Замена передних колодок на Ниссан Кашкай: фото,полная инструкция

Замена передних колодок на Ниссан Кашкай

Тормозные колодки – один из основных элементов всей системы, обеспечивающей эффективную остановку транспортного средства. Именно они вступают в контакт с тормозным диском, за счет трения снижают скорость автомобиля, благодаря чему достигается безопасность движения. С течением времени колодки изнашиваются, теряют эффективность и начинают требовать замены. Это касается всех машин, в том числе и самых технологичных, к числу которых относится Ниссан Кашкай.

Необходимый инструмент:

Шлицевая отвертка (желательно толстая)
Ключ или головка на «14»
Шприц
Wd-40
Струбцина или раздвижные пассатижи.

Как выбрать колодки на Ниссан Кашкай:

Когда нужна замена?

Менять колодки на колесах переднего ряда Nissan Qashqai нужно в следующих случаях:

Обрывается накладка, обеспечивающая необходимый коэффициент трения. Происходит это непосредственно в процессе езды. Хорошо, если обрыв приводит просто к тому, что колесо немного заедает. В худшем случае оно может заклинить полностью, из-за чего теряется контроль над автомобилем.
Истончение фрикционной накладки. Естественный процесс. Менять нужно по достижении отметки в 2 миллиметра. Тщательно следить за этим не нужно, критичный износ даст о себе знать характерным скрипом.
Механические повреждения колодок, ослабление конструкции, появление сколов и других дефектов на металлической основе.
Попадание больших количеств масла или других технических жидкостей, снижающих коэффициент трения, на рабочую плоскость колодки.

ПРИМЕЧАНИЕ.
На внутренних колодках передних тормозов установлены индикаторы износа.
При достижении минимально допустимой толщины накладок во время торможения
индикатор износа соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий
о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

Важно помнить, что элементы меняются сразу на обоих колесах, только такой подход обеспечивает равенство тормозного усилия, пренебрежение данным правилом негативно сказывается на безопасности движения. Второй нюанс – именно колодки переднего ряда обеспечивают максимум от общего тормозного усилия, из-за чего испытывают высокие нагрузки и меняются чаще своих аналогов, расположенных на задних колесах.

Процесс замены

Первым делом, необходимо оценить, сколько жидкости находится в главном тормозном цилиндре. Если жидкость находится на максимальной отметке, то небольшой объем нужно откачать, так как после установки новых колодок уровень поднимется.

В дальнейшем следует придерживаться данной инструкции:

Снимается колесо, на котором планируется замена колодок.

Отвертка с плоским шлицем помещается в зазор, расположенный между колодкой и давящим поршнем. Небольшим усилием поршень вдавливается внутрь тормозного цилиндра.

Снимается нижний фиксирующий болт, находящийся на направляющем пальце.

Демонтируются тормозные колодки, расположенные с внешней и внутренней стороны.

Снимаем внутреннюю тормозную колодк Снимаем наружную тормозную колодку

Демонтируются скобы, обеспечивающие необходимое прижимное усилие сверху и снизу. Состояние скоб следует визуально оценить. Наличие механических повреждений, сильных потертостей, царапин, следов коррозии говорит о том, что данные детали также подлежат замене.

Рабочий поршень, расположенный в цилиндре, утапливается внутрь. Для этого удобно использовать обычные раздвижные пассатижи.

При монтаже новых колодок следует придерживаться обратного порядка действий.

В процессе замены не лишне обратить внимание на пыльники. Если резина изношена или разорвана, их лучше заменить, так как эффективность работы и срок службы колодок от этого снижаются. Для замены пыльников достаточно снять направляющие пальцы и демонтировать чехлы. Перед установкой пальцев на прежнее место следует обработать их смазкой.

Когда вы установили новые колодки, не стоит сразу выезжать на оживленную магистраль. Первые километры их эффективность невысока, деталь “притирается”. Лучше сначала проехать по тихой улочке. Дополнительный совет – первые 200-250 километров избегайте резких торможений, так как в это время они крайне негативно сказываются на общем ресурсе детали.

Замена передних тормозных колодок Nissan Qashqai

Срок службы как передних, так и задних тормозных колодок на Nissan Qashqai зависит в первую очередь от стиля езды, а так же от самих колодок. В среднем при установке качественных колодок срок их службы составляет от 15 до 30 тыс км пробега. В некоторых случаях колодки изнашиваются быстрее или наоборот служат дольше.

Как определить что нужно менять колодки

Определить нужно ли менять колодки можно и самостоятельно, без помощи услуг автосервисов. На внутренних передних колодках Nissan Qashqai установлены специальные индикаторы износа. Как только достигается минимально допустимая толщина колодок появляется скрип. Как только вы нажимаете на тормоза слышите неприятных скрип. Именно он сигнализирует о необходимости замены колодок.

Еще один способ определения износа тормозных колодок визуальный. Снимаем колесо и смотрим на износ колодок. О необходимости замены так же «скажет» педаль тормоза. При торможении тормозным поршням необходимо больше выходить из цилиндра, чтобы сжать колодки, следовательно педаль будет «уходить» дальше.

Как передние, так и задние тормозные колодки необходимо менять парами по 2 шутки с каждой стороны. Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости в бочке.

Какие колодки выбрать для замены

Одними из самых качественных, являются оригинальные тормозные колодки. Однако минус из в достаточно высокой цене, в сравнении с другими производителями. С завода на Ниссан Кашкай устанавливались оригинальные колодки Nissan D1060JD00A. Стоимость комплекта на данный момент более 2000 рублей. Помимо оригинала, предлагаются и большое количество аналогов по более привлекательным ценам.

Аналоги Nissan D1060JD00A

ADR (Россия) ADR351211 цена от 1000 руб
Allied Nippon ADB01577 цена от 15000 руб
Bosch 0986494244 цена от 1700 руб
Brembo P56062 от 2200 руб
Kashiyama D1276 от 1500 руб
Sangsin Brake SP1451 от 1500 руб
SCT Germany SP337 от 1500 руб
Textar 2463201 от 1500 руб
TRW GDB3467 от 2000 руб

Передние колодки для Qashqai+2 4WD

Nissan D1060-1BN0A от 3000 руб
TRW GDB3392 от 2500 руб
Textar 2369801 от 2000 руб
Kashiyama D1231M от 1800 руб

Все указанные выше аналоги хорошего качества. Их смело можно заказывать на замену оригиналу и ставить. Стоит отметить, что некоторые аналоги по своей цене сопоставимы с оригиналом, а некоторые даже дороже.

Как самостоятельно заменить передние тормозные колодки

Для начала следует посмотреть уровень тормозной жидкости в бачке. Если она выше уровня, советуем шприцем немного откачать ее, так как при замене колодок на новые, тормозной поршень зайдет в цилиндр до упора, следовательно уровень жидкости в бочке увеличится.

Итак, поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.

Нам потребуется трещетка с головкой на 14мм или накидной ключ на 14.

Для начала как показано на рисунке вставляем отвертку в отверстие между внутренней колодкой и поршнем тормозного цилиндра и утопим поршень внутрь. Это необходимо чтобы ослабить колодки.

Далее берем накидной ключ или головку на 14 и откручиваем нижний болт крепления тормозного суппорта. При желании можно открутить и верхний болт крепления суппорта и снять его полностью. А можно открутить только нижний болт и просто поднять суппорт вверх и зафиксировать его.

Вынимаем старые колодки из посадочных мест. Снимаем с них пластины.

Устанавливаем пластины на новые колодки и можно собирать все в обратном порядке.

При каждой замене колодок обязательно осмотрите все резиновые пыльники суппорта. Если они порваны, их обязательно необходимо заменить на новые. Если отнестись к этому легкомысленно, это можно привести к попаданию влаги в направляющие суппорта, он может заклинить в результате чего тормоза будут неэффективными.

После сборки проверяем уровень тормозной жидкости и несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы тормозной поршень встал в рабочее положение.

Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса Nissan Qashqai 2007 – 2013

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 14 мм
Динамометрический ключ
Раздвижные пассатижи
Отвертка плоская средняя
Резиновая груша или большой медицинский шприц

Детали и расходники:

Тормозные колодки передних колес
Прижимные скобы тормозных колодок
Резиновые защитные пыльники направляющих пальцев
Консистентная смазка
Тормозная жидкость
Ёмкость для слива старой тормозной жидкости

Примечания:

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании. Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок – 2 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей и при наличии глубоких борозд или сколов.

На внутренних колодках передних тормозов установлены индикаторы износа. При достижении минимально допустимой толщины накладок во время торможения, индикатор износа соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

Предупреждения:

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Если уровень близок к метке «MAX», необходимо откачать часть жидкости (например, медицинским шприцем или резиновой грушей), потому что после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

Замена передних тормозных колодок Ниссан Кашкай

1. Снимите переднее колесо со стороны заменяемых колодок.

2. Вставив отвертку между внутренней тормозной колодкой и поршнем рабочего цилиндра, утопите поршень в цилиндр.

3. Выверните нижний болт крепления направляющего пальца.

4. Извлеките болт из отверстия в суппорте.

5. Поднимите суппорт вверх.

6. Снимите внутреннюю тормозную колодку.

7. Снимите наружную тормозную колодку.

8. Снимите нижнюю и верхнюю прижимную скобу. Сильно деформированные или корродированные прижимные скобы замените.

Примечания:

Тормозные колодки переднего тормозного механизма.

Устройство тормозной колодки переднего тормозного механизма:

1 – виброгасящая пластина;

2 – теплоизолирующая пластина;

3 – тормозные колодки.

9. Утопите поршень рабочего цилиндра с помощью раздвижных пассатижей.

10. Установите тормозные колодки, прижимные скобы и остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание:

При каждой замене тормозных колодок на Ниссан Кашкай, в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых пыльников направляющих пальцев и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Поврежденные пыльники заменяйте новыми.

11. Для замены пыльника извлеките направляющий палец из отверстия в направляющей колодок.

12. Снимите резиновый пыльник.

13. Перед сборкой смажьте направляющие пальцы консистентной смазкой.

14. Аналогично замените тормозные колодки второго переднего колеса Ниссан Кашкай.

15. Установите колесо. Затяните гайки крепления моментом.

16. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Полезные советы:

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки установлены фирменные.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта
Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Самостоятельная замена тормозных колодок Nissan Qashqai

Кроссовер Nissan Qashqai выпускается с декабря 2006 года, представлен в 2-х поколениях – кузовах J10 и J11. Замена тормозных колодок Ниссан Кашкай своими руками – работа несложная, и многие автовладельцы подобную операцию выполняют самостоятельно.

1 Замена передних тормозных колодок Ниссан Кашкай
2 Замена задних тормозных колодок Ниссан Кашкай
3 Тормозные колодки Nissan Qashqai
4 Замена колодок ручного тормоза Nissan Qashqai
- 4.1 Статьи по теме:

Задние тормоза на «Кашкае» – также дисковые, как и передние. Дисковая тормозная система (ТС) значительно проще в ремонте и обслуживании, чем барабанная, соответственно, в тормозах с дисками колодки меняются проще и быстрее, чем в ТС с барабанами.

Замена передних тормозных колодок Ниссан Кашкай

На любой автомашине тормозные колодки (ТК) считаются расходным материалом, замене они подлежат после определенного пробега, срок замены устанавливается регламентом технического обслуживания. Передние ТК на модели Nissan Qashqai меняются через 30 тыс. км пробега или по мере их износа. Раньше положенного времени колодки могут износиться по различным причинам:

автомобиль часто эксплуатируется в сырую, дождливую погоду, по большим лужам;
водитель использует агрессивный стиль езды, с резким торможением.

Чтобы заменить передние тормозные колодки своими руками, яму или автоподъемник использовать необязательно, замену можно произвести прямо на земле или в своем гараже, но для этого необходима будет сухая ровная площадка. Работу выполняем следующим образом:

глушим двигатель, ставим автомобиль на ручной тормоз. Не лишним будет под одно из задних колес подложить упоры;
ослабляем гайки переднего колеса, поднимаем на домкрате машину;
откручиваем колесные болты, демонтируем само колесо;
с помощью плоской мощной отвертки отжимаем цилиндры суппорта;
если болты крепления суппорта забились грязью, очищаем их с помощью железной щетки;
откручиваем 2 болта, которые держит передний тормозной суппорт – нижний и верхний, они находятся с внутренней стороны. Крепеж отворачивается ключом на 14 миллиметров;
сняв болты, на тормозном шланге откидываем в сторону суппорт;
из тормозной скобы извлекаем колодки. При снятии ТК придется отжимать, и при этом важно не повредить диски;
крепим на скобе новые детали, устанавливаем суппорт на место, закручиваем болты;
ставим колесо, снимаем автомобиль с домкрата.

Такую же операцию проделываем на другой стороне переднего колеса. После установки всех деталей на место запускаем двигатель и обязательно несколько раз нажимаем на тормозную педаль – это необходимо сделать до начала движения. Только после этого работу по замене передних тормозных колодок Ниссан Кашкай можно считать законченной.

Замена задних тормозных колодок Ниссан Кашкай

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Ниссан Кашкай производится приблизительно так же, как и на передней оси. Работу выполняем в следующем порядке:

ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем автомобиль;
снимаем колесо, отворачиваем два болта крепления заднего суппорта;
отводим тормозной цилиндр в сторону, извлекаем из скобы тормозные колодки;
прежде чем установить новые детали на место, в суппорте вдавливаем цилиндр, следует нажимать на него аккуратно, чтобы не повредить;
закрепляем новые колодки на своих местах;
устанавливаем на место суппорт, колесо, снимаем автомобиль с домкрата.

Так же как и при замене передних ТК, после совершенной работы:

запускаем мотор;
несколько раз жмем на тормозную педаль.

С первого качка педаль может провалиться, но затем она будет нажиматься так, как и должна быть при нормальных тормозах.

Тормозные колодки Nissan Qashqai

На кроссовер Nissan Кашкай ТК выпускают различные производители, стоимость деталей может заметно отличаться, и наиболее дорогими являются колодки оригинального производства. ТК продаются комплектами по 4 штуки (отдельно передние и задние), среди фирм-производителей запчастей наиболее известными считаются:

ABS;
Ate;
Bosch;
Brembo;
Jp Group;
TRW;
Valeo;
NK;

Новые оригинальные тормозные колодки стоит достаточно дорого, цена колеблется от 2,5 и почти до 4 тысяч рублей, стоимость зависит от региона продаж и самого автомагазина. Несколько дешевле продаются комплекты ТК производства TRW (Lucas), передние колодки стоят приблизительно 2-2,2 тыс. руб. Детали этой фирмы в целом неплохие, но отзывы о продукции TRW разные, не все автовладельцы довольны качеством запчастей.

Стоимость деталей Bosch (комплект ТК на переднюю ось) – в пределах 1700-1800 рублей, задние колодки стоят несколько дешевле – 1400-1500 руб. Колодки обладают высокой износостойкостью, но они могут скрипеть при торможении. Еще с ТК Bosch не всегда эффективно работают тормоза при нагреве тормозных дисков – колодки при резком торможении не слишком хорошо срабатывают, может создаться аварийная ситуация.

Замена колодок ручного тормоза Nissan Qashqai

Колодки ручного тормоза (КРТ) на автомобилях Ниссан Кашкай устанавливаются на задней оси, в районе заднего левого и заднего правого колеса. Со временем детали изнашивается, и тогда они нуждаются в замене. КРТ – барабанного типа, замена их – более трудоемкая работа, для выполнения подобной операции приходится устанавливать больше деталей, чем при замене задних тормозных колодок.

Но если к делу подойти со всей ответственностью, КРТ можно заменить самостоятельно. Замену колодок «ручника» на автомобиле Nissan Qashqai выполняем в следующем порядке:

ослабляем гайки заднего колеса, поддомкрачиваем машину;
нужно обязательно опустить до конца рычаг ручного тормоза, а чтобы автомобиль не покатился, под передние колеса подложить упоры;
снимаем заднее колесо, отворачиваем болты суппорта, отводим тормозной цилиндр в сторону;
отворачиваем два болта, которые крепят скобу, снимаем деталь;
демонтируем тормозной диск, он может прикипеть по месту, и для того чтобы его снять, возможно, придется по нему аккуратно постучать молотком через деревянный брусок;
КРТ находятся сзади ступицы, теперь их необходимо демонтировать;
С помощью отвертки поддеваем верхнюю пружину с левой стороны, демонтируем это деталь;
аналогично снимаем пружину правой колодки;
поворачиваем стопоры «солдатиков» с правой и левой стороны, которые удерживает колодки от перемещения;
снимаем стопоры, а также пружинные фиксаторы;
демонтируем колодки в сборе с регулировочным механизмом в нижней части, отсоединяем трос ручного тормоза от рычага, находящегося на КРТ;
берем комплект купленных колодок, переставляем регулировочный механизм с пружиной на новые детали;
в первую очередь соединяем рычаг с тросом, затем устанавливаем КРТ на место;
прежде чем окончательно установить все детали, следует отрегулировать натяжение тросов, возможно, диск не будет надеваться на колодки. Регулировка производится «барашком» регулировочного механизма, необходимо отрегулировать ручник так, чтобы тормозной диск вращался со ступицей без заеданий при опущенном рычаге ручного тормоза;
затем устанавливаем на место тормозной диск, скобу, суппорт;
монтируем колесо.

Все точно такие же операции выполняем на другой стороне заднего колеса. После проведенных работ может потребоваться регулировка ручного тормоза из салона. Для этого:

демонтируем консоль, находящуюся справа от рычага «ручника» (заднюю часть, за кнопками);
с помощью регулировочной гайки под консолью натягиваем или опускаем трос (потребуется ключ на 10).

Замена передних тормозных колодок Nissan Qashqai

Срок службы передних тормозных колодок на Nissan Qashqai зависит в первую очередь от стиля езды, но так же важно и качество самих колодок. По регламенту завода изготовителя, передние колодки необходимо менять каждые 40 000 км пробега. Однако у некоторых автолюбителей скрип колодок появляется уже на 30 тыс км. Опять же износ зависит напрямую от стиля езды.

Как определить что требуется замена колодок

В первую очередь при необходимости замены колодок педаль тормоза будет «уходить» дальше в пол, что свидетельствует о том, что поршень выходит полностью и соответственно колодки изношены. При этом следует проверить уровень тормозной жидкости, она так же может быть ниже необходимого уровня.

Характерный скрип колодок или свист при торможении так же говорит о том, что пора производить замену. На колодках установлены специальные «скрипуны», которые и сигнализируют о истирании колодок.

Какие колодки выбрать для замены

На выбор производители предлагают достаточно большой ассортимент колодок от бюджетных до оригинальных. Какие именно покупать зависит от ваших финансовых возможностей и желаний. Совсем не обязательно покупать дорогие оригинальные, можно приобрести более дешевые, но хорошо себя зарекомендовавшиеся аналоги.

С завода устанавливаются оригинальные колодки Nissan D1060-JD00A. Стоимость комплекта передних колодок от 2400 рублей на данный момент. Согласитесь не очень то и бюджетно, но зато оригинал. При желании взамен оригинальных, можно приобрести колодки-аналоги, которых предлагается достаточно много.

Аналоги D1060-JD00A

ABS 37625 от 1600 руб
Akyoto AKDCJD00A от 1500 руб
Allied Nippon ADB01577 от 1300 руб
Ashika 50-01-123 от 800 руб
Bosch 0 986 494 244 от 1700 руб
Dextrim DX7FD056 от 1000 руб
Ferodo FDB 4051 от 1600 руб
LYNXauto BD5711 от 1100 руб
Sangsin Brake SP1451 от 1400 руб
Textar 25202 01 от 2000 руб
UBS B1105017 от 1200 руб

Так же при замене колодок осмотрите тормозные диски, возможно за время эксплуатации они стерлись и требуют замены, артикулы их ниже:

Nissan 40206-JD00B от 4000 руб
TRW DF 4964 от 2033 рублей
NK 202272 от 1670 рублей
Otto Zimmermann 200.2518.20 от 2700 рублей

Инструкция по самостоятельной замене колодок

Итак, с помощью плоской отвертки утапливаем поршень внутрь цилиндра как показано на фото.

Затем с помощью ключа, либо головки на 14 откручиваем нижний направляющий болт суппорта и поднимаем его вверх.

Если решили смазать направляющие, тогда следует открутить и верхний, а саму скобу суппорта аккуратно убрать в сторону.

Вытаскиваем старые колодки из посадочных мест, снимаем с них противоскрипные пластины и устанавливаем на новые колодки.

Смазывает направляющие суппорта специальной смазкой. Помимо этого смазкой можно смазать и сами противоскрипные пластины.

Далее устанавливаем новые колодки и производим сборку в обратной последовательности. После сборки необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршень в цилиндре суппорта встал в свое рабочее положение.

Share the post “Замена передних тормозных колодок Nissan Qashqai”

Замена опор и стоек передней подвески Лада-Приора

Автор: samuray
Дата записи

Последние несколько месяцев стал замечать шум спереди справа. Шум проявлялся как глухие тихие стуки при прохождении небольших неровностей на малой скорости. На большой скорости, при проезде лежачих полицейских и больших кочек, шума слышно не было.

Неоднократные поиски источника стуков не увенчались успехом. Подвеска была протянута, прошел диагностику — все чисто. Но шум продолжал действовать на нервы. Перелопатил кучу форумов — причины шумов у всех разные. Потом я заметил, что при раскачивании стоящей машины слева и справа стойки неодинаково гасят колебания, правая стойка делает это заметно хуже левой.

Проанализировав полученную информацию я решил заменить передние опоры вместе со стойками.

После сложного выбора остановился на продукции фирмы Асоми. Были приобретены опоры передних стоек КомфортPRO А170.2902.821.

Стойки выбирал помягче — люблю комфортную езду. Родные СААЗ по жесткости вполне устраивали, но новые такие же ставить не хотелось. Выбор пал на КомфортCLASSIC А170.2905.002/003-05.

Стойки гидравлические, разборные — потом можно покупать отдельно картриджи для замены, чего нельзя сделать в штатных стойках СААЗ.

Подробную информацию по опорам и стойкам можно прочесть на сайте производителя. Отзывы в сети найдены всевозможные — от отрицательных до положительных. Впрочем, это справедливо для всех производителей, поэтому решил не заморачиваться на этот счет.

Для снятия опоры со стойки дополнительно приобрел специальные стяжки для пружин.

В дальнейшем для работы нам понадобятся торцевые ключи на 13, 17,19, накидные ключи на 17, 19, 22, шестигранник на 6, съемник рулевых наконечников, плоскогубцы, молоток.

За сутки перед выполнением работ по замене настоятельно рекомендую полить WD40 все гайки и болты крепления стойки к рулевому кулаку, штока к опоре, и рулевого наконечника.

Домкратим правую сторону машины, снимаем колесо.

Освобождаем тормозные шланги из кронштейна на стойке.

Аккуратно отгибаем плоскогубцами контрящий шплинт на пальце рулевого наконечника, вынимаем его и отвинчиваем гайку ключом на 17.

Затем используем съемник рулевого наконечника.

Теперь опору можно поворачивать и с «комфортом» приступить к откручиванию закисших болтов крепления стойки к рулевому кулаку. На правой стойке нам пришлось применить молоток, чтобы выбить болты. Чтобы не повредить резьбу, оставьте накрученной гайку заподлицо с торцом болта. Обратите внимание на эксцентриковый верхний болт — он необходим для регулировки развала. Не потеряйте шайбу с него — она может прилипнуть к поверхности стойки. Ставить этот болт нужно на свое место — не перепутайте потом. Сход-развал после замены придется все равно делать, так что поворот эксцентрика вдоль оси запоминать не имеет смысла.

Теперь откручиваем под капотом гайки крепления опоры к кузову ключом на 13.

Вынимаем стойку в сборе из ниши колеса.

Переходим к разбору конструкции. Устанавливаем стяжки пружин за вторые витки снизу и сверху пружины. Вторая стяжка должна располагаться симметрично на противоположной стороне пружины. Затем сжимаем пружину до момента снятия нагрузки с опоры.

Теперь необходимо открутить гайку крепления штока стойки к опоре. Для этого необходим накидной ключ на 22 и шестигранник.

Вероятнее всего при откручивании гайки придется приложить очень большое усилие. Лучше работать с помощником.

Затем снимаем ограничитель отбоя, опору, опорный подшипник и ограничитель сжатия.

Беглый осмотр штатной опоры дефектов не выявил, подшипник также оказался рабочим — проблема стуков была не в них.

Обратите внимание, штатно установлены шайбы ограничители отбоя и сжатия одинакового размера.

В комплекте с опорой Асоми идут другие шайбы — ставьте их. Нижняя должна быть меньше верхней.

Снимаем чашку пружины с резиновым демпфером, саму пружину и буфер сжатия с пыльником.

Переходим к осмотру снятой стойки.

Первое же прокачивание штока до верхней точки выявило проблему — сопротивление вверху рабочей зоны резко пропало и поршень отчетливо ударился о верхнюю часть цилиндра. Это и было источником стуков. Потеков масла на стойке обнаружено не было — заводской брак?

ВНИМАНИЕ! Новую стойку нужно прокачать перед установкой — привести ее таким образом в рабочее состояние. Алгоритм прокачки новой стойки такой: установить стойку вертикально, плавно вытянуть шток до верхней точки, затем также плавно его вдавить. Операцию повторить 2-3 раза. При перемещении штока в конце процедуры не должно быть никаких провалов. После прокачивания стойки желательно её удерживать в вертикальном положении вплоть до установки на машину.

Приступаем к сборке нового амортизатора. Выводим шток стойки в верхнее положение. Одеваем буфер сжатия с пыльником на новую стойку. Затем одеваем пружину, резиновый демпфер и чашку пружины. Следите, чтобы нижний хвостовик встал на свое место.

Затем одеваем малую шайбу из комплекта опор Асоми, саму опору с установленным подшипником, большую шайбу, наживляем гайку крепления штока.

Гайку нужно затянуть, удерживая шток шестигранником на 6. Полную затяжку нужно сделать после установки на машину.

Снимаем стяжки пружин.

Опору нужно сориентировать так, чтобы стрелка на ней смотрела вперед и немного внутрь кузова машины. Затем устанавливаем стойку в сборе на свое место.

Прикручиваем болты опоры сверху, затем одеваем стойку на рулевой кулак, ставим в верхнее отверстие эксцентриковый болт с шайбой, вниз обычный болт и затягиваем их. Дальше нужно вставить палец рулевого наконечника в тягу на стойке, закрутить гайку, вставить шплинт в отверстие в пальце и раздвинуть усики для предотвращения откручивания гайки. Тормозные шланги тщательно заправляем в кронштейн на стойке.

Стойка установлена. Осталось поставить колесо, опустить машину и окончательно затянуть гайку крепления штока к опоре. Можно немного покачать машину с этой стороны для дополнительной прокачки стойки.

Все операции повторяем на левой стороне.

Затем едем потихоньку на сход-развал. Будьте внимательны — машину будет немного таскать по дороге, так что лучше не спешить. Опоры Асоми меняют кастор, который также уводит сход, а развал мы сбили когда крутили эксцентриковый болт.

Первая же моя поездка на сход-развал показала исчезновение стуков спереди. Через несколько дней эксплуатации машины с новыми стойками и опорами могу сказать следующее: подвеска стала немного более упругой, но нет былой расхлябанности, раскачивания на неровностях дороги, повороты проходятся лучше, гравийка наоборот стала проходится мягче — сказывается работа опор, возврат руля после поворота стал быстрее — сказывается увеличившийся кастор, на скорости машина стала более управляемой, прохождение лежачих полицейских комфортное. Вообще, впечатления пока только положительные. В дальнейшем сообщу нюансы эксплуатации, если таковые будут.

Огромное спасибо Gromozeka за оказанную помощь!

Замена опорного подшипника передней стойки на Приоре своими руками

➡️ Диагностика опоры, причины и признаки поломки
➡️ Выбор подшипников передней опоры на Ладу Приора
1. ➡️ Таблица производителей
➡️ Подготовка автомобиля к ремонту
➡️ Порядок выполнения операций по замене
➡️ Рекомендации по ремонту и видео замены подшипника

Даже опытные автомобилисты иногда не сразу определяют причины стука со стороны передних стоек. Грохот слышен под капотом во время езды и при поворотах. Так же возникает стук в пружинах амортизаторов. Управление машиной ухудшается, появляется ощутимый люфт у руля.

Причина этих проблем, скорее в том, что опорный подшипник передней стойки Приоры неисправен. Сама деталь установлена между опорных чашек, внутри так же стоят резиновые прокладки – виброшумоизоляторы, которые так же изнашиваются. «Приорка» – неприхотливый автомобиль, но поломка «опорника» время от времени всё равно случается.

Если стучат передние опорные подшипники у Приоры (Калины, 2110, 2112, 2111), стоит заняться диагностикой и заменой.

Как проверить опорный подшипник на Приоре

Некоторые причины неисправности авто:

истечение сроков эксплуатации (пробег перевалил за 70 тыс. км);
превышение осевых нагрузок на стойки (небережливая езда, аварии);
влага и пыль, попадающая под капот.

Для этого проделайте следующее:

Поднимите капот.
Найдите и снимите защитную крышку верхней чашки «опорника».
Начинайте раскачивать кузов авто снизу вверх, при этом держите ладонь на чашке.
Если чувствуете рукой стук или слышите скрежет и дребезжание, вероятно, вам предстоит замена подшипника.

Отдельный опорный подшипник VBF для Приоры, Калины

Комплект с корпусом верхней передней опоры

Опорный подшипник для Приоры – какой лучше

Опорный подшипник – это часть верхней опоры, которая обеспечивает вращение стойки по оси по время поворота авто. Данная деталь – важный элемент в передней ходовой части, к выбору которой следует отнестись с вниманием.

Надежные изделия выпускает фирма SKF, а так же ряд российских подшипниковых заводов. Перечислим основных производителей, каталожные номера и цены опорных подшипников для Приоры:

№ п/п	Производитель, страна	Каталожный номер	Цена, рублей
1	SKF, Швеция	VKD 35032	800
2	VBF, г. Вологда	1118-2902840	650
3	SS20, Россия	SS10113	1100
4	CS 240, trialli	2190-2902840	404
5	ЗАО Лада-Имидж»	390

Как заменить передний опорный подшипник на Приоре

Перед началом замены ознакомитесь с устройством стойки передней подвески, а так же рекомендуется посмотреть видео (внизу статьи).

№	Название	OEM-номер
1	Гайка М14х1,5	21080-2901056-00
2	Ограничитель хода сжатия	21700-2902834-00
3	Буфер хода сжатия	21100-2902816-01
4	Кожух защитный стойки	21700-2902814-00
5	Стойка телескопическая левая	21700-2905003-00
6	Опора верхняя стойки	21700-2902821-04
7	Опора верхняя стойки	21700-2902821-00
8	Болт	21080-2902830-00
9	Подшипник	11180-2902840-01
10	Чашка пружины верхняя	21700-2902760-00
11	Прокладка изолирующая пружины верхняя	21700-2902723-00
12	Пружина передней подвески	21700-2902712-00

Подготовка к ремонту

Поставьте автомобиль на ровную поверхность и обеспечьте освещение, включите первую передачу, желательно так же поставить противооткатные упоры сзади, а при работе с домкратом обеспечить страховку.

Приготовьте требуемый инструмент:

новые запчасти для замены.
набор ключей и «трещотка»;
съемник рулевых наконечников (желательно);
молоток;
фиксаторы или стяжки пружин (обязательно);
домкрат и тиски.
проникающая смазка WD-40.
Динамометрический ключ (желательно).

Разборка узла передней стойки

Откройте капот и найдите чашку передней опоры.

Сначала снимаем резиновую крышку.

Для откручивания крепления потребуется специальная удлиненная двойная головка на 22, продается за 150 рублей.

Устанавливаем головку внутрь, захватываем баллоником либо рожковым.

Меньшую внутреннюю головку захватываем накидным ключом.

Сначала ослабляем гайку (не откручиваем).
Переходим к нижней части стойки, колесо уже снято. Обрабатываем крепления повторного кулака проникающей смазкой (WD -40), а так же болт рулевого наконечника. Выдерживаем некоторое время.

Срываем болты крепления стойки. Процесс выглядит так:

Сразу их не открутить, в конце придется выбивать. Сначала же открутим наконечник шаровой опоры.

Ослабляем накидным ключом, затем работаем «трещоткой».

Далее потребуется специальный съемник, или выбивайте аккуратно молотком через деревянную прокладку.

Вернемся к нижним болтам стойки. Выбиваем их аккуратно молотком с деревянным клином. Крепёж сверху регулирует сход развал – не перепутайте при сборке с нижним.