Заточка дереворежущих инструментов

Обслуживание дереворежущих инструментов. Часть 2

Ножи в ножевых головках перетачивают по задней поверхности.
По способу заточки ножевые головки можно разделить на две подгруппы:

Первая подгруппа –
Строгальные ножевые головки.
Вторая подгруппа –
Ножевые головки для обработки профильных поверхностей.
Строгальной называется ножевая головка , в корпус которой устанавливаются прямые ножи. Эти ножи имеют толщину 3мм, ширину 30мм и различную длину в зависимости от ширины обработки. Профильной называется Профильной называется ножевая головка , в корпус которой устанавливают профильные ножи. Эти ножи имеют толщину 8мм, ширину 50, 60 или 70мм (в зависимости от глубины профиля) и различную длину в зависимости от ширины обработки.

Алгоритм заточки строгальной ножевой головки следующий:
1. На специальном приспособлении в ножевой головке устанавливаются ножи.
Ножи устанавливаются таким образом, чтобы все их вершины расположились строго на одной окружности;
2. Ножевая головка устанавливается на заточном станке таким образом, чтобы задняя поверхность ножа была строго параллельна плоскости шлифовального круга;
3. Абразивный инструмент подводится к задней поверхности ножа. Положение абразивного инструмента определяется по искре, то есть круг слегка касается затачиваемого инструмента;
4. Абразивный круг выполняет три движения:
4.1 n – вращение, об/мин
4.2 S – возвратно-поступательное движение вдоль оси ножевой головки, дв.ход/мин
4.3 S1 – прямолинейное движение перпендикулярно оси ножевой головки, мм/дв.ход


Рисунок заточки строгальной ножевой головки

При заточке строгальных ножевых головок следует обращать внимание на ряд особенностей:
Ножи в обычных и гидрозажимных строгальных ножевых головках имеют разные задние углы.

Рисунок строгальной и гидрозажимной ножевых головок

Задний угол у ножей в обычных строгальных ножевых головках составляет 45 градусов. Задний угол у ножей в гидрозажимных ножевых головках составляет 60 градусов.
Таким образом, ножи в обычных и гидрозажимных ножевых головках имеют различные углы заострения betta.
От величины угла заострения зависит сила резания, необходимая для отделения стружки. Чем меньше угол заострения, тем меньше силы резания. Однако при уменьшении угла заострения режущая кромка начинает терять свою стойкость.
Для увеличения стойкости ножей в гидроголовках на задней поверхности ножа делают небольшую фаску.
Эта фаска позволяет увеличить прочность режущей кромки и увеличить площадь соприкосновения режущей кромки с обрабатываемой заготовкой. В результате увеличения соприкосновения режущей кромки с обрабатываемой заготовкой увеличивается теплоотвод из зоны резания. Уменьшение температуры в зоне резания значительно увеличивает стойкость лезвия.
Стойкость инструмента также существенно зависит от величины заднего угла. Чем больше задний угол, тем меньше интенсивность изнашивания лезвия по задней поверхности. По этой причине задний угол у ножей гидроголовок делают большим.
При заточке ножей с напайным твёрдым сплавом задний угол стальной державки должен быть на 5-10 градусов больше, чем угол самого твёрдосплавного лезвия. Это необходимо для того, чтобы алмазный круг не касался во время заточки стальной державки.

Рисунок заточки твердосплавного ножа

Схема переточки твердосплавного ножа

Весьма важно при заточке помнить предельно допустимые минимальные размеры строгального ножа.
В обычных строгальных ножевых головках минимальная ширина ножа составляет 18,5мм. При меньшей ширине ножа не обеспечивается надёжность крепления ножа в корпусе. В гидрозажимных строгальных ножевых головках минимальная ширина ножа составляет 21,3мм.
Таким образом, у обычного строгального ножа, ширина которого составляет 30мм, в обычной ножевой головке зона переточки составляет 11,5мм, соответственно, в гидрозажимной ножевой головке зона переточки составляет 8,7мм.
У твёрдосплавных ножей с напайным твёрдым сплавом минимальная высота напаянного твёрдого сплава при переточках должна быть не менее 4мм. Как правило, высота напайки твёрдого сплава составляет 10мм. Таким образом, зона переточки твёрдосплавного ножа составляет 6мм.
Существуют специальные ножевые головки , в которых система крепления ножей устроена таким образом, что эти ножи перетачивают по передней поверхности на плоско-шлифовальных станках.
В этом случае строгальный нож на тыльной стороне имеет прецизионный выступ. В свою очередь зажимной кулачок в корпусе ножевой головки имеет ответный прецизионный паз. При установке ножей выступ на ноже совмещается с пазом в кулачке, и все ножи устанавливаются точно равноудалёнными от центра на одной окружности.
Данные ножи имеют две режущие кромки. В процессе эксплуатации ножи переворачиваются.


Фото специальной ножевой головки
Шлифуются эти ножи на плоско-шлифовальном станке до тех пор, пока на передней поверхности ножа не исчезнет продольный паз. Глубина этого паза порядка одного миллиметра. Таким образом, такой нож можно переточить 10-15 раз.

Рисунок ножа

Алгоритм заточки ножевой головки с профильными ножами следующий:
Алгоритм заточки ножевых головок с профильными ножами такой же, как и строгальных ножевых головок за исключением трёх моментов:
1. Для установки ножей в корпус ножевой головки не требуется никаких специальных приспособлений. На тыльной стороне ножа имеется прецизионное рифление, которое при установке ножа совмещается с ответным рифлением в корпусе инструмента;
2. Возвратно-поступательное движение вдоль оси инструмента абразивный круг выполняет не по прямолинейной траектории, а повторяет криволинейный профиль ножа;
3. При переточке профильного ножа ось абразивного инструмента всегда параллельна оси ножевой головки;
Это обстоятельство приводит к тому, что задняя поверхность профильного ножа не прямолинейная, а радиусная.
Особенности заточки профильных ножей можно рассмотреть на примере ножей для обработки профильной вагонки.
Помимо основных геометрических параметров инструмент имеет также вспомогательные, которые по своей значимости не менее важны для качественной обработки изделия. Одним из таких параметров является вспомогательный задний угол alfa. На сечении D-D показан вспомогательный задний угол. Этот угол необходим для того, чтобы вспомогательная задняя поверхность ножа при обработке не соприкасалась с обрабатываемой заготовкой. Если резец не имеет вспомогательных задних углов, инструмент начинает «гореть». Рассмотрим заточку правого ножа.

Представленный нож имеет ряд режущих кромок:

При заточке все режущие кромки ножа должны быть переточены. В рассматриваемом случае критична переточка режущих кромок B-C и D-E.
При переточке этих кромок происходит уменьшение размера C-D.
Для того чтобы переточка кромок B-C и D-E была не столь критична, данные кромки выполняют с углом в плане. Этот угол делают небольшим, чтобы не ослабить прочность соединения элементов готового изделия, он равен 2-3 градуса. Гораздо лучшие условия обработки создаются при обработке шпунта и гребня составными фрезами. При переточке составной фрезы также происходит уменьшение размера C-D. Однако составная фреза может раздвигаться и точно восстановить первоначальный размер C-D.
Составные фрезы раздвигаются с помощью дистанционных колец. Толщина такого кольца может быть равна 0,01мм. Соответственно, размер C-D можно корректировать с точность до 0,01мм. Данная точность является более чем достаточной. То обстоятельство, что составные фрезы могут быть раздвинуты с большой точностью, позволяет выполнять их режущие кромки с большими вспомогательными задними углами.
Пресс-служба компании Tool Land .

Читайте также:
Утепление крыши бани - пошаговая методика!

CASTLE.PRI.EE

Заточка деревообрабатывающих инструментов

В процессе работы режущий инструмент (режущая кромка) затупляется.

Инструмент не перерезает волокна древесины, а сминает и разрывает их.

В результате качество обработанной поверхности снижается и увеличиваются усилия, требующиеся для обработки заготовки.

От качества заточки инструмента зависит конечный результат вашей работы с древесиной.

Режущий инструмент необходимо регулярно затачивать.

Это можно сделать вручную на бруске (оселке), вручную на наждаке или при помощи заточного станка (электроточила).

Электроточило

Затачивание инструмента состоит из трёх операций:

1.Придание правильной формы и угла заточки(черновая операция).

Снятие большого слоя металла на наждаке, для получения углов, близких к нужным.

Требуется для самостоятельно изготавливаемых инструментов или с повреждённой режущей кромкой.

Для инструментов приобретаемых в магазине не требуется.

Стамеске требуется доводка
(лезвие повреждено)

2.Доводка — получение ровной плоскости стачивания (фаски) без заваливания её на кромке и без перегрева стали (нужно охлаждать инструмент).

При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух её сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия.

Другая задача — поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти или фаске) жала лезвия, требуемым именно для данного инструмента.

Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: 7-8° у ножа, 15-25° у стамесок, 37-42° у рубанков.

Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяет условия резания (прикладываемые усилия, качество поверхности резания).

У ножа, стамески, топора угол наклона режущей грани и угол заточки может варьироваться в процессе работы в зависимости от потребности (срезания древесины вручную или ударами молотком, киянкой), у рубанка эти углы должны быть выдержаны строже.

В результате заточки лезвие и фаска ножа рубанка, долота, стамески должны быть прямолинейными, иметь правильный угол и расположены под прямым углом к боковым граням.

Это проверяют с помощью угольника и специальными шаблонами.

При заточке на электроточиле нужно периодически охлаждать инструмент (лезвие) в воде, т.к. при сильном нагреве (перегрев) изменяется внутренняя структура металла (уменьшается твердость).

Затачивают инструмент на точиле до образования по всему лезвию (на кромке) тонкой и ровной полоски заусенцев (1).

Стамеске требуется правка
(образовалась ровная кромка заусенцев)

3.Правка – получение нужной остроты лезвия (при большом увеличении видно, что лезвие иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками).

Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, не блестящим.

Инструмент после заточки и доводки шлифуют на бруске с очень мелким зерном (инструмент плотно прижимают к бруску и перемещают прямыми и круговыми движениями, при этом надо следить, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску) или полируют на станке специальным полировочным кругом.

Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью.


Затачивание вручную
1 – стамеска; 2 – приспособление; 3 – брусок (оселок).


Проверка угла заострения лезвия после заточки
(при помощи шаблона)


Проверка прямолинейности лезвия угольником

Для заточки ножовки сначала выравнивают зубья по высоте (фугуют).

Это делается для старых пил, у которых зубья стали разной высоты.

Ножовку закрепляют в тисках и фугуют зубья трёхгранным или плоским напильником, закреплённом в деревянном бруске.

После этого проводят разводку зубьев пилы (если требуется).

После развода зубья затачивают.

Полотно пилы должно быть хорошо зажато в тисках между деревянными брусками, как можно ближе к зубьям.

Сначала трёхгранным или ромбическим напильником затачивают зубья, отогнутые «от себя».

После завершения работы с одной стороны полотно поворачивают на 180° и затачивают вторую сторону.

Каждый зуб затачивают до образования режущей грани – ровной, прямой, острой, без заусенцев.

Пилы для продольного пиления затачивают под прямым углом по отношению к полотну (прямая заточка).

Для поперечного – под углом 60°-80° (косая заточка).


Фугование зубьев:
1 – брусок для напильника; 2 – напильник; 3 – полотно пилы;
4 – брусок для закрепления пилы.


Заточка зубьев пилы и проверка
равномерности развода зубьев:

1 – шаблон; 2 – зубья; 3 – полотно пилы; 4 – напильник;
А – для продольного пиления; В – для поперечного пиления.


Заточка двуручной пилы

Техника безопасности при заточке инструмента

1.На станке работать только в очках или с защитным экраном.
2.При заточке опасно наклоняться близко к шлифовальному кругу.
3.Опасно проводить пальцами по лезвию инструмента.
4.Опасно перегревать лезвие инструмента.
5.Контролировать правильность заточки.
6.Для закрепления пилы и напильника использовать брусочки.
7.Следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, чтобы не испортить угол заточки.

Заточка дереворежущих инструментов

Процесс затачивания инструмента — операция по удалению части металла с граней заточки инструмента до наступления того момента, когда лезвие примет надлежащие размеры. Удаление осуществляется одновременным действием ряда микроскопических резцов, размещенных по поверхности затягивающего инструмента (в напильнике элементы насечки, в абразиве — кристаллические зерна, входящие в состав материала абразива).

Читайте также:
Теплица из полипропиленовых, пластиковых или ПВХ труб своими руками

Степень остроты резца находится в обратном отношении к величине лезвия. Величина лезвия определяется замером ширины поверхности лезвия (поверхности облома) пли радиусом заострения лезвия (при округленной форме поверхности лезвия).

Точность заточки инструмента

Точность заточки инструмента — степень отклонения в сторону увеличения или уменьшения действительных размерностей элементов отдельных резцов, формы резцов и взаимного их их расположения от номинала. Точность заточки инструмента с одним лезвием определяется точностью приданных резцу инструмента угловых величин и соответствием действительной формы лезвия номинальной. Точность заточки многорезцового инструмента зависит от точности заточки отдельных резцов и точности их взаимного расположения (по линиям вершин, оснований резцов). Степень прямолинейности лезвия определяется стрелой прогиба. Измеряется точность заточки обычно в долях мм щупами, прецизионными линейками и плитами, индикаторами, штангельциркулями, микрометрами, угломерами.

Постоянство структуры материала резцов

Постоянство структуры материала резцов может быть нарушено при заточке инструмента выделяющимся при затачивании теплом. Если температуpa нагрева резца не достигает 120°, то влияние выделяющегося тепла на резец незначительно. При больших температурах нагрева происходит отпуск резца, и структура стали нарушается.

Для избежания этих явлений применяется охлаждение резца, обычно водяное, а сама заточка называется мокрой. Ослабить степень нагревания резца можно также соответствующим подбором затачивающего инструмента н режимов его работы:

  • применением более мягкого точильного камня (абразива),
  • уменьшением окружной скорости камня,
  • ослаблением нажима камня на затачиваемую грань резца и т. д.

Затачивающий инструмент — орудие для придания лезвию резца режущих свойств удалением с грани заточки резца слоя материала резца.

Весь затачивающий инструмент разделяется на ручной (напильники, бруски, оселки) и машинный (точильные камни в виде точильных кругов, шайб, конусов и т. д.).

Ручной втачивающий инструмент применяется в случаях, когда применение машинного затруднительно или невозможно: при затачивании резцов со сложным профилем, а также при затачивании столярного инструмента, разнообразие форм которого препятствует применению автоматической заточки.

Затачивающий инструмент, изготовленный из полос закаленной стали разного сечения, носит название напильников, а изготовленный полностью или частично из минералов — абразивного.

Пилоточные автоматы по конструкции точильной головки изготовляются со скользящим движением точильной головки (супортные) и с касающейся точильной головкой (рычажные).

По конструкции механизмов кинематики пилоточные автоматы разделяются на автоматы:

  • а) с постоянными эксцентриками,
  • б) со сменными фасонными кулачками,
  • в) с формовщиками.

Наиболее совершенные конструкции затачивающих автоматов имеют все рабочие поверхности автомата скрытыми от попадания наждачной пыли. Ножеточильные станки строят стационарного типа и переносные, для затачивания ножей на ножовом валу и по отдельности. Затачивание на ножовом валу — более совершенный способ т. к. он устраняет ряд дефектов точности расположение ножа при установке на ножовом валу. Стационарные ножеточильные станки по конструкции бывают с прямолинейным движением подающих механизмов и с криволинейным обычно с применением упорного шаблона соответствующего по кривизне лезвия). Специальные станки для заточки фрез изготовляют обычно для фрез с постоянным профилем.

Установка инструмента

Установка инструмента — операции по выверке и укреплению инструмента на самом станке или в его деталях. Установка штампов больших затруднений не представляет. Установка режущего инструмента, обычно работающего на больших скоростях, должна удовлетворить ряду требований: правильности расположения корпуса инструмента и его резцов и жесткости закрепления корпуса и резцов.

Несоблюдение этих условий приводит к неравномерной загрузке резцов й появлению нежелательных для работы инструмента вибраций. В результате возникает ряд вредных для предприятия моментов: плохая (нечистая и неточная) обработка поверхности, излишний расход мощности, большая степень аварийности инструмента. Наиболее существенное значение в области механической обработки древесины имеет установка следующих видов инструментов: рамных пил, круглых пил, лесопильных ленточных пил, фрез, ножей, сверл, цепных фрез, лущильных ножей.

Настройка пилы

Плющение зубьев пилы

Плющение зубьев пилы — операция по уширению лопатки зуба пилы по одну или обе стороны полотна пилы с действием плющильного инструмента на материал зуба пилы. Положительная сторона плющения — возможность применять при прочих одинаковых условиях резания более тонкие пильные полотна, чем у пил с разведенным зубом (в силу симметричности действия боковых нагрузок на зуб при резании), а следовательно и возможность иметь меньшую толщину пропила.

К недостаткам способа относятся: большие требования к материалу пилы, повышенные требования к уходу за зубом пилы к в особенности за ее полотном, более сложный инструмент и более квалифицированные кадры пилоставов, чем при работе с разведенным зубом.

Существует несколько способов плющения зуба:

  • а) способ, осуществляемый ударным действием чеканки со стороны лезвия зуба;
    • зуб уширяется по обе стороны полотна пилы; способ находит применение при расплющивании зубьев рамных и круглых пил;
    • у лесопильных с ленточных пил применяется только при отсутствии плющилок эксцентрикового типа;
  • б) комбинированный способ косого одностороннего ударного действия чеканки с дополнительным разводом зуба пилы;
    • применяется на рамных пилах;
    • дает хорошие результаты только при тщательном выполнении операций по подготовке пилы и в частности ее зубьев.

Вальцовочное плющение осуществляется медленным расплющивающим действием эксцентрика плющилки (рис. 2) со стороны передней грани (груди) зуба пилы.

Формование зубьев пилы

Формование зубьев пилы — операция по приданию лопатке каждого зуба пилы одинаковой ширины, а также для обеспечения боковым граням зуба необходимых угловых величин. Формование производится специальными приборами — формовкам и (рис. 3).

Процесс формования зуба осуществляется сближением щечек формовки. Щечки формовки должны иметь рабочие поверхности, заточенные в соответствии с углом, под которым должны работать боковые грани лезвия зуба. Выравнивание зубьев пилы — операция по приведению боковых граней зубьев пилы с расклепанным зубом в одну плоскость с пильным полотном. Выравнивание производится ручной разводкой. Поверяется точность выравнивания шаблоном или специальным приспособленцем (рис. 4).

Читайте также:
Как сделать диван из поддонов своими руками: инструкция 50 фото

Подготовка корпуса инструмента

Подготовка корпуса инструмента — операции по выправлению (рихтовке) корпуса инструмента, получившего искажение при изготовлении инструмента или в процессе его эксплуатации. Рихтонание инструмента, или просто рихтование инструмента, производится для создания условий правильной кинематики резца и жесткости его действия в процессе эксплуатации, а также для ослабления вибраций и трения корпуса инструмента об обрабатываемую им поверхность древесины. В большинстве случаев процесс рихтовки корпуса инструмента относится к тем инструментам, у которых один из габаритов во много раз превосходит другой, у сверл, у разного вида ножей, пил. Чем резче разница в размере габаритов инструмента, тем больше внимания должно быть уделено процессу рихтовки инструмента.

Заточка сверл

Рихтовка сверл заключается в выпрямлении сверла изгибанием. Рихтование ножей и ножовых железок производится чаще всего в процессе их изготовления с целью придания прямолинейности ножу, «поведенному» при термин, обработке. Иногда перед термической обработкой ножу специально придается криволинейная форма с расчетом на выпрямление ножа при термической обработке. Процесс рихтования производится рихтовальным молотком с узким удлиненным наличником со стороны, противоположной наварке.

Заточка пил

Рихтовка пил, работающих на небольших скоростях (все виды ручных пил, лисий хвост и т. п.), производится для придания боковой поверхности полотна пилы плоской формы. Рихтовка пил, работающих на повышенных и больших скоростях (пилы рамные, ленточные и круглые), должна предусматривать такую форму пильного полотна, при к-рой было бы обеспечено натяжение пильного полотна у основания зубьев пилы, а также плоская форма полотна, получаемая от натяжений полотна пилы при установке пилы и в процессе ее работы.

Все способы рихтовки пил, работающих на больших и повышенных скоростях, сводятся к некоторому удлинению срединной части полотна пилы. Поверка формы отрихтованного полотна определяется по просвету между рихтовальной линейкой, приложенной к полотну пилы в направлении ее диаметра или ширины, и полотном пилы при одновременном небольшом изгибе полотна вдоль направления линейки. Величина просвета определяет степень рихтовки.

Заточка ленточных и рамных пил

Рихтовка ленточных и рамных пил в основном производится специальными вальцовочными станочками с частичным применением наковальни, рихтовальной плиты и рихтовальных молотков (в месте спайки ленточных пил при перекосах полотна и т. д.).

Круглые пилы

Круглые пилы рихтуются на наковальне при помощи молотков. Рабочая поверхность наковальни должна быть шаровой формы. Рихтовальная плита должна быть плоской. Процесс рихтовки при помощи молотков как правило должен производиться с прокладкой между рабочей поверхностью наковальни и пильным полотном картона 0,5—1,0 м толщины. Сила удара молотка должна исходить только от веса молотка и регулироваться исключительно высотой подъема молотка над полотном пилы. При недостаточной интенсивности удара молотка следует последний сменить молотком большего веса.

Влияние движущихся с большой скоростью масс инструмента

Уменьшение вредного влияния движущихся с большой скоростью масс инструмента осуществляется:

  • изготовлением инструмента облегченных конструкций; точностью установки инструмента (в пилах — конически зажимные шайбы, во фрезах — специальные патроны);
  • балансировкой инструмента — всей ножевой головки и отдельных резцов (балансировка может быть статической и динамической);
  • ремонтом инструмента — операциями по приведению в рабочее состояние инструмента, потерпевшего в процессе эксплуатации аварию.

Аварии инструмента

Аварии инструмента — явления, которые приводят инструмент к состоянию полной или частичной негодности к дальнейшей работе (помимо явлений затупления инструмента).

  • а) корпус инструмента: поломки и обрывы — наиболее тяжелый вид аварий — в некоторых случаях ремонтируются сваркой, например сверла, рамные пилы, или паянием, например ленточные пилы; деформации корпуса (вытяжки, изгибы) исправляются рихтовкой инструмента; появление трещин усталости материала на корпусе инструмента ремонтируется просверливанием в конце трещины отверстия, сваркой или паянием;
  • б) резцы: обломы резцов — трудно исправимый дефект; изгибы резцов исправляются изгибом в обратном направлении (разводкой, молотком и специальной наковальней); выкрошки лезвия устраняются стачиванием запасной части инструмента до исчезновения выкрошки.

Элементы для закрепления (обрыв прижимных болтов у ножовых валов, повреждения или срез болтов приклепанных планок у рамных пил и др.) ремонтируются сменой поврежденных деталей.

Чтоб работалось легко и складно: заточка инструмента

Многие строительные операции требуют применения ручного или механического инструмента, для которого необходима периодическая заточка. В первую очередь это касается режущих видов «помощников», где от предельной остроты резца зависит качественное исполнение работы мастером.

Заточка инструмента обязывает самоделкина знать технику исполнения для каждого отдельного вида инвентаря и иметь свой минимальный набор точильных приспособлений. Величина «боевого» комплекта варьируется в зависимости от типа «снаряжения», которым постоянно пользуются в работе и для которого необходимо такое периодическое «обновление».

Технология заточки инструмента

Существует два способа «обновления» резцов режущего инструмента׃

  1. Абразивный
  2. Безабразивный

В первом случае резцы обрабатываются с помощью точильного инструмента только механическим способом, а во втором случае процесс заточки происходит под средством электрического и химико-механического «контакта» с обязательной чистовой доводкой инструмента.

Мы остановимся подробнее на самом популярном абразивном методе, широко применяемом самоделкинами. Но, прежде чем приступить непосредственно к описанию технологии заточки инструмента, остановимся на материалах, используемых для изготовления резцов.

Из каких материалов изготовляют режущий инструмент?

К режущей части инструмента предъявляется ряд обязательных требований׃

  • Твердость и прочность
  • Стойкость к стиранию
  • «Иммунитет» к тепловым нагрузкам
  • Технологические возможности к «трансформации»

Помимо этого набора не последнюю роль играет стоимость используемого в работе материала, так как она является основополагающим фактором при ценообразовании товара на рынке.

Для того чтобы заточка инструмента режущего прошла успешно, следует точно знать «начинку» своего инвентаря. Вариантов исполнения несколько׃

1. Инструментальная сталь

Это самый популярный и доступный материал для изготовления резцов режущих инструментов. В зависимости от сферы использования инвентаря, применяют определенный «рецепт» стали׃

  • Для инструментов, работающих на невысоких скоростях и в спектре температур до 220-250 0 С, используют углеродистую сталь У13а, У10а, У8а, У7а и т.п. Материал обладает высокой твердостью (НRС 64), но закаливается на небольшую глубину. Чтобы улучшить его технические характеристики, стартовую температуру для процедуры «усиления» берут относительно невысокой (120 0-130 0 С), чтобы уменьшить напряжение внутри стали из-за ее быстрой кристаллизации.
  • Никелированная углеродная сталь, благодаря дополнительному компоненту (никелю), стает относительно пластичной и вязкой, что позволяет добиться более глубокой закалки материала. Определить наличие этой «добавки» в составе металла можно по маркировке, где присутствует латинская буква Н.
  • Марганцевая углеродная сталь, благодаря вводу дополнительного компонента, стает более плотной и упругой, так же увеличивая внутреннюю границу закаливания материала. Обозначение в маркировке – Г.
  • Хромированная сталь приобретает дополнительную прочность и устойчивость к коррозии, благодаря появлению в качественном составе карбидов. Принятая маркировка – Х.
  • Вольфрамовая сталь стойка к высоким температурам и обладает повышенной твердостью. Обозначается в «коде» маркировки буквой В.
  • Молибденовая сталь незаменима для конструкций, поддающихся повышенным нагрузкам. «Добавка» увеличивает глубину прокалки материала, при этом добавляя ему пластичности и вязкости, что значительно уменьшает его отпускную хрупкость. Обозначается буквой М.
  • Ванадиевая сталь отлично держит удар из-за своей мелкозернистой структуры, но в тоже время плохо поддается шлифовке. Обозначается буквой Ф.
  • Кремниевая сталь обладает равномерным распределением в своей структуре карбидов, что повышает тепловой порог материала и глубину его прокалки. В маркировке обозначается буквой С.
Читайте также:
Как украсить дом на новый год 2020 своими руками

2. Твердые сплавы

Эта группа материалов специального назначения, так как используется для особо жестких условий эксплуатации. Более 20-ти видов твердых сплавов применяют для изготовления резцов металлообрабатывающих станков разной мощности. Им «по плечу» справиться с различными сплавами стали и выдержать интенсивный температурный режим (950 0 – 1150 0 С – в зависимости от вида), благодаря качественному составу материала׃ сплавы карбидов тугоплавких металлов в сочетании с кобальтом.

Различают три группы твердых сплавов׃

  • Однокарбидные – на основе вольфрама (маркировка ВК)
  • Двухкарбидные – на основе титана (маркировка ТК)
  • Трехкарбидные – на основе титана и тантала (маркировка ТТК)

Первая группа материалов – самая прочная, вторая – самая износостойкая, а третий вариант представляет собой оптимальное соотношение этих двух полезных характеристик.

Есть еще ряд новейших разработок в этой отрасли (ОМ, ТМ и др.), но описанные виды являются наиболее часто используемыми материалами при производстве фрез и резцов для заводских металлообрабатывающих станков.

3. Минералокерамика

Данная группа материалов – это результат новейших разработок ученных, где качественный состав сплавов относительно проще предыдущей группы в плане дефицита компонентов, но сохраняет все свои полезные износоустойчивые характеристики. Самым прогрессивным представителем минералокерамического класса является микролит, который по указанным свойствам стоит на ступеньку выше «твердочков», уступая им лишь в ударной прочности. Допустимый температурный режим материала солидный – до 1200 0 С. Чтобы избежать губительных ударных нагрузок, инструмент, оснащенный резцом из этого материала, ограждают от подобного негатива.

4. Алмаз

Самый прочный в мире камень активно используют при изготовлении режущих инструментов. Для этих целей подбирают природный алмаз (размер камня до 1 карата), алмазный порошок или синтетический аналог камня.

Материалы и инструменты для заточки инструмента

Чтобы выполнить заточку резцов режущих инструментов, необходимы материалы, обладающие не меньшими уникальными техническими характеристиками, нежели их «оппоненты». Они должны на равных бороться со сверхпрочными представителями группы металлов так, чтобы успешно выполнить свою миссию и не испортить полезные свойства обрабатываемой детали.

Заточка инструмента выполняется с помощью материалов, получивших название абразивные. Среди них есть как «дары» природы, так и «плоды» изобретения человека.

  • Искусственное «сырье» для абразива׃ искусственный алмаз, электрокорунд, карбид бора, карбид кремния и т.п.
  • Природное «сырье» для абразива׃ наждак, натуральный алмаз, песчаник, глинистый сланец, мелкозернистый шифер

Для желаемого эффекта поверхность абразива должна быть настолько шершавой, насколько сильно требуется взаимодействие с затачиваемым резцом. Для этого используемый материал перерабатывают в порошок нужной зернистости и под средством связки (керамической, органической, металлической и др.) получают цельный кусок точила заданного размера и формы. Это сложный технологический процесс, поскольку от слаженной совместной работы абразива и связующего зависят эксплуатационные характеристики точильного инструмента.

Что касается классификации «помощников» данной группы, то весь абразивный инвентарь подразделяется на несколько групп по таким качественным характеристикам׃

І. По методу работы точильный инструмент делится на׃

Используется для работы с «фигурными» резцами или там, где не нужна предельная точность заточки. Популярные представители группы׃ напильники, точильные камни, оселки, надфили, рашпили и др.

Это автоматизированные машины разного размера, мощности и набора функций. Классическим представителем является электроточило, которое оснащено одним или двумя шлифовальными кругами разного класса.

В виду низкой производительности и неточности ручных точил, они все реже применяются для заточки режущего инвентаря, оставляя за собой узкий спектр из бытового деревообрабатывающего столярного инструмента.

ІІ. По степени воздействия на рабочую деталь точильный инструмент делится на׃

  • Мягкий
  • Средний
  • Твердый

Каждая из этих категорий в свою очередь разбивается на несколько уровней интенсивности׃ очень, средне, весьма, сверх. Различить предназначение того или иного абразива можно по маркировке на нем (буквы – М, С, Т и цифры – 1,2,3). В работе мастер использует сразу несколько образцов для первичной, а затем финишной обработки детали.

ІІІ. По своей «работоспособности» точильный инструмент делится на׃

  • Профессиональный
  • Бытовой

В отличие от бытового точила, почти все профессиональные абразивные инструменты работают в автоматическом или полуавтоматическом режиме и предназначены для жесткой эксплуатации, поскольку для их производства использованы более «крепкие» расходные материалы.

IV. По габаритам и маневренности, точильный инструмент делиться на׃

  • Стационарный
  • Переносной

Здесь все предельно ясно. Переносные инструменты преимущественно бытового предназначения, а стационарные станки в своей работе используют профессионалы.

Три принципа правильной работы с точильным инструментом

Итак, первое правило гласит׃

Читайте также:
Как починить пистолет для монтажной пены

№ 1. При заточке инструмента нужно обеспечить охлаждение резца

Металл при трении очень быстро нагревается, что негативно отображается на его выходных технических характеристиках. Это должен помнить каждый новичок в точильном деле. Чтобы решить эту проблему, точило периодически смачивают водой, а в больших станках, где температуры более «экстремальные» – маслом. Это позволит избежать перегрева рабочих поверхностей и продлить «жизнь» вашего инструмента.

Второе правило сформулируем так׃

№ 2. При заточке резец должен всей поверхностью соприкасаться с точилом

Речь идет о «полном» контакте резца с точильным камнем. Перекосы ведут к неминуемому повреждению затачиваемой детали, так как на ней появляются бугры, препятствующие дальнейшей нормальной работе с инструментом.

Последнее важное замечание касается угла заточки резца. Для каждого вида инструмента этот показатель свой. Например, стамеска – 18 – 20, струги – 20, ножницы – 60, топор столярный – 40.

Поэтому, третье правило звучит так׃

№ 3. Для каждого инструмента сохраняйте его «родной» угол заточки резца

Как же точно узнать этот параметр? Обычно угол заточки профессионального инструмента указан в его паспорте, а данные для бытовых популярных приспособлений занесены в профильные справочники строителя.

Другой нюанс – выставить нужный градус. В автоматических точилах с этим проще, ведь в там имеется вмонтированный угломер.

При заточке своего бытового инструмента вы будете лишены возможности определить этот угол с предельной точностью, но, по крайней мере, сможете на глаз приблизиться к истине. Главное, сохранить одинаковый наклон резца инструмента до окончания «профилактической» процедуры.

Заточка деревообрабатывающего инструмента

Для работы с деревом важна острота резцов столярных и плотницких принадлежностей. Заточка деревообрабатывающего инструмента требует наличия в арсенале мастера как ручных, так и автоматических точильных принадлежностей. Все режущие приспособления по дереву «обновляются» с помощью точильных кругов, камней, напильников и оселков.

Рассмотрим несколько вариантов работы с самыми популярными столярными инструментами

Заточка столярного инструмента № 1׃ пила

Сложность данной процедуры заключается в миниатюрности и многочисленности резцов инструмента. Поступает пила в продажу не достаточно подточенной (чаще вообще тупой), но это еще не все. Пилящий инструмент еще следует развести׃ отогнуть зубцы инструмента через один в противоположные оси стороны. Для этого используют специальное приспособление – разводку или же обходятся простыми подручными инструментами (клещи).

Перед началом заточки пилу следует полностью «обездвижить»׃ для этого инструмент фиксируют в тисках, предварительно заключив его в деревянные «объятия» досками во избежание получения «травм». Для заточки используют трехгранный (или ромбовидный) напильник, а саму процедуру выполняют двумя способами׃

  • Прямая заточка – применяется для продольных пил. Напильник располагают перпендикулярно полотну пилы и выполняют поступательные движения в оба направления.
  • Косая заточка – применяется для поперечных пил. Напильник повернут на 50 0 – 80 0 к полотну пилы и выполняет свою функцию только в одном направлении.

Заточка столярного ножа

Классические инструменты для заточки ножей – точильный камень и оселок, которые используются скорее для поддержания его «рабочей» формы. Если инвентарь сильно изношен (очень тупой, появились выщерблины), то с его заточкой справится лишь профессионал.

Любой нож состоит из фаски, лезвия и граней (передней и задней). Угол между передней гранью и фаской называют углом заточки. Чем он острее, тем легче работать мастеру-заточнику. Для столярных работ этот показатель равен 30 0.
Для обработки потребуется несколько видов абразивов. Первый «черновой» инструмент для заточки ножей – мелкозернистый точильный камень, зафиксированный колодкой, с помощью которого на поверхности фаски появляется четко выраженная заусеница, которая в процессе работы удаляется. Весь процесс проходит в такой последовательности׃

  • К смоченному водой бруску прижимают нож всей фаской и поступательными движениями добиваются появления «дефекта»
  • Нож переворачивают и полностью прижимают к бруску передней гранью, шлифуют до «перехода» заусеницы на фаску
  • Нож снова переворачивают и прижимают фаской к бруску. Шлифуют поверхность до перехода заусеницы на переднюю грань ножа.
  • Нож переворачивают и повторяют весь процесс до тех пора, пока «дефект» не исчезнет с поверхности фаски.
  • Нож правят на смоченном водой оселке круговыми движениями по фаске и передней грани инструмента

Инструмент для заточки сверл по дереву тот же, что и для ножа (точильный брусок и оселок). А вот если геометрия поверхности не позволяет ими воспользоваться, то в ход идут напильники разной формы.

Но, если сверла сделаны из твердоплавких материалов или снабжены алмазными пайками, то инструменты для заточки принципиально иные.

Заточка алмазного, твердосплавного и металлорежущего инструмента

Даже те инструменты, резцы которых сделаны из сверхпрочного материала, нуждаются в периодической «медицинской помощи». Сложность этого процесса заключается в твердом «характере» образцов, сломать который не так уж просто, поэтому все работы выполняются исключительно в условиях хорошо оборудованных профильных цехов.

Заточка алмазного инструмента проходит на специальных станках, но перед этим специалист оценивает уровень повреждения образца. Просчитывается оптимальная глубина снятия верхнего покрытия пайки для возвращения ей первоначальных режущих характеристик. Это очень важный момент перед самой заточкой алмазного инструмента, так как его дороговизна накладывает условия предельной экономии к расходу дорогого материала.

После диагностики станок настраивают на нужную «волну» и машина с предельной точностью обрабатывает деталь, снимая только поврежденный слой алмазного покрытия.

Заточка металлорежущего инструмента

Бытовой инвентарь можно обновить описанным выше ручным способом, только следует использовать более «мощный» брусок из электрокорунда. Все чаще в мастерской самоделкина можно встретить электроточило, оснащенное одним или двумя абразивными дисками, что значительно упрощает рабочий процесс.

Для заточки профессионального металлорежущего инструмента используют только автоматические точильные станки, где можно подкорректировать резцы разной формы и размера.

Заточка твердосплавного инструмента

Твердые сплавы особенно чувствительны к ударной «агрессии», поэтому все точильные станки для резцов из данных материалов предусматривают максимальную защиту от шатания рабочего шлифовального диска. «Микротравмы» выводят из строя дорогостоящий инвентарь, поскольку резец покрывается «невидимыми» трещинами (рассмотреть можно под микроскопом), препятствующими его нормальной эксплуатации.

Читайте также:
Кухня своими руками из дерева: как сделать деревянную кухню из фанеры, самодельная кухня из досок,

Для заточки твердосплавного инструмента используют абразивные круги из синтетического алмаза или карборунда.

Заточка и правка инструмента

Заточка и правка инструмента

Весь секрет изготовления хорошего резчицкого инструмента заключается в двух основных факторах: правильной заточке и правильно выбранном сорте стали, которая эту заточку долго сохраняет, не мнется и не крошится при работе с любой древесиной. Если сорт стали не всегда зависит от мастера, то заточка зависит только от него. Для ее правильного выполнения надо иметь некоторые знания.

Затачивание инструмента состоит из двух операций. Задача первой операции – добиться ровной плоскости стачивания (она называется фаской) без заоваливания ее на самой кромке и без пережога стали. При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух ее сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия.

Другая задача первой операции – поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти) при жале лезвия, требуемым именно для данного инструмента. Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: у ножа – 7–8°, у стамесок – 15–25°, у рубанков – 37–42°. Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяется сложной формулой.

Задача второй операции – правки – добиться острого жала лезвия, сохранив угол заточки. Эта операция связана со снятием неровностей, мелких зазубрин, заусенцев, с полировкой до блеска обеих поверхностей лезвия.

Первую операцию выполняют, как правило, на механическом точиле – вращающемся абразивном круге. Если такого точила нет, можно сделать специальную абразивную насадку к ручной дрели (рис. 7, а). Дрель зажимают в тиски, а в патрон вставляют насадку или просто крупный болт, на котором закреплен точильный диск.

Заканчивают затачивание вручную на большом плоском бруске. Доводить заточку лезвия на точиле до остроты опасно, так как в этом случае трудно контролировать перегрев стали при больших оборотах круга, когда неожиданно на тонкой кромке лезвия при точении появляется цвет побежалости – признак того, что прочность стали нарушена и заточка испорчена. Такое место придется полностью срезать на том же точиле и сделать заточку заново. По этой же причине не стоит обольщаться быстротой и удобством электрического точила. Пережечь металл на нем очень легко, особенно начинающему мастеру.

Рис. 7. Оборудование для заточки и правки инструмента: а – абразивный точильный круг для ручной дрели в разрезе (1 – абразив; 2 – шайба; 3 – болт со срезанной головкой; 4 – гайка, навинченная до конца резьбы болта; 5 – вкладыш из металла или дерева; 6 – контргайка для сжатия пакета); б – водяное точило; в – заправочная доска.

Для того чтобы уменьшить объем последующей ручной работы на бруске, стараются максимально снять металл на точиле по всей фаске, кроме ее кромки. Это нетрудно сделать на точиле цилиндрической формы: оно позволяет выемкой на фаске убрать лишний металл со всей середины.

Чтобы сталь не перегрелась, инструмент периодически макают в воду и само точило также пропитывают водой. Исчезновение капелек воды на кончике лезвия или их закипание – признак того, что инструмент пора опустить в воду.

Очень удобно затачивать инструмент на водяном точиле. Классическое водяное точило устроено просто: в деревянной колоде выдолблен паз достаточного размера, чтобы в него свободно помещалась половина точильного круга (рис. 7, б). Последний насажен на ось и снабжен ручкой для приведения его во вращение. В паз заливают воду, инструмент держат левой рукой и опирают о колоду, а правой рукой вращают точило, которое во время заточки постоянно смачивается водой. Разумеется, эта простая конструкция может быть устроена и по-другому: обычное механическое точило или насадку для дрели закрепляют так, чтобы их нижняя часть постоянно находилась в ванночке с водой.

Начинающему точильщику целесообразно затачивать инструмент на точиле так, чтобы круг вращался не навстречу лезвию, а в обратную сторону или под некоторым углом к нему (в разных направлениях). Так меньше опасности при неверном движении врезаться точилом в лезвие и испортить всю работу. Правда, по правилам любой инструмент рекомендуется затачивать на точиле только при его вращении навстречу лезвию. Но это правило подходит только для специалиста или мастера, имеющего большой опыт заточки, и не для такой тонкой заточки инструмента, которая требуется для резьбы по дереву.

После первой операции лезвие кажется острым только за счет хорошего угла заточки и четко поставленных граней. На самом же деле оно иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками. Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, без блеска. Такому лезвию требуется основательная правка – полное снятие жала и формирование нового.

Для того чтобы довести до конца заточку инструмента на жестком абразивном бруске, лучше зажать брусок в тисках или закрепить на верстаке. Тогда работу можно будет вести с прижимом, двумя руками. Брусок надо периодически промывать водой с мылом с помощью щетки, так как он засаливается и забивается мелкими металлическими опилками и абразивной пылью, также следует хорошо пропитывать его водой. В процессе работы поверхность бруска удобнее протирать мокрой тряпкой. Именно при таких условиях поверхность бруска хорошо стачивает металл.

Затачивая инструмент, нужно следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, дабы сохранился угол заточки. Водить инструментом по бруску можно в любом направлении, но по мере заострения лезвия и появления на нем заусенца – тонкой блестящей полоски загибаемого металла на жале лезвия – с направлением движений при заточке следует поступать более осторожно.

Читайте также:
Как собрать шкаф-купе 3-х дверный: инструкция с

Во избежание риска врезаться в абразив лезвием инструмента лучше полностью прекратить его движение навстречу и вдоль лезвия. Предпочтительнее делать движения под углом 45° как в одну, так и в другую сторону по отношению к кромке лезвия, в направлении от него. Именно таким образом уменьшается усилие, которое загибает жало лезвия в заусенец. Подобный метод заточки подтверждается практикой опытных мастеров – например, парикмахеры подобным образом правят опасные бритвы.

Вторую операцию заточки – правку – выполняют сначала на мелкозернистом бруске или специальной заправочной доске, затем на оселке или на гладком, затертом при заточке месте заправочной доски, иногда на заправочной доске, обтянутой кожей, с применением специальной пасты.

Заправочная доска (рис. 7, в) оклеена очень мелкой наждачной бумагой. Края ее приклеены встык на одной из узких сторон доски. Одну сторону заправочной доски стоит предварительно скруглить, причем с разной кривизной вдоль кромки. На ней делают правку вогнутой пласти полукруглых стамесок.

При правке на оселке можно делать сначала круговые движения инструментом (например, стамеской), акцентируя усилия при движении от лезвия, но на заправочной доске надо сразу же остерегаться делать движения навстречу лезвию: от нажима мягкая ткань или бумага шкурки хоть незначительно, но прогибается и лезвие «атакует» наждачную поверхность под большим углом, что приводит к заоваливанию фаски, то есть к изменению угла заточки. Также по вышеописанным причинам лезвие может быть испорчено от задевания за неровности на поверхности затачивания. Например, при заточке ножа на заправочной доске навстречу лезвию случается даже, что он срезает часть наклеенной шкурки.

Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью. По мере завершения правки движения руки должны становиться все более частыми и легкими, а затачиваемые грани нужно чаще менять местами.

Финишную правку можно проводить также на брезентовом или кожаном ремне, которые пропитаны пастой ГОИ, или на правочной доске, которая, в свою очередь, пропитана алмазной или заправочной пастой. В качестве заправочной пасты можно использовать пасту ГОИ, художественную масляную краску «окись хрома» либо самостоятельно приготовленную пасту: окись хрома (80 частей) + воск или парафин (12 частей) + жир (5 частей) + керосин (3 части). Заправочную пасту втирают в кожаный или брезентовый ремень, на котором в дальнейшем будет происходить правка инструмента.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Ящик для инструмента

Ящик для инструмента Простой ящик для инструмента можно сделать из обрезков струганых досок и кусков оргалита (рис. 7). Подобный ящик небольшой глубины можно использовать для гвоздей и

Заточка

Заточка Ножи строгальных инструментов должны быть остро заточены. Существуют три вида заточки ножа в зависимости от износа фаски и затупления лезвия.Первый вид заточки применяют в тех случаях, когда нужно восстановить фаску ножа или когда лезвие имеет выкрошенные

Правка и рихтовка

Правка и рихтовка Эти две операции представляют собой правку металла, заготовок и деталей, имеющих вмятины, вспучивание, волнистость, коробление, искривление и др. Правка и рихтовка имеют одно и то же назначение, но отличаются приемами выполнения и применяемыми

Правка полосового металла

Правка полосового металла Правка полосового металла осуществляется в следующем порядке. На выпуклой стороне заготовки мелом отмечают границы изгибов. Полосу располагают на правильной плите так, чтобы она плоской поверхностью лежала на плите выпуклостью вверх,

Правка прутка

Правка прутка После проверки ровности прутка на глаз на выпуклой стороне мелом отмечают границы изгибов. Затем укладывают на плиту или наковальню пруток так, чтобы изогнутая часть находилась выпуклостью вверх. Удары наносят молотком по выпуклой части от краев изгиба к

Правка листового металла

Правка листового металла Правка листового металла является более сложной операцией, чем предыдущие. Листовой материал и вырезанные из него заготовки могут быть покороблены по краям и в середине, иметь изгибы и местные неровности в виде вмятин и выпучин различных форм.

Правка (рихтовка) закаленных деталей

Правка (рихтовка) закаленных деталей После закалки стальные детали иногда коробятся. Правка искривленных деталей называется рихтовкой.В зависимости от характера рихтовки применяют молотки с закаленным бойком или специальные рихтовальные молотки с закругленным

Правка короткого пруткового материала

Правка короткого пруткового материала Правку короткого пруткового материала выполняют на призмах, правильных плитах или простых подкладках, нанося молотком удары по выпуклым местам и искривлениям. Устранив выпуклости, добиваются прямолинейности, нанося легкие удары

Правка сварных изделий

Правка сварных изделий Правка сварных изделий имеет свои особенности. Сварные изделия, имеющие внутренние напряжения около шва, подвергают проковке. Холодную правку (рихтовку) сварных соединений с небольшими короблениями выполняют вручную с помощью деревянных и

3.15. Защита инструмента от сырости

3.15. Защита инструмента от сырости На этот счет существуют несколько проверенных способов (сохранения инструментов и других полезных вещей – как от криминальных элементов, так и от естественных погодных воздействий – сырости).Способ первыйНаиболее ценные и

Заточка ножей

Заточка ножей Строгие требования предъявляются и к заточке ножа. Затачивать его нужно с обеих сторон, держа всей плоскостью на бруске, но делая, однако, упор на лезвие. И лишь при последующей подправке на оселке или заправочной доске можно позволить небольшой, на 0,5–1 мм,

Заточка прямых стамесок

Заточка прямых стамесок Затачивание прямых стамесок производят на оселке, водяном точиле или точильном круге с периодическим охлаждением в воде. Для начала на точило устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия. Упор и площадку

ЗАТОЧКА И УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

ЗАТОЧКА И УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА Инструмент столяра и плотника должен быть подготовлен к работе, то есть грамотно заточен и правильно установлен.Для заточки режущего инструмента используют напильники, шлифовальные круги и оселки.Для качественного пропила

Читайте также:
Как резать углы потолочного плинтуса и напольного правильно? Чем запилить пластиковый плинтус и деревянный, фото

Стеклообои – отличное решение для тех, кто не боится стереотипов!

Разве вы могли подумать о том, что обои можно изготавливать из стекла? И не просто как необычное и вычурное покрытие для стен, а как практичный и красивый материал, который в скором будущем станет наиболее востребованным товаром среди своих собратьев. Что кроется за этим «хрупким и прозрачным» названием?

Стеклообоями оформлены рестораны Германии, они красуются на стенах гамбургского Конгресс-центра, Института Макса Планка в Дортмунде, украшают интерьер офисов в Хьюстоне, Британский музей в Лондоне и многие другие солидные заведения. Если для покрытия стен выбран этот материал, значит, он того стоит.

Что же представляют собой стеклообои? Главным в этом названии является слово «обои», а стекло выступает в другом, непривычном для нас значении. Изготавливают их из стекловолокна.

Как делают стеклообои?

Вначале из обычного стекла создают заготовки в виде стеклянных кубиков. Потом их плавят до температуры 1200 градусов и тянут тонкие нити. Вот из этих нитей и ткут полотно. Сам процесс напоминает работу на ткацком станке.

В результате получается стеклоткань, мягкая на ощупь и ничем не напоминающая острый и бьющийся материал, каким мы привыкли представлять стекло.

Готовую стеклоткань пропитывают специальными добавками на основе крахмала. Природные добавки гарантируют экологическую чистоту производимого материала.

Процесс пропитки – это очень важный этап при изготовлении стеклообоев, и от него зависит качество конечного продукта. Некоторые фирменные производители строго охраняют свои рецепты для пропитки материала.

Плюсы и минусы стеклообоев

Обои из стекловолокна представляют для нас совершенно новый материал, в достоинствах и недостатках которого разобрались далеко не все. Одни уверяют, что на данный момент это самое лучшее покрытие в Европе.

Другие считают, что стеклообои вредны. Чтобы немного прояснить картину, попробуем сопоставить все плюсы и минусы этого настенного покрытия.

Преимущества стеклообоев
  • Из всех настенных покрытий это самый прочный материал. Стеклообои не царапаются и не рвутся. Они гораздо прочнее виниловых обоев.
  • Данный вид покрытия имеет петельную структуру, как в шерстяных вязаных изделиях. Это способствует движению водяных паров и улучшает микроклимат в помещении.
  • Покрытие из стекловолокна экологически чистое и безвредное для здоровья, как и оконное стекло. В нем нет подходящей питательной среды для развития микроорганизмов и других паразитов, поэтому под обоями не размножается грибок или плесень.

  • Они спокойно переносят механические воздействия и устойчивы к ежедневным прикосновениям руками, мебелью, одеждой. В случаях повреждения покрытия на стене или при наклеивании, можно заменить кусок обоев – горизонтальные стыки совершенно не заметны.
  • Стеклообои не поддаются горению и не выделяют токсичных веществ под воздействием огня. Гарантию негорючести обеспечивают европейские сертификаты качества.
  • Устойчивы к воде. Их можно мыть щеткой, используя моющие средства. Они не пострадают даже в случае затопления соседом сверху.
  • Оригинальность в интерьере. Данный отделочный материал открывает большую свободу выбора для дизайнерских фантазий – обои из стекловолокна можно красить с любой цвет и сочетать различные фактуры.
  • Долговечность. Такие обои прослужат около 30 лет.
Недостатки обоев из стекловолокна
  • Это покрытие для стен не пластично, поэтому поверхность должна быть исключительно ровной. В противном случае обои потрескаются.
  • После оклеивания снимать их очень трудно – придется долго отскребать от стены.
  • Стеклообои – это покрытие под покраску. А для окрашивания требуется очень много краски, поскольку пористый материал быстро ее впитывает.
  • Избыток клея и краски может способствовать отставанию обоев от стен под их тяжестью.

  • Если краска подобрана неправильно, пятна с обоев будут плохо смываться.
  • После нескольких слоев краски теряется слабо выраженная фактура обоев.
  • Высокая цена. Хотя если учитывать сложную технологию производства, стоимость обоев вполне обоснована.
Область применения стеклообоев

Обои из стекловолокна можно наклеивать везде, где есть стены: в домах и квартирах, супермаркетах и ресторанах, офисах и клубах, детских садах и больницах.

Они уместны на кухне, в ванной комнате, детской или гостиной. Клеят их на любые поверхности: кирпич, бетон, ДВП, дерево, гипсокартон и т.д. Многие используют стеклообои для оформления мебели, дверей и окон.

Виды стеклообоев

По своей фактуре они бывают:

  • гладкими
  • рельефными

К гладким обоям относятся стеклохолст и паутинка. Их используют для укрепления поверхности стен и для скрытия микротрещин, возникающих в новых постройках при усадке. Гладкие стеклообои создают идеально гладкую и ровную поверхность под покраску.

Рельефные стеклообои используют в качестве материала для проведения окончательной отделки поверхности, благодаря своей большей плотности.

Особенности наклеивания стеклообоев под покраску

Технология поклейки обоев из стекловолокна не представляет собой ничего сложного. Однако несколько простых правил все же нужно знать.

  • На первый взгляд стеклообои кажутся совершенно одинаковыми с одной и другой стороны. Но несмотря на это, можно определить лицевую и изнаночную стороны. Согласно стандарту, все обои сматываются внутрь лицевой стороной. На покрытиях некоторых производителей имеется специальная полоса серого или голубого цвета – именно она обозначает изнаночную сторону.
  • Для поклейки стеклообоев используют специальный клей для тяжелых видов обоев. Основу клея составляет модифицированный крахмал, который используют и в пропитке стеклообоев. Наносят клей не на само полотно, а на стену. В случаях, когда поверхность сильно впитывающая, клей следует разбавлять водой.

  • Нарезают обои ножницами или малярным ножом. Эту работу проводят в одежде с длинным рукавом и обязательно в перчатках, поскольку стеклотканевое полотно при нарезке крошится, и его частицы могут вызвать раздражение кожи. При нарезании полотен делают небольшой припуск (до 10 см), чтобы можно было совмещать рисунок.
  • Стеклообои клеят встык, стараясь аккуратно и плотно стыковать швы, правильно совмещая рисунок – тогда фактура оклеенной поверхности получится однородной.
Читайте также:
Подбор сайдинга по цвету крыши: основные характеристики
Порядок проведения работы

1. Первым делом готовят поверхность – удаляют со стен краску, старые обои, шпаклевку. Неровные стены следует выровнять универсальной шпаклевкой, а когда они высохнут, ошкурить и вычистить от пыли.

Поскольку стеклообои обладают функцией дополнительного армирования, маленькие трещины и впадины можно оставить, а пористую поверхность желательно прогрунтовать слабым раствором грунтовки.

2. Подготовьте все необходимое:

  • кисть;
  • клей;
  • шпатель;
  • грунтовку;
  • валик;
  • нож;
  • тряпку.

3. Готовим клей для стекловолокна, соблюдая правильное соотношение воды и сухого вещества, которое указано на упаковке.

4. Равномерно наносим клей на сухую и чистую поверхность стены, причем, только на тот участок, куда будет приклеена одна полоса обоев. Клеим полотна встык с небольшим припуском – после высыхания его можно осторожно срезать. При наклеивании стеклообоев без рисунка припуск можно не делать.

5. Полотно должно распределиться по стене без излишков воздуха и клея – поэтому пройдемся по нему резиновым валиком или пластмассовым шпателем. Чистой тряпочкой обработаем стыки обоев.

6. Когда будут оклеены все стены, до полного высыхания следует подождать одни сутки. Чтобы работа ваша не прошла даром, постарайтесь не допустить сквозняков.

Покраска стеклообоев

Прежде чем красить стеклообои, нужно дождаться, пока окончательно высохнет клей. Красят их вододисперсионной или водоэмульсионной краской.

Перед покраской обои обязательно грунтуют разбавленным раствором клея. Если этого не сделать, краски уйдет очень много, поскольку стеклополотно активно впитывает краску. Красят обои в два слоя, выдержав интервал в 12 часов.

Для помещений, в которых стены быстро пачкаются, лучше использовать акриловые краски – они устойчивы к истираниям и частому мытью.

Вывод

Такой удобный материал, как стеклообои, в ближайшем будущем может вытеснить своих бумажных собратьев. Это удивительное покрытие позволяет создавать необыкновенные интерьеры.

Особенно интересно смотрятся обои, декорированные посредством трафаретной техники. Не обязательно разрисовывать все стены. Достаточно декорировать всего одну. Например, в детской комнате можно изобразить лесную поляну со зверятами, а в гостиной запечатлеть стаю диковинных птиц. Проявляйте фантазию и удивляйте своих близких!

Видео: Рекомендации по работе со стеклообоями

Линкруст в интерьере – элегантный дизайн и долговечность!

Жидкие обои – современное покрытие нового поколения

Стеклообои – выбор и работа с ними. Советы бывалых

Если традиционные бумажные обои известны с древности, а первые рулоны виниловых появились в послевоенные годы, то стеклянные обои несколько моложе и широкое распространение получили в шестидесятых годах прошлого века. Они не настолько популярны, как другие разновидности отделки этого сегмента, но постепенно завоевывают признание и своего потребителя. Что такое обои, которые называются рогожка и чем этот материал отличается от холста, как он используется и почему в некоторых ситуациях предпочтительнее остальных, ответим вместе с пользователями FORUMHOUSE, уже познакомившимися со стеклообоями.

Что такое стеклотканевые обои – сырьевая база, способ производства, разновидности

Сырьем для этого вида настенного покрытия служат стеклянные кубики, расплавляемые в печи при температуре свыше тысячи градусов, в результате чего получаются волокна различной толщины – основа, из которой впоследствии соткут или сформируют полотно. В составе самих кубиков – характерные для стекла компоненты: кварцевый песок, известь, доломит и сода, безвредные для человека. Этим обусловлена экологичность стеклянных обоев – они не выделяют в воздух вредных веществ, так как не имеют их в составе. Производственный цикл не предполагает колерование волокна, поэтому все стеклообои выпускаются белыми, под последующую окраску.

Чтобы придать стеклополотну нужные эксплуатационные характеристики, его пропитывают специальным составом на базе крахмала, у каждого крупного производителя – свой, уникальный, запатентованный рецепт.

Существует две основные разновидности стеклообоев:

  • Декоративные – полотно ткут, закладывая различную фактуру и узоры, получается выраженный рельеф, который при окрашивании даже в несколько слоев хорошо просматривается. Декоративная разновидность отличается высокой плотностью – от 100 г/м² и большим разнообразием поверхностей, и называется рогожкой.

  • Армирующие – стеклохолст, представляющий собой прессованные стеклянные волокна. В отличие от тканого материала, у полотна отсутствует рисунок и практически незаметен рельеф: нити расположены хаотично, по виду напоминают паутину, за что обои обычно так и называют – паутинка. Плотность паутинки ниже, чем у декоративного полотна – в пределах от 25 до 50 г/м², но за счет способа изготовления она максимально прочная, поэтому используется, в основном, как базовый защитный слой, предупреждающий появление на поверхности стен или потолка трещин. Если рогожка имеет четкий рельеф, то тонкая паутинка дает мраморный эффект – идеально гладкую поверхность. Поэтому применяют стеклохолст и для финишной отделки стен, после наклейки окрашивая в желаемый цвет.

Достоинства материала

У стеклянных обоев настолько впечатляющие характеристики, что это позволяет им успешно конкурировать с бумажными и флизелиновыми собратьями.

И расплавляемое в процессе производства стекло, и пропитка – из натуральных, экологически чистых веществ. Стеклотканевые обои не вызывают аллергии, с ними вы не узнаете, что такое пылевые клещи, грибки или плесень, так как волокно идеально гладкое и нет питательной среды. Для людей, имеющих проблемы с дыхательной системой или склонность к аллергическим реакциям, стеклообои станут оптимальной отделкой. Они разрешены к использованию во всех жилых помещениях, в том числе, и детских комнатах, в странах Европы ими оклеивают стены детских домов, больниц, государственных учреждений и центров досуга.

Несмотря на свое стеклянное происхождение, стекловолоконное полотно способно пропускать воздух, будучи сплетенным или сформованным из отдельных волокон, оно паропроницаемо и не закупоривает стены, как синтетические аналоги. Чтобы сохранить такое свойство, для стеклотканевых обоев нужно и краску подбирать с подобными необходимыми параметрами.

Еще одно достоинство – огнестойкость, стекловолоконное покрытие не поддерживает горение и даже при плавлении не выделяет в воздух отравы. Не менее полезное качество – устойчивость к воде: поверхность можно мыть, и даже если на нее попадет большое количество жидкости, соседи зальют или по неосторожности емкость вблизи опрокинется, никакого урона, все останется ровным и красивым. Стеклообои хорошо себя чувствуют во влажных помещениях – ими оклеивают ванные комнаты, помещения крытых бассейнов. Так собирается поступить Fokys из Москвы.

Читайте также:
Лебедка ручная рычажная, лебедка барабанная

Небольшая ванная комната в деревянной каркасной кухне. После снятия старой окрашенной клеёнки обнаружилось, что две стены и потолок обшиты стародавней «сухой штукатуркой» – что-то типа современного гипсокартона. Так как материал сух и не прогнил, решено клеить на него стеклообои, как и на стены, которые будут сделаны из ГВЛ, а затем их покрасить.

Входит в ряд нужных достоинств и преимуществ стекловолоконного материала и прочность покрытия – оно устойчиво к механическому воздействию, его даже специально сложно повредить. Когда в доме маленькие дети, любящие экспериментировать с острыми предметами, или домашние животные, неравнодушные к стенам, стеклообои помогут сохранить достойный внешний вид на долгое время без необходимости регулярного ремонта.

Недостатки

Некоторые считают, что недостатком стеклотканевых обоев является такое свойство, как ограниченность фактур – при обилии рельефов, они сводятся к нескольким типичным категориям: ромбы, елочка, шахматка и подобные. Однако, проявив фантазию, этот недостаток можно нейтрализовать – если прокатать ворсистым валиком основной тон, чтобы заполнились поры, а после пройтись гладким, с контрастным цветом, получится оригинальный декор. Даже если в комнатах будут поклеены одинаковые фактуры, такой способ покраски позволит полностью изменить вид стен.

Также вызывает отрицательные эмоции сложный демонтаж стеклоткани – оторвать обои от стены можно, только приложив серьезные физические усилия и при помощи острого инструмента. Полотном они от стены не отойдут ни при каком раскладе, хоть какие средства применяй: хоть водой поливай, хоть грунтовкой смачивай. Если для кого-то это недостаток, то для многих как раз достоинство – при длительном сроке службы обои и должны держаться как можно крепче, а не отходить при малейшей усадке или повышенной влажности в комнате. Вот и форумчанин v. pchelin из Черноголовки доволен своим выбором. Вот его комментарий:

Использовал в квартире примерно 6 лет назад, одного обойного рулона немного не хватало, взял два, остаток долго валялся. Когда дошла очередь до покраски стен на даче, использовал остаток обоев – они позволили скрыть дефекты штукатурки (тут я начинающий). За счёт ширины стыков практически не видно, и фактура стен, не знаю, как правильно сказать, однообразная, ровная. После покраски выглядит, как идеально прошпаклеванный гипсокартон. Вот для чего нужны стеклообои!

Как выбрать

Чтобы получить долговечное и красивое покрытие с приятной структурой, а не зуд и чесотку после контакта с материалом, перед покупкой следует обратить внимание на три основных параметра:

  • Состав – оптимальное количественное соотношение стекловолокна и пропитки в полотне – 70 к 30%.
  • Рельеф – чем он выраженнее, тем сильнее будет заметен на стене, даже после многократной окраски. Если цель – получить фактурную поверхность, стоит выбирать рельефные обои, но учтите: они впитают больше красителя, чем паутинка.
  • Плетение – основной показатель качества, хорошим стеклотканевым обоям присуще такое качество, как однородность. Обои выглядят однородными, без выбивающихся волокон, узор аккуратный, поверхность ровная. Стоит помнить, что при разворачивании полотно не должно осыпаться и раскрашиваться.

Подготовка и оклеивание

Стеклотканевые обои можно приклеивать на любое основание, такое как бетон, штукатурка, дерево, ГКЛ, ГВЛ и другие. Процесс подготовки стен стандартный – стеклообои скрывают мелкие дефекты и незначительные перепады плоскости, добиваться идеально гладкой и ровной поверхности несколькими слоями шпаклевки необязательно, достаточно заделать крупные трещины. А вот нанесение грунтовки глубокого проникновения – необходимо.

Учитывая состав волокна, плотность и вес, нельзя использовать обычный клей для бумажных обоев, он просто не выдержит нагрузки. Существуют специальные составы, обычно они выпускаются тем же производителем, поэтому проще всего купить сразу систему, а не компоненты по отдельности, как и советует Evgeniy733.

Плотная фактура стеклообоев значительно тяжелее по своему весу, чем простой лист из бумаги. Соответственно, клей для бумажных обоев просто не рассчитан на такой вес и держать стеклообои не будет. Про выбор конкретного клея, наверное, не буду, в принципе не должно возникнуть проблем, обычно фирмы-производители предлагают свой клей, можно комплектом и взять. Как его правильно подготавливать, также в инструкции есть – все просто.

Выпускаются и готовые к поклейке полотна – они уже содержат слой клея, который просто смачивается водой. При работе с обычным стеклополотном клей наносится только на стену, слой должен быть обильным и не выходить за границы отреза, удобнее всего наносить валиком. Клеятся обои встык, как и у других достаточно плотных материалов, при оклеивании внахлест получаются визуально отличимые переходы, ухудшающие декоративность. Разглаживают полотно резиновым валиком, специальный пластиковый скребок выручит в углах и местах со сложной геометрией. Чтобы не перепутать лицевую и изнаночную сторону, многие производители используют цветную маркировку – с такими обоями работать проще.

Выбор краски зависит от предпочтений владельцев и финансовых возможностей. Расход при окрашивании стеклополотна значительно выше нормативного за счет сильного поглощения. Чтобы сократить его, поверхность обоев после высыхания обрабатывают грунтовкой или клеем, разведенным до жидкой консистенции. Окраска проводится в два подхода, с интервалом в 12 часов.

В статье о декоративных покрытиях можно узнать массу полезного о других, не менее интересных способах декорирования поверхности. Материал о гибком камне стоит изучить всем, кто хочет оригинально оформить свое жилище. Посмотрев видео об избе из лафета в квартире, можно научиться объединять противоположности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: