Замена батарей отопления в квартире своими руками, замена стояков

Как поменять батареи в квартире

Отопительные приборы старого образца, что стоят во всех многоквартирных домах советской эпохи, давно не соответствуют современным стандартам по теплоотдаче, не говоря уже об их солидном возрасте и непрезентабельном внешнем виде. Не в лучшем состоянии находятся и стояки централизованной системы теплоснабжения. Исправить ситуацию поможет замена батарей отопления вместе с трубами, которую при желании можно осуществить своими руками. Как правильно поменять радиаторы у себя в квартире, рассказано в данной статье.

Какие радиаторы лучше ставить

Выбор отопительных приборов в торговой сети довольно велик, но далеко не все из предлагаемых батарей подойдут для работы в централизованной сети теплоснабжения. Причины известны – плохое качество теплоносителя в этой сети и величина рабочего давления в системе. Последнее зависит от этажности дома и его близости к котельной, где стоят мощные сетевые насосы. То есть, простому обывателю неизвестно, какое давление теплоносителя в трубах его квартиры. Рынок предлагает нам такие варианты новых радиаторов:

изготовленные из алюминиевого сплава: качественные изделия известных производителей рассчитаны на рабочее давление 16 Бар и более (160 м водного столба);
сделанные из того же сплава, но с внутренним каркасом из стали (биметаллические). Спокойно выдерживают 30 Бар (300 м вод. ст.);
чугунные батареи, чье рабочее давление редко превышает 10 Бар;
стальные панельные приборы, их предел ограничен величиной 8 Бар;
стальные трубчатые с давлением около 12 Бар (зависит от производителя).

Если предполагается замена батарей в квартире многоэтажного дома (свыше 5), то однозначно подойдут биметаллические и хорошие алюминиевые радиаторы. Главное, чтобы они были рассчитаны на эксплуатационное давление 12 Бар, больше в централизованных системах теплоснабжения бывает очень редко. Не стоит рисковать и ставить стальные или чугунные приборы, так как они могут дать течь.

Для справки. Раньше в многоквартирных домах этажностью 9 и более ставили стальные конвекторы на сварке, представляющие собой змеевик из трубы с насаженными пластинами. Только такие отопители могли выдержать сетевое давление. Потому чугунных «гармошек» в высотках не встречается.

Несколько слов о том, какие батареи можно ставить в поселках и городских районах, где все дома – пятиэтажные. Здесь выбор полностью за вами, вопрос только в цене изделий. Самые дорогие из всех – стальные трубчатые и чугунные радиаторы в стиле ретро. Что же касается дешевых панельных батарей, то в централизованных системах отопления их лучше не использовать вовсе.

Подготовка к замене

Если вы решились выполнить своими руками замену всей системы отопления в квартире, то помимо батарей нужно подобрать и трубы. Вариантов здесь немного:

оцинкованные или не оцинкованные стальные трубы;
нержавеющая обычная или гофротруба;
металлопластик.

На стояк отопления не годится полипропилен или сшитый полиэтилен. Причины те же: высокое давление и температура в системе. Металлопластик подойдет, но с условием: соединения надо делать прессовыми, разборные фитинги ставить нельзя. Это лучший вариант, чтобы произвести замену труб и батарей самому, не привлекая специалистов с газосваркой. Поменять стояк и подключить радиатор можно и с помощью гофротрубы из нержавейки, но надо обратить внимание, сколько стоит такое удовольствие.

Перед тем как заменить трубы отопительной системы, необходимо убедиться, что они не заполнены теплоносителем. Понятно, что подобные работы нужно выполнять в межсезонье при неработающей системе. Но на всякий случай лучше перекрыть стояк в подвале многоквартирного дома, вдруг именно на этот день теплоснабжающая организация запланировала какие-то испытания. При наличии сливного крана откройте его и спустите воду, а при отсутствии – пробку радиатора.

Совет. Поскольку стальные трубы сильнее всего гниют в толще перекрытий, то специалисты рекомендуют отрезать и присоединять новый стояк в квартирах соседей сверху и снизу. Попытайтесь договориться с соседями о проведении работ, объяснив, что это в их интересах. Ведь когда соседи решат поменять батареи вместе со стояками, им будет нетрудно подключиться к вашей новой трубе.

Кроме обычного набора сантехнического инструмента, вам понадобится:

болгарка;
опрессовочные клещи для фитингов;
приспособление для нарезания трубной резьбы (клупп).

Клупп представляет собой специальный ключ с трещоткой, куда вставляется лерка (плашка). Покупать клещи для опрессовки и ключ нет смысла, а вот взять в аренду или на время у знакомого сантехника – в самый раз. Без ключа обойтись не удастся, пластиковую трубу состыковать со стальной можно только через резьбовой переходник. Подробности о выборе материалов и замене отопителей можно узнать, посмотрев видео:

Замена стояков отопления

Когда все инструменты приготовлены и система опорожнена, замена радиаторов отопления своими руками начинается с демонтажа старых батарей и труб. Работы производятся с помощью болгарки с установленным отрезным кругом по металлу. Чтобы не запачкать стену, между ней и трубой надо вставить тонкий лист асбеста или другого негорючего материала.

Совет. Не спешите сразу резать стояк, начните с демонтажа отопительного прибора и подводящих трубопроводов. Затем отрежьте трубы со стороны соседей и аккуратно извлеките их в своей квартире, разрезав стояк на 2 части.

Так как наружный диаметр металлопластикового трубопровода больше, чем стального, то есть вероятность, что придется удалить из перекрытий старые проходные футляры (гильзы) и установить новые. Затем надо нарезать резьбу, прикрутить переходник и присоединить новую пластиковую трубу, просунув ее сквозь перекрытие. Если соседи не позволили вам провести работы, то придется все делать в своей квартире. Но следует помнить, что слишком старая труба может отломиться в перекрытии во время нарезания резьбы, так что ее надо держать газовым ключом.

Следующий шаг – монтаж новой батареи. Вряд ли для этого сгодятся старые крепления, поэтому их надо удалить и установить новые, предварительно разметив положение радиатора на стене. При закреплении радиатора нужно выверить горизонталь по уровню. Выполнять работы по разметке и монтажу отопительного прибора рекомендуется с учетом расстояний, указанных на схеме:

Теперь остается только присоединить радиатор к новому стояку металлопластиковыми подводками. При однотрубной разводке, какая чаще всего и встречается в многоэтажных домах, между этими подводками следует установить перемычку (байпас), как это сделано на схеме:

Важно. Байпас при однотрубной схеме обязателен, даже если раньше его не было. Стальные конвекторы старого образца не создавали большое сопротивление и не отнимали столько тепла, как современные батареи, оттого и перемычек на них не ставили.

Заключение

Если вы наметили поменять только батарею, то работы займут у вас примерно полдня. А вот замена стояка своими руками — процесс длительный и трудоемкий, так что рассчитывайте на целый день. Напоследок совет: не стоит прокладывать трубы из полипропилена, как это делают многие хозяева квартир. Этот материал – не для централизованного отопления, надежно он служит в автономных системах.

Замена радиаторов отопления: пошаговая инструкция

Тепло в доме – один из главных составляющих комфорта и уютного проживания. Об установке радиаторов отопления важно позаботиться еще на этапе чернового ремонта, выбрав подходящий вариант по стоимости и эффективности. Однако, даже самые качественные радиаторы отопления спустя некоторое время нуждаются в замене. Как правильно заменить радиаторы отопления, расскажу в статье ниже.

Когда менять батареи

О том, что пришло время замены радиаторов отопления, сообщит потребителю множество факторов. Сгнившие от времени батареи начинают течь, не справляясь с гидроударом и возросшим давлением в системе отопления. Из-за отложения солей внутри радиатора также растет давление воды и уменьшается просвет, из-за чего теплоноситель не поступает во все концы батареи, качество обогрева помещения снижается. Еще одна причина замены батареи – неправильно рассчитанная мощность прибора. В таком случае тепла не хватает, приходится подключать дополнительные обогреватели, а это означает повышение трат на электроэнергию.

Если вы живете в частном доме, добавить мощности, а с ней и тепла, несложно, раскочегарив сильнее котел отопления. В квартире многоэтажного дома этот вариант не сработает, выход только один: в замене батарей. Но и в частном доме случается необходимость модернизации. Производители с каждым годом создают все более совершенные модели радиаторов, уменьшая энергоресурс и увеличивая КПД техники. С течением времени установленный радиатор устареет, и для финансовой экономии необходимо задуматься о новых радиаторах. Кроме того, нельзя забывать и о том, что у любого технического средства имеется свой срок службы. Когда он подходит к концу, велик риск внезапной поломки, что понесет за собой финансовые потери не только на замену техники, но и на устранение последствий.

Подготовка к замене батарей

Оптимальное время для замены радиаторов отопления – межсезонье, когда центральная система отопления еще не запущена. В летнее время часто профилактические работы мешают, а в зимнее – для работы понадобится пакет документов и вызов специалист жилищно-коммунальной службы. Дело в том, что давление воды в системе не позволит срезать батарею и не получить сильнейший потоп горячей водой. Перед началом работ необходимо отключить весь стояк квартир от отопления, разрешение на подобные действия имеются только у коммунальных служб. После отключения стояка производят слив теплоносителя. Когда трубы осушены, можно приступать к началу работ.

Замена радиаторов отопления

Приступаем к самому ответственному этапу работ. Рассмотрим подробную пошаговую инструкцию по замене батарей.

Выбор новых радиаторов – первое, что необходимо сделать. Важно помнить, что выбор батареи производится не только по внешнему виду, вписывающемуся в интерьер помещения. Существуют технические показатели давления в системе отопления и химического состава теплоносителя, выбирать радиатор необходимо, учитывая эти особенности. Уже много лет остаются популярны чугунные батареи, как оптимальное соотношение качества и цены. Кроме того, имеется выбор между стальными, алюминиевыми и биметрическими радиаторами.
Процесс снятия старых батарей зависит от плана работ. Если в планах замена только батарей, то скрутите резьбовые соединения радиаторов, либо воспользуйтесь шлифмашинкой, еслирезьба сбита и непригодна к работе. Если же вместе с радиаторами принято решение о замене труб отопления на более современные – срежьте всю конструкцию на расстоянии 15-20 см от пола и потолка.

Подготовьте основание, перенеся на стену разметку. Очертите предполагаемое расположение батареи, просверлите отверстия для удерживающих кронштейнов. Воспользуйтесь уровнем, чтобы проверить ровность горизонтальных и вертикальных линий. На этом этапе можно увеличить теплоотдачу радиатора путем приклеивания к стене фольгированного материала по всей площади батареи.
Монтаж радиаторов отопления производят в несколько этапов. Сначала на окончания труб нарезается резьба, на которую при помощи пакли и уплотнителя-герметика устанавливается кронштейн для регулировки подачи теплоносителя. На кронштейны повесьте батарею и соедините ее с трубами, используя те же материалы в работе.

Монтаж радиаторов отопления своими руками – дело ответственное. Если вы не обладаете необходимыми знаниями и навыками, обратитесь за помощью к специалистам.

Пошаговая инструкция по замене радиаторов отопления различного подключения

Радиаторы – ответственный и аварийно-опасный элемент системы обогрева. Сигналы для незамедлительной замены батарей отопления:

протечки в местах соединения секций или любом месте корпуса;
появление трещин на лакокрасочном слое, свидетельствующих о начале разрушения радиатора;
неравномерный прогрев поверхности конвектора, устранить который не помогло развоздушивание .

Часто батареи меняют при покупке нового жилья и проведении капитального ремонта.

В каждом случае алгоритм работы может различаться. На это влияет: вид и материал подводящих труб; время года; наличие или отсутствие отсекающих кранов; схема разводки.

Читайте в статье

Что предстоит сделать

В упрощённом виде порядок работы по замене сводится к шести этапам:

Опустошение системы отопления.
Демонтаж старой батарей.
Подготовка труб к подключению нового радиатора — нарезка новой или прогон старой резьбы.
Монтаж отсекающих кранов.
Подключение батареи и проверка герметичности соединений.
Запуск радиатора в эксплуатацию: спуск воздуха, регулировка термостата.

Минимальное время и трудозатраты потребует замена радиаторов отопления, оснащённых кранами, перекрывающими входящий и исходящий поток теплоносителя (см. фото ниже).

В этом случае работу можно провести без спуска воды из системы отопления. Секция радиатора рассчитана на 200–400 мл теплоносителя и его легко слить в подставленную ёмкость.

В какое время года лучше менять батареи

Замена батареи может занимать от 10 минут до 3-4 часов.

В частном доме, если всё подготовлено, а материал закуплен, время года можно не учитывать. Отключение отопления на 1-2 часа даже в сильный мороз не сильно скажется на комфорте.

В многоквартирном доме для замены радиатора без отсекающих кранов выбирают позднюю весну или раннюю осень. В отопительный сезон отключают весь стояк. На это неохотно идут управляющие компании, так как даже на непродолжительное отключение последует жалоба жильцов подъезда, особо принципиальные могут потребовать перерасчёта.

Кроме того, после возобновления подачи тепла (заполнения системы) есть вероятность гидроудара, что может привести к аварии в любой квартире и затоплению соседей, за что также будет отвечать УК. В рабочее время некоторые квартиры остаются без присмотра, что может привести к неприятным последствиям, так как своевременно узнать о протечке невозможно.

В летний период коммунальные службы проводят профилактические работы в том числе опрессовку системы, что может затруднить процесс замены, так как подача теплоносителя может быть осуществлена неожиданно и во время, когда жильцы отсутствуют. Лето – период отпусков и цена на замену батарей в это время может быть выше.

Вывод: в частном доме работы проводят по мере необходимости, в многоквартирном — в мае–июне или августе–сентябре. Отсекающие краны позволяют работать в любое время.

Подготовительные работы

Любую работу желательно провести в кратчайшие сроки, а это возможно только в случае правильной подготовки.

В случае замены батареи заранее:

согласовывают дату работы с мастерами и управляющей компанией;
покупают радиаторы, подходящие по конструкции;
готовят инструменты и расходные материалы: сгоны, фитинги, краны, терморегуляторы, рабочий инструмент.

Важно правильно подобрать комплектующие для предстоящих условий эксплуатации.

Выбор радиаторов

Типичная система отопления частного дома рассчитана на максимальное давление в 3 атм и редко более.

Регулируемый пружинный предохранительный клапан. Наиболее часто используется в системах индивидуального отопления.

При превышении сработает защитный клапан (на крышке видна надпись 3 бар). Исходя из этого, для индивидуальных систем подойдут практически любые из имеющихся в продаже радиаторов.

Для многоквартирных домов до 6-7 этажей можно выбирать стальные, биметаллические или чугунные радиаторы. Алюминиевые изделия не подойдут даже для 5-этажек – теплоноситель в централизованных сетях не подходит для таких приборов. В домах выше 9 этажей где давление в системе гораздо выше, нельзя использовать алюминиевые, чугунные и некоторые виды стальных конвекторов, лучше выбрать биметаллические радиаторы.

Межосевое расстояние радиаторов отопления.

Межосевое расстояние учитывают при диагональной схеме подключения, в этом случае не придётся подгонять имеющиеся трубы.

В разводке многоквартирных домов межосевое расстояние обычно равно 300, 350 или 500 мм. Исходя из этого, приобретают радиаторы.

В любом другом случае обращают внимание на размеры старого и нового радиаторов, чтобы была возможность подвести трубы к нужным местам.

Как на самом деле выбрать самые дешевые на рынке радиаторы отопления

Как выбрать стальные радиаторы отопления
Устройство, критерии выбора и лучшие модели

Необходимый инструментарий и расходный материал

Набор приспособлений для проведения работы зависит от способа подключения, вида старых и новых конвекторов.

Могут понадобиться:

	рычажный ключ, для откручивания/ закручивания гаек большого размера, а также для удержания стальной трубы, если понадобится нарезать новую резьбу
	углошлифовальная машинка (болгарка) для срезания труб с батареи, которую не удалось демонтировать откручиванием гаек
	трещоточный клупп с плашкой необходимого диаметра для нарезания резьбы на стальных трубах
	газосварочный аппарат, если необходимо приваривать углы и сгоны металлических труб
	перфоратор для монтажа кронштейнов
	лазерный или пузырьковый уровень
	рулетка, карандаш
	плоская ёмкость для сбора теплоносителя

Для монтажа приобретают:

сантехнический лён (рекомендуется) или уплотнительную ленту (ФУМ) и сантехническую пасту (по желанию);
прокладки нужного размера.

Необходимые установочные изделия в зависимости от типа радиатора:

Важно! Обычные шаровые краны использовать для регулировки потока теплоносителя нельзя. Они предназначены для работы только в полностью открытом или закрытом положении.

Пошаговая инструкция по замене радиатора

Далее рассмотрены два алгоритма: самый простой и сложный из тех, с которыми можно столкнуться.

Замена радиаторов при наличии отсекающих кранов

Самый простой вариант, не занимающий более 20 минут, бывает в случае, если перед радиатором на обеих трубах установлены краны или термостаты с американкой.

Порядок работы:

Перекрываем краны.
Подставляем под нижний кран ёмкость, расстилаем на пол ветошь.
Открываем кран Маевского, находящийся в верхней части радиатора (если есть).
Рычажным ключом понемногу откручиваем нижнее соединение.
Сливаем теплоноситель из батареи – в каждой секции находится от 170 до 400 мл жидкости. Исходя из этого объёма должна быть готова ёмкость.
Отсоединяем радиатор полностью.
Собираем новую батарею, устанавливаем заглушки, резьбовые втулки (переходники) и кран Маевского.
Без установки новых прокладок присоединяем новый радиатор. Под устройство подкладываем упор – не допускается вывешивание батареи с упором только на трубы.
Проводим разметку для кронштейнов (прим. ред. тут же о правильной разметке и установке радиатора на кронштейны), если требуется их замена.
Монтируем кронштейны.
Навесив радиатор, проверяем горизонтальность его установки.
Используя новые прокладки для американки, прикручиваем новый конвектор. Чрезмерные усилия при закручивании прикладывать не надо – после того, как накидная гайка полностью встала в рабочее положение, поворачиваем её на ½–3/4 оборота.
Открываем краны подачи и проверяем наличие течи. Пункт подходит для частных и многоквартирных домов в период отопления. Если радиаторы в многоэтажке меняли летом, то краны лучше оставить закрытыми. Подачу теплоносителя и проверку системы осуществляют в дневное время и если хозяев нет дома, а соединения негерметичны, произойдёт затопление соседей.
Выпускаем воздух из радиатора с помощью крана Маевского.

Если работы проводились летом, то в день проведения опрессовки (можно узнать в УК или из объявлений в подъездах) открываем краны и проверяем герметичность, спускаем воздух.Те же операции необходимо провести после запуска системы отопления в эксплуатацию.

О разметке и схеме крепления

Радиаторы имеют большую массу из-за материала и циркулирующего теплоносителя, поэтому просто вывесить их на подводящие трубы нельзя. Для монтажа приборов на стену используют кронштейны, чугунные модели иногда оснащают ножками для установки на пол.

Опытные строители рекомендуют для крепления конвекторов до 8 секций использовать 2 кронштейна установленных под верхний коллектор. Если секций больше, то увеличивают количество опор из расчёта: 1 кронштейн на 5 секций. Кроме того, рекомендуют устанавливать крюки в нижней части радиатора.

Таким способом можно полностью исключить вибрацию от потока теплоносителя, продлив время работы радиаторов.

Если меняют одну батарею, то разметку проводят по месту, используя уровни. Когда предстоит заменить несколько радиаторов, рекомендуется изготовить шаблон – это значительно упростит работы и сократит время монтажа. Как это сделать показано в видео:

Замена старых радиаторов

Снять старые чугунные радиаторы, подключённые к стальному трубопроводу, не повредив подводку, бывает невозможно.

В этом случае на замену может уйти до нескольких часов и потребуются слесарные навыки.

Алгоритм следующий:

Сливаем воду из стояка, в многоквартирном доме обязательно обращаться в управляющую компанию – работу проводят штатные слесари по распоряжению главного инженера предприятия. Работа платная и в зависимости от региона может стоить от 200 до 1 200 рублей за один стояк.
Готовим ёмкость для слива и ветошь.
Пытаемся открутить контргайки и втулку, не повредив трубопровод.
При необходимости демонтируем батарею, разрезав трубы болгаркой.
Нарезаем на трубе новую резьбу необходимой длины клуппом с трещоткой. Наворачиваем на готовую резьбу отсекающие краны или терморегулятор.
Примеряем батарею, делаем разметку, крепим кронштейны.
Прикручиваем радиатор, проверяем течи (если есть возможность).
Красим отрезки трубы.

Далее процесс аналогичен: пробный пуск, развоздушивание.

Существуют альтернативные нарезанию резьбы способы восстановления мест подключения:

Приварить сгон газосваркой.
В частных домах использовать муфту с безрезьбовым креплением к трубе — муфта ГЕБО (см. фото ниже). Приспособления выпускают для труб разного диаметра с внутренней или наружной резьбой. Цена изделия от 600 рублей.

Муфта с безрезьбовым креплением к трубе

Важно! Приваривать сгон электросваркой нельзя. В местах стыков быстро развивается коррозия и в многоэтажных домах с большим давлением, такого соединения может хватить на 1–2 года эксплуатации, после чего образуется течь.

Как правильно пользоваться льном

При присоединении крана к резьбе на стальной трубе в качестве уплотнителя применяют сантехнический лён.

Порядок работы с ним такой:

Надфилем или мелким треугольным напильником делаем насечки на резьбе (см. фото ниже). На покупных деталях такие насечки выполнены заводским способом. Насечки на резьбе для льна.
Очищаем резьбу от грязи и окалины с помощью металлической корщётки. Металлическая корщетка.
Определяем направление резьбы.
Наносим тонкий слой сантехнической пасты.
Отделяем от общего мотка льна прядь длиной 30–35 см, этого достаточно для резьбы до 1 дюйма, расправляем отрезок в плоскую полоску.
Прижимаем лён пальцем к сгону и наматываем отрезок по направлению резьбы единой прядью.
Уплотняем подмотку пальцами.
Наносим тонкий слой пасты.
Наворачиваем на резьбу необходимую деталь.

Инструкция по уплотнению резьбового соединения паклей и уплотнительной пастой (нажмите, чтобы увеличить).

Можно воспользоваться лентой ФУМ, в сетях низкого давления она прослужит до 10 лет, для многоэтажек лучше делать льняную подмотку.

Стоимость работ по замене радиаторов отопления

Замена радиатора в разных регионах может стоить по-разному.

Стоимость приборов и материалов:

радиатор – от 750 до 5 000 за секцию;
монтажный комплект – от 250 рублей
расходные материалы – лён, паста, прокладки от 200 руб. за всё;
нерегулируемые отсекающие краны с американкой от 400 руб. за штуку;
термостаты от 700 руб./шт.

В установочном комплекте для биметаллических и алюминиевых радиаторов, как правило бывает 2 анкерных кронштейна, при необходимости докупают нужное количество по цене от 50 р. за 1 штуку.

Анкерные кронштейны.

Для упрощения регулировки иногда приобретают регулируемые кронштейны, но их цена начинается от 380 р./шт. Как правило, после установки 1–2 радиаторов приобретается достаточный опыт, чтобы не покупать дорогие комплектующие.

Регулируемые кронштейны.

Смета на работу привлекаемых специалистов включает:

спуск воды из стояка от 500 до 2 000 руб. в зависимости от региона;
замену 1 батареи по «простому» варианту от 1 500 руб. за единицу;
замену батареи с нарезанием резьбы или привариванием сгона на металлических трубах от 2 500 руб. у индивидуальных мастеров или при оплате наличными слесарям управляющей компании, до 4 000 рублей при монтаже специализированными организациями.

При покупке дорогостоящих радиаторов следует уточнить, при каких условиях будет действовать гарантия производителя (продавца). В некоторых случаях потребуется акт выполненных работ от лицензированной организации.

Работа по замене радиаторов отопления иногда может потребовать специального инструмента и навыков сантехника. Необходимо объективно оценить свой опыт и при сомнениях обратиться к специалистам. Их услуги стоят намного меньше возможного ущерба от протечек, вызванных ошибками при установке. Если в конкретном случае в распоряжении есть инструмент или работа несложная, радиаторы меняют собственными силами, используя советы из статьи.

Замена стояков отопления с радиаторами

Приобретение новой квартиры или заветных метров во вторичном жилфонде обычно влечет за собой ремонт. Перед отделочными работами проводят замену коммуникаций – отопления, водопровода, канализации. Замена стояков отопления с радиаторами – основное мероприятие по ремонту отопления. Материал статьи подробно описывает процесс замены труб и радиаторов отопления в многоквартирном жилом доме.

Схема системы отопления — «ленинградка»

Системы отопления многоквартирных жилых домов построены чаще всего по однотрубной схеме — так называемой «ленинградке». Приборы отопления в этой схеме устанавливаются последовательно, рядом с ними монтируется байпас. При этом установка шарового крана не одобряется управляющими компаниями.

По байпасу часть теплоносителя минует радиатор, поступает в последующий в группе прибор. Это позволяет частично выровнять температуры радиаторов, ведь последовательное подключение влечет снижение температуры на каждом последующем в ряду радиаторе (конвекторе).

Основные трубопроводы подачи и обратки проходят в горизонтальной плоскости в подвале или на верхнем техническом этаже. От них через помещения квартир проходят вертикальные стояки отопления, к ним в квартирах подключаются радиаторы. Каждый стояк при этом имеет свою запорную арматуру для отключения.

Подготовка к замене стояка отопления

Подготовка к замене состоит из нескольких этапов:

Расчет и приобретение материалов;
Подача заявки в управляющую компанию;
Отключение стояка и освобождение его от теплоносителя;

Первый этап – расчет и приобретение материалов. Чтобы провести его – нужно определиться с решением нескольких вопросов:

Будет ли проводиться замена радиатора, кранов;
Точки привязки стояка;
Материал для замены – трубы, фитинги и так далее.

При нормальном, работоспособном старом радиаторе зачастую его не меняют. Проводят промывку прибора и продолжают его эксплуатацию.

Немаловажный вопрос – точки привязки нового трубопровода. Оптимальным вариантом является подключение к радиаторам соседних квартир, расположенных выше и ниже. Это позволяет заменить участки стояка, проходящие через перекрытие. Стальные трубы в этом месте наиболее всего подвержены разрушению коррозией. Полная замена стояка вплоть до радиаторов соседей снимает ответственность за возникновение утечек, снижает их вероятность.

Основными видами трубопроводных систем для ремонта отопления являются полимерные (пластиковые):

Полипропилен;
Металлопластик;
Полиэтилен (сшитый).

Для прокладки полипропилена применяются открытый и скрытый способы, металлопластик и сшитый полиэтилен прокладывают в основном открыто. Это обусловлено конструкцией их фитингов, требующих доступа для сезонного обслуживания. О всех существующих видах трубопроводов для отопления можно прочитать здесь.

Монтаж всех полимеров можно провести самостоятельно, для полипропилена нужно приобрести дополнительное оборудование – паяльник (сварочный аппарат).

После определения типа материала, подсчета фитингов, кранов, крепежа и покупки всего необходимого владелец квартиры должен обратиться в управляющую компанию с заявкой на отключение стояка отопления. Существуют разные системы приема заявок – все зависит от УК. Некоторые компании требуют письменные заявления, кому-то достаточно телефонного звонка и устной договоренности.

В заявке оговаривается дата и время отключения трубопровода, порядок связи и оповещения о начале работ, об их завершении. При определении даты и времени оповещаются соседи – те, кто согласился на подключение в их квартире. Если таковых нет – оповещать никого не надо. Достигается договоренность с наемными монтажниками о времени работ, если они не будут проводиться самостоятельно.

После организационных мероприятий УК в положенное время отключает стояк отопления, сливает с него воду и оповещает владельца квартиры. Можно приступать к монтажным работам.

Работы по замене стояка отопления

В многоквартирных жилых домах в основном производят замену стальных трубопроводов отопления на пластиковые. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

УШМ (болгарка);
Отрезной и зачистной диск для УШМ;
Наждачная бумага средней величины фракции;
Разводной ключ;
Ключи Бако №1, №2;
Отвертка шлицевая (плоская), фигурная (крестообразная);
Молоток;
Электродрель или перфоратор;
Сверла, в том числе по бетону (победитовые);
Ножовка по металлу;
Строительный уровень, рулетка, карандаш, маркер;
Уплотнительные материалы – сантехнический лен, синтетическая нить (тангит).

Самым популярным материалом для ремонта отопления является полипропилен. Он имеет монолитные однородные соединения фитингов и трубы, после монтажа не требует обслуживания. Для замены стояков отопления на полипропилен потребуются дополнительные инструменты:

Сварочный аппарат для пайки полипропилена;
Специальные ножницы для резки полимерных труб;
Насадки на паяльник, покрытые тефлоном.

При подключении к радиаторам соседей алгоритм действий довольно прост. В кран обратки радиатора верхнего соседа вворачивается резьба фитинга, от него прокладывается транзитом через собственное помещение стояк отопления, выводится в квартиру к нижнему соседу и присоединяется к фитингу крана подачи радиатора.

Трубопровод при этом закрепляется на хомуты с дюбелем и резинкой, применение зажимных креплений (клипс) малоэффективно – при нагреве полипропилен расширяется и труба выскакивает из зажимов. Прохождение перекрытий следует проводить в обсадных трубах большего диаметра – это облегчит возможность ремонта и замены трубы.

При скрытой прокладке полипропиленовая труба укладывается в защитный пластиковый рукав большего диаметра или рукав из вспененного полиэтилена.

При подключении стояка в своей квартире (то есть при отказе соседей подключиться у них) потребуется организация собственных точек подключения. Точки подключения должны иметь резьбу – вверху и внизу, вблизи потолка и около пола.

На стальной трубопровод резьба приваривается с применением электродуговой сварки, нарезается клуппом или лерками. Во все указанных случаях необходимо наличие пространства для качественного проведения работ. Но чаще всего стояк находится на очень близком расстоянии от стен – это затрудняет монтаж резьбы.

Стальной трубопровод отрезается болгаркой, место среза очищается от заусенцев и краски с помощью наждачной бумаги. На подготовленный патрубок монтируется муфта ГЕБО, в нее вворачивается фитинг с наружной резьбой. К фитингу припаивается трубопровод, который затем присоединяется ко второму фитингу, завернутому во вторую установленную муфту ГЕБО.

Монтаж радиатора

После прокладки нового стояка отопления производят монтаж радиатора. Производится разметка места установки. Радиатор прикладывается к стене, карандашом отчеркивается линия верха прибора. По линии проверяется линейное расположение — к ней прикладывается строительный уровень. После выравнивания размечаются точки креплений.

В стенах согласно разметке просверливаются отверстия, вставляются дюбели и устанавливаются крепления — кронштейны. На них подвешивается радиатор, вновь проверяется его положение строительным уровнем. Проверка уровнем очень важна – при неверной установке прибора под некоторым углом могут образовываться воздушные пробки. Радиатор снизит эффективность работы, будет склонен к накоплению грязи во внутреннем пространстве.

Затем в радиатор вворачивают краны, прибор устанавливается на свое место. Шаровые краны рекомендуется приобретать и устанавливать со сгонами типа «американка». Сгон уплотняется льном или нитью и вворачивается в проходную заглушку радиатора. Подробнее о способах герметизации резьбовых соединений можно прочитать здесь.

В краны вворачиваются фитинги, к ним припаиваются трубы. Стояк разрезается, к нему через уголки припаиваются трубы входа и выхода радиатора. Между ними через тройники впаивается перемычка – байпас. Иногда на байпас устанавливают кран – при его закрытии повышается количество теплоносителя, проходящего через радиатор, но ущемляются приборы соседей. При обнаружении этого крана могут возникнуть небольшие неприятности с представителями УК.

После проведения полного комплекса работ подается заявка на включение и проверку на герметичность собранных коммуникаций. Стояк отопления заполняется водой с помощью представителей УК. Под давлением производится визуальный осмотр всех соединений на предмет возникновения утечек, появления капель, потеков, мокроты и так далее. При отсутствии таковых работа считается законченной. Возникшие утечки устраняются в обязательном порядке.

Замена радиаторов отопления: руководство по демонтажу старых батарей и установке новых приборов

Если в квартире зимой холодно, скорее всего, нужна замена радиаторов отопления. Традиционные батареи из чугуна или стали со временем загрязняются.

Теплоноситель движется по старым приборам тонкой струйкой, не дает тепловой энергии, достаточной для нормального обогрева жилья. Чтобы улучшить тепловой режим, стоит демонтировать отслужившее оборудование и поставить новое, но для оптимального результата надо знать, как грамотно выполнить работу.

В этом материале мы расскажем о том как правильно демонтировать старые радиаторы и установить на их место новые приборы.

Что нужно продумать заранее?

Если решение о выполнении ремонта этого типа принято, следует найти ответы на ряд вопросов:

Когда именно и кем будут проводиться работы?
Какой тип радиаторов нужно использовать?
Требуется ли замена труб, ведущих от батареи к стояку?
Сколько секций понадобится для каждой комнаты?

Лучше всего проводить такую переделку летом, потому что для начала работ следует получить разрешение местного ЖЭКа. Зимой чиновники дают такие разрешения крайне неохотно, потому что придется перекрывать общий стояк и на какое-то время оставлять без отопления и другие квартиры.

Но и вне отопительного сезона получить разрешение может быть сложно. Те, кто уже решал подобные задачи, говорят о необходимости ожидания в несколько дней, попытках попасть на прием к нужным сотрудникам и т.д. Некоторые столкнулись с давлением: им рекомендовали нанять именно сантехников из ЖЭКа для выполнения всех работ.

В этом вопросе ограничений не существует. Главное, чтобы замену батарей отопления выполнял опытный сантехник с соответствующей квалификацией. Выявить все огрехи, допущенные при неумелом монтаже, можно только во время эксплуатации.

Читайте также:

Исполнительные механизмы МЭО 1600

Лучше всего отправляться в ЖЭК летом, а не осенью, на которую приходится пик очередей. К этому моменту все необходимые материалы нужно купить, провести предварительную сборку радиаторов, подготовить инструмент, договориться с бригадой, если это необходимо.

Если дом подключен к системе центрального отопления, следует обратиться в службу эксплуатации, чтобы согласовать переделку. Здесь могут выполнить необходимые расчеты, чтобы точно назвать количество секций радиаторов, а также прояснить другие технические вопросы.

Произвести расчет необходимого количества отопительных радиаторов можно и самостоятельно. Как это сделать мы подробно описали в этой статье.

Отсутствие правильных расчетов может привести к разбалансировке домовой отопительной системы.

Предварительно для расчетов понадобятся сведения, которые есть в ДЭЗе:

тип котельной (она может быть центральной или индивидуальной для конкретного дома);
вид системы: двух- или однотрубная;
параметры существующих подводящих труб;
характеристики теплоносителя: температура, давление, рН и т.д.

Чаще всего старые батареи заменяют новыми современными моделями, обычно алюминиевыми или биметаллическими. Хотя в продаже имеются также чугунные, медные и стальные изделия. Тип радиатора нужен при выполнении расчетов.

Понадобятся такие показатели как давление, которое может вынести прибор, максимальная температура теплоносителя, теплоотдача и другие данные. Их обычно можно найти в техническом паспорте.

Если замене подлежат не только радиаторы, но и ведущие к ним трубы, следует выбрать подходящий материал. Обычно это сталь, металлопластик или полипропилен. Некоторые мастера настоятельно рекомендуют использовать для централизованных систем только стальные коммуникации.

В зависимости от выбранного типа труб понадобится соответствующее оборудование для их сварки. МП и ПП трубы монтировать проще, чем сталь. Для работы с металлом нужен не только сварочный аппарат, но и приспособление для нарезки резьбы. Поэтому, если старые трубы достаточно чистые, рекомендуется их оставить, а заменить только батарею.

Слабое место металлопластиковых конструкций – соединения. Их нужно выполнять очень тщательно, ошибки в монтаже часто приводят к протечкам. Популярность МП-труб объясняется их относительно невысокой ценой. Пластик дороже, но надежнее, если сварка выполнена правильно, герметичность соединений будет очень высокой.

Под выбранный радиатор нужно подобрать подходящие крепежные элементы. При этом нужно учесть и тип радиатора, и материал стены, на которую будет выполняться установка: кирпич, бетон и т.п. Обычно батареи комплектуются кронштейнами подходящего типа.

Для установки одного радиатора обычно используют два кронштейна вверху и один – внизу. Их положение тщательно проверяют уровнем, чтобы во время монтажа батареи исключить вероятность перекоса. Впрочем, некоторые модели ставят с легким уклоном, чтобы обеспечить отведение воздуха, попавшего в систему. Если количество секций больше двенадцати, может понадобиться еще один верхний кронштейн.

Правила размещения радиатора

Батареи ставят чаще всего под окном, чтобы компенсировать потери тепла при поступлении холодного воздуха через проем.

При этом нужно выдерживать следующие расстояния:

от стены – 20 мм;
от пола – 120 мм;
от подоконника – 100 мм или больше.

Желательно, чтобы подоконник не слишком перекрывал радиатор для эффективной циркуляции воздуха в помещении. Эти цифры – только рекомендации, они могут быть больше или меньше, хотя заметные изменения могут отразиться на теплоотдаче конструкции.

Чтобы улучшить ситуацию, рекомендуется покрыть стену за радиатором отражающим материалом, например, пенофолом. Хотя некоторые мастера считают эту меру бесполезной. А вот красивый декоративный экран станет препятствием для теплого воздуха, от него лучше отказаться. Современные батареи смотрятся вполне привлекательно, не имеет смысла их прятать.

Порядок проведения работ

Чтобы правильно провести замену радиаторов отопления в квартире, необходимо:

Согласовать переделку со службой эксплуатации.
Приобрести необходимые материалы.
Выполнить предварительную сборку узлов.
Подготовить инструменты.
Договориться с бригадой (если не планируется выполнять работы самостоятельно).
Оформить переделку в ЖЭКе, определиться с датой проведения работ.
Демонтировать старые радиаторы.
Установить кронштейны.
Навесить новые батареи.
Провести подключение к трубам отопления.
Проверить работу системы.

Во время предварительной сборки узлов устанавливаются все необходимые элементы: заглушки, прокладки, краны Маевского и т.п. Кроме того, можно заранее провести разметку в тех местах, где будут отрезаны трубы. При этом следует использовать отвес и уровень, чтобы новый радиатор стал ровно.

Если подводящие трубы также требуют замены, необходимо подготовить и эти элементы: отрезать куски подходящей длины, присоединить тройники и т.п. Все это делается для того, чтобы быстрее выполнить монтаж после спуска воды из системы отопления. Такая мера будет более чем актуальна, если необходимость поменять старые батареи возникла во время отопительного сезона.

Порядок демонтажа старых батарей зависит от того, нужно ли заменять и трубы. Если подводящие коммуникации требуется сохранить, придется аккуратно отвинтить старую батарею. При этом важно сохранить сгон – достаточно длинную резьбу на краю трубы. Радиатор фиксируется с помощью гайки и муфты, которые придется отвинтить.

Процедура может оказаться довольно сложной. Если детали не двигаются с места, можно попытаться ослабить соединение с помощью антикоррозийных составов. В самом крайнем случае радиатор просто срезают болгаркой. Должно остаться хотя бы 10 мм резьбы. С нее следует удалить заусенцы.

Если сохранить сгон не удалось, придется наращивать трубы, а также нарезать новую резьбу. Снятые контргайки в дальнейшем можно будет использовать повторно при монтаже нового радиатора. Демонтировать радиатор гораздо проще, если трубы тоже будут заменять. В этом случае их просто срезают в подходящем месте. Обычно это место, где система поворачивает к соседям вверху и внизу.

Теперь нужно установить кронштейны, а затем навесить на них новый радиатор. На этом этапе иногда приходится корректировать длину подводящей трубы. Остается восстановить резьбовое соединение. Очень важно правильно выполнить уплотнение. Для этого обычно используют лен или сантехническую нить.

Некоторые мастера не рекомендуют использовать на таких соединениях ФУМ-ленту. Уплотнитель наматывают по часовой стрелке таким образом, чтобы он образовал конус, растущий от края резьбы. Затем навинчивают соединительную гайку. Если часть уплотнителя осталась снаружи, это нормально. Но его слой не должен быть слишком толстым.

Чтобы добиться максимальной герметичности, иногда уплотнитель пропитывают краской, после чего навинчивают контргайку. Затем выступающий утеплитель также пропитывают краской. Водоэмульсионный состав для этих целей не подойдет. После высыхания краски развинтить соединение очень сложно.

По окончании подключения с радиатора снимают защитную пленку. Нужно также проверить положение воздухоотводчика. Его отверстие должно быть направлено вверх. Чтобы проверить качество работы, нужно попросить сантехников, чтобы они закачали воду в отопительный контур под давлением.

Это позволит выявить и сразу устранить протечки. Во время эксплуатации не помешает понаблюдать за радиатором первое время, а также проверять состояние соединений, чтобы убедиться, что они не протекают.

Несколько интересных советов

Если принято решение поменять отслужившие батареи, не помешает подумать об установке крана, обычного или с термоголовкой. В первом случае можно вручную регулировать поток теплоносителя, во втором – это будет выполняться автоматически. Но если на радиатор поставили терморегулятор, его не нужно закрывать декоративным экраном.

Это приведет к искажению данных при замерах температуры. Стоит отметить, что терморегуляторы можно ставить только при однотрубных системах. В любом случае на входе и выходе из радиатора нужно поставить хотя бы запорные краны, если они отсутствуют.

Это позволит отключить радиатор от системы, чтобы прочистить или заменить его, независимо от сезона. Тепловая мощность, отраженная в техпаспорте батареи, не всегда соответствует заявленной. Если сделать число секций на 10% больше, можно улучшить ситуацию.

Выводы и полезное видео по теме

Как выбрать подходящий вариант замены:

Обзор распространенных ошибок:

Неопытным мастерам не стоит начинать практиковаться на системах отопления. В процессе замены одного радиатора на другой есть множество нюансов. Ошибки обернутся дорогостоящим ремонтом. Лучше поручить такую задачу опытным сантехникам.

Если у вас есть опыт по самостоятельной замене отопительных радиаторов, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны тонкости о которых мы не упомянули в этой статье? Расскажите о них в блоке с комментариями.

Инфракрасное отопление. Как, что и почему?

Принцип работы инфракрасного отопления

ИК излучение это электромагнитные волны, не видимые человеческому глазу. Эти волны также называют «тепловыми», они именно так воздействуют на наше восприятие, и тем более, по такому же типу работает тепловое излучение от солнца. Особенность этого излучения в том, что оно не греет воздух, но греет предметы — людей, животных, мебель, пол. Остывая, предметы отдают тепло воздуху. Так и обеспечивается комфортная температура в помещении. Солнце греет по тому же принципу. Оно нагревает не воздух, а предметы, которые в свою очередь отдают тепло. И поскольку солнце не опасное для живых организмов, то же самое можно сказать про инфракрасное отопление. При правильной установке и эксплуатации человек не почувствует никакого негативного эффекта от его использования.

Плюсы инфракрасного отопления

Самый главный плюс ИК технологии заключается в том, что этот способ обогрева необычайно экономичный. В то время как при традиционном центральном отоплении нужно прогревать всю комнату, чтоб нагреть людей в ней, ИК источник греет человека и окружающие его предметы. Он работает сразу же после включения, комнату не нужно предварительно прогревать. Внимательно посмотрите на эти цифры:

Для обогрева комнаты в 16 квадратов с помощью ИК источника нужно 900 Вт.
Для обогрева той же комнаты с помощью электрообогревателя нужно 2 — 2.5 кВт.

Цифры говорят сами за себя.

Помимо экономии и рационального использования энергии, эта технология обладает еще целым рядом преимуществ:

Отсутствие радиаторов и труб: нет проблем с промерзанием или утечкой;
Не высушивается воздух, не сжигается кислород;
Не нужно тратиться на периодическое восстановление или обслуживание;
Долгий срок эксплуатации — 30-50 лет;
Безопасность: вам не грозят пожары или поражения электротоком;
Отсутствие возможности получить случайную травму и ожог;
Нет необходимости проводить вентиляцию или устанавливать дымоход – нет продуктов сгорания;
Абсолютная бесшумность работы (в отличии от котла или циркуляции воды в центральной отопительной системе);
Минимальные объемы занимаемого пространства в комнате;
Нет негативного воздействия на окружающую среду, потому что нет отходов;
В процессе работы не создаются конвекционные потоки, перемещающие пыль внутри помещений;
Микроклимат в помещении стабильно поддерживается на заданном уровне, вне зависимости от погоды;
Возможность создания нескольких температурных зон в одном помещении;
Исключаются резкие температурные перепады по высоте (в традиционном отоплении в районе пола температура существенно ниже);
Возможность полной автоматизации и использования дистанционного контроля;
Небольшой вес, удобство при транспортировке, несложный монтаж, возможность демонтажа для повторной установки в другое место;
Рекордно высокий КПД;
Высокая сопротивляемость при скачках напряжения, что очень важно для частного сектора.

Как видите, преимуществ очень много. Можно с уверенность сказать, что ни один из известных современному миру типов отопления не обладает таким же длинным списком плюсов. Фото с реального объекта нашей компании по монтажу инфракрасного отопления можно посмотреть здесь. Теперь давайте поговорим о минусах.

Минусы инфракрасного отопления:

Потолочные панели сложно совместить со стилем интерьера, особенно с классическим. Чего не скажешь и хай теке или минимализме — здесь они в самый раз;
Необходимость предварительного проектирования, желательно на стадии строительства дома или ремонта квартиры. Хотя, тут все зависит от выбранного типа, об этом мы поговорим позже;
Возможность перегрева при неправильном расчете мощности. Необходима консультация специалиста и проектирование опытным мастером;
При установленной высокой температуре возможно пересушивание кожи, если человек долго находится в одном положении. Но этого легко избежать, если взять себе за правило не использовать высокую температуру долгое время в одном месте.

Вот и все его минусы. С уверенностью можно сказать, что при грамотной установке специалистами, а также при условии правильной эксплуатации инфракрасное отопление никак не грозит человеку. То есть, главный момент — это выбор опытного мастера по проектированию и установке.

Все таки, если сравнить вышеуказанные четыре минуса с тем списком недостатков, который свойственный электрообогревателям и центральной отопительной системе, то ИК значительно выигрывает. Любой тип обогрева связан с некоторыми недостатками, но здесь они, можно сказать, минимальны.

Где используют инфракрасное отопление

Благодаря своим свойствам, ИК панели имеют очень обширную сферу применения:

Складские помещения;
Цеха и промышленные корпуса;
Стадионы;
Вокзалы и аэропорты;
АЗС, мойки, автосалоны;
Павильоны и выставочные центры;
Медицинские учреждения;
Театры и концертные залы;
Офисные и административные помещения;

Что уж говорить о том, что в жилищных помещениях они наиболее актуальны в условиях постоянного повышения цен на электроэнергию.

Виды и типы ИК обогревателей

В зависимости от объекта применения, нужных характеристик, мощности и температурного режима, могут применяться различные виды инфракрасного отопления. Мы рассмотрим самые популярные.

Точечный тип

Может использоваться как часть интерьера. По виду они напоминают лампы дневного света, могут монтироваться в разных местах на кронштейне. Греют небольшую часть помещения, используются локально. Единственный недостаток такого инфракрасного отопления — цена. Но в пересчете затрачиваемой на отопление энергии такой тип достаточно быстро окупается и все равно является выгодным как дополнение к основной системе.

Пленочный тип

Специальную ИК пленку монтируют под пол для его обогрева или же на потолок. Такая пленка не влияет на функциональность техники, а помещение нагревается равномерно. Также такую пленку можно использовать как локальный мобильный обогрев, в виде коврика. Очень удобно для создания рабочего места или в ванной комнате. ИК пленку можно монтировать под любое покрытие, даже цементную стяжку. Идеально подходит для использования в жилых помещениях.

Греющий гипсокартон

Так называются встраиваемые ИК панели в стену или потолок с отделкой из гипсокартона по каркасному методу. На тыльной стороне отделки находятся электропроводящие углеродные нити, которые дополнительно изолируются полимерным покрытием для теплоотражения. Эти панели незаменимые в интерьере. Их можно с легкостью использовать при ремонте, так же как и обычный гипсокартон. И кстати, такое инфракрасное отопление рекомендуют устанавливать в качестве резервного отопления к центральной системе.

Потолочные панели

Инфракрасное отопление такого типа считается лучшим из всех имеющихся видов на сегодняшний день. Крепление на потолке не создает никаких неудобств с ремонтом или интерьером, излучение идет сверху вниз. Можно устанавливать в отдельных зонах. К примеру, в цеху, когда нужно прогреть только рабочее пространство, без той площади, где находятся станки. При этом, пол и стены могут использоваться более функционально.

Панель представляет компактный прибор, окрашенный порошковым красителем, и помещен в металлический корпус. Такие приборы можно устанавливать под любым не натяжным потолочным покрытием. ИК панели почти неуязвимы к случайным повреждениям, опасными могут быть только протечки воды в многоквартирных домах. И еще один минус — такие приборы нагревают бытовую технику, что может вывести ее из строя. Поэтому использовать нужно рационально, внимательно подходить к вопросу выбора мощности.

Потолочные ИК обогреватели с водяным теплоносителем

В качестве теплоносителя здесь используется тёплая или горячая вода (температура от 40°С до 120°С), она передаёт тепло трубам и излучающему экрану. Такое инфракрасное отопление используется в промышленности. Можно применять как альтернативный источник энергии. Также можно использовать в режиме кондиционирования.

Настенные ИК панели

Они менее эффективны, чем напольный и потолочный тип, потому что нагретый воздух по физике всегда стремится вверх. Уменьшается эффективность и немного увеличиваются затраты на электроэнергию. Но все равно в сравнении с электрическим отоплением это в разы выгоднее. Настенные ИК панели можно использовать как дополнительный источник в особо холодных зонах.

Газовые ИК обогреватели

Такой тип работает за счет нагрева пластин из термостойкого состава, внутри которых сжигается воздушно-газовая смесь. Мощность у них самая высокая, поэтому противопоказано использование такого типа в жилых помещениях. К тому же, цена на такое инфракрасное отопление достаточно высокая, что делает их востребованными только на промышленных предприятиях или в крупных объектах типа торгового центра или спортивной площадки.

Интенсивность излучения

При выборе инфракрасного отопления нужно быть осторожным с мощностью прибора. В норме она не должна превышать 350 Вт на квадратный метр. Если излучающий элемент не нагервается выше 100°С, то и поверхность обогреваемых предметов не будет выше 35°С. Грамотно спроектированные и установленные ИК обогреватели могут равномерно распределять тепло по дому, создавая комфортный микроклимат.

Мощное инфракрасное отопление на протяжении долгого времени опасно для кожи и глаз. Но бытовые ИК приборы адаптированы и спектр настроен под использование человеком в жилых условиях.

Вывод

Инфракрасное отопление это новинка современного рынка с большим потенциалом. Не смотря на то, что такая технология была изобретена еще в начале прошлого века, только сейчас ее начинают активно использовать в целях обогрева помещений. В строительстве крупных объектов такое отопление просто незаменимо, ведь значительно экономит электроэнергию, удобно в установке и использовании, и обладает еще целым рядом преимуществ. Можно с уверенностью сказать, что это технология будущего, так как в условиях стремления к уменьшению энергопотребления инфракрасное отопление это большой и смелый шаг на пути к цели.

Инфракрасное отопление плюсы и минусы, польза для здоровья

Конечно, инфракрасное отопление, это не единственный возможный вариант отопления. Абсолютно все виды отопления могут применяться и в рассмотренных нами каркасных домах. Да просто, принимая во внимание исключительное энергосбережение домов такой конструкции, экономия любых энергоресурсов будет колоссальная.

Интересно наблюдать за людьми, которые впервые попали в дом с ИК отоплением зимой, в лютую стужу. Как заметно округляются их глаза, когда они, всем телом ощущая тепло, не могут найти его источник. Большинство тут же предполагает, что в доме – водяной теплый пол, выставленный на температуру работы в 30 °C, так как не припекает пятки, заставляя домашних животных передвигаться по дому быстрыми перебежками. И они достаточно близки к реальности. Но только по ощущениям, ведь ИК отопление не использует никаких теплоносителей, а значит – котлов, труб т.д. и воздействует непосредственно на предметы, в том числе самого человека.

О природе низкотемпературного инфракрасного отопления

Представьте себе: весна, но еще не время снимать зимнюю одежду. Если вы находитесь в солнечных лучах, хочется расстегнуться, сорвать шарф и шапку, но стоит отойти буквально на полметра в тень, и это желание тут же пропадает, вам уже не жарко… а температура воздуха вокруг вас одинакова. Это ощущение интенсивного тепла во время нахождения вас под действием солнечных лучей, дарит вам инфракрасная составляющая солнечного излучения.

Не сильно вдаваясь в физику, скажем, что существует условное разделение всего ИК излучения на две категории:

коротковолновое – видимый спектр (от белого до темно-красного цвета), его используют в обогревателях типа UFO, с температурами нагрева 600 — 800 °C;
длинноволновое – темновое (невидимый спектр), это приборы двух видов: с температурой работы от 100 до 600 °C и низкотемпературные обогреватели – панели (до 100 C°), и пленки (до 50 °C).

Первые, как правило, используются для интенсивного обогрева помещений с постоянно изменяющимся человекопотоком, так как постоянное нахождение под их воздействием может вызывать дискомфорт и головную боль. Вторые, как раз и созданы для применения в жилых помещениях в качестве основного отопления.

Для лучей энергии ИК обогревателей не являются преградой вода, воздух и стекло. Поэтому, проходя сквозь эти среды свободно, они их не нагревают. Они нагревают предметы, которые, в свою очередь, прогревают воздух. Поэтому самой комфортной, при таком виде отопления, будет температура 18-19 °С, при этом предметы будут прогреты до 22-24 °С, а влажность воздуха не изменяется.

Именно на длинноволновых ИК обогревателях мы и остановимся подробнее, потому что длина излучаемой ими волны приближается к длине волны, излучаемой человеком (9 – 12 мкм), а значит, воспринимается организмом, как абсолютно своя.

Инфракрасные потолочные и стеновые панели

В первую очередь рассмотрим ИК панели с температурой в районе 200 — 400 C°.

Их, как правило, используют для точечного обогрева рабочих мест на производствах, магазинах (в т.ч. в качестве тепловых завес), местах установки теплолюбивых технических устройств в не отапливаемых складах т.п. В индивидуальном доме это могут быть рабочие места в мастерских, гаражах, зимние сады и оранжереи. Они эффективно обогревают небольшую площадь непосредственно под ними и чуть-чуть вокруг.

Для нас, собирающихся использовать инфракрасное отопление в качестве основного отопления дома, интерес представляют именно низкотемпературные ИК обогреватели.

Один их вид – разного рода ИК панели: мраморные, металлические, с конвекционной составляющей.

Они интересны тем, что, как и прочие электрические инфракрасные обогреватели требуют одного – наличия электроэнергии. Монтируются в любом удобном месте, легко меняются в случае выхода из строя, не требуют обслуживания. Имеют рабочую температуру в основном до 85°С, что делает их безопасными в плане возможности получения ожогов.

Возможность эффективной регулировки режима их работы, делает отопление с их помощью достаточно экономичным. Часто терморегуляторы монтируются непосредственно в прибор.

Одной из разновидностей таких устройств есть локальные длинноволновые потолочные ИК обогреватели, которые могут изготавливаться как отдельными конструкциями любых размеров, так и адаптироваться в стандартные потолочные системы.

ПЛЭНы – пленочные электронагреватели, их плюсы

Наиболее интересным, на наш взгляд, вариантом инфракрасного отопления каркасного дома является пленочная система.

Во-первых, большинство ее видов рассчитаны на максимальную температуру работы в 45 °С, во всяком случае вы можете подобрать именно такую пленку. Кроме того для укладки ее под определенные виды материалов, когда есть риск выделения из них фенолов, максимальную температуру можно ограничить 28-30 °С установкой недорогого диодного мостика.

Во-вторых, для эффективного отопления весьма теплого каркасного дома, ПЛЭНы устанавливаются из расчета: 50 – 60% площади пола, что позволяет достаточно равномерно распределить источники тепла, либо сконцентрировать их в местах гарантированно необходимого обогрева (рабочие зоны кухонь, ванные, над кроватями прочее).

В-третьих, пленка может быть установлена в удобном для вас месте – в пол, стену, потолок. Она нагреет не только место своего расположения т.н. паразитным теплом, но и лучистым теплом предметы, расположенные напротив. Здесь важно помнить, что ее не стоит монтировать напротив окон и в местах, где впоследствии может возникнуть желание навбивать гвоздей. На больших свободных поверхностях пола можно устанавливать в пол, а при монтаже системы в спальне, учтите, что расположенная в потолке пленка нагреет поверхность кровати, а не ее низ, как в случае расположения в полу. А вариантов ее закрывания – масса (от натяжного потолка, до гипса и различного рода панелей).

В четвертых, срок службы ПЛЭНов сопоставим со сроком службы всего дома, так что, если вы не изрубите ее топором и не устроите замыкание, делая бассейн в комнатах дома (еще один аргумент для установки ПЛЭНа в потолок), то обслуживание этой системы отопления может свестись к контролю за корректной работой терморегуляторов и электрической системы в целом.

В-пятых, в среднем устройство такой системы сэкономит приблизительно от четверти до трети денег в сравнении с котло-трубно-радиаторной, а в процессе эксплуатации обойдется вам приблизительно в два раза дешевле ее.

В-шестых, ИК пленка обладает ярко выраженным антибактериологическим действием и борется со всякого рода грибками значительно лучше любого химического антисептика. Также под ее воздействием дерево вашего каркаса будет иметь влажность от 2 до 6-8%, что обеспечивает высокую стабильность его состояния.

Этот список может быть удвоен и утроен, но мы уверены, если вы начнете рассматривать именно такой вид отопления, то прочтете не один десяток статей о нем, а еще пообщаетесь с теми, кто на себе ощутил все его прелести.

Инфракрасное отопление- польза и вред для здоровья

Собственно вреда почти за 40 лет использования, а случилось впервые это в Корее во второй половине 70-х годов прошлого века, и она до сих пор является основным мировым производителем ПЛЭНов, замечено так и не было. Пожалуй, единственный – миллиарды убитых нервных клеток ее ярых, но мало мотивированных противников. Как не пытались зафиксировать жутко вредное для нас электромагнитное излучение, коим действительно по своей природе и являются ИК-лучи, уже в сантиметре от поверхности пленки не смогли его обнаружить, а суммарная его величина от всей системы отопления в сотни раз меньше от излучения вашего маленького телевизора на кухне или компьютера, возле которого вы сейчас сидите.

Более того, карбоновый резистив корейских пленок способен даже нейтрализовать его действие и даже насыщать воздух отрицательно заряженными ионами, компенсируя обратное действие перечисленных и многих других электроприборов в нашем доме. Происходит ионизация воздуха, нечто наподобие лампы Чижевского. Этот вид отопления разрешен к установке даже в больницах и детских садах безо всяких ограничений.

Распределение температуры в комнатах происходит таким образом, что вы всегда находитесь в наиболее комфортной зоне, а отсутствие конвекции практически исключает пребывание пыли с множеством всякой гадости во взвешенном состоянии, а значит и вдыхание ее.

О борьбе ПЛЭНа с грибками и плесенью мы уже упоминали, он с легкостью справляется даже с патологическими случаями. Проникая глубоко в кожу человека, его лучи активно прогревают сеть мельчайших капилляров, улучшая вашу систему кровоснабжения, а вместе с ней, естественно, повышая ваш иммунитет. В этом состоит ничем и никем официально не подтвержденное, кроме ощутивших его на себе, благотворное воздействие низкотемпературного пленочного электронагревателя на человека.

Повышаем экономическую эффективность систем инфракрасного отопления

Система ИК отопления, как никакая другая, приспособлена для использования различных методов экономии.

Во-первых, ее КПД не сравним ни с одним другим известным видом отопления.

Во-вторых, отсутствие теплоносителя и систем его транспортировки позволяет зимой оставлять систему выключенной на весьма длительное время, что для дач и случаев регулярного длительного отсутствия людей в доме, очень большой плюс.

В-третьих, использование двух- и трехтарифных счетчиков предоставляет возможность максимально оптимизировать не только работу системы отопления, как основной энергопотребляющей единицы, но и всех других электроприборов в доме, выбрав время их наиболее интенсивной работы.

В-четвертых, использование терморегуляторов, а в случае длительного отсутствия жильцов на протяжении дня – программаторов, заметно отразится на самочувствии вашего кошелька.