Установка пластиковой балконной двери с окном своими руками

Пошаговая инструкция по установке балконной двери своими руками

Двери пвх балконные

Двери пвх балконные применяются практически во всех новостройках. Это довольно не плохая конструкция, которая обеспечит тепло в помещении. Но это не значит, что она вам подойдет.

Здесь надо ориентироваться по самому помещению. Балконные пвх двери надо выбирать комплексно по нескольким параметрам. Мы рассмотрим данный вид дверей, и вы сможете определить, насколько они вам подойдут.

С чего начать?

Замена начинается с замеров. Производить их самостоятельно не рекомендуем ни в коем случае! Даже если вы знакомы с допусками, предусмотренными ТУ фирмы-изготовителя в которой вы заказываете балконный блок, малейшее несовпадение размеров или дефектов в процессе монтажа будет отнесено на ваш счет. Просто в 99% случаев у вас не примут заказ по вашим меркам. Стоит успокоит чересчур «экономных» — замеры почти все производители производят бесплатно.

В процессе установки балконного блока существует два варианта, которые значительно разняться по сложности. Вариант «А» — вы устанавливаете пластиковые двери и окна своими руками во вновь возведенном загородном доме, и вариант «Б» — вы меняете старый деревянный блок на новый ПВХ.

В первом случае, прежде чем поставить дверь, вам не придется демонтировать старые окна и двери, во втором – при замене помимо большого количества строительного мусора, образующегося при демонтаже, вам придется столкнуться с понятием «четверть» — которое начисто игнорируют современные «друзья-строители» из солнечных республик, предпочитающие делать дверные и оконные проемы по принципу – как кирпич (блок) ляжет. От конструкции стены (с четвертью или без) – будут зависеть некоторые нюансы установки ПВХ блока, его крепления, гидроизоляции и последующей фасадной отделки.

Вторым значительным нюансом является время года, когда вы задумаете своими руками устанавливать балконный блок. Если это теплое время года – у вас будет большой лимит времени на замену, в течение которого можно будет устранять ошибки, в 15-20-ти градусный мороз времени на раздумья у вас не будет. Монтаж в зимнее время выльется в дополнительные расходы по приобретению морозостойкой монтажной пены и покупку антифризов для строительных растворов.

Как установить магнит и фиксатор?

Качественная и правильно установленная фурнитура является гарантией хорошей работы балконной двери. Чтобы дверь хорошо защищала помещение от холода и внешних звуков, она должна плотно закрываться. Фурнитура должна быть правильно отрегулирована.

Защелка для двери устанавливается на раму, а фиксатор ставится в посадочное место на балконной двери. На раме балконной двери карандашом или цветным мелом поставьте отметку строго напротив фиксатора. Эта отметка будет центром расположения защелки.

Установите дверную защелку по центру обозначенной отметки.

Демонтаж старой конструкции

Во всех многоэтажных домах, установка дверей и окон, осуществлялась с соблюдением ГОСТов и СНИПов, которые предусматривали обустройство «четверти» в оконных и дверных проемах для деревянных балконных блоков. Поэтому при замене вам не обойтись без изогнутого ломика-гвоздодера — «монтажки», зубила, увесистого молотка не менее 800 гр и пилы чтобы убрать старый блок.

В силу того, что строители времен СССР не знали таких изысков как анкера и монтажные подвесы, а монтажную пену им заменяла пакля или разорванный ватник, вместо «Rotbanda» использовался цементный раствор или штукатурная смесь, не лишним будет запастись респиратором «Лепесток», так как пыль, неизбежная при демонтаже конструкции будет содержать в себе огромное количество аллергенов, десятками лет копившихся в щелях.

Если вы действуете в одиночку, некоторое время уйдет на вынос из квартиры старых дверей, окон и коробки, которые имеют довольно солидный вес. После полного демонтажа деревянных элементов и любимого крепежного элемента советских строителей – гвоздей 150, оптимальным будет сразу же зачистить образовавшийся проем металлической щеткой, убрать зубилом возможные наплывы окаменевшего цементного раствора и заделать штукатурной смесью все дефекты, образовавшиеся в результате вашей деятельности по наружному контуру балконного проема.

Только после этого можно монтировать своими руками сияющие блеском и защитной пленкой пластиковые двери и окна.

Из чего сделаны наши двери

Фурнитура всех профилей произведена Roto NT или MACO MULTI-MATIC.

VEKA Euroline. Это стандартный профиль оптимального качества, подходящий для остекления балконов и лоджий. Он является лидером в классе доступных окон. Толщина стеклопакета – 32 мм (3 камеры).

VEKA Softline 70. Это профиль с повышенной теплозащитой и шумоизоляцией, подходящий для квартир и офисных помещений. Не требует специального ухода. Толщина – 40 мм (5 камер).

VEKA Softline 82. У этого профиля отличные изолирующие характеристики, в частности высокий уровень шумоизоляции. Это профиль премиум-класса, подходящий для установки в любых климатических зонах. Его ширина 52 мм (7 камер).

Монтаж балконного блока

Техническим условиями при изготовлении окон и дверей из ПВХ предусматривается наличие зазора в пределах 15-30 мм между проемом и краем профиля. Эти допуски задаются для правильной ориентации блока и надежной герметизации. Если по каким-то причинам эти зазоры значительно превышают допустимые, то придется смириться с потерей светопропускания окна и со значительным перерасходом монтажной пены.

Собственно, для монтажа своими руками вам понадобятся:

Перфоратор с бурами по бетону (кирпичу) d- 8-10 мм. (по диаметру анкеров).
Молоток.
Шуруповерт с набором бит (можно заменить мощной отверткой).
Электролобзик (пила-ножовка).
«Болгарка» с отрезным кругом по металлу (пила по металлу).
Строительный уровень (600-1000 мм).
Строительный выдвижной нож.
Пульверизатор с водой (для увлажнения откосов).
Пластмассовый шпатель (для снятия штапиков).
Киянка (белой резины).
Рулетка.
Пистолет для «профессиональной» монтажной пены (можно убиваться с «любительскими» баллончиками с трубочкой).

Из расходных материалов:

Анкера d-8-10 мм, l-100-150 мм.
Дюбели пластиковые.
Саморезы 35-50 мм.
Монтажные подвесы (из расчета 1 на 40 см. периметра блока).
Акриловый герметик (под цвет блока) в монтажном пистолете.
Монтажная пена (с учетом морозостойкости).

В комплекте с оконным блоком желательно иметь:

Уплотнительную саморасширяющуюся ленту.
Гидроизоляционную ленту.
Пароизоляционную ленту.
Стоки.
Материал для устройства порога.
Материал для устройства подоконника.
Материал для обустройства откосов.
Деревянные клинья.

Если все из перечисленных инструментов и материалов, чисто случайно, оказались у вас под рукой – Тогда за дело!

Остекление

Какой стеклопакет лучше установить в балконную дверь ? В холодных регионах наиболее востребованы тройные стеклопакеты из обычного 4-миллиметровгго стекла. На юге страны, куда большим спросом пользуются однокамерные (двойные) энергосберегающие стеклопакеты.

Серебряное напыление на одном из стекол работает в качестве зеркала для инфракрасной части солнечного спектра: зимой оно уменьшает потери тепла за счет излучения, а летом препятствует избыточному нагреву квартиры.

Для энергосберегающего стеклопакета важна правильная установка относительно помещения и улицы. Наружная и внутренняя стороны еще на заводе помечаются наклейками, которые снимаются только при монтаже стеклопакета.

Монтаж блока

Монтаж начинается с демонтажа… С привезенного окна и двери (если они в сборе) снимаются оконные и дверные полотна и отставляются на расстояние безопасное при монтаже. Освободившуюся конструкцию вставляют в свободный оконный или дверной проем и фиксируют с помощью деревянных клиньев. После этого с помощью уровня и отвеса проверяется правильное выставление во всех трех плоскостях: вертикальной, горизонтальной, фронтальной. Подгонка осуществляется подбивкой клиньев киянкой. После выставления коробки производится её фиксация в проеме. Либо с помощью анкеров – сквозь отверстия в металлопластиковом профиле, либо с помощью монтажных подвесов одной стороной присверленных саморезами к ПВХ профилю, а второй закрепленных на стене саморезами, вкрученными в дюбели. Профиль подвесов гибкий, поэтому его можно притягивать к стене под различными углами.

После того, как коробка надежно закреплена, производится наклейка гидроизоляционной мембраны на наружную (уличную) сторону ПВХ профиля и её фиксация к наружной стене. Мембрана самоклеящаяся, достаточно только убрать защитную бумагу по краю.

После наклеивания защитной мембраны производится навес створок окна и полотна двери. Для удобства монтажа из них предварительно удаляют стеклопакеты, демонтировав штапик, который их удерживает. Если конструкция балконного окна или двери предусматривает режим «микропроветривания», то монтаж полотна начинают с нижней петли, а затем, приведя дверь в состояние «закрыто» вставляют штифты в среднюю и верхнюю петли двери или окна. Устанавливают фурнитуру (ручки, фиксаторы, защелки). Проверяют работоспособность конструкции (отрытие-закрытие-откидывание на микропровтривание). После этого вставляют на место стеклопакеты, закрепляют их штапиком, запирают окно и дверь блока и производят запенивание, двигаясь снизу-вверх и заполняя пространство между коробкой и стеной на 2/3 глубины, в перспективе на расширение пены при полимеризации.

Перед началом запенивания стену и коробку увлажняют из пульверизатора для лучшей адгезии (прилипания) полимера. Монтаж своими руками подоконника, порога и откосов производится после полимеризации и обрезки излишков монтажной пены. Для придания необходимых углов наклона используется либо монтажная пена, либо деревянные рейки необходимой толщины. Под подоконник, стоки и припорожную панель рекомендуется положить слой влагостойкого полимерного утеплителя, это предотвратит их пригибание, а водостоки с наружной стороны окна не будут «греметь» при попадании на них капель дождя.

Виды дверных защелок

Основное различие между применяемыми защелками – в механизме фиксации. По этому признаку различают такие виды:

Роликовая защелка

Самая популярная модель

Фалевая защелка сходна с роликовой. Ее щеколда также подпружинена и при закрывании скошенный язычок должен попасть в ответный паз на специальной планке, установленной на раме. Форма щеколды не позволяет двери открываться обратно, потому что строго фиксируется в пазу, попадая в него при закрывании. Открывается фалевая защелка специальной ручкой, которая имеет поворотный механизм.

Магнитная защелка конструктивно очень простая. Магнитная и обычная металлическая планка – вот и вся конструкция. Планки крепятся на одном уровне: металлическая – на створку двери, магнитная – на раму. Срок службы такого элементарного механизма не ограничен. Основным достоинством магнитной защелки является возможность правильной работы при небольшом смещении планок относительно друг друга из-за неточного монтажа, перекоса рамной конструкции, проседания двери из-за неотрегулированной фурнитуры петель. Магнитный замок в отличие от моделей с другим принципом работы не изнашивается и не истирается в процессе эксплуатации. Поэтому надежность его фиксации и сила прижима всегда стабильны, поломки исключены.

Проседание дверной створки, ее перекос, изменение геометрии рамной конструкции могут нарушить или сделать невозможным правильное функционирование роликовой и фалевой защелки. Рабочая щеколда (в виде ролика или скошенного язычка) должна точно попадать в установленный на раме захват ответной планки. Аварийная настройка заключается в регулировании дверной створки винтами фурнитуры. В процессе настройки регулируют положение двери относительно рамного проема. При этом полотно можно приподнять, опустить, сместить вправо-влево его верх или низ, настроить силу прижатия открываемой створки к раме. Если эта регулировка не помогла наладить правильную работу защелки (вообще, это очень большая редкость) – придется демонтировать и переустанавливать одну из частей механизма. Обычно сдвигают в нужную сторону и крепят планку с пазом.

Магнитная защелка в этом плане не создает проблем. При выверенной первоначальной установке ее правильная и надежная работа не изменится от небольшого перекоса или проседания двери.

Установка магнитной защелки занимает несколько минут

Еще одно характерное отличие защелок. Если фалевая и роликовая закрываются с характерным щелчком, то магнитные почти не тревожат окружающих.

Из-за того, что функциональные элементы защелок крепятся в торцевой части рамного и дверного профиля, их не видно с любой стороны обзора. Эта особенность помогает сохранить строгую классическую эстетику не только двери, но и всей установленной в проем конструкции.

Уход за всеми видами защелок очень простой. Периодически их механизмы протирают от пыли, грязи, мусора и смазывают (кроме пластин магнитной защелки) специальным средством для оконной фурнитуры. Также подойдет любая силиконовая смазка или обычное машинное масло (веретенка). Главное быть уверенным, что в используемый смазочный состав не включены смолы, кислоты и другие агрессивные вещества.

Установка балконной двери и все тонкости этого процесса

Балконные двери, так же как и окна, входят в число конструкций, ограждающих жилище от внешнего мира. И требования к ним – обеспечить защиту от шумов, сквозняков, холодного воздуха и других вызовов внешней среды. Пластиковые двери с фурнитурой, которую используют для окон из аналогичного материала, делают эти конструкции очень похожими. Одно из преимуществ такого выбора — установка балконной двери из ПВХ является несложным процессом.

Пластиковую дверь на балкон предпочитают потому что:

Герметичность конструкции наделяет её шумозащитными свойствами.
Пыль с улицы не попадает в помещение при закрытых дверях.
Позволяет экономить энергозатраты, благодаря высоким теплоизолирующим показателям.
Удобная система вентиляции.
Имеет эстетичный вид.
Относительно небольшая стоимость в сравнении с аналогичными конструкциями из дерева.
Широкий выбор цветовых решений, что позволяет подобрать блок, не нарушая существующего стиля комнаты.
Возможность подобрать конструкцию с желаемой степенью шумоизоляции и защиты от ультрафиолета.
Продолжительный срок эксплуатации.
Влагостойкость конструкции, не набухает и не гниет.

К недостаткам пластиковых балконных дверей относят все же их недостаточную экологичность. Поливинилхлорид, из которого они изготавливаются, является токсичным материалом. Но этот показатель проявляется лишь с повышением температуры воздуха. Поэтому в комнатах, где постоянно поддерживается крайне высокая температура воздуха, применение подобных конструкций нежелательно.

Виды балконных дверей из пластика

В зависимости от того, какой существует проём под дверь на балкон или лоджию, выбирают вид конструкции:

Однопольная – полотно двери не соединено с окном, самостоятельное.
Двухпольная (также имеет название — штульповая дверь) – окно заменяют ещё одним дверным полотном, что увеличивает количество попадания света и свежего воздуха в помещение. Монтаж балконной двери ПВХ такого типа возможен в том случае, если изначально ширина дверного проема достаточно большая. А как установить балконную дверь этого вида, если прежде стояла комбинированная конструкция? Следует демонтировать часть стены, которая была под окном. Из двух створок балконной двери, чаще всего в качестве рабочей используют одну из них, вторая створка находится в зафиксированном состоянии и открывается, когда есть в этом необходимость.
Комбинированная – комбинация балконной двери и окна, так называемый, балконный блок.

пластиковая балконная дверь находится между двух окон,
окна в конструкции справа от двери,
окна расположены слева от двери.

Пример комбинированного балконного блока

Подготовительные работы

Если появилось решение установить новую балконную дверь, то это мероприятие начинается с составления плана – как должна выглядеть стена с балконной дверью после перемен, что для этого надо сделать. Можно обновить конструкцию в рамках существующего проёма или изменить проём под свежую задумку. Приобретают дверной блок на балкон соответствующего вида.

Если вы планируете устанавливать металлопластиковые окна, то рекомендуем вам нашу статью про установку окон ПВХ своими руками. В ней представлены все этапы работ.

Как красиво оформить дверь на лоджию шторами мы рассказали здесь. Советы по дизайну и примеры с фото.

Обычно после ремонта окна и подоконник нуждаются в мытье и чистке. А так как загрязнения специфические, нужно знать, чем для этого необходимо пользоваться. Эта информация есть тут.

Делают демонтаж старой конструкции. Дверь снимают с петель. Коробку убирают при помощи монтажного ломика. Откосы увлажняют, чтобы было меньше пыли. Сбивают следы раствора, монтажной пены или другие наплывы. Если производится демонтаж ПВХ конструкции, то сначала снимаются элементы крепления: саморезы, шурупы, пластины.

Что необходимо для монтажа

Если заказывать установку двери на балкон из пластика в фирме, которая продаёт эти конструкции, мастера берут примерно десять процентов от стоимости изделия. Установка балконной двери своими руками сэкономит именно это количество денежных знаков.

Инструменты:

строительный уровень,
сегментный нож,
дрель или перфоратор,
молоток.

Балконная дверь может быть самостоятельным элементом или в составе комплексной конструкции совместно с оконным блоком.

В комплект входят:

короб,
полотно двери,
фурнитура,
порог.

Понадобятся:

монтажная пена,
элементы крепления: саморезы, дюбели, анкерные пластины.

Важно: При приобретении анкерных пластин обратите внимание, чтобы они подходили для установки именно выбранного вами вида металлопластиковой конструкции.

Они различные для однокамерных и двухкамерных вариантов стеклопакетов. Их количество определяют, принимая в расчёт примерное расстояние между ними в семьдесят сантиметров и от края коробки – пятнадцать.

Пошаговая инструкция по установке

Установка балконной пластиковой двери ПВХ начинается после проведения подготовительных работ и приобретения в магазине металлопластиковой конструкции.

Совет: Для балконной двери выбирайте при покупке такую конструкцию, что открывается внутрь, особенно, если балкон или лоджия узкие.

Устройство порога

Его конструктивные части могут входить в комплект или следует порог самостоятельно изготовить.
Конструкция порога сделана из профиля, что и сама дверь. Его строение позволяет дверной коробке плотно прилегать к нему, что обеспечивает требуемую герметичность смонтированной конструкции. Высота готового балконного порога составляет порядка шести сантиметров. Обычно в квартирах место выхода на балкон выше уровня пола. Если в результате получается высота порога некомфортная, больше чем хотелось бы иметь, порог двери на лоджию можно слегка заглубить.

Монтаж дверной коробки

Как установить балконную пластиковую дверь и сделать это правильно? Для этого отделяют коробку от полотна двери и производят её установку в проём. Задача: смонтировать коробку, строго ориентируя её по вертикали и горизонтали и при этом соблюсти технологические зазоры между конструкцией и проёмом.

Делают подготовку коробки к монтажу. Присоединение коробки к проёму выполняют крепёжными элементами в зависимости от материала проёма. В основном используют анкерные пластины. Их вставляют в существующий паз на металлопластиковом профиле коробки, после этого поворачивают и крепят саморезами по металлу. Обычно на стандартную коробку есть необходимость прикрепить десять пластин, две сверху и по четыре на боковые поверхности. После их крепления к коробке они должны быть повёрнутыми в сторону комнаты. Теперь конструкция готова к установке.
Коробку устанавливают на опорные колодки, которые помогают создать зазоры и впоследствии остаются в конструкции.
При помощи строительного уровня тщательно выверяют расположение конструкции в вертикальной и горизонтальной плоскости. Корректировку делают применяя монтажные клинья.
Закрепляют коробку в проёме, используя пластины.

Если с какой-то стороны проём состоит из деревянного бруса, коробку присоединяют к проёму при помощи нагелей, используя шуруповёрт. Чтобы в месте крепления сторона коробки не прогнулась, со стороны проёма вставляется временная опорная колодка. Если стена проёма из непрочного материала, например, пенобетона, то крепление коробки к стене происходит пластинами для монтажа. При этом каждую пластину закрепляют несколькими саморезами, таким образом, распределяя нагрузку.

Герметизация стыков

Стыки заделывают монтажной пеной в три приёма. Для лучшего сцепления с поверхностью, её увлажняют.

Сначала трубку баллончика погружают в зазор на середину глубины и проходят по всему периметру, заполняя часть пустоты. Движение в боковых частях делают снизу вверх.
Потом заполняют зазор с внутренней и наружной стороны.

Тщательно запениваем пространство вокруг дверной коробки

После застывания монтажной пены, излишки срезают сегментным ножом. На срезе пены будет видно насколько качественно сделана герметизация. Если удаление излишков, сделано дождавшись полной полимеризации пены, то на срезе не будет пустот и раковин. Некачественная герметизация может свести на нет положительный эффект применения конструкций из металлопластика. Монтажная пена с пустотами может промерзать и тем самым ухудшать теплозащитные свойства конструкции.

Установка дверного полотна

На коробку и дверное полотно прикручивают петли. С их помощью полотно присоединяется к коробке. Последний штрих — установка фурнитуры.

О том, как отделать балкон внутри своими руками, вы узнаете из нашего материала.

Одной установкой двери дело не ограничится и вам также понадобится правильно ее настроить. «Регулировка пластиковых балконных дверей: инструкция» — эта статья вам поможет сделать все максимально качественно и без лишних усилий.

Москитная сетка

При установке пластиковой двери на балкон очень выигрывают летом те конструкции, где предусмотрена дополнительная деталь – москитная сетка. Она крепится к коробке с наружной стороны балкона на петлях. Конструкция: мелкая сетка в обвязке профилем, по размеру дублирует балконную дверь. Плотно закрывается, чему способствуют магниты. Открывается в сторону балкона, имеет с внешней стороны небольшую удобную ручку.

Как провести установку двери на балкон подробно продемонстрировано на видео. Рекомендуем к просмотру.

Пошаговая инструкция по установке балконной двери своими руками

Выход на балкон – источник сквозняков, борьба с которым отнимала много сил у жильцов квартир. И нередко их усилия сводились на нет, поскольку самый действенный способ – закупоривание щелей – в этом случае не приемлем. Теперь проблему можно решить установкой балконной двери, изготовленной из пластика. Такие заполнения проемов, в силу своих конструктивных особенностей, обеспечивает полную герметичность периметра полотнища.

Виды балконных дверей из пластика

На строительном рынке ПВХ заполнения дверных проемов балкона или лоджии представлены в нескольких исполнениях:

Одностворчатые. Данный тип дверей пригоден для заполнения стандартных проемов. По этой причине спрос на них велик: практически все квартиры с типовой планировкой имеют неширокий выход на балконы. Одностворчатые ПВХ двери выпускаются только герметичными, упрощенных вариантов для утепленных лоджий и балконов не существует. Некоторые модели оснащаются форточками или системами микровентиляции.
Двустворчатые. Применяются для заполнения широких проемов. Герметичны, позволяют вынос на лоджию габаритной мебели. На рабочей створке установлена фурнитура, при помощи которой осуществляется проветривание помещения.
Раздвижные (портальные). Экономят пространство, позволяют собирать широкие створки без риска потери надежности функционирования. Нагрузка от конструкции равномерно распределяется на нижнюю направляющую. Петли отсутствуют. Выпускаются модели со встроенной распашной створкой. Стеклопакеты могут заполнять раму снизу доверху, обеспечивая таким образом максимальное поступление дневного света в комнату.
Сдвижные («гармошки»). Легко закрываются и открываются. В сложенном виде занимают часть проема. Чем он шире, тем больше суммарная толщина полотнищ двери.

Все виды готовых пластиковых дверей имеют стандартные размеры. Если они не устраивают покупателя, он может заказать конструкцию индивидуального исполнения. Устанавливают ПВХ конструкции специалисты. Но многие отваживаются на выполнение этой работы своими руками. При скрупулезном соблюдении инструкции они добиваются положительного результата.

Работы по установке балконной двери из ПВХ делятся на два этапа. На первом готовится проем, на втором производится собственно монтаж.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить:

дверной проем под установку ПВХ конструкции;
саму дверь для удобства монтажа.

Операции по приведению проема в должное состояние сводятся к демонтажу старого заполнения. В редких случаях требуется корректировка габаритов проема, но в основном пластиковые конструкции изготавливаются на заказ под существующие размеры. Поэтому после удаления старых дверей остается лишь:

зачистить место установки новых от осыпающейся штукатурки;
заделать большие раковины и пустоты (если таковые обнаружены) цементным раствором;
выровнять откосы по вертикали, если проверка отвесом показала отклонение от перпендикуляра более 10 мм. Исправляют дефект отбивкой лишнего бетона или выравниванием при помощи строительной смеси;
обработать периметр грунтовкой глубокого проникновения.

Пластиковые конструкции поставляются в сборе. Монтировать их в таком виде крайне неудобно. Поэтому перед установкой балконной двери из ПВХ от коробки отделяют дверные полотна. Затем монтируют кронштейны либо сверлят отверстия под анкера – в зависимости от типа крепления коробки. Шаг между отверстиями – 300 мм.

Кронштейны (монтажные подвесы) крепят на расстоянии 150 мм от угла рамы. Между крайними и дополнительными элементами выдерживают расстояние в 600-700 мм.

Внимание! Наружную часть рамы надо по периметру обклеить уплотнительной ФУМ лентой (либо другим подходящим уплотнительным материалом). Она обеспечит защиту монтажной пены от влаги и солнца.

Для облегчения монтажных работ надо соорудить упоры. Делается это в следующем порядке:

определяется местоположение рамы в проеме – посередине или ближе к его краю;
вкручивают два самореза в боковую сторону проема и 4 – в нижнюю.

Эти нехитрые манипуляции позволят точно сориентировать дверной блок по вертикали и горизонтали.

Пошаговая инструкция по установке

Подготовленную дверную коробку помещают в проем и фиксируют при помощи деревянных клиньев. Проверив ее положение строительным уровнем, делают следующее:

Отгибают свободную часть кронштейнов (анкерной пластины) в сторону откоса и крепят их к стенкам проема дюбелями.
Задувают монтажной пеной зазоры между пластиковым профилем и стеной.
Выдерживают время для ее высыхания, и повторяют действие изнутри и снаружи шва. Не следует нарушать порядок операций, поскольку только таким образом можно сохранить целостность центральной части герметика при обрезке лишней пены.
Оформляют откосы – штукатурятся, обшиваются сэндвич-панелями или устанавливают специальные элементы из ПВХ.
При необходимости устраивают порог.
Возвращают на место створки и стеклопакеты.

В последнюю очередь монтируют дополнительную фурнитуру: ручку курильщика, например. Этот элемент в стандартный комплект не входит.

В случае установки балконной двери с окном потребуется выполнить ряд операций по устройству подоконника:

Подоконную доску подгоняют по размеру таким образом, чтобы она легко устанавливалась под оконную коробку. При расчете ширины элемента необходимо учитывать запас в 2 см, выступающий за пределы рамы.
Из древесины готовят подкладочные бруски. Они нужны для предотвращения прогиба подоконника. Их конфигурация и размер должны обеспечивать уклон в 20 в направлении от проема.
Подоконную доску пригружают, и заполняют зазоры монтажной пеной. Груз необходим для предотвращения всплывания элемента при застывании герметика.

Очередность заполнения стыков:

Место соединения с окном.
Боковые стороны.
Зазор между подоконником и стеной.

Груз с доски снимается через сутки. На этом завершается монтаж балконной двери ПВХ

Как установить балконную пластиковую дверь: видео инструкция

Владельцы квартир, обновляя интерьер и проводя ремонт, часто сталкиваются с необходимостью замены старой балконной двери на новую, более современную и качественную. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам и приемлемым ценам наиболее популярны конструкции из пластика. Обычно монтаж производится с помощью специально приглашенных рабочих. Но если вы умеете держать в руках инструменты и хотите сэкономить от 10 до 15 процентов стоимости дверного блока, мы советуем провести установку балконной двери своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

Особенности балконных блоков из ПВХ

Поливинилхлорид (ПВХ) является современным полимерным материалом, который используется для производства пластиковых конструкций. Такие двери имеют значительный срок эксплуатации, помогают уменьшить потери тепла, не боятся влаги, обеспечивают надежную звукоизоляцию, не требуют окрашивания, легко моются.

Пластиковая балконная дверь

Балконные двери могут иметь разную комплектацию. Как правило, дверь соединяется в единое целое с окном, образуя балконный блок. Стандартный балконный блок может иметь несколько видов:

Нижняя часть двери может быть закрыта сэндвич панелью, что увеличивает прочность в этой части, что стоит учесть, если в семье есть маленькие дети;
Полностью стеклянная дверь используется для увеличения светового потока в темных комнатах;
Окно с системой двойного открывания обеспечивает возможность проветривания;
Балконная дверь в сочетании с глухим окном стоит дешевле, более узкий профиль позволяет окну пропускать больше света, но не дает возможности проветривания.

Если балконная дверь открывается наружу, то это может создать неудобства в случае, если ваш балкон узкий. Намного удобнее, если она будет открываться внутрь комнаты.

Дверь открывается внутрь комнаты

Монтаж балконной двери

Для установки балконной двери из пвх мы советуем пригласить помощника, так как это облегчит работу и ускорит процесс. Но вполне реально справиться и одному человеку. Прежде всего, подготовьте заранее все инструменты: дрель или перфоратор, молоток, строительный уровень, строительный нож. Кроме того для монтажа понадобятся анкерные пластины определенной ширины, дюбели, саморезы, монтажная пена. Расположите инструменты так, чтобы в процессе работы вы могли легко до них дотянуться. Весь процесс состоит из следующих шагов, которые предстоит выполнить.

Демонтаж старой двери

Прежде чем начать установку пластиковой балконной двери, нужно освободить дверной проем от старой коробки, предварительно сняв дверь с петель. Вам может пригодиться небольшой лом, в случае необходимости коробку можно немного подпилить. Тщательно удалите все ее части, включая саморезы и шурупы. Очистите место от мусора и пыли.

Убираем старую дверь

Подготовка новой двери к установке

Необходимо разобрать конструкцию: снять дверь и окно с петель, установить на них дверную и оконную ручку.

Перед тем как приступить к установке балконной двери с окном, проверьте новую дверь на предмет повреждений, царапин, сколов, прозрачность стеклопакетов, плотность прилегания прокладок.

Установка коробки

Вставьте подготовленную коробку в проем таким образом, чтобы между ней и основанием был небольшой зазор. Зафиксируйте, прикрепив дюбелями к стене. С помощью парных клиньев выровняйте конструкцию. Проверяйте результат при помощи уровня. Добившись правильного положения двери, просверлите отверстия и установите крепеж. После этого производится установка подоконника и порога.

Следите, чтобы во время монтажа профиль не выгнулся. Контролируйте процесс установки строительным уровнем.

Следим за перекосами

Сборка и герметизация

Теперь можно приступить к процессу навешивания створок балконной двери. Если предусмотрен режим проветривания, то сначала навесьте нижний навес. Затем створку установите в закрытое положение, совместите обе части верхней петли и вставьте в них штифт. Для стандартной конструкции просто наденьте створку на петли.

Для герметизации балконной двери и смежного окна оставьте их в закрытом положении и заделайте все щели с помощью монтажной пены, предварительно сбрызнув поверхность водой. Не забывайте, что ее объем значительно увеличивается, поэтому заполняйте пустоты на 2/3.

Несколько слов об установке порога

Устанавливая новую балконную дверь, не стоит забывать о такой заметной детали как порог. В панельных домах уровень дверного проема выше уровня пола. Это позволяет довольно просто вмонтировать порог в процессе установки двери, утеплив монтажной пеной. Он выдерживает значительные нагрузки и в процессе эксплуатации на него можно смело наступать.

Балконный порог после монтажа двери

В кирпичных домах дверной проем часто начинается прямо от уровня пола, поэтому дверную коробку углубляют на 2-3 см. Но иногда в результате демонтажа старой коробки образуется большое углубление. В таком случае можно использовать доборный профиль.

Не обязательно устанавливать порог белого цвета в тон двери. Мы советуем подобрать его цвет к оттенку полового покрытия. Такой порог более практичен, так как уход за ним будет проще.

Отделка балконного порога под половое покрытие

Если вы решили самостоятельно установить балконную дверь, то качество производимых работ полностью в ваших руках. У вас есть возможность уделить пристальное внимание каждой мелочи. Если вы соблюдали технологию на всех этапах установки, новая балконная дверь будет долго служить и хорошо закрываться.

Установка балконной двери своими руками

1 Почему дверь из металлопластика
2 Как заказать дверь?
3 С чего начать
3.1 Демонтаж двери и окна
3.2 Монтаж балконной двери
4 Раздвижная балконная дверь
5 Видео

Балконы можно встретить практически во всех многоэтажных домах, и с давних пор их счастливым владельцам приходится бороться со сквозняками. Что только не делали для того, чтобы защитить квартиру от проникновения в нее холодного воздуха, но выходом из этой сложной ситуации стала замена существующей двери на новую, металлопластиковую. Так уж повелось, что славяне привыкли многие работы выполнять самостоятельно, поэтому рассмотрим, как может быть выполнена установка балконной двери своими руками.

Читая статью, вы сможете понять, будет ли самостоятельная установка новой двери вам по силам.

Почему дверь из металлопластика

Установлены пластиковые двери

Металлопластиковые двери и окна весьма популярны, и для этого есть все основания. Рассмотрим ее преимущества:

У пластиковой двери для балкона, при условии что монтаж выполнен правильно, высокий уровень герметичности, благодаря чему помещение надежно защищено от шума и холода.
Если сравнивать стоимость, то пластиковые двери значительно дешевле деревянных.
Пластиковой дверью удобно пользоваться. Ее можно открыть нараспашку или в режиме форточки.
Длительный срок эксплуатации.
Привлекательный внешний вид.
Металлопластик не набухает и не гниет.
Можно выбрать конструкцию, учитывая степень шумоизоляции и защиты от ультрафиолетового излучения. Также есть несколько цветовых решений.
Дверь может быть не только прямоугольной, но и арочной.
Возможность установки раздвижной конструкции.
Можно установить двухпольную или штульповую дверь.

К сожалению, имеются и некоторые недостатки:

Механизм нужно периодически смазывать, иначе он не будет работать так хорошо, как вначале.
Экологичность материала не на самом высоком уровне. Кроме того, при интенсивном нагревании поливинилхлорида (материал, из которого она сделана), он становится токсичным материалом. По этой причине металлопластиковые изделия не рекомендуется использовать в тех регионах, где они будут сильно нагреваться.

Как заказать дверь?

Менеджеры

Можно ли просто пойти в магазин и купить готовую дверь? Некоторые фирмы продают готовые изделия для стандартных проемов панельных домов, но в большинстве случаев подход индивидуальный, так как учитываются многие нюансы.

Чтобы дверь была правильно изготовлена, и ее можно было установить без проблем, необходимо правильно выполнить замеры дверного и оконного проемов. Если вы не уверены в своих силах, то это может сделать представитель фирмы. Чаще всего это делается бесплатно, но нужно уточнить, чтобы не попасть впросак.

При выборе двери нужно учесть, что при неутепленном балконе профиль должен быть многокамерным, а стеклопакет, как минимум, двухкамерным. Вполне понятно, что стоимость будет выше, но и теплоизоляционные свойства выше.

С чего начать

Непростой вопрос

Если балкон не застеклен, то для замены дверей лучше дождаться теплой поры года. Однако важно знать, что холодное остекление балкона не удержит тепло внутри помещения.

Чтобы выполнить все работы как можно быстрее, нужно пригласить представителя фирмы, которая будет собирать балконную дверь, он произведет замеры, и по ним начнут делать балконный блок или только дверь (в зависимости от того, что будет меняться). Только когда изделие будет готово, или накануне перед его доставкой, можно приступать к демонтажу.

В основном балконная дверь меняется вместе с окном, поэтому мы рассмотрим именно такой вариант демонтажа старой и монтажа новой конструкции.

Демонтаж двери и окна

Демонтаж

Старые двери и окна чаще всего просто выбрасываются, так как для многих они никакой ценности не представляют.

Если планируется применение снятого окна с дверью еще где-то, тогда придется демонтировать их аккуратно, для чего придется потратить больше времени и сил.

Для выполнения работы понадобится определенный инструмент.

лом или монтировка;
молоток;
болгарка с диском по дереву (металлический с зубьями).

Для монтажа новой двери:

ударная дрель или перфоратор;
строительный уровень;
монтажная пена;
нож строительный;
анкерные пластины;
саморезы;
дюбели.

Алгоритм действий будет такой:

С петель снимаются дверь и окно.
Болгаркой разрезаются рамы.
Распиленные части рамы извлекаются с помощью лома.
Убирается весь мусор и посадочное место тщательно очищается.

Демонтируя рамы, важно стараться не повредить сам проем.

Монтаж балконной двери

И вот в квартире находится оконный блок, а если точнее, то рамы, стеклопакеты и соединительная планка. Еще до начала установки нужно соединить между собой 2 (а иногда и 3, когда дверь посередине между окон) рамы – оконную и дверную.

Теперь рассмотрим, как установить балконную пластиковую дверь.

Одни фирмы доставляют пластиковые балконные двери полностью собранными, другие привозят в разобранном виде. Если вам привезли изделие с установленными стеклопакетами, то их нужно вынуть, для чего сначала необходимо демонтировать штапики.
Многие люди оставляют высокий балконный порог, сделанный строителями. Если он будет демонтирован, то нужно удалить установочный профиль, находящийся под рамой дверной коробки.
Рама окна и рама двери стыкуются при помощи соединительного профиля. В качестве теплоизоляционного материала используется монтажная пена, которая по высоте окна наносится на раму двери. Сверху устанавливается монтажная планка и прикручивается саморезами. Затем вновь используем монтажную пену при соединении с окном.
Завод-изготовитель рекомендует крепить каркас с помощью анкерных пластин (изготовленных именно под приобретенный профиль), которые нужно начинать крепить на расстоянии 15 см от края коробки, с последующим интервалом в 50 или более сантиметров.

Монтаж анкерной пластины

Собранный оконный блок устанавливается на подготовленное под него место, выравнивается по уровню и фиксируется изготовленными из деревянных брусков клиньями.
Свободная часть анкерной пластины сгибается в сторону откоса и крепится дюбелем.

Запениваем

Теперь пустоты между стеной и профилем нужно задуть пеной. Не спешите это делать за один проход. Лучше начать с малого – немного пены постараться разместить в центре. После того как она высохнет, изнутри и снаружи вновь наносится пена, излишки которой потом нужно будет срезать. Преимуществом такой технологии нанесения пены является то, что ее центральная часть остается целой и не будет пропускать влагу, в отличие от обрезанной.
Нужно сделать порог (если нужен), и откосы двери. Как дверные, так и оконные откосыможно заштукатурить или сделать из сэндвич панелей.
Установленная дверь и окно нуждаются в регулировке. Это работу можно выполнить самостоятельно. Также, имея желание, можно поставить москитную сетку на дверьили окно.

Установка стеклопакета

Осталось поставить на место стеклопакеты, закрепив их снятыми ранее штапиками.

Если на улице холодно, то стеклопакеты можно установить сразу же после монтажа блока.

Раздвижная балконная дверь

Большая часть раздвижных дверей не сможет защитить помещение от проникновения в него холодного воздуха с улицы, поэтому, если балкон не утеплен, выбирая конструкцию, нужно обратить на это внимание.

Раздвижные балконные двери выпускаются несколькими производителями, и поэтому их механизм, а следовательно и технология установки могут отличаться. Давайте рассмотрим их разновидности.

Стеклянные бескаркасные раздвижные двери. Такая конструкция не имеет рамы и сделана из закаленного стекла. Это скорее дизайнерское решение, чем дверь, в привычном понимании этого слова. Подходит только для установки на утепленный балкон.
Параллельно-раздвижные двери. Створки способны освободить почти весь проем, так как их перемещение происходит по параллельным направляющим.
Дверь «гармошка». Она предназначена для установки в больших проемах, так как просто складывается.
Подъемно-сдвижной механизм. Достаточно повернуть ручку и створка приподнимется, и бесшумно на рельсе сдвинется в сторону.
Наклонно-сдвижные двери. Имея внушительный вес, дверь свободно перемещается по направляющим. Управление механизмом осуществляется поворотом ручки. Дверь откидывается и сдвигается в сторону, а створку можно установить в откидном положении, если возникнет необходимость проветрить помещение. Такая дверь подойдет для установки в квартире с холодным балконом.

Раздвижная дверь

Производитель предоставляет гарантию на такие двери только в случае, если установка выполнена специалистом, которому это поручено. В том случае, если установку выполните самостоятельно, на гарантийный ремонт рассчитывать не стоит. К тому же, учитывая сложность монтажа и настройки механизма, лучше предоставит возможность выполнить монтаж специалисту, который обучен выполнять подобную работу и имеет немалый опыт.

Видео

Посмотрите видео о правильной установке балконного блока:

Как выполнить демонтаж старой двери, поможет понять это видео:

Элементы питания
и их роль в жизни растений

Д ля нормального роста и развития растений необходимы различные элементы питания. По современным данным, таких элементов порядка 20, без которых растения не могут полностью завершить цикл развития и которые не могут быть заменены другими.
Все питательные элементы делятся на макро- и микроэлементы. К макроэлементам относят те, которые содержатся в растениях в значительных (от сотых долей до целых процентов) количествах — это углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, сера, магний и железо. К микроэлементам относят те, которые содержатся в растениях в очень незначительных ( от стотысячных до тысячных долей процента) количествах, но которые, несмотря на столь малое количество, оказывают сильное воздействие на жизненные процессы растений — это бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт и др. Есть также и ультрамикроэлементы, которые содержатся в растениях еще в меньших количествах, чем микроэлементы.
Овощные и плодовые растения потребляют из почвы много азота, несколько меньше калия и фосфора, немного железа, бора, серы, кальция, магния, меди, цинка, марганца и др. При недостатке даже одного из них растения заболевают, плохо растут, дают меньший урожай, ухудшается качество плодов. О недостатке того или иного питательного элемента можно судить по внешнему виду растений.
При оценке уровня обеспеченности растений элементами питания необходимо учитывать то, что часть элементов может быть повторно использована растением, т.е. в растении происходит их перераспределение (например, отток их из листьев в плоды и корнеплоды, из старых листьев в более молодые и т. п.). К таким элементам относят азот, фосфор, калий, магний и частично серу. Но есть элементы, не способные к перераспределению — это кальций, железо, медь, бор, цинк и марганец.
Признаки дефицита многократно используемых макроэлементов проявляются прежде всего на старых листьях, а микроэлементов — на молодых листьях и побегах.

Азот — это основной питательный элемент для всех растений: без азота невозможно образование белков и многих витаминов, особенно витаминов группы В. Наиболее интенсивно растения поглощают и усваивают азот в период максимального образования и роста стеблей и листьев, поэтому недостаток азота в этот период сказывается в первую очередь на росте растений: ослабляется рост боковых побегов, листья, стебли и плоды имеют меньшие размеры, а листья становятся бледно-зелеными или даже желтоватыми. При длительном остром недостатке азота бледно-зеленая окраска листьев приобретает различные тона желтого, оранжевого и красного цвета в зависимости от вида растений, листья высыхают и преждевременно опадают, что ограничивает образование плодов, снижает урожай и ухудшает его качество, при этом у плодовых культур хуже вызревают и не приобретают нормальной окраски плоды. Так как азот может использоваться повторно, его недостаток проявляется в первую очередь на нижних листьях: начинается пожелтение жилок листа, которое распространяется к его краям.
Избыточное и особенно одностороннее азотное питание также замедляет созревание урожая: растения образуют чрезмерно много зелени в ущерб товарной части продукции, у корне- и клубнеплодов происходит израстание в ботву, у злаков развивается полегание, в корнеплодах снижается содержание сахаров, в картофеле — крахмала, а в овощных и бахчевых культурах возможно накапливание нитратов выше предельно допустимых концентраций (ПДК). При избытке азота молодые плодовые деревья бурно растут, начало плодоношения отодвигается, затягивается рост побегов и растения встречают зиму с невызревшей древесиной.
По требовательности к азоту овощные растения можно разделить на четыре группы:
первая — очень требовательные (цветная, брюссельская, краснокочанная и белокочанная поздняя капуста и ревень);
вторая — требовательные (китайская и белокачанная ранняя капуста, тыква, лук-порей, сельдерей и спаржа);
третья — среднетребовательные (листовая капуста, кольраби, огурцы, кочанный салат, ранняя морковь, столовая свекла, шпинат, томаты и репчатый лук);
четвертая — малотребовательные (фасоль, горох, редис и лук на перо).
Обеспеченность почвы и растений азотом зависит от уровня плодородия почвы, который в первую очередь определяется по количеству перегноя (гумуса) — органического вещества почвы: чем больше в почве органического вещества, тем больше общий запас азота. Наиболее бедны азотом дерново-подзолистые почвы, особенно песчаные и супесчаные, наиболее богаты — черноземы.

Фосфор способствует повышению зимостойкости растений, ускоряет их развитие и созревание, стимулирует плодоношение, благоприятствует интенсивному нарастанию корневой системы, чем повышает их засухоустойчивость. Растения наиболее чувствительны к недостатку фосфора в самом раннем возрасте, когда их слаборазвитая корневая система плохо усваивает питательные вещества. Устранить отрицательное воздействие недостатка фосфора в этот период последующим обильным снабжением растений фосфором практически невозможно. Важную роль играет фосфор при образовании плодов. Его недостаток в этот период тормозит развитие растений и задерживает их созревание, снижает урожай и ухудшает его качество. Растения при недостатке фосфора резко замедляют рост, их листья приобретают сначала с краев, а потом по всей поверхности сизо-зеленую (серо-зеленую), пурпурную или красно-фиолетовую окраску, что проявляется на нижних листьях обычно в начальный период развития. У плодовых растений при недостатке фосфора побеги становятся пурпурными, тонкими, листья приобретают бронзовый оттенок и осенью преждевременно опадают.
Овощные культуры по требовательности к фосфору можно разделить на две группы:
первая — требовательные (все виды капусты, огурцы, тыква, ревень, сельдерей и поздняя морковь);
вторая — умеренно требовательные (все остальные культуры).
Наиболее бедны по содержанию фосфора подзолистые почвы, наиболее богаты — черноземы.

Калий играет весьма разнообразную роль в жизни растений: поддерживает необходимый водный режим в них, способствует образованию Сахаров и накоплению их в товарной части продукции, повышает морозо- и засухоустойчивость, снижает поражаемость заболеваниями. При скудном питании калием в растении происходит его перераспределение: из старых органов он переходит в более молодые, способствуя их развитию. При недостатке калия угнетается развитие плодов, бутонов и зачаточных соцветий.
Явные признаки калийного голодания проявляются прежде всего на старых листьях: их края буреют (“краевой запал”), края и кончики листьев приобретают обожженный вид, на пластинках появляются мелкие ржавые крапинки, лист из-за неравномерного роста клеток тканей становится “гофрированным” или куполообразно закрученным; на листьях картофеля образуется характерный бронзовый налет.
Овощные культуры по потребности в калии можно разделить на две группы:
первая — сильно требовательные (картофель, все виды капусты, огурцы, тыква, сельдерей, ревень, поздняя морковь и томаты);
вторая — умеренно требовательные (все остальные культуры).
Недостаток калия испытывают растения на песчаных и супесчаных почвах.

Магний входит в состав хлорофилла, что определяет его важное значение в жизни растений: он участвует в углеводном обмене, действии ферментов и в образовании плодов. При недостаточном количестве магний усиленно передвигается из листьев в репродуктивные органы. Недостаток магния в первую очередь проявляется на листьях: между их жилками образуется хлороз, они остаются зелеными, их окраска напоминает елочку, а при остром недостатке магния отмечается “мраморность”, скручивание и пожелтение. У плодовых растений наблюдается ранний листопад, начинающийся с нижних побегов даже летом, и сильное опадение плодов.
Низкое содержание магния характерно для песчаных и супесчаных почв с повышенной кислотностью.
Внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений, как правило, усиливает потребность растений в магнии, так как для них важно определенное соотношение между этими элементами. Для устранения этого недостатка вносят магнийсодержащие удобрения (для песчаных почв лучшим является доломит).

Кальций влияет на обмен углеводов и белковых веществ, а также на обеспечение нормальных условий развития корневой системы растений. Потребность в кальции проявляется в самые ранние сроки развития растений: отсутствие кальция подавляет мобилизацию запасных питательных веществ (крахмала, белков) и превращение их в более простые соединения, которые используются проростками, что может привести к гибели растения.
Роль кальция в растениях противоположна роли калия, поэтому оптимальному соотношению этих элементов в питательной среде придается большое значение, так как оно влияет на урожай и его качество.
Кальций в отличие от азота, фосфора и калия не реутилизируется растениями. Признаки его недостатка проявляются прежде всего у молодых листьев: их рост тормозится, появляется хлоротичная пятнистость, затем они желтеют и преждевременно отмирают. Недостаток кальция сказывается и на состоянии корневой системы растения: замедляется рост корней, они ослизняются и загнивают.
Недостаток кальция наблюдается при выращивании культур на кислых почвах, особенно песчаных и супесчаных. При известковании в почву следует вносить достаточное для нормального роста растений количество кальция.

Сера входит в состав белков, витаминов, горчичных и чесночных масел. Больше всех других серу содержат и нуждаются в ней растения семейства крестоцветных, а также бобовые и картофель.
При недостатке серы образуются мелкие, со светлой желтоватой окраской листья на вытянутых стеблях, ухудшаются рост и развитие растений. У плодовых культур листья и черешки становятся деревянистыми. В отличие от азотного голодания при серном голодании листья растений не опадают, хотя имеют бледную окраску.
Дефицит серы проявляется крайне редко. Недостаток ее отмечается на разных почвах, особенно на дерново-подзолистых, легких, малогумусных, а также в районах с большим количеством осадков, удаленных от промышленных центров. Это связано с тем, что значительное количество серы поступает из атмосферы с дождем и снегом за счет выбросов промышленных предприятий. Кроме того, при внесении ряда минеральных удобрений (например, простого суперфосфата или сульфата аммония) в почву поступает значительное количество серы, вполне достаточное для нормального роста и развития растений.

Железо в растениях содержится в незначительных количествах. Физиологическая роль железа заключается в том, что оно входит в состав ферментов, а также участвует в синтезе хлорофилла, в дыхании и в обмене веществ. При недостатке железа в листьях растений нарушается образование хлорофилла, в результате чего у различных сельскохозяйственных культур, и особенно у плодовых деревьев, развивается хлороз листьев, который проявляется в первую очередь на молодых верхних листьях и побегах (листья теряют зеленую окраску, бледнеют и преждевременно опадают). Кроме того, в растениях задерживается синтез ростовых веществ — ауксинов.
Дефицит железа чаще всего наблюдается на карбонатных почвах и на почвах с высоким содержанием усвояемых фосфатов, которые способствуют переводу железа в малодоступное для растений состояние. Дефицит железа ликвидируют применением железного купороса в виде некорневых подкормок.

Бор необходим растениям в течение всего периода вегетации, причем больше всего в нем нуждаются двудольные растения. Бор способствует усилению роста пыльцевых трубок и прорастанию пыльцы, увеличению количества цветков и плодов, а его отсутствие нарушает процесс созревания семян. Бор положительно влияет на устойчивость растений к грибковым, бактериозным и вирусным заболеваниям.
В организме растений бор регулирует количество фитогормонов — ауксинов и фенолов, управляет общим линейным ростом и развитием тканей. При недостатке бора нарушается синтез, превращение и передвижение углеводов, формирование репродуктивных органов, оплодотворение (стерильность пыльцы) и плодоношение растений.
Чувствительны к наличию бора в питательной среде корнеплоды, подсолнечник, бобовые культуры, лен, картофель и овощные культуры.
Бор не утилизируется в растениях, и при его недостатке прежде всего страдают молодые растущие органы: происходит отмирание точек роста. Так, у столовой (кормовой, сахарной) свеклы дефицит бора вызывает болезнь “гниль сердечка” и дуплистость корнеплода, у картофеля — сильное поражение паршой, у цветной капусты — “коричневую гниль”.
У плодовых культур дефицит бора выражается в измельчении верхних листьев, их скручивании и опадании, а при резком дефиците и в развитии “суховершинности”, в появлении на плодах (внутри и снаружи) водянистых язв, которые затем буреют и опробковевают, причем плоды приобретают характерный горьковатый привкус.
Недостаток бора чаще всего проявляется на известкованных, особенно на переизвесткованных, дерново-подзолистых, дерново-глеевых и серых лесных почвах, на заболоченных почвах и на почвах легкого гранулометрического состава, а также на освоенных торфяниках. Хорошая обеспеченность растений фосфором и кальцием повышает их требовательность к наличию бора. В засушливые годы дефицит бора возрастает, так как при недостатке влаги доступность бора для растений снижается.
Индикатором недостатка бора в почве может служить подсолнечник, у которого отмечаются побурение верхушки и прекращение роста молодых листьев. Большие дозы бора вызывают у растений общий токсикоз, при этом бор накапливается в листьях, вызывая своеобразный ожог нижних листьев, т. е. появление краевого некроза, их пожелтение, отмирание и опадание.

Марганец необходим всем растениям: он способствует увеличению содержания хлорофилла в листьях, синтезу аскорбиновой кислоты (витамина С) и Сахаров, улучшает отток Сахаров из листьев в запасающие органы и плоды, регулирует водный режим, повышает устойчивость к неблагоприятным факторам, влияет на плодоношение и способствует ускорению их развития.
Особенно требовательны к наличию марганца в почве (в доступной форме) свекла и другие корнеплоды, картофель, злаковые, а также яблоня, черешня, груша, вишня и малина. При недостатке марганца в растениях нарушается соотношение элементов минерального питания в питательном балансе. Характерным симптомом такого нарушения является точечный хлороз листьев (на них между жилками появляются мелкие желтые пятна, а затем пораженные участки отмирают), у злаков появляется “серая пятнистость”, у столовой, сахарной и кормовой свеклы и шпината — “пятнистая желтуха”, у гороха — “болотная пятнистость” (коричневые и черные пятна на семенах), у плодовых культур — хлороз старых листьев, особенно сильный у груши и вишни. При остром недостатке марганца у гороха, томатов, редиса, капусты и ряда других культур возможно полное отсутствие плодоношения.
Недостаток марганца для растений отмечается на серых лесных, солонцеватых и каштановых почвах и на слабовыщелоченных черноземах, а также на переизвесткованных почвах с рН от 6 до 8. На кислых и сильнокислых переувлажненных почвах возможно токсичное воздействие избыточного количества марганца на растения, в том числе и при внесении чрезмерного количества навоза (он содержит довольно много марганца) — так называемое “выгорание посевов”.

Медь играет специфическую роль в жизни растений: регулирует фотосинтез и концентрацию образующихся в растении ингибиторов роста, водный обмен и перераспределение углеводов, входит в состав ферментов, повышает устойчивость к полеганию и способствует их морозо-, жаро- и засухоустойчивости.
Недостаток меди вызывает у растений задержку роста и цветения, хлороз листьев, потерю упругости клеток (турго-ра) и увядание растений. При остром дефиците меди у зла-ковкх растений отмечаются побеление кончиков листьев, недоразвитие колоса (так называемая “болезнь обработки” или “белая чума”), излишняя кустистость (особенно у овса, ячменя, свеклы, лука и бобовых), у плодовых культур — “суховершинность” и несвойственный в этот период рост боковых побегов.
Дефицит меди проявляется в большей мере на песчаных и дерново-подзолистых почвах, освоенных торфяниках, мелиорированных почвах болот, карбонатных почвах Прибалтики и на переизвесткованных почвах. Доступность меди для растений на дерново-подзолистых кислых почвах выше, чем на почвах с нейтральной и щелочной реакцией среды. Известкование почв увеличивает поглощение меди почвенными частицами и снижает ее доступность для растений.

Цинк необходим всем культурам, особенно плодовым. Как и другие микроэлементы, цинк играет важную роль в белковом, углеводном и фосфорном обмене, в биосинтезе витаминов и ростовых веществ (ауксинов), а при резкой смене температур повышает жаро- и морозоустойчивость растений.
При дефиците цинка в растениях задерживается образование сахарозы, крахмала и ауксинов, нарушается образование белков, вследствие чего в них накапливаются небелковые соединения азота и нарушается фотосинтез. Это ведет к подавлению процесса деления клеток и влечет за собой морфологические изменения листьев (деформацию и уменьшение листовой пластинки) и стеблей (задержку роста междоузлий), т.е. к торможению роста растений. У плодовых деревьев на концах ветвей образуются укороченные побеги с мелкими листьями, расположенными в виде розетки (так называемая “розетность”), а при сильном дефиците появляется “суховершинность”. У кукурузы при недостатке цинка отмечается побеление или хлороз верхних листьев, у томатов — мелколистность, скручивание листовых пластинок и черешков.
Наиболее чувствительны к недостатку цинка гречиха, хмель, свекла, картофель, клевер, кукуруза, а также яблони и груши. Недостаток цинка проявляется на кислых сильноподзолистых почвах, на черноземах, сероземах, каштановых и бурых почвах. Внесение больших доз фосфорных удобрений и зафосфачивание почв обостряет дефицит цинка.

Молибден необходим растениям в еще меньших количествах, чем бор, марганец, цинк и медь. Он преимущественно накапливается в молодых растущих органах, входит в состав ферментов, регулирующих азотный обмен в растениях, участвует в синтезе нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) и витаминов и регулирует фотосинтез и дыхание. Молибден играет специфическую роль в усвоении атмосферного азота бобовыми (это определяет особую их потребность в нем), а также овощными (капуста, редис, листовые овощи, томаты) культурами. При недостатке молибдена в растениях нарушаются многие процессы жизнедеятельности, в тканях растений накапливаются нитраты, что особенно опасно при избыточном применении азотных удобрений (включая навоз): чем выше дозы применяемых азотных удобрений, тем больше потребность растений в молибдене.
Внешние признаки дефицита молибдена для растений сходны с азотным голоданием: тормозится рост растений, листья приобретают бледно-зеленую окраску, деформируются и преждевременно отмирают. Дефицит молибдена проявляется, как правило, на кислых дерново-подзолистых, серых лесных, песчаных и супесчаных почвах, осушенных кислых торфяниках и на черноземах. Доступность молибдена для растений увеличивается при снижении кислотности почвы, при известковании, однако при рН от 7,5 до 8 его доступность вновь снижается.
Большие дозы молибдена весьма токсичны для растений, поэтому содержание даже 1 мг молибдена в 1 кг сухой массы продукции вредно для человека и животных.

Комплексные минеральные удобрения: что это и где купить по невысокой цене

С давних времен, когда наши предки только начинали осваивать земледелие, возникла необходимость подпитки почвы и растений, чтобы первую сделать более плодородной, а вторые заставить давать большой урожай.

Люди быстро заметили, что грунт через определенное время после активного использования начинал давать все меньше урожая, поэтому приходилось осваивать новые земли. Еще через некоторое время опытным путем им удалось понять, что зола и навоз улучшает положение дел.

История комплексных минеральных удобрений

Разные ученые долгое время бились над загадкой, пока им не удалось понять, что для нормального роста растениям необходимы питательные вещества. Чтобы достичь большего прогресса, нужно было установить, какие именно минеральные вещества нужны растениям, как первые влияют на вторые, как управлять процессом их получения из грунта.

Выяснились такие закономерности дефицита полезных элементов, отражающиеся на растениях:

азота – слабый рост, мелкие неяркие листочки, которые быстро желтеют и сразу опадают, цветение плохое, на деревьях не появляются новые ветки, а на землянике – усики, недозревшие плоды осыпаются;

калия – по краям завернутые, бледно-голубые листья, тонкие и плохо растущие побеги;

фосфора – зелень тусклая с красно-ржавыми или фиолетовыми пятнами, быстрое осыпание листьев, цветение задерживается, поздно созревают плоды;

магния – листья желтеют или краснеют, опадают;

кальция – задерживается в развитии корневая система, листья, новые побеги и завязи отмирают.

Изучение нюансов питания растений минералами привело к зарождению новой науки – агрохимии. Именно ей принадлежит заслуга объяснения закономерностей организации подпитки почвы, какие именно и когда химические элементы требуются, а также разработка удобрений.

Сначала были разработаны подкормки, содержащие какой-либо отдельный, необходимый для нормального развития, роста и плодоношения, основной элемент: калий, фосфор или азот. На смену им пришли комплексные удобрения, которые сейчас пользуются большой популярностью среди аграриев. Благодаря им растения обеспечиваются еще и кальцием, магнием, серой и т. д.

Можно подобрать идеальное комплексное минеральное удобрение для любой культуры: овощей, ягодных кустов и плодовых деревьев, декоративных садовых цветов, домашних растений и т. д.

Преимущества

Итак, КМУ – это сложные, хорошо сбалансированные смеси, в составе которых от двух и более компонентов. Они обеспечивают грунт уравновешенным питанием, хорошо растворяются в воде, могут вноситься в любую почву россыпью, под корень или вне его, применяться в разные периоды жизни растения.

Такие подкормки обеспечивают хорошее развитие культуры от семян или рассады, быстрый рост, иммунитет от вредителей и болезней, наращивание зеленой массы. Их заслуга – красивый, яркий вид плодов и цветов, обильный урожай и его сохранность.

Использовать комплексное минеральное удобрение нужно в точной дозировке, соблюдая сроки и методы применения. Каждый состав имеет свое предназначение, подходит для определенных культур, поэтому необходимо тщательно изучать указанную производителем информацию.

Преимущества таких питательных веществ перед другими видами подкормок:

высокая концентрация исключительно полезных элементов и ничего лишнего;

содержат жизненно важные для растения химические вещества;

в каждой отдельной грануле или капле содержится полный набор питательных веществ;

подходят даже для недостаточно увлажненной почвы;

легкодоступны для усвоения;

малые расходы на перевозку и хранение.

Недостатком можно назвать то, что вместе с комплексным минеральным удобрением иногда приходится вносить и однокомпонентное, т.к. некоторых питательных элементов определенному растению требуется больше.

Разновидности

КМУ классифицируются по форме, составу и назначению.

По форме они могут быть жидкими, изготовленными горячим и холодным способом, и сухими – порошок и гранулы.

Состав КМУ определяется способом производства:

смешанные (туки) – это механически перемешанные простые сухие удобрения;

сложно-смешанные (комбинированные) – полученные в едином технологическом процессе гранулы или порошки, содержащие два или три элемента в разных пропорциях. Они считаются наиболее эффективными;

сложные (многофункциональные) – изготовленные путем химической реакции основных компонентов, а также разных микроэлементов и биостимуляторов, повышающих иммунитет.

Азот в комплексных удобрениях может сочетаться калием или фосфором, а также с ними обоими – это NPK, азотно-фосфорно-калийные. Со всеми ними можно ознакомиться в таблице:

Особенности применения

Калийная селитра KNO3

Основное удобрение при недостаточном увлажнении и непромывном водном режиме.

Как весеннюю подкормку на кислых почвах.

11–13% N и 46-47% P2O5

Для подкормки во время вегетации – основное и рядковое внесение под основные культуры в открытый и закрытый грунт

Диаммофоска

20–21% N и 52% P2O5

Овощные культуры, но подходит и для всех

Весной при основной обработке и как подкормка – в нейтральную почву

NPK-комплекс

35—52 % N, P2O5 и K2O в различных соотношениях

Обычно как основное удобрение, в рядки или лунки при посеве и реже – в подкормках (силу медленного действия)

Нитроаммофоска

NH4H2PO4, KNO3, NH4Cl, NH4NO3, KCl

Весной и летом – основное удобрение и подкормка

Сульфат аммония

На всех почвах, но лучше всего песчаных, глиняных и торфяно-болотных почв

Магний-аммоний фосфат MgNH4PO4·nH2O

10-11% N; 45-46% P2O5 и 26% MgO

На легких песчаных почвах и орошаемых грунтах

Метафосфат аммония (NH4PO3)n

Основное удобрение для кислых почв

Метафосфат калия (KPO3)n

57% P2O5 и 35% К2О

На легких почвах – как основное удобрение

Кристалин (растворин)

марка А: азот 10%, калий 20%, фосфор 5%

ЖКУ (жидкие комплексные удобрения)

Перед вспашкой и культивацией – сплошным распределением по грунту с последующей заделкой, при посадке локально, для подкормки с/х культур. Допускается совместимость с другими удобрениями, гербицидами и пестицидами

12–16% N и 12-21% К2О

Осенью и весной

Где выгодно приобрести

Купить комплексное минеральное удобрение любого вида и состава от лучших производителей предлагает компания «Агро-Центр». В ее торговых точках, в том числе интернет-магазине, имеется обширный ассортимент необходимых для аграриев товаров.

Огородники и садоводы могут выбрать онлайн в любое удобное для них время подходящее для растений питательное вещество и получить его в сжатые сроки по указанному адресу. Цена на удобрения в «Агро-Центре» не проделает бреши в бюджете растениеводов, а качество и эффект порадуют.

Наша цель полностью совпадает с вашей: нормальное развитие культур, отсутствие у них болезней, обильное цветение и богатый урожай!