Как правильно топить баню с металлической печью

как правильно топить баню с металлической печью

Как правильно топить баню с металлической печью?

Доброго времени суток. Расскажите о металлических печах для бани. Как правильно их топить?

Для того, чтобы оставить свой ответ на вопрос
Необходимо авторизоваться Или пройти быструю процедуру регистрации
Зарегистрироваться!

Протапливание металлической печки, в корне отличается от топки кирпичных печек. У кирпичных печек есть много разных видов, однако металлическая имеет только один – прямоточный.

Прежде, чем узнать, как правильно топить баню с металлической печью, разберемся, в чем суть прямоточных печек. У прямоточных печей дымовые газы практически напрямую направляются в трубу. Внутри теплового агрегата существует «лабиринт» и благодаря обороту дыма, дымовые газы идут через него и выходят в трубу. И чем продолжительнее этот «лабиринт», тем более значительное количества тепла будет оставаться в печи, и лишь малая часть выйдет в трубу. В банных прямоточных установках, состоящих из металла, дымооборот образуют благодаря пластинам или же используют другие конструктивные рассекатели.

Тяга в печке должна быть грамотно отрегулирована. Если она будет излишней, то агрегат будет гудеть, а если её будет недостаточно, то дым будет идти в помещение. Как же добиться оптимального баланса? Для этого существует шибер, который находится на трубе или поддувальная дверка. Чем больше шибер и дверка будут открыты, тем интенсивнее будет тяга.

Помимо тяги, которая должна доставлять в печку достаточное количество кислорода, для результативного сгорания топлива, также нужен подвод вторичного воздуха. Он необходим, чтобы извлечь максимум тепла из дымовых газов, которые направляются в трубу. Поэтому в верхнюю часть печки подается дополнительный воздух, для глубокого сгорания остаточных летучих соединений.

Как правильно топить баню с металлической печью. Растопка печи.

Первое что нужно знать это то, что печку растапливать стоит тонко колотыми абсолютно сухими дровишками, корой березы, бумагой. Крайне не рекомендуется использовать при растопке жидкости для розжига. Вначале, нужно целиком открыть дверцу поддувала и шибер. Благодаря этому будет формироваться максимальная тяга. Однако, если погода теплая, то этого может быть недостаточно. Тогда, если возникает дымление, то перед заправкой печи, стоит распалить в ней немного бумаги, которая прогреет дымоход, что и улучшит тягу.

После того как печь разгорится, следует прикрыть поддувальную дверцу. Насколько плотно ее закрыть, можно сориентироваться по пламени – горение должно быть не слишком интенсивным, но устойчивым. Если не затворить поддувало вовремя, то дрова достаточно быстро прогорят, а большая часть тепла уйдет с дымом через трубу.

Также важно учитывать, что нельзя заправлять печку целиком, потому, что это негативно повлияет на сгорание топлива, и значительно сократит срок службы печи. Дрова нужно загружать поэтапно — когда первая партия прогорела до углей, то можно загрузить вторую.

Как правильно топить баню?

Печь – главный элемент бани. Чтобы её растопить, в первую очередь необходимо разбираться в качественных дровах, которые хорошо горят и дают жаркие угли, а также знать особенности самого процесса. На теплопроводность древесины влияет её сорт и степень влажности. Больше жара и особого аромата получается от берёзовых поленьев. Владея знаниями, как правильно топить баню, можно насладиться пребыванием в парной и улучшить своё здоровье.

Выбор топлива для растопки

От правильности выбора зависит степень прогрева, микроклимат в парилке и расход дров. Не вся древесина пригодна для этой цели. Это касается следующих категорий:

Старые доски или брёвна. Дают тяжёлый пар, плохо пахнут.
Трухлявое сырьё – минимум жара, много отходов.
Покрашенные поленья. Это опасно для организма.
Сучковатые дрова — отличаются неравномерностью прогорания. Древесина сгорает раньше сучков, и их приходится вынимать из печки или добавлять щепки.
Молодые деревья и их ветки. У них низкая теплоотдача.

Чаще используются деревья, растущие рядом с домом. В степной местности это обычно ветки кустарников. Ель, сосну и берёзу берут на растопку в районах, где есть лес. От таких дров исходит приятный аромат леса.

Какими дровами лучше топить

Оптимальный вариант под растопку – сухая древесина с минимумом сучков. Её заготовку проводят в середине зимы. Промёрзшие поленья легче колоть, и в них мало влаги. Лиственные породы используют чаще. Жаркая баня получается благодаря поленьям из березы, ясеня, ольхи или при использовании древесины от плодовых сортов. Реже применяются хвойные дрова — смола способствует обильному образованию сажи.

Каждая порода обладает своим набором характеристик:

Дуб – престижное и дорогое топливо. Лидер по теплоотдаче, если древесина подобрана правильно. Дубовые поленья должны быть из деревьев среднего возраста. Тогда пар будет терпким и целебным, а тепло сохранится надолго.
Ольха – стремительно разгорается, почти не содержит смол, поэтому от неё нет дыма. Отличается пылким жаром. Её целебный аромат бодрит и помогает справляться с простудными заболеваниями. Ольховая древесина быстро сохнет и может храниться до 3 лет, сохраняя при этом своей запах. Уничтожает налёт сажи на каменке.
Берёза – дает дезинфицирующий жар с лёгким и душистым паром, полезным для дыхательных путей. Горят равномерно, быстро «схватываются». Не искрят, формируют высокое пламя. При горении берёзовых поленьев выделяется дёготь и смола, оседающие на печной трубе. Это предохраняет баню от пожара, но приходится чаще чистить дымоход. По отдаче тепла стоят на втором месте после дуба.

Берёзовые дрова, известные своей высокой теплоотдачей , дают ровное пламя без искр

Фруктовые деревья не всегда доступны, а тополем топить не выгодно. Лучше всего пользоваться поленьями из твёрдых пород. Идеально подходят ясень, дубовая, берёзовая древесины. Но первые два сорта относят к категории ценных, и они чаще используются для производства мебели, потому стоят дороже. Доступнее и практичнее – берёза. От неё почти не образуется копоть, а тепла выделяет много. Дымоход всегда будет чистым, если в конце топки добавить осиновые дрова.

Осина разгорается очень медленно и горит не долго, зато прекрасно прочищает дымоход, потому рекомендуется комбинировать её с поленьями другого вида

Можно ли топить баню топливными брикетами или пеллетами

Древесные гранулы в обычной печи использовать неудобно. Для них должны быть предусмотрены колосники с меньшим размером щелей или специальные корзины. Тогда при применении пеллет сначала сгорает сам материал, а потом уже выделяемые при этом газы. Гораздо удобнее топливные брикеты.

Чтобы натопить баню, их потребуется в пять раз меньше по объёму, чем обычных дров. Но стоят они в несколько раз дороже. Жара от брикетов получается почти столько же, а по времени они горят на 25% дольше, чем древесина в чистом виде. Золы после прессованного топлива остаётся на треть меньше.

Сырьё для изготовления брикетов и пеллет – отходы деревообрабатывающей промышленности. Чаще всего это пыль, оставшаяся от производства фанеры. В процессе её создания применяют фенол и карбамид. При сгорании они выделяют вредные для здоровья вещества. Дым от них въедливый, а копоти много. Если под рукой нет дров или негде их хранить, то прессованное топливо можно использовать, но для регулярного применения оно не рекомендуется.

Пеллеты или топливные гранулы изготавливаются из древесных отходов и применяются в пеллетных печах

Можно ли использовать шпалы и крашеные доски

Такие материалы категорически не подходят для банной печи. Шпалы чаще всего содержат следы горючего, а из-за длительного контакта с окружающей средой древесина портится и напитывается влагой. Пламя из таких дров будет неравномерным, а тепла они выделяют мало и быстро прогорают.

От прогнивших шпал и прокрашенных досок выделяется неприятный запах при горении, а также отравляющие вещества. Дышать таким паром вредно для здоровья.

Как топить печку в бане

Всё начинается с подготовительного этапа. Он самый трудоёмкий из всех. Перед началом работ желательно выяснить, как топить баню, если в этом деле нет опыта. Дрова готовят заранее. Сухие поленья аккуратно складывают в зоне доступности, но не сильно близко к топливной дверце, чтобы не спровоцировать их самовозгорания.

Подготовка банной печи

Её нужно привести в порядок – открыть печь, прочистить поддувало, выгрести всю золу и угли из камеры сгорания. Эти отходы можно не выбрасывать — из них получается хорошее удобрение.

Если печная конструкция снабжена водяным баком, стоит убедиться, что вода там присутствует. Потом проверяется тяга в дымоходе. Все дверцы и заслонки открываются. Дальше зажигается спичка или лучина и помещается в камеру сгорания. Если пламя трепыхается и движется ввысь, то тяга в порядке.

При её отсутствии опасно начинать растопку. Весь дым пойдёт в помещение, и тогда можно пострадать от угарного газа.

Разжигаем печку и подбрасываем дрова

Сначала делается затравка. В печное отверстие на решётки укладывается древесная кора или мятая газета. Сверху располагают щепки и мелко нарубленные поленья. Между ними обязательно оставляют зазоры, чтобы не препятствовать свободной циркуляции воздуха. Нельзя использовать для розжига бензин. Это чревато возникновением пожара, а выделяемый пар утратит свои целебные свойства из-за присутствия в нём химических веществ.

В первую очередь в печь закладывается древесная кора или бумага, и только сверху размещают щепки

Порядок растопки имеет следующий вид:

Поджигаем затравку снизу. Закрываем дверцу топки, чтобы в предбанник не шёл дым, а пламя хорошо разгоралось.
Если оттуда доносится ровный звук, горение есть. При его отсутствии процедура повторяется снова.
Нужно прикрыть поддувало, открыть задвижку.
Дрова подкидывают с интервалом 5-15 минут. Всё зависит от степени их сухости и прогрева печки.
После прогорания первой партии дверцу топки открывают, кочергой выравнивают угольки и закладывают поленья.
Дрова нужно класть так, чтобы расстояние между ними и верхом топливника было не менее 25 см. Топливо подкидывают ближе к дверце, подальше от дымохода.
В процессе топки нужно следить за уровнем воды в котле и подливать её по мере необходимости.

Чтобы быстрее растопить баню, нежелательно поливать каменку в процессе топки. Лучше подождать до начала банных процедур.

Сколько топить?

О готовности бани свидетельствуют определённые факторы:

Температура в парной не ниже 60 С⁰;
В котле вода достигает точки кипения;
Последняя порция дров прогорела до красных углей;
Камни хорошо накалились.

Для удобства определения температуры в парной рекомендуется использовать специальные банные термометры

В зимнее время на это уходит 5-6 часов, а в тёплое время года достаточно 3-4 часов. Как только в бане устанавливается необходимый температурный режим, топку можно заканчивать. Если над угольками нет синих языков пламени, что считается признаком присутствия угарного газа, поддувало, топку и дымовую заслонку полностью закрывают.

Баня с кирпичной печкой

Банная печь, сложенная из красного кирпича, быстро накаляется и долго не остывает. За счёт этого в парной поддерживается высокая температура даже после окончания топки, если дымоход вовремя был закрыт. Алгоритм растопки и подкладывания дров остаётся неизменным, разница лишь в том, что в кирпичную печку дрова можно закладывать в большом объёме.

Достаточно нескольких крупных закладок поленьев, чтобы довести помещение до рабочей температуры. Поэтому при растопке кирпичной печи лучше использовать дрова с хорошей теплоотдачей – дуб, берёзу или ясень. Их укладывают так, чтобы между ними были небольшие зазоры для воздуха. Если делать это вплотную, пламя может погаснуть. Через 1-2 часа можно идти в парилку.

Баня с металлической печью

Чтобы топка была эффективной, следует учитывать особенности работы железной печки:

Она быстро нагревается. Спустя 15-20 минут с момента растопки достигается оптимальный режим горения.
Затравку для печи лучше выкладывать в форме колодца, оставляя между материалами для растопки свободное место шириной в ладонь. Конструкция должна быть устойчивой, располагаться вблизи дверцы. Между брёвнышками укладывается скомканная бумага.
Закладка дров должна быть частой, но небольшими партиями.
Если печь перегреется, ей необходимо будет время на остывание, которое равняется промежутку между образованием углей от предыдущей закладки и возгоранием новой порции древесины.
Задевать дровами дверцу нельзя, от её накала они могут загореться, и это станет причиной ожога.
Расход топлива будет больше, чем для печи из кирпича.

Читайте также:

Военный врач из бумаги своими руками

Если нет полной уверенности в отсутствии угарных газов, лучше оставить задвижку трубы немного приоткрытой

При хорошей тяге и для экономии дров задвижку дымохода можно наполовину прикрыть через час после начала топки. Но тогда придётся внимательно следить за тем, чтобы в предбанник не попадал дым и угарный газ.

Научиться правильно топить банную печь может каждый, если учитывать все рекомендации. Главное, чтобы дрова хорошо отдавали тепло и прогревали помещение. Такой эффект достигается за счёт медленного горения. Если древесина свежая, можно наслаждаться душистым паром, а проведённое в парилке время пойдёт на пользу организму.

Как правильно топить баню с металлической печью в парилке

Давайте посмотрим, как правильно топить баню с металлической печью в парилке, какие закладки дров использовать и как можно сделать время теплоотдачи такой печки больше.

Чтобы понимать, как правильно топить баню с металлической печью, стоит для начала посмотреть, чем металлическая банная печь отличается от кирпичной в плане протопки и теплоотдачи.

Как правильно топить металлическую печь в бане

Самый правильный способ протопки металлической банной печи – это небольшие и частые закладки дров. В противном случае вы будете иметь локальный по времени перегрев банной печки, и затем ее остывание, которое будет длиться до возгорания следующей закладки.

В то же время в кирпичную печь можно положить сразу большую закладку дров и оставить ее нагреваться. Буквально двумя большими закладками дров в кирпичной банной печи можно протопить помещение парной до рабочей температуры, при которой можно уже париться.

Отличие металлической и кирпичной печи в бане

Металлическая печь во время топки очень быстро прогревается и уже через 15-20 минут от начала топки может выйти на рабочий режим горения. Это позволяет максимально эффективно и быстро прогревать помещение. Но это также несет в себе и некоторые неудобства.

Например, расход дров на длительную протопку будет в металлической печи больше, чем в кирпичной. Пусть кирпичная печь гораздо дольше прогревается и выходит на рабочий режим горения. Зато после того, как кирпичная печь прогрелась, она может держать очень стабильную температуру не только в топке, но и в дымоходе.

Как нивелировать эти различия и добавить к плюсам металлической печи положительные стороны кирпичной? Самый простой вариант – это использование кирпичного щитка с металлической печью, а также обустройство кирпичного дымохода с гильзовкой для металлической банной печки.

В этом случае закладки дров можно делать больше и время их прогорания будет растянуто. Сам процесс нагревания помещения парной в бане чуть растянется, зато и прогрев будет более равномерный. Будет греться не только участок помещения рядом с печью, но сразу же будут греться и самые дальние углы.

Обкладка печки в бане кирпичом

Чтобы увеличить время теплоотдачи от металлической печи, можно обкладывать такую печку кирпичом. Не обязательно замуровывать металлическую печку полностью, превращая ее в своего рода топку. Достаточно будет обложить ее кирпичами с двух или трех сторон, оставив отверстия для свободной конвекции воздушных потоков.

Также, как уже упоминалось выше, можно использовать совместно с чугунной или стальной банной печкой кирпичный щиток, по которому будут проходить дымовые газы прежде чем попасть в дымоход.

От кирпичной печи в бане идет более мягкое и более стабильное тепло. При помощи кирпичного щитка и кирпичных стенок можно и от стальной печки получить сопоставимое «по качеству» тепло.

Если же добавить в основание печи подошву из бетона хотя бы толщиной в 15-20 сантиметров, то вы получите дополнительный аккумулятор, который будет вначале напитываться теплом от стальной печи, а затем будет отдавать его в пространство парной.

Как правильно топить баню? Простая инструкция для начинающих

Проверьте дымоход на тягу воздуха, чтобы продукты горения не задерживались в помещении.

Процесс растопки бани условно делится на два этапа: подготовка и непосредственно топка печи. Каждая из стадий – свод правил, которых стоит придерживаться. Топим баню правильно – и наслаждаемся легким паром!

Подготовительный процесс

Очистка дымохода бани и подготовка печки

Обязательно нужно очистить решетку и поддувало от остатков смол и гари. Камни желательно предварительно промыть. Проверяем дымоход на тягу воздуха, чтобы продукты горения не задерживались в помещении. Для этого открываем задвижку в дымоходе, поддувало и топку и зажигаем спичку. Если язык пламени идет вверх, проходимость есть. Если нет, следует прочистить дымоход, поскольку отсутствие тяги приведет к задымлению парной, а это риск угореть!

Дрова играют роль – чем можно, а чем нельзя топить парилку?

Топить баню дровами – целое искусство. От дров зависит качество жара, насколько быстро растопится парная. Опытные банщики все чаще говорят «да» дровам из деревьев лиственной породы с высокой плотностью древесины (твердолиственные): дубу, грабу, клену, ясеню, березе. Данные древесные породы при сгорании отдают большой объем тепла. Чуть ниже уровень выделения тепла при горении у груши, яблони и вишни, но только стоят они чуть дороже лиственных пород.

Твердолиственные породы стоит выбирать со знанием. Например, молодой дуб дает мало жара, но при этом отдает приятный аромат. Оптимальное решение – дерево среднего возраста, когда дрова в меру сухие и крепкие, но не трухлявые. К тому же, у дров из дуба среднего возраста хороший расход.

Читайте также:

Разбили градусник: что делать?

Важно не то, как горят дрова, а насколько эффективно они отдают тепло.

Березовые дрова горят равномерно и долго, сохраняют качественный жар. А еще, по ощущениям посетителей бань, воздух от березовых дров в парной вдыхается намного легче и приятнее. Он как бы обволакивает, но не создает эффект удушья! Пожалуй, минус у березовых дров один – они быстро становятся ветхими, а потому срок хранения заготовок древесины из березы не превышает двух лет.

Можно ли топить баню сосновыми дровами? Теоретически можно, но не стоит. Реже всего для растопки печки применяются хвойные породы – при сгорании они дают мало тепла, но при этом большой объем гари, а черный осадок на камнях и в дымоходе вам ни к чему.

Не рекомендуется протапливать парную такими составами:

гнилыми, трухлявыми досками – они плохо горят, да еще и выделяют неприятный запах при горении;
старыми бревнами и дощечками – по той же причине, что описана выше;
окрашенными деревянными брусками, а также поленьями, пропитанными химическими составами – при горении будут выделяться токсины.
не используйте старую одежду, предметы из пластмассы или дерева – все это непригодно для топки печи.

Это важно! При растопке печи важную роль играет влажность поленьев. Оптимально, чтобы дрова были влажными на 20%. Этого удается достичь, если они полежат несколько недель в сухом месте, так как влажность у свежесрубленной древесины – порядка 40%.

Опытные банщики рекомендуют использовать для растопки дуб, березу, клен или ясень.

Как правильно натапливать печь?

1. Формируем основу

На решетку укладываются два полена, чтобы расстояние между ними было не более 20 м. Между дровами кладется лист бумаги, на который сыпется щепка. Сверху укладываются еще два поленья – формируется так называемая «затравка» или основа.

2. Начинаем разжигать

Сначала поджигается бумага в основе, пламя должно постепенно перейти на дрова. Дожидаетесь, пока огонь охватит древесину, закрываете дверь топки и прикрываете поддувало (оставив небольшой зазор). Если дрова в меру сухие и качественные, «затравка» быстро разгорится.

Обратите внимание! Не стоит использовать для активизации пламени разжигательные смеси, горючие вещества. Все это – прямая дорога к токсичному дыму. В крайних случаях, чтобы растопить баню сырыми дровами, банщики используются таблетки сухого спирта.

3. Завершающий ритуал

В зимнее время парилка топится около пяти часов, а в летнее – до четырех часов. Когда банька нагреется до необходимого температурного режима, топку можно прекращать. Ждете, пока последние дрова прогорят, убеждаетесь, что угли дотлели, закрываете топку, поддувало и дымовую задвижку. Далее открываете форточку в парной и двери, чтобы в помещении была подача кислорода. После закрываете двери, а форточку оставляете открытой (когда начнутся банные процедуры, ее можно и закрыть). Дайте примерно 40 – 60 минут, чтобы парная «настоялась». Не бойтесь, что тепло выйдет. Напротив, внутри будет более мягкая атмосфера, а пар – легким.

Дайте примерно 40 – 60 минут, чтобы парная «настоялась».

Как топить баню с железной печкой?

Главное правило при топке железной печи – частые и малые по своему объему закладки поленьев. Иначе можно спровоцировать перегрев и долгое остывание. Для сравнения, в ту же кирпичную печку можно смело сделать большую закладку поленьев и оставить ее «доходить» до требуемой температуры.

Отличия железной печи от кирпичного варианта:

аналог из металла прогревается быстрее. К примеру, после двадцати минут с момента растопки она выходит на оптимальный режим работы. Помещение прогревается быстрее и качественнее;
расход дров в железной печке на порядок больше, чем в аналоге из кирпича;
металлическая печь не всегда держит одинаковый температурный режим в дымоходе и топке.

Как сделать так, чтобы уравновесить все «полюсы» и «минусы» железной печи? Есть вариант применить щиток из кирпичей в металлической печке или же построить кирпичный дымоход с так называемой «гильзовкой» из нержавеющей стали для печи из металла. Есть также вариант обложить металлическую печку кирпичом, чтобы увеличить время отдачи тепла.

Инструкция по растопке железной печи:

На дно топки закладывается небольшое количество бумаги.
На бумагу выкладываются поленья, но, чтобы между ними был небольшой просвет. Когда топка заполнилась примерно на две трети, оставляем свободное место сверху и поджигаем поленца.
При обновлении партии дров все-таки нужно дождаться, пока предыдущая хорошенько прогорит.

Распространенные ошибки при растопке железной печи:

Слишком большой объем дров, заложенных в печку;
Поленца лежат плотно по отношению друг к другу – это первая причина задымления. В печке газы должны циркулировать свободно;
Слишком рано закрывается поддувало печки, что также ведет к нарушению процесса циркуляции газов.
Мощная тяга и слишком большой огонь – не означает, что печка топится правильно. При грамотном подходе медленным сгоранием небольшого количества поленьев можно добиться хорошего жара.

Чтобы сравнить качество пара в бане с кирпичной и металлической печками, а также бани по-черному, выберите подходящий вариант в каталоге парных Санкт-Петербурга, где представлены все банные заведения города.

До какой температуры нужно топить печь в парной?

После прогрева дров первой закладки, если при перемешивании угольков языки огня красного цвета (не синие), закрывается топка и открываются задвижки. К этому моменту парная должна прогреться до уровня 50 – 60 градусов и около 60% влажности. Любители жара «поэкстремальнее» дожидаются, пока термометр показывает предел в 70 – 80 градусов.

Как лучше первый раз топить новую баню?

В первый раз сильно топить парную не рекомендуется. Лучше протапливать ее понемногу в течение нескольких раз, чтобы печь просохла и «адаптировалась» к работе. Последующие раз пять стоит производить «по нарастающей».

Читайте также:

Как отмыть метахскую плитку

Парная должна прогреться до уровня 50 – 60 градусов и около 60% влажности.

Как качественно отопить комнату отдыха в баньке зимой?

Вариант отопления №1 – просто открыть двери в мойке, парной и зоне релакса в процессе топки печи, и помещение прогреется. На период банных процедур этого объема тепла должно хватить.

Вариант №2 – газовый конвектор. Относительно легко монтируется, органично вписывается в банный дизайн.

Вариант №3 – эксклюзивная печь со стеклянной дверцей по типу камина. Стоит дороже, но смотрится стильно. Даже когда печка в парной остынет, в комнате отдыха будет тепло и уютно.

В случае с новой печкой важна «обкатка» конструкции, а резкая растопка не нужна.

Полезные рекомендации для качественной растопки банной печки

В самом начале откройте поддувало на максимум – для более эффективного притока свежего воздуха;
Применяйте дрова с умом. После порядка 5 – 8 растопок вы поймете, какой объем древесины нужен. В дальнейшем просто готовьте этот объем, чтобы избежать перегрева.
Для контроля температуры и влажности в парной должны быть термометр и гигрометр. Регулярно их обновляйте.
Если вы долго не топили парную, на ее прогрев понадобится чуть больше времени. При регулярной топке времени на прогрев парилки уходит примерно на треть меньше.

Уверены, что наши советы помогут вам правильно топить баню на дровах. Желаем удачи!

Как правильно топить металлическую банную печь.

Эта статья будет посвящена тому, как правильно топить металлическую банную печь. И не важно будет это печь для русской паровой бани или для финской суховоздушной сауны. С закрытой или открытой каменкой. Сварена кустарным способом из черного металла или заводского производства из чугуна или нержавеющей стали. Все, о чем пойдет речь в этой статье относится только к металлическим печам, кирпичные печи топятся иначе.

Большинство печей имеют топку, дымовую трубу и зольник (зольный ящик или поддувало). Металлические банные печи являются прямоточными, то есть дымовые газы из топки устремляются в дымоходную трубу практически напрямую. Многие производители металлических банных печей рекламируя свои изделия, говорят, что в их печах организован так называемый дымооборот который заставляет дымовые газы проходить по некому «лабиринту» до того, как они окажутся в трубе дымохода. Чем длиннее этот путь, тем больше тепла дымовые газы оставят печи и меньше полезного тепла вылетит в атмосферу. Дымооборот обычно организуется в сложных по конструкции кирпичных печах или кирпичных отопительных щитках. В металлических же банных печах производители с помощью разных пластин, рассекателей и других конструкторских решений организуют некое подобие дымооборота. Кто- то хуже, кто- то лучше. Но все эти ухищрения с большой натяжкой можно назвать полноценным дымооборотом, и они не позволяют полноценно отбирать тепло у дымовых газов, улетающих в трубу.

Как известно без постоянной подачи воздуха в топку печи горение происходить не будет. Чем лучше отрегулирована тяга дымохода и организована подача воздуха, тем эффективней будет сгорать топливо в печи, увеличивая КПД. Тяга должна быть отрегулирована таким образом, чтобы она не была слишком сильной (печь гудит) и не была недостаточной (дым идет в помещение). Тяга регулируется шибером на трубе дымохода и поддувальной (зольной) дверкой. Чем больше открыт шибер и поддувальная дверца, тем больше тяга. Избыточную тягу легко убрать регулировкой, а вот недостаточная тяга – вопрос гораздо более серьезный. Этому может способствовать недостаточная длина дымохода (менее 3 метров), неправильно установленный дымоход (оголовок трубы дымоход должен быть выше конька крыши не менее чем на 0,5м, дымоход забит сажей или в него попал посторонний предмет, наличие горизонтальных участков в дымоходе (горизонтальный участок не должен быть длиннее 1м), зауженный дымоход (дымоход должен быть именно такого диаметра, который рекомендует производитель печи), неправильная конструкция печи (обычно в самодельных печах для бани). Трубу дымохода металлической банной печи необходимо периодически чистить, так как на ее стенках откладывается сажа. Для ее удаления рекомендуется время от времени пользоваться химическими очистителями труб или же протапливать печь осиновыми дровами и не доводить объем сажи в трубе до такого количества, когда оно полностью перекрывает тягу. Так же нужно помнить, что большое количество сажи в трубе может привести к ее возгоранию. А так как температура сгорания сажи очень высока (около 1000 градусов), дымоход может прогореть насквозь и это может привести к пожару. Если химические «трубочисты» и осиновые дрова не помогают имеет смысл прочистить дымовую трубу механическим способом с помощью металлического ершика.

* Проекты бань из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна *

Теперь пришло время поговорить о растопке металлической печи и какие трудности могут при этом возникнуть. Для растопки нужно использовать сухие мелко наколотые дрова. Вначале укладывается несколько комков газет. Сверху небольшое количество мелких щепок или стружек и на них сверху 4-5 среднего размера поленьев. Зольник приоткрывается на несколько сантиметров и не забыть проверить открыт ли шибер на трубе дымохода. Поджигаете газету и закрываете дверцу печи. При хорошей тяге дрова разгораются в течении нескольких секунд. После того как горение дров в топке становится устойчивым зольный ящик закрывается. В некоторых моделях печей его нужно закрывать не до конца, так как это может плохо сказаться на тяге. Степень закрытия поддувала(зольника) нужно определить, наблюдая за пламенем в топке. Если топка гудит и пламя имеет ярко желто- белесый цвет, то тяга избыточна. Если пламя имеет красно- бордовый цвет, то тяга недостаточна. Пламя должно быть ровным и иметь желто- соломенный цвет. Если после растопки не закрыть поддувальную дверцу, то тяга будет избыточной, дрова быстро прогорят сильно, перегревая при этом дымоход, а значительная часть тепла вылетит в трубы. В теплую или сырую погоду могут возникнуть кратковременные проблемы с тягой. Проблема уйдет, как только дымоход нагреется. Поэтому часть дыма в самом начале растопки может попадать в помещение. Чтобы этого избежать можно перед основной закладкой дров в печь сжечь в топке несколько комков газет, тем самым немного прогреть дымоход.

Следующая порция дров закладывается только тогда, когда предыдущая прогорела до углей. Помните, что не следует набивать топку дровами полностью! Обычно в топку закладывают дрова в количестве 1/3- 2/3 ее объема. Если набить топку полностью, то это может плохо сказаться на процессе горения и сроке службы печи и дымохода.

Металлические банные печи отличаются от кирпичных тем, что являются печами постоянного действия. То есть их нужно постоянно подтапливать на протяжении всего банного процесса. То есть когда баня уже подготовлена и камни в каменке хорошо прогрелись, можно перевести печь в режим медленного горения. Подкидывать поленья по одному- два и по максимуму придушить тягу. Дрова должны гореть неспешно, поддерживая температуру самой печи и камней в каменке и в тоже время не пересушивая воздух в парном помещении.

В металлических банных печах нельзя применять в качестве топлива уголь. Так же не рекомендуется применять дрова хвойных пород (ель, сосна) и дрова недостаточно просушенные, так как их использование очень сильно повлияет на скорость образования сажи в трубе дымохода. Хорошими дровами для печи считается береза, дуб, ольха, осина, фруктовые деревья. Можно использовать топливные брикеты из деревянных опилок.

Не стоит забывать, что металлические печи для бани и металлические дымоходы- это источник повышенной пожароопасности. При монтаже печи и дымоходов следует уделять особое внимание пожарной безопасности и строго соблюдать все требования инструкции по эксплуатации печи!

Как правильно топить баню с металлической печью

Как правильно топить баню — советы начинающим

Ещё в глубокой древности для оздоровительных процедур люди использовали воду и пар. Это упоминается во многих исторических источниках. Но и в наши дни популярность бани только возрастает.

Затопим баньку?

Банные процедуры представляют целый ритуал, к которому необходимо тщательно готовиться. Каждый поклонник пара должен знать, как правильно топить баню. Для этого придется разобраться в некоторых тонкостях данного искусства.

Перед проведением процедур, конечно же, необходимо хорошо протопить помещение. Современные люди используют различное оборудование: электрические или газовые котлы. Но настоящие любители ценят только дровяное отопление. Ведь именно запах дров придает ту необычную атмосферу, банный дух. Как топить русскую баню? Это целое искусство, овладеть которым можно, приложив некоторые усилия. Ну а практика поможет быстро освоить все хитрости.

Классическая баня

Классическая русская баня чаще всего протапливается дровяными печами. Между собой они могут в чем-то отличаться по конструкции, но принцип работы один. Сама она строится отдельным помещением, или её можно разместить в каком-то большом строении. Внутри она имеет минимум две части: сама парилка и предбанник. Любители контрастных процедур, если позволяет площадь, строят еще и бассейн. Стены лучше всего возводить из древесины. Старорусские бани всегда строили как рубленую избу, только окна и двери вырубались маленького размера, это делалось для того, чтобы внутри лучше сохранялось тепло. Современные строения возводят из разных строительных материалов, их выбор на рынке теперь огромен. Но в любом случае внутренняя отделка должна быть только из натурального дерева. При высоких температурах и влажности категорически не допускается использование синтетики.

Устройство банной печи

Чтобы обеспечить правильный температурно-влажностный режим, печь для подогрева воды размещают таким образом, чтобы все помещения обогревались одновременно. Зная, как топить печь в бане, каково её обустройство, вы легко сможете создать в помещении нужный микроклимат.

Классическая печь строится по некоторым правилам.

В нижней части расположены дверца и поддувало, отсюда происходит подача воздуха в ту зону, где сгорает топливо.
Колосники — это стальная или чугунная массивная решетка, на которую укладываются дрова.
Зольная зона, или камера сгорания, – основной узел печи, здесь происходит полное сгорание топлива и выработка тепла.
Сверху располагается каменка для пара и стальной или из нержавейки резервуар для воды.
Удаление продуктов сгорания из зольной зоны происходит посредством дымохода. Для регулирования тяги в нем устанавливают заслонки.

Принципы работы банной печи довольно просты, но далеко не у всех получается сразу добиться устойчивого горения. Часто происходит затухание топлива. Как правильно топить баню, каким топливом пользоваться? Настоящие ценители таких процедур ни в коем случае не используют для розжига легковоспламеняющиеся жидкости.

Какими дровами топить баню?

Топливо (дерево) играет в нагревании самую главную роль. От породы зависит очень многое: сколько будет высвобождаться тепла, насколько по времени будет продолжительным горение. Кроме этого, важна и та атмосфера, создаваемая неповторимым ароматом, который появляется в процессе горения дров.

В России традиционными для бани считаются березовые поленья. Некоторые используют и хвойную породу, но стоит учитывать, что такие дрова очень быстро прогорают. Твердые породы древесины (ясень, дуб) имеют отличную теплоотдачу. Но эти породы относятся к ценным, топить ими выйдет дороговато.

Хранение дров

Заготавливать дрова нужно заранее, потому что после колки и последующей сушки они высыхают полностью спустя год. Прежде чем топить баню, нужно хорошо проверить все дрова, они должны быть абсолютно сухими. При сгорании влажных поленьев теплоотдача минимальна, при этом образуется много влажного пара, он сразу остужает каналы в печи, на холодных стенках оседает конденсат. Это может привести в негодность весь дымоход.

Работа печи, её экономность полностью зависят от качества дров. Они должны быть сухими и к тому же иметь одинаковый размер, толщина их должна составлять примерно 6-8 см. В самом начале для растопки лучше использовать мелкие сухие кусочки, для начального загорания подойдут стружка, щепа, береста или же бумага. Никогда не применяйте керосин или бензин.

Хранить дрова нужно в сухих проветриваемых помещениях или под навесами. В холодное время года перед растопкой бани дрова лучше всего занести в помещение, чтобы они прогрелись.

Подготовка помещения

Перед тем как топить баню, необходимо подготовить помещение. Приведите стены, полки в порядок, вымойте, комнаты проветрите. Свежий воздух и чистая обстановка создадут лучшие предпосылки для проведения оздоровительных процедур. Камни из парилки нужно прополоскать в чистой воде и сложить в прежнем порядке на место. Нагревательную емкость нужно хорошо промыть и наполнить свежей водой. В резервуарах и бассейне вода тоже обновляется. В предбаннике приготовьте чистые полотенца, простыни, другие необходимые аксессуары. Также заранее позаботьтесь о напитках, это могут быть различные травяные отвары, чай, квас, обычная вода. Спиртные напитки принимать во время процедур категорически запрещено, это может пагубно отразиться на общем самочувствии.

Растопка печи

Для того чтобы узнать, как правильно топить баню, нужно изучить некоторые нюансы, которые помогут освоить эту нехитрую науку. Прежде всего, нужно отметить, что печь должна быть в исправном состоянии, для растопки использовать нужно только сухое топливо.

Для начала необходимо очистить поддувало и колосники от золы. Заслонки дымохода нужно полностью раскрыть. В камере сгорания в виде шалаша уложите мелкие щепки, сжатую бумагу, сверху положите четыре некрупных полена, но чтобы они не соприкасались. Зажгите бумагу и закройте дверцу, чтобы дым не повалил в помещение.

Постепенно в затравочный костер добавляются щепки покрупнее, мелкие поленья. Помните, что поддувало в это время должно быть полностью открыто, приток кислорода позволяет лучше разгораться пламени. Постепенно дымоход разогреется, создастся устойчивая тяга.

Кочергой хорошенько разровняйте прогоревшие угли. Заполните топку на треть сухими поленьями. На первоначальном этапе дрова подкладываются осторожно, чтобы не затушить пламя. Когда появится характерное гудение, это значит, что печь прогрелась и требует достаточного количества топлива. Новые поленья нужно подсовывать ближе к дверце. Не допускайте пропадания огня до тех пор, пока помещение и вода в котле полностью не нагреются.

Часа через два угли внутри станут алыми. Пришло время задвинуть наполовину задвижку трубы. Полностью её закрыть можно только тогда, когда улетучится угарный газ. Как это можно определить? Поворошите уголья кочергой, нигде не должно проскальзывать синего пламени, это и есть угарный газ, который опасен не только для здоровья, но и для жизни.

Соблюдайте правила растопки

Каждому поклоннику русской бани просто необходимо научиться правильной растопке и стать любителем этого процесса. Уже после нескольких сеансов придет понимание дела и опыт. Но стоит отметить, что научиться тому, как правильно топить баню, это еще не все. В процессе обязательно нужно следить за печкой. Для того чтобы снизить тягу в прогретом дымоходе, нужно вовремя задвигать заслонки. Дверцу поддувала нужно тоже прикрывать, но не полностью. Чтобы жар в топке был равномерным, дрова должны поступать вовремя, по мере необходимости. После того как процедуры окончены, печь должна полностью остыть. После этого из неё нужно удалить золу, а в помещении провести уборку. Дайте отдохнуть вашей баньке до следующего сеанса. С легким паром!

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Как правильно топить баню с металлической печью?

Как правильно топить баню с металлической печью. Растопка печи.

stroiotriad 8 Залетный 2016-11-24 00:07:55 Комментировать

Как правильно топить баню с металлической печью в парилке

Как правильно топить металлическую печь в бане

Отличие металлической и кирпичной печи в бане

Обкладка печки в бане кирпичом

Чем и как правильно топить железную печь в бане?

Все любят баню, но не все знают, как её топить. Есть всего несколько правил, соблюдая которые можно добиться желаемого уровнять тепла и избежать неприятных ошибок, вроде утечки угарного газа в парную. В этой статье собраны проверенные временем советы как от любителей отдыха в бане, так и от профессиональных печников.

Как выбрать топливо и чем нельзя топить?
Выбор топлива для бани
Чем нельзя топить баню?
Подробная инструкция по топке железной печи в бане
Закладка топлива в печь
Использование шибера
Советы
Типичные ошибки
Вывод

Как выбрать топливо и чем нельзя топить?

Выбор топлива для бани

Правильный выбор топлива – половина успеха. Дело в том, что каждый материал имеет свою энергетическую ценность, то есть один и тот же объем, например, березовых и дубовых дров отдаст печи разное количество тепла. Профессионалы рекомендуют использовать в банной печи дрова из пород с высокой теплоотдачей.

Важную роль также играет влажность древесины – её уровень не должен превышать 20% (для сравнения, древесина только что срубленного дерева имеет влажность 30-50%). Поэтому перед началом использования дрова необходимо просушить в теплом сухом помещении.

Основными видами топлива для банной печи являются:

Береза – оптимальный вариант по соотношению теплоотдачи и простоты использования. Свежие имеют приятный аромат. Важно соблядать дозировку при закладывании в печь.
Дуб. Дрова из дуба выбрать сложнее – для качественной топки подходят только средние по возрасту. Слишком молодые и слишком старые дадут мало тепла.
Липа и ольха – породы древесины, которые считаются целебными. Не рекомендуется хранить дрова из этих пород более 2,5 лет, иначе они потеряют свойства. Важно выбирать дрова с малой влажностью.
Осина – недорогие дрова, которые, однако, плохо разгораются. Для решения этой проблемы стоит смешать их с другими, более податливыми дровами.

Используйте обязательно сухие дрова. Береза – отличный вариант

Чем нельзя топить баню?

Топить баню с металлической печью трухлявой древесиной и деревом, обработанным химикатами, ни в коем случае нельзя.

Кроме того, не стоит закладывать в печь пластмассовые отходы, старую одежду, заведомо опасные и ядовитые вещества и предметы. Никогда не стоит использовать для растопки легковоспламеняющиеся горюче-смазочные материалы.

Подробная инструкция по топке железной печи в бане

Закладка топлива в печь

Правильно топить баню дровами с железной печкой очень просто. Существует специальный алгоритм:

Закладываем на дно очищенной от золы топки 5-7 скомканных газетных листов. Сминать бумагу плотно не нужно, следует оставить небольшие прослойки воздуха между естественными изгибами.
Начинаем выкладывать небольшие дрова (щепки) на газеты так, чтобы покрыть всю поверхность печного дна. Между поленьями нижнего ряда нужно оставлять небольшие промежутки, шириной примерно в палец руки – так во время растопки воздух из поддувала будет более эффективно поступать в печь.
Продолжаем закладывать поленья одно на другое, прокладывая между ними слегка торчащие вперед березовые щепки. Подойдут любые сухие щепки, но березовые проще всего разжечь. Прекратить закладывание стоит при заполнении топки примерно на 80%, чтобы оставить место для циркуляции газов. Теперь можно поджигать дрова.
При подкладывании дров во время топки нужно дожидаться, пока предыдущая партия прогорит до состояния ярко-красных угольков, и только тогда закладывать следующую партию поленьев.

Печь растоплена, можно пользоваться

Использование шибера

Шибер – это заслонка на печном дымоходе. Её задача – не давать жару выходить из помещения через дымоход, когда процесс горения уже завершен.

Как правильно использовать шибер? Единственное важное правило при использовании шибера – перекрывать дымоход только когда горение уже завершилось. В противном случае, даже если в печи нет огня, а всего лишь происходит активное тление, есть риск утечки угарного газа.

Советы

В парной можно повесить термометр и гигрометр – это позволит контролировать атмосферу в бане еще до того, как она истопится полностью и понимать, когда нужно прекратить добавлять в печь дрова.
Можно путем проб высчитать, сколько поленьев необходимо для создания в бане комфортной атмосферы, а во все последующие разы просто заранее готовить нужное число, чтобы избегать перегрева.
Веники для бани можно готовить летом, а использовать в течение всего сезона, если правильно хранить их. Идеальное состояние для веника во время хранения – подвешенное корешком вниз.
В начале растопки поддувало должно быть открыто максимально для лучшего притока кислорода.

к содержанию ↑

Типичные ошибки

Слишком много дров одновременно. Если дрова в печи, особенно еще не растопленной, лежат слишком плотно, есть риск задымления помещения, потому что нормальной циркуляции газов в топке печи не будет.
Слишком рано закрыто поддувало/шиберная заслонка. В обоих случаях нарушение порядка использования печи приводит к затруднению циркуляции газов в процессе горения.

к содержанию ↑

Вывод

Хорошо, если вопроса как топить железную печь в бане больше не возникнет. А если такое случится – всегда можно перечитать статью еще раз, чтобы освежить в памяти основные особенности такого типа печей, правила подбора топлива для них, различия между разными его видами. Баня должна приносить удовольствие от начала и до самого конца использования, поэтому важно обучиться не только технологии банных процедур, но и техническим особенностям процесса топки.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Новая крыша поверх старой – как сделать своими руками (ондулин или еврошифер)

Ондулин поверх шифера своими руками

Самая распространенная проблема частных строений — протекающая крыша. Казалось бы, в таком случае срочно требуется капитальный ремонт, но не всегда у домовладельцев есть на это необходимая сумма денег и время. Сегодня решить подобную проблему можно весьма практичным и недорогим способом — с помощью ондулина.

Об ондулине

Современный кровельный материал ондулин представляет собой волнистые листы, напоминающие шифер (иногда его еще называют еврошифером), но гибкие и легкие. В его состав входят очищенный битум, целлюлозные волокна, минеральные вещества, смола и минеральные пигменты, отвечающие за цвет материала (красный, коричневый, зеленый, сланец).

При гарантированном сроке эксплуатации 15 лет еврошифер служит более полувека, поэтому он широко востребован и в частном секторе, и в промышленном строительстве.

Ондулин крайне мало подвержен негативным атмосферным воздействиям, не поддается гниению, стоек к влиянию химических веществ, обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией, выдерживает колебания температур от -35 до +75 С. Ему присущи такие важные, предъявляемые к современным кровельным материалам качества, как эстетичность, гибкость и удобство монтажа.

Ондулин поверх шифера?

Перекрыть крышу с помощью евро-шифера можно быстро и без применения спецтехники. Более того, для его укладки не требуются специальные навыки и инструменты. Справиться с монтажом сумеет и сам хозяин дома, нужно лишь строго следовать всем правилам, изложенным в прилагаемой к ондулину инструкции.

А благодаря небольшому весу материала (один лист стандартных размеров весит всего 6 кг) его можно настилать непосредственно поверх старого покрытия без предварительного демонтажа, что позволяет экономить на временных и трудозатратах.

В результате все работы по укладке ондулина и оформлению крыши декоративными элементами занимают в среднем один рабочий день, что, кстати, очень важно, ведь такое преимущество позволяет подгадать их проведение в хорошую погоду, без риска оставить дом незащищенным под проливным дождем. Все эти достоинства плюс доступная цена делают ондулин одним из наиболее популярных кровельных материалов.

Итак, чтобы приступить к укладке новой кровли из ондулина поверх старой потребуется совсем немного: молоток, ножовка по дереву, само-резы 80 мм и 70 мм, битумные листы ондулин (количество листов рассчитывается по формуле: площадь крыши делят на полезную площадь листа (1,6 м 2 ), полученный результат округляют в большую сторону), кровельные гвозди ондулин с закрывающимися шляпками, брус для горизонтальной и вертикальной обрешетки сечением 4 х 5 см или 5×5 см, коньки ондулин и ветровые торцевые и карнизные доски.

Следует отметить, что в комплект поставки вместе с листами ондулина производитель позаботился включить и весь крепеж и аксессуары, необходимые для монтажа кровли.

Предлагаем вашему вниманию пример укладки ондулина поверх старого покрытия из шифера.

Для быстрого и равномерного монтажа горизонтальной обрешетки используйте шаблон — два бруска, заготовленные согласно требуемому шагу обрешетки в 61 см за вычетом ширины бруска 5 см. Итого — 56 см.

Ондулин поверх шифера своими руками: ход работ на фото

1. Очистив кровлю от мусора, следует тщательно замерить длину и ширину ската, учитывая максимальное расстояние и выступ старого конька

2.Сначала делают вертикальную обрешетку. Для этого заготавливают бруски нужной длины (соразмерно с длиной ската крыши)

3.Чтобы нахлест конька не мешал установке бруса, с одного конца бруски должны иметь соответствующей глубины выпил

4.Устанавливают крайние бруски. Старый шифер в местах крепления продольной обрешетки нужно предварительно просверлить

7.Бруски устанавливают в каждую пятую волну шифера или, в случае если покрытие не волнистое, с расстоянием не менее 60 см

5.Для фиксации вертикальной обрешетки выбирают оцинкованные саморезы длиной 80 мм, с шагом установки не реже 0,5 м

6.Закрепляют бруски с каждой стороны и натягивают веревку по нижнему краю для контроля ровного крепления всей вертикальной обрешетки

8.Закончив с вертикальной обрешеткой, приступают к монтажу горизонтальной. Под листы ондулина бруски размещают с шагом 61 см по осям

9.В местах нахлеста двух листов шифера, где вертикальный брус выступает больше, чем другие, в горизонтальной обрешетке делают выпил VSSB

10.Когда обрешетка будет готова, примеряют листы ондулина, чтобы определить размер верхнего листа с учетом свеса нижнего на 7 см

11.Относительно торцевой части кровли оставляют вынос на одну волну. Такое расстояние необходимо для закрепления ветровой доски

12.Затем подготавливают установку веревки. Веревка натягивается на расстоянии 7 см от края бруса для выравнивания нижних листов

13. Листы ондулина начинают стелить с противоположного превалирующим ветрам края крыши, прибивая их в выступ волны

14. Нижние листы крепят, выравнивая их по заранее установленной веревке и контролируя одинаковое по всей длине расстояние

15. Сначала лист крепят по четырем углам, чтобы зафиксировать его правильное положение на кровле, потом нижний край прибивают в каждую волну

16.Лист размечают для забивания гвоздей по осям брусьев горизонтальной обрешетки. В середине гвозди прибивают через волну в шахматном порядке

17.Крайнюю волну необходимо фиксировать внахлест вместе со следующим листом нижнего ряда, прибивая гвоздями по той же схеме

18.Для крепления одного листа требуется 20 гвоздей. Нержавеющие гвозди ондулин со специальной насечкой — это жесткий каркас будущей кровли

19.Верхние листы укладывают поверх нижних с нахлестом 17 см, а под конек — с нахлестом не менее 12 см, гвозди прибивают по известной схеме

20.Для обхода трубы определяют размер требуемых выпилов. Между трубой и листами оставляют зазор 0,5 см, прикрепляют фартук ондулин

21.Крепление конька начинают с противоположной превалирующим ветрам стороны. Гвозди прибивают в каждую волну лежащего под ним листа

22.Ветровые доски крепят к торцам горизонтальной обрешетки, при этом доска должна попадать в верх последней волны крайнего листа

23.В области конька ветровые доски обрезаются под углом, который зависит от уклона крыши (в нашем случае угол составляет 45°)

24.Наконец, к нижним брускам горизонтальной обрешетки прикрепляют карнизные ветровые доски, которые также закрывают старую крышу

Ремонт старой шиферной крыши – пример 2

Если ремонтировать пришедшую в негодность кровлю невыгодно, стоит подумать о быстром и недорогом варианте монтажа нового покрытия поверх старого

Крыши большинства загородных домов в нашей стране покрыты шифером. Когда он приходит в негодность, наступает черёд трудоёмкого и длительного демонтажа этого тяжёлого, легко колющегося материала.

За ним следует вывоз снятых листов и очистка участка от мусора.

После чего приступают к настилу новой кровли.

Впрочем, стадию демонтажа можно исключить, если стропильная система в хорошем состоянии, а в качестве новой кровли выбраны жёсткие гофрированные битумные листы «Ондулин».

Они представляют собой спрессованные в однородную массу волокна целлюлозы, пропитанные битумом при высоких давлении и температуре. Волнистая форма придаёт им нужную твёрдость.

Масса 1 м 2 — чуть более 3 кг, что в 4-5 раз меньше веса шифера. Цена листов начинается с 215 руб. Их размеры (0,96 х 1,95 М; 0,76 х 1 м; 0,75 х 2 м) позволяют перевозить материал на личном автомобиле и экономить на оплате доставки

Ещё одно важное достоинство— долговечность листов «Ондулин»: гарантия производителя — 15 лет, а реальный срок службы покрытия — 35-50 лет.

МОНТАЖ НОВОЙ КРОВЛИ

Замеряют длину (до выступа конька) и ширину ската (1). По наибольшим значениям заготавливают бруски соответствующей длины для вертикальной обрешётки. Сначала устанавливают два крайних бруска и натягивают верёвку по нижнему краю для контроля положения промежуточных.

Их монтируют в каждую пятую волну, на расстоянии не более 600 мм (2-4). Поверх брусков устанавливают горизонтальную обрешётку, нижний элемент которой прикрепляют к краю брусков вертикальной обрешётки (5, 6).

Листы «Ондулина» начинают укладывать с края, противоположного преобладающему направлению ветра. Сначала лист фиксируют специальными гвоздями по углам, затем его нижний край закрепляют в каждую волну, а середину — через волну в шахматном порядке (7).

Концевой нахлёст листов — 17 см (8). Перехлёст листов — в одну волну. Первый лист каждого чётного горизонтального ряда должен быть вдвое уже обычного, чтобы избежать стыка четырёх листов. Завершающий этап — крепление коньковых элементов (9), фартука вокруг печной трубы, ветровых досок на фронтоне к торцам горизонтальной обрешётки (10), а под свесом — к её нижним брускам (11). Обновлённая крыша готова (12).

ДОСТОИНСТВА KPOBEЛЬНЫХ ЛИСТОВ «ОНДУЛИН»

Удобны в транспортировке.
Простой и быстрый монтаж, возможен настил на старое покрытие.
Небольшой вес и отсутствие значительной нагрузки на стропильную конструкцию. Обеспечивают естественную вентиляцию подкровельного пространства, что препятствует образованию конденсата.
Достаточно высокая устойчивость к перепадам температуры и агрессивным воздействиям окружающей среды.
Гарантия производителя на водонепроницаемость— 15 лет.
Практически не нуждаются в обслуживании.
Шероховатая поверхность задерживает на крыше снег, препятствуя его лавинообразному сходу.

Можно ли укладывать ондулин на старый ондулин

Заказать бесплатную
техническую консультацию
8 (495) 741-86-71

Наши преимущества

	Официально устроенные специалисты
	Самые низкие дилерские цены на материалы
	Многолетний опыт работы, высокая квалификация
	Успешное выполнение государственных заказов
	Гарантия на работы- 5 лет!

Выберите подарок

Бесплатный монтаж снегозадержателей

Бесплатный монтаж водосточной системы

Бесплатный монтаж ограждений кровли

Получить подарок

Поблагодарить / пожаловаться

Уже 349 человек довольны нашей работой

Ондулин или еврошифер – это экологически чистый кровельный материал, выполненный из целлюлозы, связанной битумом. Профилированные листы покрыты полимерной-защитно-декоративной оболочкой, которая обеспечивает поверхности декоративные качества и защищает кровельное покрытие от агрессивного воздействия окружающей среды и воздействия ультрафиолета.

Отсутствие асбеста, имеющегося в составе традиционного шифера, способность выдерживать сильные снеговые и ветровые нагрузки, устойчивость к критическим температурам, а также доступная цена делает кровельные работы из ондулина популярными и востребованными. Производители гарантируют срок службы кровельного материала 15 лет, но при внимательном уходе ондулиновая кровля может служить несколько десятилетий.

Технология ремонта ондулиновой крови

Одним из недостатков кровельного материала является недостаточная прочность. По этому критерию ондулин не может соперничать с кровельным железом или керамической черепицей. При неправильной эксплуатации, в результате внешнего механического либо термического воздействия покрытие может погнуться, выгореть или утратить волнистый рельеф. В этом случае владельца ондулиновой крыши выручит высокая ремонтопригодность материала и возможность быстро перекрыть поверхность новым еврошифером.

Благодаря малому весу листов (не более 6 кг), кровельный ондулин можно укладывать непосредственно сверху старого покрытия без предварительного демонтажа. Новая кровля не будет нагружать несущие конструкции. Материал легко поддается механической обработке. Профильные листы комплектуются крепежными деталями и кровельными аксессуарами. Все это позволяет при хорошей безветренной и теплой погоде сделать новое покрытие по-старому ондулину в течение 1-2 рабочих дней.

Правила укладки ондулина по еврошиферу

Чтобы начать монтировать новую кровлю, потребуется ондулин, количество которого рассчитывается, исходя из площади крыши. Также потребуются кровельные гвозди с закрытыми шляпками, брус для обрешетки, коньковые, ветровые и карнизные планки. Монтаж новой кровли выполняется в следующем порядке:

1. После очистки поверхности от мусора и пыли устанавливается вертикальная обрешетка. Брусья для нее выбираются, исходя из длины ската крыши. В области стыка с коньком производится выпил бруса. Вертикальные бруски устанавливаются в каждую 5-ю волну старого ондулина, на расстояние не менее 60 см. Верикальная обрешетка крепится оцинкованными саморезами длиной 80 мм с шагом не менее 0.5 м. По нижнему краю натягивается контрольный шнур для отслеживания уровня крепления.

2. Горизонтальная обрешетка производится установкой брусьев с шагом 60 см по их центральной оси. Если в местах соединения двух листов старого покрытия вертикальный брус имеет выступ, в горизонтальной обрешетке делается выпил.

3. Когда обрешетка готова, примеряются листы нового ондулина с учетом свеса нижнего листа на 7 см от края бруса для возможности выравнивания последнего ряда.

4. Укладка новых листов производится со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра в регионе. Лист ондулина крепится кровельными гвоздями со специальной насечкой по углам. Его нижний край закрепляется в каждую волну. Середина листа фиксируется через волну в шахматном порядке. Последняя волна фиксируется внахлест вместе со следующим листом нижнего ряда. Листы верхнего ряда укладываются на нижние с нахлестом 17 см. В зоне стыка с коньком нахлест составляет не менее 12 см. Первый лист каждого второго ряда в горизонтальной плоскости должен быть в 2 раза уже, что позволит предотвратить образование стыка в 4 листа.

После организации основного настила выполняются отделочные работы. Для отделки трубы оставляется зазор 50 мм, на который устанавливается ондулиновый фартук. Фиксация конька производится с противоположной ветру стороны, крепление выполняется гвоздями в каждую волну примыкающего листа. Ветровые планки крепятся к торцевым зонам горизонтальной обрешетки. Доска при этом должна стыковаться вверху с последней волной крайнего листа. Последними к нижним брусьям горизонтальной обрешетки крепятся ветровые планки, которые окончательно скроют покрытие из старого ондулина.