Установить печь на даче: -инструкция по монтажу своими руками, особенности каминов, фото

Камин своими руками – пустите в свой дом тепло живого очага

Иметь действующий камин в собственном доме – это престижно, удобно и, в некотором смысле, даже романтично. Мало кто откажется от его строительства у себя на даче или в частном загородном домовладении. Эта статья рассказывает, как построить камин у себя дома своими руками.

Конструкция сооружения выбирается в зависимости от того, какую функцию будет выполнять этот объект в вашем доме. Ведь он может быть как эффективным сооружением для обогрева жилища, так и просто декоративным украшением, создающим иллюзию живого очага.

Разновидности домашних каминов по способу их расположения

По способу места своего расположения камины делятся на несколько разновидностей.

Встроенный камин – сооружение, выполненное в нише несущей стены. Это единственная разновидность, которая должна создаваться еще на этапе строительства дома. Она изначально включается в основной проект здания, имеет мощный дымоход, экономит пространство помещения и гарантирует мощную отдачу тепла. С помощью такого устройства можно обогреть в ненастье помещение внушительных размеров.

Пристенный камин – наиболее распространенная разновидность. Его конструкция располагается обособлено от стены, а его дымоход пристраивается непосредственно к стене. Он создается уже после строительства дома (после того, как его владельцу захочется почувствовать себя английским аристократом и насладиться треском горящих поленьев, сидя в кресле-качалке).

Угловой камин – это объект, располагающийся в углу жилого помещения. Его непривычное расположение придает особый шарм окружающей обстановке. Эта конструкция довольно проста, а его дымоход аналогичен дымоходу, использующемуся в составе пристенных каминов. Располагается дымоход у одной из несущих стен, прижимаясь к ней своей задней стенкой.

Отдельно стоящий камин – его еще называют центральным. Он находится во внутреннем пространстве комнаты, а его дымоход никак не связан с несущими конструкциями. Подобное сооружение смотрится весьма оригинально, а вокруг него может с удобством разместиться сразу несколько человек.

Конструкция всех перечисленных разновидностей предусматривает обустройство топки открытого типа. Независимо от способа расположения, все камины обладают примерно одинаковой схемой и имеют в составе одни и те же элементы. Принципиальные различия между ними могут возникать лишь тогда, когда в конструкцию встраивается контур водяного отопления или теплых полов. Но этот вопрос требует отдельного рассмотрения, ведь его тематика больше склоняется к правильному обустройству современных систем отопления.

Фундамент для камина

Как и любое строительство, создание камина начинается с обустройства надежного фундамента. При его создании следует учитывать тот факт, что камин имеет довольно массивную конструкцию и его вес может достигать нескольких сотен килограмм.

Глубина, габариты и остальные особенности фундамента зависят от конструкции. Вопрос не в нагреве, а в большом весе камина с дымоходом. Поэтому под камин свыше 200 кг заливается или уширение ленты, или отдельный массивный фундамент на ту же глубину, что и лента.

Фундамент создается на основе бетонного раствора. Укрепить его можно, установив в вырытый котлован решетку из металлической арматуры. В качестве основания создается бутобетонная подушка. Это тоже является приемлемым вариантом фундамента, который заливается послойно. Независимо от типа фундамента, на дне котлована следует создать песчаную подушку толщиной 5…6 см, поверх которой необходимо насыпать тонкий слой щебня.

Площадь фундамента должна быть такой, чтобы монолит выступал за периметр камина на 100…150 мм с каждой стороны. Нижняя плоскость фундамента должна быть на 150…300 мм ниже чистового пола.

Под будущий камин отлит фундамент 1х1 метр (он не в самом центре помещения, но и не примыкает к стенам). Сейчас уровень фундамента ниже чистового пола на 280 мм.

До уровня полов, после создания гидроизоляции, основание камина поднимается с помощью армированной стяжки.

Проектирование и расчет

Перед строительством камина необходимо разработать подходящий проект этого сооружения. В принципе, для собственных потребностей можно заказать проект в специализированной организации. Но если вы желаете делать камин своими руками от начала и до конца, то проектировку тоже следует производить собственными силами.

Каждый камин имеет в своей конструкции несколько обязательных элементов:

1. Портал.
2. Карниз.
3. Защитная площадка перед топкой (каминный стол).
4. Под.
5. Топка.
6. Колосник.
7. Зольник (поддувало).
8. Задняя плита.
9. Дымовая камера.
10. Дымовой зуб.
11. Дымоход.

Во внутреннем пространстве топки создается футеровка – специальная отделка из огнеупорных материалов (роль футеровки вполне может сыграть огнеупорный кирпич).

Рассчитать основные габариты самостоятельно – несложно. В большинстве случаев для этого достаточно знать площадь помещения, в котором устанавливается камин. Используя приведенную ниже таблицу, это можно сделать довольно быстро.

Нижняя часть камина с колосником показана на схеме. Зольник можно сделать полностью открытым, для того чтобы в топочную камеру мог беспрепятственно проникать воздух. Но в целях противопожарной безопасности на входе в нижнюю камеру лучше установить специальную дверцу.

Модным трендом на сегодняшний день является покупка готовых топок. Ассортимент этих изделий поистине огромен, а их приобретение будет оправдано. Ведь установка готовой топки значительно упрощает конструкцию и расчет камина. Топочную камеру с встроенным зольником можно установить на специальный кирпичный постамент (высотой от 30 см), а образовавшееся внизу пространство можно использовать для хранения свежих поленьев.

Кладка камина

Для внутренней облицовки камина следует использовать шамотный кирпич. Он хорошо выдерживает высокие температуры и демонстрирует высокую долговечность.

Для наружной облицовки следует использовать красный керамический кирпич (марка – не ниже М200).

Тепло печь отдает именно наружными кирпичами, которые могут нагреваться до приличных температур, и применять во время строительства каминов можно только полнотелый красный кирпич. Пустоты просто сильно ослабляют кирпич, а силикатный вообще при нагреве выделяет всякую гадость.

Раствор для кладки необходимо готовить на основе шамотной глины и кварцевого песка. Вариант с цементным раствором лучше сразу выбросить из головы. Ведь ничего более губительного, несуразного и неприемлемого, чем цементный раствор, используемый в составе каминной кладки, и придумать нельзя. Шамотную глину иногда называют каолином, а продается этот ингредиент в большинстве строительных магазинов.

Не цемент, а глина шамотная. Сейчас в продаже полно разной – на любой вкус и даже цвет! По качеству между ними сильного различия нет.

Кладка начинается с создания цокольного ряда. Первый ряд кирпича всегда становится на ребро, а остальные следует выложить плашмя.

Перед началом работы используемый кирпич необходимо на несколько минут погрузить в воду. Это позволит значительно увеличить прочность конструкции, ведь влага из раствора не будет впитываться поверхностью кирпичей.

Перед тем, как приступить к кладке камина, необходимо составить порядовку, соответствующую имеющемуся проекту. Дальнейшее строительство необходимо производить в строгом соответствии с порядовкой:

• постамент;
• топка (начиная с 4-го ряда);
• карниз и так далее.

Обустройство дымохода

После того, как «тело» камина будет готово, можно приступать к созданию дымохода. Его проход должен соответствовать расчетной величине. Сверху дымоход следует надежно защитить от попадания осадков. Для этих целей следует использовать широкий дымовой колпак, изготовленный из листового оцинкованного металлопроката.

Лучшего материала для дымохода, чем красный керамический кирпич, не найти. Вот что об этом думает один из участников нашего форума.

Преимущества у кирпичного дымохода немалые. Добиться образования конденсата в кирпичной трубе гораздо сложнее, нежели в сэндвиче – постараться надо. Возгорание сажи не страшно, нагрев внешней поверхности трубы на мансарде минимален или даже вовсе незаметен. Долговечность у правильно сложенной кирпичной трубы – многие десятилетия.

В качестве дымохода можно использовать оцинкованную трубу, изготовленную из жаропрочной стали. Такой дымоход делается многослойным (в результате получается своего рода «сэндвич), с трех сторон он закрывается гипсокартоном.

В те периоды, когда камин бездействует, любой дымоход становится причиной возникновения сквозняков. Для того чтобы избежать столь вредного явления, в шахту дымохода монтируются специальные задвижки (шиберы). Открываются они только тогда, когда топка «оживает», наполняя помещение приятным теплом.

Особое внимание следует уделить высоте наружной части дымохода:

если промежуток от конька до дымохода составляет менее 1,5 м, то дымоход должен быть выше конька не менее чем на полметра;

если расстояние от дымохода до конька более 1,5м, то верхний срез дымохода не должен быть ниже уровня конька.

Дизайн камина

Дизайн должен подходить под общий стиль интерьера. И если во время строительства использовался качественный и эстетичный кирпич, то, для того чтобы придать камину завершенный внешний вид, потребуется минимум усилий. Все зависит от фантазии владельца. По отношению к камину можно применять смелые дизайнерские решения, используя самые разнообразные материалы. Это может быть плитка или природный камень, мрамор или изразцы. Главное, чтобы материалы обладали противопожарными свойствами и не разрушались под действием высоких температур.

Теплопередача через керамическую плитку так же, как и через изразцы, только увеличивается (плотность материала выше). С поверхности глазури и со спеченной подглазурной части глиняного шликера, при нагревании 35 и выше градусов, инициируется теплое инфракрасное излучение. Оно гораздо более интенсивное, чем с поверхности кирпича. Облицовка плиткой или керамогранитом даст пользу однозначно.

Приобретая специальные наборы для каминов, можно качественно улучшить внешний вид этих сооружений. Ведь в комплект подобной покупки, помимо обязательных аксессуаров (щетки, щипцы, кочерга и т. д.), входит большое количество дополнительных подставок и украшений, способных значительно преобразить внешний вид домашнего очага.

Если вы желаете использовать домашний камин в качестве декоративной домашней теплоцентрали, то вам просто необходимо посетить раздел форума, посвященный строительству печи-камина. О том, что необходимо учитывать, выбирая топку для камина, вы можете узнать в соответствующем разделе FORUMHOUSE. Поделиться опытом и получить практический совет, касающийся строительства дымохода для домашнего камина, вы можете в разделе «Выбор дымохода для печи-камина». Также, для всех посетителей нашего проекта доступно интересное видео, которое поможет вам качественно декорировать свой домашний камин.

Установка печи-камина для отопления дома, требования к монтажу

При строительстве дома перед планировщиком обязательно станет вопрос обеспечения отопления. В черте города или в крупных населенных пунктах широко применяется газовое оборудование, так как способствует этому близкое расположение магистрали и относительно низкая стоимость самого топлива. Альтернативой такой системе может служить электроэнергия или энергия горения дров и угля.

Использование электричества для отопления помещения не всегда оправдано в силу его итоговой стоимости, а частые перебои с электричеством чреваты неприятным времяпровождением в холодном помещении.

На основании подобных рассуждений в домах, находящихся далеко от крупных населенных пунктов, или в дачных домиках используется старое доброе печное отопление. Но современные печи совершенно не схожи с теми, которые мы помним из своего детства. Они прошли несколько этапов модернизации и отличаются высокими показателями. В данном вопросе мы не рассматриваем кирпичные печи, так как их применение не всегда уместно, строительство сопровождается затратами сил, средств и времени, существуют более эффективные для отопления устройства.

Металлические готовые печи – это устройства, совмещающие в себе функции камина, варочной плиты, духовки и, непосредственно, самой печи. Они настолько эффективны, что могут выступать в роли единственного в доме обогревателя. Отличительной чертой является то, что металлическая печь-камин занимает небольшую площадь и не требует заливки фундамента. Богатство выбора различных способов внешней отделки позволит подобрать для любого интерьера модель, обеспечивающую единую гармоничную картину.

Некоторые требования по установке

Легкость монтажа, которая позиционируется, как основная отличительная черта готовых металлических печей, не стоит воспринимать буквально. Функциональные требования и требования пожарной безопасности накладывают определенные ограничения:

1. Во-первых, каждая модель устройства снабжается техническим паспортом, в котором имеется инструкция по установке.
2. Во-вторых, существуют общепринятые нормы и их выполнение обязательно для безопасной и эффективной эксплуатации печи.

Металлические стенки топки и корпуса печи способствуют эффективному отводу тепла в комнату. В связи с этим корпус имеет высокую температуру и не может быть установлен вплотную к стене, особенно если она отделана воспламеняющимися или плавящимися материалами.

Минимальный зазор от корпуса до стены задает завод-изготовитель. В среднем, он составляет около 20 см от боковых и задней стенок печи. Чтобы обезопасить жилище от пожара и отвести тепло от стен внутрь помещения, поверхность отделывают теплоизоляционным материалом. Воздух обладает плохой теплопроводностью, поэтому нагревание поверхности стен происходит от излучения. Отлично отражает инфракрасные лучи фольгированный материал.

Допускается также отделка стен кафелем или рядом из кирпича. Однако кирпичная защита потребует возведения полноценного фундамента.

Существенные требования предъявляются и к напольному покрытию:

• Проблема заключается в том, что монтаж печи-камина может сопровождаться частичной разборкой пола. Хотя масса конструкции невелика, чтобы предотвратить деформацию лаг при длительном ее воздействии придется в месте локализации печи под лаги поставить дополнительные опоры.
• Напольное покрытие должно быть защищено от действия повышенных температур и от случайного падения вылетевших горячих углей. В моделях с закрытой топкой эта вероятность минимальна, но необходимо защититься от любой опасной ситуации. В качестве термозащиты пола используется огнеупорное стекло, кафель, металл или асбест. Площадь основания должна быть больше, чем площадь каминного пода. От фасада защита выступает на 50 см, а от боковых стенок – на 30 см.

Строительство дымохода является обязательным этапом, которым характеризуется установка печи-камина на даче. Чтобы подчеркнуть важность этого этапа, необходимо напомнить, что дымоход является конструктивным способом выведения продуктов сгорания, обеспечивает циркуляцию и подачу воздуха в камеру сгорания. Основным требованием к дымоходу (кроме пожарной безопасности) является наличие тяги.

Часто из-за скопления холодного воздуха в трубе тяга отсутствует при розжиге печи. Приходится прогревать дымоход, тратить на это время. Чтобы избежать подобного явления, рекомендуется в качестве трубы использовать двухслойную систему с изоляцией. Особенно это актуально, когда дымовой канал сразу после дымосборника выходит на улицу.

На этом требования не заканчиваются. Учитывая то, что трубы дымохода могут разогреваться до высокой температуры, следует обеспечить ее изоляцию в месте, где она проходит через отверстие в потолке и в кровле. Выполнить такую изоляцию можно несколькими способами:

• На место прорези устанавливаем вставку из металла или асбеста с отверстием под трубу. Такая защита достаточно надежна, но не эстетична, так как вставка занимает большую площадь.
• Можно отверстие в перекрытии сделать лишь на несколько сантиметров больше диаметра трубы, а получившийся зазор наполнить минеральной теплозащитной ватой.

На открытой части установка дымохода определяется расстоянием от трубы до конька. Некоторые производители печей публикуют информацию о необходимой высоте дымохода, так как она зависит от некоторых свойств печи. Универсальными показателями будут служить следующие положения:

• На расстоянии не больше 1,5 м от конька дымоход возводится на 1 м.
• При удалении от конька высота дымохода ограничивается линией, проведенной через конек под углом 10°С градусов к горизонтали.
• Обязателен монтаж защитного колпака.

Обвязка печи

В редких случаях обогрев комнаты печью происходит за счет конвекционных потоков. Сам статус устройства подразумевает максимально эффективное использование освобожденной энергии. Поэтому система отопления снабжается теплоносителем, в качестве которого может выступать вода, циркулирующая по трубам, или воздух, движущийся под действием принудительной конвекции. Подсоединение каналов теплоносителя к печи называется обвязкой.

Некоторые проблемы, связанные с установкой печи-камина, сосредоточены именно в некорректном монтаже магистрали. При водяном отоплении циркуляцию обеспечивает насос или она осуществляется за счет естественной конвекции. Во втором случае важно соблюдать определенный наклон магистрали, так как обратный наклон приведет к застою жидкости. В закрытой системе отопления (1-й случай) наклон не имеет значения, зато система предъявляет жесткие требования по герметичности. Даже небольшое количество попавшего воздуха остановит циркуляцию.

Водяной контур, которым снабжена печь-камин, имеет вход и выход для подключения к магистрали. Если они специально не обозначены, то необходимо запомнить, что выход горячей воды расположен ниже входа холодной.

Обвязка воздуховода не представляет сложности, однако укладка магистрали под панели или облицовка гипсокартоном – трудоемкий процесс. Печь, использующая воздух в качестве теплоносителя, снабжается системой вентиляторов, которая гонит воздух по магистрали. Регулируя заслонками подачу, можно направлять тепло выборочно в разные комнаты.

Монтаж кирпичной конструкции

Если был сделан выбор в пользу классической печи, то следует помнить, что строительство должно не только соответствовать требованиям безопасности, но и некоторым техническим требованиям. Еще до развития информатизации общества считалось, что подобные работы недоступны для людей, которые не имеют специальной подготовки. Поэтому профессия печника считалась одной из самых редких и востребованных.

Сегодня легко найти пошаговые инструкции, которые помогут получить функциональное устройство своими руками. Однако, по сравнению с монтажом готовых устройств, строительство кирпичной печки займет больше времени. Перечислим лишь основные этапы, так как подробные инструкции доступны в разделах под названием «готовые проекты».

Начинаются работы с определения размеров конструкции. От них будет зависеть площадь фундамента. После заливки основания с помощью специальной схемы-порядовки выкладывается корпус печи с основными ее узлами. Чтобы оценить труд профессионалов, которые поделились всей информацией, нужно знать, что в зависимости от площади помещения каждая печь имеет свои габариты. Производится расчет таких параметров, как высота, ширина и глубина топки, габариты корпуса, высота дымохода, площадь дымного канала.

Сегодня мало кто из начинающих мастеров занимается сложными расчетами, так как все данные представлены в готовом табличном виде. Выкладывая каждый ряд, получаем сформированный зольник, топку, дымовой зуб и дымосборник. Это всего лишь простая схема камина, печь же имеет систему каналов для дымохода. В этих каналах горячий воздух отдает максимально возможную долю энергии корпусу печки. Выполнить строительство этой части без схемы практически невозможно.

Правила установки печи в дачном доме с учетом требований СНиПа и правил пожарной безопасности

Установка печи в дачном доме – операция, от качества которой зависит безопасность вашего дома. В зависимости от материалов отопителя и степени защиты стен, потолка и пола потребуется выдержать отступы, согласно правил СНиП и ППБ. Выполнив все рекомендации можно безопасно пользоваться ими долгое время, без риска возникновения пожара и деформации поверхностей под воздействием высоких температур.

• Выбор оптимального места
• Как выбрать место для отопления нескольких комнат одновременно?
• Как выбрать место для печи, если отапливаться будет всего одна комната?
• Требования пожарной безопасности
• Особенности установки металлической печи
• Требования к установке кирпичной печи
• Правила установки печи на деревянный пол
• Металлической печи
• Кирпичной печи
• Про вывод дымохода и печных труб
• Заключение

Выбор оптимального места

Для выбора важно учитывать индивидуальные особенности дачного домика:

• материалы стен и плит перекрытий;
• вид нагревательного прибора в зависимости от конструкции, размеров, топлива и материалов из которых изготовлены печи;
• размеров комнаты и мощности обогревателя;
• количества комнат, которые необходимо обогреть.

Разберем основные требования подробнее.

Как выбрать место для отопления нескольких комнат одновременно?

Для дачи подойдет конструкция щитов, выведенных в другую комнату, в которых проходит нагретый воздух и обогревает помещение. Но такой вариант более затратный. Проблема решается просто. На стадии строительства потребуется определиться с местом установки обогревателя и сделать ниши в стенах. Теперь надежно обработав простенки слоем теплоизоляции, устанавливаем печь в проеме перегородки.

Так добиваемся обогрева нескольких помещений 1 печью. Эффективен этот способ при обустройстве комнат с небольшой площадью. Для отопления больших комнат потребуется вызывать опытного печника, который сложит камин с отопительным щитом.

Примеры размещения печи для нескольких комнат:

Как выбрать место для печи, если отапливаться будет всего одна комната?

Печь рекомендуется устанавливать ближе к углу комнаты, здесь она не занимает много места, а выполнив защитный слой теплоизоляции с зеркальной лицевой стороной, вы сможете установить агрегат на небольшом расстоянии от стен и быстрее обогреете домик.

Требования пожарной безопасности

Правила предписывают выдерживать определенные расстояния до печи от поверхностей домика:

• если устанавливается стальная печь, работающая на твердом топливе, на покрытие пола из легковоспламеняющихся материалов минимальное расстояние до дна обогревателя – 140 мм;
• под железную или кирпичную печь делается отдельный фундамент или укладывается плита из прочных, негорючих материалов. Ее размер должен превышать габариты обогревателя на 500 мм с каждой стороны;
• минимальное расстояние от плиты перекрытия из горючих материалов до верха прибора – 1000 мм;
• размер отступа до деревянной стены от стальной печи, не защищенной слоем теплоизоляции или не обложенной кирпичом – 1000 мм;
• при установленных промышленных панелей из слоя теплоизоляции и зеркальным металлическим покрытием, размер сокращается до 380 мм;
• печь оснащенная защитным экраном должна отстоять от обложенной кирпичом или керамической плиткой стены на 130 мм.

к содержанию ↑

Особенности установки металлической печи

Такие печи выполняются небольшими по размерам. В дополнение их можно оборудовать варочными панелями и водонагревательными баками. Принцип работы основан на излучении поверхностями тепловой энергии, распространяемой по помещению.

В довершение некоторые модели оснащаются устройством конвекции воздуха. Такое дополнение позволяет использовать тепло от сгорания дров для обогрева холодного воздуха, проходящего или сквозь трубы или воздушную полость между стенками и экранами печи.

Исходя из этих качеств определяется место установки металлических обогревателей:

• Если агрегат оснащен варочной панелью – его место на кухне.
• Если планируется покупка камина или металлической печи со стеклянной дверцей, такой прибор можно установить в гостиной. Главное выдержать безопасные расстояния до деревянных поверхностей и защитить их экранами или плитами теплоизоляции.
• Установка обогревателей со стальными поверхностями не рекомендуется в узких коридорах или маленьких комнатах. В этом случае может помочь покупка печи с выносной топкой. Такой агрегат можно установить в маленькой комнатке, а топку вывести на кухню.
• Для безопасного использования и минимального отступа от стены можно добиться, просто сделав защитные экраны из шамотного кирпича. Такая конструкция позволит установить печь практически вплотную к стене и способствует накоплению экранами тепла и постепенной отдачи его в помещение после сгорания дров.

к содержанию ↑

Требования к установке кирпичной печи

По месту монтажа – оптимальный вариант кухня. Такую конструкцию можно сделать небольшой по размеру или выложить русскую печь с лежанкой. Выбор зависит от размеров помещения и финансовых возможностей. При заливке плиты, важно учитывать увеличение размеров на 150 мм с каждой стороны от стенок печи. Но потребуется учесть размеры дымохода из кирпича и сделать фундамент и под него.

Кирпичная печь для дачи – это оптимальный вариант, если позволяют габариты кухни и ее постоянное использование. При длительных перерывах и нахождении обогревателя в сыром, неотапливаемом помещении в растворе могут образовываться трещины. Печь потребуется протопить, обнаружив место прохода дыма замазывать раствором шамотной глины.

Правила установки печи на деревянный пол

Если печь устанавливается на пол из горючих материалов, потребуется выполнить слой теплоизоляции и уложить на пол защитную плиту.

Металлической печи

Если планируется установка большой чугунной печи, то фундамент, который необходимо оборудовать под тяжелую конструкцию, будет служить защитой от деформации и возникновения пожаров.

Под стальную печку можно не устанавливать фундамент или сделать его из 2-3 рядов кирпичей:

1. Деревянный пол разбирается с учетом выступов за габариты печи. Это необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить всю конструкцию пола.
2. Первый ряд кирпичей выкладывается на ребро. В работе используем цементный раствор с добавлением глины.
3. Второй ряд выкладывается углублениями вниз и посередине можно оставить полость для отделения сбора золы и дополнительной вентиляции при розжиге печи.

Если необходимо обустроить фундамент под чугунную печь на готовых полах, в этом случае лучше использовать конструкцию основания на 4 трубах и плиты из бетона:

1. Аналогично разбирается пол по контуру плиты.
2. В углах сверлится или бурится 4 отверстия по диаметру опорных труб.
3. Опоры опускаются в отверстия и цементируются.
4. По верху, скрепляем отдельные трубы уголком в единую конструкцию и по диагоналям привариваем стальные прутки для армирования плиты.
5. Устанавливаем опалубку и заливаем плиту фундамента под тяжелую чугунную или стальную печь.

Можно выполнить защиту из 3 слоев. Для этого на деревянные полы саморезами закрепляется плита ЦСП (цементно-стружечная). На нее укладывается слой кирпича. Он будет служить как тепловой аккумулятор и сверху укладывается лист нержавеющей стали или оцинковки с глянцевой поверхностью. Этот слой будет отражать тепловую энергию и тепло быстро распространиться по комнате.

Кирпичной печи

Для кирпичной печи дополнительные меры защиты не требуются. Она выкладывается на подготовленном фундаменте, который изначально делается с учетом требований пожарной безопасности и нормам СНиПа. Укладка дополнительного слоя теплоизоляции не потребуется, кирпич сам справится с этой работой.

Про вывод дымохода и печных труб

Если есть возможность лучше сделать кирпичный дымоход и для стальных печей. В этом случае, обложив стальную трубу кирпичом, получается дополнительная поверхность отопления помещения. Кирпич будет нагреваться от температуры выходящих газов и постепенно отдавать тепло помещению. Эта конструкция предохранит хозяев от ожогов при касании трубы. Внутренняя поверхность стальной трубы гладкая, поэтому снижается риск быстрого отложения толстого слоя сажи и частых чисток каналов.

Все детали через определенное расстояние фиксируются к стене с помощью хомутов с саморезами. Для выхода через крышу потребуется сделать в ней отверстие и установить специальную муфту или обмотав слоем теплоизоляции. С внутренней стороны отверстие заделывается монтажной пеной или жаростойкими герметиками. С наружной используется слой герметика и основного покрытия крыши.

Труба дымохода выводится над коньком крыши на расстояние от 1000 мм и закрывается защитным козырьком. Если дымоход выходит недалеко от стены, верхний срез трубы должен находиться на линии отклонения по горизонтали от конька на 10 0 .

Заключение

Выполнение таких простых правил помогут избежать пожаров и деформации покрытия стен и полов от воздействия высоких температур. Эти рекомендации основаны на исследовании многих пожаров и несчастных случаев, поэтому их лучше выполнять и наслаждаться теплом в вашем садовом домике.

Как установить печь на даче

Владельцы загородного жилья сталкиваются с проблемой обогрева домов и хозяйственных построек, задаются вопросами, как установить печь на даче и не тратить впустую средства, какие существуют виды печей и дымоходов, как обеспечить безопасность. Ответы на эти вопросы – в данной статье.

Где установить печь: выбор места

Выбор месторасположения печи – один из самых важных моментов при обустройстве дачных домов. Лучше, если решение принимают на этапе проектирования жилья. В ситуациях, когда это невозможно, стоит воспользоваться советами специалистов.

Согласно требованиям по пожарной безопасности, СНиП, строительным нормам, печь можно эксплуатировать только при правильной организации дымохода. При выборе места расположения агрегата одновременно планируют организацию дымохода, его вид, способ подключения к печи и т.д.

У нас вы можете заказать

Учитывают целый ряд условий, среди которых основное место занимают:

• вариант эксплуатации дачного дома;
• вид фундамента;
• материалы, используемые для монтажа перекрытий, пола, стен, крыши;
• планировку и размеры комнат;
• назначение и интерьер помещения;
• площадь обогрева;
• весовую нагрузку на пол и перекрытия;
• вид и характеристики печи;
• вид используемого топлива.

В дачных домах с большой площадью, предназначенных для круглогодичного проживания, часто проводят системы жизнеобеспечения, монтируют печи с водяным контуром, подключают бойлеры, радиаторы.

Актуальна и установка печи в дачном доме с возведением воздуховодов. Данный вариант позволяет направить теплый воздух по тем помещениям, где требуется обогрев.

Для летних дач такие варианты не подходят. Зимой вода в трубах замерзает, что может спровоцировать аварийную ситуацию и выход трубопровода из строя.

Мастера советуют отталкиваться от площади обогрева:

• Если нужно обогреть одну комнату, следует правильно рассчитать мощность печки, грамотно провести теплоизоляцию и установить оборудование в углу, подальше от входной двери и ближе к стенам. Так, можно сократить время прогрева помещения и исключить утечку тепла.
• Для отопления нескольких небольших по площади комнат эффективным считается расположение печи по смежным стенам. В проектах предусматривают сооружение специальных ниш и выступов, учитывают характеристики будущей печи, нагрузку на фундамент, организацию дымохода. Во время строительных работ выполняют теплоизоляцию пола и стен негорючими материалами.

Дачникам, планирующим покупку летних домиков, стоит оговорить с компанией-продавцом возможность внесения коррективов в типовые проекты: некоторые компании идут на компромиссы.

Обеспечение пожарной безопасности

Соблюдение правил пожарной и технической безопасности во время установки и эксплуатации печей, проведении дымоходов является гарантией безопасности для жизни людей, сохранности здоровья и имущества.

При установке печного оборудования и дымоходов необходимы теоретические и практические навыки, способность грамотно трактовать информацию регламентирующих документов.

Посмотрите, как правильно установить печь в дачном доме, почитайте рекомендации для предупреждения пожаров в домах с печным отоплением.

• Для изоляции пола, стен используют огнеупорный кирпич, листовую сталь и клинкерную плитку. Для герметизации перекрытий, элементов дымохода применяют каменную вату, суперсил, базальтовый картон.
• Пол обычно выстилают плиткой, защищают покрытием из металла. Площадь защищаемой поверхности должна превышать габариты печи на 500-700 мм.
• Если проведена защитная облицовка стен, то печь размещают от них на расстоянии 200 мм, в противном случае удаляют на 1 метр.
• Агрегат ограждают конструкциями, изготовленными из негорючих материалов.
• Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком должно составлять 800 мм, а для печи с незащищенным перекрытием и потолком – 1200 мм.
• Расстояние от плиты перекрытия, выполненного из горючих материалов, до верха печи – 1000 мм, из негорючих – 380 мм;
• Высота от пола до дна стальной печи, работающей на твердом топливе, – 140 мм.
• Дымоходная система должна быть профессионально спроектирована, важное значение имеет подбор комплектующих, сочетание и адгезия материалов.

Виды металлических дачных печей

При обустройстве дачных домов отдают предпочтение кирпичным и металлическим печам. Второй вариант может оказаться полезным, в т.ч., когда встает вопрос о том, как установить печь в доме на даче, если мероприятие заранее не планировалось.

Производители предлагают широкие линейки оборудования, причем даже среди чугунных есть изделия с небольшим весом, для которых не требуется усиление фундамента.

Печи отличаются эстетичным внешним видом, эргономичны. Обладают высокими техническими характеристиками. Стальные служат около 12 лет, чугунные – 25.

Печь-камин своими руками

В дачных домах редко устанавливают дорогостоящие системы отопления, ведь используются они, как правило, только в дни отдыха.

Печь – камин фото

Быстро протопить загородный дом в холодные дни можно с помощью камина, но он греет только во время топки и быстро остывает, кроме того, камин нельзя использовать для приготовления еды.

Совмещенная печь-камин обладает куда большей функциональностью – с ее помощью можно обогреть небольшой дом из 1-2 комнат, на варочной плите приготовить пищу, а каминная топка с жаропрочным стеклом позволит наслаждаться видом живого огня. Построить такую печь-камин довольно просто, все даже можно сделать своими руками, если следовать схеме-порядовке.

Устройство печи-камина

Прежде чем возводить печь-камин своими руками, необходимо разобраться с ее конструкцией и определиться с местом установки. Представленная печь-камин имеет две топки с противоположных сторон: печная топка с варочной плитой устанавливается со стороны кухни или кухонного отсека и используется для приготовления пищи и обогрева домика, каминная топка находится со стороны комнаты. Для безопасности она оснащена чугунными дверцами со стеклом, устойчивым к нагреву, что позволяет проводить установку даже на деревянных дачах из сруба.

Обе топки можно топить одновременно благодаря расширенному дымоходу и системе задвижек, с помощью которых можно перекрыть каждый дымовой канал по отдельности. Для улучшения тяги и более простой очистки под обеими топками обустроены зольники с дверцами, от топочных камер они отделены колосниками.

Печь-камин устанавливается на фундамент из бетона, кирпича или бутобетона. Если фундамент возводят одновременно с постройкой дома, необходимо отделять его от общего основания песчаной или гравийной подушкой.

При проектировании печи-камина и дымохода необходимо также учитывать расположение балок, стропил и других элементов перекрытий, а проходки через них выполнять с соблюдением противопожарных требований.

Необходимые материалы

Чтобы построить на своей даче печь-камин вам потребуется:

• Сильное желание отказаться от платной установки и все максимально делать своими руками;
• Печной кирпич – около 8 сотен штук;
• Жаропрочная кладочная смесь на основе глины –200 кг;
• Дверка каминная с жаропрочным стеклом размером 500х500мм;
• Дверка топочная печная чугунная, 200х250 мм;
• Дверки поддувальные, 120х250 мм и 120х120 мм;
• Три дверкипрочистные для очистки дымохода, 120х120 мм;
• Два колосника для топок, 200х250 мм и 250х400 мм;
• Чугунная варочная плита с конфорками, 410х720 мм;
• Стальной уголок с полкой 40х40 мм и стальная полоса 40 мм – по 3 метра;
• Стальной лист толщиной 3 мм и размером примерно 60х60 см;
• Теплоизолирующие листы – асбест или базальт, толщина 4 мм;
• Отожженная проволока для закрепления дверок;
• Сэндвич-труба и соединительные элементы для дымохода;
• Доски и гидроизоляционные рулонные материалы для опалубки;
• Бетон и бутовый камень для фундамента;
• Сухой строительный песок, щебень;
• Огнестойкое покрытие пола – плитка, керамогранит, металлические листы.

При покупке кирпича обращайте внимание на его внешний вид: кирпич не должен быть пережженным, о чем свидетельствует глянцевый блеск его поверхности, или недопеченным – хрупким и неоднородным по цвету на сколе.

Фундамент для печи-камина

О том, как сделать фундамент для камина из монолитного бетона, рассказано в статье «камины из кирпича своими руками». Далее описана технология возведения бутового фундамента – более дешевого варианта, требующего меньшего расхода цемента для бетона.

1. Котлован под камин копают в том месте, где он будет расположен, в соответствии с планом. Глубина котлована равна заглублению фундамента самого здания, размеры – на 5-10 см больше габаритных размеров пода печи. Дно котлована засыпают слоем щебня и трамбуют, выравнивая.
2. Возводят опалубку до уровня пола в доме из струганой доски или фанерных листов, обмазывают ее изнутри и снаружи битумной гидроизоляцией, просушивают.
3. На дно котлована укладывают крупный бутовый камень, пространство между ним засыпают щебнем со средним размером частиц 50 мм.
4. Готовят порцию цементно-песчаного раствора: 1 часть цемента смешивают с 2-3 частями песка, после чего разводят водой до состояния жидкой сметаны. Заливают на слой камня и щебня.
5. Готовят следующую порцию раствора, снова выкладывают камень, заполняют промежутки щебнем и заливают раствором. Так продолжают до уровня на 5-7 см ниже пола. Верхний слой выравнивают цементным раствором и оставляют фундамент на 3-7 дней для набора прочности.

Первый слой кирпича, образующий нижний ряд пода камина, является выравнивающим. Его кладут по схеме первого ряда на слой гидроизоляции – рубероида, используя утолщенный слой раствора – до 1 см.

Технология кладки печи-камина

Кладут печь-камин на жаропрочный раствор на основе глины и песка. Готовые смеси продаются в печных магазинах, но если рядом с вашей дачей есть карьер с хорошей жирной глиной, можно использовать ее. Раствор в этом случае готовят так: замачивают глину в бочке с водой на неделю, убирая с поверхности пену и всплывший мусор. Сливают лишнюю воду и размешивают получившийся жидкий раствор, постепенно добавляя в него песок до тех пор, пока раствор не начнет практически сразу отлипать от лопатки. При желании добавляют в раствор до 10% цемента или клея для керамогранита, перемешивают. После этого раствор готов к работе.Размолаживать водой раствор с цементом нельзя, поэтому добавлять цемент лучше порционно, в то количество раствора, которое вы можете израсходовать за час-полтора.

Технология кладки печи – камина фото

Схема и порядовка печи-камина представлены на рисунках.

Пошаговая кладка порядовка печи – камина

Технология кладки такова:

1. Первый ряд образует под печи. Его можно класть из некондиционного кирпича – сколотого, с трещинами. При этом обязательно используют уровень и максимально выравнивают ряд.
2. Во втором ряду начинают установку дверок поддувала. Между рамой дверки и кладкой необходимо проложить полосу из асбестового или базальтового листа. Раму дверки фиксируют на кирпиче первого ряда с помощью металлических штырей, например, гвоздей, через отверстия. Если они не совпадают со швами, можно аккуратно просверлить кирпич первого ряда. Остальная кладка ведется по схеме.
3. В третьем ряду продолжают закреплять дверки с помощью проволоки, продетой в отверстия в боках рамы и заправленной в швы кладки. Кроме того, поверх третьего ряда укладывают по схеме решетку колосника каминной топки.
4. В четвертом ряду дверки поддувала закрывают кирпичом, закрепляя так же, на проволоку. Кладут колосник печной топки. Сбоку начинают выкладывать дымовой канал, ставят прочистную дверцу. Раствор изнутри дымового канала тщательно заглаживают рукой, чтобы избежать шероховатостей и излишнего осаждения копоти и сажи.

Закрываем поддувало кирпичом

Укладка 12 ряда кирпичей для печи – камина

Готовая печь – камин из кирпича

Представленная конструкция печи-камина универсальна: она поможет вам быстро согреться в холодное время при растопке камина, приготовить еду, а также хорошо протопить дом за счет длинного дымового канала, при прохождении по которому дым сильно нагревает кирпичи. Теплоотдача от такой печки значительно выше, чем от обычного камина, и это позволит вам тратить меньше дров, наслаждаясь при этом видом и теплом огня.

Видео инструкция: печь – камин своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Выбираем наливной электрический водонагреватель для дачи

Наливной электрический водонагреватель – это усовершенствованный дачный умывальник, обеспечивающий комфорт загородной жизни за небольшие деньги. С технической точки зрения он является накопительным безнапорным бойлером, внутри которого располагается ТЭН, а вода может подаваться как через подкинутый шланг, так и вручную – ведром. Тем, кто решил приобрести такую полезную вещь, советуем ознакомиться с нашим обзором российских моделей и правилами выбора электроумывальников.

Обзор известных марок

1. Элвин ЭВБО-20/1.

Компактный настенный наливной водонагреватель с 20-литровым нержавеющим баком оснащается ТЭНом мощностью 1,2 кВт. Порог в +60°С он преодолевает за 50 минут, а приемлемо теплую воду из крана можно получить еще быстрее, особенно летом. Из-за металлической двухслойной оболочки стоимость этих моделей вдвое выше пластиковых аналогов, но и она вполне подъемная. При этом бак, по отзывам, очень хорошо держит температуру воды, сохраняя ее тепло всю ночь.

Также отмечено надежное исполнение настенных креплений и современный четвертной кран. Встроенный блок автоматики не позволяет включать ТЭН при пустом баке. Такая опция появилась в Элвинах относительно недавно и представляется лишней, поскольку водозаборное отверстие изначально располагается выше электрического водонагревателя, чтобы не допустить его работы всухую. Из недостатков пользователи иногда указывают на неплотно подогнанную верхнюю крышку – в таких случаях теплоизоляция стенок практически теряет смысл, но подобные недоразумения встречаются редко.

Водонагреватель наливной от производителя Мистер Хит – пример неудачного решения, где был искусственно увеличен разрыв между себестоимостью и розничной ценой прибора. Для Дачника, казалось бы, используются дорогие материалы, которые уже стоит выбрать из-за их долговечности. Но попытка максимально сэкономить на технологии изготовления бросается в глаза.

Корпус из нержавеющей стали – это отлично, особенно для уличного водонагревателя. Однако слишком тонкие стенки 30-литровой модели при наполнении просто выдувает. Раз за разом такие деформации, помноженные на частый нагрев, приводят к закономерному концу – протечкам по шву, который у нержавейки всегда является слабым местом. А здесь еще и применена абсолютно непригодная в этом случае электродная сварка. Явно не продумана и терморегуляция – встроенный автомат работает некорректно.

Небольшой наливной водонагреватель для дачи можно выбрать объемом до 40 литров, но обычному умывальнику хватит и 15. Тем более что здесь устанавливается экономичный ТЭН на 1250 Вт. Модель из нержавеющей стали имеет хороший набор защит и автоматических регулировок:

• предотвращение «сухого» включения;
• защита от утечек тока;
• поддержание установленной температуры в диапазоне +20-70 °С;
• отключение питания при перегреве.

О режиме работы водонагревателя информирует лампочка-индикатор – мелочь, но именно ее зачастую не хватает в других моделях для дачи. В отзывах владельцев отмечается быстрый набор температуры и неплохая теплоизоляция Успеха. А вот настенное крепление не кажется надежным, хотя чистый вес бака без воды невелик – всего 4 кг.

4. Наливной Элвин ЭВБО 20/1,25-2.

Стальной водонагреватель с душем заметно выделяется на фоне аналогичных приборов. Из серьезных нововведений стоит назвать наличие аккумулятора на 2,3 А·ч, обеспечивающего до 5 циклов нагрева без подключения к сети (световая индикация его зарядки выведена на корпус). Также конструкцией бойлера для дачи предусмотрен встроенный насос. Он усиливает напор потока на выходе до 2,5 л/мин, делая купание более комфортным.

Немного обескураживает предложенная производителем схема защиты от поражения током. Пользоваться душем невозможно, пока штепсель водонагревателя не будет вытащен из розетки. С другой стороны, это единственный эффективный способ для всех водонагревателей наливного типа, так что его стоит взять на вооружение владельцам прочих марок.

Наливной водонагреватель для дачи из пластика – самый бюджетный вариант, стоимость которого не превышает и тысячи рублей. При этом по своим характеристикам Элбэт ни в чем не уступает металлическим приборам:

• полезный объем – 22 л;
• мощность установленного ТЭН – 1,25 кВт;
• максимальный нагрев – +70°С.

Разница в цене обусловлена лишь меньшей стоимостью материала бака, да и тот порой оказывается куда надежнее металлических водонагревателей. Электрическая начинка стандартная: термореле поддерживает заданную температуру или отключает наливной бойлер при достижении максимума. Предусмотрена плавная регулировка, хотя небольшая поворотная ручка может показаться недостаточно удобной.

Что учитывать покупателю?

В зависимости от привычек семьи можно выбрать водонагреватель наливной емкостью 10-250 литров. Компактные модели легко наполнить, их не нужно долго ждать, но и хватит маленького объема только на умывание. При этом мощность у ТЭНов в ведерных баках невелика, что для дач со слабой проводкой оказывается решающим фактором. Приборы на 10-30 литров всегда идут в настенном исполнении, так что в комплекте должны быть соответствующие крепления, либо их придется купить самому.

Чем вместительнее бойлер, тем больше выйдет сделать всего с одной порцией подогретой воды: принять поочередно душ всей семье, перемыть гору посуды, еще и на стирку останется. Вот только простой электрический водонагреватель с такой задачей уже не справится. Для дачи с постоянным или длительным проживанием, где нужно создать максимально возможный уровень комфорта, понадобится газовый наливной бойлер или твердотопливный титан.

Чтобы сэкономить на потребляемой энергии, стоит обратить внимание на наличие теплоизоляции самого бака. Впрочем, ее роль исполняет воздушный «карман» между двойными стенками прибора. Такую же конструкцию лучше выбрать и при использовании бойлера за пределами помещений. Не последнюю роль в этом играет плотно подогнанная верхняя крышка, также изготовленная по принципу термоса. Кроме того, металлическим резервуарам она придает дополнительную жесткость, предотвращая их деформацию.

Кстати, если вы ищете напольный наливной бак с нагревателем больше 50 литров, придется обратиться к товарам зарубежного производства. Наши заводы могут предложить разве что «мойдодыры». Но встроенные в них баки ни по емкости, ни по способу монтажа не отличаются от настенных. Зато в продаже есть интересные комплекты, где вместе с водогреем поставляется каркас душевой кабинки и даже настил. Здесь как раз они и требуют вашего пристального внимания, поскольку из-за постоянного контакта с водой ненадежные конструкции быстро придут в негодность. Предпочтение стоит отдавать алюминиевым рамам и дощатым полам, которые легко заменить.

Если вы устраиваете летний душ на улице, лучше купить комбинированный водонагреватель для дачи. Температура в баке будет повышаться за счет солнечной энергии, а до комфортного уровня ее уже доведет встроенный ТЭН. Это самый экономичный вариант, но в помещении его применить не получится, да и эксплуатация подобной системы возможна только в теплое время года.

Электрические наливные водонагреватели: устройство, разновидности, правила выбора

Горячая вода на даче является не роскошью, а необходимостью. В продаже имеется много разновидностей водогрейных приборов, но из-за особенностей функционирования не все модели подходят для участка, где отсутствует централизованное водоснабжение. Специально для использования на даче разработан водонагреватель наливной, не требующий подключения к водопроводу.

Что такое наливной водонагреватель?

Наливной нагреватель воды позволяет на даче организовать примитивное горячее водоснабжение без водопровода. Основой прибора служит накопительная емкость. Воду заливают вручную ведром или шлангом из скважины. Бытовые водонагреватели обычно имеют небольшой бачок вместимостью 5–20 л, устанавливаемый отдельно или вместе с мойкой. В комплекте может быть шланг с душевой лейкой.

Баки для душа с подогревом – это тоже наливные водонагреватели, только их вместимость во много раз превышает накопительные емкости бытовых моделей.

В зависимости от модели нагрев воды осуществляется газом, твердым топливом или электричеством. Первые два вида не пользуются спросом из-за сложности монтажа и использования. Самым популярным считается электрический нагреватель воды, оснащенный трубчатым ТЭНом.

Устанавливают бытовой дачный водонагреватель в любом удобном месте, но лучше под навесом. Попадание дождя на электроприбор нежелательно. Бачок просто крепят на кронштейны, идущие в комплекте. Из-за малой мощности ТЭНа подключать водонагреватель можно к обычной розетке.

Дорогие модели

На формирование стоимости влияет материал, используемый для изготовления водонагревателя. У дорогих моделей накопительный бак и водоразборный кран сделан из нержавейки. Прочный материал не поддается коррозии, что существенно увеличивает срок эксплуатации водонагревателя. Единственным недостатком нержавейки является электропроводимость. В случае пробоя ТЭНа существует угроза поражения током при прикосновении к баку. Для защиты желательно иметь подключение к розетке с заземлением.

Эконом класс

Дешевый дачный умывальник с подогревом воды обычно выполнен из пластика. В бюджетном варианте пластмассовым может быть внешний корпус накопительной емкости, а внутренний бачок сделан из металла. В классе «эконом» все сделано из пластика: бак и даже водоразборный кран. Металлическим остался только трубчатый ТЭН.

Пластик не поддается коррозии, а также характеризуется низкой электропроводимостью. Недостатком можно считать хрупкость корпуса, но специально ударять его никто не будет. Покупать совсем дешевый наливной водонагреватель из пластика неизвестного производителя нежелательно. Низкосортная пластмасса от нагрева воды может деформироваться.

Общее устройство электроприбора

Устроен наливной водонагреватель для дачи из трех основных компонентов:

• Накопительный бак для воды с крышкой. Конструкция состоит из двух контуров. Внешний корпус играет декоративную роль. Часто его изготавливают из пластика. Внутренний бак служит емкостью для воды, где и происходит ее нагрев. Между двумя контурами находится воздушная прослойка или заложена теплоизоляция.
• Нагревательным элементом выступает встроенный ТЭН трубчатого типа. Он работает в паре с терморегулятором. Устройство помогает поддерживать заданную температуру воды и препятствует ее закипанию.
• Водоразборный кран ставят пластиковый или с нержавейки. На наливном водонагревателе с дополнительным бачком вместо обычной запорной арматуры устанавливают смеситель. Для купания прибор комплектуют душевой лейкой.

В зависимости от модели наливные водонагреватели имеют дополнительную комплектацию. Производитель водогрейных приборов Элвин обустроил для залива воды дополнительный карман – успокоитель. Он связан с накопительным баком. Конструкция напоминает сообщающиеся сосуды.

Большинство производителей комплектуют наливные электрические водонагреватели световым индикатором, сигнализирующим работу ТЭНа. Полезной функцией является защита от сухого включения. ТЭН никогда не нагреется, если в баке отсутствует вода.

Отдельно стоит рассмотреть уровень слива. Он расположен выше ТЭНа. Если защита выйдет из строя или она не предусмотрена, нагреватель не перегорит, так как всегда находится в воде.

Положительные и отрицательные характеристики

Считается, что умывальник с водонагревателем накопительного типа – это устаревшая модель. На самом деле водогрейный прибор востребован дачниками и владельцами частных домов.

Из положительных характеристик выделяют следующие моменты:

• несложный монтаж и простая эксплуатация;
• маленький объем накопительной емкости позволяет быстро нагреть воду;
• доступная стоимость;
• длительный срок эксплуатации;
• легко самостоятельно выполнить ремонт;
• небольшие габариты и малый вес;
• терморегулятор позволяет экономить электроэнергию.

Из отрицательных характеристик выделяется ограничение в использовании. Если наливной водонагреватель предназначен для душа, то его нельзя поставить на рукомойник или наоборот. Хотя, проблема решается покупкой универсальной модели с душевой лейкой. Прибор можно переносить с собой в душевую кабинку и использовать на улице для мытья рук.

Еще одним минусом является постоянный залив воды вручную. Эту проблему тоже можно решить. При наличии скважины устанавливают автоматику с поплавком. По мере расхода вода будет подкачиваться в бак без участия человека.

Разновидности водогрейных приборов наливного типа

Основное устройство всех наливных водонагревателей одинаково. Отличием являются дополнительные функции, а также особенности конструкции, связанные с формой, типом крепления и другими нюансами.

Больше всего распространены модели в следующем исполнении;

• Навесной бачок для мытья рук. Простейший уличный рукомойник, у которого вмонтирован электронагреватель. На бачке установлен водоразборный кран. Водонагреватель вешают с помощью кронштейнов на любую опору. Место можно выбрать даже в саду, главное, чтобы хватило длины электрического кабеля.
• Наливная модель с душевой лейкой считается универсального предназначения. Прибор устанавливают над раковиной и используют вместо рукомойника. Для купания на смеситель накручивают душевую лейку, а сам водонагреватель переносят в кабинку. Самыми популярными считаются приборы фирмы Элвин. У модели ЭВБО-20/2 бак емкостью 20 л оснащен ТЭНом мощностью 1,2 кВт.
• Баки для душа характеризуются большой вместительностью. Самые ходовые – от 50 до 200 л. Как рукомойник их использовать нельзя, но прибор тоже является наливным водонагревателем. В самодельном изготовлении – это бочка с водой, куда вмонтирован ТЭН.
• Бачок в комплекте с тумбочкой и раковиной представляет собой полноценный рукомойник. Самой популярной моделью является Мойдодыр. На стоке тумбочки закреплен наливной бак, оснащенный водоразборным краном, а также раковина. Внутри емкости установлен ТЭН. Тумбочка с лицевой стороны оснащена дверцей, чтобы ставить под слив раковины резервуар для сбора грязной воды.

При стационарной установке от любого типа наливного водонагревателя можно сделать слив в канализацию.

Нюансы выбора подходящей модели

Прежде чем выбрать водогрейный прибор наливного типа, надо определиться, для каких целей он нужен. Если просто помыть руки, то предпочтение отдают дешевым навесным моделям. При условии стационарной установки лучшим выбором станет Мойдодыр с раковиной. Универсальную переносную модель выбирают с душевой лейкой и малым объемом бака. На уличную душевую кабинку предпочтительно стационарно устанавливать большую емкость.

Объем наливного водонагревателя выбирают, учитывая количество проживающих на даче людей. Чем больше бак, тем реже его придется наполнять. Однако на нагрев воды уйдет больше времени, плюс увеличится расход электроэнергии. Здесь выбирают золотую середину между двумя проблемами. Самая ходовая емкость для рукомойника рассчитана на 10–30 л.

Для экономии электроэнергии отдают предпочтение моделям, у которых бак имеет теплоизоляцию. Утеплитель предотвратит быстрое остывание воды на улице в прохладную погоду, и ТЭН будет реже включаться.

Если нужен с подогревом наливной бак напольной установки объемом более 50 л, то покупать придется импортные изделия. Отечественный производитель больше специализируется на Мойдодырах с небольшой емкостью бачка.

Обзор популярных моделей

Торговые точки предлагают огромный выбор наливных водонагревателей. Рассмотрим самые продаваемые модели.

Элвин

Модель ЭВБО 20/1,25-2 оснащена стальным баком емкостью 20 л, ТЭНом мощностью 1,25 кВт и душевой лейкой. Встроенная аккумуляторная батарея на 2,3 А/ч позволяет 5 раз нагреть полную емкость без подключения к электросети. Дополнительно наливной прибор Элвин оборудован насосом, создающим напор воды из крана до 2,5 л/мин.

Успех

Модель Н 15 оснащена ТЭНом мощностью 1,25 кВт. Вместимость бачка – 15 л. При желании водогрейный прибор Успех можно купить с наливной емкостью до 40 л. Материал изготовления – нержавейка. Терморегулятор позволяет задавать температуру нагрева воды от +20 до +70 о С. Наличие теплоизоляции предотвращает быстрое остывание жидкости.

Акватекс

Стандартный рукомойник для дачи представил производитель Акватекс. Стальной бак емкостью 20 л внутри покрыт антикоррозийным напылением из полимера. Из защиты имеется аварийное отключение нагревателя. ТЭН мощностью 1,25 кВт нагревает полный бак воды до температуры 50 о С за 45 минут.

Садко

Рукомойник ЭВН с подогревом наливного типа Садко оснащен металлическим баком с внутренним покрытием из пластика. Вместительность емкости – 18 л. Подогрев осуществляется трубчатым ТЭНом мощностью 1,25 кВт. Подача жидкости происходит через водоразборный кран.

Делсот ЭВБК-17Т «Термос»

Прибор наливного типа ЭВБК имеет пластиковый бачок емкостью 17 л. Нагревательным элементом выступает трубчатый ТЭН из нержавейки мощностью 1,25 кВт. До максимальной температуры +70 о С полный бак воды нагревается за 1 час. Модель предназначена для установки на даче и в гараже.