Захлопнулась дверь: как открыть замок шпилькой или скрепкой, если межкомнатная, входная дверь не поддается

Что делать, если захлопнулась входная или межкомнатная дверь?

В любой квартире или доме устанавливаются двери – как межкомнатные, так и входные. Они могут разделять помещения, а также выступать в роли ограничителя пространства. Нередко в двери, независимо от их целевого назначения (межкомнатные или входные), встраивают замки.

В межкомнатных дверях замки максимально простые, а во входных могут быть достаточно сложными. Нередко двери комплектуются автоматическими замками, которые закрываются если случайно захлопнулась дверь.

При таком развитии событий многие впадают в панику не зная, как открыть запирающий механизм и что в общем-то делать. Ситуация может зайти в тупик и иного решения нежели выбить дверь может не возникнуть. Аналогичная проблема может возникнуть и при поломке запирающего механизма.

Торопиться не следует, выбить дверь можно в любой момент. Необходимо собраться с мыслями и найти другой способ отпирания двери.

О том, каким образом можно открыть двери с помощью имеющихся подручных инструментов пойдет речь в нашей статье.

Причины, когда захлопнувшаяся дверь не открывается

Прежде чем пытаться открывать двери, следует разобраться с причиной поломки. Таких причин может быть множество. Основными причинами невозможности открытия запертой двери являются:

Заедание язычка;
Клин защелки;
Оставление ключа в замке;
Оставление ключа с обратной стороны двери;
Поломка ключа в замочной скважине.

Для каждой из указанных проблем существует свой способ решения.

Заедание язычка замка двери

Когда захлопнулась межкомнатная дверь, одной из возможных причин для этого может стать заедание язычка замка. Как открыть заевший замок? В этом случае может помочь обычная пластиковая карта (банковская, скидочная), либо любой нож. Если таких предметов под рукой нет, подойдет любой другой – прочный и тонкий.

Выбранный предмет просовывается между полотном и коробкой в месте, где находится язычок. Далее легкими движениями вверх-вниз, влево-вправо, следует воздействовать на заевший механизм. Если он немного отодвигается, необходимо нажать на дверную ручку с целью открытия двери. Захлопнувшаяся дверь в большинстве случаев откроется. Если этого не произошло, необходимо попробовать более действенный, но и более опасный для замка метод – использование стамески. Алгоритм действий тот же, нужно попробовать отжать заклинивший язычок с использованием более грубой силы.

Клин дверной защелки

На рынке представлено широкое разнообразие дверей, некоторые из которых оснащены защелками. Если именно из-за защелки захлопнулась дверь, необходимо попробовать покрутить ручку в разные стороны. Если это не помогло, ручку следует разобрать для доступа к механизму. Как правило, для разборки можно использовать отвертку, либо любой другой похожий предмет (ложка, нож, пилка для ногтей).

После снятия ручки необходимо взять тонкий предмет (карандаш, ручка, спица), вставить в тело замка, нащупать запирающий механизм и надавить, одновременно крутя ручку с целью отпирания механизма.

Бывают случаи, когда двери комплектуются защелкой, представляющей собой клавишу на внутренней стороне замка. Такая клавиша может случайно нажаться, что повлечет невозможность открытия двери снаружи. Самая распространенная ситуация – кнопка была зажата, после чего дверь захлопнули, а внутри комнаты никого нет.

Захлопнувшуюся дверь в данном случае можно открыть с помощью специальной дырочки, предусмотренной в конструкции замка. Она находится под ручкой. В дырку вставляется тонкий предмет (спица, гвоздь), после чего запорный механизм расслабляется и механизм отпирается.

Ключ остался с другой стороны

Бывает и так, что запирающий механизм отпирается только ключом, дверь захлопнулась, а ключ остался с другой стороны. Дверь не поддается открытию и возникает резонный вопрос – как ее открыть? В такой ситуации на помощь может прийти спица для шитья, либо любой другой тонкий предмет, а также обычная газета. Способ действует только тогда, когда между полотном и полом есть достаточный для прохождения ключа зазор. Газета кладется на пол под дверь, а ключ выталкивается из замочной скважины. Цель действия – добиться, чтобы ключ упал на газету, после чего вытянуть его к себе. При должной сноровке сложностей с открытием не возникнет.

Ключ остался в закрытой комнате

В ситуации, когда ключ остался в запертой комнате (если дверь захлопнулась, либо просто была закрыта), можно попробовать открыть запирающий механизм с помощью различных подручных средств. Необходимо понимать, что замки для межкомнатных дверей, как правило, не обладают сложным механизмом, при определённой сноровке их можно легко взломать.

Для этого вам понадобится:

Нож;
Спица для вязания или шпилька для волос.

Если посмотреть внутрь замка, можно увидеть запирающий механизм. Внутри конструкции есть подвижные части, которые при поджимании отпирают замок. Процедура заключается в поджимании элементов замка с последующим поворотом механизма. С первого раза операция может и не получиться, но если долго практиковаться, замок должен поддаться.

Ключ сломался прямо в скважине межкомнатной двери

Нередка ситуация, когда ключ ломается непосредственно в замочной скважине. Способ решения проблемы зависит от того, каким образом сломался ключ. Если часть ключа виднеется из замочной скважины, с помощью щипцов или плоскогубцев можно вытянуть ключ наружу, а затем сделать его дубликат.

Если же обломок ключа торчит из скважины не сильно, можно попробовать провернуть его используя пилочку от лобзика. Она вставляется вверх зубцами и поворачивается в замке.

Что делать, если захлопнулась входная дверь?

Как открыть входную дверь – очевидный вопрос у людей, попавших в непредвиденную ситуацию, связанную с поломкой двери на входе в их жилище. Нередки ситуации когда владелец недвижимости, прибывая в отчаянии, слишком сильном сильно крутит ключ для открытия замка, чем еще больше ухудшает положение вещей. Так делать ни в коем случае нельзя, поскольку это приведет к удорожанию ремонта замка за счет его усложнения.

Как же открыть дверь, если прикладывать усилие на ключ нельзя? Шпилькой! Конечно, такой вариант работает не всегда, однако иногда такой способ срабатывает. Шпилька разламывается на две части, одну из которых следует загнуть для того, чтобы она использовалась в качестве рычага. Вторая часть утапливает штифты в механизме.
Далеко не всегда такой способ действует, подходит только для некоторых ситуаций и типов замков.

Если на дверь установлен крестообразный цилиндровый механизм, просверливается дырка над отверстием для ключа, а затем стопор поднимается с помощью отмычки, отодвигая засов.

Если дверь оснащена штифтовым механизмом (цилиндровым), в нем проделывается отверстие, вставляется проволока, а цилиндр проворачивается с помощью отмычки. Есть и еще один способ как открыть дверь, на которой установлен цилиндровый замок — скрепкой. Процедура кропотливая – необходимо раз за разом прочесывать пины. Специалист может завершить открывание замка уже через 10 минут, а новичку может понадобиться несколько часов. Чтобы сохранить нервы рекомендуется вызвать мастера.

Что делать, если ключ от входной двери сломался в замке?

Для извлечения ключа понадобится пилочка от лобзика, которая вставляется зубцами вверх и проворачивается, а затем достается вместе с ключом. В этом случае можно убить двух зайцев – достать ключ и открыть дверь.

Если же замок не открывается, однако ключ достается, значит механизм сломан. В этом случае при наличии определенных навыков можно его взломать, однако такая процедура будет различаться в зависимости от типа замка. Если «английский» замок еще можно взломать, высверлив цилиндр и удалив личинку либо перерезав ригель болгаркой, то другие типы замков вряд ли поддадутся подобному взлому.

Самый легкий способ решения любой проблемы, которая возникла с замком входной двери – вызывать специалиста, который обладает необходимыми инструментами и опытом. Да, эта процедура требует определенных финансовых затрат, однако может сэкономить определенные средства в том случае, если неискушенный мастер усугубит ситуацию неправильными действиями (доломает замок, выломает дверь, и т.д.).

Итак, открывать своими силами захлопнувшиеся двери — как межкомнатные, так и входные, вполне возможно. При поломке запирающих механизмов ситуация усложняется, однако выход найти можно. В любой ситуации не следует отчаиваться – решение проблемы можно найти практически всегда.

Что делать, если захлопнулась межкомнатная дверь: щадящие и радикальный методы

Автор статьи:
Иванова Александра
9 мая, 2021

Виды замков
Инструменты для вскрытия межкомнатной двери
Способы открывания
Смещение защёлки
Межкомнатная дверь с замком
Межкомнатная дверь с круглой ручкой
Через личинку замка
Радикальные методы
Пошаговая инструкция, как открыть дверь без замка
Меры предотвращения подобной ситуации

Стоять перед захлопнувшейся дверью в соседнюю комнату и не иметь возможность её открыть — не то, о чём мечтает большинство уставших после рабочего дня граждан. Тем не менее такие ситуации случаются и не настолько редко, насколько бы этого хотелось. Для того чтобы отпереть злополучную дверь, необходимо иметь представление о том, как справиться с тем или иным замком. А также понимать, какие инструменты и методы могут пригодиться.

Виды замков

На рынке межкомнатных дверей замки представлены в широком ассортименте, оборудованные разнообразными запорными конструкциями. Различаются замки по материалам изготовления, нюансам эксплуатации и структурным особенностям.

Защёлка

Самый простой механизм, состоящий всего из двух элементов — корпуса и язычка. Служит для предотвращения самопроизвольного распахивания двери. Отличается бюджетной ценой. Помимо доступной стоимости, устройство привлекает:

длительным сроком службы;
лёгкостью восстановления;
надёжностью конструкции;
отсутствием необходимости в ключе;
очень редкими поломками.

При этом могут использоваться защёлки разного типа — фалевые, роликовые, магнитные, задвижные или с блокиратором. Первый тип запорного механизма снабжён язычком, скошенным с одной или обеих сторон. Во втором случае язычок представлен в форме вращающегося ролика.

Магнитные удерживают дверь при помощи одноимённой системы. А у задвижных защёлка выполняет функцию ригеля. Для её открывания или закрывания надо потянуть за рычажок или осуществить поворот вокруг своей оси. Запорные механизмы с фиксатором схожи с замками. Фиксатор блокирует поворотный или нажимной механизм.

Важно! При неправильном обращении с защёлками такого вида, фиксатор может выйти из строя, а язычок заклинить.

Замок с ручкой

По своим конструктивным особенностям дверные ручки подразделяются на следующие виды:

Нажимные. Отличаются наибольшей надёжностью и комфортом. Отпирание активируется нажатием ручки вниз. После её возврата в исходное положение замок снова запирается.
Ручки-кноб. Здесь шарообразная ручка поворачивается вправо или влево. Даёт возможность заблокировать механизм двери изнутри.
Накладные. Ручки-скобы представляют собой простейшие металлические аксессуары для манипулирования дверным полотном. При удачном исполнении могут выгодно дополнять внутреннее убранство помещения.
Для дверей купейного типа. Если траектория движения проходит параллельно стене, устанавливают накладные ручки. Модели из дерева со встроенной в стену кассетой комплектуют приспособлениями без выступающей рукояти.

Ручки для межкомнатных дверей могут иметь накладку-основание в виде розетки или пластины. Розетка — деталь в форме круга или квадрата. Всегда компактна и обладает правильными очертаниями. Пластина — вытянутый элемент длиной не менее 10 см с прямыми или скруглёнными углами. Гораздо более надёжный вариант крепления дверной ручки, чем предыдущий.

Справка! Дверные ручки производятт из древесины, стекла и пластмассы. Однако, наибольшей популярностью пользуются металлические. Цвет подбирается в зависимости от оттенка полотна.

Сложные системы

Изделия, в основу которых положены электронные технологии являются наиболее совершенными. Вместе с тем смартлоки — непростые по конструкции и дорогостоящие приспособления. Такие запорные механизмы состоят из двух частей: механической и цифровой. В зависимости от типа монтажа, различают 2 вида электронных замков — врезные и наружные.

Алгоритм действия состоит в следующем:

Закодировать открывание и закрывание двери вводом в память устройства определённой числовой комбинации.
Набрать на лицевой смарт-панели цифры кода после чего отпереть, а затем запереть вход.
Настроить использование особого ключа для обеспечения повышенной безопасности.

Устанавливают такие системы только в местах, где необходимо соблюдение повышенного уровня секретности. Целесообразность монтажа подобного устройства в частном доме или квартире практически равна нулю.

Внимание! Самые дорогие конструкции предполагают использование специальной магнитной карты. Фальсифицировать её почти невозможно.

Инструменты для вскрытия межкомнатной двери

В зависимости от конструкции замка, для открытия запорного механизма, могут пригодится самые разные приспособления. Большинство из них есть чуть ли не в каждом доме: скрепка, вязальная спица или крючок, шпилька для волос, булавка, большой лист бумаги. Временами не обойтись без кухонного ножа или пилочки для ногтей, жёсткой проволоки, простого карандаша, магнита и даже банковской карты.

Способы открывания

Как именно будет выполнена процедура зависит от множества важных факторов — типа замка, характера возникшей проблемы, места нахождения человека в момент блокировки дверного полотна и запаса имеющегося времени.

Если возникла чрезвычайная ситуация или по ту сторону двери остался ребёнок, никто не станет раздумывать над тем, как проникнуть внутрь. Выбор будет сделан в пользу самой скоростной технологии. При этом совершенно неважно насколько губительной она окажется для самого изделия.

Смещение защёлки

Один из наиболее эффективных и простых способов. В случае отсутствия запорного механизма в двери, достаточно слегка отжать створку. Для этого в зазор между полотном и коробом сначала вставляют плоский и твёрдый инструмент. Толщина приспособления подбирается с учётом ширины щели. Затем сдвигают защёлку и тянут дверь на себя.

Этот способ подойдёт и тогда, когда ребёнок закрылся в ванной комнате и заснул. Раскачивая дверную створку из стороны в сторону, можно сместить запор и войти внутрь помещения.

Без ключа в замочной скважине. Запорный механизм в межкомнатной двери — величина скорее номинальная, нежели функциональная. Поэтому справиться с задачей можно легко и без наличия особых навыков. Следует на выбор воспользоваться спицей, крючком или пластиковой картой.Поместить один из этих предметов между луткой и язычком замка и прилагая максимальное усилие, постараться утопить последний в массив. После этого нажать на ручку и освободить проём от преграды.
С ключом в замочной скважине. Если замок обладает более сложной конструкцией, а ключ остался в личинке с противоположной стороны прохода, придётся прибегнуть к другой методике:
1. Взять лист бумаги или газеты, а также шило.
2. Подсунуть бумагу так, чтобы впоследствии можно было потянуть за уголок.
3. Вытолкнуть шилом ключ из личинки и достать бумагу или газету.

Скрепка — это ещё один инструмент, с помощью которого возможно достичь такого же результата. Сначала стоит разогнуть приспособление, воткнуть в замочную скважину и подвигать вниз и вверх. Действия повторять до тех пор, пока не удастся поймать движущийся механизм. После завершения предварительного этапа применить усилие, отпереть замок и проникнуть в закрытую комнату.

Межкомнатная дверь с замком

В ряде случаев на двери устанавливают дополнительные запорные механизмы. Они могут быть дисковыми, цилиндровыми, сувальдными и т.п. Для каждого предназначен ключ с насечками, отвечающий за процесс отпирания и запирания. Если ключ потерян, или просто недоступен следует предпринять следующие действия:

Подёргать дверь. Иногда поступательные движения позволяют разомкнуть запорный механизм.
Подобрать похожий ключ. К некоторым личинкам подходят не только ключи из комплекта.
Воспользоваться отмычкой. Способ действенный, но владеют им далеко не все.
Избавиться от сломанного замка. Вышедший из строя механизм извлекают любым удобным для мастера образом.

Начинать лучше с наиболее щадящего. Такого, который нанесёт двери и замку наименьший урон. В противном случае каждый раз покупать новое полотно и запорный механизм влетит в копеечку.

Межкомнатная дверь с круглой ручкой

Выбор метода напрямую зависит от сложности механизма. Классическую круглую ручку с язычком и обычным замком успешно открывают ножом, вилкой, рукояткой от ложки или простой канцелярской скрепкой.

Замысловатые конструкции требуют инструментария посерьёзней — например, отвёртку.

Разбор замочной скважины — именно тот вариант, когда остальные потерпели фиаско. Тем не менее это дешевле, чем выломать дверь полностью и впоследствии менять изделие.

Через личинку замка

Вариантов проникновения с использованием личинки замка несколько. Зависит от степени вмешательства в механизм и возможности уберечь собственность от значительного повреждения:

Щадящий. Здесь достаточно применить скрепку, шпильку или проволоку.
Средней тяжести. Самое время воспользоваться отмычкой или похожим приспособлением.
Разрушительный. Тут применяют, отвёртку, дрель, молоток и убирают личинку полностью, открывая доступ к запертому помещению.

Осмотрительность — первое, что необходимо при выборе того или иного способа. После некоторых повреждений отремонтировать дверь уже будет невозможно.

Радикальные методы

Когда все методы, предполагающие бережное отношение, исчерпаны, а результат всё равно достичь не удалось, остаётся одно. Прибегнуть к крайним мерам. Самое печальное в том, что использование любого из них, означает впоследствии необходимость ремонтных работ.

Срезание защёлки и ригелей. При наличии достаточного расстояния между полотном и коробкой, есть шанс обойтись малой кровью — срезать запавший язычок или ригели. С хорошей сноровкой и применением угловой шлифовальной машинки можно ограничиться незначительным повреждением лакокрасочного слоя. Главное, дверное полотно останется целым.
Демонтаж дверных петель. В том случае, если человек заперт внутри помещения и на двери стоят простые карточные петли, можно демонтировать створку. Неразборная фурнитура, как правило, выступает за границы дверного блока. Её аккуратно срезают болгаркой. Замена петель — не слишком ощутимый ущерб. Скрытую фурнитуру ни спилить, ни разобрать нельзя. Чтобы открыть межкомнатную дверь придётся проводить манипуляции с замком.
Как выбить межкомнатную дверь? Начать следует с предварительного изучения объекта вандализма. Открываться он должен в противоположную усилию сторону. Теперь надо найти самую слабую точку. Обычно она находится рядом с запорным механизмом. Теперь нанести сокрушительный удар так, чтобы в итоге получить свободный проём, а не сломанную конечность. При наличии увесистого предмета лучше воспользоваться приспособлением.

Пошаговая инструкция, как открыть дверь без замка

Часто дверь заклинивает из-за поломки ручки. В ликвидации проблемы нет ничего сложного. Для этого нужно:

Попытаться разобрать рукоятку с помощью плоского тонкого инструмента. Подойдёт отвёртка, перочинный ножик, маникюрная пилочка или любой другой похожий предмет.
Отвинтить шурупы и винтики. Нащупать запорный механизм. Повернуть его.
Распахнуть входную дверь и войти в помещение.

Если ручка оснащена специальной клавишей, то здесь пригодится тонкое, острое приспособление в виде гвоздика, вязальной спицы или шпильки для волос. Надавив до упора, вытолкнуть клавишу наружу и замок откроется.

Меры предотвращения подобной ситуации

Затруднения с затруднением открывания межкомнатной двери легче предотвратить, чем в течение длительного периода времени предпринимать попытки к ликвидации поломки. Что же делать, если нет желания учиться искусству взлома в домашних условиях? Необходимо следовать этим нехитрым правилам:

Проводить регулярное техническое обслуживание запорных механизмов.
Приобретать замки с возможностью экстренного открывания.
При монтаже оставлять зазор между дверным полотном и косяком.
Хранить запасной комплект ключей в пределах досягаемости.
Своевременно осуществлять замену вышедших из строя замков.

Соблюдая простые рекомендации, можно избежать неприятных моментов с запертыми комнатами, заклинившими замками и незапланированными тратами на приобретение новых дверей. Поберечь нервные клетки и оградить себя от потрясений тоже будет нелишним. Ведь внутренний покой и мир в своём жилище на 90% зависит от успешности действий самого хозяина.

Что делать если захлопнулась межкомнатная дверь и как ее можно открыть?

К межкомнатным дверям не предъявляются такие высокие требования по защите помещений, как к входным. Однако и межкомнатная дверь может быть оснащена замком с защелкой. Обязательно устанавливают замки на межкомнатных дверях в офисных помещениях, так как в таких учреждениях всегда много посторонних людей. Используются замки на межкомнатные двери и в жилых помещениях. Иногда возникает такая нелепая ситуация, когда под действием сквозняка или по небрежности, дверь самопроизвольно захлопывается. Как открыть замок в этом случае, не нанося ощутимого вреда имуществу?

Замки в межкомнатных дверях используются не столь надежные и мощные, как применяются в дверях входных. Ведь их назначение заключается в простом ограничении доступа, а не в защите от взлома. Но зато замки в межкомнатных дверях нередко снабжаются защелками, чтобы можно было зафиксировать дверь в закрытом положении, не запирая ее.

Иногда случается так, что дверь случайно захлопнулась. «Виновником» этой нелепой ситуации может стать сквозняк, либо простая случайность. Как можно открыть дверь в этом случае, не ломая замка?

Как открыть дверь?
Способы открывания двери
Пластины из металла или пластика
Открывание двери, оборудованной механизмом защелкой
Вскрытие замка
Выталкивание ключа
Если ничего не помогло

Как открыть дверь?

Столкнуться с тем, что дверь самопроизвольно захлопнулась, может каждый человек. Конечно, ситуация это довольно нелепая, но и очень неприятная. Ведь, как правило, захлопнувшаяся дверь нарушает все планы. Приходится бросать все дела и пытаться открыть замок и восстановить доступ в помещения.

Что делать, если дверь захлопнулась? Прежде всего, не паниковать! Если нет форс-мажора, типа пожара или еще какой-то угрожающей жизни ситуации, не стоит пытаться выбить дверь. Ведь потом потребует ее замена или дорогостоящее восстановление.

Можно попытаться открыть дверь различными подручными средствами. Выбор способа открывания зависит от вида замка и наличия различных предметов под рукой.

Способы открывания двери

Итак, столкнувшись с тем, что межкомнатная дверь захлопнулась, стоит попытаться ее открыть без взлома замка и выбивания створки из коробки.

Пластины из металла или пластика

Если на двери установлен простейший замок с язычком-защелкой, то ее можно открыть при помощи тонкой пластинки из твердого материала. Где взять такую пластинку? Посмотрите в своем бумажнике, сегодня практически у всех есть банковские, дисконтные и прочие пластиковые карты, которые вполне подходят для вскрытия захлопнувшейся двери, снабженной язычком-защелкой.

Для того чтобы открыть дверь, нужно провести картой вдоль косяка коробки, стараясь аккуратно отодвинуть язычок. При этом приводится в действие механизм защелки и для открывания двери достаточно будет повернуть ручку.

Открывание двери, оборудованной механизмом защелкой

Случается, что при попытке открыть захлопнувшуюся дверь, путем поворота ручки не приводит к успеху. Механизм по какой-то причине не срабатывает, и створка остается в запертом положении. Для решения этой проблемы, нужно действовать так:

Выкручиваем отверткой болты, которые крепят дверную ручку, и извлекаем внутренности замка.

Совет! Бывает, что под рукой отвертки не оказалось. В этом случае, для выкручивания болтов можно использовать подручные предметы. Например, ручку чайной ложечки или мелкую монетку.

После того, как содержимое замка будет снято, нужно будет карандашом или тонкой палочкой нащупать в центре небольшой выступ. Следует нажать на этот выступ и одновременно повернуть ручку. Это приведет в действие механизм защелки, и дверь откроется.
Останется только вернуть разобранные части на место.

Вскрытие замка

Наверное, все видели, как в детективах злоумышленники (а иногда и сыщики, ведущие расследование) вскрывали замки путем использования отмычек. Разумеется, у обычного гражданина набора отмычек под рукой не имеется, поэтому придется использовать другой подходящий инструмент. Например, вязальную металлическую спицу или тонкую заостренную пилочку для выполнения маникюра.

Основная цель работы – при помощи длинного и тонкого металлического предмета нащупать движущиеся части механизма и аккуратно приподнять их. Если это удастся сделать, то раздастся характерный щелчок и замок будет вскрыт.

Выталкивание ключа

Случается так, что при захлопывании двери ключ оказывается вставлен в замочную скважину с обратной стороны. В этом случае, для открывания двери нужно попытаться извлечь ключ. Как это можно сделать, находясь по другую сторону захлопнувшейся двери?

Необходимо взять газету или кусок пленки и просунуть ее под дверь.
Теперь производя аккуратные толчки и повороты ручки нужно постараться выбить ключ из замочной скважины.

Совет! При попытках выбить ключ нельзя действовать слишком грубо, так как ключ может отлететь далеко и не попасть на предусмотрительно подсунутую под дверь газетку.

Если ключ держится в скважине прочно и выбить его не удается, можно постараться вытолкнуть ключ отверткой, спицей или стержнем, извлеченным из шариковой ручки.

Если ключ удалось выбить, то нужно будет вытянуть его наружу, подтягивая газету и открыть дверь со своей стороны.

Если ничего не помогло

Если описанные выше методы открывания захлопнувшейся двери не дали нужного результата, то все равно, не стоит торопиться выламывать дверь из коробки. Можно попробовать демонтировать замок полностью. Если разбирать замок аккуратно, то его потом можно будет установить повторно.

Но даже если сохранить целостность замка в процессе его разборки не удается, то лучше сломать замок, чем выламывать дверь. Замена замка обойдется существенно дешевле, чем установка новой межкомнатной двери.

Итак, если межкомнатная дверь случайно захлопнулась, не нужно торопиться предпринимать крайние меры, в виде выбивания дверного полотна. Ведь потом придется восстанавливать или, скорее всего, полностью менять дверь и коробку. Стоит попытаться решить проблему другими способами, которые не наносят существенного ущерба конструкции дверей.

Как открыть межкомнатную дверь без ключа

Открыть входную дверь без ключа

Если захлопнулась межкомнатная дверь, если сломалась ручка, не стоит расстраиваться и паниковать, а тем более вызывать мастера. Решить проблему можно дома самому, используя подручные средства и инструкцию «Как вскрыть замок межкомнатной двери».

Как открыть межкомнатную дверь

Как открыть межкомнатную дверь без ключа

Почему комнатная дверь закрылась и не открывается, причин может быть несколько:

захлопнулась из-за сквозняка, а ключ остался внутри;
заклинило язычок замка;
запала кнопка блокировки (если используется кодовый доступ, запала одна из клавиш);
потерялся ключ;
сломалась ручка (такая проблема особенно актуальна для моделей с магнитным замком).

Открыть дверь без ключа дома самому

Что делать, если замок заклинило?

Если сломался замок, вариантов открытия двери может быть несколько:

грубая сила. Дверь можно попробовать выбить. Такой вариант рекомендуется только в экстренных случаях, если она захлопнулась, и требуется срочный доступ в помещение. В результате манипуляций чаще всего придётся менять внутренности, деревянную или пластиковую дверь. Если полотно имеет стеклянные вставки, для открытия с другой стороны, разбейте их, поверните ручку или подтолкните полотно, если это магнитный замок. В дальнейшем, для замены стекла, достаточно будет снять удерживающие накладки.

разборка замка или ручки. Такой вариант подходит не для любого замка (например, если сломалась защёлка, а механизм удерживают винты, расположенные в торце полотна, разобрать такую систему не получится);
использование отмычки. Использование отмычки подходит для скрытия замков, где есть запорные штифты. Например, механизм, с полукруглым ключом. Заклинивший замок открывается при помощи двух заколок-невидимок или канцелярских скрепок;
снятие с петель. Самый распространённой вариант открыть захлопнувшуюся дверь, особенно если она без ручки. Обычно полотно крепится при помощи карточных петель, состоящих из двух частей. Если между луткой и полотном имеется достаточный зазор, попытайтесь снять их с навеса. Если двери сидят плотно, раскрутите петли и выньте полотно из коробки в другую сторону. Такой способ не подходит, если используются скрытые петли.

Такими способами можно открыть дверь без ключа

Как разобрать замок межкомнатной двери

Чтобы выбрать оптимальный способ демонтажа замка на двери в комнату, в туалете, в ванную, нужно определить его тип. Существует несколько типов запорных систем:

с защёлкой. Они устанавливаются, чтобы блокировать дверь изнутри. Снаружи такого замка находиться заглушка или замочная скважина;
с секреткой. Сувальные или цилиндровые системы, они чаще устанавливаются на входную группу. Но иногда их можно встретить и на деревянных дверях;
с фалевым язычком и ручкой. Самая простая запорная из систем. Существуют варианты с одним или двойным язычком. Принцип действия механизма — при нажатии ручки, язычок отодвигается, открывая доступ в помещение. Если язычок заел, его можно попробовать открыть при помощи лески ил проволоки. Такой возможен только в случае, если заевший замок правильно расположен относительно стороны двери, с которой вы оказались.

Способ разобрать замок межкомнатной двери

Защёлка

В отличие от предыдущего варианта, начинать демонтаж замка с защёлкой следует в обратном порядке. Сначала снимите часть, расположенную с передней стороны двери (со стороны заглушки снимите декоративную заглушку). После нужно открутить винты и снять сам механизм.

Замок с ручкой

Для демонтажа механизма для ремонта защёлки или замены, нужно снять ручку, для чего открутите винт, используя отвёртку. Далее, удалите декоративную накладку, под которой спрятаны винты крепления. Открутите их и снимите ручку и осевую часть. Теперь доступ к этому механизму открыт. Чтобы достать внутренности, нужно открутить два или четыре винта на пластине, расположенной на торцевой части. После этого, подтолкните механизм наружу, вставив отвёртку в отверстие ручки, и извлеките язычок и другие детали из полотна двери.

Сложные системы

К ним относят цилиндровые и сувальные запорные механизмы. В первом варианте, нужно открутить торцевую пластину и демонтировать лицевую часть. Алгоритм процесса подобный, случаю с защёлкой. Далее, продвиньте замок при помощи отвёртки, чтобы можно было взять руками и вытянуть из полотна.

Снять сувальный замок немного легче, чем цилиндрический. Достаточно открутить пластину, плавно сдвинуть её к краю и вынуть из ячейки.

Демонтаж и ремонт замка межкомнатной двери

Как открыть дверь шпилькой

Один из действенных способов как взломать замок на двери, требующий наличия сноровки и терпения — использование шпилек или скрепок. Чтобы вскрыть замок межкомнатной двери без ключа, возьмите две тонких заколки для волос.

Алгоритм взлома замка если нет ключа следующий:

выпрямите две шпильки или канцелярские скрепки. Это необходимо, чтобы раздвинуть штопорные штифты, препятствующие открытию;
вставьте конец невидимки в скважину на 10-15 миллиметров и придайте ей форму отмычки, сформировав язычок, который поможет приподнимать штифты;
для удобства использования согните другой конец в виде петли, что поможет удерживать заколку и нажимать на неё;
возьмите вторую невидимку и согните её под прямым углом, сделав таким образом рычаг, который в дальнейшем будет сдвигать запорные штифты, выполняя роль ключа;
вставьте шпильку-рычаг в нижнюю часть личинки, стараясь просунуть его максимально глубоко;
немного поверните затвор в направлении открытия. Следует удерживать механизм межкомнатного замка в таком положении до конца процедуры. Не прикладывайте чрезмерной силы;

просуньте в отверстие заколку-отмычку и нащупайте штифтовые цилиндры, расположенные в верхней части. При помощи язычка найдите штифт, поддающийся наиболее туго, и подтолкните его вверх до момента, когда он издаст характерный щелчок. Это означает, что данный затвор более не препятствует открытию замка. Проделайте данную процедуру до тех пор, пока не будут подняты все штифты. После этого цилиндровый замок будет открыт.

Фото: открыть дверь шпилькой

Видео: открыть замок межкомнатной двери без ключа

Захлопнулась дверь в ванной как открыть — изучаем вместе

Межкомнатные двери охранных функций не выполняют: сам материал изготовления и простота замка не предполагают серьезного ограничения доступа. Однако в створке часто врезают запоры с тем, чтобы ограничить доступ в комнату, защитить от сквозняка и так далее. Знание того, как открыть замок без ключа межкомнатной двери, лишним не бывает.

Как открыть дверь в ванной без ключа

Некоторые устанавливают в ванную замки с ключом. В самый неподходящий момент дверь захлопывается, замок закрывается, а ключ где-то в другом месте находится. Разберем такую ситуацию. Во-первых, нужно собраться с мыслями, не дергать и не ломать замок, а подыскать какой-нибудь тонкий острый предмет в виде шпильки, куска провода. В ход пойдут иголки, булавки, пилочка для ногтей.

Все механические замки устроены по одному принципу открывания – нажатием на прижимные механизмы. Нужно просунуть тонкий длинный предмет в замочную скважину, прощупать постепенно каждую деталь прижимного механизма, последовательным нажатием привести в опущенное состояние. Как только это у вас получилась, осторожно проверните инструмент в сторону открывания замка.

Видео наглядно показывает, как просто можно открыть замок:

Как отворить дверь самому?

Разрешение такой ситуации зависит от того, кто и зачем заперся, а главное, в какой комнате дома. Если вы оказались запертыми внутри туалета, выйти без посторонней помощи будет проблематично. А если в жилой комнате нечаянно заперся ребенок, ситуация требует скорейшего разрешения.

Как открыть захлопнувшуюся межкомнатную дверь без ключа, зависит от обстоятельств и сложности запорного механизма:

чаще всего используют подручную отмычку – предмет, который может выполнить эту роль;
можно разобрать фурнитуру, если найдется подобие отвертки в доме;
створку можно снять с петель, если время не позволяет прибегнуть к другим способам;
в конце концов, межкомнатную дверь можно выбить, если позволяют физические силы.

Последний метод, конечно, нежелателен.

Если заклинило язычок

Большинство замков оборудовано специальным подпружиненным язычком-защелкой. Если пружина вышла из строя, то язычок перестает двигаться и подпирает полотно двери. Чтобы его освободить, соответственно деталь нужно отжать или попросту отодвинуть. Проще всего это сделать с той стороны, куда открывается дверь.

На помощь нам придет любой плоский и тонкий предмет: закругленный столовый нож, тонкая стамеска, линейка, плоская отвертка, пластиковая карта и т.д.

Вставляем инструмент в щель между косяком и полотном в месте, где располагается язычок.
Наклоняем инструмент к дверной ручке, одновременно нажимая на нее. Если все идет правильно, можно почувствовать, как инструмент скользит по срезу язычка.
Теперь нужно нажать на него от себя, чтобы язычок мог уйти в замок. Дверь потяните на себя или нажмите на нее – в зависимости от того, куда она открывается.

Если же приходится открывать конструкцию со стороны, где у язычка нет среза, инструмент вставляем сверху. Потом наклоняем его наискось, чтобы дотянуться до внутренней части замка. Теперь с усилием нажимаем на язычок.

Открыть дверь без ключа можно с помощью проволоки или шпилек для волос

Снять с петель

Самый распространенный вариант решения проблемы закрытой двери, который первым приходит в голову – это, конечно же, снятие полотна с петель. Так как открыть комнатную дверь без использования ключа не всегда получается посредством применения отмычек, этот метод является оптимальным альтернативным вариантом.

Обычные карточные петли состоят из двух частей. При наличии достаточного зазора между дверью и коробкой можно попытаться снять их с навесов. Иногда удается раскрутить детали.

Минус этого метода состоит в том, что не всегда удается провернуть такую операцию. Особенно это трудно и практически невозможно, если используются скрытые механизмы.

Снятие дверного полотна с петель возможно только при наличии достаточных зазоров

Способ первый

В домашних условиях всегда можно найти какой-нибудь простой инструмент для вскрытия замка. Но первое, что приходит в голову – традиционное решение в виде шпильки или куска толстой проволоки. Поскольку замки на комнатных створках со временем изменялись мало, то этот метод до сих пор действует.

Шпильку – лучше половинку, помещают в замочную скважину и прокручивают, стараясь зацепить механизм. Как только это произошло, нужно просто повернуть его в нужную сторону.

Без сноровки такой способ открывания захлопнувшейся створки занимает много времени. Так что если действовать нужно срочно, стоит воспользоваться другим вариантом.

Замок с защелкой

В последнее время для использования внутри квартиры большую популярность приобрели дверные замки, в которых с одной стороны в ручку вмонтирован запорный механизм под ключ, с другой – защелка, также фиксирующая замок. Такие ручки имеют привлекательный внешний вид, и нет необходимости дополнительно устанавливать замок. Но у них имеется один недостаток. Если случайно на открытой двери повернуть защелку, а затем захлопнуть, то она окажется запертой. Это может произойти в любом доме, особенно где есть маленькие дети. Справиться с такой проблемой вполне возможно.

Обычно межкомнатную дверь устанавливают таким образом, чтобы она открывалась в коридор. В этом случае, с проблемой можно справиться с помощью тонкого плоского предмета – линейки, лезвия ножа, плоской отвертки или пластиковой карточки. Импровизированный «ключ» надо вставить в щель между дверным полотном и коробкой, под углом, как бы зацепляя язычок изнутри, так как его наклонная сторона находится со стороны комнаты. Проводя данным предметом вдоль щели, одновременно пошатывая дверное полотно, стараемся зацепить и отжать язычок замка.
Если дверь открывается внутрь комнаты или не удалось отодвинуть язычок, то следует проверить, есть ли доступ к болтам, закрепляющим ручку на полотне (часто крепления имеются только с одной стороны). Отвернув шурупы, следует снять ручку вместе с запорным механизмом, а затем, вставив штатный квадрат или плоскую отвертку в замок, открыть его.
В случае, когда первые два способа не увенчались успехом, можно высверлить личинку замка достаточно толстым сверлом, затем открыть вход поворотом ручки.
Можно постараться вспомнить, в каких местах находятся невидимые крепежные болты (обычно с боков ручки), высверлить их, снять ручку и открыть запор плоской отверткой.
Свернуть внешнюю ручку разводным ключом, убрать обломки и отпереть замок как в предыдущем случае.

Как разобрать дверную ручку со встроенной защёлкой

Последовательность работ следующая:

Расположить подготовленный инструмент в том месте между полотном двери и косяком, где располагается язычок.
Инструмент наклонить в сторону ручки, вместе с тем нажать на нее. При этом должно чувствоваться скольжение по язычку.
После этого язычок нужно загнать в замок, для этого надавить на инструмент от себя, а дверь наоборот притянуть к себе. Действия будут противоположными в зависимости от того в какую сторону дверь отзывается.
Если же открыть придется с обратной стороны, где язычок не имеет среза, то инструмент установить нужно сверху, затем немного наклонить и попытаться достать до внутренней части замка, затем надавить на язычок.

Если причина в защелке

Встроенная защелка – это клавиша небольшого размера, которой оснащаются многие модели замков. Она устанавливается с внутренней стороны на накладку. Если дверь захлопнулась при повернутой защелке, то усилий потребуется больше. Для того чтобы защелка встала на место понадобиться длинный и тонкий предмет вроде гвоздя, шила или спицы. Его нужно вставить в отверстие под ручкой и повернуть.

Второй способ

Как открыть ручку межкомнатной двери без ключа во многом определяется тем, по какую сторону створки вы оказались. Если дело происходит в коридоре и никакой шпильки и проволоки под рукой нет, можно воспользоваться обычной пластиковой картой, которая всегда найдется в сумке.

Если язычок имеет простую конструкцию, то достаточно провести в щели между запором и дверной рамой, чтобы задвинуть язычок и разблокировать захлопнувшуюся створку самому.

Ту же роль выполняет любой плоский прочный предмет: пилочка для ногтей, столовый нож, отвертка. Некоторым удается обойтись ногтями.

Замок на ключе

В некоторых случаях на двери устанавливаются дополнительные замки с личинкой, они могут быть цилиндровыми, сувальдными, дисковыми и т. д. К каждому из этих механизмов подбирается особый ключ с насечками, который активирует запорную систему и сдвигает ригель. Но как открыть дверь в комнату без наличия ключа или в случае поломки замка?

Здесь доступно несколько вариантов:

Для начала попробуйте подергать дверь. Если механизм простой, возможно ригель отскочит самостоятельно.
Подберите подобный ключ. Некоторые секретки работают не только от родного ключа.
Если ничего не помогло, воспользуйтесь отмычкой. Вы можете постараться сдвинуть язычок в просвете между дверью и коробкой или же посредством вмешательства в саму личинку. Нужно отодвинуть сувальды или штифты, в зависимости от типа замка.
Если этого сделать не удалось или замок сломался, постарайтесь снять его. Цилиндр можно рассверлить или извлечь другим способом. Для обычной ручки достаточно будет разобрать её и сдвинуть язычок изнутри.

Как лучше вскрыть замок межкомнатной двери нужно решать по месту. Начинать стоит с наименее грубых методов.

С помощью отмычки возможно открыть замок дверной ручки на ключе

Ключ с другой стороны двери

Межкомнатные двери, а уж тем более двери в ванную редко оборудованы замком с ключом. Однако бывает и это. Проблемы с такими замками кажутся самыми сложными. И действительно: для их решения самое главное – не торопиться. Любое неосторожное движение, раздражение и злость могут только усугубить ситуацию. Если ключ просто заклинило – не дергайте его со всей экспрессией, он может попросту сломаться и тогда открыть дверь будет еще сложнее.

Если дверь захлопнулась, а ключ остался снаружи, действовать будем аккуратно. Наша цель – добыть ключ из замка. Подложите под дверь (конечно, в месте расположения замка) ткань или газету и аккуратными толчками попробуйте выбить ключ. Если это не помогло, на помощь придет любой тонкий предмет, которым можно подотолкнуть ключ в замочной скважине – спица, игла, скрепка или проволока. Как только вы услышите, что ключ выпал — подтяните его на газете к себе через щель под дверью. Готово!

Способ третий

В домашних условиях всегда можно найти что-то наподобие отвертки, пилки для ногтей, маникюрных ножниц и так далее. Все эти приспособления можно использовать, чтобы демонтировать ручку межкомнатной створки. Форма ее при этом – круглая или нажимная, значения не имеет. Однако если речь идет о нобе – круглой ручке, демонтаж будет занимать больше времени, так как для разблокировки створки придется вынимать весь механизм.

Принцип действия одинаковый: кончиком отвертки, ножниц или пилки, нужно отвинтить крепежные винты. В зависимости от механизма может понадобиться только удаление декоративной накладки, чтобы добраться до язычка, а может – полная разборка всего механизма с тем, чтобы вынуть замок.

Это наиболее универсальный способ, так как позволяет отворить не просто захлопнувшуюся дверь в доме, но и створку с поврежденным замком. На фото – как открыть створку с круглой ручкой.

Что делать, если дверь в ванную заклинило

Заклинило дверь в ванной, как открыть, чтобы обойтись без взлома. Прежде всего следует попытаться определить причину заклинивания. Устраняют заклинивание, исходя из причины:

часто такое случается с деревянными дверцами по причине повышенной влажности в ванной комнате. Древесина со временем впитывает влагу и разбухает, что приводит к заклиниванию. Справиться с ситуацией можно высушиванием двери феном или обогревателем;

возможно вспучивание или растрескивание краски на дверном полотне, она препятствует нормальному открыванию. Удалить краску можно скребком иди другим острым предметом;
заел замок. Смажьте его машинным маслом, налив его в масленку и закапывая в отверстия. Несколько раз проверните ключом, чтобы масло разошлось равномерно по всем частям механизма;
ввиду перекоса петель, усадки дома, дверь может заклинивать в одном определенном месте. Попытайтесь туда вбить клин, отвертку или стамеску. В это время приложите усилия, чтобы водворить дверное полотно на место.

Если дверь в ванную закрылась изнутри, и ни одним из вышеописанных способов не удалось открыть ее, остается только ломать. Попытайтесь навалиться плечом, и выдавить дверь. Чтобы не повредить суставы, приложите свернутое в несколько слоев полотенце к плечу. Если не получилось, выбейте ногой. Бить рекомендуют в область замка, так как это самое уязвимое место в двери.

Стуки могут вызвать беспокойство у соседей, которые вызовут полицию. Поэтому, чтобы не тревожить покой людей, обратитесь ЖКУ или в службу спасения. Обычно там есть специалисты, которые за несколько минут открывают любую дверь.

Способ четвертый

Этот метод подходит для тех вариантов, где защелка выглядит в виде небольшой клавиши. Последняя при сильном толчке западает и блокирует дверное полотно.

Чтобы «освободиться», необходимо найти отверстие в нижней части фурнитуры – блокиратор, вставить в него спицу, шпильку, гвоздь, и надавить. Таким образом клавиша выталкивается, а створка открывается.

Способ пятый

Таким образом можно без ключа открыть створку в обстоятельствах экстремальных, когда другие варианты невыполнимы, а ждать прихода специалиста возможности нет. Для этого между рамой и полотном вбивают стамеску и отжимают ею язычок. Створка повреждается, однако метод позволяет открыть ее максимально быстро.

Как открыть межкомнатную дверь без ключа, на видео представлено во всех подробностях.

Что сделать, чтобы предотвратить варианты с захлопыванием

Вы можете избежать вышеописанных действий, если заблаговременно побеспокоитесь о замке:

вставляйте обычный в виде ручки-защелки. Защелку отключите, отвинтив замок, вытащив пластину;
устанавливайте замки с возможностью аварийного открывания;
запасные ключи оставляйте в одном и том же месте, чтобы в случае необходимости получить к ним доступ.

Мы рассмотрели несколько способов как открыть дверь в ванной. Поэтому держите в ванной комнате на всякий случай, инструменты, которые могут пригодиться в случае заклинивания замка, чтобы не сидеть до прихода членов семьи. Самое благоразумное – поставить замок, исключающий возможность захлопывания.

Как снять дверную ручку с защелкой

Монтированная на свое место ручка-защелка стянута винтами. Ее крепежные детали перед сборкой снабжены защитой, которую и нужно снять. Первым делом нужно найти на боку ручки отверстие в виде кнопки и нажать на него острым предметом и потянуть ручку на себя. Далее подцепить крепежный механизм отверткой или ножом, снять декоративную накладку.

Установка дверной ручки с защелкой

Даже если демонтаж ручки был произведен не полностью, вернуть все к прежнему состоянию придется. Поэтому надо знать не только, как снять, но и как установить ручку на межкомнатную дверь с защелкой.

Весь процесс условно делят на три основных шага: разметка, устройство отверстий, непосредственно установка и закрепление.У каждой фирмы могут быть нюансы в установке, поэтому к любой фурнитуре прилагается пошаговая инструкция.

Инструменты

Каждый мастер подходит к любой работе со своей стороны, поэтому и инструмент будет разным, но стандарт следующий: спиральное и перьевое сверло, стамеска, коронка по дереву. Также пригодятся карандаш, шуруповерт, линейка, дрель, рулетка.

Инструмент для открытия заклинившего замка

Разметка

Чаще всего производители двери указывают место для ручки, желательно там ее и установить. От пола взять расстояние в пределах 80-120 см, и если рядом есть еще дверные полотна, то ручки выгоднее будут смотреться на одном расстоянии.

К двери на выбранной высоте прикладывают угол и проводят линию. Дальше размечают место под язычок ручки, при этом его отмечают с двух сторон и ставят отметку для будущего отверстия.

Сверление

Инструментом с насадкой для дерева, сверлится отверстие с одной стороны, но не сквозное, а затем окончательно с другой.

Отверстие для язычка готовят при помощи сверла направляющего. Делают эту часть работы наиболее аккуратно, потому что до края полотна двери остается очень мало места.
Лишнее дерево из полотна выбить стамеской, периодически прикладывая пластину замка для того, чтобы правильно положить пластину в одну плоскость с дверным торцом.

Сборка

Перед тем, как установить дверную ручку с защелкой, рекомендуем ознакомиться с видео-инструкцией. Механизм замка вставляется в подготовленное отверстие, а затем крепится пластина под защелку. Затем в механизм пропускают стержень, а после собирают ручку.

Ручки вставляются по очереди, сначала одна из них должна войти в отверстие для защелки обеими направляющими, после ставят вторую ручку, и закрепляют всю конструкцию болтами.

Замена капсульных галогенных ламп на светодиодные: ожидания и реальность

В продаже можно встретить очень красивые светильники с миниатюрными галогенными лампами. Такие светильники до сих пор пользуются большой популярностью, поскольку их светодиодные аналоги не выпускаются. Зато можно купить светодиодные лампы, которые, если судить по описанию, для них подходят. Однако в реальности такая замена влечет за собой проблемы, описанием которых сейчас забиты многие профильные интернет-форумы. Например, светодиодные лампы быстро выходят из строя, дают недостаточное количество света, меняется оттенок свечения. Можно ли как-то исправить эту ситуацию?

Принцип работы галогенных ламп накаливания (ГЛН) подразумевает размещение нити накаливания внутри колбы гораздо меньшего размера, чем колба у обычной лампы накаливания. Вольфрам, осаждающийся на стекло, возвращается обратно на нить благодаря вольфрамово-галогенному циклу. Это обстоятельство позволяет выпускать так называемые капсульные ГЛН. Особенностью их конструкции является то, что колба и цоколь выполнены из стекла, представляя собой единое целое. Малые размеры капсульных ГЛН привели к тому, что они часто используются в стильных светильниках, выпускаемых под престижными брендами. Нередко к их созданию прикладывают руку именитые дизайнеры. Даже хрустальная люстра, ставшая моветоном в постсоветские времена, будучи выполнена на основе капсульных ГЛН, выглядит свежо и оригинально.

Типы цоколей капсульных ГЛН

Для капсульных ГЛН характерны штырьковые цоколи. В международной системе обозначений им соответствует буква G, после которой идет число, показывающее расстояние между штырьками в миллиметрах.

G9. Лампы с этим цоколем рассчитаны на подключение к сети электропитания 230 В напрямую. Для широкого применения с таким цоколем выпускаются ГЛН с мощностью от 20 до 75 Вт (стандартный ряд: 20; 25; 40; 50; 60; 75 Вт).

Капсульная ГЛН с цоколем G9

G4. Выпускаются лампы как на 230, так и на 12 В, но наибольшее распространение имеют 12-вольтовые. Лампы G4, питающиеся от сети напрямую, применяются главным образом в люстрах, изначально предназначенных для рынка США. Патрон G4 имеет меньшую электробезопасность, чем G9. Цоколь G4 рекомендуется использовать при напряжении 12 В или 120 В. Тем не менее, для обеспечения совместимости выпускают и лампы G4 на 230 В. Мощность ламп с цоколем G4 составляет от 10 Вт до 40 Вт (стандартный ряд: 10; 20; 40 Вт).

Капсульная ГЛН с цоколем G4

G6.35. Лампы выпускаются на 12 или 230 В. Поскольку в России, в отличие от двух вышеуказанных типов, светильники под цоколь G6.35 и его модификацию GY6.35 имеют малое распространение, в дальнейшем его рассматривать отдельно не будем. Отметим лишь, для него справедливы все те же рекомендации, что и для цоколя G4.

Проблемы связанные с заменой

Размеры типичной капсульной ГЛН с цоколем G9 составляют: длина — 53 мм, диаметр цилиндрической части — 18 мм. Для цоколя G4 типичные размеры колбы: длина — 32 мм, диаметр — 8 мм. Для сравнения, типичная лампа накаливания с цоколем E27 имеет высоту 110 мм, а диаметр шарообразной части составляет 60 мм. Из-за маленьких размеров в ретрофитах G9 и G4 можно разместить только самый простой драйвер, который не позволяет обеспечить стабильность тока, протекающего через светодиоды. Малые размеры корпуса ограничивают параметры применяемых компонентов, например, емкости сглаживающих конденсаторов. Самые дешевые ретрофиты G9 и G4 построены по бездрайверной схеме, характеризующейся высоким уровнем пульсаций. Простейший драйвер, а также бездрайверная схема требуют электрической изоляции светодиодов для предотвращения поражения пользователя электрическим током при их случайном касании.

Если предположить, что светодиодный ретрофит должен по форме и размерам соответствовать аналогичной лампе накаливания или ГЛН, площадь поверхности ретрофита E27 приблизительно в 6 раз больше, чем у G9 и в 20 раз больше, чем у G4. Чем меньше площадь поверхности, тем хуже способность отводить тепло.

При покупке есть смысл проверять светодиодные ретрофиты (хотя бы уровень пульсаций) простейшим образом — наведя камеру смартфона. К сожалению, ретрофиты G9 и G4 обычно поступают в продажу в блистерной упаковке. При извлечении лампы из блистера для тестирования упаковка разрушается, поэтому возврат исправного изделия по основаниям «не понравилось» или «ошибка выбора» невозможен. Предъявить же претензии насчет пульсаций в реальности можно, лишь если производитель декларирует максимальный их уровень или сообщает об их отсутствии.

Тем не менее, дать приблизительную оценку параметров светодиодных ламп G9 и G4 можно по их конструкции. Следующим шагом может стать приобретение одного экземпляра на пробу, а, если он себя хорошо зарекомендует, и недостающих до нужного количества ламп.

Наиболее распростроненные варианты конструкции светодиодных ламп G9 и G4 на 230 В

«Классическая». Большую часть поверхности корпуса занимает металлический или керамический теплоотвод, внутри которого располагается полноценный драйвер. Источником света является один мощный светодиод (Power LED). На конце ретрофита располагается оптическая система, обеспечивающая распределение света в разные стороны. Такие ретрофиты соответствуют всем необходимым стандартам, поэтому именно их выпускают компании «большой тройки» (Philips, Osram, GE). Данный тип ламп для напряжения 230 В выпускается только с цоколем G9. Существует модификация конструкции, в которой на конце ретрофита располагается не один мощный светодиод с оптической системой, а несколько SMD-светодиодов, направленных в разные стороны.

Светодиодный ретрофит G9 на основе Power LED

«Силикон». Источником света в таких лампах являются высокоэффективные SMD-светодиоды типоразмера 3014. Для обеспечения эффективного теплоотвода управляющая электроника и светодиоды залиты особым сортом прозрачного силикона с повышенной теплопроводностью. Таким образом, вся поверхность корпуса лампы отводит тепло. Конструкция «силиконовой» лампы позволяет использовать в ней конденсаторы большой емкости, что позволяет значительно снизить уровень пульсаций.

Ретрофит G9 с силиконовой заливкой

Прозрачная конструкция позволяет проверить, есть ли в лампе такой конденсатор и даже узнать его емкость. Максимальный световой поток, который способен дать такой ретрофит, составляет 350 лм, что соответствует капсульным ГЛН с мощностью до 35 Вт. Но, если не ставить задачу обеспечения совместимости с большинством моделей светильников, то по данной технологии можно изготовить лампу G9 со световым потоком до 1200 лм, что соответствует ГЛН мощностью 120 Вт. Размеры корпуса, естественно, будут намного больше. В новейших модификациях «силиконовых» ламп вместо SMD-светодиодов используются две COB-матрицы, направленные в противоположные стороны.

«Кукуруза» с защитным колпаком — не лучший вариант с точки зрения теплоотвода

«Кукуруза» с защитным колпаком. Лампа типа «кукуруза», в которой из-за использования драйвера простейшей конструкции, есть опасность поражения пользователя электрическим током. Для защиты используется колпак из прозрачной пластмассы. Для циркуляции воздуха в нем могут быть несколько маленьких отверстий. В лампах типа «кукуруза» охлаждение SMD-светодиодов обычно осуществляется посредством свободной циркуляции воздуха. Защитный колпак препятствует этой циркуляции, в результате чего происходит перегрев светодиодов. Некоторые производители частично решают эту проблему, добавляя небольшой теплоотвод из керамики. По мнению автора статьи, «кукуруза» с защитным колпаком является наиболее проблемной конструкцией ретрофита из рассматриваемых. Перегрев светодиодов приводит к ускоренной деградации люминофора, что, в свою очередь, ведет к ухудшению цветопередачи.

Обычная «кукуруза». В таких лампах применяется полноценный драйвер изолированного типа, исключающий поражение пользователя током. Благодаря этому нет необходимости закрывать SMD-светодиоды защитным колпаком. Такие лампы отличаются надежностью и способностью давать большой световой поток. К сожалению, по размерам они намного больше, чем аналогичные ГЛН, что позволяет использовать далеко не во всех светильниках.

Наиболее распростроненные варианты конструкции светодиодных ламп G4 на 12 В

«Классическая». Обычно идентична такой же конструкции с цоколем G9, но, естественно, имеет другие размеры. Световой поток до 200 лм, что соответствует капсульной ГЛН мощностью до 20 Вт.

«Силикон». Аналогична такой же конструкции с цоколем G9, но с другими размерами. Световой поток до 300 лм, что соответствует капсульной ГЛН мощностью 30 Вт. Если не выдерживать ограничения по размерам, то световой поток для цоколя G4 может достигать 500 лм.

Перспективная модель «кукурузы» на основе COB

Обычная «кукуруза». При напряжении питания 12 В нет необходимости в защите пользователя от поражения тока, поэтому по размерам такие лампы приблизительно соответствуют ГЛН. Ретрофиты G4 типа «кукуруза» на SMD-светодиодах постепенно уходят с рынка из-за неэстетичного внешнего вида. Вместо них налажен выпуск ретрофитов, в которых вместо SMD-светодиодов используются COB-матрицы, установленные на металлическом теплоотводе.

«Плоская». Предназначены для плоских светильников с отражателями, встраиваемыми в мебель. Ретрофиты представляют собой плоскую плату с расположенными на ней SMD-светодиодами и несколькими электронными компонентами. Выигрыш по энергоэффективности получается не только за счет использования светодиодов, но и за счет свечения только в одну сторону — не задействован отражатель светильника, вносящий потери. Такие лампы без проблем заменяют галогенные аналоги мощностью до 20 Вт.

Ретрофит G4, предназначенный для мебельных светильников

Возможна ли замена?

Давайте посмотрим, какие лампы реально можно установить в дизайнерскую люстру, чтобы обеспечить хорошую цветопередачу и надежные гарантии качества. В данной таблице собраны светодиодные лампы теплого белого свечения с цоколями G9 на 230 В и G4 на 12 В, которые имеют наибольший световой поток в своей категории и отвечают некоторым критериям. Индекс цветопередачи CRI должен быть не менее 80, а размеры обеспечивать совместимость с наиболее распространенными моделями светильников. Из российских брендов мы выбрали Navigator и Uniel, так как они публично сообщают об индексе цветопередачи ламп на своих сайтах, а также дают на ретрофиты G9 и G4 гарантию не менее 2 лет, как их именитые зарубежные коллеги. Некоторые мощные модели Navigator не рассматривались из-за CRI на уровне 70. В таблице представлены лампы, которые можно было купить в России по состоянию на октябрь 2017 г.

Модель	Цоколь	Конструкция	Длина, мм	Диаметр, мм	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалентная мощность ГЛН, Вт
Osram/Ledvance Paraphom P PIN 30 2.6 W/827 G9	G9	Классическая (SMD)	52	15	2,6	320	30
Philips CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	G9	Классическая (Power LED)	51	23	2,3	215	25
Navigator NLL-G9-2.5-230-3K-P	G9	Классическая (Power LED)	46	16	2,5	170	17
Uniel LED-JCD-5W/NW/G9/CL/DIM SIZ03TR	G9	Силикон	59	16	5	350	35
Osram/Ledvance Paraphom P PIN 28 2.4 W/827 G	G4	Классическая (SMD)	44	14	2,4	300	30
Philips CorePro LEDcapsule LV	G4	Классическая (SMD)	45	14	2	200	20
Navigator NLL-S-G4-2.5-12-3K	G4	Силикон	36,5	10	2,5	170	17
Uniel LED-JC-12/2W/WW/G4/CL SIZ05TR	G4	Силикон	38	10	2	150	15 (фактически)/20 (по заявлению производителя)

Лампы с CRI не менее 80 и наибольшим световым потоком в своей категории

Из таблицы можно сделать вывод, что без проблем (после окончания гарантийного срока в 2–3 года, вам, возможно, захочется вообще поменять освещение в доме) заменяются на светодиодные лампы капсульные ГЛН мощностью до 35 Вт с цоколем G9 и до 30 Вт с цоколем G4. Следует отметить, что большинство моделей дизайнерских люстр с патроном G4 предусматривает использование в них ГЛН мощностью 10 или 20 Вт, поэтому уже сейчас можно говорить о почти полной заменяемости капсульных ГЛН с данным цоколем на светодиодные. А вот большинство моделей светильников под G9 рассчитаны на ГЛН мощностью 40 Вт и выше. Приведенные в таблице лампы их не заменяют, хотя Osram/Ledvance уже анонсировала выпуск в ближайшее время светодиодного аналога ГЛН G9 мощностью 40 Вт, обладающего отличной цветопередачей и гарантией не менее 2 лет.

Практические рекомендации

Выбирая дизайнерскую люстру для капсульных ГЛН с целью последующей установки в нее светодиодных ламп, лучше выбрать модель с патронами G4. Перед покупкой светильника заранее выберите светодиодные лампы и примерьте, как их внешний вид впишется в дизайн устройства. Понижающий трансформатор следует заменить на блок питания, дающий на выходе стабилизированное напряжение 12 В постоянного тока. Так вы получите нулевой уровень пульсаций вне зависимости от конструкции ламп. Если светильник рассчитан на 230 В, переделайте его на 12 В установкой на входе указанного блока питания. Провода внутри светильника при этом менять не придется.

В том случае, если у вас уже есть люстра с патронами G9, замена ГЛН на светодиодные лампы, возможно, уменьшит световой поток. Тогда следует добавить дополнительные светильники в помещение, например, повесить бра или направить прожектор в потолок.

Но для некоторых моделей люстр все же придется сохранить существующие капсульные галогенные лампы до тех времен, когда появятся их полноценные светодиодные аналоги. Помните, на покупку стильной люстры вы потратили несколько десятков тысяч рублей, есть ли смысл экономить на электричестве суммы порядка сотни-другой в месяц, исказив замысел дизайнера?

Замена галогеновых ламп с цоколем G4 на светодиодные

Наверняка, многие владельцы люстр или точечных светильников с галогеновыми лампочками не раз задумывались о том, чтобы заменить их на светодиодные аналоги. В основном по причине значительной экономии электричества. Однако, не всегда есть возможность заранее оценить, действительно ли нужен такой обмен. И в этой статье я хочу на практике показать, что дает замена галогеновых ламп на светодиодные на примере лампочек с цоколем G4.

Перед вами различные виды лампочек, но все с цоколем g4

В верхнем ряду представлены галогеновая и светодиодная лампочки на 220В, а в нижнем ряду эти же представители, но уже на 12В. Хорошо заметно, что размеры ламп на 220В несколько больше ламп на 12В.

Два вида светодиодных лампочек с цоколем G4 – слева лампочка с единственным мощным светодиодом и рассеивающей линзой, а справа лампа со множеством светодиодов, в народе именуемая “кукурузой”

Что нам даст замена галогенной лампочки G4 на светодиодную

Если рассмотреть поближе галогеновую и светодиодную лампы, то мы увидим, что нить накаливания в галогенной лампе расположена ближе к цоколю. В то время как излучающий светодиод в светодиодной лампе располагается значительно дальше от цоколя. В результате получаем совершенно разный ореол освещения при использовании разных видов ламп.

Левый плафон с галогеновой лампочкой освещается полностью,
в то время как светодиодная лампочка в правом плафоне освещает только его наружную кромку

Здесь галогенка также ярко освещает весь плафон люстры,
а светодиодная лампочка не подсвечивает плафон вовсе

Пока преимущества галогенок очевидны, но не будем торопиться с выводами, и продолжим наши эксперименты по замене галогеновых ламп на светодиодные.

Сравним между собой галогенные лампочки, рассчитанные на напряжение 220В и на 12В.

Слева галогеновая лампа на 220В горит желтым светом,
а справа галогенка на 12В дает белый свет, кажущийся более ярким.

Возможно, по этой причине большинство люстр и точечных светильников с компактными плафонами и цоколем G4, рассчитаны именно на 12-ти вольтовые “галогенки”.

Рассмотрим, как ведут себе светодиодные лампы разного напряжения.

Слева светодиодная лампа типа “кукуруза” на 220В горит желтым светом,
а справа лампа с рассеивающей линзой, но на 12В дает белый свет

Важные моменты замены галогеновой лампы на светодиодную с цоколем g4

При замене галогеновой лампы на светодиодный аналог необходиой учитывать следующую, на мой взгляд, самую важную особенность. Галогенка, по сути – это лампа накаливания, которая светит во все стороны. А светодиод излучает свет только в одну сторону, что в пространстве выглядит как световой конус. Вот почему практически на всех светодиодных лампах с одним светодиодом присутствует рассеивающая линза. Однако, для некоторых видов точечных светильников и люстр, рассеивающая линза может оказаться неэффективной. В этом случае, частично исправить ситуацию может всенаправленная светодиодная лампа типа “кукуруза”.

Яркий пример сравнения галогенной и светодиодных ламп в люстре с небольшими плафонами

Теперь сравним форму и размеры световых пятен, которые дают светодиодные лампы разных конструкций.

На фото слева направо: светодиодная лампа типа “кукуруза”, светодиодная лампа с одним светодиодом и рассеивающей линзой, светодиодная лампа с одним светодиодом, но без рассеивающей линзы

Как видно, в данном случае, при одинаковой мощности происходит перераспределение светового потока. В лампах типа “кукуруза” световой поток близок к галогенной лампе, а лампы с линзой и без линзы имеют всё более концентрированный световой поток. Это приводит к тому, что освещённость непосредственно под светильником кажется сильнее, в то время как общая освещённость помещения кажется недостаточной.

Поэтому, в данном конкретном случае целесообразна замена галогеновых ламп на светодиодные типа “кукуруза” только в связи с возможностью экономить средства на электричестве.

А сколько можно сэкономить электричества, заменив галогенки светодиодными аналогами, а также насколько энергоэффективны другие виды лампочек, я подробно разобрал в своей статье – Сравнение разных видов ламп – сроки службы и реальная экономия денег и электроэнергии.

В некоторых видах светильников из-за формы плафона даже галогенная лампа торчит наружу, а уж при использовании ее светодиодного аналога, выпячивание наружу источника света становится еще более заметно. Во включенном состоянии наблюдается изменеие в яркости, причём в худшую сторону.

Центральные плафоны освещаются галогенками, которые немного торчат наружу, остальные плафоны освещены светодиодными лампами с одним светодиодом

Тут нельзя сказать, что стало темнее, скорее произошло перераспределение света. Пятна на потолке исчезли, стеклянные элементы менее наполнены светом, однако, под самой люстрой света хоть отбавляй, чего нельзя сказать о самой комнате. Всему виной направленность свечения светодиода.

Подводный камень замены галогеновых ламп на светодиодные

При замене галогенных ламп на светодиодные обнаружена следующая особенность: светодиодные лампы на 220В светят ярче ламп на 12В при одинаковой мощности и световом потоке. Чем же вызвана такая аномалия, ведь сам светодиод – низковольтное устройство и работает от нескольких вольт, достаточно вспомнить знаменитые светодиодные ленты?

Попробуем разобраться. Светодиоды работают на постоянном токе. Светодиодные лампы, рассчитанные на 220В внутри имеют миниатюрный выпрямитель со стабилизатором, поэтому могут работать на переменном напряжении. В светодиодных лампах напряжением 12В выпрямителя нет, но обязательно присутствует диодный мост, что позволяет не заботиться о полярности включения, но не обеспечивает заявленную яркость при работе на переменном токе. Следовательно, светодиодные лампы на 12В должны работать на постоянном токе, который может обеспечить специальный источник питания или LED драйвер. А в галогенных светильниках, где мы хотим произвести замену лампы на светодиодную, установлен специальный трансформатор для питания низковольтных галогенных ламп, который не предназначен для светодиодов. То есть, необходимы дополнительные затраты на покупку и замену трансформатора LED драйвером.

LED драйверы для светодиодных ламп и трансформатор для галогенок

Что же делать? Либо смириться и использовать аналоги бОльшей мощности, или, лучше всего, поменять тот самый “галогенный” трансформатор на светодиодный источник питания. Но тогда нужно менять все лампы из люстры разом, не забывая о конструктивных особенностях светодиодных ламп.

Когда я только собирался заменить у себя в квартире галогенные лампочки на светодиодные, то посмотрел несколько видеороликов, которые были однозначно в пользу светодиодных источников, однако на практике оказалось не все так просто. Отнюдь не всегда замена галогеновых лампочек на светодиодные сделает помещение ярче – здесь большую роль играет форма и размер самого точечного светильника или же плафона в люстре. Надеюсь, моя статья помогла вам определиться, нужно ли именно вам такая замена.