Как управлять мотоциклом

Теория вождения мотоциклом

Вы собираетесь научиться ездить на мотоцикле? Для этого вы пошли в автошколу, чтобы получить первоначальные навыки и изучить правила дорожного движения, для получения водительских прав категории «А» или «А1»? Но по каким-то причинам вам нужны дополнительные знания и простые объяснения, которые помогут вам легко научиться водить мотоцикл? Наше интернет-издание предлагает вам небольшое руководство «Шаг за шагом», с помощью которого любой желающий сможет понять, как быстро научиться управлять мототехникой.

Мотоцикл также как и автомобиль притягивает к себе большое внимание. Многие бы мечтали овладеть им, но ошибочно полагают, что водить мототехнику сложно и опасно. На самом деле, это достаточно просто, и соблюдая все меры предосторожности и правила дорожного движения, мотоцикл становится не опаснее автомобиля.

Тем не менее, все-таки мотоцикл все равно считается транспортным средством с повышенным риском попасть в аварию. Но, несмотря на это, наши советы помогут вам сделать процесс обучения и получения первоначального опыта вождения мототехникой более приятным и комфортным.

Оглавление:

Шаг 1: Основа

Предположим, что вы уже знаете какой вам тип мотоцикла больше по душе, и вы уже получили первые несколько уроков вождения байком. Независимо от этапа вашего обучения, помните, что вы всегда должны одевать защитное снаряжение. Кроме того, садясь за руль мототехники, вы должны знать, что техника, которой вы доверяете свою жизнь, находится полностью в исправном состоянии.

Именно поэтому любой владелец мототехники обязан периодически проводить технический осмотр и плановое техническое обслуживание мотоцикла, чтобы во время выявить все возможные неисправности.

Шаг 2: Ваша безопасность

Садясь за руль любой мототехники, вы должны помнить, что за рулем вы не защищены ни чем, в случае аварии. Поэтому вы должны максимально быть защищены различным снаряжением, которое поможет вам выжить в случае ДТП.

Вы должны быть максимально экипированы всем основным защитным снаряжением: перчатки, шлем, одежда, ботинки и т.п.

После того как вы одели на себя все, что необходимо для вашей безопасности, можно переходить к следующему шагу.

Шаг 3: Посадка

В зависимости от вашего роста и высоты мотоцикла, закидывать ногу через мотоцикл во время посадки может быть не очень удобно для многих новичков. Начинайте с левой стороны. Стабилизируйте свой баланс, встав на левую ногу, прислонившись к бензобаку и перенеся часть центра тяжести тела на руль.

Далее, подняв правую ногу, начинайте перекидывать ее через сиденье байка. Будьте осторожны и не поднимайте правую ногу слишком высоко, так вы можете потерять равновесие и упасть вместе с мотоциклом.

Шаг 4: Выучите средства управления: Газа / Тормоза

Правая рука за рулем мотоцикла отвечает за две важнейших функций в мотоцикле: ускорение и торможение. При скручивании правой ручки на себя (запястье движется в низ) вы добавляете двигателю крутящий момент (по аналогии с автомобилем — «нажимаете педаль газа»). Правда стоит отметить, что если вы новичок, то должно пройти определенное время чтобы привыкнуть к правой ручке газа. В первое время вы, возможно, будете делать перегазовку, не чувствуя должным уровнем дроссель (ручку газа).

Также правая рука помимо регулировки оборотов двигателя отвечает за торможение с помощью передних тормозов (на фотографии сверху вы можете видеть положение правой руки для торможения).

Потянув рычаг на себя, вы сможете снизить скорость мотоцикла или полностью остановится. Здесь также как и с набором оборотов мотора, требуется гладкость и аккуратность, чтобы не переборщить с интенсивностью торможения.

Помните, что если вы надавите на рычаг переднего тормоза или переборщите с силой нажатия, то мотоцикл может потерять сцепление с дорогой и пойти в занос.

Обратите внимание, что большинство современных мотоциклов теперь не требуют прилагать слишком большого усилия, чтобы нажимать рычаг тормоза. Поэтому во многих моделях можно применять двухпальцевый метод торможения на мотоцикле (на фото сверху). Тем не менее, на некоторой мототехнике по-прежнему, чтобы нажать передний тормоз, необходимо нажимать рычаг всеми свободными пальцами.

Правая нога, также отвечает за торможение задним тормозом (в нижней части фотографии сверху). Вам необходимо знать, что задние тормоза становятся менее эффективными, если вы пользуетесь передней тормозной системой. Все дело в том, что в момент торможения передним тормозом весь вес центр тяжести переходит в переднюю часть мотоцикла.

Задняя тормозная система очень полезна при определенных ситуациях. Например, очень удобно и безопасно пользоваться задним тормозом при маневрировании на маленькой скорости. Иногда задние тормоза намного эффективнее передних (на любой скорости) если вы управляете крейсерским мотоциклом, у которого весь основной вес приходится на задние колеса.

Передние же тормоза нужны, для того чтобы более эффективно остановить мотоцикл, когда как с помощью задних вы можете немного снизить скорость при необходимости.

Шаг 5: Как управлять сцеплением

Сцепление на мотоцикле и на другой мототехники находится на левой рукоятке. Большинство спортбайков требует только двух пальцев рук для нажатия рычага сцепления (в верхней части фотографии), когда как туристические, крейсерские и другие типы мотоциклов требуют, чтобы сцепление выжималось всей рукой.

Сцепление на мотоцикле, так же как и в автомобиле, необходимо, чтобы подключать или отключать двигатель от передачи. Нажимая рычаг сцепления, и включая к примеру, нейтральную скорость, вы отключаете двигатель от коробки передач, которая перестает передавать крутящий момент от мотора на заднее колесо. Далее, нажав сцепление и включив передачу, мы возвращаем передачу крутящего момента через трансмиссию на заднее колесо мотоцикла.

Шаг 6: Переключение передач на мотоцикле

Переключение передач на мотоцикле происходит по-другому в отличие от автомобилей. Несмотря на тот же принцип работы, переключение передач происходит с помощью ножного рычага, который передвигается левой ногой вверх или вниз. Вот список передач по порядку в большинстве мототехнике:

  • — 6-я передача (есть не во всех мотоциклах)
  • — 5-я передача
  • — 4-я передача
  • — 3-я передача
  • — 2-я передача
  • НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
  • — 1-я передача

Подавляющее большинство мотоциклов и другой мототехники использует вышеуказанный порядок передач. Обычно его называют коротко так: «1-я передача — вниз, 5-я передача вверх». Так легче запомнить, куда нужно нажимать рычаг коробки передач для включения необходимой скорости.

Читайте также:
Как выбрать задние и передние парктроники

Для того чтобы найти нейтральное положение левой ногой (в этом положение на заднее колесо перестает передаваться крутящий момент) может понадобиться некоторое время, чтобы привыкнуть все делать быстро на подсознательном уровне.

Стоит отметить, что некоторые модели мотоциклов позволяют автоматически включить нейтральное положение при нажатии рычага сцепления. Также на многой мототехнике при переключении передач на контрольной панели приборов высвечивается та скорость, которую вы включили.

В том числе, и при включении нейтрального положения на многих мотоциклах вы можете видеть перед собой, какая передача включена (нейтральная передача обозначается буквой «N» которая подсвечивается зеленым цветом).

Переключение передач происходит в следующем порядке:

  1. — Нажмите ручку сцепления (с помощью левой руки)
  2. — Включите необходимую передачу (с помощью левой ноги)
  3. — Плавно отпустите сцепление, поворачивая плавно ручку газа на себя (правое запястье вниз)

Помните, что на каждой скорости вы не должны разгоняться выше определенных значений. Чтобы легче понять, когда нужно включать другую скорость, вы должны научиться чувствовать работу двигателя. К примеру, если на определенной скорости мотор мотоцикла начинает надрываться, то нужно сразу сменить скорость. К тому же если вы двигаетесь не на трассе, то нет никаких причин раскручивать мотор до слишком больших оборотов.

Если на начальном этапе вам покажется сложным процесс переключения передач, при начале движения, не волнуйтесь. На самом деле этот процесс намного проще, чем кажется. Необходимо просто привыкнуть к порядку переключения передач.

Шаг 7: Запуск двигателя мотоцикла

Теперь, когда вы знакомы со всеми основными органами управления мототехникой, пришло время чтобы начать движение. Для этого сначала необходимо запустить двигатель мототехники. В наши дни практически большинство мотобайков оснащаются электрической системой пуска двигателя.

Помните, что если положение выключателя зажигания будет находиться в выключенном состоянии, то, повернув ключ зажигания, мотор не заведется.

Поэтому прежде чем запустить двигатель не забудьте нажать кнопку «Включить» (на фото). Такой выключатель на многих мотоциклах находится с правой стороны. Его легко нажимать большим пальцем правой руки.

Теперь поверните ключ в положение «Зажигание», как показано на фотографии в нижней части. Обычно чтобы повернуть ключ в положение «Зажигание» необходимо повернуть его в правую сторону. Большинство современных мотоциклов после этого начнут проводить самопроверку, для того чтобы убедиться, что все датчики функционируют.

Если во время самопроверки вы увидите что стрелки спидометра и тахометра поднялись и потом опустились до нуля, не переживайте это нормально.

Когда самопроверка завершена, убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении (на панели приборов горит зеленым цветом N).

Затем большим пальцем правой руки необходимо нажать на кнопку запуска, которая, как правило, располагается ниже выключателя зажигания и обозначается логотипом из молнии и круговой стрелкой.

Многая мототехника потребует от вас отпустить сцепление, чтобы запустить мотор. Это сделано в качестве меры предосторожности, чтобы не допустить не контролированного движения мотоцикла, в случае, если водитель забыл поставить мотоцикл в нейтральное положение.

Далее нажав кнопку запуска, мотор запуститься.

Некоторые карбюраторные мотоциклы, перед запуском мотора требуют, чтобы водитель нажал ручку газа, для того чтобы закачать топливо в цилиндры. Но большинство современных мотоциклов не требует использования ручки газа для запуска мотора.

После того как вы запустили мотоцикл необходимо немного подождать, прежде чем вы насладитесь поездкой на мотобайке и начнете постигать мир мотокультуры.

Шаг 8: Прогрев двигателя мотоцикла

Любой двигатель внутреннего сгорания достигает оптимальной производительности только после того, как полностью прогреется и достигнет рабочей температуры. Правда в автомобильном мире практика прогрева двигателя практически уходит в прошлое.

Большинство современных автомашин не требуют прогрева мотора, так как после запуска мотора дальнейшей работой управляют сложные компьютерные системы и электронные датчики. Однако мотоциклетные моторы по-прежнему требуют предварительного прогрева перед поездкой. Особенно если мотоцикл оснащен карбюратором. Если мототехника оснащена электронным впрыском топлива, то прогрев мотора требует гораздо меньше времени.

После того как вы запустили мотор, дайте ему поработать на холостом ходу как минимум от 45 секунд до нескольких минут. Избегайте больших оборотов мотора, поскольку при холодном силовом агрегате масло в нем не может быстро распределиться во всех движущихся частях.

Правда фактически время, необходимое для разогрева двигателя, будет меняться от разных факторов, начиная от температуры внешний среды и объема мотора и заканчивая мощности силовой установки и типа используемого масла.

Для того чтобы понять, когда температура двигателя достигла нормального значения для начала движения, используйте температурный датчик, который показывает вам температуру мотора.

Шаг 9: Перед началом движения не забудьте убрать подножку

Большинство современных мотоциклов имеют функцию безопасности, которая предотвращает движение на мотобайке с поднятым механизмом подножки. То есть если вы забыли убрать подножку после запуска мотора, электронная система автоматически выключить зажигание.

Если ваша мототехника не оборудована подобной техникой, то перед началом движения всегда проверяйте, по нескольку раз, убрали ли вы механизм подставки. Для того чтобы убрать механизм подставки достаточно сложить его левой ногой.

Шаг 10: Начало движения

После того как вы изучили шаги № 1-9, и все системы вашей техники находятся в исправном состоянии, все готово для начала движения. На этом шаге вы должны вспомнить функции ручки газа, как работает передний и задний тормоз, как работает ручка сцепления и ножной рычаг переключения передач, а также как нужно плавно отпускать ручку сцепления и одновременно поворачивать ручку газа.

Потяните рычаг сцепления на себя. Нажмите ножной рычаг переключения вниз, поставив коробку на первую скорость. Далее плавно и медленно отпустите педаль сцепления, и вы почувствуете, как мотоцикл начинает двигаться.

Небольшое выкручивание ручки газа (запястье вниз) поможет вам удержать мотоцикл от сваливания. Как только мотоцикл получит достаточный импульс движения, который не позволяет ему сваливаться на бок, поставьте обе ноги на подножки.

Читайте также:
Как правильно настроить зеркала заднего вида автомобиля

После того как вы тронулись и поставили ноги на подножки, можете принимать поздравления. Вы едите самостоятельно на мотобайке.

Большинство начинающих водителей мотоциклов сталкиваются с проблемами при поворотах во время движения. Точно также как и на велосипеде при движении больше 15 км/час для поворота в нужную сторону вам необходимо с силой нажать на ручку руля с той стороны, в которую вам нужно повернуть. При этом вы также должны наклониться в ту сторону, в которую хотите повернуть.

На самом деле теория, теорией, а практику никто не заменит. Поверьте управлять мотоциклом проще, чем описание самой техники вождения мототехникой. Поэтому когда вы находитесь за рулем мотоцикла вы должны доверять своим инстинктам. Вы должны научиться чувствовать транспортное средство.

Переключение передач, которое описано в шаге №6, требует определенной практики и привычки. Торможение и работа ручкой газа описана в шаге №4. Эти действия также требуют некоторую практику, которую вы быстро усвоите на площадке в автошколе.

Но главное для безопасного вождения не это. Основная задача в безопасности, это грамотное маневрирование и гладкость всех действий за рулем мототехники. Если вы новичок вы не должны стремиться к большой скорости. Все обучение должно быть постепенным и последовательным. Это позволит вам сохранять максимальную безопасность за рулем мотоцикла, а также позволит вам надежно закрепить полученные навыки в процессе обучения.

Краткая инструкция для потенциальных байкеров

или Что нужно для первых шагов в мире мотоциклов

Хоть сайт и автомобильный, но я в таком восторге от того, что пересел на два колеса, что решил поделиться с вами своим весьма скромным, но, думаю, полезным опытом — по поводу процесса вхождения в мотомир. Поделиться этим опытом я решил по одной причине: в народе ходит слишком много странных предрассудков связанных с байками, а у новичков — слишком много вопросов, которых матёрые байкеры просто не понимают (это как не помнить правил русского языка, но уметь грамотно писать — просто знаешь, что так правильно, и все, а объяснить не можешь).
Итак, ключ на старт.

А оно мне точно надо?
— это первый вопрос, с которым вы должны разобраться.
В 90% случаев начнется борьба сердца и мозга: сердце-то хочет, но мозг упрямо твердит: “опасно, будешь очередным хрустиком, убьешься, а по статистике…, ты еще не дорос etc”. Но все эти размышления — пустое теоретизирование.
Единственный верный и безопасный путь получить реальный ответ — сходить на практическое занятие по вождению мотоцикла. Сейчас практически в каждом районе есть площадки, где обучают вождению байка: цена вопроса в среднем составляет 1500 рублей за час, во время которых вас посадят на самый простенький и безопасный байк, объяснят базовые принципы управления, и вы сможете попробовать, почувствовать, что это такое, и надо ли оно вам.

Если вам это все же надо, то читаем дальше ;)

Что нужно, чтобы езда на мотоцикле была безопасной.
Мотоцикл — это не опасно. Опасность — она в людях, управляющих мотоциклами.
Поэтому самое-самое главное правило безопасности на байке — помнить, что эта самая безопасность зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! Не от дороги, не от других водителей, а именно от вас! И если вдруг вас такой подход не устраивает — пользуйтесь метро, не увеличивайте собой статистику смертности байкеров.
Когда же мысль о собственной ответственности за все происходящее с вами за рулем мотика (да и вообще в жизни, в общем-то) станет в вашей голове родной и любимой, то для безопасного вождения нужно всего-ничего:
— навыки управления мотоциклом
— технически исправный мотоцикл
— защитная экипировка
— уметь видеть на 360 градусов
— умение “читать” дорожную ситуацию и предвидеть ее на пару шагов вперед
— хорошая реакция
— предельная концентрация на вождении и холодная голова

Всего-то, не правда ли? ;)
На самом деле, ничего страшного и сложного, давайте по пунктам:

Навыки управления мотоциклом
Тут рецепт простой — хотя бы часов 10 на тренировочной площадке, чтобы получить основные навыки вождения и как минимум не думать в процессе езды, где газ/тормоз/сцепление и т.д. Никакие статьи и теоретические знания об этом на дороге не помогут, только практика-практика-практика под руководством инструктора, который вовремя все объяснит, исправит.

Технически исправный мотоцикл
Мотоцикл, у которого что-то работает не исправно или вовсе не работает, превращается для вас в один из кратчайших способов попасть в больницу, а то и вовсе привезет прямиком к лодке Харона. Исключений тут быть не может — если что-то не так, то либо исправляем самостоятельно, либо — эвакуатор, но не садимся за руль, пока не исправлено.

Защитная экипировка.
Для меня экипировка на байке — то же самое, что ремень безопасности в автомобиле: каждый раз одевая ее (пристегивая ремень) я надеюсь, что мне никогда не придется использовать их по назначению. Что именно вам нужно: мотоботинки (усиленные нос, пятка, щиколотка); наколенники; защита для плечей, локтей, позвоночника (как правило, идет комплектом в “черепахе” или в куртке), ну и конечно же шлем. Причем, запомните твердое-твердое правило: никогда не садиться на байк без шлема. Если основная цель экипа для тела — уберечь кожу от асфальта (да-да, от переломов она не убережет), то шлем способен буквально спасти вам жизнь: совсем недавно мой знакомый хоронил зятя, который решил за рулем свеже купленного байка проехать от эвакуатора до гаража: шлема не было, на ровном месте упал, ударился головой — умер. Так что повторюсь, ибо это категорически важно: НИКОГДА НЕ САДИТЕСЬ НА БАЙК БЕЗ ШЛЕМА!

Умение видеть на 360 градусов
За рулем байка вам нужно видеть буквально все, что происходит вокруг! Поэтому грамотная настройка зеркал и развитое боковое зрение — наше все. С зеркалами все понятно: сели и настроили. И перед каждой поездкой — проверили!
Что до бокового зрения, то развить его не сложно — направив взгляд на что-то, начните, не меняя положения зрачков, вниманием отслеживать то, что происходит по бокам. Поначалу будет трудновато, зато потом очень легко и просто, а тренироваться в этом можно в метро, за рулем авто, да где угодно!

Читайте также:
Управление автомобилем ночью и в условиях недостаточной видимости

Умение “читать” дорожную ситуацию и предвидеть ее на пару шагов вперед
Это один из важнейших навыков, требуемых при вождении мотоцикла! Уметь видеть происходящее на дороге, умение понимать, кто, куда, в какой момент планирует поехать, дернуться и т.д. — это позволит вам предпринимать все необходимые действия ЗАРАНЕЕ. В идеальном мире все ездили бы согласно ПДД и все было бы легко, но реальность куда как интереснее. И единственный способ “почувствовать дорогу” — это только и исключительно опыт. Так что настоятельно говорю: если у вас нет хотя бы 2-3 лет опыта регулярного вождения автомобиля, то садиться за руль мотоцикла вам не стоит, поскольку риск попасть в сложную ситуацию будет драматически высок.
Кстати, именно поэтому для меня загадка, почему можно получить права на мотоцикл в 16 лет (период буйства гормонов, перебивающих способность думать), причем достаточно сдать только площадку, а в городе на мотоцикле не практикуются! На мой взгляд — это феерически неразумно, с горячей головой, не умея ориентироваться в дорожной ситуации шанс угодить в неприятную ситуацию черезвычайно высок! Что, впрочем, и подтверждается статистикой…

Хорошая реакция
Хорошая реакция необходима, когда происходит что-то неожиданное. При соблюдении двух предыдущих пунктов (видеть на 360 градусов и уметь читать дорожную ситуацию) хорошая реакция потребуется только в 1 случае на 1000. После многих лет водительского стажа я могу смело утверждать, что именно таков процент ситуаций на дороге, которые при полном внимании и контроле нельзя спрогнозировать хоть капельку заранее. Для примера — люк в любой момент может открыться, поэтому его нужно объезжать, в пробке машина всегда может внезапно сместиться или вовсе открыть дверь, поэтому нужно делать свое присутствие сзади максимально заметным (фары, гудки) и быть готовым в любой момент нажать тормоз — все это можно учесть заранее. Да, бывают и совершенно неожиданные ситуации, я не спорю, для них и нужна хорошая реакция, но тем не менее 99,9% происходящего на дороге — предсказуемо при должном опыте и внимательности.

Предельная концентрация на вождении и холодная голова.
На дороге есть как приятные люди, уступающие дорогу, так и бяки, которые будут всеми силами стараться подрезать, не дать проехать или стараться устроить гонки — и если при встрече с этими бяками в вас просыпается Халк, яростный, сильный и глупый, то, как уже было сказано, не стоит садиться за руль байка и увеличивать статистику смертности на мотоциклах. Голова все время должна быть “холодной” и спокойной. И эта холодная голова должна быть сконцентрирована исключительно на процессе вождения! Посмотрите ролики на ютьюбе: чаще всего люди наворачиваются с байков в стремлении выпендриться перед кем-то или просто отвлекаясь на что-то (иногда это что-то — это собственные мысли)! Так что если любите позёрство или регулярно улетаете мыслями в дальние дали, то лучше делайте это в общественном транспорте, там оно безопаснее. За рулем же байка — только полная сосредоточенность на процессе езды. По этой же причине КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую в качестве первого мотоцикла покупать спортбайк, поскольку они ооочень требовательны к навыкам вождения! Если же для вас их внешний вид и то, как круто вы будете на нем смотреться, это куда как более весомый аргумент, чем не умеение с ним грамотно управляться — то вы явно входите категорию “позёров” — и мое мнение по этому поводу вы только что прочитали ;)

Вот, в принципе, основные вещи, при соблюдении которых мифическая “опасность вождения мотоцикла” к вам относиться не будет, зато сам мотоцикл будет дарить вам море кайфа и радости! Счастья вам в жизни и удовольствия на дорогах!

Как самостоятельно научиться ездить на мотоцикле?

Научиться ездить на мотоцикле проще, чем ты думаешь! Многие задаются вопросом, а надо ли вообще начинать? Странно звучит, ведь так? Ездить на мотоцикле – опасно, холодно, а иногда и мокро, зимой особенно не покатаешься, а налог все равно платить приходится. Не Африка у нас всё-таки. Упасть на мотоцикле, завалиться на бок или быть незамеченным водителем фуры – раз плюнуть. А денег сколько! Одна порядочная экипировка по цене обойдётся, как подержанный Рено Логан. Может, ну его, этот мотоцикл, может, стоит подкопить и купить нормальный кроссовер… Если ты действительно так думаешь, можешь дальше не читать. Потому что те, кто однажды садится в седло байка, больше оттуда никогда не слазят! Как и я, с тех пор, как меня отвел отец в школу мотокросса недалеко от дома. И понеслась – соревнования, чемпионаты, с грунта на асфальт, но об этом можно прочитать подробнее в моем Блоге – сейчас мы говорим не об этом.

КАК ПОЛЮБИТЬ МОТОЦИКЛ

Если все вышеперечисленные доводы разбились вдребезги о твоё твердолобое желание стать мотоциклистом или хотя бы научиться толком управлять двухколесной техникой, читай дальше и welcome to the “Ride It” club!

Все мотоциклисты (имеются в виду те люди, которые хотя бы время от времени передвигаются на двух колёсах с мотором объёмом более 50 кубиков) делятся на два вида – утилитарные пользователи и люди, которые просто не могут без мотоцикла физически, хотя в принципе, острой надобности в нем, как в транспортном средстве, нет. Так вот, независимо от того, к какому типу ты относишься, умение управлять мотоциклом обязательно. И чем лучше ты это будешь делать, тем больше полюбишь свой байк.

Читайте также:
Как правильно парковаться задним и передним ходом на автомобиле

А полюбить его нужно хотя бы за то, что только мотоцикл дарит пьянящее чувство свободы перемещения в пространстве, только мотоцикл может выстрелить до 180, ну ладно – до ста за пару секунд, только мотоцикл позволит тебе сию секунду сорваться и через сутки быть за тысячу километров от дома, только мотоцикл так притягивает и манит своими железками, поршнями и дисками сцепления, только мотоцикл ты будешь с упоением перебирать собственноручно, не доверив это дело даже маме родной. Любить его нужно, тогда байк ответит тебе доверием и верно прослужит столько, сколько ему на роду написано.

ГДЕ КАКАЯ РУЧКА И КУДА ЛИТЬ БЕНЗИН

Не хотелось особенно размазывать этот вопрос по чистому листу, поскольку каждый нормальный человек знает, где у мотоцикла ручка газа, где ручной тормоз, где рычаг сцепления и что нужно делать ногами. Предположим, что ты уже все это знаешь, даже знаешь, куда заливать бензин и даже масло, а иногда, в двухтактных байках, смешивать и то и другое в определённой пропорции. Об этом говорят в автошколе и к этой информации относятся, как к новостям по проводному радио. А если хочешь не только знать, но и ездить на мотоцикле, а еще и “скользить” как я на своем супермотарде, к примеру, здесь на видео или прыгать на мотокроссовых мотоциклах, что еще занятнее и веселее – читай дальше, практикуйся и запасайся терпением! У тебя получится!

Читать книги и руководства по эксплуатации, конечно, можно, но лучше первое знакомство с мотоциклом провести на ощупь .

Органы управления байком также не отличаются особой сложностью, поэтому даже меняя мотоциклы, как перчатки, ты всегда будешь чувствовать себя в своей тарелке. Безусловно, у каждой модели есть свои особенности, но перепутать кик-стартер с ножным тормозом или рычагом переключения передач может только редкий талант и ты к ним, конечно, не относишься. Читать книги и руководства по эксплуатации, конечно, можно, но лучше первое знакомство с твоим мотоциклом провести наощупь. А потом, что непонятно, спросить у умной книжки. Так быстрее запомнишь размещение всех тумблеров и рычажков, как и их предназначение. Поехали?

ВОДИМ МОТОЦИКЛ С ПЕРВОГО ДНЯ

Да-да, именно, водим. В первую очередь нужно научиться водить мотоцикл, в том смысле, что ты будешь идти рядом с ним и вести его за руль. Только так ты чётко прочувствуешь его вес, поймёшь, где у него центр тяжести. Это не так просто, как кажется. В автошколе такому не научат. Недавно меня пригласили сделать тест-драйв новому скутеру EXO Neutrino, который вышел для европейских рынков, и знакомился с новым скутером я именно так, как описываю вам здесь. Это база для всех, профессионалов или начинающих. Видео о моем “знакомстве” с EXO Neutrino, кстати, не забудьте глянуть по ссылочке – оно расскажет вам даже больше, чем статья. Ну а я продолжу.

Начинать знакомство с мотоциклом нужно так: снимай с подножки (о ней чуть позже), бери его за рога, чуть наклоняй на себя и толкай вперёд. Тяжело? То-то. Это полбеды, а теперь попробуй пройти с ним небольшой круг против часовой стрелки. Так будет проще, потому что мот будет заваливаться на тебя и ловить тебе его будет проще.

Усложняем задачу. Проходим круг по часовой. Это сложнее, потому что мотоцикл стремится вырваться из рук и грохнуться в противоположную от тебя сторону. Когда ты будешь чувствовать, что полностью контролируешь баланс байка и управляешь только небольшими усилиями и передним тормозом, задание выполнено. Твои мышцы начинают запоминать усилия, которые ты передаёшь и нагрузку от мотоцикла, а значит, в будущем это дойдёт до автоматизма и не вызовет никаких проблем, независимо от веса байка и его высоты.

Теперь два слова о подножке или подставке, как угодно. Снимать мотоцикл с подставки и ставить его первое время будет сложно по той же причине, которая заставила нас нарезать круги с рулём в руках – чёткое чувство развесовки, центра тяжести. Снимая и устанавливая мотоцикл на подножку, старайся слегка заваливать его на себя, не сильно, но если байк перевесит тебя и наклонится в противоположную сторону – ты ничего не сможешь сделать. Он упадёт. Жалко ведь.

УПРАЖНЕНИЕ “САМОКАТ”

Для отработки этого простого приёма необходимо найти ровную, или почти ровную, площадку с небольшим уклоном. Задача состоит в том, чтобы не запуская двигатель, скатиться под уклон, сидя в седле байка. При этом надо чувствовать центр тяжести мотоцикла с твоим весом и переносить свой вес, в виде эксперимента, вправо-влево.

На этой же площадке попробуй запрыгнуть на мотоцикл на ходу с левой стороны, как положено. Это может пригодиться, к примеру, когда умерла АКБ или стартер и кик-стартер одновременно. Такое бывает крайне редко, но готовым нужно быть ко всему. Продолжай таким образом резвиться до тех пор, пока не почувствуешь полный контроль над физикой аппарата, его центр тяжести и критические углы отклонения от вертикали. Теперь мы подошли к самому основному. Это пуск двигателя, трогание с места и переключение передач, торможение и маневрирование, дозировка газа и работа рычагом сцепления.

ЗАПУСКАЕМ МОТОР!

Давай представим, что техническим состоянием мотоцикла — полный порядок. У нас пол бака бензина или рабочей смеси, исправно зажигание и система питания. Двухтактные мотоциклы, как правило, запускаются кик-стартером, а четырехтактные с помощью электростартера. Также современный мотоцикл не даст запустить двигатель до тех пор, пока ты не выключишь передачу. На приборном щитке об этом скажет лампа нейтральной передачи.

Чтобы запустить двухтактный мотор, достаточно открыть кран фильтра бензопровода, приоткрыть на четверть оборота ручку газа, включить зажигание и дёрнуть рычаг кик-стартера. Если все правильно отрегулировано, мотор тут же оживёт. Четырехтактный двигатель запускается при помощи электростартера и в карбюраторе или инжекторной системе питания уже сработает система пуска, поэтому открывать ручку газа не нужно. Запускаем двигатель и прогреваем его до минимальной рабочей температуры, в зависимости от модели мотоцикла и типа системы охлаждения.

Читайте также:
Для чего в машине зеркала заднего вида

ТРОНЕМСЯ ВСЕ

Правильно тронуться нужно уметь, чем мы сейчас и займёмся. Для начала возобнови в памяти конструкцию коробки передач своего мотоцикла и устройство сцепления. Так будет понятнее, что происходит с двигателем, когда ты будешь переключать передачи и выжимать сцепление. Когда ты визуально представишь работу всех узлов, ты автоматически будешь стараться не причинить им вред — не рассыпать шестерни КПП и не сжечь диски сцепления.

Ну вот, двигатель прогрет и работает на холостых оборотах, ты снял байк с подножки и уселся удобно, упираясь левой ногой в асфальт. Теперь поиграй ручкой газа, на слух синхронизируй количество оборотов и угол отклонения ручки от нуля. При трогании с места самое главное — удачно дозировать подачу топлива, без перебора и без недостатка. В противном случае, мотор или заглохнет при трогании с места, или мотоцикл резко дёрнётся, последствия чего могут быть самыми непредсказуемыми. Поэтому важно знать на слух количество оборотов, как раз необходимых для трогания с места, даже без помощи тахометра, если он у тебя есть.

Если кто-то когда-то тебе скажет, что он умеет управлять мотоциклом, не верь. Учиться владеть искусством управления байком можно бесконечно…

Теперь выключай сцепление, прижав рычаг до упора и втыкай первую передачу. Плавно отпускай сцепление до тех пор, пока не почувствуешь, что обороты двигателя начнут падать, а мотоцикл потихоньку трогаться. Пока хватит. Выжимай сцепление и выключай передачу, ставь на нейтралку и проделай это упражнение до тех пор, пока нейтральная передача не станет включаться на уровне автоматизма. Это очень важно и избавит тебя от нервотрепки на светофорах и при остановках.

Когда почувствуешь уверенность (как тебе покажется), можно пробовать трогаться по-настоящему. Выключай сцепление, включай первую, отпуская сцепление синхронно убирай ногу с асфальта. Все, ты поехал. Пока не спеши переключаться дальше, покатайся на первой передаче, несколько раз остановись и тронься заново. Следи за центром тяжести и за оборотами двигателя при остановке и трогании. Все должно получаться на рефлекторном уровне, нужно терпение и старание.

ПОПУТНОГО ВЕТРА!

Собственно, дальше все в твоих руках. Существует масса всяких тонкостей, которые касаются маневрирования, перегазовок, торможения и замедления двигателем. Вначале старайся на не слишком оживлённом участке трассы пощёлкать передачи от первой до последней, сколько их там у тебя есть, переключаться на ходу на нейтральную передачу и уловить соответствие оборотов двигателя скорости движения. Не увлекайся скоростью. Только идиот может летать по городу на скорости за сотню, а тем более, без десятилетнего опыта езды за плечами. Со скоростью нужно на “вы” и шёпотом, пока у вас не накопится достаточного опыта вождения – скорость выскочек не любит.

В целом, если кто-то когда-то тебе скажет, что он умеет управлять мотоциклом, не верь. Учиться владеть искусством управления байком можно бесконечно, нет предела совершенству и, освоив базовые навыки, о которых ты только что прочитал, ты только начнёшь понимать, как замечательно, что у тебя есть мотоцикл. А впереди ещё годы освоения различных приёмов, нештатных ситуаций и непредвиденных случайностей, куча приятных моментов, цистерна адреналина и тома воспоминаний о мотопутешествиях и слётах. Так что с мотоциклом не соскучишься никогда.

НУ И НЕ МЕНЕЕ ВАЖНОЕ!

Старайся избегать падений, но никогда их не бойся! Падения неприятны, они чреваты травмами и иногда лишними финансовыми расходами. А если мототехника и вовсе не твоя, то ты можешь получить увесистый “пистон” от владельца мотоцикла. Но падают даже профессионалы – и без этого сложно полностью прочувствовать лимит мотоцикла.

Не забудь, что нужно во всем знать меру и помнить правила. Как, например, и то, что нужно задуматься о получении в одительского удостоверения с категорией А, честно заработать его после сдачи практики и экзаменов в положенных инстанциях – этого еще никто не отменял! И если разбираться в технике и учиться водить мотоцикл можно возле папиного гаража, во дворе или за городом, распугивая перепелов по проселочным дорогам, то официалка – она хоть и нудная штука – а ее пройти надо.

Не забывайте о шлемах: во время учебы, тренировки или поездки на мотоцикле – шлем является обязательным в экипировке мотоциклиста. Кстати, о шлемах будет отдельная статья, основанная на личном опыте и личных предпочтениях. А если ты, как и я, уже бесповоротно “подсел” на мототематику, в следующей статье расскажу немного из личного опыта о том, как правильно выбирать мотоцикл! #ПолныйГаз!

© Makar Yurchenko / Макар Юрченко #76, мотогонщик

Все права на статейный материал защищены. Репост, копирование или любое другое использование данного статейного материала без ссылки на источник и указания имени автора запрещены.

Управление мотоциклом

  • Основы управления мотоциклом и безопасность движения
  • Для управления мотоциклом нужно знать определенные правила
  • Как водить мотоцикл, и научиться им управлять
  • Видео по управлению мотоцикла

Есть много причин любви большинства людей к мотоциклу. Другие ощущения от открытости мотоцикла, происходит своего рода единение с природой, возможность пройти по бездорожью и маневренность этого вида транспорта. Кому-то импонирует более экономичное средство передвижения. Ощущение адреналина в крови. Имидж байкера. Мнений много. Но всех любителей мотоциклов объединяет звание участников дорожного движения.

Как управлять мотоциклом

Не забывайте, что мотоцикл очень удобный, но и очень опасный вид транспорта.

Для управления мотоциклом нужно знать определенные правилаМотоцикл является самым уязвимым и самым опасным средством передвижения. Именно из-за этого любителей мотоциклов начинают отговаривать близкие и друзья от покупки данного транспортного средства.

Но риск присутствует практически в каждом деле. Нужно просто правильно оценить свои возможности, окружающую обстановку, исправность мотоцикла, собственную соответствующую экипировку. В обязательном порядке нужно иметь твердые знания, длительные тренировки и хорошую практику езды на мотоцикле. Все эти ваши действия значительно снизят риск езды на мотоцикле.

Читайте также:
Как работает интегрированная система активного управления VSM?

Первые шаги начинающего мотоциклиста – это приобретение мотоэкипировки, выбор мотоцикла, учеба езды на мотоцикле и управления им. Вы должны приобрести базовые знания. Вы должны знать, как управлять мотоциклом, как трогаться с места, как переключать передачи, как останавливаться. После этого подготовьтесь к сдаче теоретического и практического экзамена, получите права.

После этого вы должны набраться опыта и овладеть приемами безопасного вождения в дорожных условиях. А на дороге могут случиться любые критические ситуации. Вы должны всегда помнить, что только серьезная подготовка и знания помогут вам без проблем выйти из любой ситуации без ощутимых проблем и травм.

Для управления мотоциклом нужно знать определенные правила

Азарт и лихачество – это не ваши спутники. Это не лучший способ показать свое мастерство.

Никогда не считайте, что вы все знаете, и у вас все отлично получается. Даже если вы уверены, что прекрасно знаете, как водить мотоцикл, посомневайтесь в своих способностях. Вам это не помешает, как и каждому мотоциклисту, особенно начинающему. Лучше недооценить себя, чем переоценить. Это советы опытных байкеров. Подумайте о своей жизни, она у вас одна.

Если вы только мечтаете стать крутым байкером, не стремитесь покупать сразу же мощный байк, в качестве первого подойдет мотоцикл с двигателем до 600 кубов. Пусть он будет не новый, но исправный. Перед выездом всегда проверьте свой мотоцикл. Проверьте колеса, уровень масла. Обследуйте его со всех сторон, чтобы ничего не открутилось, ничего не вытекало.

Если вы только получили права, вы еще не супермотоциклист, помните об этом. Некоторые новички не всегда правильно трогаются с места и не способны вовремя затормозить. Ваши пальцы всегда должны быть на рычагах сцепления и тормоза. Только таким образом вы сможете вовремя отреагировать на случившуюся непредвиденную ситуацию. Под контролем держите все, что происходит вокруг, а не только по ходу движения.

Никогда не пренебрегайте мотоэкипировкой. Без шлема даже не подходите к мотоциклу. Даже опытные мотоциклисты не застрахованы от падений и аварий.

Как водить мотоцикл, и научиться им управлять

Если начинающий мотоциклист уверен, что любые ситуации, которые могут случиться на дороге, это не про него, выезжать на эту дорогу ему просто нельзя. Именно они и опускаются на землю, и не редко навсегда. На дороге нужно быть уважаемым, а не выжимать гашетку газа до упора.

Вождение мотоцикла намного опаснее вождения автомобиля. Каждая, даже маленькая ошибка, может стать последней. На мотоциклах падают все, исключений не бывает. Поэтому пока не будете уверены, что полностью освоили навыки управления мотоциклом и есть необходимая практика, на дорогу лучше не выезжать.

Не секрет, что мотоцикл дарит ощущение полета. Но к этому опасному средству передвижения нужно относиться со всей ответственностью, а начинающему стараться в первое время не спешить.

Мы уже говорили, что первый байк не должен быть слишком резвым, чтобы не быть скинутым с него. Не экономьте на занятиях, современные дороги очень опасны. Нужно научиться правильно тормозить и входить в повороты.

И пока не будете уверены в себе, не выезжайте на дорогу. Учиться никогда не поздно. И тогда только вы сможете получить истинное удовольствие от езды на вашем железном друге.

Видео с советами по управлению мотоциклом

Как научиться ездить на мотоцикле с нуля?

Садясь за руль мототехники необходимо понимать, что у вас не будет никаких средств пассивной и активной защиты, как у автомобилистов. Это значит, что выбор специализированного снаряжения имеет решающее значение. Именно оно повышает выживаемость мотоциклистов в случае ДТП. Экономить на экипировке однозначно нельзя. К выбору спецодежды, шлема, перчаток, ботинок следует подойти тщательно, обращая внимание на качество и прочность материалов.

После покупки необходимого оснащения можно приступать к практике. Для этого новичкам лучше всего подойдет не дорога, а открытая площадка, например, пустая автостоянка либо спортплощадка без людей.

Водители-новички часто испытывают затруднения с посадкой на мотоцикл. Во многом это зависит от его высоты, роста человека и отсутствия выработанной привычки. Для большего комфорта первое время рекомендуется садиться с левой стороны. Для начала необходимо:

  • Встать на левую ногу. Чтобы «поймать» баланс, можно прислониться к бензобаку.
  • Перенести центр тяжести на руль.
  • Поднять правую ногу и перекинуть через сидение.

Не следует высоко заносить ногу или сильно отталкиваться от земли, так как есть риск потерять равновесие и упасть вместе с байком.

Мотоцикл – это транспортное средство с довольно крутым нравом, поэтому не стоит сразу прыгать в «седло». Лучше начать с базовых упражнений. Чтобы почувствовать вес байка и привыкнуть к его центру тяжести, нужно походить рядом, ведя его за руль. На первый взгляд это элементарная задача, однако все не так просто. Даже снять и поставить мотоцикл на подножку не так легко, как кажется. Чтобы он не перевесил ваш собственный вес и не упал, надо немного наклонить его на себя. Но здесь главное – не переусердствовать, иначе байк завалится прямо на вас.

Основные упражнения для новичков:

  • Пройти круг против часовой стрелки. Следует начинать с этого, поскольку центр тяжести мотоцикла станет смещаться в вашу сторону, следовательно, ловить его и выравнивать будет проще.
  • Пройти круг по часовой стрелке. Это более сложная задача. ТС начнет уводить в противоположную сторону, и удерживать его станет намного тяжелее.

Такие элементарные действия помогают мышцам приспособиться к весу байка и запомнить усилия, необходимые для его контроля. Поэтому именно с них начинаются уроки в автошколе. Доведенные до автоматизма навыки в будущем позволят чувствовать себя комфортно при любой высоте и весе мотоцикла. За руль можно садиться, когда вы научились уверенно балансировать и управлять транспортным средством при помощи переднего тормоза и незначительных усилий.

Читайте также:
Переднеприводный автомобиль - особенности вождения

Для отработки приема понадобится ровная площадка с небольшим уклоном. Запускать двигатель не нужно. Задача состоит в том, чтобы съехать под горку, сидя на байке. При этом следует немного наклонять корпус влево-вправо и «ловить» центр тяжести мотоцикла. Таким образом, получится безопасно поэкспериментировать с маневрами и понять, под каким градусом еще можно выровняться, а под каким – не избежать падения.

Также потренируйтесь запрыгивать на байк на ходу с левой стороны. Данный навык полезен в случае возникновения неполадок в АКБ и кик-стартере. Это довольно редкая ситуация, но быть готовым к ней точно не помешает.

Такие простые упражнения позволяют привыкнуть в физиометрическим данным мотоцикла, критическим углам отклонения и прочим нюансам, которые в будущем помогут управлять транспортным средством, не бояться его веса и центра тяжести.

После предварительных тренировок можно приступать к запуску двигателя, переключению передач, работе со сцеплением, торможению и выполнению маневров. После посадки на мотоцикл и прогрева мотора стоит изучить работу ручки газа: ее угол отклонения от нуля, количество оборотов. Перед тем, как тронуться с места, нужно убедиться, что топливо подается правильно – без недостатка или излишка. В противном случае байк заглохнет или резко дернется, вырвавшись из рук. Удобнее всего определять количество оборотов на слух. Это дело привычки, и после ее выработки можно легко обходиться без тахометра.

Дальнейший алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • выключить сцепление, прижав рычаг до упора;
  • переключиться на первую передачу;
  • плавно отпустить сцепление до падения оборотов двигателя;
  • выжать сцепление и выключить передачу;
  • поставить мотоцикл на нейтралку.

Следует повторять данный прием, пока навык не отработается до уровня автоматизма. Это очень поможет в дальнейшем на светофорах и во время остановок. После закрепления данного упражнения можно трогаться уже по-настоящему. Новичкам стоит попробовать «быструю ходьбу». Для этого нужно поставить ноги перед собой и отпускать рычаг, пока не поедете вперед. В таком положении, используя только рычаг, катайтесь по площадке вперед-назад, придерживая байк ногами.

Следующий этап обучения вождению мотоцикла – езда по прямой линии. Алгоритм действий:

  • медленно отпустить рычаг;
  • сбросить газ для уменьшения скорости;
  • поставить ноги на педали и вести ТС по прямой;
  • потянуть рычаг и медленно нажать сразу на передние и задние тормоза для остановки;
  • вытянуть левую ногу для прекращения движения;
  • после полной остановки поставить правую ногу на землю.

Отработка поворотов – один из важных факторов безопасной езды на мотоцикле, поэтому ему уделяется много внимания в автошколе. Основное, что нужно запомнить: сбрасывать скорость, смотреть за поворот (мотоцикл будет следовать за направлением взгляда), соблюдать выбранную траекторию движения.

Например, для правильного разворота влево необходимо:

  • переложить усилие на левую сторону руля;
  • наклониться и немного прибавить скорости;
  • выйти из маневра;
  • отпустить переключатель скорости;
  • перевести руль в изначальную позицию.

Даже если вы практиковались водить байк самостоятельно или с помощью опытного наставника, претендовать на допуск к сдаче экзамена можно только после окончания курсов в автошколе. Право управлять мототехникой дает водительское удостоверение категории «А». Она считается самой простой в получении. На байках с малым объемом двигателя и мопедах можно ездить уже с 16 лет при наличии открытой категории «М» или «А1». К управлению мощными моделями и мототранспортом с коляской допускаются лица старше 18 лет. В автошколе курсанты приобретают все требуемые навыки и ценный опыт, в том числе, получают возможность научиться водить мотоцикл с нуля.

Содержание занятий при обучении на категорию «А» и «В» (легковой автомобиль) одинаковое и отличается только характером практических уроков и стоимостью подготовки. Цена мотокурсов существенно дешевле.

Первым обязательным этапом является изучение правил дорожного движения, поэтому намного легче будет тем, кто их уже знает и имеет открытую категорию «В». Теоретические занятия в автошколе помогут выучить ПДД для сдачи экзамена в ГИБДД, однако не стоит пренебрегать и самостоятельной подготовкой. Пособия обновляются ежегодно в соответствии с действующими правилами, поэтому важно пользоваться актуальными учебными материалами.

Второй этап – непосредственно практические занятия. Многие начинающие мотоциклисты испытывают страх перед весом и размерами байка, поэтому первые уроки всегда посвящаются отработке упражнений, описанных выше. Лучше всего сдавать на права при наличии солидного багажа водительского опыта. Конечно, не стоит учиться ездить по городским улицам, так как это чревато аварийными ситуациями и большими административными штрафами. Идеальная площадка для новичков – это автодром в автошколе. Инструктор не будет сидеть рядом с вами, как в машине, однако в его задачи входит подробное объяснение маневров и контроль за действиями ученика при их отработке. На экзамене в ГИБДД необходимо показать 5 упражнений:

  • выполнение маневров на ограниченной площади;
  • торможение и остановка (в том числе, экстренная) на разной скорости;
  • парковка ТС и выезд с парковочного места;
  • безопасная посадка/высадка пассажиров;
  • пересечение регулируемого перекрестка.

К сдаче финального экзамена на права в органах дорожной службы допускаются ученики, прошедшие 16-часовое теоретическое и 10-часовое (5 занятий по 2 часа) практическое обучение. Если вы начинаете с нуля, это будет даваться непросто из-за большого массива информации. Однако сами уроки по вождению мотоцикла проходят динамично и интересно. Кроме того, всегда остается возможность брать дополнительные занятия и практиковаться самостоятельно. Такой подход обеспечит практически 100%-ю гарантию успешной сдачи экзамена.

Многие новички задаются вопросами по поводу выбора экзаменационного мотоцикла. Здесь всегда работает небольшой лайфхак: лучше отдать предпочтение модели с малой мощностью. Так ниже вероятность, что вы допустите мелкие ошибки, потому что не привыкли к конкретному байку, а у инспектора не будем повода снизить баллы.

Как ликвидировать занос на полном приводе: методика и рекомендации

Основу тактики управления определенным автомобилем предопределяет именно тип привода. Полная, только передняя или задняя тяга – это лишь инструмент для грамотной реализации безопасных принципов движения. Идеального варианта, прощающего ошибки водителя в деле управления авто, особенно в повороте, не существует.

Чем будет полезна эта статья:

Читайте также:
Особенности управления автомобилем с АКПП. Как ездить с "автоматом"?

Прелести передне- и заднеприводных автомобилей

Широко распространенные суждения о том, что полный привод зимой является идеальным выбором, – ошибочны. Ложность утверждения наглядно демонстрирует неправильная тактика прохождения поворота, приводящая к сносу или заносу автомобиля.
Важно! Стабилизация направления движения машины – задача, решаемая посредством перераспределения веса «железного коня» вперед/назад и изменения вектора главного движения (положения руля).
Заднеприводная машина обладает избыточной поварачиваемостью, склоняя автомобиль к заносу. Предотвратить такого рода скольжение можно после ювелирного исполнения отработанных действий:

  • повернуть руль в сторону заноса и плавно уменьшить подачу топлива;
  • после прекращения явного проявления избыточной поворачиваемости повернуть «баранку» в направлении поворота и плавно увеличить газ.

Переднеприводная компоновка более склонна к сносу передней оси. Выход из заноса на такой машине обрисован иными действиями:

  • нажать на газ, увеличив массовым переносом сцепление задних колес;
  • повернуть колеса в сторону поворота.

Впрочем, на небольших скоростях (до 40-50 км/ч) для «переднеприводников» актуально такое решение: кратковременно повернуть «баранку» в сторону заноса, снизив подачу топлива, после – возвратить в сторону направления движения и вытягивать автомобиль «газом».

Борьба со сносом передней оси, когда автомобиль стремится к внешней части поворота, ведется иными средствами. Водителю авто с передним моноприводом необходимо:

  • аккуратно выкрутить руль на больший угол (маленькая скорость);
  • плавно уменьшить газ или притормозить и повернуть рулевое колесо на меньший угол (высокая скорость).

Задача полного прекращения заноса на заднем приводе преследует следующие цели:

  • на большой скорости необходимо повернуть в колеса в сторону поворота и резко сбросить газ, перераспределив массу на переднюю ось для восстановления сцепления и сорвав в контролируемый занос задние колеса;
  • на маленькой скорости, повернув руль в направлении движения, следует кратковременно зажать ручник или поддать газу, вызвав пробуксовку сзади.

К сведению. Контролируемый занос на заднеприводных машинах достигается плавной работой акселератором: больше «газа» – авто развернет вокруг своей оси, меньше «газа» – машина выравнивается.

Особенности полноприводных автомобилей

Полный привод: схемы распределения тяги на все колеса

Полноприводный автомобиль щеголяет искусными характеристиками, притягивающими внимание потребителей:

  • обладает наиболее эффективной разгонной динамикой;
  • склонен преодолевать труднопроходимые участки на бездорожье;
  • способен без труда взбираться на ледяные горки.

Однако далеко не каждая полноприводная трансмиссия способна качественно реализовать данные характеристики. Впрочем, даже полноценное исполнение непосредственных задач происходит далеко не в бескомпромиссном русле. Многое зависит от компоновки полного привода:

  • постоянный;
  • подключаемый средствами автоматики;
  • подключаемый вручную.

Постоянный полный привод в движении зимой: особенности и сложности

Полноценная полноприводная компоновка обеспечивает постоянную циркуляцию мощности между двигателем, передними и задними осями. Основная конструктивная единица системы – раздаточная коробка, распределяющая тягу между двумя межколесными дифференциалами. Узел включает:

  • межосевой дифференциал;
  • блокировочное устройство, обеспечивающее жесткую связь передней и задней осей (вискомуфта, фрикционная муфта, самоблокирующийся дифференциал);
  • цепную передачу, посредством которой крутящий момент поступает на вал передней оси.

Именно полноценный полный привод является незаменимым помощником зимой: мощность подводится ко всем 4 колесам непрерывно как на асфальте, так и на бездорожье, да и мгновенно срабатывающая блокировка позволяет с уверенностью штурмовать заснеженную «пересеченку».

Классический акцент на проходимости постоянного «полноприводника» сделан в ущерб другим качествам:

  • большая масса;
  • заведомо увеличенный расход топлива;
  • сложность реализации конструкции, значительно повышающая себестоимость опции.

Универсальное технологичное решение: подключаемый полный привод

Гибридная альтернатива постоянной схеме распределения 4х4 – передний привод с подключаемой по требованию электроники задней осью. Компоновка трансмиссии представляет собой усложненный вариант «переднеприводника»:

  • дифференциал передней оси традиционно связан с коробкой передач;
  • примитивная раздаточная коробка: коническая передача, обеспечивающая передачу крутящего момента от передней оси на карданную передачу;
  • агрегат, подключающий заднюю ось: вискомуфта или фрикционный узел.

Электронное бесступенчатое распределение мощности заманчиво:

  • относительно низкая себестоимость изделия;
  • небольшие габариты и масса узлов;
  • незначительное увеличение показателей расхода горючего по сравнению с переднеприводной версией.

Вместе с тем решение весьма компромиссно:

  • на бездорожье и заснеженных участках заблокированная муфта склонна к быстрому перегреву и выходу из строя;
  • на обычной автостраде автомобиль практически находится в переднеприводном режиме (на заднюю ось передается незначительное количество мощности – до 10-20%);
  • полноценное использование задней оси возможно только лишь при пробуксовке передних колес или старте.

Стоит отметить, что занос на полном приводе такой компоновки предотвратить весьма сложно. Внезапная трансляция момента на задние колеса, возникающая при пробуксовке передней оси, потребует ювелирных действий от шофера.

Консервативный подход: «ручной» полный привод

Исключив из полноценной полноприводной схемы дифференциал и заменив электронную блокировку на возможность ручного подключения через «раздатку» передней оси, можно получить примитивную малогабаритную механическую систему полного привода. Присущая сугубо внедорожным экземплярам схема обладает такими особенностями:

  • устойчивость к большим механическим нагрузкам;
  • в активированном состоянии обеспечивается соотношение 50/50;
  • будучи включенной, надежная механика способна загубить трансмиссию на асфальте;
  • переключение происходит на неподвижном автомобиле.

Управление полноприводными автомобилями

Особенности управления

Аргументируя превосходство системы 4х4 над моноприводными компоновками в зимних условиях, неопытные автомобилисты достаточно редко принимают во внимание особенности ее поведения на скользких участках.

Господство четырехканальной тяги – это:

  • нейтральная поворачиваемость, позволяющая проходить повороты на высоких скоростях, прилагая максимум усилий и внимания;
  • минимальное время (по сравнению с моноприводными авто) на совершение единственно верного действия в экстренных ситуациях (снос/занос);
  • относительно позднее начало фазы скольжения, требующее максимальной концентрации внимания и соответствующей подготовки пилота.

Преодолевая поворот зимой на авто с полным приводом, легко заметить такие особенности:

  • в процессе прохождения участка «точка-входа – апекс» поведение машины идентично авто с задней тягой;
  • на выходе из поворота проявляется недостаточная поворачиваемость, присущая «полноприводникам».

Внезапный занос автомобиля с полным приводом: что делать?

Предотвратить внезапное скольжение моноприводного автомобиля доступно даже малоопытному водителю – он точно знает, что на передней тяге необходимо нажать на газ, а на задней – сбросить.

Важно! Главный инструмент в процессе скольжения «переднеприводника» – тяга. В случае проявления скольжения в повороте сбрасывать газ категорически запрещено.

Классика поведения «полноприводника» в скольжении такова:

  • резкий сброс акселератора – снос всех четырех колес с последующим разворотом передней части в сторону выхода из виража;
  • плавный сброс тяги – автомобиль уходит в сторону поворота;
  • прибавка тяги – траектория движения выпрямляется.
Читайте также:
Вождение автомобиля задним ходом, тонкости и хитрости

Строго придерживаться теоретической схемы поведения системы 4х4 не стоит. Развесовка автомобиля, индивидуальная конструкция и отличительные настройки дифференциалов и блокирующей электроники способны привести к совершенно иным реакциям. Посему мастера автоспорта настоятельно рекомендуют оценить поведение автомобиля на закрытой площадке.

Залог сохранения контроля над автомобилем в скольжении – синхронная работа газом и небольшие покачивания рулевым колесом. Именно таким суждением руководствуются пилоты ралли и прочие мастера автоспорта.

Избежать критического заноса в скользком повороте на полном приводе нередко помогает элементарное выставление автомобиля на входе в поворот:

  • положение педали газа не изменяется (остается нажатой);
  • слегка притормозить левой ногой;
  • повернуть руль на минимальный угол в сторону виража (никогда не поворачивать в сторону заноса).

Злоупотреблять углом поворота руля не стоит:

  • слишком вывернутые колеса + хорошая загрузка передней оси (хорошее сцепление) приводят к заносу;
  • большой угол «баранки» и плохое сцепление передних колес приводят к сносу.

К сведению:

  • автомобили с автоматически подключаемым полным приводом весьма опасны при скольжении: трансмиссия способна перейти в полноприводную при пробуксовке передних колес и наоборот;
  • на границе баланса дифференциал повышенного трения склонен к подтормаживанию колес, вызывая занос;
  • современная электроника зачастую рассчитана на неверные действия новичков: например, при заносе на переднеприводном авто допускается не только сброс газа, а и торможение.

В итоге

Принято различать три схемы организации полного привода: постоянный, подключаемый автоматически и «ручной». С точки зрения эффективности распределения энергии, проходимости и управляемости в скользких виражах предпочтителен постоянный полный привод.

Наиболее простым и предсказуемым в управлении в заносе является заднеприводный авто – достаточно кратковременно сбросить газ и кратковременно повернуть руль в сторону заноса. На «переднеприводнике» необходимо прибавить газу и вывернуть колеса в сторону поворота. Наиболее сложен зимой в управлении автомобиль с полным приводом: выход из заноса производится аккуратной акселерацией и еле заметными движениями руля в сторону виража.

При потере контроля над автомобилем с любым приводом следует выжать сцепление и нажать до упора на тормоз: двигатель не заглохнет и сохранится возможность быстрого старта, что актуально при расположении на встречной полосе.

Системы полного привода (преимущества/недостатки/особенности управления)

Всем доброго времени суток!

Уже давно решил написать статью про системы полного привода, вот только все никак не соберусь)))

Даже не знаю, насколько меня сейчас хватит!

Но в любом случае, напишу хоть сколько-нибудь!
;-)

Сразу хочу сказать следующее!
Я ни в коем случае не претендую на 100% правильность каждого своего слова. Я человек и могу в чем-то и ошибиться. Прошу за это не “бить”, а просто вносить поправки в комментариях.
Я очень ценю конструктивную критику!
Также хочу заметить, что я этой статьей не хочу подчеркнуть свое пристрастие к тому или иному автомобилю и стараюсь в ней быть максимально объективным.

Время от времени я собираюсь дописывать в статью то, о чем забыл или не успел упомянуть сразу.

Итак!
Полный привод, или 4WD, или ПП (далее) бывает совершенно разным, я бы даже сказал, принципиально!
Прежде всего, это обусловлено тем, что он может применяться для принципиально разных целей. Например, езда по чистым, но скользким улицам города зимой, или выезды за город на дачу без съездов с дороги, или же поездки на рыбалку/охоту куда-нибудь в дебри по настоящим говнам!

Поэтому и тип ПП для каждого назначения свой.

Разные системы полного привода не только существенно отличаются по своей архитектуре, но и обладают различной надежностью, разным поведением на дороге и, естественно, разными ценниками)))

Думаю, дальше лучше просто рассмотреть более подробно основные системы ПП, а в конце сравнить их!

Для начала перечислим их:
1) Постоянный полный привод
2) Жестко подключаемый передок при постоянном (RWD)
3) Автоматически подключаемый полный привод (Part Time)
4) Сложные системы ПП (комбинированный)

ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД

Этот тип ПП является самым что ни на есть “настоящим”, т.к. он позволяет передвигаться в режиме (4WD) по любой поверхности (независимо от коэффициента сцепления). Это возможно благодаря наличию межосевого (или, иначе говоря, центрального) дифференциала.

Т.е. крутящий момент распределяется в соотношении 50:50 между осями. Часто коэффициент смещается на задок. Например, 40:60, или около того.
Это делается для того, чтобы несколько снизить эффект недостаточной поворачиваемости, присущий (FWD).

ЖЕСТКО ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПЕРЕДОК ПРИ ПОСТОЯННОМ ЗАДНЕМ ПРИВОДЕ

Эта схема применяется в основном на “настоящих” брутальных рамных внедорожниках.

Передок на них подключается либо механически в ручную, либо рычагом, либо муфтой с кнопки.

Надежность и стоимость таких систем полного привода зависит от типа подключения.

Явным недостатком таких систем ПП является тот факт, что этим самым полным приводом можно пользоваться только при передвижении по поверхности с низким коэффициентом сцепления.
Даже на мокром асфальте включать ПП нельзя!
А это накладывает существенные ограничения!

Поэтому зачастую такие системы применяются на утилитарных внедорожниках для “дела”.

Примеры таких автомобилей: Nissan Patrol, Toyota LC80 (были и модификации и постоянным полным приводом), MMC Pajero Sport, УАЗ Patriot и т.д.

АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПЕРЕДОК/ЗАДОК (Part Time)

Эта схема в последние годы получила очень широкое распространение в силу своей невысокой стоимости, относительной простоты реализации и малых габаритов. Поэтому многие автомобили сейчас предлагаются как в моно приводном так и в полно приводном вариантах!

Прежде всего такие системы ПП применяются на т.н. “паркетниках” и “кроссоверах”.

Схема проста: в нормальных условиях автомобиль остается моно приводным, но по сигналу муфта жестко подключает вторую ось!
Однако важно понимать, что муфты эти бывают принципиально разными!

Чаще всего такие автомобили переднеприводные, а задок подключается по необходимости.
Сигналом для подключения задка может быть либо пробуксовка ведущих колес, либо нажатие соответствующей кнопки принудительной блокировки муфты (последняя возможность есть, к сожалению, не у всех)…
Примерами таких авто являются Nissan Quashkai, Toyota Rav4, Hyundai Tucson

Читайте также:
Переднеприводный автомобиль - особенности вождения

Бывают также автомобили с нормально заднем приводом!
Они гораздо реже встречаются, но, надо заметить, имеют достаточно серьезные возможности!
Примерами таких авто являются проходимец Nissan Pathfinder последнего поколения и гоночные легенды Nissan Skyline GT-R последних четырех поколений!

На них не только применена схема с постоянным задним приводом, но также используется вместо обычной электронной муфты система многодискового сцепления, которая занимается распределением крутящего момента. Такие системы не только более продвинутые и надежные, но также позволяют гораздо более грамотно реализовывать крутящий момент!
Разумеется, такие системы полного привода дороже систем, применяемых в обычных кроссоверах…

Важно заметить, что подобные многодисковые муфты имеют также такие авто, как Subaru (кроме автомобилей с МКПП — на них стоят центральные дифференциалы) и MMC Lancer EVO последних поколений.

На автомобилях Subaru с АКПП и модификациях STi применяется многодисковая муфта, которая даже в нормальном режиме передает часть момента на задок, делая их практически постоянно полноприводными!
Это дает им значительное преимущество над конкурентами!

В последнее время электронно управляемые многодисковые муфты начали устанавливать на некоторые дорогие паркетники, например, на Lexus RX350.

СЛОЖНЫЕ (КОМБИНИРОВАННЫЕ) СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА

Такие схемы по сути своей являются комбинацией уже рассмотренных.
Например, на автомобилях MMC Pajero начиная с третьего поколения применяется система полного привода Super Select, позволяющая двигаться как в режиме постоянного полного привода (с центральным дифференциалом), так и в режиме заднего привода (например, при полной отсутствии необходимости в полном).

Тот же Nissan Pathfinder Позволяет передвигаться в режиме заднего привода, если это необходимо, например, по трассе летом!

Очевидно, что такие схемы достаточно удобны в повседневной жизни, особенно, если автомобиль используется круглый год и при различных метеоусловиях.
Но, естественно, такие системы дороже классической и уж тем более — системы с жестко подключаемым передком.

В силу бОльшего числа узлов и агрегатом, а также управляющей электроники такие системы нельзя назвать более надежными, нежели более простые.

Как и обещал, вернусь к БЛОКИРОВКАМ и понижающим передачам!

При использовании некоторых систем полного привода или даже моно привода бывают ситуации, когда одно из ведущих колес находится на поверхности с очень маленьким коэффициентом сцепления. Так вот, строго говоря, если такое происходит, то теоретически с места можно вообще без посторонней помощи не сдвинуться!

На моно приводе такое случается гораздо чаще. На некоторых системах полного привода для достижения такой ситуации придется вывесить не одно, а два колеса…

Но факт остается фактом!

Если у Вас, например, автомобиль с тремя открытыми дифференциалами стоит на бугристой поверхности, а одно из его колес находится на гладком льду, то можно спокойно никуда не уехать!
Как бы это ни было абсурдно на первый взгляд!

Конечно, можно сослаться на то, что всегда есть трение в редукторах и момент инерции колеса, его полуоси и шрусов, стоящего на льду далеко не равен нулю!
Так что в такой тривиальной ситуации Вы скорее всего выберетесь!
Но если речь будет идти о скользкой грязи на размытой дороге, то тут дело может обстоять куда серьезнее!

Короче, для таких ситуации в дифференциалах устанавливают блокировки! Т.е. при заблокированном дифференциале связь между полуосями становится жесткой и такой дифференциал начинает раздавать момент в четко фиксированной пропорции.

Блокировки и сами дифференциалы бывают очень разными.
Блокироваться они могут в зависимости от разности скоростей, моментов, автоматически, в ручную, полностью, частично и т.д.
Я оставляю за собой слово о том, что обязательно напишу об этом отдельную статью! Но это будет чуть позже…

Понижающий ряд в раздаточной коробке передач применяется для того, чтобы чисто механически повысить крутящий момент, передающийся на ведущий колеса от мотора по средствам того, что скорость их вращения будет ниже.
Реализуется это по сути также, как и в коробке передач.

Можно, конечно, остановиться и поподробнее рассмотреть этот узел, но думаю, что всем вполне достаточно будет просто понимать то, что этот агрегат является довольно-таки востребованным для машин, эксплуатируемых в тяжелом бездорожье!
Передаточное отношение обычно составляет около 2.0!
Т.е. если мотор при определенных оборотах выдает, скажем, 200Нм, то после раздатки момент будет уже порядка 400Нм!
Сами понимаете, что в ряде ситуаций это дает колоссальное преимущество!

Кроме того, понижение скорости вращения колес при полностью отпущенном сцеплении позволяет его сберечь, лишний раз убрав необходимость ехать на полувыжатом.

Теперь несколько слов об ОСОБЕННОСТЯХ УПРАВЛЕНИЯ автомобилей с разным типом ПП

Про классическую схему (постоянный задок и подключаемый жестко передок) все ясно:
— чисто заднеприводная управляемость в обычном режиме
— жеская связь между мостами при подключении передка способствует недостаточной поворачиваемости, зато очень хорошей проходимости.
Все просто и логично!

При постоянном ПП с центральным дифференциалом управляемость остается нейтральной. Однако при езде по скользкому покрытию иногда все-таки тоже проявляется недостаточная поворачиваемость. Правда, если акцент смещен на задок, то это явление практически не проявляется.
Поэтому постоянный ПП является замечательным вариантом для автомобиля любой массы и на любое время года!

При системе Part-Time все может быть очень по-разному.
Если речь идет об автомобиле с автоматически подключаемым задком, то управляемость будет чисто переднеприводная.
Но если подключается передок, да еще и через многодисковое сцепление, то это уже гораздо ближе к постоянному полному приводу!

Продолжение и дополнения к статье буду выкладывать по мере написания.

Всем спасибо за внимание и Ваши комментарии!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: