем покупать новый стартер необходимо убедиться, что не имеется возможности его отремонтировать!

Стоимость

Цены на стартеры для ВАЗ 2114 в интернет-магазинах находятся в диапазоне 2784…4520 рублей, а стоимость работ по его замене в среднем составляет 500 рублей.

Замена

Для того, чтобы немного сэкономить денежных средств, можно заменить стартер своими руками, тем более что для этого потребуются из инструмента:

ключи на 8 и на 13;
жидкость WD-40.

Работы лучше проводить под навесом или в гараже.

В связи с тем, что добраться до стартера не очень удобно, упростим себе задачу, сняв корпус воздушного фильтра. Для этого, отсоединяем контакты датчика массового расхода воздуха, освобождаем патрубки от корпуса, а затем ключом на 8 отворачиваем два болта крепления кронштейнов передних опор.

Проведя подготовительные работы, приступаем к основной – замене стартера. Работы выполняем в следующей последовательности:

Обесточиваем электрическую цепь автомобиля, сняв с аккумулятора «минусовую» клемму.
Обрабатываем WD-40 резьбовые соединения крепления стартера к коробке скоростей.
Отсоединяем «минусовую» клемму втягивающего реле (красный провод).
Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления «плюсовой» клеммы.
Ключом на 13 отворачиваем три гайки крепления стартера.
Снимаем стартер со шпилек.

Работы по установке новой запчасти производим в обратной последовательности, смазав шпильки, расположенные на коробке перемены передач графитовой смазкой, что поможет в последующем сократить время на откручивание, если понадобиться снимать стартер по какой-либо причине.

Как видно из описания работ снять и старый и установить новый стартер не составляет никаких трудностей и не требует специального инструмента и навыков. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок!

Проверка и ремонт стартера на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115 и Лада Приора, Калина, Гранта

Ремонт или замена стартера требуется, когда при повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» стартер не крутится или крутится с провалами. Бывает, что стартер вращается, а двигатель нет. Это легко проверить по подозрительному звуку и отсутствию вращения шкива генератора.

Для проверки работы стартера нам потребуются:

Заведомо исправный аккумулятор
Автомобильные шнуры с «крокодилами»
Металлическая щетка или плоская отвертка

1) Сбрасываем клеммы «+» и «-» с аккумулятора на авто. Это необходимо, чтобы не повредить контроллер двигателя.

2) На всех автомобилях семейства Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115) и Приора, а так же на автомобилях семейства Лада Калина и Гранта со старой, «рычажной» коробкой переключения передач, стартер установлен на КПП рядом с двигателем со стороны радиатора под воздушным фильтром.

Для того, чтобы проводить работы, необходимо снять корпус воздушного фильтра вместе с впускным патрубком (процедура подробно описана в статье про замену масла в КПП).

На «Калине» и «Гранте» с тросиковой КПП стартер установлен так же на коробке, но со стороны двигателя и за ним, ближе к салону. Добираться и проводить его проверку без подъемника крайне неудобно. Иногда проще снять стартер и проверять отдельно.

3) Откручиваем токопроводящий провод (самый толстый провод, который отходит от клеммы «+» аккумулятора). Он прикручен на верхнюю шпильку втягивающего реле гайкой «на 13» (нижняя стрелка указывает на гайку, сам провод для наглядности снят). Снимаем управляющий провод со штекера «папы» на втягивающем реле (верхняя стрелка).

4) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим автомобиль на нейтральную передачу.

5) Устанавливаем рабочий аккумулятор рядом с автомобилем (или используем установленный, если уверены в нем на 100%). Накидываем крокодил на клемму «-»,

и цепляем второй конец к корпусу стартера (за болт, корпус втягивающего). Предварительно место соединения чистим металлической щеткой для лучшего контакта.

6) Накидываем крокодил на клемму «+» аккумулятора. Второй конец подносим к «папе» на тыльной стороне втягивающего реле.

7) При касании должно сработать втягивающее реле и будет слышан характерный щелчок. Если никаких звуков не издается, то еще раз проверяем массу. Если щелчка нет, то снимаем массу с корпуса и устанавливаем крокодил «-» на нижний болт втягивающего (показан стрелкой). Еще раз подносим крокодил «+» к клемме «папа».

Если втягивающее реле сработало, то в 95% случаев неисправны щетки стартера. Если не сработало, то смело покупаем новое (не ремонтируется, но снимается без снятия стартера). ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на втягивающем реле больше 5 секунд. Это может повредить как реле, так и аккумулятор.

Крокодил «-» снова кидаем на корпус. Подносим крокодил «+» к нижнему болту на втягивающем реле:

При этом должен завращаться стартер и будет слышен характерный гул. Обороты у рабочего стартера доходят до 11 тысяч об/мин. Если стартер крутит медленно, то, скорее всего (при исправном аккумуляторе и соединении), неисправен щеточный узел или заклинивает якорь. Если стартер не крутит (при срабатывании втягивающего с крокодилом «-» на корпусе), то дело в обмотке. Если стартер крутит исправно и втягивающий работает, то проверяем их в комплексе. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на стартере больше 5 секунд. Это может повредить стартер или аккумулятор.

9) Для общей проверки кидаем клемму «+» на верхнюю шпильку втягивающего реле. И отверткой или ключом перемыкаем крокодил «+» и «папу».

При этом должен заработать стартер, и начать крутиться двигатель (определяем по ремню генератора). Если слышно как стартер работает, но при этом раздаются различные резкие звуки, хруст, то дело в механической части (бендикс или редуктор). При медленном вращении двигателя причин неисправности может быть несколько. В большинстве случаев это щетки, но может быть и заклинивание подшипников или втулок. Необходим разбор и поиск дефектов.

Для снятия и ремонта стартера нам потребуется:

Отвертка плоская
Отвертка крестовая
Ключ «на 8»
Ключ «на 10»
Ключ «на 13»
Ключ «на 15»
Ключ «на 17»
Литоловая смазка (литол, шрус, солидол)

Ветошь
Металлическая щетка
Очиститель тормозов или карбюратора

1) Откручиваем две гайки крепления стартера. Гайки в основном идут под ключ «на 17», но попадаются и «на 15». Снимаем его со шпилек и вытаскиваем. Вытаскивать удобнее через днище.

2) Проверяем внешний вид. На зубчатой шестерне не должно быть задиров, трещин и следов сильного износа. Если есть, то меняем бендикс. Осматриваем состояние втулки на конце якоря. Если она лопнула или на ней наблюдаются трещины, то необходимо ее заменить. Не допускается следов износа на валу.

3) Проверяем работоспособность бендикса. Для этого вращаем его отверткой. Он должен свободно вращаться относительно вала только в одну сторону. Если он проворачивается и в обратную, то меняем бендикс.

4) Откручиваем гайку («на 13») контактного провода стартера на нижней шпильке втягивающего реле.

5) Откручиваем втягивающее реле. В основном, оно закручено на болты под ключ «на 8». Но если умельцы лазили до вас, то может быть закручено и на винты.

6) Снимаем само реле. Якорь сдергиваем вверх с рычага бендикса.

7) Если втягивающее реле работало исправно, то внешне проверяем целостность всех элементов (пружины, корпуса, якоря).

Отворачиваем две гайки («на 10») стягивающих шпилек.

9) Откручиваем два винта крепления щеточного узла и снимаем крышку. Часто она «прикипает» и снять ее возможно только поддев отверткой:

10) Сдергиваем со шпилек статор с якорем и щеточным узлом:

11) Снимаем шестерню с якоря:

12) Снимаем якорь вместе со щетками. Обратите внимание, что на якоре, со стороны шестерни, возможно установлено стопорное кольцо (на данном стартере нет).

Осматриваем общее состояние статера и крышек с медными втулками. Очищаем их от грязи и старой смазки очистителем тормозов и ветошью.

13) Снимаем щеточный узел с якоря. Снимаем картонный изолятор. На нем не должно быть видно следов повреждения. Поскольку изолятор установлен рядом с щеточным узлом, то на нем скапливается графитовая пыль, оставшаяся после износа щеток. Ее необходимо или сдуть, или протереть ветошью. При повреждении изолятор лучше заменить, однако есть он далеко не во всех магазинах. По этому при его демонтаже и очистке лучше быть аккуратнее.

14) Проверяем внешний вид щеточного узла. При сильном износе (осталось менее 3,5 мм от края щетки до медного провода) меняем. Разбирать дальше нет смысла, так как этот узел продается в сборе. В данном случае наблюдается сильный износ до подводящих проводов, что и послужило причиной поломки одной щетки. Стартер проработал более 6 лет. При этом определить поломку можно только вышеописанной проверкой. Мультиметром данную проблему не определить.

15) Проверяем состояние якоря. Проверьте отсутствие замыкания обмотки на вал (подносим контакты как показано на рисунке). Лучше пользоваться контрольной лампочкой, но подойдет и мультиметр. Если обмотка замкнута, то необходимо менять якорь.

16) При задирах или сильном износе меняем якорь. При обнаружении незначительного медного налета на цапфах или нагара на коллекторе прошлифуйте шкуркой. Перед установкой новых щеток желательно прошлифовать коллектор. Лучше использовать шкурку с зернистостью не менее 180 единиц. Вал зажимаем в дрель или шуруповерт (лучше зажимать со стороны шлицов, где раньше была установлена шестерня, чтобы не повредить посадочный размер под втулку), и, вращая на низких оборотах, шлифуем шкуркой.

17) Смотрим состояние планетарного редуктора. Перед этим лучше очистить его от старой смазки ветошью и очистителем карбюратора. На зубьях не должно быть видно следов износа.

18) Если проблема была не в этой части узла, то убедиться в ее нормальной работе можно без разбора. Промываем очистителем корпус и просматриваем состояние визуально.

19) Проверяем состояние всех резиновых уплотнителей. При необходимости меняем.

20) Удерживая за редуктор, переместите бендикс по шлицам на валу. Он должен свободно перемещаться и не проворачиваться.

21) При необходимости разбора снимите редуктор из корпуса, прикладывая усилия на шестерню. Редуктор держится только за счет плотной посадки к корпусу. Для его снятия обязательно снимите две стягивающих шпильки.

22) Снимите резиновый уплотнитель с рычага бендикса (на фото сверху держу его рукой).

23) Снимаем упорное кольцо, аккуратно сбивая его в сторону редуктора. Лучше всего это делать, сбивая его молотком, приложив сверху пассатижи.

24) Под ним будет стопорное кольцо, которое снимаем с вала, поддев отверткой. После в эту же сторону снимаем упорное кольцо и бендикс. При необходимости меняем элементы.

25) Бедикс разбирать нет смысла, так как продается он в сборе.

26) Чтобы добраться до корпуса планетарного редуктора необходимо снять стопорное кольцо. Потом вытаскиваем вал. Обратите внимание, что с одной стороны металлического кольца показанного стрелкой стоит упорное кольцо, с другой резиновый уплотнитель. Шестерни планетарного редуктора просто надеваются на ось без колец и упоров.

27) Проверьте состояние всех втулок и посадочных цапф. Легкий налет на валах устраняется шкуркой.

28) Собирается в обратной последовательности. Щеточный узел лучше собирать на якоре или на головке «на 22» (иначе потом будет тяжело увести щетки):

29) Для этого устанавливаем щетки в гнезда без пружин. Одеваем узел на головку или якорь. И, отгибая задний стопор, поочередно вставляем пружины:

30) Редуктор и втулки ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте литоловой смазкой. Шлицы на валу у бендикса так же лучше промазать этой же смазкой.

31) Собираем сначала редуктор с бендиксом в корпус. Прикручиваем шпильки. Устанавливаем якорь в статер. Ставим внутреннюю крышку с медной втулкой. Шестерню. Одеваем стартер на шпильки корпуса. Нелишним будет промазать шестерню с редуктором еще раз литоловой смазкой. Ставим картонный изолятор. Проверяем, чтобы вырез в изоляторе совпадал с вырезом на статоре. Если щетки собирались на головке, то плотно соприкасаем ее с якорем и стаскиваем щеточной узел на якорь. Устанавливаем заднюю крышку. Закручиваем 2 гайки и 2 болта. Одеваем якорь втягивающего реле на рычаг бендикса. Устанавливаем бендикс. Одеваем контактный провод на реле и затягиваем гайкой.

32) Проверяем работоспособность с помощью «крокодилов» по описанной выше методике.

33) Устанавливаем стартер на автомобиль.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Обратите внимание, не все щетки хорошо крутят. Поменял щетки в пластмассовом корпусе (серого цвета) — очень слабо. Попробовал щетки в железном корпусе, крутит нормально.

Упустил момент, зачем всё же нужна металлическая щетка?

Все конкретно и по теме,не чего лишнего.

У меня такая проблема: машина ваз 2114, стартер крутит на холодну и прогретую машину отлично, когда на машине долго ездишь и заглушил ее то через минут 5 не могу завести, стартер щелкает и все, что это может быть?

Самостоятельный ремонт стартера ВАЗ 2115

Стартер – это неотъемлемый компонент любого автомобиля. Если будет отсутствовать данный элемент в транспортном средстве, то завести машину без буксира не удастся. Иными словами, такой комплектующий элемент, как стартер, позволяет запустить двигатель внутреннего сгорания. Большинство современных стартеров имеют одинаковую конструкцию, поэтому неоднократно владельцы различных транспортных средств стараются самостоятельно осуществить починку такого агрегата.

Инструменты

Предварительно следует подготовить следующую оснастку:

Ключ размером на 8, 10, 13.
Вороток.
Несколько видов отверток.

Такие инструменты станут неотъемлемыми в ходе осуществления компетентного ремонта агрегата.

Пошаговый алгоритм действий

Демонтируем комплектующие.
Выкручиваем крепежные запчасти с нижнего контактного болта.

Отсоединяем шайбу.
Отключаем наконечник вывода обмотки.

Ослабляем крепление тягового реле.

Отсоединяем якорь от рычага, приподнимая корпус реле.

Демонтируем из реле пружину.

Демонтируем кольцо уплотнения.

Используя подходящий кусок трубы, демонтируем кольцо.

Не стоит забывать о том, что ограничительное кольцо предварительно зафиксировано стопорным кольцом, которое располагается под ним.
Демонтируем кольца (ограничитель и стопор).

Откручиваем крепежные элементы и разбираем защиту.

Изымаем стопорное кольцо.

Разбираем регулировочные элементы в виде шайб.

Выкручиваем стяжные шпильки, но предварительно откручиваем гайки.
Откручиваем защитную крышку коллектора.

При помощи плоской отвертки отжимаем пружины со щетки.

Изымаем щетки из индивидуального щеткодержателя.
Снимаем непосредственно конструктивный блок, который удерживает щетки.

Снимаем корпус совместно со статором.

Разбираем пластмассовые опоры рычага.

Выполняем демонтаж якоря из крышки со стороны общего привода.

Отключаем промежуточную опору с якоря вала.
Демонтируем кольцо стопора, расположенное на приводе стартера.

Вытаскиваем тарельчатый элемент.

Снимаем упорную деталь.
Отсоединяем муфту совместно с рычагом и упорным элементом.

Откручиваем крепление в виде двух винтов, которые расположены на тяговом реле. Не стоит забывать о том, что разбирать тяговое реле следует лишь в том случае, если данная запчасть или комплектующий элемент требуют ремонтных работ. В противном случае заниматься разборкой такого агрегата не стоит.

Выкручиваем несколько крепежных деталей, расположенных на контактных болтах реле.
При помощи паяльника необходимо отсоединить вывод обмоток от вывода реле.

Разбираем крышку.
Вытаскиваем уплотнительный элемент.

Достаем пластину совместно со штоком.

Разбираем возвратную пружину, расположенную на штоке.
Снимаем кольцо со штока.
Отсоединяем изолирующий элемент.
Снимаем пластину. Не забывайте сохранять порядок установки контактной пластины на шток во избежание негативных ситуаций.
Снимаем изолирующую втулку и шайбу.

Разбираем демпфирующую пружину.
Выкручиваем специализированные контактные детали из крышки. При выявлении повреждений, связанных с неразборным корпусом тягового реле, следует произвести его замену.

Производим очистку комплектующих от существующих загрязнений.

Удостоверьтесь в качестве обмотки. Для осуществления таких действий следует использовать специализированную лампу постоянного тока, которая подсоединяется к обмотке одним концом. Второй конец необходимо подсоединить к цепи корпуса. Если лампа горит, следовательно, существует какая-либо неисправность, связанная с изоляцией, поэтому ее следует заменить и снова проверить.
Ни в коем случае нельзя касаться руками оголенных проводов, которые находятся под высоким напряжением. Для полной безопасности можно проверить обмотку при помощи специализированного мультиметра.
Если на валу якоря вы заметили налет желтого цвета от подшипника, то удалить его можно специализированной мелкой наждачкой. Если не удалить налет, то впоследствии может возникнуть заедание шестерни.
Если на якоре были обнаружены задиры и забоины, то следует произвести замену такого элемента.

Необходимо проверить качество пайки выводов.
Проверить обмотку необходимо при помощи контрольной лампы. Для проверки следует подключить один конец провода к сердечнику якоря, а второй – к специализированной пластине коллектора. Если загорается лампочка, необходимо заменить комплектующие.

Далее следует в одной руке удерживать муфту, а другой постараться повернуть шестерню. Если она крутится только по часовой стрелке, то шестерня является исправной, если она свободно проворачивается в обе стороны, значит необходимо заменить.

При выявлении изношенного или поврежденного компонента, следует его заменить.
Важно провести осмотр крышки и промежуточной опоры. При выявлении трещины следует сменить элемент.

Осмотреть втулку, поскольку если она износилась или возникли так называемые задиры, тогда такая деталь подлежит замене.
Если щетки слишком изношены, то их необходимо заменить.

Следует определить правильное движение щеток в индивидуальных держательных системах. Иными словами деталь должна вращаться легко и ни в коем случае не заедать, а крепления должны быть достаточно прочными.
С помощью лампы или тестера необходимо проверить, чтобы держатели щеток не замыкались.
Рекомендуется сконцентрировать внимание на том, насколько плотно пружина прижимает щетки. Для этого можно воспользоваться динамометром.

Осуществить монтаж щеток в держателе.
Обмотка проверяется при помощи омметра.
Якорь внутри реле должен иметь свободное движение без каких-либо заеданий.
Перед началом сборки нужно осмотреть индивидуальные контактные болты и при необходимости зачистить их.

После осуществления таких манипуляций можно приступать непосредственно к сбору агрегата. Компетентные эксперты сервисных центров рекомендуют автомобилистам, которые самостоятельно производят ремонтные работы, соблюдать досконально каждый пункт инструкции. Лишь таким образом существует вероятность того, что владелец автомобиля сможет самостоятельно устранить существующую неисправность или поломку. Неоднократно случаются ситуации, когда самостоятельный ремонт приводит к тому, что агрегат полностью выходит из строя. В результате владельцу приходится приобретать новый стартер оригинального производства и устанавливать его на собственное транспортное средство.

Важные особенности ремонта

Естественно, после осуществления ремонтных работ стартера его сборка должна выполняться согласно выше представленных пунктов, но в обратном порядке. При этом нужно учесть следующие особенности:

При помощи устройства припаять выводы обмоток непосредственно к контактам реле.

При помощи смазочных материалов обработать цапфы вала якоря и его шлицы.

Все движущиеся части в обязательном порядке следует обработать густой смазкой.

Используя смазочные материалы или масло, нужно также обработать шлиц обгонной муфты.

Важно правильно осуществить регулировку зазора вала якоря при помощи шайб.

Основа устанавливается непосредственно выступом к якорю.

Стяжные шпильки обязательно должны проходить внутри изоляционных трубок.

В момент присоединения рычага к наконечнику, нужно проверить чтоб «язычок» смотрел вниз.

Если осуществить ремонт стартера, исходя из выше представленной инструкции и прислушиваясь к особенностям и рекомендациям компетентных специалистов, то стартер прослужит еще на протяжении многих лет без единой поломки.

Повышаем уровень комфорта — ставим кондиционер на ВАЗ 2107

Комплект для установки

Главное в любом автомобиле — это комфорт, и чтобы его повысить, применяется немало технических средств. Это кондиционер, усилитель рулевого управления (электрический, гидравлический), антиблокировочная система. Однако кондиционер на ВАЗ 2107 встретишь нечасто, на заводе таких комплектаций не предусмотрено, поэтому только самостоятельная установка может улучшить условия внутри салона.

Что же выбрать для установки: кондиционер или климат-контроль? В целом эти агрегаты практически одинаковы, но первый только охлаждает воздух в салоне, а второй позволяет регулировать температуру в разных его частях.

Устройство кондиционера

Принцип его работы основан на простых физических свойствах жидкости. При переходе в газообразное состояние (пар) жидкость имеет низкую температуру, при обратном процессе она нагревается. Поскольку простую воду использовать в холодильных установках невозможно, нашлись более разумные решения. Начали применять специальные хладагенты. Они способны быстрее менять свое физическое состояние, обеспечивая большую отдачу как холода, так и тепла. Хладагент движется по замкнутому контуру, в который входят следующие элементы.

Подключение системы климат-контроля

Конденсатор. Чаще его называют радиатором кондиционера, потому как он установлен в передней части автомобиля и служит для охлаждения хладагента встречным потоком воздуха.
Компрессор с электромагнитной муфтой на шкиве. Приводится в движение с помощью ременной передачи от коленчатого вала двигателя. В отключенном состоянии шкив вращается свободно, не приводя в движение вал компрессора.
Испаритель, установленный в салоне машины, необходим для охлаждения воздуха. Именно в нем происходит переход хладагента в газообразное состояние.
Терморегулирующий вентиль размещен непосредственно перед входом в испаритель, служит для снижения давления хладагента. Самый простой вариант такого вентиля — это спираль из медной трубки.
Магистраль. Система медных труб, соединяющих все части кондиционера. Необходима для передачи хладагента по контуру.

Вернуться к оглавлению

Установка агрегата

Устройство системы климат-контроля

Установить кондиционер с малолитражных машин.

Сегодня можно добыть их в хорошем состоянии. Подумать придется только об установке компрессора на ВАЗ 2107, и о том, как правильно организовать его привод.

Купить новый комплект.

Для классики его найти сложно, зато есть для автомобилей восьмого и девятого семейств.

Проявить смекалку и изготовить самодельный.

В данном случае успешно используются запчасти от бытовых кондиционеров.

Но у ВАЗ 2107 есть несколько минусов, которые могут сделают установку кондиционера невозможной. Один из них — слабый генератор, поэтому придется его улучшать, а если точнее, полностью заменить. В качестве нового прекрасно подойдет генератор с «девятки». Не забывайте о том, что мощность двигателя должна быть высокой. Если мотор работает без капитального ремонта не одну сотню тысяч километров, лучше сначала его отремонтировать, и только после этого ставить дополнительное оборудование. Еще один минус — это недостаток места в салоне для установки испарителя, и над этим вопросом следует основательно подумать.

Проблем с прокладкой магистрали не возникнет, а вот привод компрессора потребуется сделать надежным. Вариантов не так много, нужно только позаботиться о том, чтобы он был хорошо прикреплен к двигателю. Ремень привода нужно выбрать такой, чтобы в любой момент его можно было заменить на новый. Наиболее приемлемым вариантом для ВАЗ 2107 окажется установка дополнительного шкива на коленвале, с помощью которого будет приходить в движение компрессор. Удобнее всего использовать ремень генератора с моделей десятого семейства ВАЗ. Конечно, потребуется его натянуть, для чего можно использовать либо натяжной ролик, либо сделать кронштейн крепления компрессора таким же, как и кронштейн генератора. Но на этом установка кондиционера на ВАЗ не заканчивается.

В салоне места мало, торпеду придется немного переделать. На ВАЗ 2107 испаритель часто устанавливают под бардачок. Но это неразумно, так как пассажир на переднем сидении будет мерзнуть, а водитель при этом обдува не почувствует. Лучше ставить испаритель по центру автомобиля, чтобы обеспечить равномерный обдув. Для этого необходимо всю «бороду» разобрать, установить в нее новые узлы. Вполне возможно, потребуется изменить конструкцию системы отопления, когда проводится установка кондиционера на ВАЗ самостоятельно.

Наиболее правильным решением окажется удлинение «бороды», то есть край ее будет находиться немного дальше от стекла. В автомобиле станет чуть меньше места, зато появится возможность установить испаритель так, чтобы обдувало всех пассажиров, а не на одного.

Установка кондиционера ч.1 (комплектующие)

Итак начнём, совсем недавно я стал счастливым обладателем автокондиционера.
Платить за установку большого желания нет (установить в СЦ никогда не поздно), поэтому решил установить всё сам.
В мой комплект входит:
— компрессор Dyne dy-5h11 с электромагнитной муфтой;

— крепление компрессора с натяжным роликом;

— конденсатор “Аmpex” c вентилятором;

— подвесной испаритель с блоком управления;

— крепление подвесного испарителя;

— резиновые трубки.
Для полного комплекта (мелочёвку в расчёт не беру) не хватает креплений конденсатора, дополнительного шкива на вал (который будет приводить в движение шкив компресора) и пару лишних отверстий в кузове.
Для более точного изготовления этого шкива, сегодня отдал компрессор и ремень компрессора. Как мне его выточат, займусь непосредственно установкой данной системы на авто.
Если есть что добавить в вышеуказанный перечень, буду рад услышать советы.
Думаю, при установке будет много подводных камней, но я настроен серьёзно)

to be continued…

Лада 2107 2000, двигатель бензиновый 1.5 л., 70 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2107, 2011

Лада 2107, 2007

Лада 2107, 2002

Лада 2107, 2010

Комментарии 51

Добрый день, сколько примерно будет стоить весь комплект на данный момент? И как приобрести?

Добрый.
Сейчас новый комплект выйдет 80-100.
У меня мой комплект лежит, но классики в которую можно было поставить у меня нет.

Отлично сделал! Прочитал весь процесс. Браво!

Комплект снова у меня, так что могу повторить.

Испаритель на Алиэкспресс покупал?

Нет, всё есть вналичии в конторах по установке автокондиционеров

Здравствуйте!
Не сохранилось ли случайно чертежей кронштейна компрессора? Либо может поделитесь методикой подгона/примерки по месту?
Буду очень признателен.

Чертежей нет. Всё делается по месту. Тремя болтами крепится к блоку спереди и одним сбоку. При изготовлении главное соблюсти соосность канавки дополнительного шкива на коленвале, канавки на шкиве компрессора кондиционера и ролика для натяжения ремня. Хотя думаю крепление кондиционера можно сделать попроще — по аналогии крепления генератора, который сам себя натягивает и фиксируется болтом.

Не осталось случайно номера радиатора кондиционера?))

Нет. Подбирался по габаритам под полость перед основным радиатором.

Прейдется так же делать.

Привет.Хотел узнать, если не против.Или может уже забыл.Ну кароч вопрос комплектующие с каких машин, или с какой то одной.И шланги брал под определенную модель кондерв, или они стандарт?спасибо

В мой комплект входит:
— компрессор Dyne dy-5h11 с электромагнитной муфтой (можно заменить на аналогичный);
— крепление компрессора с натяжным роликом (работа токаря);
— ремень компрессора (толщина и длина подбирается по месту);
— конденсатор “Аmpex” (можно заменить на аналогичный, лижбы влез в полость телевизора перед штатным радиатором);
— вентилятор конденсатора (можно заменить на аналогичный, лижбы влез между конденсатором и решеткой радиатора);
— ресивер-осушитель “Сyk” (можно заменить на аналогичный);
— крепление ресивера-осушителя;
— подвесной испаритель “Аmpex” (можно заменить на аналогичный (подвесной) типа того, который подобрал ты, лиж бы поместился под бардачёк);
— крепление подвесного испарителя;
— резиновые патрубки (изготавливаются по месту);
— шкив на коленвал (работа токаря).

Это я понял .Прочитал все части от и до.Интересно просто это от какой машины или это сборная с разных машин.Я про хотел узнать.

тут все комплектующие универсальные.
Впринципе, если рассматривать любую систему кондиционирования поэлементно, то каждый из них универсальный элемент и выполняет свою функцию, так что на этом сильно можно не загоняться. Главное, чтобы влезли в предназначенное им место и соединить их патрубками.