Как поменять сайлентблоки на «Дэу-Нексии» |

Как поменять сайлентблоки на «Дэу-Нексии»

Когда неприятные стуки в подвеске автомобиля терпеть уже невмоготу, должна быть проведена замена сайлентблоков на Дэу Нексии. Поступают в таких случаях по-разному, кто-то едет на СТО, некоторые доверяют работу «дяде Васе», но имеются и такие владельцы, которые выполняют эту операцию самостоятельно. Хочется сразу предупредить, что работа не из лёгких, может продлиться длительное время и потребовать помощника.

Шаг первый

Если принято окончательное решение, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов на Дэу Нексии, в первую очередь следует приобрести нужные запасные части, приготовить инструмент и приспособления. Если всё готово, читайте эту статью и начинайте работу.

Если эксплуатация автомобиля ведётся длительный период, а замена сайлентблоков Нексии не проводилась, без состава WD 40 вам не обойтись. Им следует обработать все гайки, которые предстоит открутить. Работу лучше всего проводить на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме. Снятие изношенной детали производится таким образом:

Торцевым ключом или головкой на 14 откручивают два болта, которые прижимают скобу сайлентблока к кузову;
После этого в дело идёт плоская монтировка, ей следует отжать рычаг вниз, произвести фиксацию его в таком положении. Можно использовать брусок из дерева;
Далее, можно снять скобу и изношенный шарнир с рычага. Проверяют состояние оси рычага, при наличии износа поверхности, его лучше заменить новым;
На очищенную ось рычага, предварительно обработанную мыльной водой, насаживают новую деталь. Тут без помощи тяжёлого молотка или кувалды не обойтись;
Далее, нужно одеть скобу и установить всё на своё место. Освобождают рычаг от деревянного бруска, домкратом поджимают рычаг со скобой и сайлентблоком к кузову до совпадения отверстий для болтов. Придётся центрировать отверстия стержнем до полного совпадения.

После окончательной затяжки болтов, замена переднего сайлентблока Нексии закончена. Но на этом рычаге имеется также задний шарнир.

Шаг второй

Для того чтобы была произведена замена заднего сайлентблока переднего рычага Нексии, его нужно демонтировать с машины. Автомобиль поднимают домкратом.

Важно! Выполняя замену, соблюдайте технику безопасности, устанавливая подставку для страховки от падения машины.

Переднее колесо снимают со ступицы автомобиля. Снова обрабатывают «ведешкой» снимаемые детали, вернее, их крепёж. Рычаг следует освободить от всех элементов передней подвески. К ним относят шаровую опору, стойку стабилизатора поперечной устойчивости. Стойку снимают, это можно сделать ключами на 12, после чего её следует снять.

После этого приступают к снятию шаровой опоры. Тут может быть два варианта, когда выпрессовывают ось шаровой опоры, или снимают всю шаровую опору с рычага. Это станет возможным в том случае, когда уже проводилась замена шаровой. Последний способ более лёгкий. Чтобы выдавить палец шаровой, открутить гайку крепления ключом на 19 недостаточно. понадобиться применение специального съёмника.

Когда рычаг будет освобождён от шаровой опоры, приступают к снятию самого рычага. Торцовым ключом следует отвинтить болты крепления скобы переднего сайлентблока Дэу Нексии. Далее, понадобится два ключа на 19. Лучше всего, если они будут накидными с головками, у которых 12 граней, такими удобней работать в стеснённых условиях. Гайку сняли, теперь молотком выбиваем рычаг совместно с болтом. Специалисты рекомендуют снимать и заменять оба сайлентблока передней подвески Дэу Нексии.

Операцию по замене переднего шарнира уже рассмотрели, поговорим о том, что делать с задним сайлентблоком. Просто выбить его из рычага молотком не получится, нужен специальный съёмник. Хорошо, если у вас или соседей по гаражу он найдётся, но можно изготовить его самостоятельно из подручных материалов. Можно приспособиться для его снятия на больших тисках, используют всё, что имеется под руками. После снятия шарнира, посадочное место тщательно зачищают наждачной бумагой.

Перед запрессовкой нового шарнира его и посадочное гнездо обильно смачивают водой с мылом. Это повторяют несколько раз во время его установки. Сборку проводят в обратном порядке. Может понадобиться помощь помощника при совмещении отверстий для болтов крепления хомута, обычно пары попыток бывает достаточно. Чтобы не осталось вопросов о том, как выполняется замена сайлентблоков задней балки Нексии, посмотрите видео:

Замена заднего сайлентблока переднего рычага Ланос

156 0 218k

Владелец Daewoo Lanos 1,5 л 2003 г.в. пожаловался на появление стука в передней части автомобиля при движении, причем такой стук усиливается на мелких ямах. Диагностика показала повреждения (разбит) левого, заднего сайлентблока переднего рычага подвески. Специалисты советуют проводить замену обоих задних сайлентблоков переднего рычага. Меняем левый и правый.

Какой сайлентблок задний переднего рычага для Ланос 1.5 выбрать?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
GM DAEWOO	90235040	550
Аналоги
PMC	PXCBC-004B	220
CAR-DEX	CB-D018	240

По выбору автовладельца для установки используем запчасть оригинального производителя GENERAL MOTORS с артикулом P90235040, который является идентичным 90235040.

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

Используемый инструмент в рамках замены сайлентблока на СТО

Автоподъемник;
Гидравлический домкрат;
Шестигранная головка на 14 мм;
Пневмогайковерт (можно заменить большой трещоткой);
Монтировка;
Щетка по металлу;
Фиксатор резьбовой.

Для фиксации болтов крепления скобы сайлентблока заднего левого переднего рычага подвески используем фиксатор резьбовой производителя Mannol с артикулом 9924. средняя стоимость составляет 160 рублей.

Как заменить задний сайлентблок переднего рычага своими руками?

Поднять автомобиль;
Найти сайлентблок задней;
Открутить крепления скобы сайлентблока;
Снять скобу;
Снять сайлентблок;
Надеть новый сайлентблок на рычаг;
Выдавить сайлентблок;
Проверить правильность установки;
Поставить скобу крепления;
Поджать скобу;
Зафиксировать скобу болтами.

Поднимаем автомобиль. Определяем местоположение сайлентблока заднего левого сайлентблока переднего рычага подвески.

Зачищаем щеткой по металлу крепежные болты скобы сайлентблока. Выкручиваем их пневмопистолетом с шестигранной головкой на 14 мм.

Снимаем скобу сайлентблока.

Вручную снимаем сайлентблок задний с переднего рычага подвески. Сравниваем две (старую и новую) детали на соответствия.

Устанавливаем новый сайлентблок на рычаг.

Монтировкой вдавливаем сайлентблок на рычаг, пока не сядет правильно.

Проверяем правильность посадки сайлентблока. Рычаг подвески не должен выпирать из сайлентблока + ориентируемся по местам крепления скобы.

Ставим скобу крепления сайлентблока и плотно поджимаем ее гидравлическим домкратом.

Перед тем, как установить болты крепления, наносим на резьбу фиксатор резьбовой, препятствующий откручиванию болтов.

Ставим болты в их посадочное место и затягиваем до упора. Проводим замену правого заднего сайлентблока переднего рычага подвески по тому же принципу.

Замена сайлент-блоков переднего рычага Chevrolet Lanos

Инструменты:

Домкрат подкатной
Противооткатный упор (башмак)
Балонный ключ
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 12 мм
Насадка на вороток 22 мм
Гаечный ключ рожковый 12 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый 19 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый 22 мм
Гаечный ключ торцевой трубчатый 14 мм
Нож
Съёмник для сайлент-блоков

Детали и расходники:

Сайлентблок переднего рычага передний (96445043)
Сайлентблок переднеего рычага задний (90235040)

Примечания:

Сайлент-блок, или по-другому резино-металлический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. То есть машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа резино-металлических шарниров – это неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, так как они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры (башмаки) под задние колеса. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо Шевроле Ланос.

Примечания:

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

2. С помощью ключа на 12 отверните гайку крепления стойки стабилизатора, удерживая болт снизу воротком с насадкой на 12.

3. Снимите стойку стабилизатора.

Стабилизирующая передняя стойка Шевроле Ланос.

Полезный совет:

Как правильно поставить стойку обратно, читайте в статье расположенной здесь.

4. Используя изогнутый ключ на 19 мм, открутите гайку шаровой опоры.

5. Съёмником для шаровых опор выпрессуйте из кулака шаровую опору.

6. Выверните два болта крепления скобы заднего сайлент-блока при помощи трубчатого ключа на 14.

7. Накидным ключом на 22 мм открутите гайку болта переднего сайлент-блока, зажав болт воротком с насадкой 22 мм.

8. Снимите передний рычаг Шевроле Ланос.

9. С помощью ножа срежьте резиновые кромки на рычаге, это облегчит выход сайлент-блока наружу.

10. Используя съёмник для сайлент-блоков, извлеките старый сайлент-блок.

Старый извлеченный сайлент-блок.

11. Наждачной бумагой очистите от грязи посадочные места сайлент-блока.

12. Смажьте мыльным раствором посадочное гнездо сайлент-блока и сам сайлент-блок, это облегчит его запрессовку.

Примечания:

Ни в коем случае не используйте масло и прочие горюче-смазочные — они способны разъедать резину.

13. Повторите те же действия с задним сайлент-блоком переднего рычага, после чего запрессуйте новые сайлент-блоки при помощи съемника. После того, как будут установлены новые сайлент-блоки, произведите сборку в обратном порядке.

Новый передний сайлент-блок переднего рычага.

Новый задний сайлент-блок переднего рычага.

В статье не хватает:

Фото инструментов
Фото деталей и расходников

Сайлентблоки на Ланос — определяем износ и меняем самостоятельно

Замена Задних Сайлентблоков Дэу Нексия

Подмена подшипника задней ступицы Дэу Нексия своими руками: аннотация, видео, размеры, номера

Задний ступичный подшипник на Дэу Нексия размещен в ступице заднего колеса, которая крепится к тормозному барабану изнутри. Подшипниковый узел задней ступицы состоит из 2-ух открытых конических роликоподшипников, внутреннего (большой) и внешнего (малый).

При правильной эксплуатации и обслуживании запчасть прослужит более 50 000 км пробега. Причины выхода из строя, при которых потребуется замена заднего ступичного подшипника Дэу Нексия:

Вытекание смазки и попадание грязищи и воды, через сальники (повреждаются дорожки качения колец, ролики и сепаратор);
Езда по ямам и неровностям;
Износ посадочной поверхности на полуоси и проворачивание п/ш;
Дисбаланс барабана, износ задней ступицы на Дэу Нексия;
Другие неисправности задней подвески.

Для чего нужны сайленблоки в передней подвеске?

Некоторые начинающие водители, которых достаточно много среди владельцев ВАЗ-2110, считают, что при ремонте передней подвески нужно в первую очередь обращать внимание на рычаги, балки и амортизаторы. Такие незаметные и простые детали, как резиновые сайленблоки, зачастую просто игнорируются. Тем не менее именно данные детали обеспечивают надёжное соединение между рычагами подвески.

Хотя сайленблоки не являются расходным материалом, резина со временем, имеет тенденцию к разрушению . Жёсткие условия эксплуатации, особенно по дорогам с некачественным покрытием, тоже влияют на эти детали. Выход из строя сайленблока может спровоцировать трение между металлическими частями подвески, и выход их из строя. Поэтому важно следить за состоянием этих резиновых деталей подвески.

Диагностика сайленблоков

При сильно разбитых сайлентблоках колесо начинает задевать за подкрылок.

Для того чтобы проверить состояние сайленблоков передней балки, можно поступить двумя способами:

Проще всего сделать диагностику подвески на СТО. Хотя некоторые недобросовестные мастера могут «обнаружить» множество неполадок, в надежде получить больше денег за ремонт.
Опытному водителю достаточно проехать на машине несколько километров, слушая, как работает передняя подвеска, чтобы понять, в чём проблема.

Слушая работу подвески, нужно обращать внимание на следующие нюансы:

Во время езды слышится характерный скрип резины . Данные звуки могут быть еле слышными, но их наличие чаще всего свидетельствует об износе сайленблоков. В этом случае автомобиль загоняется на яму, а резиновые детали проверяются на предмет разрывов или трещин. Если сайленблок с трещиной может ещё прослужить некоторое время, то порванная деталь должна быть заменена немедленно.
В случае появления характерных металлических стуков в районе передней подвески , нужно как можно быстрее гнать автомобиль на смотровую яму. Как правило, это показывает на максимальный износ резиновых деталей подвески.

Если затянуть с заменой изношенных сайленблоков, может выйти из строя передняя балка, причём в ряде случаев её придётся полностью менять.

Диагностика заднего подшипника, признаки поломки

До того как приступать к ремонту, будьте убеждены, что конкретно ступичный подшипниковый узел вышел из строя, признаки этого последующие:

1. Свободный ход шасси, ощущающийся руками;

2. Шум и рокот заднего колеса, растет при наборе скорости;

3. Вытекание смазки из сальников;

4. Скрежет и скрип возникает при разрушении дорожек качения, деформации сепаратора и выпадении роликов.

Поднимите домкратом «задок» автомобиля;
Покрутите шасси, и послушайте звук вращения;
Проверьте люфт, перемещая колесо в осевом направлении.
На видео показан процесс диагностики и проверки задних ступичных подшипников.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Как поменять задний ступичный подшипник на Нексии 1.5-2.0 (8 клапанов, 16 клапанов, n150)

На фото показана схема устройства задней подвески и ступицы автомобиля:

Требуемый набор инструмента для ремонта:

— Домкрат, противооткатные упоры;

— Ключи и головки с трещоткой (30, 27, 17);

Снятие тормозного барабана и демонтаж старых ступичных подшипников

Поставьте автомобиль на ровную поверхность, снимите с тормозов и установите упоры под передние шасси.

Ослабьте колесные болты, затем поднимите авто домкратом.
Снимите колесо, далее убираем защитный колпак ступичной гайки.

Вытаскиваем шплинт ступичной контргайки, которую откручиваем. Гайка должна открутиться вручную, в том случае если резьба не повреждена. В другом случае, используем головку на 30.

Lanos, Nexia-замена сайлентблоков балки

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

Сайлентблок задней балки ланос сенс замена № 19

Произвожу замену задних сайлентблоков

на Деу ланос-сенс.

Теперь снимаем барабан вместе со ступицей, используем отвертку.
Далее вынимаем обойму с роликами внешнего подшипника ступицы.

С обратной стороны тормозного диска крепиться ступица, вынимаем из неё резиновый сальник и обойму внутреннего элемента.
Далее можно отсоединить ступицу от барабана для удобства выпрессовки подшипника, или оставить конструкцию в сборе. В нашем случае, ремонт будет производиться на ступице в сборе с тормозным фланцем.

Выпрессовываем из ступицы наружные детали конических роликоподшипников, для этого подойдет зубило и молоток, либо ударная отвертка.
Для удобства демонтажа колец в отверстии ступицы имеются специальные пазы. После выпрессовки протираем посадочную поверхность.

Установка заднего подшипника в ступицу Дэу Нексия 2 своими руками

Запрессовываем наружную часть большого подшипника, как показано на фото.

Далее тщательно смазываем внутреннее и наружное кольцо меньшего подшипника ступицы.

Вставляем обойму, сверху запрессовываем сальник.

Теперь вставляем наружный ступичный подшипник, запрессовываем с помощью головки на 30.

Смазываем и вставляем обойму наружной детали.
Далее устанавливаем барабан со ступицей на заднюю полуось.

Вставляем шайбу и накручиваем ступичную гайку. Теперь вставляем шплинт, а затем закрываем крышкой подшипниковый узел.

Как выбрать

Разумеется, прежде чем переходить к выбору конкретного съемника для передних или задних сайлентблоков, сначала нужно разобраться, что это за приспособление и для чего оно используется.
Внешний вид

таких инструментов может быть самым разнообразным, ведь сегодня они представлены как в виде отдельного С-образного приспособления с несколькими насадками, так и целыми наборами, в которые входят направляющие шпильки с гайками, гильзы и опорные диски для них.

Также выделяют универсальные съемники и предназначенные для конкретной марки автомобилей, что обязательно нужно учитывать при покупке.

Правильно подобранное изделие поможет вам легко справиться с непростой работой, так как сайлентблок достаточно сильно зафиксирован на своем посадочном месте и иногда требуется немало усилий, чтобы извлечь его.

В зависимости от вида детали (будь то элемент передней подвески, стабилизаторов или крепления реактивных тяг), установленной на легковом или грузовом автомобиле, свои особенности будет иметь и съемник для снятия сайлентблоков — элементов, снижающих дребезжание и шум при движении транспортного средства.

Среди большого разнообразия отечественных и зарубежных инструментов, представленных на современных рынках, можно найти абсолютно любой съемник, который будет соответствовать всем техническим параметрам вашей машины и индивидуальным требованиям (например, к стоимости).

Однако главной задачей в любом случае остается выбор качественного изделия, которое прослужит верой и правдой не один год. Поэтому сейчас предлагаем вам ознакомиться со списком характеристик, на которые стоит обращать свое внимание, и перечнем особенностей, недостойных его.

Первая в мире мастерская по ремонту автомобилей открылась в 1899 году в Бостоне.

На что обращать внимание:

Регулировка подшипников задней ступицы Дэу Нексии (8/16 клапанов седан и хэтчбэк, n150)

Правильная регулировка – это важный критерий срока службы подшипника ступицы. Единственным правильным способом регулировки с точки зрения механики и согласно официальным руководящим инструкциям по эксплуатации, является затяжка гайки регламентированным моментом при помощи динамометрического ключа.

Пошаговая инструкция регулировки

После накручивания контргайки, затяните её вручную до упора.
Не надевая шплинта, покутите барабан в обе стороны, чтобы распределить смазку.
Динамометрическим ключом затягиваем контргайку на 2,5 НМ.
Покутите барабан в обе стороны
Открутите контргайку на 180 градусов.
Повторно затяните контргайку на 2,5 НМ.
Теперь подшипниковый узел отрегулирован правильно. Обязательно установите шплинт. Весь процесс так же показан на видео.

Выбор подшипников задней ступицы Нексии: артикул, размеры, каталожные номера

Как уже говорилось выше, в ступице заднего колеса расположены два роликовых радиально-упорных конических подшипника, установленных по схеме «в распорку». Номинальные размеры и номера подшипников разные.

внутреннего 6-7006А (по ISO L45449/L45410);

внешнего 6-7703А (по ISO LM11749/LM11710).

Степень точности – 6. Модификация – А (повышенная грузоподъемность). Размеры деталей представлены в таблице ниже.

Для выбора запчастей ориентируйтесь на таблицу ниже, в которой представлены: производители, стоимость, комплектация изделий, каталожные номера (артикулы).

Замена сайлентблоков задней балки на Daewoo Lanos

Разместил: admin;
Прочитано: 6229;
Дата: 20-08-2014, 10:27;

В данном фотоотчёте подробно показано как своими руками произвести замену сайлентблоков задней балки на автомобиле Daewoo Lanos. Также это касается Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos, Заз Ланос.

Стоит отметить что процедура замены достаточно трудоёмкая, советуем проводить данную операцию с помощником. Если вы не уверены в своих силах, то лучше обратить за помощью к специалистам.

Если всё же вы решили проводить замену сайлнтблоков в задней балке самостоятельно, то вам потребуется:

Гараж с ямой или подъёмником; Монтировка; Отвертки; Молоток и кувалда; Ключи рожковые, накидные и торцовые; WD-40; Съемник сайлентблоков; Специальные ключи для откручивания штуцеров тормозных трубок;

Болты крепления задней балки необходимо затягивать на автомобиле, полностью стоящем на земле.

Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем «на скорости» и устанавливаем антипокатные упоры под передние колеса.

Распускаем колесные болты. Лезем в яму и раскручиваем, но не вынимаем болты крепежа балки к кузову.

Откручиваем, и вынимаем из проушины болты крепежа амортизаторов.

Вынимаем скобу фиксатор тормозного шланга и при помощи специальных ключей откручиваем штуцер тормозной трубки. Разъединяем тормозной шланг и трубку, предварительно его пережав. Одеваем на конец трубки резиновый колпачок (смотрим фотографии 4,5,6,7).

Отсоединяем тормозные трубки и троса ручника от задней балки (фото 8,9,10).

Немного опускаем гайки крепежа цапфы к задней балке, предварительно смочив резьбы маслом или тормозной жидкостью (фото 11).

Что нужно для замены?

ремонт шарниров шевроле ланос

Теперь о том, как шарниры меняются. Для проведения работ потребуются:

Стук подвески Дэу Ланос, замена сайлентблока переднего рычага

Рычаги передней подвески Daewoo Lanos отличается солидной надежностью и долговечностью. Если автомобилем управляет опытный водитель, то рычаги Дэу Ланос свободно выхаживают по 100 000 (км) пробега, а иногда и более того. Разумеется, у рычагов есть свои слабые места, ими являются сайлентблоки.

В рычагах передней подвески находится 2 сайлентблока: передний и задний. Передний сайлентблок запрессовывается в отверстие большого диаметра. А задний сайлентблок просто насаживается на палец.

Многие мастера сходятся во мнении, что рычаги передней подвески нужно обслуживать комплексно. То есть, если износился какой-то из сайлентблоков, то необходимо менять и передний и задний сайлентблок, причем и на правом, и на левом рычаге . Но если автомобиль проехал 50 000 – 70 000 (км), то вполне допустимо обслуживать рычаги не полностью, а поэлементно.

Часты случаи, когда из-под передней подвески доносится глухой металлический лязг. Практически всегда такой шум источают задние сайлентблоки передних рычагов. Когда автомобиль еще не проехал первую сотню тысяч километров, то не будет преступлением заменить только один задний сайлентблок, только на одном рычаге.

Быстрая замена заднего сайлентблока на переднем рычаге Ланос/Сенс

Чтобы заменить задний сайлентблок на рычаге передней подвески ZAZ Lanos, совсем необязательно полностью демонтировать весь рычаг . Ведь задний сайлентблок просто насаживается на палец, а для обеспечения жесткой фиксации сайлентблок прижимается простой скобой.

Для удобного доступа к проблемному рычагу нужно заехать автомобилем на смотровую яму или эстакаду.
Первым делом нужно очистить скобу и ее крепеж от засоров. Крепление заднего сайлентблока находится практически у самой дороги. За время эксплуатации авто скоба успевает обрасти толстым слоем грязи. По скобе нужно хорошенько пройтись щеткой для зачистки металла. На головки болтов можно нанести проникающую смазку. Для этой цели идеально подходит WD-40.

При отсоединении рычага нет необходимости снимать колеса или ставить автомобиль на подпорки. Рычаг можно смело обслуживать без этих лишних движений.

Откручиваем скобу. Ее удерживает 2 болта с головкой на 14. Если рычаг еще не обслуживался, то болтики могут выкручиваться с большим трудом. По этой причине в роли ключа рекомендуется использовать качественную накидную головку. В противном случае можно просто зализать грани крепежа, что вызовет впоследствии дополнительные проблемы.

Отгибаем рычаг. Для этого дела лучше всего задействовать лом, но можно обойтись и крупной монтировкой. Рычаг нужно отгибать для того, чтобы появилась возможность извлечь задний сайлентблок. Если рычаг не отогнуть, то он попросту будет придавливать сайлентблок.

Извлекаем задний сайлентблок. Мастеру будет сложно обойтись без второй пары рук, поэтому стоит пригласить помощника, который будет снимать/одевать резинку. Старый сайлентблок извлекается без особых усилий, так как его посадочное отверстие хорошо разбито.

Чистим и вытираем насухо палец сайлентблока. Это можно делать обыкновенной ветошью.
Одеваем на палец новый сайлентблок. В новой резинке посадочное отверстие практически вровень с пальцем. Посадка будет с большим натягом. Поэтому есть смысл чем-то смазать сам палец или внутреннюю поверхность сайлентблока.

Разумеется, в сайлентблоке используется обыкновенная резина, которая легко разъедается стандартными смазочными веществами. Недопустимо смазывать сайлентблок солидолом, моторным маслом и прочими видами смазки ! Специалисты обычно пользуются простым мыльным раствором. Альтернативой мылу является WD-40. Проникающая смазка не оказывает пагубного воздействия на резину.

Собираем узел в обратной последовательности. При закручивании скобы на резьбовую поверхность болтов крайне желательно нанести какую-нибудь смазку. Лучше воспользоваться смазкой с эффектом консерванта. Хорошо себя зарекомендовала автомобильная мовиль. Смазка болтов существенно облегчит последующее ТО.
Делаем пробный заезд и проверяем, как работает передняя подвеска со стороны обслуженного рычага.

Материалы и инструмент

Набор ключей
Крупная монтировка
Ветошь
Щетка по металлу
WD-40
Смазка

Необходим будет и новый сайлентблок. Артикул заднего сайлентблока для переднего рычага: GM-90235040.

Специалисты хорошо отзываются про оригинальную продукцию, которую производит General Motors. За оригинал заднего сайлентблока рычага передней подвески Daewoo Lanos в автомагазине обычно просят около $ 10. Сумма небольшая, но существуют сертифицированные аналоги, которые стоят еще дешевле, в районе $ 5.

Дополнительная информация

В обзоре был представлен вариант быстрого ремонта. Это способ обслуживания передней подвески ЗАЗ Ланос подходит в тех случаях, когда у водителя нет времени, сил или финансов на полноценное обслуживание рычагов. В идеале рычаги передней подвески нужно снимать полностью. На демонтированных рычагах необходимо снять все старые сайлентблоки, а на их место поставить новые аналоги.

Читайте также:

Перегрев хладагента в испарителях

В блоге по ремонту Daewoo Lanos есть информативный и очень доступный для простого понимания обзор на тему, как снять передние рычаги и как заменить в них сайлентблоки.

Касательно рекомендаций официального мануала по техобслуживанию данного авто, производитель и вовсе рекомендует ремонтировать рычаги методом полной замены на новые аналоги. Более-менее современные модификации Дэу Ланос выпускались с шаровыми опорами, которые соединены с рычагами несъемными заклепками. По изначальной задумке производителя, весь узел шаровых и рычагов необходимо менять за один раз.

Подобный ремонт сэкономит мастеру уйму времени и сил. Разумеется, такой сервис обходится весьма и весьма недешево. За пару передних рычагов в сборе, оригинального производства General Motors, мастеру придется облегчить карман примерно на $ 200. Из-за высокой цены этот метод ремонта и не прижился у отечественных водителей. Большая часть мастеров подвергает передние рычаги узловому ремонту. Так дешевле, а иной раз и интересней.

Конечно, обслуживание передней подвески не сводится к сервису одних только рычагов. При обслуживании нужно уделять внимание и стойкам стабилизатора, втулкам, шаровым опорам и амортизационным стойкам. Помимо передней подвески есть еще и задняя. Грамотные мастера стараются не запускать техсостояние элементов подвески, чтобы потом не менять все разом. Ведь это слишком уж накладно.

Комплексное и своевременное обслуживание подвески позволяет заметно продлить срок службы запчастей, что в конечном итоге приведет к экономии финансов !

Что такое пыльник?

169 11 235k

Сопряженные детали автомобиля нуждаются в защите. Наличие смазочных материалов в местах взаимодействия (узлах) предполагает применение специальных чехлов, которые предотвращают вытекание и попадание сторонних частиц (пыли, грязи, воды и т.д.). Это и есть ответ на вопрос «что такое пыльник автомобиля?» — защитный резиновый кожух.

Автомобильные пыльники могут быть разной формы и размера — в виде кольца, похожего на сальник, в форме колокола или вытянутые. Но у всех у них есть одна функция, — защита шарнирного либо другого вида трущегося соединения.

Повреждение пыльника – серьезная проблема. Даже мельчайшая трещина в его конструкции может привести к попаданию пыли и влаги. Вследствие загрязнения сформируется абразив, который приведет к ускорению износа детали, проблемам в работе и коррозии.

Поскольку пыльники подвергаются разного рода воздействиям, они требуют периодической проверке и оценки их состояния, чтобы не пропустить момент, когда их пора менять, и не допустить повреждение самого соединения.

Для того чтобы безупречно выполнять свои функции пыльник должен иметь следующие свойства:

эластичность материала (для подвижных узлов);
приспособленность к работе при различных температурах;
устойчивость перед агрессивной внешней средой;
отсутствие реакции на горюче-смазочные материалы.

Далее рассмотрим, какие виды пыльников встречаются в автомобилях.

Комплект для замены пыльника ШРУСа

Что такое пыльник ШРУСа?

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — примечательная деталь переднеприводного автомобиля. Конструкция привода включает по два ШРУСа (внутренний и внешний) на каждую сторону. Все они защищены пыльниками.

Для того, чтобы обеспечить защиту в сложных условиях, пыльники для «гранат» (так еще называют ШРУСы) сделаны из силикона и неопрена. Их форма напоминает конус, сделанный «гармошкой». Она выбрана не случайно, ведь только так деталь избегает пережатий и растягиваний при изменении угла обойм шарнира. Фиксацию пыльника обеспечивают хомуты с обеих сторон. Они помогают предотвратить попадание пыли, надежно защищая шарнир изо дня в день.

Периодический осмотр привода позволит своевременно выявить повреждения пыльника ШРУСа. В случае обнаружения трещины, разрыва или других механических повреждений, нарушающих герметичность, пыльник «гранаты» стоит сразу же заменить.

Замена пыльника ШРУСа — процедура несложная, но хлопотная. Для того, чтобы ее провести, нужно сначала демонтировать привод. После этого разрезать поврежденный пыльник и снять ШРУС. Перед тем, как на шарнир надеть новый пыльник, следует тщательно промыть его, а после нанести на узел новую смазку. Как только все будет готово, можно снова вернуть детали на свое место.

Что такое пыльник рулевой тяги?

В рулевом механизме также предусмотрено использование пыльников. Их крепление и форма напрямую зависит от особенностей конструкции. Исходя из места крепления, меняется сложность ремонтных работ, необходимых для замены пыльника при обнаружении его повреждения:

Пыльники рулевой рейки и рулевой тяги

Если пыльник находится в месте крепления рулевых тяг к рейке, как это сделано в ВАЗ-2109, то здесь придется попотеть. Для того чтобы заменить его предстоит целый ряд процедур, включающих полный демонтаж рулевого механизма.
В таких моделях автомобилей, как ВАЗ «Ока», пыльники размещены на концах рулевой рейки. Для замены любого из них достаточно снять хомут, отсоединить тягу, открутив гайку крепления, и снять поврежденный пыльник.
Среди всех разновидностей пыльников рулевой тяги есть и совсем необычные. Так в модели Volkswagen Polo II пыльники представляют собой эластичные колпачки, одетые на корпус и закрепленные хомутом. Они позволяют предотвратить попадание грязи во внутрь рулевого механизма и легко демонтируются.

Что такое пыльник шаровой?

Пыльник шаровой опоры

В отличие от предыдущих моделей, пыльник для шаровых опор в подвеске обладает конструкцией, похожей на гриб. Широкая часть находится на корпусе опоры, а узкая облегает палец. Низкие нагрузки на пыльник шаровой позволили отказаться от «гармошки», которая используется в аналогах для предотвращения механических деформаций.

Для того чтобы закрепить пыльник используется стопорное кольцо. Оно крепиться только на корпусе. С другой стороны пыльник удерживается за счет плотной посадки.

Заменить поврежденный пыльник шаровой легко. Для этого нужно отсоединить шаровую опору от ступицы, а затем поддеть отверткой стопорное кольцо. Как только это будет сделано, пыльник можно стянуть с опоры. Перед установкой нового пыльника следует тщательно промыть открытые поверхности и предварительно смазать их.

Что такое пыльник амортизатора?

Для защиты амортизаторов применяются пыльники в виде гофрированного резинового чехла, которые чаще всего не крепятся вовсе. Они удерживаются за счет облегания и защищают хромированный шток от попадания грязи и пыли.

К материалу пыльников амортизаторов предъявляются высокие требования. Для того чтобы нормально работать в условиях повышенной нагрузки, он должен выдерживать температуру от -40 до +70 градусов. Кроме того, материал должен быть устойчивым к попаданию масла, топлива или солевых растворов, которыми обрабатываются дороги зимой.

Что такое пыльник суппорта?

Суппорт автомобиля может похвастаться наличием сразу двух видов пыльников: пыльники направляющей и пыльник поршня. Каждый из них отличается формой, но выполнен из эластичного материала, который способен выдержать повышенную нагрузку и защитить суппорт от проникновения грязи и пыли.

Зачастую пыльники суппорта меняются во время профилактических ремонтных работ. Выявив изношенность материала или повреждение конструкции, владелец авто должен сразу же заменить деталь. Если это не сделать вовремя, то последствия могут быть весьма неприятными.

К примеру, разрыв пыльника поршня и последующее попадание грязи приведет к механическим повреждениям цилиндра и поршня, образованию ржавчины и даже заклиниванию. А повреждение пыльников направляющих приводит к тому, что они закисают, провоцируя неравномерный износ дисковых тормозных колодок.

Что такое пыльник маховика?

Пыльник маховика — «белая ворона» среди собратьев. В отличие от чехлов для шаровой опоры или ШРУСа, он создан из металла, чтобы надежно защищать маховик от попадания посторонних элементов и жидкостей. Его также называют крышка картера сцепления.

Как и другие детали, пыльник маховика может быть механически поврежден, изношен или подвержен коррозии. Если восстановить нормальное состояние не представляется возможным, следует его заменить.

Пыльник. Что это такое?

Что такое пыльник автомобиля?

Взаимосвязанные между собой детали автомобиля требуют постоянной защиты. Наличие в узлах (места взаимодействия) различных смазочных материалов предполагает использование чехлов, предотвращающих вытекание смазки, а также попадание различных микрочастиц (пыль, вода, грязь и тому подобное). Эти защитные специальные чехлы из резины и называют пыльниками. Они могут быть совершенно различных размеров и форм, к примеру, вытянутые или в форме колокола, но все они имеют только одно предназначение — защита любого трущегося соединения (шарнирного или любого другого).

Любое повреждение пыльника – это достаточно серьёзная неприятность, ведь даже самая мелкая трещинка приведёт к попаданию в него влаги и пыли. Вследствие этого образуется абразив, который может привести к более быстрому износу, коррозии, а также проблемам в работе.

Так как пыльники подвержены различным воздействиям, то необходимо постоянно проверять их состояние. Это нужно для того, чтобы Вы смогли вовремя заменить их новыми, не допустив тем самым нарушений в работе защищаемого пыльниками узла.

Чтобы пыльник идеально выполнял свою работу, он должен иметь следующие характеристики:

Материал, применяемый для изготовления, должен быть эластичным;
Пыльник должен быть адаптирован к функционированию при самых разных температурных режимах и устойчив к агрессивным средам;
Реакция на ГСМ должна отсутствовать.

Пыльник ШРУСа

ШРУС — это деталь каждого автомобиля, имеющего передний привод. Его конструкцией предусмотрено по 2 «гранаты» (второе название ШРУСа) на каждой из сторон (одна внутренняя, а вторая – внешняя), каждую из них защищает наружный пыльник ШРУСа и внутренний пыльник ШРУСа соответственно. Изготавливают их обычно из силикона либо неопрена для обеспечения защиты даже при самых сложных условиях.

Внешним видом пыльники ШРУСа напоминают конус, который сложен «гармошкой». Такую форму выбрали не просто так – благодаря ей деталь удаётся оградить от пережатий при изменении угла. Фиксируется пыльник с двух сторон хомутами, помогающими надёжно защищать шарнир от пыли.

Если привод регулярно осматривать, то можно вовремя заметить любое из повреждений пыльника. Обнаружив малейшую трещинку или иной дефект, который может нарушить герметичность, необходимо сразу же поменять пыльник на новый.

Заменить пыльник вовсе не такое уж и сложное дело, но довольно хлопотное. Первым делом необходим демонтаж привода. Далее, после завершения этого процесса, повреждённый пыльник разрезается и затем снимается граната. Прежде, чем одевать на шарнир новый пыльник, необходимо его промыть, а затем нанести смазку. Если у Вас всё сделано, то можете возвращать детали обратно на своё место.

Хомуты, так же как и пыльник с повреждениями, обязательно заменяются, их нельзя использовать повторно. Подробнее о замене пыльника ШРУСа Вы можете ознакомиться в статье «Замена наружного ШРУСа и пыльника ШРУСа».

Пыльник рулевой тяги

Используются пыльники и в рулевом управлении. Форма их, а также крепление обусловлены спецификой конструкции. От того, где они крепятся, зависит напрямую сложность замены пыльника:

Если пыльник расположен в месте, где рулевые тяги крепятся к рейке, как, например, в «девятке», то Вам придётся довольно сложно, так как для его замены нужно выполнить ряд процедур, которые включают и разборку механизма рулевого управления.
В ВАЗовских автомобилях обычно пыльники находятся на концах рейки. Для замены какого-либо из них, Вам нужно будет лишь убрать хомуты, затем открутить гайку, которой крепится тяга, отсоединить её и снять пыльник.
Среди множества видов пыльников можно найти и очень интересные. Например, в одной из моделей «Фольксваген» они изготовлены в виде эластичных колпачков, которые одеты на корпус и закреплены с помощью хомутов. Такие пыльники защищают механизм рулевого управления от попадания грязи и достаточно легко меняются.

Пыльник шаровой опоры

Отличается этот вид пыльников от описанных выше моделей тем, что конструкция их напоминает гриб, где узкая часть плотно прилегает к пальцу, а более широкая расположена на корпусе самой опоры. Для закрепления пыльника используют стопорное кольцо.

Замена пыльника шаровой опоры, имеющего повреждения, осуществляется довольно легко. Необходимо просто рассоединить ступицу и опору, а потом отвёрткой аккуратно подцепить стопорное кольцо. После того, как Вы это сделаете, можно спокойно снять с опоры пыльник. Прежде, чем устанавливать новый пыльник, необходимо как можно тщательнее промыть все поверхности, а также смазать их.

Такие же пыльники используют и для наконечников рулевых тяг – они абсолютно идентичны (и сама конструкция, и способ замены). Размер – это единственное, чем они всё же различаются.

Пыльник амортизатора

Эти пыльники используют, чтобы защищать амортизаторы, обычно они выполнены в форме гофрированного чехла из резины и довольно часто не закрепляются вообще. Держатся они за счёт хорошего прилегания, а предназначением их является защита штока от пыли и грязи. Как всегда, есть и исключения – ВАЗовская «классика», где применяется металлический чехол. Он, конечно, обеспечивает более длительную защиту, однако менее эффективен, чем его сородичи, выполненные из резины.

Спасибо за подписку!

Требования к материалу, из которого изготавливают пыльники, очень завышены, ведь для того, чтобы функционировать так, как нужно в условиях перегрузок, он обязан выдерживать довольно широкий диапазон температурного режима. Помимо этого, он должен быть стойким и не разрушаться при попадании на него масла или соли, которой в зимний период обрабатывают дороги.

Пыльник тормозного суппорта

Всего существует два вида пыльников суппорта – один из них предназначен для направляющей, а второй защищает поршень. Они отличаются друг от друга формой, но оба изготовлены из пружинистого материала, способного выдерживать перегрузки и обеспечить защиту суппорта от пыли.

Довольно часто автомобильный пыльник меняется во время проведения планового ремонта. Если Вы обнаружили какие-либо повреждения, то лучше всего будет сразу поменять изношенную деталь на новую. Не проведённая вовремя замена может вполне привести к очень печальным последствиям.

Пыльник маховика

Этот пыльник особо выделяется среди остальных. Для его изготовления используют металл – в этом его главное отличие от остальных вариаций. Пыльник маховика предназначен для надёжной защиты самой детали от попадания в него сторонних жидкостей или частиц, поэтому он имеет второе название — крышка картера сцепления.

Конечно, он точно так же, как и остальные детали, может быть повреждён механически или изношен. Если нет возможности восстановить его рабочее состояние, то его необходимо заменить.