Хруст педали сцепления

Хруст наверное в сцеплении или коробке

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 882
Регистрация: 28.4.2009
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 11 788
Спасибо сказали: 21
Ваш автомобиль: Ford Maverick 2.3
Реальное имя: Олег

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 973
Регистрация: 11.3.2010
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 14 248
Спасибо сказали: 1
Команда СЧ: Всегда прав.
Ваш автомобиль: КОНЬ
Реальное имя: skif

Высказывали такую теорию,что это бендикс
Я лично думаю,что диски сцепления где нибудь на корзине проворачиваются.
Может коробка.
вообщем хэлп!
[/quote]

Чудес не бывает эт коробас ( масло там хоть есть)

Советую вам не следовать моим советам!

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 1 668
Регистрация: 4.6.2009
Вставить ник
Цитата
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 12 079
Спасибо сказали: 167
Ваш автомобиль: LADA Priora
[Honda Accord V CE7 2.2 Vtec] Продано
Ваш мото: Изучаю рынок
Реальное имя: Андрей

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 882
Регистрация: 28.4.2009
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 11 788
Спасибо сказали: 21
Ваш автомобиль: Ford Maverick 2.3
Реальное имя: Олег

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 973
Регистрация: 11.3.2010
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 14 248
Спасибо сказали: 1
Команда СЧ: Всегда прав.
Ваш автомобиль: КОНЬ
Реальное имя: skif

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 882
Регистрация: 28.4.2009
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 11 788
Спасибо сказали: 21
Ваш автомобиль: Ford Maverick 2.3
Реальное имя: Олег

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 5 043
Регистрация: 4.11.2006
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 057
Спасибо сказали: 1856
Команда СЧ: А что это такое
Реальное имя: Сергей

Группа: Модераторы
Сообщений: 7 434
Регистрация: 28.1.2008
Вставить ник
Цитата
Из: Бескудники
Пользователь №: 7 113
Спасибо сказали: 3461
Ваш автомобиль: 204
Реальное имя: Сергей

запчасти у нас гумно. знакомый купил ремкомплект подшипников сперва, ну а через неделю кпп бу.
переплата вышла)))
я вот кпп целиком менял на двенашке.

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 5 043
Регистрация: 4.11.2006
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 057
Спасибо сказали: 1856
Команда СЧ: А что это такое
Реальное имя: Сергей

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 973
Регистрация: 11.3.2010
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 14 248
Спасибо сказали: 1
Команда СЧ: Всегда прав.
Ваш автомобиль: КОНЬ
Реальное имя: skif

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 7 641
Регистрация: 19.10.2008
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 10 764
Спасибо сказали: 3783
Ваш автомобиль: LR RR
СПУ-4Л-ДУ 230

Реальное имя: Алексей

Может хомяк забрался и хрустит чипсами?, а внутренний ШРУс как вариант не рассматриваш.

Если туда запускают руки которые там быть не должны, перебирали КПП 4 месяца назад, 20 тыс. полет нормальный, чего там зажимается то по другому скажите?

Советую вам не следовать моим советам!

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 1 668
Регистрация: 4.6.2009
Вставить ник
Цитата
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 12 079
Спасибо сказали: 167
Ваш автомобиль: LADA Priora
[Honda Accord V CE7 2.2 Vtec] Продано
Ваш мото: Изучаю рынок
Реальное имя: Андрей

Октан это по Краснинскому шоссе, проезжаеш ресторан 7-40, управление чего то там, и слева заправка сразу, вот за заправкой поворот налево, там вывески и указатели. Они дают гарантию на ремонт, если своими запчстями ремонтирую. Цены на запчасти средние по городу.

А при покупке коробки какая увереноость что через 10 тыщ опять не выскочит жопа какая нить?

Советую вам не следовать моим советам!

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 1 668
Регистрация: 4.6.2009
Вставить ник
Цитата
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 12 079
Спасибо сказали: 167
Ваш автомобиль: LADA Priora
[Honda Accord V CE7 2.2 Vtec] Продано
Ваш мото: Изучаю рынок
Реальное имя: Андрей

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 882
Регистрация: 28.4.2009
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 11 788
Спасибо сказали: 21
Ваш автомобиль: Ford Maverick 2.3
Реальное имя: Олег

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 882
Регистрация: 28.4.2009
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 11 788
Спасибо сказали: 21
Ваш автомобиль: Ford Maverick 2.3
Реальное имя: Олег

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 882
Регистрация: 28.4.2009
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 11 788
Спасибо сказали: 21
Ваш автомобиль: Ford Maverick 2.3
Реальное имя: Олег

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 7 641
Регистрация: 19.10.2008
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 10 764
Спасибо сказали: 3783
Ваш автомобиль: LR RR
СПУ-4Л-ДУ 230

Реальное имя: Алексей

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 882
Регистрация: 28.4.2009
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 11 788
Спасибо сказали: 21
Ваш автомобиль: Ford Maverick 2.3
Реальное имя: Олег

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 7 641
Регистрация: 19.10.2008
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 10 764
Спасибо сказали: 3783
Ваш автомобиль: LR RR
СПУ-4Л-ДУ 230

Реальное имя: Алексей

В движении не вкл. не переживай, а пружина в механизме выбора передач.

Читайте также:
Как правильно подобрать масло для АКПП по марке авто: советы и фото

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 882
Регистрация: 28.4.2009
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 11 788
Спасибо сказали: 21
Ваш автомобиль: Ford Maverick 2.3
Реальное имя: Олег

ну,вообщем съездил в октан.
перебрали коробку, полностью отремонтировали томозную и стартёр.
ну и по мелочам. вылезло в 13500 р.
в итоге.
коробка также хрустит НА ХОДУ. на подъёмнике ни звука.
так и при диагностике перед ремонтом тоже звуков не было.
прошлый хруст мне объясняли бегающим бендиксом в стартёре.
но сейчас ведь “якобы” перебрали коробку и стартёр.
при мне потом снимали стартёр и на столе показывали, что всё окей.
свистели задние тормоза на левом колесе.
ну этот свист при торможении и остался.
затем. мне меняли передние тормозные диски, поскольку старые были неравномерно изношены.
и из за вибрации я решил заменить.
на “замененных” дисках ТА ЖЕ вибрация при торможении.
после беседы с диспетчером мне предложили купить диски ещё где нибудь, поскольку возможно что диски в Октане гамно.
поменяют мол бесплатно. вопрос к представителям Октана:
а осевое биение проверяли после установки новых дисков или просто прилепили новые?
почему у меня осталась та же вибрация при торможении?
я конечно не автослесарь, но тут наверное встаёт вопрос о квалификации.
к тому же – теперь сильно гудит коробка при высоких оборотах.
вообщем – совершенно не понимаю – за что я заплатил такие деньги?
разочаровал меня этот Октан.
к тому же я попал на бабосы.
и остался с теми же проблемами.
работы проводил Станислав. 5 бокс.так мне его отрекомендовали.
СПАСИБО,ОКТАН.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

  • Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
  • Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

[stextbox возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.[/stextbox]

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).


Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Читайте также:
Ремонт рулевого газель своими руками

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.


Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

[stextbox меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.[/stextbox]

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

[stextbox поэтому все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.[/stextbox]

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Хруст педали сцепления лада гранта

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

  • Посторонние скрипы в процессе движения педали.
  • Рывковое перемещение педальки.
  • Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
  • Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

  • Посредственная работа диафрагменной пружины.
  • Подклинивание вилки.
  • Заедание выжимного подшипника.
  • Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
  • Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
  • Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Читайте также:
Редуктор заднего моста ВАЗ 2107: технические характеристики, ремонт, фото
Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

  1. Расплетен трос.
  2. Коррозия или грязь в рубашке тросика.
  3. Отсутствие смазки на валу вилки.

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

  • Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
  • Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
  • WD-40.
Вилка

На необходимость смазать вал вилки укажет не только тугой ход. При подаче команды на узел из-под капота также будет доноситься скрип. Справиться с неисправностью такого рода можно по следующей методике:

  • Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
  • Поддеть пластиковую втулку вилки.
  • Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.
Неполадки с узлом сцепления


При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами “мне все равно у меня железные нервы”, рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Читайте также:
Прошивка комбинации приборов Лада Гранта и Калина 2

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или “WD-40”, однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа “Литол” в точке соприкосновения вилки со штоком.

Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта. Механика вообще «больная» тема для отечественного автомобиля производства ВАЗ. Делая в целом надежные и неприхотливые коробки сборщики иногда допускают ошибки: не правильно выставляют педали сцепления, жалеют смазки на рабочие элементы механизмов, нарушают технологические процессы. Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, как убрать эти назойливые звуки.

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно провести комплекс не сложных мер. Для начала нам необходимо отрегулировать зазор на вилке сцепления. Сделать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.

Читайте также:
Тюнинг мопеда Альфа

Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то вам необходимо: снять патрубок холодного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного пространства.

Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления.

После того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам необходимо смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам необходимо подать смазку на втулку сцепления и пластиковый храповик компенсации износа. Так же, при необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.

Выполнив этот не хитрый ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на оптимальный уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, поскольку наличие таковых после всех необходимых работ может быть сигналом о неисправности, которая потребует замены троса или педального узла.

Видео с демонстрацией как убрать скрип, треск и шум от педали сцепления на Лада Гранта.

Педаль сцепления щелкает – Лада Калина Хэтчбек _/White suitE_ › Бортжурнал › Устранение щелчков, хруста и скрипа при нажатии на педаль сцепления

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

  • Посторонние скрипы в процессе движения педали.
  • Рывковое перемещение педальки.
  • Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
  • Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

  • Посредственная работа диафрагменной пружины.
  • Подклинивание вилки.
  • Заедание выжимного подшипника.
  • Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
  • Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
  • Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

  1. Расплетен трос.
  2. Коррозия или грязь в рубашке тросика.
  3. Отсутствие смазки на валу вилки.

Skoda Fabia Combi 1.4 TDI › Бортжурнал › Щелчки при нажатии педали сцепления vag (решено)

Щелчки слышный при переходе педали сцепления за середину хода и обратно.

Выяснил что щелкает упор главного цилиндра расположены внутри педали (вот эта деталь 1H0721357 болтается внутри этой 6Q1721321C01C) Я решил нанести герметик в месте посадки упора, собрал все обратно и щелчки прекратились.

Смазал все трущиеся части втулку, пружину, шариковый механизм.

Решить эту проблему можно не снимая педаль.

Для этого нужно лишь отщелкнуть упор от педали, намазать герметика между педалью и упором. и защелкнуть упор обратно. Можно ничего и не смазывать так как я на своем примере не увидел в этом критической необходимости.

После (слышны щелчки от кнопки)

Нравится 17 Поделиться: Подписаться на машину

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Читайте также:
Не заводится Лада Гранта - фото и , не крутит стартер, моргает иммобилайзер

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта. Механика вообще «больная» тема для отечественного автомобиля производства ВАЗ. Делая в целом надежные и неприхотливые коробки сборщики иногда допускают ошибки: не правильно выставляют педали сцепления, жалеют смазки на рабочие элементы механизмов, нарушают технологические процессы. Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, как убрать эти назойливые звуки.

Способы устранения скрипа педалей

На картинке “устройство педали сцепления” красными стрелками обозначены места, где чаще всего возникает скрип.

С причинами почему скрипят педали сцепления мы уже разобрались. Настало время устранения доставучих скрипов педалей раз и навсегда.

Первым делом необходимо смазать подвижные части педали. Побрызгайте смазкой на соединительный механизм педали, в котором педаль сцепления сгибается под нажатием ногой. Смазать можно смазкой WD-40 или её аналогами.

Вторым делом нанесите более густую смазку на пружину, которая возвращает педаль сцепления в исходное положение. Смазывать этот механизм лучше смазкой ЛИТОЛ.

Вместо пружины у вас может быть другой возвратный механизм, например, тросик.

Если эти советы не исправили ситуацию, то попробуйте поставить накладку на педаль. В магазине продаются накладки на педали резиновые или металлические. Выберите любую понравившуюся и установите.

В совокупности все эти способы помогут устранить любой источник скрипа в педальном узле!

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Лада Калина Универсал 1.4 л. 16кл. мускари 426 › Бортжурнал › Щелчки педали сцепления

Прошлым летом начала щелкать при нажатии педаль сцепления. Причина этого мерзкого звука — детали автоматического преднатяжителя троса, или как там его по мурзилке. Находится этот узел над педалью. Такая музыка мне быстро надоела. Откопав в сети устройство троса и педали, а так же разобрав их на своей машине, выяснил, что у меня не хватает одной детали, а именно пружины, которая должна стоять в том самом преднатяжителе и для которой предусмотрено место. Немного покопавшись в сарае/мастерской нашел подходящую пружину и поставил ее на место. После сборки щелчков как и не было. Кроме того подпружинилась и перестала болтаться сама педаль. Возмущенный отсутствием детали с завода, опять полез в сеть и выяснил, что данную пружину ставили лишь на первые калины, потом прекратили (видимо в целях экономии, т. к. конструктивно она не обязательна, узел работает и без нее). На фото видно установленную пружину. Пардон, изображение одно, когда делал — не фотографировал, но думаю и так все понятно.

Почему скрипит корзина сцепления?

Почему может скрипеть сцепление

Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:

  1. Так называемый легкий скрип. Такой скрип никак не влияет на педаль, и абсолютно никаким образом не влияет на ее работу. Скорее этот неприятный звук начинает раздражать водителя, создавая некомфортные условия для эксплуатации авто и вызывает огромное желание скорее покончить с этим. Очень часто он может возникать, когда температура воздуха на улице близится к нулю или ниже нуля (характерно для зимы). Как правило, в данных погодных условиях избавиться от него крайне сложно, так как он может появляться опять и опять. Он сам пропадает, когда автомобиль немного нагреется и сцепление со временем разработается и приходит в нормальное состояние.
  2. Жесткий или как его еще называют тяжелый скрип – это явный сигнал того, что надо провести диагностику системы, так как появление этого тяжелого звука подразумевает возникновение реальной угрозы поломки какой-нибудь из деталей, тесно связанных с данной педалью. Также можно заметить нестандартное поведение педали: она может туго ходить или работать с рывками. Это довольно серьезная проблема, которая требует неотложного ремонта, в противном случае он приведет к неисправности вилки или же к обрыву тросика.


Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.

Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.

Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.

Читайте также:
Коды ошибок БК и режим диагностики

Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.

Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.

В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

— неправильную регулировку троса;

— заедание ведомого диска;

— неправильную сборку узла системы;

— сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

Методы устранения

Диагностика и исправление данной неприятности заключается в выполнении некоторых довольно сложных действий и операций. Первое, что необходимо выполнить – сделать регулировку зазора на вилке, второе – нанести смазывающий материал на элементы, являющиеся непосредственным источником скрипа.

Регулировку можно сделать двумя вариантами: со снятием воздушного фильтра и без снятия.

  • Способ, подразумевающий снятие фильтра. Последовательно отсоедините патрубок, перекрывающий подачу воздуха, после этого отсоедините патрубок, подающий воздух на ресивер и датчик расхода воздуха. После этого отсоедините сам фильтр, электрические жгуты и резиновые упоры.
  • Второй метод не особо популярен, так как очень сложный и занимает много времени на его исполнение.
Читайте также:
Почему стало заливать карбюратор на мопеде альфа?

Чтобы произвести регулировку зазора вилки, выполняем следующие действия. Находим тросик сцепления и достаем его. Его нужно вытаскивать до упора, по направлению движения автомобиля и путем закручивания специального пластмассового барашка устанавливаем необходимый зазор между вилкой и им. Информацию о необходимом зазоре вы сможете узнать из мануала к своему автомобилю, так как для разных моделей и типов авто этот показатель не является одинаковым.

После выставления необходимого зазора на вилке нужно выполнить смазочные работы. В этом случае нужно знать точные места, куда надо наносить смазку. В качестве смазывающего вещества можно использовать ВД (вэдэшку). Это не только универсальный материал, но он также идеально справляется с подобными проблемами. Нет необходимости смазывать сцепление бездумно и все подряд, так как достаточно это сделать в нескольких местах. Таким образом, вам не придется перерасходовать материал, так как это не принесет требуемого результата, и возможно, педаль после этой операции скрипеть будет все также.

Первое место, которое необходимо обработать смазкой – это педаль и ее узел из салона автомобиля.

Далее снимите резиновую шайбу с сцепления, а после достаньте из прорези край троса и выполните его чистку. В первую очередь его нужно очистить от грязи и других лишних веществ. После этого тросик и втулку фторопластовую необходимо обработать смазкой. Используя медицинский шприц нужно смазать трос в районе гофры. После этого отсоедините пыльник и тщательно смажьте втулки и вал. Для этого применяется специальная аэрозольная молибденовая смесь.

Скрип педали сцепления теперь вы сможете удалить самостоятельно, при этом сэкономив на работе.

Как самому попробовать устранить скрипы

Как говорят в народе, машина любит смазку и ласку. Очень часто причиной скрипа сцепления является именно недостаток смазки на трущихся поверхностях. Попробуйте выполнить следующие рекомендации опытных автомобилистов.

1. Обработайте смазкой типа WD педальный узел из салона автомобиля. 2. На вилке сцепления сдвиньте резиновую шайбу, выньте из прорези штырь тросика, протрите от скопившихся загрязнений и обработайте графитовой смазкой сам тросик и фторопластовую втулку. 3. С помощью шприца попробуйте смазать тросик под гофрой со стороны вилки и педали сцепления. 4. Снимите пыльник с вилки сцепления и хорошо обработайте сам вал и втулки, в которых происходит вращение, подходящей смазкой. Специалисты рекомендуют использовать аэрозольную молибденовую.

Многие считают, что причиной появления скрипов является конструктивная недоработка, которая позволяет вилке сцепления совершать вертикальные перемещения с достаточно большой амплитудой. Со временем вилка опускается вниз, и подшипник непосредственно трется о первичный вал. Решить проблему можно путем центрирования вилки с помощью помещения шайб нужной толщины в посадочное седло.

Иногда скрипит нажимной палец, который соединяет педаль с главным цилиндром. Но тут смазкой уже не поможешь. Единственное, не забудьте о ней, когда будете устанавливать новый.

Можно назвать еще целый ряд причин скрипа сцепления, но в любом случае, если описанные выше несложные манипуляции не решают проблему – следует обратиться к специалистам.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло седан

Обратите внимание, что на Фольксваген Поло конструктивно в механизме привода сцепления, предусмотрена пластмассовая втулка белого цвета.

Снимите ее с помощью шестигранника с проворотим против часовой стрелки на 15-20%.

Смажьте солидолом внешнюю поверхность втулки и поставьте ее на штатное место. Для этого немного приподнимите педаль и проверните деталь по часовой стрелки до упора. Скрип должен пропасть.


Сейчас
читают
Проверка ДТОЖ или как избежать сбоев в работе двигателя

Машина дергается при движении: причины и способы их устранения

ВАЖНО: Шестигранник может заклинить, поэтому вставляйте сначала рукой, немного проверните вправо и уже потом дожмите шестигранником.

Как я строил бюджетный электро-вело чоппер

Электровелосипед в стиле чоппера. Максималка: 56км/ч. Запас хода: до 150км.

Начну с предыстории.

Я люблю катать на велосипеде и не только катать, но и по возможности использовать такой вид транспорта для перемещения из пункта А в пункт Б.

В феврале 2015 года я перебрался ненадолго жить в Черногорию, прихватив с собой свой велосипед. Город, где я жил, не относился к равнинным: там дорога была либо вниз, либо наверх. В очередной раз умирая на подъеме в гору, я решил, что нужно с этим что-то делать. Нужен электровел!

Ну что же, садимся за профильные форумы и пару недель изучаем суть вопроса. Насмотревшись на кастомные «шахид байки» (это вел в куче проводов), понемногу нарисовал для себя картинку того, что хочется.

1. При постройке уйти как можно дальше от «шахид дизайна».

Читайте также:
Как отличить гул подшипника от шума резины- инструкции и советы - интернет-магазин

2. Надежность и простота.

Небольшое пояснение: подвесной двигатель — не прост, кроме того, цепь и звезды нужно смазывать, и они будут изнашиваться, то же самое и двигатели, которые крепятся непосредственно к кареточному узлу. Хотя при таком подходе есть возможность сделать трансмиссию, что благотворно скажется на динамике разгона и максимальной скорости, но не на долго. Поясню, так как возможно не все в курсе. 2 самый простых варианта — это планетарка, но они долго не живут от электромоторов и разваливаются. Обычная система, как на многих горных велосипедах с несколькими (обычно от 6 и более) звездочками и перекидкой, но увы, этот вариант отпал также быстро, так как там цепь будет изнашиваться в среднем через 1000км, а звезды проживут около 3 тыс., и это я очень оптимистично настроен.

В общем, выбор пал на безредукторное мотор колесо.

3. Готовые пространственные рамы хороши, но они напоминают мне кроссовые мотоциклы, это удобно, надежно, быстро и т.д. Но, увы, пока не подходят мне по эстетическим соображениям + немалый вес.

4. Обычный кросскантри также не совсем то, что я хотел бы видеть.

Таким образом, выбор пал на что-то типа чоппера или круизера. Долго думал, делать с амортизацией или нет, в итоге решил, что первый проект — пробный, так что нет смысла варить раму с нуля (тем более, что это влетит в копеечку), в общем, решил что обойдусь тем, что найду.

И вот, в начале лета я вернулся в Одессу и решил, что пора начинать.

После недолго поиска был приобретен велосипед Nirve Cannibal. Далее киловаттное мотор-колесо и стандартный контроллер к нему. Оговорюсь: сначала хотел МК (мотор-колесо) на 3Квт, но решил, что этого будет многовато.

Подготовка рамы: нужно было усилить дропауты, чтобы ось МК не провернулась, благо рама железная, и проблем особо не возникло, просто наварили 8мм пластины и обточили.

Фото не ахти, но другого не нашлось, в общем, масисто получилось:

Также пришлось приваривать крепление для дискового тормоза.

После начались поиски батареи. Заказывать напрямую из Китая готовую было чревато тем, что нарвусь на некачественный товар, да и ценник там не сказать, что был очень вкусным. В местных магазинах тоже беда. В общем, поиск решения затянулся на месяц-два. Но в итоге были куплены Li-Pol пакеты на 38А*ч, и из них собрана батарейка 48V. Решив перестраховаться, сборку отдал на аутсорос ребятам с опытом.

В итоге получилась аккумуляторная батарейка 48V 38А*ч или 1,8Квт*ч с BMS на 60А*ч. 100% заряжен при 54.6V, контроллер отрубает при 42V.

Размер одной ячейки примерно 28см*22см*0,8см. При их сборке между пакетами должен стоять плоский жесткий диалектрик, обычно используют дсп, фанеру, пластик.

Изначально было собрано с использованием дсп, но толщина готового экземпляра была не ахти, переделали уже с другой прокладкой (я без понятия от чего это и как называется).

Батарейка примеряется в корпус:

Теперь насчет корпуса для батарейки. Было перебрано много макетов, материалов, форм. В итоге остановился на варианте с картинки сверху.

Делал из алюминиевых уголков 15*15 и (простите за мой французкий) какой-то фигни, найденной на балконе. Переделывался корпус несколько раз, так как в процессе находились косяки. И да, короб должен был быть прочным, так как вес батарейки в окончательном виде 13 с лишним кг. Короб крепится на болтах изнутри, боковая стенка на саморезах (был вариант на неодимовых магнитах, но он не оправдал ожидания). Также дополнительно короб был обтянут стрейч пленкой, а сверху кожзам. Сейчас уже с готовым вариантом можно сделать из стекловолокна, если захочется феншуя.

После приготовления коробки рама отправилась на доработку и покраску, в раме были высверлены отверстия, вставлены гайки и обварены. Так как нижняя труба рамы довольно близко от дороги в силу конструкции, к ней была приварена дополнительная усиливающая пластина. Были укорочены выступы верхней и нижней трубы после подседельного штыря, на которые крепится крыло, так как они мешали колесу встать более глубоко. Рама красилась порошковой краской. Слой получился довольно приличный, он прикрыл места сварки: как доработок, так и заводской сварки, швов практически не видно.

Изначально были установлены тормозные ручки с датчиками (при зажатом тормозе колесо не крутится, если давить газ) Но после небольшой обкатки стало понятно, что в принципе они и не нужны, поэтому провода из ручек были демонтированы (меньше проводов — меньше «шахид дизайна»). В общем, на руле остался только один провод от курковой ручки газа.

Колеса: заднее 26″ с покрышкой 3 дюйма, переднее 28″ 1,75. Тормоза — дисковая механика Tektro и Avid BB7. Диски 180мм. Передняя звезда на 44 зуба, задняя на 18.

Подходя к концу, опишу тестовые заезды.

Первый заезд был около 25 км, после 17 км отказала электрика: изначально подозрения пали на то, что перегрелся контроллер, так как изначально он находился в коробе с батарейкой, но позже выяснилось, что банально плохо спаяли пакеты между собой. Да, оставшийся путь до дома я преодолел на педалях, учитывая вес велосипеда (45 кг плюс-минус), не самый лучший накат (у безредукторных МК есть такая фича), не самое лучшее соотношение звезд и посадки ездока, считаю, что все прошло более чем хорошо.

Читайте также:
Коды ошибок БК и режим диагностики

Позже были испытания на 100 км, и проводились они со снятой цепью, чтоб не испортить конечный результат. Хочется сказать, что запас хода сильно зависит от манеры езды, встречного ветра и собственно от самой дороги. Одна и та же дистанция при тесте на 100 км сильно отличалась по средней скорости, хотя что в первом, что во втором случае по окончанию заезда в батарейке осталось около 25% заряда. Кстати, зарядка занимает около 3 часов.

Ехать одно удовольствие, посадка очень удобная, можно ехать несколько часов, не устав.

Рама (велосипед в сборе) с доработками и покраской: 600$
Батарея с коробкой: 600$
Мотор-колесо + обод + контроллер и всякая мелочь: 250$
Транспортные затраты:

50$
Ну может еще что-то по мелочи, чего не упомню.

Кочевник. Самодельный мини-чоппер

Свой первый чоппер я собрал на базе мопеда «Карпаты». Второй решил построить с нуля, по своим эскизам. Склеил несколько ватманов, чтобы получить чертеж в полный размер. Месяц подгонял детали, размеры колес, выбирал форму бака и крыльев, угол наклона вилки и амортизаторов. И вот чертеж готов, пора строить.

Перья для вилки подобрал от китайского скутера, они работают мягко, не «сопливятся» и там уже есть кронштейн для крепления суппорта дисковых тормозов. Вилку удлинил при помощи старой восходовской. Соединил все самодельными переходниками, добавил третью траверсу, чтобы уменьшить скручивание.

Переднее литое колесо на 17″ купил в магазине, а заднее пришлось делать самому. Купил докатку на 14″ от иномарки, вырезал внутреннюю часть, оставив только обод. Затем выпилил электролобзиком из 5-мм листового металла три больших спицы и приварил их к ободу в деревянном стапеле. Колесо в сборе вместе с покрышкой 150/70–14 весит почти 15 кг. Ступицу и еще несколько деталей заказывал токарям.

Задний маятник сделал из прямоугольного профиля, на четырех подшипниках. Красивые и качественные сварные швы – дело рук моего друга, сварщика-самоучки.

Раму собирал по частям: сначала сварил заднюю часть, потом, закрепив ее на деревянном стапеле, приварил переднюю.

Рычаги КП и тормоза вырезал из листового металла. Машинку для заднего ножного тормоза сделал из ручного тормоза от скутера. Его вполне хватает, чтобы заблокировать тяжелое заднее колесо.

Бензобак и крылья решил сделать из стеклопластика, так как «выдалбливать» их из металла без специальных приспособлений слишком трудно. Для изготовления бака выпиленные из плотного пенопласта заготовки скрепил клеем для потолочной плитки. Полученный «болван» обрезал ножом и обрабатывал наждачной бумагой, пока не придал ему нужную форму.

Затем слой за слоем выкладывал полиэфирную смолу со стекловолокном (всего 7 слоев). Между слоями вклеил заливную горловину, сливной кран и два кронштейна для крепления бака. После шлифовки залил в бак через горловину ацетон, который за несколько минут растворил весь пенопласт. Получился легкий и прочный бак на 9 литров. Работа со стеклопластиком – трудоемкая и грязная, смола сильно пахнет, без респиратора лучше и не пробовать.

Крылья делал по тому же принципу. Фару вылепил из универсальной шпатлевки с каркасом из стальной проволоки. Отражатель и стекло подобрал от автомобильной противотуманки.

Электрику делал сам. Пришлось повозиться, чтобы спрятать провода в раму и руль. Стоп-сигнал и габариты – на светодиодах. Панель приборов взял от мопеда «Альфа» и немного доработал.

Раму выкрасил черным. Бак, крылья и фару – в красный металлик с добавлением перламутровых блесток. Нанес рисунок, покрыл лаком и отполировал.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Андрей Петров, г. Великие Луки

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

Китайский клон 50-кубового хондовского «супер-каба». 4-ступ. КП, сцепление в масляной ванне, гл. передача – цепь.

ШАССИ

Рама дуплексная стальная, собственного изготовления. Передняя подвеска – телескопическая вилка; задняя подвеска – маятниковая с двумя гидроамортизаторами. Тормоза – дисковые, 2-поршневые скобы спереди и сзади. Передняя шина 2,75–17задняя 150/70–14.

ПРОЧЕЕ

Панель приборов – от мопеда «Альфа», доработанная. Бак, крылья, фара – самодельные, стеклопластиковые. Облицовка сиденья, кофры – самодельные (пластик, кожа). Сухая масса 85 кг, длина – 2150 мм, высота по седлу – 640 мм.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: