Аммиачная селитра: состав, применение удобрения, нормы внесения, формула

Аммиачная селитра – удобрение

  • Май 13, 2019
  • в Удобрения
  • Алексей Викторович

Всем известно, что аммиачная селитра весной является одним их лучших видов минеральных подкормок. Азотосодержащее вещество выбирают на подготовительном этапе к посадке, а также в момент прорастания и накопления зеленой массы. Важно только правильно внести подкормку, чтобы зеленые насаждения получили ее вовремя и в достаточной дозе.

Состав аммиачной селитры

Производители минудобрений изготавливают агрохимикат в сыпучем и гранулированном виде. По цвету минерал отличается белизной или легким желтоватым оттенком.

Аммиачная селитра (нитрат аммония или азотнокислый аммоний) состоит из азота (в процентном соотношении от 26-ти до 34,4%) и серы (от 3-х до 14%). Сочетание двух химических элементов удачно подпитывает корни и стебли в период развития.

Подкормка аммиачной селитрой небольших огородов и сельскохозяйственных угодий довольно выгодное мероприятие:

  • Килограмм химиката стоит недорого;
  • На одну сотку земли уходит не больше 1 кг вещества;
  • Продают препарат насыпью и в пакетах;
  • К основному веществу добавляют разные микроэлементы.

Придерживаясь сроков внесения удобрений в грунт, получают необходимый толчок для увеличения урожайности овощей, ягод, фруктов.

Марки аммиачной селитры

Производители минудобрений подстраиваются под особенности ведения растениеводства, садоводства в разных климатических зонах. В состав нитрата аммония вводят дополнительные вещества, нужные земле.

В результате получают разновидности нитрата аммония:

  • Обычная аммиачная селитра или азотосульфат, содержащий серу, химическая формула: H12N4O7S. Изобретена, как основное удобрение, обеспечивающее поставку азота в клетки через корневую систему.

В умеренном климате внесение такого удобрения показало эффективность в повышении урожайности многих сельхозкультур. Процентное соотношение молекул азота и серы в составе вещества определяет марку химиката: NS 26-14, NS 28-11, NS 32-5, NS 33-3, NS 30-6, NS 30-7.

  • Марка Б (I и II сорт) Сера и другие примеси отсутствуют. Расфасована в килограммовых пакетах, что удобно в использовании для защиты комнатных цветов и рассады от нехватки азота.

При подготовке к внесению подкормок необходима консультация агрохимика, чтобы выбрать наиболее выгодную марку агрохимиката и улучшить качественные показатели посевов и насаждений весной.

Чем отличается селитра от аммиачной селитры?

Человеку, далекому от агрохимии, не всегда понятны особенности азотосодержащих веществ. Подкормка весной аммиачной селитрой применяется в сельском хозяйстве с целью подачи необходимых микроэлементов с грунта в корневую и зеленую часть растения.

Все разновидности нитрата аммония, которые применяются для подкормки насаждений и посевов, быстрорастворимые, не токсичные, не взрывоопасные.

Химические предприятия выпускают также пористую селитру, применяемую для производства взрывчатых веществ. Такой вид химиката пожароопасен и категорически запрещен для внесения в почву, как удобрение.

Мочевина или аммиачная селитра: что лучше?

У каждого агрохимиката есть свои преимущества, хотя азотосодержащие вещества всегда взаимозаменяемые. Мочевиной удобно пользоваться при внекорневой подкормке. Удобрение не оставляет ожогов на листьях, чего не скажешь о действии раствора нитрата аммония.

Часто возникает дилема: мочевина и аммиачная селитра: одно и то же? Многие агрономы ставят знак равенства между этими минеральными веществами, учитывая их влияние на урожайность сельскохозяйственных культур.

Но мочевина (карбамид) имеет ряд особенностей:

  • Состоит из двуокиси углерода и 46,2% аммиака;
  • Легко растворяется в воде;
  • Медленно раскладывается в грунте;
  • Лучше усваивается в кислых легких почвах.

В щелочной среде происходит химический распад на углекислый газ и аммиак, что плохо действует на растение. Надо правильно выбрать сроки внесения карбамида, чтобы в момент распада удобрения не угнеталась корневая система.

Повышенная концентрация карбамида в грунте плохо влияет на всхожесть семян.

Норма внесения аммиачной селитры

Азотосодержащий препарат вносят в грунт под зиму, а также ранней весной. Все зависит от культуры, состава грунта и других агротехнических требований.

Нормы внесения удобрения весной

Для каких растений В каком виде Норма
Овощные культуры, морковь, свекла сухой 30-40 г на кв. м
Многолетники и кустарники сухой 10-15 г в каждую лунку
Земляничная грядка сухой 10-15 г на кв.м
Плодоносящие деревья сухой 10-15 г на кв.м вокруг ствола
Плодоносящие деревья жидкий 20-30 г на 10 литров воды
Кустарники сухой 10-15 г на кв.м
Клубни картофеля жидкий 50 г нитрата аммония + 30 г суперфосфата, 50 г калий магнезии, 5 г медного купороса, 2 г борной кислоты, 2 г перманганата калия, 1 г янтарной кислоты + 10 литров воды
Картофельные грядки сухой 25 г на кв.м
Томаты (рассада) жидкий 20 г нитрата аммония + 20 г сульфата калия+ 30 г суперфосфата на ведро воды
Огурцы (рассада) жидкий 15 г аммиачной селитры + 15 г хлористого калия + 20 г суперфосфата на ведро воды

Аммиачная селитра для рассады используется только с другими компонентами. При этом проводится обильный полив.

Специалисты не рекомендуют вносить нитрат аммония под бахчевые культуры (дыни, арбузы, кабачки, огурцы). Поскольку в состав входит азот, имеющий нитратную форму, что негативно сказывается на формировании растения.

Читайте также:
Как быстро нагревается теплый пол - подробный обзор

Как развести аммиачную селитру

Агрохимикат используют в сухих гранулах (порошке) и в растворе. Чтобы растения получили правильную подпитку и не получили ожогов, готовят раствор аммиачной селитры по правилам:

  • в ведре нехолодной воды растворяют 1-2 столовых ложки вещества.
  • таким раствором поливают рассаду, овощи, приствольные круги плодовых деревьев и кустарников.
  • минудобрение для полива применяют два раза в сезон. Сад поливают через 4-5 дней, когда закончится цветение, и повторно через 30 дней.

Используют азотосодержащие препараты и путем опрыскивания. Решить, что лучше: селитра аммиачная или карбамид для опрыскивания, помогут знающие люди.

Как хранится аммиачная селитра на даче

Поскольку азотнокислый аммоний считается взрывоопасным веществом, необходимо создать условия для его хранения.

Учитывается совместимость агрохимиката с органикой и другими химическими препаратами:

  1. Для длительного хранения выбирают сухое прохладное помещение (влажность до 50%, температура – до +30 0 С).
  2. Рядом не должны находиться пожароопасные предметы.
  3. Допускается долгое хранение нитрата аммония, смешанного с другими минудобрениями (например, сульфатом калия, мочевиной и др.)
  4. Нежелательно добавлять к аммиачной селитре древесную золу, перегной, известковые удобрения, сульфат аммония, кальциевую селитру.

Смешивание селитры с сухими листьями, опилками, торфом создает пожароопасную обстановку. Может произойти самовозгорание смеси.

Широкое применение азотосодержащих удобрений весной положительно влияет на вегетацию овощных и плодово-ягодных культур. Внося аммиачную селитру разными способами, учитывают удельный вес азота в химикате, чтобы не навредить растению.

Правильная концентрация азотного удобрения в почве помогает набрать зеленую массу и заложить основы для будущего урожая.

Аммиачная селитра

Что такое аммиачная селитра

Аммиачная селитра – это соль азотной кислоты (нитрат аммония). Ее химическая формула – NH4NO3. Это вещество впервые было получено в далеком 1659 году немецким химиком, аптекарем и врачом Иоганном Рудольфом Глаубером.

В садоводстве аммиачную селитру используют в качестве удобрения. Оно выпускается в виде гранул белого цвета.

Состав аммиачной селитры

В состав аммиачной селитры входит 33 – 34% азота, а также 3 – 14% серы. Кроме того, в это удобрение добавляют так называемые кондиционирующие добавки – гипс, фосфоритную муку, каолинит, нитрат магния и другие. Для растений они не играют никакой роли, но не дают удобрению слеживаться – аммиачная селитра очень гигроскопична.

Некоторые производители добавляют в аммиачную селитру микроэлементы, например, магний.

Кстати, аммиачная селитра используется не только в качестве удобрения, но еще и в промышленных целях. А потому делится на две категории: марка А и марка Б. Так что, если вы увидели на пакете надпись «аммиачная селитра, марка Б», это вовсе не значит, что она какая-то второсортная. Это всего лишь означает, что ее можно применять для подкормок растений.

Свойства аммиачной селитры

Аммиачная селитра легко растворяется в воде – это плюс, потому что ее просто использовать в качестве подкормок. Однако это же и минус, потому что удобрение довольно быстро вымывается в нижние слои почвы с дождями и поливами.

А еще аммиачная селитра очень гигроскопична – при неправильном хранении она легко впитывает влагу.

На кислых почвах аммиачная селитра вызывает еще большее подкисление. Это временное явление, однако, излишняя кислотность может угнетать растения в начале их вегетации. Поэтому на таких участках вносить ее нужно вместе с известью (их смешивают в соотношении 1:1) 2 .

А вот на плодородных почвах (сероземах и черноземах) подкисления не возникает, даже при постоянном внесении аммиачной селитры.

Применение аммиачной селитры в саду и огороде

Аммиачную селитру можно использовать для всех культур – как плодовых, так и овощных 1 .

В саду. Аммиачная селитра прекрасно проявляет свои свойства даже в мерзлой почве, поэтому ее можно вносить ранней весной (даже по снегу!) в качестве основного удобрения в саду. Так же это удобрение используют в качестве подкормок в первом половине лета.

Нормы внесения зависят от вида растений и сроков внесения.

  • основное внесение (рано весной) – 150 – 300 г (1 – 2 стакана) под дерево (в зависимости от возраста);
  • в качестве подкормки – 20 – 30 г (5 – 7 чайных ложек) на 1 кв. м (если в саду черный пар) и 30 – 40 г (7 – 10 чайных ложек) на 1 кв. м. (если в саду растет луговая трава или газон).

Под кустарники:

  • перед посадкой – 20 – 30 г (5 – 7 чайных ложек) на 1 кв. м;
  • в качестве подкормок в первой половине лета – 20 – 30 г (5 – 7 чайных ложек) на 10 л воды, норма расхода – 1 л на 1 кв. м.

В огороде. Аммиачную селитру можно вносить под любые овощи.

  • перед посадкой – 20 – 30 г (5 – 7 чайных ложек) на 1 кв. м, равномерно разбросать по поверхности почвы и перекопать на глубину 15 – 20 см;
  • в качестве подкормок в первой половине лета – 20 – 30 г (5 – 7 чайных ложек) на 10 л воды, норма расхода – 1 л на 1 кв. м.
Читайте также:
Сарай без фундамента своими руками

Аммиачная селитра – состав удобрения и применение его на даче

Добавление статьи в новую подборку

Каждому опытному дачнику знаком такой высокоэффективный препарат, как аммиачная селитра. О том, что собой представляет это вещество, чем оно полезно и как удобрять аммиачной селитрой различные культуры, читайте в нашей статье.

Это универсальное минеральное азотное удобрение выпускают в виде желтовато-белых гранул до 3,5 мм в диаметре, которые хорошо растворяются в воде.

Что такое аммиачная селитра и зачем она нужна?

Другие названия этого популярного удобрения: азотнокислый аммоний, нитрат аммония, аммонийная соль азотной кислоты. Азот, являющийся действующим веществом препарата, содержится в аммиачной селитре в количестве от 26% до 34,4%. Также в состав входит сера (3-14%), она “отвечает” за усвоение растением азота.

Благодаря свойствам азота, аммиачная селитра применяется в садоводстве и огородничестве как физиологически кислое удобрение для растений. Почву с нормальным уровнем pH азот не сделает более кислой, но если применять этот агрохимикат на кислых почвах, то параллельно с ним нужно внести карбонат кальция из расчета 0,75 г на 1 г селитры.

Азот играет важную роль в образовании хлорофилла – зеленого пигмента, отвечающего за осуществление растением фотосинтеза. Также он участвует в создании белка, без которого невозможно развитие растения. Внесение аммиачной селитры способствует здоровому росту стеблей и листьев, делает цветение более долгим, положительно сказывается на качестве и количестве урожая.

При недостатке азота растение замедляет рост, листья бледнеют, желтеют и мельчают. Об избытке азота говорит задержка цветения и созревания плодов, при этом листья очень крупные и имеют темно-зеленую окраску.

Мочевина и аммиачная селитра – одно и то же?

Начинающие дачники зачастую путают эти два удобрения. Оба относятся к группе азотных и различаются, в первую очередь, содержанием действующего вещества: мочевина (карбамид) – 46,63% азота, аммиачная селитра – 34%. Трудно ответить на вопрос, что лучше: мочевина или аммиачная селитра, но, как утверждают опытные огородники, для использования на легких кислых почвах (песчаных и супесчаных) больше подходит мочевина.

Говоря о том, чем отличается мочевина от аммиачной селитры, нельзя не упомянуть, что карбамид используют как для корневых, так и внекорневых подкормок, не боясь обжечь растения. Аммиачная селитра действует быстро и мощно, но применять ее следует осторожно, чтобы не навредить растениям, и для внекорневой подкормки этот препарат не подходит.

Как вносить аммиачную селитру?

Нормы внесения аммиачной селитры зависят от того, в каком виде используется удобрение: в сухом (в гранулах) или в жидком (раствор), а также от состояния почвы. Каждую подкормку сопровождают обильным поливом растения.

Подкормку растений аммиачной селитрой (так же, как и навозом или компостом) нужно прекратить за 2 недели до сбора урожая, чтобы в плодах не накапливались вредные для здоровья нитраты.

Для истощенного грунта норма внесения сухого удобрения в среднем составляет 35-50 г на 1 кв.м, в окультуренную почву вносят меньшее количество – 20-30 г на 1 кв.м.

Нормы расхода аммиачной селитры
Овощи 5-10 г на 1 кв.м Вносить дважды за сезон: в июне (до цветения) и июле (после того, как завяжутся плоды). Не рекомендуется применять для подкормки кабачков, тыквы и патиссонов (из-за риска накопления нитратов).
Корнеплоды 5-7 г на 1 кв.м Вносить спустя 3 недели после появления всходов в бороздки между рядами, заделывая в почву на глубину 2-3 см.
Плодовые деревья 15-20 г на 1 кв.м Можно вносить в сухом виде однократно в начале сезона (с появлением листьев) – 15-20 г на 1 кв.м. Предпочтительнее – в виде раствора (25-30 г на 10 л воды) под корень трижды за лето.

Для удобства расчета возьмите на заметку: в 1 ст.л. помещается 17 г аммиачной селитры, в 1 стакане – приблизительно 170 г гранул.

При высадке рассады томатов, дынь и перцев в почву вносят аммиачную селитру из расчета 3-4 г на лунку или 4-6 г на погонный метр. А вот полив аммиачной селитрой восполнит недостаток азота у растений в период вегетации (для приготовления раствора аммиачной селитры 30-40 г удобрения растворяют в 10 л воды).

Внекорневая подкормка аммиачной селитрой опасна для растений, поскольку высокая концентрация азота в удобрении может стать причиной ожога листьев. Если размышляете над тем, чем заменить аммиачную селитру, то вот совет: для опрыскивания по листу подойдет 1%-ный раствор мочевины (100 г удобрения на 10 л воды).

Читайте также:
Как получить сок осины

Что подкармливают аммиачной селитрой?

Аммиачную селитру используют для подкормки рассады, выращивания культур в открытом и закрытом грунте. Нитрат аммония можно применять также во время активного роста растения.

Аммиачная селитра для помидоров

Подкормка рассады аммиачной селитрой способствует укреплению здоровья сеянцев, их росту. Подробнее о том, как развести аммиачную селитру для подкормки рассады томатов:

  • первая подкормка (после пикировки): 8-12 г аммиачной селитры, 7-10 г калийной соли и 40 г суперфосфата на 10 л воды;
  • вторая подкормка (через 8-10 дней): 15-18 г аммиачной селитры, 20-25 г хлористого калия и 70-80 г суперфосфата на 10 л воды;
  • третья подкормка (за несколько дней до высадки в грунт): 10 г аммиачной селитры, 60 г хлористого калия и 40 г суперфосфата.

Удобрение вносят под корень после полива рассады, используя раствор в объеме, равном количеству воды при поливе. Нельзя допускать попадания удобрения на листья растения, а при необходимости промывать их водой.

Аммиачная селитра для огурцов

Огурцы можно подкармливать аммиачной селитрой в комплексе с другими удобрениями:

первая подкормка (спустя 2 недели после посадки): 10 г аммиачной селитры, 10 г калийной соли и 10 г супeрфосфата нa 10 л вoды;

вторая подкормка (в начале цветения): 30 г аммиачной селитры, 20 г калийной селитры и 40 г суперфосфата на 10 л воды.

Аммиачная селитра для картофеля

Подкормка картофеля аммиачной селитрой весной – необходимая мера для полноценного питания этой культуры. Перед посадкой в перекопанную почву из расчета на 1 кв.м вносят смесь удобрений: 20 г аммиачной селитры и 20 г сульфата калия (их можно заделать в почву вместе с сидератами). Полезна и междурядная подкормка такой же смесью либо раствором аммиачной селитры (20 г гранул на 10 л воды) перед первым окучиванием. Почву слегка рыхлят, а после внесения удобрения обильно поливают.

Аммиачная селитра для клубники

В первый год после посадки клубнику не удобряют аммиачной селитрой, чтобы не допустить переизбытка азота.

На второй год клубнику подкармливают из расчета 10 г на 1 кв.м, внося гранулы в бороздки глубиной 10 см, сделанные в междурядьях, и засыпают землей. На третий год вносят смесь: 15 г аммиачной селитры, 10 г хлористого калия, 10 г суперфосфата на 1 кв.м.

Аммиачная селитра для чеснока

Ранней весной, когда сойдет снег, почву на участке, где планируется посадка чеснока, перекапывают и вносят аммиачную селитру (10-12 г на 1 кв.м). Озимый чеснок подкармливают смесью удобрений: 6 г аммиачной селитры, 5-6 г сульфата калия, 9-10 г суперфосфата на 1 кв.м. Через месяц подкормку повторяют.

Аммиачная селитра для лука

При высадке севка в почву вносят смесь удобрений: 7 г аммиачной селитры, 5 г хлористого калия и 7 г суперфосфата на 1 кв.м. В дальнейшем за сезон проводят еще 2 подкормки аммиачной селитрой:

  • первая подкормка (через 12-15 дней после посадки): 30 г аммиачной селитры, 20 г хлористого калия, 40 г суперфосфата на 10 л воды;
  • вторая подкормка (через 15-20 дней после первой подкормки): 30 г аммиачной селитры, 30 г хлористого калия, 60 г суперфосфата на 10 л воды.

Хранение аммиачной селитры

Чтобы азот не улетучился, аммиачную селитру хранят в сухом темном закрытом, но хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 30°С. Это вещество взрывоопасно, поэтому нельзя допускать перегрева удобрения.

В регионах с нормальной влажностью это удобрение рекомендуется применять весной и в первой половине лета, а в регионах с высоким уровнем влажности – еще и осенью.

Аммиачная селитра: применение в садоводстве и на огороде

Аммиачная селитра: применение на огороде и в саду, состав, свойства, формула удобрения нитрат аммония, польза и вред для растений

Аммиачная селитра – известное и распространенное удобрение. Треть в составе – это азот. Удобрение подходит практически для каждой культуры, которую садоводы выращивают на своих дачных участках.

Виды селитры

Существует несколько различных видов данного удобрения.

Простая селитра используется, чтобы просто обогащать землю азотом. Это достойная замена мочевины.

Калийная селитра имеет в качестве главного вещества калий. Используют только в отдельные периоды: моменты цветения и начала завязывания плодов. Оказывает влияние на вкус созревших плодов, значительно улучшая его характеристики.

Кальциевая селитра требуется для обогащения грунта кальцием. Когда наблюдается недостаток химического элемента кальция, развитие культуры замедляется, корневая система начинает постепенно гнить, а стебли растут все медленнее и медленнее.

Магниевая служит источником магния.

Натриевая представляет собой разновидность калийной селитры.

Известково-аммиачная селитра имеет в составе такие микроэлементы как магний, калий, кальций. Представлена в гранулированной форме. Они крепкие и прочные, а потому могут храниться длительное время и легко перевозятся на разные дистанции. Когда присутствует обработка мазутом на частицах, это значительно уменьшает риск увеличения кислотности грунта.

Читайте также:
Как выбрать электрический котел отопления, какой лучший и самый экономичный

Марка Б создана для обогащения земли для рассады, а также домашних растений.

Как развести аммиачную селитру

Аммиачная селитра разводится в воде абсолютно любой температуры. Действие начинается после полива. Чтобы приготовить раствор, берут от 30-ти до 40-ка грамм вещества в виде сухого порошка. Этого достаточно на 10 литров. Вносят непосредственно под куст, после чего поливают. Это предотвратит ожог системы корней.

Применение аммиачной селитры в садоводстве и на огороде

Удобрения с азотом значительно повышают количество урожая. Укрепляют растение при влиянии неблагоприятных факторов на него. В результате такой подкормки происходит увеличение количества зеленой массы, в том числе и стеблей. Это особенно важно на начальных сроках вегетативного периода.

Замечено и подтверждено, что плоды тех культур, которые подкармливали азотом, хранятся более длительное время, чем те, что не подвергались обработке.

Внесение аммиачной селитры – нормы и дозы – видео

Подкормка помидор аммиачной селитрой

Томаты – одна из тех овощных культур, которые любят это удобрение. Применяется на всех стадиях ее развития.

За сезон проводят три подкормки:

Первая происходит, когда проведена процедура пикировки.

Состав удобрения следующий:

  • селитра с аммиаком в составе – от 8 до 12 гр;
  • калийная соль – от 7 до 10 гр;
  • суперфосфат – 40 гр на объем, равный 10-ти л.

Следующее внесение удобрений проводят спустя 8 – 10 дней. Состав тот же. Приведено только количество: 15 – 18 гр; 20 -25 гр; 70 – 80 гр.

Третье внесение удобрений проводится за пару дней до посадки томатов в открытый грунт или теплицу: 10 гр; 60 гр; 40 гр.

Подкормку стоит вносить прямо под сам корень после увлажнения почвы для рассады. Объем используемого раствора как при поливе. Стоит избегать попадания удобрения на листву. Если это произошло, необходимо быстро промыть водой.

Аммиачная селитра для огурцов

Применяют для огуречных культур совместно с другими удобрениями.

Подкормка проводится дважды:

  • Через 14 дней после высадки. Удобрения делается следующим образом: селитра аммиачная в составе, соль калийная, суперфосфат (все оп 10 гр). Разводится на 10 литров воды.
  • В самом начале вегетации вносят подкормку в размере 30-ти гр селитры аммиачной, селитры калийной – 20 гр, суперфосфат – 40 гр (на 10 литров).

Подкормка картофеля – видео

Подкормка аммиачной селитрой садовых цветов

Для садовых растения также широко применяется селитра из аммиака. Можно просто рассыпать гранулы по снегу. Начав таять, он доставит полезные вещества к корневой системе. При удобрении весной лучше распределить порошок по делянке. Для этого применяют грабельки или же просто помещают удобрение в размере 1 ч. ложки в лунку во время высадки молодого растеньица.

Самый быстрый и действенный способ – просто полив селитрой. Необходимо взять ст. ложку селитры из аммиака и размешать как следует в ведре с водой. После – провести полив, как только начинает нарастать листва.

Когда только формируются бутончики или уже непосредственно во время цветения, используют комплексные удобрения, в основе которых находится фосфор и калий. Стоит обращать внимание на количество азота. Его излишнее содержание способно ускорить разрастание лиственной части и снизить количество цветов.

Подкормка капусты аммиачной селитрой

Применение аммиачной селитры для комнатных растений и цветов

Не каждый комнатный цветок требует подкормки азотом. Перед внесением подкормки стоит выяснить это заранее.

Особенности подкормки комнатных цветов аммиачной селитрой:

Берут от 1-ой до 2-х столовых ложек удобрения и разводят в 10-ти литрах. Вносят непосредственно под стебель. В сухом виде достаточно 15-ти гранул на 1 литр.

В некоторых случаях уместно комбинировать с другими веществами.

Подкормка лука и чеснока аммиачной селитрой

Селитра из аммиака довольно часто применяется для удобрения чеснока и лука. Подкармливают, когда уже нет снега. Почву тщательно перекапывают перед внесением. Селитру берут в объеме 10 – 12 гр на 1 м2.

Тот чеснок, который перезимовал, удобряют такой смесью:

  • аммиачная селитра – 6 гр;
  • калия сульфат – 5 – 6 гр;
  • суперфосфат – 9 – 10 гр.

Подкормка чеснока весной аммиачной селитрой – видео

Через 30 дней проводят внесение подкормки повторно.

Применяют ту же смесь, только в других объемах: 7: 5: 7 гр соответственно.

Первое внесение подкормки проводятся спустя 12 – 15 дней после высадки. Удобряют таким составом: аммиачная селитра – 30 гр, калий хлористый – 20 гр, суперфосфат – 40 гр. В расчете на 10 литров воды.

Второе удобрение проводят еще через 15 – 20 дней после первого внесения удобрений. Состав смеси: аммиачная селитра, калий хлористый – 30 гр, суперфосфат – 60 гр. Также на объем в 10 литров воды.

Читайте также:
Как снять старые обои со стен

Селитра аммиачная для пшеницы

Применяют для озимой пшеницы. На гектар используют 45 кг.

Что лучше для пшеницы сульфат аммония или селитра аммиачная – видео

Удобрение клубники аммиачной селитрой

После посадки в течение всего первого года аммиачные удобрения под клубнику не вносят. Это приведет к повышенному уровню наличия азота.

Подкармливают уже на следующий год. На 1 м2 берут 10 гр селитры. Внесение удобрений проводят с помощью бороздок глубиной не менее 10-ти см. Их делают между рядами, после чего тщательно засыпают землей.

На следующий год вносят:

  • аммиачная селитра – 15 гр;
  • калий хлористый и суперфосфат – 10 гр.
  • Количество приведено на 1 м2.

Аммиачная селитра для плодовых деревьев: яблонь, груш, персиков, абрикосов, слив

Для подкормки плодовых деревьев берут от 15-ти до 20-ти гр на 1 м2. В виде гранул применяют только один раз за сезон, в самом начале, при образовании листочков. Раствором можно удобрять несколько раз: от 2-х до 3-х за летний период. Вносят под корень. Так полезные вещества быстрее дойдут до корневой системы. На 10 литров воды берут 25 – 30 гр.

Подкормка аммиачной селитрой ягодных кустарников (малины, жимолости, смородины, ежевики, крыжовника)

Подходит селитра и для удобрения ягодных культур. Вносят только «под корень». Например, для крыжовника и смородины в возрасте 3-х лет берут по 30 гр на 1 м2. Когда происходит активное формирование ягод, расход увеличивается до 50-ти гр.

Весной подкармливают еще даже при наличии снега на поверхности земли. Вносят селитру на глубину от 9-ти до 11-ти см. Лучше, конечно, дождаться, пока снег сойдет.

Селитра аммиачная для роз

Первый раз проводят процедуру после проведения обрезки в весенний период. Это ориентировочно последние числа апреля или первые числа мая.

На ведро берут 1 ст. ложку аммиачной селитры, после чего добавляют суперфосфат, калийную соль. Для одного кустарника достаточно 6-ти литров удобрения. Происходит более быстрый рост корневой системы, что приводит к движению сока.

Спустя 14 – 21 день вносят удобрение повторно для того, чтобы появились бутоны. После возникновения первых цветков уже не делают подкормок.

Аммиачная селитра – польза и вред удобрения

Уже много сказано о том, как полезна аммиачная селитра. Иначе ее бы не использовали садоводы.

Подведем итог по пользе, которую приносит аммиачная селитра для удобряемых культур:

  • повышение густоты листвы;
  • насыщение почвы азотом;
  • повышение защитных свойств растений;
  • отличная профилактика от возникновения заболеваний;
  • срок хранения значительно увеличивается.

Теперь стоит сказать и об обратной стороне, о вреде, который может быть нанесен в процессе использования аммиачной селитры:

  • закисление почвы;
  • возможность обжигания корней, поэтому важно точно соблюдать указанные дозировки;
  • вероятность обжечь листья;
  • накопление нитратов в плодах.

Вопросы садоводов

Напоследок, ответы на самые часто задаваемые вопросы по аммиачной селитре.

Сколько стоит аммиачная селитра?

Имеет невысокую стоимость. 1 кг удобрения стоит всего от 13-ти до 14-ти рублей.

Чем можно заменить аммиачную селитру?

У удобрения есть заменители.

Среди них:

  • мочевина;
  • селитра кальциевая, натриевая;
  • аммония сульфат.

Все вышеперечисленные вещества имеют в своем составе азот. Теперь подробнее о каждом.

Мочевина содержит большее количество азота, а потому и требуется его значительно меньше. Например, вместо 30-ти гр селитры берут только 20 гр мочевины. Стоит иметь ввиду, что усваивается мочевина не сразу, в отличие от аммиачной селитры, только спустя 7 дней после внесения. Когда проводится внекорневая подкормка, отсутствует опасность обжечь листву.

В натриевой или кальциевой селитре содержится, наоборот, меньше аммония, в 2 раза. Поэтому объем увеличивают в 2 раза, то есть там, где требуется 30 гр селитры с аммиаком в составе, берут 60 гр кальциевой или натриевой селитры.

Сульфат аммония. Здесь также содержание азота меньше, чем в селитре, примерно на 30%. Когда вносят подкормки, объем повышают на 1/3, то есть 40 гр вещества там, где используют аммиачную селитру в размере 30-ти гр.

Сколько азота в аммиачной селитре?

Аммиачная селитра марки Б содержит в своем составе 34% азота.

Аммиачная селитра – формула

Химическая формула аммиачной селитры выглядит следующим образом – NH4NO3. Стоит немного пояснить состав.

Получение селитры происходит в результате смешивания водорода с азотом. В итоге образуется аммиак, который подвергается процессу окисления, превращаясь в соответствующую кислоту. Именно ее соединяют с аммиаком. В результате – аммиачная селитра.

Есть и другие названия, такие как: нитрат аммония, азотнокислый аммоний. Здесь в составе присутствует азот (26 – 34,4%), сера (3 – 14%). Благодаря ее наличию происходит усвоение азота. Удобрения представляет собой порошок, состоящий из мельчайших белых или розовых гранул.

Читайте также:
Необычные украшения для сада своими руками (60 фото): оригинальные задумки и их реализация

Сколько аммиачной селитры в чайной и столовой ложке?

В столовой ложке находится 17 гр аммиачной селитры, в чайной ее содержание составляет 4 гр.

Сколько хранится аммиачная селитра?

Продолжительность хранения до полугода, при условии герметичности упаковки. После того как упаковка вскрыта, мешок размещают в специальном ящичке, боксе. Гранулы сохраняют свойства в течение 30-ти дней.

Чем отличается аммиачная селитра от мочевины?

Часто аммиачную селитру и мочевину считают одним и тем же веществом. Однако это ошибочное мнение. В мочевине присутствует больший процент азота в размере 46-ти %.

Насколько аммиачная селитра опасна?

Селитра с наличием в составе аммиака способна навредить только при ее чрезмерном использовании, что безусловно приведет к накоплению в грунте нитратов. Потом они оказываются в плодах.

Отдельно стоит сказать об опасности для грунта, самих растений, человека и животных.

Опасность и вред аммиачной селитры для растений и грунта:

  • накопление в отдельных частях плодов синтетических веществ, например, наличие нитратов на кончике свеклы или же в кожуре;
  • снижение количества урожая, когда нитраты поступают в основном в листву, тем самым снижая количество образования плодов;
  • увеличение кислотности почвы, что проявляется в превышение нормы содержания минерала, что приводит к медленному росту растений и вообще может прекратить формирование плодов.

Для человека и животных также может быть вред:

  • влияние на организм посредством пищи, которое можно избежать, соблюдая дозировку в размере 20 – 30 гр на 1 м2 для нормального грунта и для истощенного – от 35 до 50 гр на 1 м2.
  • воздействие на дыхательную систему.

Аммиачная селитра уже многие годы является очень доступным и популярным удобрением для различных растений на огороде и в саду, при грамотном подходе к нормам внесения этого препарата, можно добиться положительного эффекта в кратчайшие сроки.

Аммиачная селитра

Аммиачная селитра – аммиачно-нитратное минеральное удобрение для сада и огорода.

Другие названия: нитрат аммония, азотнокислый аммоний, аммонийная соль азотной кислоты. Это удобрение пожаро- и взрывоопасно (взрывается при температуре выше 32,5°C).

Разновидности аммиачной селитры

Азотосульфат или другое название Селитра аммиачная с серой – это азотно-серное удобрение. Химическая формула: H12N4O7S. Выпускается в нескольких вариациях с разным составом и соотношением азота и серы. Марки азотсульфата: NS 26-14, NS 28-11, NS 32-5, NS 33-3, NS 30-6, NS 30-7

Таким образом, содержание азота в удобрении в пределах 26% до 33%, серы от 3 до 14%.

Это гранулированное удобрение: представляет собой коричневые или бежевые гранулы. Сера присутствует в азотсульфате в простой водорастворимой и доступной для растений форме.

Такое сочетание действующих веществ повышает эффективность использования растениями других питательных веществ, особенно азота и фосфора.

Аммиачная селитра марки Б – это чисто азотное удобрение не содержит серу и других элементов.

Химическая формула: NH4NO3. Считается одним из наиболее эффективных азотных удобрений, и именно это удобрение производится в России в самом большом масштабе. Нитрат аммония в порошке – белого цвета, как удобрение выпускается в гранулированном виде, в зависимости от добавок для уменьшения слеживаемости может быть желтоватого или красноватого цвета. Содержание азота в аммиачной селитре не менее 34% — в нитратной и амидной форме. Удобрение быстро и полностью растворяется в воде.

1 столовая ложка вмещает 17 г аммиачной селитры, спичечный коробок – столько же, а в стакане около 170 г азотнокислого аммония.

Цена аммиачной селитры

Нитрат аммония одно из самых дешевых азотных удобрений на рынке. Цена аммиачной селитры за тонну порядка 11500-13500 рублей. Для обычного садовода самый доступный по цене вариант – это Селитра аммиачная производителей Буйские удобрения – примерно 70 рублей за 900 г пакет и чуть дороже селитра от фирмы Фаско – 90 рублей за 900 г.

Аммиачная селитра – применение

Аммиаяная селитра, как и Азотсульфат, содержит азот в двух формах – быстродействующей нитратной форме и медленной аммонийной. Поэтому удобрение можно применять как при посеве (работает по холодной земле), так и для подкормки. Наличие азота в аммонийной форме медленного действия гарантирует длительную доступность азота для растений, что особенно важно для культур с длинным вегетационным периодом (например, цветной капусты, репы, гороха, лука).

Селитра на разных типах почв

На кислых почвах внесение аммиачной селитры и азотсульфата вызывает некоторое подкисление субстрата, чтобы устранить это действие, нужно провести известкование грунта известью либо доломитовой мукой, или нейтрализовать минеральные удобрения.

На почвах, нейтральных или щелочных (черноземы и сероземы), в виду высокой насыщенностью основаниями (почвы содержащие в поглощенном состоянии ионы Са2+, Мg2+, К+ Nа+,NН4+) происходит образование кальциевой или магниевой селитры и подкисления почвенного раствора не происходит.

Читайте также:
Как избавиться от ос в доме и на даче: наиболее эффективные методы

Нормы расхода азосульфата

  • Под корнеплоды и др. овощи, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры весной при перекопке почвы внесение 30-40 г на 1 кв. м земли
  • Если дачный участок запущен, удобрения давно не вносились, можно увеличить норму до 40-50 г на 1 кв. м
  • При посадке овощей, цветов и декоративного кустарника, азосульфат вносится в ямы и лунки в чуть меньшей дозировке: 25-30 на 1 кв. м
  • Под землянику и клубнику при посадке рассады ягод — 10-15 г на погонный метр грядок.
  • Для подкормки плодовых деревьев в начале вегетационного сезона — по 40-50 на 1 кв. м приствольного круга
  • Для подкормки ягодных кустарников (малина, смородина, крыжовник) в начале вегетационного периода по 20-30 г на кв. м земли или 15-20 г на куст.

Норма расхода аммиачной селитры

  • При посадке корнеплодов или рассады овощей (кроме бахчевых) и ягод селитру вносить 20-30 г на 1 кв. м земли – удобрение заделывается в почву (перемешать с землей) на глубину 15-20 см.
  • Если дачный участок запущен, удобрения давно не вносились, можно увеличить норму до 430-50 г на 1 кв. м.
  • Для подкормки овощей и ягод в начале вегетации развести 20-30 г нитрата аммония на 10 л воды или 8 — 10 г на одно растение.
  • Подкормка многолетних цветов – весной в начале вегетации – 25 г аммиачной селитры на 1 кв. м.
  • Подкормка плодовых деревьев – либо сухим удобрением 15-20 г на 1 кв. м (заборонить как можно глубже или засыпать в лунки 20-40 см глубиной), либо 20-30 г на 10 л воды для полива в приствольный круг.

Для фруктовых деревьев в сухом виде аммиачную селитру используют однократно, в жидком (в виде раствора) дважды за сезон. Для плодовых деревьев и кустарников первая через 5-6 дней после цветения, вторая через месяц.

Бахчевые овощи: огурцы, патиссоны, кабачки, тыквы, а также дыни, арбузы аммиачной селитрой подкармливать настоятельно не рекомендуется, как и другими удобрениями содержащими азот в нитратной форме.

Аммиачная селитра для картофеля

Удобрения играют важную роль в подготовке картофеля перед посадкой на рассаду. Замачивание клубней в питательном растворе в смеси с фунгицидом позволяет уничтожить возбудителей болезней и повысить всхожесть. Один из вариантов раствора для замачивания клубней:

  • 50 г аммиачной селитры
  • 30 г суперфосфата
  • 50 г калий магнезии,
  • 5 г медного купороса
  • 2 г борной кислоты
  • 2 г марганцовки
  • 1 г янтарной кислоты

Эти компоненты нужно развести в 10 литрах воды в пластмассовом или эмалированном ведре (нельзя пользоваться железной тарой). Вымачиваем одну партию картофеля, загружаем следующую, хватает раствора на 4 ведра посадочного картофеля, не больше. Смесь для раствора не хранить!

После замачивания клубни нужно глубоко надрезать в нескольких местах и положить на проращивание в сухое относительно теплое место при 12-14°C.

Помимо замачивания клубней картофеля, нитрат аммония применяется для подкормок при посадке картофеля. Известный метод Митлайдера применяемый на всех овощах, на картофеле предполагает три подкормки:

  • Во время посадки: 5 кг доломитовой муки и 40 г борной кислоты перемешать и расходовать на 100 г смеси на 1 кв. м.
  • Когда высота ботва картофеля отрастет до 15 см – вторая подкормка из 600 г аммофоса, 500 г сульфата магния, 5 г молибденовой кислоты, 5 г борной кислоты, 1,4 кг аммиачной селитры, 1,1 кг сульфата калия. Расход смеси по 50 г на 1 кв. м.
  • Перед бутонизацией третья подкормка этой же смесью.

А вот Татьяна Юрьевна Угарова в своей книге «Семейное овощеводство на узких грядах» рекомендует при посадке овощей, в том числе картофеля, рассыпать узкой полосой 25 г нитрата аммония на 1 погонный метр гряды. Обязательное условие правильный агротехники – хороший полив после подкормки! Более того, если погода сухая, то полить нужно 2-3 раза в день.

Аммиачная селитра в смеси удобрений

Еще один рецепт смешанного удобрения, рекомендуемый Т.Ю. Угаровой, показывает отличную эффективность при посадке овощей:

  • 5 кг комплексного удобрения «Кемира Универсал»
  • 1,25 кг аммиачной селитры
  • 3 г молибденовой кислоты

Смесь дает правильное соотношение азота, фосфора и калия, а также микроэлементов. Автор называет этот состав «Смесь 2 Super» и рекомендует применять на бедных почвах (торфянистых, песчаных и супесчаных), особенно, где вносились только макроэлементы (NРК) и ограниченно содержание других минералов.

Совместимость аммиачная селитры

  • Аммиачную селитру можно смешивать для длительного хранения с сульфатом калия, хлористым калием, фосфоритной мукой, натриевой и калиевой селитрой, карбамидом.
  • Непосредственно перед внесением в почву нитрат аммония можно смешивать с суперфосфатом.
  • Аммиачную селитру недопустимо смешивать с золой, навозом, известковыми удобрениями, кальциевой селитрой, сульфатом аммония. Азотные удобрения можно вносить в почву как минимум через месяц после внесения золы.
  • Аммиачную селитру нельзя смешивать с торфом, сухими опилками, соломой, листовым опадом, так как может быть самовозгорание.
Читайте также:
Покраска обоев под покраску своими руками: инструкция

Условия хранения

Для соблюдения техники безопасности, аммиачную селитру нужно хранить в сухих помещениях, защищенных от сырости, хорошо вентилируемых и обязательно прохладных (постоянный контроль температуры). Влажность воздуха не выше 50%, температура не выше 30°C.

Рядом недопустимо хранение от легковоспламеняющихся предметов и жидкостей.

Если у вас остается лишнее удобрение, пересыпьте его в герметичную тару, например, стеклянную банку с плотной крышкой. Обязательно подпишите и сохраните инструкцию.

Аммиачная селитра или мочевина, что лучше

Мочевина (карбамид) и аммиачная селитра (нитрат аммония) — два азотных удобрения, немного отличающихся по количеству действующего вещества – азота в мочевине до 46%, в селитре до 34%, поэтому по весу мочевину нужно брать меньше.

Кроме того, мочевина содержит азот в амидной форме, селитра – половину в нитратной, половину в амидной. Амидная форма высвобождается примерно через неделю после внесения, но действует дольше, но селитра включается в работу по питанию растений сразу после внесения.

Оба удобрения применяют на всех видах почв, но если на участке земля слишком сырая, мочевина предпочтительнее аммиачной селитры, так как азот из нее лучше закрепляется почвой и меньше вымывается с дождями и снегом, в отличие от нитратной части селитры, которая просто пропадает.

Также мочевина предпочтительнее для внекорневых подкормок – в сравнении с нитратом аммония она меньше обжигает листья растений.

В целом карбамид и аммиачная селитра взаимозаменяемые удобрения (карбамид несколько дороже по цене), но если у вас есть выбор учитывайте и такие факты:

  • Аммиачная селитра может быть взрывоопасной, карбамид – нет.
  • Аммиачная селитра подкисляет почву, карбамид – нет.
  • Мочевина менее гигроскопична при длительном хранении и менее токсична – её можно использовать и для подкормок огурцов, кабачков, тыкв.

Как перекрыть крышу профнастилом после шифера: от начала до конца

Демонтаж – начало начал

Стоит прислушаться к прогнозам синоптиков, не предвидятся ли затяжные дожди, ведь кровельные работы будут проводиться на уже жилом доме. Никому не нужен размокший потолок или потеки на стенах. Поэтому в любом случае желательно запастись полиэтиленовой пленкой или какой-либо другой гидроизоляцией.

Для работы понадобится нехитрый инструмент: гвоздодёр, обрезок деревянного бруса, крепкие веревки и два крючка из толстой проволоки для спуска старых листов. Спускать их будем по двум доскам толщиной 50 мм.

Перед заменой шифера на профлист: этапы демонтажных работ

  1. Снять коньковые элементы кровли.
  2. Поочередно, удаляя крепежные гвозди при помощи гвоздодера, демонтировать верхний ряд шифера. Чтобы лист не лопнул, под гвоздодер подкладывают деревянный брус.
  3. Спустить старые асбестоцементные листы по доскам на землю. Использовать для этого веревки и металлические крючки.


Не старайтесь убрать весь шифер сразу, делайте работу поэтапно. Например, отремонтируйте сперва один скат, а потом другой.

Реставрация стропильной конструкции

Следующая цель – демонтаж обрешетки и создание идеально ровной плоскости. Не стоит слушать людей, которые оставляют все как есть и укладывают новый профлист на старую конструкцию. Это не о том, как правильно перекрыть крышу профнастилом после старого шифера, потому что вряд ли поверхность стропильной системы будет ровной.


Мы предлагаем проверенную схему ремонта стропильной конструкции:

  • Осмотреть состояние стропильных брусьев по краям кровли.
  • Чтобы проверить плоскость во всех углах ската, ввернуть в стропила саморезы, оставив торчать шляпку на три сантиметра.
  • По диагонали и вдоль стропил натянуть шнур, контролируя состояние плоскости, нет ли бугров или впадин на деревянной конструкции. Диагональные нити в точке пересечения должны еле соприкасаться. При нарушенной плоскости добиться ее корректного состояния путем выкручивания соответствующих шурупов. Закручивать их нельзя!
  • Обращая внимание на построенную плоскость, обрезной доской выровнять стропила, крепя ее к брусу болтами.
  • Крайние стропила теперь будут играть роль маяков. Между ними с шагом 1,5 метра натянуть шнуры и исследовать остальные элементы конструкции.

Обрешётка и гидроизоляция

Чтобы поменять шифер на профнастил, и забыть надолго о кровле, без качественной гидроизоляции не обойтись. Ведь надежная кровля также важна, как и утепленная отмостка вокруг дома .

Мембрану начинают укладывать снизу кровли, делая это в горизонтальном направлении поверх стропил. Полотна должны ложиться внахлест без натяжки, небольшое провисание обеспечит хорошую вентиляцию. Окончательную фиксацию гидроизоляции осуществляют при помощи степлера.


Монтаж обрешетки проходит параллельно устройству гидробарьера:

  • Вдоль стропил поверх гидроизоляции закрепить опорный брус сечением 50х40 мм. Монтаж выполняют саморезами 4,5х75 с шагом 40-50 см.
  • В качестве поперечной обрешетки подойдет обрезная доска 25х150 мм. Крепление начинают с карниза и заканчивают коньком. Крайние доски должны лежать по самому краю стропил, остальные – с шагом 45 см. Такая обрешётка рассчитана на профлист С21, для других марок шаг обрешётки другой.
  • Выполнив обрешётку на одном скате, переходят на другой. Там проводят те же операции, только коньковую доску кладут поверх доски противоположного ската. Конек должен перекрываться одним куском гидрозащиты.
Читайте также:
Как вывести из погреба лягушек: эффективные способы

Самостоятельная замена кровли из шифера на профлист: финальный аккорд

Когда стропильная система готова, настает черед укладки профнастила. Материал стоит выбирать так, чтобы листы были такой же длины, что и размеры ската, плюс 8-10 см.

Важно! Брать листы из пачки нужно аккуратно, иначе полимерный слой поцарапается. Подъём на крышу осуществляется по направляющим брусьям. Для крючков можно сделать два отверстия во внешней волне со стороны, которая накроется коньком.


Теперь рассмотрим, как правильно перекрыть крышу профнастилом после шифера своими силами. Очередность проведения работ выглядит следующим образом:

  • Первый лист должен лежать идеально – от этого зависит качество всей кровли. На крайние стропила крепят рейки длиной 30 см, они должны находиться в одной плоскости со стропильной конструкцией и выступать за её границы на 10-15 см.
  • Перпендикулярно вкрутить в рейку шуруп на расстоянии 7-10 см от карниза, головка должна оказаться чуть выше волны профлиста.
  • Между крайними саморезами натянуть шнур по высоте волны листа. Если шнур провисает, количество меток можно увеличить.
  • Выставить металлопрофиль по шнуру и зафиксировать его шурупами с прессшайбами из расчета 8-10 штук на квадратный метр. Сильно закручивать не стоит – шайба должна прижать железо, но не слишком деформироваться. Установить и закрепить остальные листы.

Важно! Резка профнастила должна производиться со стороны конька. Со стороны карниза нужно оставлять заводской торец.

Конек и ветровые планки проще смонтировать сразу, передвигаться потом по железу неудобно, да и есть риск повредить его поверхность. Монтаж этих элементов делают длинными саморезами с перессшайбами сквозь внешнюю волну к дереву.

Как самостоятельно заменить шиферную кровлю на профнастил

Вы решили заменить свою тяжёлую шиферную кровлю на более лёгкий современный материал? Не спешите нанимать дорогих профессиональных кровельщиков. Из этой статьи вы узнаете, как своими силами выполнить все кровельные работы.

До недавних пор основным кровельным материалом считались изобретённые ещё в далёком 1901 году асбестоцементные листы шифера. Такая «вечная» кровля отвечала всем необходимым качествам, актуальным в то время, но обладала и одним существенным недостатком — внушительным весом. Сегодня с приходом на рынок новых кровельных материалов, шифер стремительно сдаёт свои позиции. Население массово перекрывает кровли ондулином, профнастилом или же металочерепицей. При этом нанятые строительные бригады, чтобы увеличить сметную стоимость работ, а также облегчить себе жизнь, зачастую убеждают заказчика производить полный демонтаж и изготавливать крышу с нуля. Другие же считают, что достаточно просто снять старый кровельный материал и можно смело укладывать более современный. Правда, как всегда, лежит где-то посередине. Попробуем объяснить, как нужно поступать на самом деле.

Демонтажные работы

Для того чтобы построить что-нибудь новое, нужно для начала убрать всё мешающее нам старое.

Важно: Даже если синоптики дали добро, всё равно запаситесь плёнкой, брезентом или другой гидроизоляцией.

Для демонтажа нам понадобится гвоздодёр, деревянный брусок, верёвки и пару крючков толщиной с шиферный гвоздь, а также два направляющих бруса, которые послужат для безопасного подъёма и спуска кровельных материалов.

Начинать демонтаж следует в обратной последовательности к монтажу, то есть первым снимаем конёк, потом верхний ряд шифера, и так до голой обрешётки. Гвозди вытягиваем при помощи гвоздодёра, подложив в место упора последнего деревянный брусок. Спускать асбестоцементные листы следует по деревянным направляющим, зацепив их предварительно за проделанные гвоздями отверстия крючками. Спускать шифер просто по верёвке — небезопасно.

Не стремитесь демонтировать шифер со всей крыши сразу, если бригада небольшая и перекрыть кровлю вы за один день не успеваете, производите замену поэтапно, отремонтировав сначала один скат, потом следующий.

Следом за шифером производим и демонтаж старой обрешётки, оставляя на плоскости только голую систему стропил.

Ремонт стропильной системы

Поскольку требования к плоскости у шифера и профнастила разные (для монтажа профнастила требуется идеально ровная поверхность), будем эту плоскость строить.

Для начала нужно обратить внимание на состояние крайних стропильных брусьев и на наличие плоскости в целом. Для этого во всех четырёх углах ремонтируемого нами ската на стропилах закручиваем шурупы так, чтобы все 4 шляпки были не докручены на 3 см до бруса. Из угла в угол по диагонали, а также вдоль стропил натягиваем шнуровку. Проверяя таким образом, ровная ли плоскость, и нет ли бугра на деревянной конструкции. Натянутые по диагонали нити должны едва касаться друг друга в месте пересечения. Если плоскость отсутствует, строим её, выкручивая (но, не закручивая) необходимые саморезы.

Читайте также:
Как выбрать электрический котел отопления, какой лучший и самый экономичный

Дальше, ориентируясь на построенную нами плоскость, выравниваем стропила обрезной доской, подшивая её к брусу болтовым соединением.

Теперь, используя крайние стропилины как маяки, натягиваем между ними шнуровки с шагом в 1,5–2 м и проводим ревизию остальной стропильной системы. При необходимости производим выравнивание стропил обрезной доской, а в случае сильного повреждения дерева производим полную их замену. В любом случае с такой работой без особых трудозатрат справятся 2 человека, которые просто имеют навыки обращения со строительным инструментом, тогда как на изготовление новой стропильной системы нужны силы целой строительной бригады при участии действительно профессионалов в кровельном деле.

Изготовление обрешётки

Следующий этап — это укладка гидроизоляционной мембраны. Она укладывается горизонтально поверх стропил, начиная снизу и поднимаясь к коньку. Гидроизоляция должна ложиться внахлёст, чтобы вода стекала по ней. Плёнку прибиваем к стропилам при помощи степлера.

Важно: Нельзя укладывать гидроизоляцию «внатяжку», она должна слегка провисать, тем самым увеличивая размер вентилируемого пространства.

Параллельно с гидробарьером монтируем обрешётку. Если этого не сделать, потом возникнут проблемы с тем, как попасть на плоскость стропильной системы, не повредив при этом гидроизоляционную мембрану.

Монтаж обрешётки начинается с монтажа опорного бруса (50х40 мм), который крепится поверх гидроизоляционной плёнки по всей длине стропил. Для монтажа используем саморез 4,2х75. Шаг монтажа 35–40 см. Необязательно использовать брус длинной на всю стропилину, вполне подойдут заготовки по 1–1,5 м.

Для поперечной обрешётки подойдёт обрезная «шалёвка» — доска размером 25х150 мм. Монтаж начинаем с самого карниза и заканчивая коньком. Первая и последняя доска должны идти по самым краям стропил, остальные располагаться с шагом в 450 мм, то есть между досками нужно устанавливать 30 сантиметровый шаблон (обрешётка рассчитана для профнастила марки С21, для других видов железа и шаг обрешётки будет другой).

Когда с обрешёткой закончено, переходим на второй скат. Там также проводим все вышеописанные операции. Отличие заключается только в монтаже последней коньковой доски. Она должна накрывать соответствующую доску противоположного ската, для этого последнюю подстругивают при помощи электрорубанка. Обе доски защищают одним куском гидроизоляционной мембраны, закрепляя её степлером.

В последнюю очередь монтируем ветровую доску. Она крепится в торец обрешётки и должна выступать выше неё на высоту волны профнастила, можно на пару миллиметров ниже.

Монтаж профнастила

Когда работа с деревом завершена, можно приступить непосредственно к монтажу профнастила. Хорошо бы приобрести его размером, равным длине ската. Это расстояние от конька до конца стропилины, плюс ещё 5–8 см.

Листы аккуратно снимают с пачки и подают на крышу по наклонным направляющим брусьям, для удобства в той части листа, что будет накрываться коньком, во внешней волне можно проделать пару отверстий для крючков.

Важно: Листы профнастила с пачки нужно именно снимать, а не стаскивать. Полимерное покрытие очень легко поцарапать.

Первый лист выставляют очень тщательно. От него будет зависеть, как ляжет всё остальное железо. Для этого к крайним стропилам прикручиваем флажки, небольшие рейки 20–30 см в длину, которые устанавливаются в одной плоскости со стропильной системой и на 10–15 см выступают за её пределы. На расстоянии 5–8 сантиметров от карниза в такую рейку закручивается строго перпендикулярно саморез так, чтобы его шляпка была выше высоты волны профнастила. Дальше между двумя крайними флажками по высоте волны металлического листа натягиваем шнуровку. В случае её провисания флажки можно дублировать. Ровняясь на нитку, выставлять железо намного проще.

Важно: Любая подрезка профнастила должна осуществляться со стороны конька, со стороны карниза должен быть только заводской срез.

Профнастил монтируется к обрешётке при помощи шурупов с прессшайбами из расчёта 6–8 шт/м 3 . Места крепления полезно рассчитать и наметить ещё на земле.

Важно: Саморезы закручиваем без фанатизма, прессшайба должна прижать железо к обрешётке, но при этом не сильно деформироваться.

Монтируем ветровые уголки и конёк. Намного проще эти работы выполнить сразу, чем потом лазить по скользкому железу, с риском его помять или же поцарапать. Для закрепления конька используются длинные буры с прессшайбой, способные прошить толщину профнастила и закрепиться в дереве. Монтаж производится через внешнюю волну.

Важно: Все высотные работы производятся только с использованием страховки и при хорошем самочувствии мастера. Нарушение этих простых правил может привести к трагическим последствиям.

Василий Николаевич Молька, рмнт.ру

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: