Пошаговая фото и видео инструкция по сборке душевой кабины своими руками

Сборка душевой кабины 90 на 90 сантиметров самостоятельно

Все большую популярность среди товаров для ванной комнаты набирают душевые кабины. Удобство и функциональность у потребителя выходят на первое место, поэтому уходят далеко в прошлое большие неудобные чугунные ванны стандартных размеров, также во многих новостройках пространство ванной комнаты очень ограничено.Тут-то душевая кабина окажется очень кстати, будь у вас большая или маленькая ванная комната.

Покупка и установка душевой кабины позволит вам увеличить полезное место в вашей ванной комнате, особенно если размеры вашей ванной комнаты не большие. Вы сможете там легко поставить стиральную машину, мебель для ванны и многое другое.

Выбор и покупка душевой кабины, это всего лишь половина дела, вам еще нужно ее собрать и установить.

Хочется сказать, что душевая кабина это такой товар, в котором продолжительность службы и ее надежность, на процентов 70 состоит из качественной сборки.

Это своего рода конструктор, который вы должны собрать правильно, качественно, и тогда она вам будет служить долгие годы.

Обращаем ваше внимание на то, что душевая кабина собирается уже в готовом, чистом помещении, все отделочные работы уже должны быть завершены.

Также отметим, что сборка душевой кабины с высоким поддоном, ничем не отличается от сборки душевой кабины с низким поддоном. Разница будет только в подготовке места под душевую кабину.

Сборку душевой кабины лучше всего осуществлять вдвоем, приблизительное время сборки составляет около 3 часов.

Для сборки душевой кабины вам потребуются следующие инструменты

В комплект поставки с душевой кабиной не входят!

Герметик (с пистолетом для нанесения)
Шуруповерт
Сверло Ø1-3мм
Отвертка крестовая
Карандаш
Пассатижи или гаечные ключи
Уровень

Некоторые душевые кабины по заявлению производителя собираются без герметика. Но даже для таких душевых кабин вам все равно потребуется герметик. Им необходимо обработать отверстие слива душевой кабины, закрепить водоотсекатели и магнитные уплотнители, и прочие мелкие опции при их наличии, например обработать отверстие под радио и форсунки.

Во всех остальных душевых кабинах герметик обязателен.

С его помощью обрабатываются все неподвижные элементы. Места стыков задней стенки между центральной панелью и поддоном, места стыков передней рамы и поддона, крепление слива и форсунок, установка уплотнителей и водоотсекателей.

Стеклянные душевые кабины поставляются в разобранном виде, в картонных коробках. Количество коробок на одну душевую кабину от 3 до 5 (зависит от производителя)

Универсальная схема подготовки коммуникаций

Такая схема сборки подходит почти под все душевые кабины,например по этой схеме вы сможете собрать душевую кабину размером 80 на 80 сантиметров, 90 на 90 сантиметров, 100 на 100 сантиметров.

Общая схема сборки душевой кабины

Этап первый

Первым делом, перед сборкой душевой кабины, распакуйте все коробки и достаньте все составляющие и комплектующие.

Разложите их и проверьте, все ли комплектующие на месте.

Стандартная душевая кабина со стеклянной задней стенкой состоит из следующих сборочных единиц

Поддон (некоторые производители поставляют поддон в собранном виде, если у вас поддон не собран, то в коробке с поддоном у вас будут лежать следующие запчасти)

Поддон
Крыша
Передний декоративный экран
Горизонтальные профиля-2 шт (верхний и нижний)
Каркас
Комплектующие для сборки каркаса и крепления декоративной панели(шпильки,болты,ножки)

Очень часто, все вышеперечисленные комплектующие лежат в одной коробке. Это самая большая коробка. Также, внутри может лежать коробочка со всеми комплектующими, где вы сможете найти все для сборки душевой кабины.

Задняя стенка

Два стекла одинакового размера

Они могут быть сразу обрамлены алюминиевыми профилями, либо просто два стекла, если задняя стенка собирается на уголках.

Отличаются эти две стенки одна от другой, наличием уже просверленных в них отверстий под комплектующие. Такие как полочка, зеркало, массаж ног, ручной душ и другие.

Передние стекла

Неподвижные стекла-2 шт
Двери-2 шт (изогнутое стекло с отверстиями под ролики и ручки)
Горизонтальные профиля-2 шт.
П-образные уплотнители (2 или более штук)
Магнитные уплотнители на двери-2 шт(могут уже быть закреплены на дверях)
Г-образные отсекатели (2 или 4 шт)

Центральная стойка

Она может быть с уже прикрученными опциями, например смеситель или подсветка. Также, очень часто внутри, с обратной стороны кладут прямо в панель различные уплотнители и прочие мелкие запчасти.

Видео инструкция по сборке душевых кабин

Комплектующие

Обязательные комплектующие, которые есть у всех душевых кабин

Ролики для дверей
Ручки
Смеситель
Ручной душ
Держатель ручного душа
Сифон слива
Уголки держателя боковых стекол
Крепежные элементы (Саморезы,болтики,шайбочки,хомутки)

Комплектующие которые зависят от комплектации душевой кабины

Форсунки
Тропический душ
Пульт управления опциями
Динамик радио
Лампочки подсветки
Блок питания
Массажер для ног
Парогенератор
Сиденье
И прочее

То есть на этом этапе, вы, зная комплектацию своей душевой кабины, можете визуально перед сборкой осмотреть и понять, что куда прикручивается, или вдруг чего–то не хватает.

Этап второй.

Постелите перед сборкой, оставшиеся у вас картонные коробки на пол. Таким образом, вы без повреждений соберете поддон, и что самое главное стекла.

Вообще очень аккуратно во время сборки обращайтесь со стеклами от душевой кабины. Хотя закаленное безопасное стекло, которое используется в душевых кабинах и очень прочное, но оно имеет слабые места, особенно уголки. Никогда не ставьте стекла на уголок. Не сверлите в стекле отверстия, оно просто раскрошится в мелкие осколки.

Все необходимые отверстия уже имеются и были сделаны еще на заводе. Если по вашему мнению, какого то отверстия не хватает, значит это производственный брак, либо была произведена замена комплектации производителем.

Этап третий

Собираем поддон

Если ваша душевая кабина поставляется уже с собранным поддоном, то вы можете пропустить этот этап, кроме пункта регулировки по уровню.

1.Переворачиваем поддон вверх дном и кладем его на пол, предварительно застеленный картоном от упаковки, либо постелите ткань.

2.Прикручиваем на каркас ножки, шпильки и примеряем каркас на поддон.

Каркас примеряем с учетом того, чтобы все его отверстия для крепежа, как на дне поддона, так и на углах поддона попадали на закладные.(это те части с обратной стороны поддона которые выпирают и предназначены как раз для того, чтобы там крепить каркас)

Внимание! У некоторых производителей каркас может быть без отверстий, тогда после примерки каркаса на перевернутом поддоне, вы должны проделать такие отверстия сами. Также, у некоторых производителей отверстия могут не совпадать или быть вообще в другом месте, в таком случае, вам необходимо сделать новые отверстия исходя из правильной установки каркаса.

После того, как каркас у вас будет примерян, закрепите его к поддону саморезами.

Внимание! Обязательно проверьте длину саморезов, чтобы случайно не вкрутить саморезы большей длины. Иначе они вылезут наружу внутри поддона и повредят поддон!

3.Прикручиваем сифон слива

Обязательно промажьте места крепления слива к поддону с помощью силиконового герметика.

4.Установите переднюю декоративную панель

Чаще всего такая панель крепиться с помощью саморезов и закрывается декоративными заглушками.

5.Снимите защитную пленку с поддона и передней декоративной панели

6.Подвиньте поддон на место установки и с помощью ножек и уровня отрегулируйте его правильное положение. Затяните все гайки ключом, и еще раз проверьте уровень.

Этап четвертый

Собираем центральную панель

Если ваша панель уже собрана, то вы можете пропустить этот раздел.

Прикручиваем к центральной панели смеситель.

А также пульт управления, декоративную подсветку, форсунки(если они входят в вашу комплектацию)

Желательно помазать герметиком места соприкосновения опций и центральной панели.

Этап пятый

Сборка задней стенки

Этот этап лучше делать вдвоем с помощником.

Внимательно смотрим, где у нас правая и левая стенки.

Вариант сборки задних стенок обрамленных профилями

Ставим стекла и центральную панель на поддон, и с помощью саморезов, или болтов(зависит от производителя) скрепляем между собой боковые стенки с центральной панелью.

Промажьте, место стыка центральной панели с боковыми стенками с помощью силиконового герметика.

Вариант сборки задних стенок на уголках

1.Расположите правое и левое стекло на поддоне и закрепите его саморезами, установив боковые уголки сверху и снизу

2.Установите центральную стойку между задними стенками

3.По направляющим отверстиям по бокам задних стенок, соедините центральную стойку со стенками саморезами, закрепляя боковые уголки сверху и снизу.

Этап шестой

Сборка передней рамы

Соедините поперечные (дугообразные) и продольные (прямые) алюминиевые профили с помощью саморезов
Установите передние боковые неподвижные стекла в паз продольного профиля, предварительно надев на стекло силиконовый П-образный резиновый уплотнитель.

3.Прижмите свободный край стекла уголками крепления передних стенок, используя саморезы.

Этап седьмой

1.Поместите переднюю раму на поддон

2.Соедините между собой переднюю раму и заднюю стенку с помощью саморезов или болтов (зависит от производителя).Предварительно проверьте чтобы они стояли ровно и никуда не выступали.

3.Закрепите заднюю стенку к поддону с помощью саморезов или болтов. (зависит от производителя).

Внимание! Если у вас нет отверстий для болтов, то их необходимо делать самим с помощью сверла, которого может и не оказаться в комплекте.

Этап восьмой

Сборка дверей

1.Закрепите верхние и нижние ролики на дверях, колесиками наружу

2.Закрепите ручки на дверях в отверстиях по бокам дверей.

3.С помощью герметика установите отсекатели и магнитные уплотнители на двери

4.Установите ограничители дверей на верхний и нижний поперечные профили

5.Повесьте двери на верхние ролики, уложив колесики в паз поперечного профиля.

6.Защелкните нижние ролики в пазу нижнего ролика, опустив колесико.

7.Отрегулируйте ролики, чтобы двери душевой кабины плотно закрывались и без усилий двигались по направляющим.

Этап девятый

Сборка крыши

Удалите с крыши защитную пленку и закрепите на крыше динамик, вытяжку подсветку, тропический душ (если они входят в комплектацию)

Закрепите крышу на душевой кабине с помощью саморезов или болтов (зависит от производителя)

Крыша обычно крепиться только к задней стенке

Этап десятый

Установка комплектующих

Установите и закрепите зеркало, полочку и прочие комплектующие, которые идут в комплекте с вашей душевой кабиной

Места крепления можно обработать силиконовым герметиком.

Этап одиннадцатый

Подключение к коммуникациям

1.Соедините между собой шланги идущие от смесителя на ручной душ, тропический душ и на форсунки( при наличии их)

2.При наличии электрики соедините между собой провода, идущие на подсветку, вытяжку, радио.

Этап двенадцатый

Подвиньте кабину на место установки, подсоедините сливной шланг к канализации и подключите кабину к электричеству.

Вот так вот просто, собирается практически любая душевая угловая кабина со стеклянными задними стенками. Некоторые этапы можно менять местами. Например, вначале собрать переднюю раму, а потом заднюю стенку. Тут все индивидуально и зависит от многих обстоятельств, например от размеров ванной комнаты, наличия помощника и прочего.

Видео инструкция по сборке душевой кабины на примере душевой кабины Erlit

Вроде бы ничего сложного, но многие не могут сами справиться со сборкой.

Чтобы самостоятельно собрать душевую кабину, мы рекомендуем вам прочитать нашу инструкцию, и понять по плечу ли вам сборка. В сборке ничего сложного нет.

Самое главное, что вы должны уяснить это то, что сборка душевой кабины от любого производителя душевых кабин, будь то Китайская, или дорогая Итальянская, это не просто механическая работа с инструментом, а прежде всего работа головой. Таких душевых кабин, где бы все отверстия и комплектующие идеально подходили друг к другу нет и, наверное, не было никогда. Тут надо просверлить, там подмазать и прочее.

Поэтому опирайтесь на нашу инструкцию как на общую схему сборки, которую можно немного поменять в последовательности, или немного доработать с учетом ваших обстоятельств.

Но если все же вам кажется, что вы не сможете собрать душевую кабину самостоятельно, или сомневаетесь в своих силах, то лучше обратитесь сразу к специалистам, которые соберут вам вашу кабину быстро качественно, но за деньги . Благо, что сейчас таких организаций великое множество, и вы сможете выбрать тех сборщиков, которые вам по душе и кошельку!

Вот почему душевые кабины с низким поддоном — идеальное решение для всей семьи

При планировке современных квартир хозяева всё чаще делают выбор в пользу установки душевой кабины, а не ванны.

Это справедливо, потому что главными преимуществами вертикальной конструкции с низким поддоном являются компактность и простота конструкции.

Самый небольшой поддон для душа имеет высоту пять сантиметров. Он может быть как в комплекте с кабиной, так и продаваться отдельно.

Виды кабинок: с крышей, гидромассажем или без них, большие и маленькие

При покупке модели нужно обратить внимание на следующие факторы:

Наличие или отсутствие крыши. Изделия с куполом считаются тёплыми, потому что тёплый пар никуда не выходит, а задерживается внутри. При выборе вариантов без крыши важно качество изготовления стенок и дверей душевой кабины.

Например, стенки и двери модели Tira New выполнены из закалённого прозрачного стекла, что позволит сохранить тепло в открытой кабинке.

Гидромассаж. Отличное решение для современных квартир — вертикальная конструкция с гидромассажем. В таком душе можно не только помыться, но и хорошенько расслабиться. На рынке представлено много моделей с этой функцией. Например, изделия торговой марки Niagara с надёжным толстостенным поддоном и гидромассажем.
Размер. Самые маленькие кабины имеют параметры поддона 80×80 см. Оптимальный размер 100×100 см. Всё, что больше, относят к крупному габариту. Модели китайской фирмы Sensea считаются простыми и компактными. А вот российский производитель Triton представляет серию просторных изделий.

Преимущества:

Универсальный вариант для всей семьи: удобны и для детей, и для пожилых людей. Благодаря наличию низкой чаши вероятность получения травм при входе в кабину и выходе из неё отсутствует.
Экономия места в ванной комнате, в отличие от вариантов с глубоким поддоном.
Простота конструкции: так как низкий поддон мало весит, душевую кабину легко устанавливать даже в одиночку.
Удобство в ухаживании: низкие борта не скапливают много грязи, поэтому на поддержание чистоты уходит пара минут.

Недостатки:

Холодный пол, так как вода не скапливается внизу, а сразу стекает в канализацию.
Низкая герметизация: отсутствует прогрев. Особенно это ощущается в моделях с открытым верхом.
Возможность принятия душа только в вертикальном положении.

Выбор бокса

Перед тем как идти в магазин и приступать к покупке, необходимо произвести замеры от пола до потолка в ванной комнате. При выборе модели нужно прибавить к фактической высоте кабинки 40—45 см.

Следует учесть рост людей, которые будут пользоваться душем.

Подготовка к установке поддона своими руками

Перед установкой конструкции ещё раз нужно проверить её на наличие брака. Если заметны повреждения уже в ходе сборки, придётся снова всё разбирать и возвращать покупку в магазин.
Провести замеры ванной комнаты и убедиться, что новая кабинка впишется в габариты помещения.
Внимательно изучить инструкцию по сборке, изучить материал в интернете, посмотреть обучающее видео. Если есть сомнения в успешной самостоятельной сборке, понадобится помощь мастеров.

Важно! Заранее нужно подготовить ванную комнату: убрать полотенца, полки и технику.

Инструменты и материалы

Для сборки понадобятся следующие инструменты: шуруповёрт, отвёртки, уровень, ключи, нож, герметик, гайки, болты, сифон, шурупы.

Работу лучше производить в перчатках, чтобы обезопасить процесс работ и случайно не пораниться.

А также на этом этапе можно изучить инструкцию, которая идёт в комплекте с душевой кабинкой.

Выбор слива, гидрозатвора и канализационного насоса

Любое, даже самое качественное изделие, со временем подвергается износу. Необходимо выбирать надёжные детали, чтобы в скором времени не понадобился ремонт.

Рекомендуется ответственно подойти к выбору деталей:

Слив. Перед покупкой произвести замеры расстояния между полом и выходным отверстием поддона. Ширина сливного отверстия поддона должна совпадать с шириной горловины сифона. Канализационное отверстие должно находиться ниже нижнего уровня исходящего патрубка сифона.
Гидрозатвор. От его правильного выбора зависит, будет ли неприятный запах канализации попадать в ванную комнату. В современный слив обычно уже установлен гидрозатвор.
Насос. Чтобы в поддоне не скапливалась лишняя вода, он принудительно откачивает воду в канализацию. Оптимальным вариантом является насос без режущего механизма. К такому аппарату можно также подключить всю технику в доме или квартире, которая требует выведения воды в канализацию: унитаз, биде, раковину, стиральную машину.

Подготовка к монтажу

Основным этапом в процессе установки душевой кабины является монтаж поддона. В большинстве случаев он осуществляется на выровненную бетонную подушку или на бетонированный пол, на который заранее укладывают плитку.

Сборка может производиться на опоре из пластика или кирпича. Часто такой вариант выбирают при установке душевой кабины в деревянном доме. Вертикальная конструкция поднимается на несколько сантиметров над полом, что может усложнить заход внутрь кабинки.

Фото 1. Перед непосредственной установкой поддона важно подготовить для него основание, это может быть как купленный в магазине специальный каркас, так и самостоятельно изготовленная подушка из бетона или кирпича.

Можно производить установку поддона на металлический каркас, купив его в магазине либо сделав своими руками. Простым вариантом является монтаж поддона прямо на пол. Но в этом случае необходимо сделать отверстие внизу для слива воды.

При установке душевой кабины в деревянном доме в первую очередь необходимо выровнять пол и провести гидроизоляцию, чтобы надёжно защитить дерево от влаги.

Как правильно устанавливать душевые уголки

Рекомендуется начинать с ремонтных работ в ванной комнате. Справиться с работой самостоятельно возможно, если произвести правильные расчёты и использовать корректные чертежи.

Главное при установке душевой кабины — делать всё аккуратно и быть крайне внимательным к фиксации деталей.

Установка и монтаж

Начинается со сборки:

нижней частью вверх

Сборка стенок и прикрепление дверей

Фиксируется каркас и вертикальные стойки.
В выемки вставляются полотна и закрепляются резиновыми элементами.
Стенки фиксируются саморезами.
Двери закрепляются через специальные дырочки в верхней и нижней части. Вверху створка соединяется с роликами и выравнивается регуляторами. При помощи пружинок дверь устанавливается на нижние ролики.

Как установить душевую кабину с крышей или без неё

Если выбрана модель с крышей, то после сбора поддона удобно сразу перейти к сбору купола. Для этого сначала нужно вставить лампу и установить динамик (если он есть). После чего можно переходить к установке тропического душа. Теперь крыша готова к монтажу на каркас душевой кабины. Для этого устанавливают купол на нужное место и закрепляют шурупами.

Внимание! При сборке модели без крыши все эти этапы пропускаются, так как душ уже встроен в боковую панель.

Дизайн

Вертикальная конструкция поможет сэкономить массу пространства. Если ванная комната имеет маленькую площадь, то специально подобранные модели кабинок, а также аксессуары и отделка, помогут визуально расширить ванную комнату.

Душевые кабины бывают:

Открытые. Это модели без купола (крыши) наверху. В такой конструкции тёплый пар сразу выходит наружу, не образовывая конденсат на стенках кабинки. Поэтому изделие гораздо проще мыть.
Закрытые. Такие кабинки закрыты со всех сторон и имеют купол. Они самые тёплые.
Асимметричные. Это отличный вариант для тех, кто хочет создать в ванной уникальный интерьер.
Квадратные. Для установки используется поддон с равной длиной всех сторон. Такие кабинки могут оказаться неудобными при эксплуатации в маленькой ванной комнате, так как занимают много места.

Полезное видео

На видео ниже представлен процесс сборки и установки душевой кабины с низким поддоном.

Комфорт и экономия места

Душевая кабина имеет свои преимущества и недостатки. Для тех, кто любит расслабиться, полежав в тёплой ванне, вертикальная конструкция не подойдёт. Но, с другой стороны, кабинка отлично сэкономит место в ванной комнате.

Инструкция по сборке и монтажу душевой кабины своими руками

Что потребуется?
Как проверить качество деталей?
Общие правила сборки
Поддон
Акриловый
Керамический
Стенки
Шторки
Крыша
Угловые изделия
Прямоугольные конструкции
Душ в выемке комнаты
Дополнительные работы

При сборе душевой кабины очень важно прочесть инструкцию до того, как что-то сломалось – особенности модели могут сказаться на специфике установки.

Даже при решении монтировать изделие самостоятельно, обзаведитесь помощником: придется точно припасовывать детали и тщательно соблюдать правила установки. Только при таком подходе душ прослужит лет 15-20 – до полного износа.

О сборке душевой кабины самостоятельно и монтаже в ванной комнате своими руками узнайте из нашей подробной инструкции с видео-уроком.

Что потребуется?

Для сбора душевой кабины потребуются расходные материалы:

Силиконовый и акриловый герметик. Акрил – более подходящий вариант для заделки наружных стыков.
Изоляционная лента-фум.
Клей ПВА.
Качественный сифон (сифон, идущий в комплекте с изделием, обычно не выдерживает нагрузок).
Переходник на канализацию (диаметр – 32/50).
Шланги (2 шт по 1.5 м), чтобы подвести горячую и холодную воду.

Инструменты:

Разводной ключ.
Набор отверток (минимум – шлицевая и крестообразная).
Уровень, чтобы регулировать установку поддона.
Дрель или шуруповерт. Удобней всего собирать кабину с аккумуляторным шуруповертом.
Сверла с диаметром 3 и 6 мм.
Шурупы.
Пистолет для выдавливания герметика.

[attention type=green]Идущие в комплекте саморезы по металлу специалисты рекомендуют заменить болтовыми соединениями (М5), а металлические китайские хомуты для поддержания шланга – стальными автомобильными.
[/attention]

Как проверить качество деталей?

Перед установкой кабины в ванной комнате, нужно убедиться в качестве комплектующих элементов. Для этого изделие предварительно собирают в просторном помещении и без использования герметика. Кабинки с керамическим поддоном монтируются с применением электролобзика.

Поддон: керамический, стальной или чугунный, акриловый (последний – на пике популярности).

У тонкого санфаянса много шансов расколоться или разбиться — смотрите на толщину.
Стальные поддоны поставляются на регулируемых ножках, с обработанным пенополиуретаном днищем и резиновыми прокладками под ним (чтобы струи воды не создавали грохота, встречаясь с поверхностью). Если подобной защиты нет, пользоваться душем будет неудобно.
Акрил нуждается в дополнительной опоре в виде системы опор, металлического каркаса или армирования днища стекловолокном. Проверьте наличие деталей, придающих жесткость конструкции.

Царапины и сколы на каркасе, а тем более разбитые детали – недопустимы. Протестируйте мелкие детали на предмет геометрического соответствия.

Стекло находится в упаковке, а в коробке не видно, осталось ли оно целым после транспортировки. Согласно стандартам для кабинок используется закаленное стекло толщиной не менее 6 мм, которых хватает для противостояния многим механическим воздействиям. Но для проверки встряхните коробку – если нет характерного шума битых стекол, значит, все нормально. Заказывать раздвижные стеклянные двери лучше на Almetagroup.

Общие правила сборки

Для начала всегда устанавливают поддон, затем стенки, подвешивают шторки или двери и заканчивают монтажом крыши. Переходим к инструкции, как правильно самому собрать и установить конструкцию душевой кабины.

Поддон

Акриловый

Сборку и монтаж поддона душевой кабины начинаем с прикручивания ножек, сифона и фиксации слива на перевернутый «вверх тормашками» поддон.

Акриловые модели нуждаются в раме. Ее балки обычно располагаются крест-накрест, но могут и параллельно. В отверстия этих планок устанавливаются шпильки, с верхней стороны фиксируемые гайками, а снизу – подпятником.

С помощью уровня и разводного ключа регулируем высоту – поверхность должна быть ровной для обеспечения нормального слива и во избежание накопления воды по бокам поддона. Правильно установленная конструкция не изгибается и не издает тресков.

Керамический

У керамических вариантов под поддоном пространства нет — они поставляются цельным блоком. Пространство для слива и прокладки трубы вырезается в самом полу. Монтаж происходит по следующему алгоритму:

Поддон «примеряют» к тому участку, где будет стоять кабинка. Маркером очерчивается периметр и делается отметка на месте слива. Важно, чтобы сливное отверстие располагалось как можно ближе к сливной трубе для обеспечения быстрого отвода воды.
В месте нахождения сифона в полу вырезается отверстие.
Вырезается борозда под трубы и коммуникации.
Площадь под кабинку пропитывается тонким слоем клея ПВА, немного разбавленным водой. После полного высыхания, он покрывается еще одним тонким клеевым слоем.
К сливу присоединяется сифон, на раствор ставится поддон с соблюдением одинакового горизонтального уровня по всем углам.
В конце на стыках с полом и со стенами обязательно наносится полоска силиконового герметика.

Параллельно с монтажом сифона подключается водоснабжение – на этом этапе пригодятся тройники для холодной и горячей воды. Все стыки заделываются фум-лентой или герметиками. Потенциальные неприятности с протеканиями исключаются благодаря проверке герметизации (несколько раз выливается ведро воды в поддон).

[attention type=yellow]Все работы по электроснабжению проводятся до того, как будут смонтированы стенки и шторки-дверцы.
[/attention]

Стенки

Сначала ставится задняя часть – та, где расположены электроприборы, коммуникации и пр. Она находится рядом с боковой панелью, крепится к ней и к поддону саморезами. Дальше болтовыми соединениями к поддону монтируется металлическая арка. Очень важно, чтобы отверстия на каркасе точно совпадали с дырками для крепления на самом поддоне.

Места состыковок со стенами и кронштейнами обязательно обрабатываются герметиком, чтобы в процессе эксплуатации вода не просачивалась за пределы душевой кабины.

Шторки

В пазы планок для крепления стекол, наносится герметик, потом туда аккуратно вправляется стекло. Для надежности конструкции используются саморезы. Окончательно они фиксируются только после полного урегулирования расположения всех деталей.

Отрезается полоска резинового уплотнителя и протискивается в щель, образованную между пазом панели и стеклом. Вставляются крепления с роликовым механизмом. Ролики поддаются регулировке, чтобы створки соприкасались как можно теснее. На концах ставятся ограничители.

При работе со стеклом важна осторожность – его закаленность означает не столько противостояние ударам, сколько гарантию, что, разбившись, оно разлетится на «горошинки» и не образует острых осколков.

Крыша

Купол устанавливается в последнюю очередь. Он оснащается системой вентиляции, лейкой со шлангом, динамиком. Опционально – подсветкой.

[attention type=green]Чтобы динамик не гудел, его тоже по периметру обрабатывают герметиком.[/attention]

Из этого видео вы можете узнать подробнее о сборке и монтаже душевой кабины:

Угловые изделия

Угловые модели обычно выбирают для компактных ванных комнат. Поскольку изделие монтируется вертикально, места для манипуляций во время сборки может оказаться мало. В целом, последовательность действий при сборке и установке такой душевой кабины самостоятельно совпадает с описанными общими рекомендациями.

Прямоугольные конструкции

Несмотря на схожие моменты в правилах установки всех типов кабин, у душа прямоугольной формы есть свой алгоритм монтажа: первым делом крепится задняя панель с оборудованием. После нее – боковые стенки. В последнюю очередь присоединяется лицевая часть с дверцами.

Такой душ не всегда требует наличие поддона. Слив можно оборудовать непосредственно в пол, обеспечив угол наклона в 2 градуса. Для эффектного внешнего вида, пол с вмонтированным сливом декорируется плиткой (с использованием уровня при выполнении каждого шага, чтобы не изменить угол наклона). Допускается использование специальной змейки-слива (дренаж) по периметру кабины вместо стандартного сифона.
Смеситель и трубка для душа монтируются не на крышу или боковую панель, а непосредственно в стену.
Вместо металлического профиля для фиксации стен могут использоваться петли.

Душ в выемке комнаты

Душ такого типа не нуждается в поддоне, т.к. вода попадает в сток благодаря наклону пола. Альтернативный вариант – дренажная система. Удобен в случаях, когда даже самый мелкий поддон для некоторых членов семьи оказывается слишком высоким (например, для инвалидов и пожилых людей).

Особенность монтажа заключается в прокладке системы сбора воды (трапа или канала). Трубу и сифон помещают внутрь стяжки. Канализация по правилам располагается с уклоном к стояку.

Гидроизоляция стен и пола возле душевой кабины в данном случае должна быть особо качественной и с использованием противогрибковых средств. На пол стелется специальная манжета, которой окружают трап стока. Манжета перекрывает основной гидроизоляционный слой, чтобы исключить возможность протечек.

Грохот воды, передаваемый в помещения нижнего этажа, можно заглушить звукоизоляцией. Некоторые дренажные трапы изначально устроены так, чтобы поглощать лишние звуки.

[blockquote_gray] Как самому сделать душевую кабину в частном доме, мы расскажем в следующем обзоре.

Как правильно построить душевую кабину на дачном участке под открытым небом, узнайте из этого материала.

Рекомендации по монтажу и установке садового душа из поликарбоната читайте здесь.[/blockquote_gray]

Дополнительные работы

Герметизация душевой кабины обеспечивается на подготовительном этапе работ. На месте будущей кабины стелются листы пенополистирола. Все стыки обрабатываются влагонепроницаемыми герметиками. Поверх плит ложится монтажная сетка, на которую выливается стяжка под поддон. Каждый слой перед началом дальнейших работ должен высохнуть полностью.

Отдельно изолируются щели. Обычно используется жидкая резина или другие полимерные средства.

Система вентиляции способствует движению воздушных масс, за счет чего горячий воздух не скапливается в верхней части кабины, оставляя холодным пол. Она же устраняет лишний пар.

Освещение. Чтобы в кабине работала подсветка и другие электронные элементы, в ванную комнату проводится электропитание. При этом стараются выбирать розетку, стойкую к повышенному уровню влажности.

[attention type=red]Розетка устанавливается только на внешнюю часть кабины – сзади или сбоку! В идеале она, как и все дополнительные выключатели, должна находиться на расстоянии не менее 60 см от кабины.
[/attention]

Кабина подключается к электричеству с помощью трехжильного медного кабеля с диаметром 2,5 мм и двойной изоляцией. Для безопасности электроприборы кабины подключаются к дополнительному двухполюсному автомату, обладающему системой защитного отключения.

Для подключения горячего водоснабжения воду перекрывают, а в ванной открывают краны, чтобы ослабить давление на линии. Потом на трубу с горячей водой надевают компрессионный фитинг, наносят смазку и привинчивают переходник для душа. После этого нужно:

Нанести уплотнитель, установить анкера и винты;
Присоединить шланги к адаптерам и монтировать панель;
Прикрепить патрубки и декоративные тарелочки на внешней стороне панели;
Проверить работоспособность подключения.

Больше о подключении душевой кабины к водопроводу и другим коммуникациям узнайте из этого материала.

В самом конце, когда душевая кабина стала на свое место, на нее цепляют все ручки, полочки, держатели и прочую фурнитуру. Все еще раз проверяется и регулируется. Лучшая финальная проверка – полноценный прием душа, позволяющий заметить все важные моменты и убрать дефекты.

При сборе приходится обращать внимание не только на общие рекомендации, но и на инструкцию и особенности монтажа отдельно для каждого производителя и даже конкретной модели душевой кабины.

Например, у кабинок «Ниагара» профиль не очень хорошо прилегает к остальным деталям, стенки и дверки устанавливаются нестандартным образом. А у бренда «Ika» другая проблема – от точности расположения дверей зависит наличие протечек. Так что если в «родной» инструкции есть советы, не упомянутые выше – обязательно следуйте им!

Установка душевой кабины своими руками: подробная инструкция в 6 шагов

Amy Morris Interiors

Установку душевой кабины чаще всего доверяют профессионалам. Однако это можно сделать и самостоятельно, если вы знаете технологию монтажа. В статье разбираемся во всех тонкостях. Наша инструкция поможет вам не только осуществить задуманное, но и проконтролировать работу мастера.

Как самостоятельно установить душ:

Виды душевых

Пусть вас не смущает многообразие изделий в магазинах. Все они делятся на две большие группы: открытого и закрытого типа.

Открытые — отличный вариант для небольших ванных комнат и пространств, оформленных в минималистском стиле. Такая конструкция не имеет крыши и собирается из стенок и основания, которое может быть встроено в пол. Чаще всего устанавливается в углу или у стенки.
Закрытая — система, в которой кроме стен и поддона есть ещё и потолок. Её можно располагать в любом месте, даже в центре комнаты. При этом некоторые модели оснащены дополнительными функциями: радио, гидромассаж, тропический и контрастный душ, режим сауны и так далее. Однако такой кабине нужно и больше места.

Технические особенности

Первое, с чем желательно разобраться перед началом работы — составные части устройства.

Одна из главных деталей любого изделия — поддон. Они различаются по материалам и величине:

С низкими бортиками удобнее с точки зрения эргономики, не надо перешагивать через препятствие. Да и внешне вся конструкция выглядит легче. Но это устройство требует хорошей системы слива, поскольку большой объем воды оно удержать не может.
С высокими бортиками можно использовать как небольшую ванну, и большинство из них как раз рассчитаны на такую эксплуатацию.

Поскольку чаще всего душ устанавливают в углу, самыми популярными являются квадратная модель и с прямым углом — секторная.

Также при выборе кабинки обратите внимание на дверцы. Они бывают раздвижными и распахивающимися. Последние требуют больше места. Так что если пространства в ванной немного, рекомендуем подбирать устройства с дверцами, открывающимися внутрь, или раздвижными.

Шторки делают из закаленного стекла, которое при ударе разбивается на осколки без режущих углов, и из полистирола. Последний значительно дешевле, однако и менее износостоек: на таких дверцах с течением времени остаются разводы, кроме того, они теряют прозрачность.

Выбор места

Установка душевой кабины своими руками в квартире начинается с выбора места. Он зависит не только от планировки, но и от расположения коммуникаций в комнате.

Если ванная большая, устанавливают систему около вытяжки.
Кабинкам с радио и другими дополнительными функциями нужна розетка и система с обязательным заземлением.

Подготовка к работе

Первое, что необходимо проверить перед тем, как установить душевую кабину своими руками — наличие в коробке инструкции по её сборке. С простыми моделями можно справиться даже в одиночку, однако всегда лучше иметь помощь.

Проверьте детали и составляющие — всё ли на месте. Не ленитесь выложить их на пол и пересчитать. Технология сборки зависит от конкретной модели и её технических особенностей. Рассмотрим основные моменты.

Необходимые инструменты:

Разводной ключ.
Строительный уровень.
Набор отверток разной формы и размеров.
Герметик и шприц для тубы. Акриловый, несмотря на хорошую устойчивость к воздействию влаги, со временем от постоянного контакта с водой может потерять свойства. Поэтому рекомендуем использовать силиконовый. Причем желательно выбирать более дорогие и качественные.
Если стены бетонные, могут понадобится перфоратор и дрель для крепления каркасной рамы к стене.
Карандаш.
Малярный скотч для аккуратной обработки швов герметизирующим составом.

Пошаговая установка и подключение душевой кабины

После того как всё подготовлено, можно приступать к монтажу. Начинается всё с основания. К слову, самыми распространёнными являются модели из акрила несмотря на то, что их износостойкость ниже, чем у аналогов из искусственного камня или фаянса. О них и пойдёт речь.

1. Установка поддона

Глубокие поддоны имеют металлический каркас — опору. Она крепится к нему на саморезы. Далеко не у всех производителей предусмотрены отверстия в каркасе, поэтому иногда их приходится делать самостоятельно.

Бывает и так, что отверстия расположены неудобно, в этом случае придется тоже делать новые. Будьте к этому готовы. С обратной стороны к каркасу крепятся ножки. Обязательно проверяйте опору уровнем — поддон должен стоять горизонтально. Если пол не ровный, отрегулируйте ножки по высоте.

После того как вы выровняли основание, можно приступать к подключению системы к сливу.

Процесс подключения поддона к сливу

Отметьте на полу расположение сифона.
Подсоедините сифон к сливной трубе. Имейте в виду, что в гофре гораздо быстрее скапливается грязь, чем в обычных гладких трубах.
Вмонтируйте сифон в поддон.
Последний шаг — обработка места стыка поддона и стен. Для этого необходимо обезжирить их и затем пройтись силиконовым герметиком.

В некоторых источниках можно найти рекомендацию по обработке концов гибкой трубы герметиком. Однако на практике это не очень удобно: каждый раз для её очистки, например при возникновении засора, вам придется вычищать герметик и затем вновь обрабатывать им концы. Гораздо быстрее и легче использовать прокладку из резины.

На видео ниже показан процесс подключения и установки основания без ножек.

2. Монтаж стенок

Не снимайте защитную пленку с основания. Вам ещё придется наступать на дно.

Для начала нужно собрать раму. И самое сложное в этом процессе — не перепутать составляющие местами. Внимательно читайте инструкцию, не забывайте об уплотнителях, если они идут в комплекте, и силиконе. Когда рама готова, можно приступать к прозрачным панелям.

Снимите защитную пленку с боковых сторон основы.
Строгой рекомендации по установке панелей нет: кто-то начинает с боковых, кто-то — с задней.
После того как собрана основная конструкция, можно приступать к закреплению неподвижных передних дверок. Этот процесс ничем не отличается от предыдущего.
После этого стыки также промазываются силиконовым герметиком, можно использовать санитарный состав.

3. Установка дверей

Так как душевая кабина закрытого типа устанавливается сложнее, чем открытая, рассмотрим особенности установки дверей и крыши таких моделей. Она начинается с роликов.

Чтобы определить, где верх, а где низ двери, обратите внимание на расстояние отверстий для роликов от края полотна. Та сторона, где отверстия ближе к краю, должна находится в центре конструкции.
Если вы работаете со стеклянными дверьми, будьте предельно аккуратны: не ставьте их на кафель, используйте полотенца, например, или тряпку.
Закрепите ролики сверху и снизу двери.
Наденьте на стороны «реснички» и магнитные уплотнители. Для этого можно использовать герметик.
Чтобы повесить двери, установите колесики роликов в пазы. Проверьте ход системы.
Установите ручки.

Если вы правильно соединили стенки и основание, крыша должна легко встать на свое место.

4. Монтаж крыши

Стыки: душ, динамики, вентилятор и, если имеется, подсветка, желательно обработать герметиком. Несмотря на то что брызги сюда не долетают, лучше всё же перестраховаться.
Шланг, если конструкция предполагает резиновый уплотнитель, обрабатывать герметичным составом не обязательно.
Иногда шланг крепится к поверхности с помощью пластиковых клипс. В этом случае соединения лучше герметизировать.
После этого крышу соединяют с основной частью саморезами.

5. Крепёж составляющих

На этом этапе в душ устанавливают полочки для косметических принадлежностей, зеркала и другие комплектующие. Всё зависит от конкретной модели. Стыки можно обработать силиконовым составом.

Если в душевой предусмотрен экран, его можно установить на этом же этапе. Перед креплением обозначьте положение карандашом. Сам экран крепится при помощи кроншейнтов, который идут в комплекте с составляющими.

6. Подключение к водоснабжению и электросистеме

Это заключительная часть работ, которая выполняется строго по инструкции. И в большинстве ситуаций её вообще лучше доверить профессионалу.

На этом этапе нужно собрать гибкие шланги и подсоединить их к горячей и холодной воде. Зачастую входы маркируются цветом: синим и красным соответственно.

Душевая не требует УЗО или другого специального оборудования, она не даёт большую нагрузку на общую систему. Однако если в вашем доме (и в многоквартирном, и в частном) часто происходят скачки напряжения, рекомендуем установить общую электрозащиту.

Проверка

После того как монтаж душа закончен, наступает один из самых ответственных этапов — проверка его работы.

Для этого ещё раз осмотрите стыки, крепления и отверстия.
Зайдите в душ, потопчитесь на месте — так проверяется устойчивость. Не должно быть никаких посторонних звуков и шатаний.
Проверьте дверцы, как легко и плотно они закрываются.
Если всё работает исправно, можно включить воду и оставить её на 10-15 минут. Если вы заметили даже небольшое подтекание, устраните его. Иначе в дальнейшем отверстие станет больше, а, следовательно, и приток воды.

После того как проблемы устранены, уже через сутки — время полного высыхания силиконового состава — вы можете пользоваться душем.

Частые ошибки

Несмотря на то что сборка кабины интуитивна понятна, многие мастера, и даже профессиональные, допускают ряд ошибок в работе.

Не выровнять пол. Идеально ровный пол — залог долгой работы душевой кабины. Поэтому, если вы не уверены в качестве покрытия или не можете выровнять поддон, не пожалейте времени и сил на новую стяжку.
Подключать электрику без профессионала. Если с сантехнической ещё можно справиться самостоятельно и без специальных знаний, то подключение системы к электросети во влажном помещении оставьте специалисту.
Обратите внимание: некоторые мастера советуют использовать вместо основания из полистирола монтажную пену. Считается, что такое решение облегчит нагрузку на основание, особенно в том случае, если душ будет принимать человек весом больше 100 кг. Однако есть и серьезный минус: если понадобится прочистка канализации, вам придется полностью вычищать это пространство. Компромисс: залить пену не по всей площади, а лишь в некоторых местах, например, по периметру. Для этого выбирайте монтажную пену с минимальным коэффициентом расширения. И после заливки поставьте в душ что-нибудь тяжелое, чтобы избежать деформации и перекоса.
То же касается и советов по обустройству основания из кирпича. Лучше прокладывать меньше и только по периметру.
Не все герметизируют пространства между стеной и стеклом, дверцами и экраном. В дальнейшем это приводит к разбрызгиванию воды, ещё хуже — затоплению.

Установка душевой кабины своими руками

При монтаже душевой кабины многие пользуются услугами мастеров. Однако часто процедура установки происходит не по технологии, поскольку мастер старается поскорее закончить и взять деньги за все выполненные и невыполненные действия. Знание технологии монтажа позволит без труда установить душевую кабинку самостоятельно или со знанием дела проконтролировать процесс установки мастером.

Основные нюансы при установке душевой кабинки

Главное при монтаже душевой кабинки — выбрать правильное место для установки. Оно должно быть рядом с вытяжкой и, если у модели множество дополнительных функций, подключено к электросети с обязательным заземлением. При сборке поддона нужно пользоваться строительным уровнем, так как поддон должен быть установлен строго горизонтально. Устанавливая трубопровод, обязательно используют герметики, иначе протекание воды заставит переделывать всю работу. При подключении кабинки к водоснабжению нужно установить как минимум один фильтр. Все трубы ведутся вдоль плинтусов или скрываются в коробе или стене.

Рассмотрим подробный пример установки душевой кабинки на примере Massimo. Это угловая кабинка китайского производства с высоким поддоном. Размер — 100х100 см. Покупалась за 30 тысяч рублей. Для других моделей и производителей сборка может отличаться.

Инструменты

Для монтажа нам потребуются:

гаечный ключ на 19 и переставной на 45;
длинная крестовая отвёртка с битой PH2;
прозрачный санитарный силикон;
строительный пистолет для герметика;
лопатка для силикона;
пульверизатор;
фейри;
дрель со сверлом 3 мм;
рулетка;
пузырьковый уровень 1 м;
электролобзик;
стирающийся маркер;
нож;
фиксатор резьбы или холодная сварка;
шланг для подачи воды на 1/2″ гайка-гайка — 2 шт. (длина подбирается по месту);
канализационный переход 40х50;
туалетная бумага.

Сборка поддона

Наживив на шпильки контргайки, вкручиваем их в поддон. Короткая — в центр. Вкрутив вручную до упора, фиксируем гайкой. При закручивании не стоит прилагать больших усилий, можно сорвать резьбу. Спасти ситуацию поможет только холодная сварка.

Накручиваем по второй контргайке на каждую шпильку насечками вверх.

Укладываем раму на шпильки, притягиваем и фиксируем с двух сторон гайками.

На 4 передних шпильки прикручиваем пластиковые кронштейны для экрана душевой кабины. Перфорированная часть должна свисать вниз.

Прикручиваем ножки с контргайками и устанавливаем поддон на место.

Регулируем высоту экрана под нижний край бортика поддона. Он выставляется по уровню подкручиванием ножек.

Нижний край кронштейнов нужно выставить с зазором 20 мм от пола, не затягивая до конца.

Подключение к канализации

Для монтажа слива и сифона удаляем защитную плёнку вокруг сливного отверстия. Верхнюю резиновую прокладку лучше заменить на силиконовый герметик. Прикручиваем сифон. Резьбу и нижние соединения тоже обрабатываем герметиком для надёжности.

Через переходник нужно подключить сифон к канализации. Это соединение тоже промазывается силиконом.

Если всё подошло, нужно отсоединиться от канализации и продолжить монтаж.

Монтаж боковых стенок

Удаляем защитную плёнку с верхней части поддона, но дно пока оставляем защищённым.

Проводим маркером вдоль уголка и отмечаем отверстия.

Снимаем перегородку и наносим слой силикона толщиной 5 мм.

Устанавливаем перегородку обратно и удаляем излишки силикона. Далее я не буду писать про удаление излишков, удаляйте их сразу после прижатия деталей.

Крепим вторую боковую стенку аналогично первой.

Примеряем неподвижную прозрачную перегородку. Косой рез металлического профиля должен быть внизу.

Устанавливаем верхний и нижний профиль. Округлые части направляются друг к другу, верхний профиль шире нижнего. Под нижний наносим силикон.

Сборка потолка

Собираем потолок душевой кабинки. Чтобы снять плёнку, открутите вентиляционные решётки и динамик.

Чтобы вентилятор работал на вытяжку, закрепите его обозначениями наружу.

Потолочную лейку желательно обработать герметиком, чтобы не выкручивалась.

Устанавливаем потолок на место, пока без силикона. Он прикручивается снизу на 4 самореза из нержавеющей стали 16 мм.

Шланги подключаем к лейкам с помощью зажимных клипс.

Провода подключаются через наконечники по цвету и маркировке. Трансформатор находится на потолке.

Подключаем и проверяем воду и электричество. Не замочите верхний край поддона.

Ставим кабинку на место и проверяем устойчивость и уровень.

С внутренней стороны обрабатываем силиконом нижний периметр и центральную стойку.

Установка дверок

Изнутри прикручиваем на саморезы 12 мм резиновые ограничители для дверец.

Прикручиваем к дверцам ручки. Снаружи колпачок на ручках должен быть снизу. Если саморез проворачивается, вставьте в отверстие пластиковую вставку. Подойдёт обрезок крестика для плитки.

Со стороны ручек надеваем на дверцы магнитные молдинги. На остальные стороны — Г-образные молдинги полочкой наружу.

Надеваем на дверцы ролики колёсиками наружу. Ролики с кнопкой крепятся на нижнюю часть дверей (кнопка должна смотреть вверх). Регулировочные винты на верхних роликах должны смотреть вниз.

Подвешиваем дверцы на верхние ролики. Чтобы завести нижние, нажимаем на кнопки.

Проверяем плавность хода дверей и плотность примыкания. Дверцы не должны самостоятельно открываться из любого положения. Примыкание регулируется с помощью винтов на верхних роликах.

Установка экрана

Устанавливаем экран на место, подперев клиньями. Если трубы не дают установить экран, делаем вырез лобзиком с мелкой пилкой.

Выставляем экран и обводим по полу карандашом.

Снимаем экран, и делаем метки напротив кронштейнов.

Регулируем кронштейны с помощью угольника от разметки на полу, минус 2 мм. Нижний край кронштейна должен выставляем с зазором от пола 2 см.

Устанавливаем экран, установив клинья снизу.

Выравниваем и сверлим отверстия напротив меток, отступив от пола 5 см.

Прикручиваем экран к кронштейнам на декоративные саморезы.

Проверяем, чтобы потолок плотно примыкал к верхней дуге. При необходимости обрабатываем герметиком соединение и прижимаем грузом или распоркой.

Когда силикон высохнет, проливаем стыки кабины, проверяем работоспособность леек и переключателя.

Установка душевой кабинки — это достаточно простая процедура, при условии соблюдения инструкции и знания азов сантехнических работ. Если же вы никогда не имели дел с подключением сантехники, работу по установке лучше доверить специалистам.

Какой стороной укладывать утеплитель с фольгой? Фольгированный утеплитель: виды, характеристики, инструкции

10 Февраля, 2020
Строительство
Ирина Фендак

Широкое применение в строительстве нашел утеплитель, покрытый тонким слоем алюминиевой фольги. Нанесение пленки путем термической сварки обеспечивает надежное соединение слоев и упрочняет материал.

Фольгированный утеплитель используется в строительстве домов, гаражей, бань, в машиностроении и авиационной промышленности. Его применяют для изготовления некоторых видов специализированной тары, утепления трубопроводов, вентиляционных воздуховодов.

Эксплуатационные характеристики утеплителя с фольгой

Традиционные термоизоляционные материалы после нанесения слоя фольги приобретают дополнительные качественные показатели. Также улучшаются существующие. Такие материалы:

более устойчивы к перепадам температур;
влагостойки с фольгированной стороны;
обладают повышенной звукоизоляцией;
экономят затраты на отопление за счет отражающего свойства;
пожаробезопасны;
не выделяют токсичных веществ;
просты в монтаже;
имеют небольшой вес.

Из недостатков можно отметить невозможность их использования непосредственно под отделочные смеси из-за мягкости материала. Некоторые виды требуют применения при монтаже дополнительного клеевого состава или специальных креплений. Тонкие утеплители не могут обеспечить хорошую теплоизоляцию в районах с очень холодным климатом, в некоторых случаях необходимо укладывать второй слой материала без покрытия.

Утеплитель с фольгой подразделяется по форме выпуска и количеству слоев покрытия. В зависимости от области применения теплоизолятор производится в форме:

рулонов;
листов и плит;
полусфер с креплением или цилиндров.

Алюминий наносится с одной или обеих сторон. Также односторонний материал с противоположной стороны может быть покрыт слоем клеящего состава и пленкой. Перед монтажом пленка снимается, утеплитель легко приклеивается к поверхности без применения дополнительных креплений.

Строительный утеплитель с фольгой подразделяется и по виду основного слоя.

Фольгированная каменная вата

Каменная вата с покрытием фольгой производится в рулонах и листах. Ее толщина может достигать 10 см.

Преимущество этого материала заключается в природном составе. Технологический процесс производства основан на действии вулкана: измельченный камень, доменные шлаки расплавляются под действием очень высоких температур, затем, попадая в центрифугу, под действием потоков воздуха превращаются в тонкие нити. К ним добавляются связующие составы, проводится формовка, обжиг, фольгирование.

Каменная вата обладает экологичностью, долговечностью, пожаробезопасностью. Небольшой вес и гибкость позволяют использовать ее для поверхностей любой формы.

Вата из стекловолокна

Промышленностью выпускаются утепляющие материалы из стекловолокна, например утеплитель с фольгой “Изовер”. Его производство сходно с процессом получения каменной ваты. Здесь используются базальтовые породы и остатки стекольной промышленности. При приобретении стоит обратить внимание на направление волокон. Лучшим вариантом является материал с хаотичным их расположением.

Хорошие эксплуатационные характеристики позволяют использовать такой вид ваты для различных целей: внутренняя и наружная теплоизоляция стен, утепление полов, кровли. Благодаря термостойкости он широко используется при строительстве бань.

Недостатком является влагопроницаемость материала, поэтому необходима изоляция от пара и воды.

Вспененный полиэтилен

Этот материал получают путем введения в его структуру газовой смеси. В результате получается прочный, эластичный теплоизолятор, имеющий ячеистую структуру. Покрытие фольгой производят как с одной, так и с двух сторон.

Полиэтилен часто используют в качестве утепляющей подложки для пола, так как он плотно прилегает к поверхностям и способен легко восстанавливать первоначальную форму. Материал обладает хорошей шумоизоляцией, при его применении можно обойтись без пароизоляции, потому что он влагонепроницаем. Этот теплоизолятор не подвержен гниению и не привлекателен для грызунов. Не каждый знает, какой стороной укладывать утеплитель с фольгой. Но если все сделать правильно, он будет отражать тепловые волны в сторону помещения.

Для наружного утепления вспененный полиэтилен применяется в сочетании с другими материалами.

Пенополистирол

Этот утеплитель является усовершенствованным видом пенопласта. Улучшения характеристик добиваются путем экструзии. Фольгированный пенополистирол выпускается в виде секционных рулонов или плит.

Применяется этот теплоизолятор в основном для утепления полов. Его можно использовать в сочетании с системой “теплый пол”. Для удобства большинство видов этого утеплителя имеют разметку для монтажа теплоносителей.

Фольгированным пенополистиролом также можно утеплять кровлю.

Внутреннее утепление стен

Теплоизоляция стен с внутренней стороны фольгированным материалом схожа с монтажом обычного утеплителя. Есть некоторые особенности, которые надо учитывать. Основной вопрос, возникающий при использовании двухслойного материала: какой стороной укладывать утеплитель с фольгой на стены? Опытные строители однозначно отвечают: металлизированная сторона должна быть обращена внутрь помещения. Если сделать наоборот, то свойства утеплителя сведутся к минимуму.

Еще один немаловажный момент: между отделкой и теплоизолятором надо оставлять воздушную прослойку примерно 1,5 см.

Утепление стен комнаты проводится в пять этапов:

Поверхность тщательно очищается от старой отделки, скопившейся грязи, затем пропитывается антисептиком.
Дальнейшие действия зависят от формы утеплителя. Если используются рулоны с клеевым слоем, то они просто наклеиваются на стену. Рулоны без клея крепятся с помощью степлера, специального крепежа. Можно нанести на материал клеящий состав и приклеить. Для плит надо сделать обрешетку и в ее ячейки крепить изолятор, не забывая, какой стороной укладывается утеплитель с фольгой.
При необходимости материал дополнительно закрепляется с помощью степлера или дюбелей.
Швы и щели заделываются строительным алюминиевым скотчем.
Набиваются деревянные рейки для образования воздушной прослойки.

Строители отмечают, что рулонные модификации при использовании для стен гораздо удобнее в монтаже.

При утеплении помещения изнутри надо учесть некоторые правила:

утепляющий материал укладывается вплотную друг к другу, не допуская зазоров между рядами;
для предотвращения появления мостиков холода швы проклеиваются алюминиевым скотчем;
рулонный материал не крепится внахлест;
для утеплителя с двусторонним покрытием надо обеспечить воздушный зазор с обеих сторон;
самоклеящийся материал рекомендуется дополнительно зафиксировать по периметру.

Внутреннее утепление – процесс непростой, имеющий свои недостатки. Во-первых, уменьшается площадь помещения. Во-вторых, на время проведения работ нужно выселять жильцов и выносить вещи. В-третьих, этот способ более дорогостоящий. Однако при правильном выборе материала и внимательном отношении к рабочему процессу эта задача вполне осуществима.

Утепление стен снаружи

Специалисты расходятся во мнениях, какой способ теплоизоляции более эффективен. Многие считают, что лучше внешнее утепление. Точка росы смещается наружу, что препятствует преждевременному разрушению стен. Особенно это актуально для деревянных сооружений. При наружном способе не требуется дополнительная вентиляция, стены “дышат”, создавая благоприятный микроклимат. Внешнее утепление никак не влияет на площадь комнат.

Чаще всего для теплоизоляции стен с наружной стороны используется строительный утеплитель с фольгой в виде пластов минеральной ваты. Проводятся следующие работы:

Очистка стен и нанесение антисептической пропитки.
Укладка пароизоляции.
Монтаж деревянной или металлической обрешетки. Предпочтение отдается металлической конструкции, потому что она исключает деформацию финальной отделки из-за перепадов температур и влажности.
Крепление утеплителя с помощью клеевого состава, дополнительная фиксация дюбелями.
Закрепление ветрозащитной пленки.

Финишная отделка монтируется с учетом необходимого зазора.

Работы по наружному утеплению стен здания проводятся при положительных температурах воздуха и отсутствии дождей.

Теплоизоляция пола

Утепление полов проводят в постройках и с деревянными, и с бетонными полами. Технология укладки материала для деревянного пола:

Очистка поверхности.
Покрытие пропиткой и грунтом.
Укладка теплоизолятора встык.
Проклеивание швов скотчем.
Монтаж обрешетки для воздушного зазора.
Настил фанеры или досок.

В районах с суровым климатом утеплительный “пирог” делают многослойным: двусторонний утеплитель, обрешетка с обычным материалом, односторонний изолятор, бруски для зазора, настил. При этом надо не забывать, какой стороной укладывать утеплитель с фольгой – металлизированным слоем внутрь помещения.

Читайте также:

Натяжные потолки: «подводные камни»

Потолок

Работы по теплоизоляции потолочного перекрытия не занимают много времени, но эффект от этого ощутимый. Все знают, что теплый воздух движется вверх. При отсутствии изолятора он нагревает потолок и постепенно уходит на чердак. Особенно эффективным для потолка оказался фольгированный материал. Вы теперь знаете, какой стороной укладывать утеплитель с фольгой, поэтому сделаете все правильно. При этом потолок будет отражать тепловые волны в сторону помещения, не давая им проходить наружу.

Для домов с деревянным перекрытием, являющимся потолком для первого этажа и полом для чердачного помещения, все делается просто. Достаточно проложить рулонный теплоизолятор под черновой пол чердака. Какой стороной укладывать утеплитель с фольгой? Ответ: металлической пленкой вниз.

При утеплении бетонных потолков нужно:

Очистить поверхность.
Нанести антигрибковое средство и грунтовку.
Приклеить утеплитель с фольгой на потолок, заделать швы.
Дополнительно закрепить специальными дюбелями.
Изготовить деревянную обрешетку.
Прикрутить гипсокартон.
Проклеить щели серпянкой.

При необходимости можно использовать фольгированный утеплитель в сочетании с обычным. Материал без фольги крепится к потолку, на него укладывается рулонный утеплитель с фольгой.

Утепление дома или квартиры двухслойным утеплителем делает нахождение там более комфортным и значительно экономит расходы на отопление. Надо только внимательно отнестись к подбору материала по техническим характеристикам и предназначению и не допускать ошибок в процессе монтажа.

Виды фольгированной теплоизоляции

При ремонте квартиры, строительстве дачи, коттеджа или бани, нередко возникает потребность в надежном утеплителе для пола, потолка, кровли или стен. Фольгированные материалы подойдут практически для любых задач, но прежде чем определить характеристики подходящего изделия под конкретные условия эксплуатации, необходимо разобраться в общих особенностях утеплителей с фольгой.

Общие характеристики

Классическая модель утеплителя предполагает наличие пористой структуры, образующей воздушные камеры, которые и являются препятствием для поступления холодного воздуха снаружи и утечки теплого изнутри.

1 — минвата, 2 — вспененный полиэтилен, 3 — пенополистирол, 4 — вспененный бетон.

Изделия с фольгой работают иначе – тонкий слой алюминия отражает инфракрасные волны, не позволяя теплу уходить из помещения. По этому же принципу построена работа классического термоса. Нанесение тонкого слоя фольги на стандартную основу позволяет достичь рекордных показателей теплосбережения – до 99%.

Фольгированный утеплитель выпускают в виде рулонов, матов и отдельными листами. Независимо от основы, обладает следующими универсальными характеристиками:

не боится перепадов температур и влаги;
выступает в роли пароизоляции;
отраженное тепло возвращается внутрь помещения на 95-99%;
фольгированное покрытие препятствует возгоранию материала основы при открытом огне;
срок службы изделий, покрытых фольгой, выше аналогов без покрытия почти в два раза.

Преимущества и недостатки

К достоинствам относят:

срок эксплуатации материала, закрытого фольгой, увеличивается от 25 до 75%;
помимо теплоизолирующих, демонстрирует звукоизоляционные свойства;
позволяет уменьшить потери тепла, что приводит к экономии средств, затрачиваемых на отопление помещения;
при использовании теплозащиты с фольгой (максимальная толщина материала 5 мм) экономится пространство в доме;
несложный способ укладки и доступная цена;
небольшой вес материала.

Недостатки:

для теплозащиты стен снаружи одного фольгированного утеплителя часто недостаточно — приходится укладывать дополнительный материал;
невозможность заливки цементно-песчаного раствора поверх фольгированного слоя;
высокая стоимость металлизированного скотча, который требуется для сплочения отдельных кусков;

для монтажа теплозащиты с фольгой на вертикальных поверхностях приходится закупать клей, что повышает сметную стоимость работ.

Область применения

Теплоизоляция с нанесением фольги применяется в следующих случаях:

при необходимости изолировать водопроводные стояки;
для защиты систем вентиляции, колодцев и скважин от холодного наружного воздуха;
для увеличения отражающей способности «теплого пола»;
для создания экрана, который призван отражать тепловые волны от радиатора отопления или калорифера;

в качестве классической защиты от холодного наружного воздуха в загородных домах, банях и прочих хозяйственных постройках.

Виды фольгированных утеплителей

Изделия с нанесением фольги производят в виде рулонов, листов, а также в цилиндрическом виде для теплозащиты труб.

Основой утеплителя с отражающей способностью служат различные материалы: минеральная и базальтовая ваты, пенополиэтилен и пенополистирол.

Фольгированная базальтовая вата

Базальтовые изоляционные маты, покрытые фольгой, считаются практически идеальным материалом, не имеющим недостатков, но их применение в дачном и коттеджном строительстве ограничивается финансовыми возможностями. Выпускают в виде рулонов, отдельных плит или цилиндров с фиксирующим замком.

Фольгированный пенополиэтилен

Самый доступный и распространенный в строительстве теплозащитный материал с фольгой. Производится под брендами: «Изолон», «Пенофол», «Фольгоизол». Технические характеристики материала у разных производителей схожи: коэффициент отражения до 97%, плотность от 26 до 45 кг/м 3 , толщина от 2 до 20 мм.

Выпускают изделия на основе пенополиэтилена рулонами или отдельными плитами. Изделия делят на несколько типов:

А – для внутреннего использования. Фольга нанесена только на лицевую сторону;
В – для защиты кровли, фасадов сооружений снаружи и трубопроводов. Фольгированный слой наносится с двух сторон;
С – самоклеящийся материал;
R – аналог первого варианта, но с декорированной лицевой стороной. Предназначен для открытого монтажа;
ALP — коэффициент отражения – 99%, удобен для оборудования подсобных помещений в фермерском хозяйстве;
NET – материал для изоляции труб. Металлизированное покрытие наносят внутри и снаружи;
200 o С – самоклеящийся материал с низким коэффициентом сцепления.

Основа из несшитого полиэтилена, в отличие от сшитого, плохо восстанавливает первоначальную форму после сжатия и дает усадку со временем.

Фольгированная минвата

Нанесение слоя фольги на традиционные минватные утеплители позволило устранить основные проблемы этого материала – просадку объема и слабую влагозащищенность. Выпускают фольгированную минеральную вату в рулонах или отдельными матами толщиной от 50 до 100 мм. Наиболее известные бренды: «ISOVER», «Knauf».

Фольгированный пенополистирол

При производстве утеплителя из пенополистирола используют два типа основы:

пенопласт;
экструдированный пенополистирол.

Нанесение фольгированного слоя на оба материала уравнивает их характеристики. И в первом, и во втором варианте плотность материала варьируется от 30 до 50 кг/м 3 , толщина — от 20 до 50 мм, а коэффициент отражения достигает 97%. Изделие на основе пенополистирола не подвержено гниению, не реагирует на повышенную влажность и скачки температур.

Производят теплозащиту плитами или полосами из отдельных листов, скрепленных стекловолокнистой сеткой. Чаще всего этот материал применяют при сборке теплых полов, поэтому часто на лицевой стороне начерчена схема укладки проводки или труб.

Технология утепления

При работе фольгированными материалами следует придерживаться технологии, отличной от способов укладки обычной теплозащиты.

Какой стороной укладывать

Принимая во внимание, что цель фольгированного слоя отражение тепловых волн, становится понятно, какой стороной класть материал – металлизированной стороной к источнику тепла. При монтаже матов на наружной стене, например под сайдинг, фольга должна также смотреть наружу, чтобы препятствовать проникновению холодных масс воздуха внутрь дома.

Снаружи

Чтобы организовать работы по утеплению наружных стен, понадобится:

Закрепить на фасаде реечный каркас. Расстояние между соседними рейками должно соответствовать ширине утеплителя минус 3-5 мм.
Фольгированный материал приклеивается к поверхности стены между рейками каркаса.
После окончания утепления необходимо закрыть всю утепленную поверхность армирующей сеткой.
Окончательная отделка штукатуркой, вагонкой или сайдингом проводится уже по закрепленной сетке.

Изнутри

При монтаже материала внутри помещения, порядок действий следующий:

На стены мебельным степлером крепят пароизоляционный материал.
Следующим шагом набивается реечный каркас, предназначенный для формирования основания под чистовую отделку. Пролет между рейками должен быть меньше на 3-5 мм, чем ширина утеплителя.
В полученные ячейки наклеивают утеплитель.
По реечному каркасу крепят финишный отделочный материал, при этом между внутренней стороной финишной отделки и теплоизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор в 5 мм.

Применения утеплителей с фольгой

Фольгированная теплоизоляция может применяться для утепления любых поверхностей.

Технология утепления пола отличается по типу финишного покрытия.

Если планируется заливка плавающей стяжки с последующей укладкой ламината, линолеума или половой доски, вначале выполняется подготовка основания (плита перекрытия ремонтируется и грунтуется, укладывается гидроизоляция). Затем приступают к монтажу теплоизоляции, которую фиксируют к основанию на клей.

В качестве утеплителя для плавающей стяжки обычно выбирают «Пенофол» толщиной до 3 мм. После проклейки стыков металлизированным скотчем, на пол нужно положить армирующую сетку. На последнем этапе заливается стяжка и укладывается финишное покрытие.

Для полов с подогревом желательно приобретать утеплитель ALP толщиной 3 мм. Технология работ напоминает вариант с плавающей стяжкой, но, после укладки теплоизоляции, поверх нее монтируется система теплого пола, и только потом производится заливка стяжки.

Стены

Для утепления вертикальных поверхностей используется фольгированный утеплитель для стен рулонного типа. В качестве основы рекомендуется покупать утеплители со стекловолокном или пенополиэтиленом.

На выровненную листовыми материалами (ГКЛ, ОСБ) поверхность теплоизоляция с фольгой фиксируется клеем. Если на стенах подготовлена обрешетка, утеплитель плотно закладывают в ячейки. Если при закладке фольгированного утеплителя остаются зазоры в обрешетке, их нужно закрыть монтажной пеной. Стыки отдельных листов заклеиваются металлизированным скотчем.

После монтажа утеплителя, проводят чистовую отделку стен гипсокартоном или материалами на древесной основе (фанера, ОСБ). Для утепления стен используют следующие марки утеплителя: «Изолон», «Пенофол», «Экофол».

Кровля

Для теплоизоляции кровли рекомендуется использовать фольгированный рулонный утеплитель на основе минерального волокна. В нашей стране владельцы дач и загородных домов привыкли к недорогим, но качественным маркам — «ISOVER» и «Технониколь». Для более обеспеченных потребителей можно посоветовать уложить утеплитель «Rockwool» и «Knauf».

Технология монтажа утеплителя на кровлю следующая:

на внутреннем покрытии кровли заделывают все щели с помощью пакли или монтажной пены;
готовится обрешетка под размер теплоизоляции;
вся внутренняя поверхность кровли закрывается рулонной пароизоляцией, которую крепят степлером;
для удержания монтируемого утеплителя набивают горизонтальные планки;
теплоизоляцию плотно укладывают в ячейки обрешетки, а стыки проклеивают металлизированным скотчем.

Потолок

Название утеплителя с фольгой, который рекомендуют использовать для утепления потолка, – «Изолон». Толщина такого материала не должна превышать 5 мм. Подойдут самоклеящийся фольгированный утеплитель, и материал укрытый фольгой с двух сторон.

Самоклеющиеся листы следует крепить непосредственно на выровненную поверхность потолка с дополнительной фиксацией клеем и дюбелями с большой пластиковой шляпкой. Двухсторонний фольгированный материал крепят на клей и дюбели.

Поверх теплоизоляции на металлические направляющие крепят гипсокартон и приступают к финишной отделке, если планируется установка натяжного потолка, проведения дополнительных отделочных работ не требуется.

Для бани следует применять утеплитель на основе минеральной ваты, типа «ISOVER» или «Rockwool». Для лучшего удержания высокой температуры внутри парилки в сауне или бане, утеплить придется потолок и стены. Чтобы исключить проникновение влажных паров к деревянным перекрытиям, потолочное пространство дополнительно изолируют пергаментной бумагой.

Для укладки изоляции потребуется смонтировать обрешетку, внутрь которой и будут вставляться куски утеплителя. Стыки отдельных полос проклеивают металлизированным скотчем. После монтажа утеплителя, поверх него крепят контробрешетку, на которую уже фиксируют финишную отделку. Зазор между утеплителем и вагонкой нужен для создания вентиляции.