Укладка плит перекрытия на фундамент: фото и монтажа, стоимость работ

Монтаж плит перекрытия на фундамент – технология укладки

В строительстве используются 3 основных способа перекрытий фундаментов. Самый распространенный из них, особенно при индивидуальной застройке – укладка ж/б плит. В малоэтажном строительстве используются изделия «плоские пустотные». Стоит более подробно остановиться на специфике их монтажа.

Человеку, никогда ранее не сталкивавшемуся с подобного рода работами, кажется, что ничего сложного в этом нет. Логика простая – так как все плиты имеют строгую геометрию, то при помощи крана их укладка производится сравнительно быстро. Но вот насколько верно? Если не знать некоторых особенностей работы по обустройству перекрытия из железобетонных плит, то есть большая вероятность того, что придется столкнуться с серьезными проблемами в дальнейшем.

Этап подготовки

1. Выбор продукции и приспособлений

Плиты пустотные для перекрытия изготавливаются только в промышленных масштабах. Каждый производитель поставляет на рынок изделия определенных типоразмеров. И вот здесь вопрос – есть ли в округе предприятие, продукция которого по габаритам подойдет для укладки на данный фундамент? А если нет? Чтобы избежать такой трудоемкой работы, как резка плит, их целесообразно заказать, причем делать это следует заранее. И вот почему. Процесс изготовления подразумевает этап «созревания» бетона, а длится он 2 и более недели (в зависимости от технологии).

Не менее важен вопрос найма крана. Нужно поинтересоваться его грузоподъемностью и длиной стрелы. Арендатор оплачивает каждый час работы, и чем чаще придется кран переставлять с места на место, тем больше потребуется времени на монтаж. Если на это не обратить внимания, то цена укладки перекрытия может вырасти в разы.

Приспособления. Нивелир понадобится обязательно (пусть даже и не лазерный), так как использование одного лишь строительного уровня требуемой точности не обеспечит. Кроме того, древесина (бруски) для укладки ЖБИ в штабели. Все остальное, что может понадобиться – пакля, куски утеплителя, цемент и тому подобное, на любой стройке всегда под рукой.

Место для хранения плит выбирается заранее, так как редко когда удается производить их укладку на фундамент непосредственно «с борта». Да и делать это нецелесообразно, так как их еще следует рассортировать, учитывая состояние поверхностей (об этом ниже). Следовательно, до начала работ их придется сгрузить.

  • Изделия располагаются одно над другим, без горизонтальных смещений.
  • Высота штабеля – не более 2,5 м.
  • «Подкладки» устанавливаются под каждую плиту, с двух сторон, с отстоянием от краев в 30 – 40 см. Нигде более (по длине) они не укладываются!
  • Если в месте складирования грунт, и довольно податливый, то нужно учесть, что он обязательно продавится под весом штабеля. Поэтому под нижнюю плиту выбирается брус соответствующего сечения. В процессе хранения нижний образец не должен соприкасаться с землей.

Так как перекрытие должно лежать строго горизонтально, все верхние части ленты должны располагаться в этой плоскости. Вот это при помощи нивелира и проверяется. Как поступить при выявлении перекоса?

  • Если он незначительный (до ± 50 мм), то выравнивание делается укладкой ЦПС с армированием.
  • При перепадах более существенных перед монтажом перекрытия обустраивается бетонный (выравнивающий) пояс или производится дополнительная кладка кирпича.

Как правильно уложить плиты на фундамент

Ее особенность зависит от материала, из которого смонтирована лента и выравнивающий слой. Придерживайтесь следующих правил:

1. Перед установкой на фундамент все пустоты в торцах ЖБИ необходимо заделать. Например, куском утеплителя с покрытием слоем цементного раствора.

2. На кирпич изделия устанавливаются с «нахлестом» не менее 125 мм по каждой стороне, на бетон – 60 мм.

3. Крайняя плита устанавливается так, чтобы она опиралась только на 2 (узкие) стороны. Зазор между лентой фундамента и боковой гранью перекрытия после монтажа заделывается. Для этого есть несколько методик (например, армопояс).

Читайте также:
Упаковка тортов: как сделать своими руками

4. Предварительно те места ленты фундамента, где будут фиксироваться плиты, желательно обмазать раствором цемента (достаточно М100) слоем не менее 2 см. Чтобы под тяжестью перекрытия он не выдавливался, по центру, вдоль стены, укладывается прут арматуры (достаточно «десятки»).

5. Одна из особенностей пустотных ЖБИ в том, что у них гладкой является только одна сторона. Это не играет роли при сооружении фундамента из плит перекрытия, но в данном случае – важно. Так как изделия будут являться потолком цокольного этажа (подвального помещения), укладку надо производить так, чтобы она «смотрела» ровной гранью вниз. В этом случае не придется заниматься дополнительными мероприятиями по подготовке поверхности к отделке.

6. При необходимости выравнивания при укладке изделий используются ломы. Поэтому работа по монтажу перекрытия из плит на фундамент в одиночку не делается – минимум 3 человека, не считая крановщика.

Для более прочной фиксации ЖБИ на ленте можно их соединить с ней при помощи анкеров. Но это довольно сложный процесс. Чаще все изделия жестко скрепляются между собой обрезками арматуры, которая приваривается к их монтажным проушинам. Даже при подвижках грунта такая предусмотрительность предотвратит смещение плит на ленте фундамента.

Заделка швов перекрытия

В первую очередь это требуется для минимизации теплопотерь. Хотя в некоторых случаях, в условиях сурового климата, пренебрежение данным этапом приводит к промерзанию конструктивных элементов. Кроме того, в процессе отделочных работ часть раствора «уйдет» в швы, и его существенного перерасхода не избежать.

Следовательно, все щели между плитами бетонного пустотного перекрытия для ленточного основания нужно качественно заделать. Методика зависит от их ширины. Для герметизации применяются растворы бетона или ЦПС, гравий, щебень мелких фракций. Как вариант, засыпать керамзитом. Это дополнительно утеплит конструкцию.

Особо следует отметить, что заделка проводится сразу же после укладки ЖБИ. Иначе все стыки заполнит мусор, и придется тратить время на их очистку.

Необходимость объясняется тем, что армопояс делает конструкцию значительно прочнее. Это особенно важно в районах, отличающихся сейсмоопасностью. Методика несложная – монтаж небольшой опалубки (по периметру перекрытия), установка каркаса из прутков, заливка бетонного раствора.

Иногда вместо такого «пояса» обустраивается кирпичная кладка (также с армированием).

Если ориентироваться на среднюю цену, то она составляет примерно 3 750 руб/м 2 перекрытия. Но это итоговая сумма, включающая стоимость работы крана и услуг мастеров. Хотя у каждой фирмы – свои расценки, и они довольно сильно отличаются. Минимум – 1 550 рублей, максимум – 2 950 рублей (за монтаж 1 ЖБИ).

Учитывая, что обустройство перекрытия не относится к категории «высотные работы», можно хорошо сэкономить, если ограничиться лишь арендой крана. Все остальное – своими силами. В этом плане желательно заранее подготовить место для работы машины, если необходимо в связи со спецификой строительства – пути ее перемещения. Это существенно сократит время использования крана и в целом удешевит монтаж.

Монолитное перекрытие

Стоимость услуги 6000 руб. за м³

  • Бесплатные консультации по любому вопросу –
    без выходных
  • Создаем самые прочные конструкции – гарантия 2 года
  • Индивидуальные расчеты – выезд мастера бесплатно
  • Все материалы отгружаем в течение 4 часов после заявки
  • Опытные бригады с прорабом на каждом объекте
  • Собственная опалубка. Вам не нужно искать аренду

Монолитное перекрытие для любого типа зданий. Лучшее решение для вашего строения- Монолитное перекрытие армированное двойной арматурной сеткой с усилениями.

Читайте также:
Томат мишка на севере описание

Распределенная нагрузка, повышенная функциональность конструкции. Монолитное перекрытие -эксплуатация сроком до 100 лет. Поставь перегородки на монолитное перекрытие в любом месте!

Возведение монолитного перекрытия в кратчайший срок за 5 дней

Монолитная плита перекрытия

Монолитная плита перекрытия от”Стройпроект-Монолит”-мы знаем, как действовать оперативно, чтобы Вы получили самое надежное строение без задержек! «Стройпроект-Монолит» предлагает оптимальную по срокам и качеству монолитную плиту перекрытия, цена на которую всегда будет ниже, чем у конкурентов. Наши конструкции монолитных перекрытий служат десятилетиями, обладают идеальной прочностью, имеют надежную изоляцию и не выходят из строя даже в сложных условиях эксплуатации.

Еще несколько лет назад монолитная плита перекрытия применялась достаточно редко. Причиной редкого использования стал процесс установки и демонтажа опалубки перекрытия, которое занимало достаточно длительное время. К тому же, опалубка не подвергалась повторному использованию, что делало процесс устройства монолитной плиты перекрытия в частном доме, весьма дорогим.

Ситуация изменилась с появлением многоразовой опалубки для монолитной железобетонной плиты перекрытия. Сегодня устройство монолитных перекрытий активно используются при малоэтажном строительстве и гражданском строительстве. Все больше строительных компаний отдают предпочтение монолитной плите перекрытия при возведении дач, коттеджей и загородных домов.

Устройство монолитного перекрытия с опалубкой от “Стройпроект-Монолит”, станет для вас быстрым, качественным и не дорогим.

  • 1 Все опалубочные системы есть на складе – доставим их по Московской области.
  • 2 Услуги под ключ – замеры, расчет объёмов, монтаж арматуры и опалубки, работы по бетону.
  • 3 Скидка 5% для новых клиентов плюс накопительные скидки.

Сколько стоит монолитная плита перекрытия

В стоимость услуги входит

  • Доставка опалубки перекрытия на объект
  • Установка опалубки перекрытия
  • Армирование монолитной плиты перекрытия
  • Заливка бетонной смеси
  • Демонтаж опалубки перекрытия

Доставка опалубки в пределах Московской области входит в стоимость устройства монолитного перекрытия

С нашей опалубкой стоимость 8 500 рублей за м3

Монолитное перекрытие цена

Вы хотите обратиться в компанию, которая гарантирует надежность и высокое качество работ на устройство монолитных перекрытий? Тогда обязательно обращайтесь в «Стройпроект-Монолит» – сочетание опыта и привлекательную цены монолитного перекрытия, делает нашу компанию одним из лидеров на рынке монолитных работ.

Всем своим клиентам мы предлагаем качественные и современные решения, исходя из пожелания и бюджета, в том числе на устройство монолитных перекрытий. Цена монолитного перекрытия рассчитывается за м3. На цену по устройству монолитныхжб перекрытий влияет сложность плиты исходя из армирования и геометрических данных монолитной плиты.

Что еще мы можем предложить?

На все работы распространяется гарантия;

Устройством монолитных плит перекрытий занимаются только опытные специалисты;

Цены, которые гораздо выгоднее среднерыночной стоимости устройства монолитных плит перекрытий.

Нужна аренда опалубки для работы с монолитными перекрытиями? Обращайтесь: предоставим опалубку, которая отвечает всем современным стандартам. Наши элементы опалубки перекрытий постоянно проходят техническое обслуживание, поэтому полностью готовы к работе по Вашему заказу.

Стоимость монтажа и демонтажа плит перекрытия

Стоимость монтажа плит перекрытия обязательно должна учитываться при проведении строительных работ. Вообще такие изделия производятся из бетона и внутри имеют арматуру. Такие детали применяются, чтобы возводить несущие части в зданиях. Подобные конструкции используют не только в индивидуальном строительстве, но и гражданском и промышленном.

Как рассчитывается стоимость монтажа

Монтаж плит перекрытия, цена за который достаточно высокая, представляет установку монолитных железобетонных изделий армированного типа. Они имеют специальные отверстия круглой формы, которые располагаются продольно. Подобная конструкция подходит для здания, где отсутствует агрессивная среда, а показатели влажности и температуры воздуха нормальные.

Для монтажа выбирают железобетонные изделия ребристые длинные, обычные ребристые и круглопустотные (этот вид самый распространенный). Иногда используются и монолитные детали.

Читайте также:
Подготовка стен под покраску самостоятельно

Для монтажных работ понадобится болгарка, автокран, компоненты для бетонного раствора, кувалда, уровень, щетки из стали, аппарат для сварки, раствор из извести и гипса, материалы для теплоизоляции и т.д. Процесс установки не считается легким. Предварительно сами изделия требуется подготавливать, чтобы не было сколов, выступов и других дефектов. Для закрепления используется армированная сетка и бетонный раствор.

Если предполагается монтаж перекрытия, цена рассчитывается следующим образом. К примеру, длина и ширина будут по 6 м на участке. Плиты будут иметь параметры 6 м на 1,2 м. Нагрузка составляет 800 кг на кв.м., причем сам вес изделия не учитывается. В таком случае понадобится 5 штук. Их стоимость составляет примерно 7,8 тыс. руб. Соответственно, расходы на 5 штук составят 39 тыс. руб. Дальше еще необходимо учесть, что понадобится доставка этих изделий, а аренда транспортного средства примерно на 3 часа составит 5 тыс. руб. В стоимость монтажа плит перекрытия входит еще аренда крана – понадобится минимум 3 часа, так что рекомендуется выделить еще порядка 5 тыс. руб.

Когда детали уже установлены, пространство между ними заполняется бетоном, так что понадобится еще примерно 1 тыс. руб. Столько же необходимо выделить на арматуру. Кроме того если предполагается монтаж плит перекрытия, цена за работу тоже учитывается. К примеру, двум работникам за 1 день нужно будет заплатить 5 тыс. руб. Итоговая сумма составляет 56 тыс. руб.

Как рассчитывается стоимость демонтажа плит

Если требуется демонтаж перекрытия, цена рассчитывается на основе суммы за различные работы. К примеру, за демонтаж бетона с использованием бетонолома нужно заплатить по 5 тыс. руб. за каждый км. м. За демонтаж бетонного пола оплата 1 тыс. руб. за кв.м. Демонтаж бетонных стяжек оценивается примерно в 300 руб. за кв.м. Демонтаж плит перекрытия оценивается примерно в 4,5 тыс. руб. Убрать железобетон – около 1600 руб. за кв.м.

Вообще эта процедура предполагает, что придется разбирать цельную конструкцию из арматуры и бетона. Бывает полный и частичный демонтаж. Понадобится молоток, болгарка, кувалда, гидроклин, электрорезка/газорезка и прочее. В зданиях промышленного и жилого назначения нужно использовать специальную технику. Все обломки убираются лебедкой и подъемником. Слои нужно убирать последовательно и грамотно, чтобы не задеть коммуникации и не обрушить все остальные части здания.

Плиты демонтируют по такому алгоритму:

  1. Подготовительные работы: необходимо убрать все коммуникации по сантехнике, электрическую проводку, убрать покрытие с пола и оградить этаж, который располагается под плитами. Еще нужно подготовить место, куда будет осыпаться штукатурка и детали перекрытия.
  2. Нужно разрушить бетон с использованием специального оборудования.
  3. Затем нужно разрезать арматуру.
  4. После этого расчищается местность.
  5. В конце нужно просто вывести мусор и утилизировать его.

Если перекрытие деревянное, то нужно удалить засыпку, потом доски (из которых сделан пол), а после этого уже убрать щиты. Лучше всего использовать лом или гвоздодер, чтобы убрать щит и доски. Сами балки распиливаются. Бетонные и железобетонные перекрытия убрать сложнее.

Заключение

Устройство перекрытия, цена, как понятно, зависит от различных показателей, и его демонтаж являются важными этапами в строительных работах. Любое помещение имеет стены, пол и потолок. Когда в нем несколько этажей, то пол для одной комнаты является и потолком для другой.

Вообще, и сверху, и снизу располагаются одинаковые конструкции, что и называется перекрытием. Они применяются в различных сооружениях. Если нужно установить новый этаж в доме, то понадобится монтаж перекрытия. А если наоборот, требуется разобрать здание, то нужно сделать демонтаж перекрытий.

Читайте также:
Как заделать стык между ванной и стеной: герметики и уголки

Цены на Монолитные и Бетонные работы

Компания «Теплострой» выполняет монолитные и бетонные работы. Монолитное строительство предполагает возведение как стандартных, так и нестандартных конструкций. Объекты из цельного монолита отличаются бесшовной поверхностью, что существенно улучшит теплоизоляцию загородного дома.

В ходе бетонных работ выполняется каркас дачного дома и отдельные конструктивные элементы. Специалистами устраиваются полы, перекрытия, вентиляция, фундаменты и подземные этажи. Усиливаются уже имеющиеся стены, монтируется опалубка, выполняются арматурные работы.

Чтобы воспользоваться услугами фирмы, надо:

  1. Выбрать интересующую вас категорию («Бетонные работы», «Ленточный фундамент», «Фундаментная плита», «Блочный, столбовой и буронабивной фундамент», «Свайно-винтовой и свайно-лопастной фундамент», «Отделка и обустройство фундамента»).
  2. Ознакомиться с перечнем монолитных и бетонных работ.
  3. Позвонить по телефону 8 (812) 9999-812 и пригласить нашего специалиста на место строительства загородного дома.

В прайс-листе представлены приблизительные цены на услуги в Санкт-Петербурге и ЛО. Точная смета составляется инженером после осмотра места строительных работ и ознакомления с проектом загородного дома.

Пишите: info@9999812.ru

Звоните: 8 (812) 9999-812

Название позиции

Объем
работы

Цена/
руб.

Разбивка и планировка грунта под основания фундамента

Бетонные работы

Приготовление бетонной рабочей смеси на месте вручную

Бетонирование/заливка готовой бетонной рабочей смесью

Устройство/монтаж опалубки под заливку фундамента

Устройство опалубки под вертикальные бетонные конструкции

Устройство/монтаж опалубки из доски под подбетонку

Изготовление и установка односторонней опалубки

Установка/монтаж заводской/промышленной опалубки

Устройство/установка маяков под бетонную стяжку (заливку)

Укладка/армирование сплошной металлической сетки под заливку бетоном

Вязко армирующей сетки в горизонтальной плоскости в 1 прут под заливку бетоном

Вязко армирующей сетки в вертикальной плоскости в 1 прут под заливку бетоном

Вязка армирующего пояса из стольных прутьев (арматуры)

Настил изоляции горизонтальной рулонной отсекающей

Настил пленки п/э на щебеночное основание под подбетонку с фиксацией.

Заливка фундамента бетоном с изготовлением арматурного каркаса

Устройство монолитного железобетонного фундамента под колонны с установкой опалубки

Изготовление железобетонных арок, лестничных маршей, межлестничных площадок

Изготовление железобетонных перемычек тип ПБ; ПП ;ПФ; ПГ совместно с армированием вручную

Изготовление армированных Ж/Б перемычек, ригелей, колонн

Заливка/бетонирование крыльца с входными ступенями совместно с армированием

Заливка/бетонирование ступеней на готовые косоуры совместно с армированием

Изготовление/бетонирование железобетонных цельных лестниц совместно с армированием (вязка арматуры)

Устройство/изготовление монолитных железобетонных балок совместно с армированием

Монолитные заделки в ФБС с установкой опалубки

Бетонирование/заливка кессонов из бетона с установкой армирующего каркаса

Бетонирование/заливка чаши бассейна с изготовлением армированного каркаса

Бетонирование/заливка стен цоколя и колонн с изготовлением арматурного каркаса

Заливка бетонной смесью отмостки на подготовленную поверхность совместно с армированием

Устройство монолитного железобетонного пояса с балками и армированием и установкой опалубки.

Устройство закладного водопровода при заливки фундамента

Устройство закладной канализации при заливки фундамента

Установка сборных железобетонных плит перекрытия с опорой на 2 стороны с заделкой в местах опоры

Монтаж стандартных железобетонных перемычек с установкой опалубки

Укладка ЖБИ (ФЛ, ФБС, ригелей, балок)

Укладка плит перекрытий с обвязкой цоколя

Работы по выравниванию стяжки

Ленточный фундамент

Устройство железобетонных ленточных фундаментов с изготовлением арматурного каркаса и опалубки

Устройство/заливка столбчато-ленточного фундамента с армированием и опалубкой

Устройство ленточных фундаментов и ростверков с армированием и установкой опалубки

Засыпка/заполнение керамзитом грунта в нутрии ленточного фундамента

Устройство песчаных оснований пола в доме с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой

Фундаментная плита

Заливка монолитной плиты фундамента с армированием в два ряда армосетки

Устройство монолитной железобетонной подушки фундамента с изготовлением арматурного каркаса и опалубки

Устройство монолитных железобетонных подушек и ростверков с армированием и установкой опалубки

Устройство монолитных подушек под колонны и опорные столбы с армированием

Читайте также:
Как построить каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Блочный, столбовой и буронабивной фундамент

Пробуривание отверстий под буронабивные сваи на глубину

Устройство/установка столбового фундамента с установкой опалубки

Изготовление фундаментных бетонных свай с установкой труб и армированием

Установка буронабивного монолитных ростверка

Устройство железобетонных самонесущих ростверков с изготовлением арматурного каркаса и опалубки

Заливка/наполнение свай ТИСЭ (индивидуального строительства и экология) цементным раствором совместно с армированием

Устройство сборных фундаментов из бетонных блоков при помощи автокрана

Монтаж нижней обвязки на анкера блочного фундамента

Установка блоков ФБ в уровень на готовое основание, вручную

Свайно-винтовой и свайно-лопастной фундамент

Монтаж/установка винтовой сваи (ручная/машинная)

Наполнение винтовой сваи (бетонирование) цементным раствором

Спил/срез сваи по лини/уровню горизонта

Надставка на железную сваю (приваривается на месте)

Установка свайного оголовка на винтовую сваю

Обвязка свайного фундамента брусом крепление на сантехнические саморезы

Обвязка свайного фундамента металлическим уголком/швеллером

Отделка и обустройство фундамента

Простая штукатурка цоколя

Штукатурка цоколя под шубу

Облицовка цоколя плиткой (керамогранитом )

Монтаж керамических цокольных панелей

Облицовка цоколя искусственным камнем

Облицовка цоколя обточенным природным камнем

Облицовка цоколя природным камнем естественной формы

Облицовка цоколя природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утепления

Установка подкладочной доски по верху фундамента

Укрепление крайнего ряда плитки бетоном при отделки цоколя

Монтаж пластиковых цокольных панелей на готовую обрешетку

Монолитные железобетонные перекрытия дома – цены

В малоэтажном строительстве к перекрытиям предъявляются практически те же требования, что и при возведении крупных объектов. Прежде всего, это, конечно, прочность, которая необходима для того, чтобы выдерживать действующие нагрузки. Жесткость тоже очень важна — плиты под нагрузкой не должны допускать деформаций, превышающих допустимые пределы, установленные строительными нормами. В жилом доме важное место занимает такой показатель, как звукоизоляция, и здесь перекрытия тоже должны иметь определенные свойства. И, наконец, экономичность. В случае индивидуального жилищного строительства значительную экономию дает использование технологии заливки монолитных железобетонных перекрытий.

Преимущества монолитных перекрытий

Компания «Коттедж-Эксперт» возведет монолитные железобетонные перекрытия дома, коттеджа профессионально и с гарантией. На протяжении долгих лет мы занимаемся строительством домов в Москве и Подмосковье, имеем не только большой опыт бетонных работ, но и все необходимое для того, чтобы залить монолитные перекрытия качественно, в полном соответствии с технологией — инструмент, оборудование, технику, штат квалифицированных рабочих и, конечно, лицензию. Это будут надежные, прочные монолитные железобетонные перекрытия дома или коттеджа, цена которых значительно ниже, чем расходы на закупку, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и монтаж готовых ЖБИ.

Выезд замерщика, консультации, составление сметы – бесплатно

Что касается прочности, то монолитные конструкции по этому показателю являются лидерами. А теперь маленький, но весьма приятный бонус этой технологии: нижняя поверхность перекрытия, в отличие от потолка из готовых плит, гладкая и цельная. Не нужно заделывать швы, не нужно выравнивать. После того, как бетон набрал прочность, можно сразу переходить к отделке, которая в силу указанных выше свойств монолитного перекрытия тоже обойдется дешевле.

Расчет и подготовка

Если в проекте изначально заложены монолитные железобетонные перекрытия, то к моменту их создания известны все необходимые параметры — марка бетона, вид арматуры и ее шаг, толщина перекрытия и звукоизоляционного слоя и т.п. Но и при проекте с перекрытиями из готовых плит можно внести в него изменения, если грамотно произвести перерасчет. С этой задачей справятся инженеры компании «Коттедж-Эксперт».

Нагрузка на перекрытие

Плита перекрытия будет прочной, если действующие в ней усилия меньше прочности ее армированных сечений. Рассчитываются также нагрузки на плиту. При этом учитываются следующие составляющие:

  • Собственный вес плиты (обычно с коэффициентом надежности по нагрузке 1,2);
  • Собственный вес пола в кг/м3;
  • Вес перегородок, приведенный к площади плиты в кг/м3 (учитывается вес погонного метра перегородки и шаг перегородок);
  • Полезная нагрузка (жильё) — обычно принимается от 150кг/м3 при коэффициенте надежности 1,3.
Читайте также:
Цвет морской волны в интерьере: стиль, сочетание, назначение

Все составляющие суммируются, образуя величину полной расчетной нагрузки на плиту (результат в Т/м2).

Бетон для монолитных работ

Изготовление бетонного раствора на месте — не лучшая идея. Бетон, приготовленный в заводских условиях, в любом случае будет более качественным, если соблюдены количественные соотношения и технологический процесс. Для создания монолитных перекрытий из железобетона подойдет раствор класса прочности В20-В30 (М250-М400) с тяжелыми наполнителями, которые не дадут ему расслаиваться, и с морозостойкостью F50 и выше. В холодное время года в состав раствора включают противоморозные добавки. «Коттедж-Эксперт» обеспечит своевременный завоз бетонного раствора с необходимыми характеристиками и должного качества, организует его подачу на этаж с помощью бетононасоса.

Установка опалубки и армирование плиты

Опалубку лучше использовать заводскую, но многие самостоятельные застройщики заменяют ее ламинированной 18-ти или 20-миллиметровой фанерой. Слой бетонного раствора толщиной 20см давит на квадратный метр поверхности с силой 500кг + дополнительное давление при падении раствора из шланга бетононасоса. Опалубка это давление должна выдержать, поэтому стойки, балки, ригели изготавливают из прочного бруса сечением не менее 100 х 100мм. Крайне важно обеспечить надежную гидроизоляцию и строго горизонтальное расположение будущего перекрытия.

Для армирования монолитного железобетонного перекрытия подойдет арматура периодического профиля A-III, А400, А500. Укладывать ее следует в 4 ряда:

  • нижний (на пластиковые подставки «сухарики» высотой 25-30мм) вдоль пролета;
  • следующий поперёк (вязать проволокой на каждом пересечении);
  • затем ставится разделитель сеток (специальная деталь из арматуры);
  • на него еще два ряда: третий поперек пролета (вяжется к разделителю),
  • четвертый — вдоль пролета (вяжется на каждом пересечении).

Верхний ряд после заливки должен быть закрыт бетоном на 25-30мм, диаметр и шаг арматуры выбираются в соответствии с проектом. Готовый каркас представляет собой жесткую неподвижную конструкцию, которая не будет смещаться при заливании бетоном из шланга бетононасоса.

Заливка и набор прочности

Если вы делаете монолитное железобетонное перекрытие дома или коттеджа своими руками, то, скорее всего, не сможете закончить работу одним днём. Это не критично — надо только заранее поставить рассечки, ограничивающие растекание раствора по всей поверхности. Когда перекрытие делает компания «Коттедж-Эксперт» в переносе работы на завтра и установке перемычек нет необходимости. Перекрытие заливается одним днем, бетон обрабатывается вибраторами для удаления пузырьков воздуха, после чего плита укрывается пленкой.

Внешнюю поверхность необходимо некоторое время ежедневно поливать, поддерживая в чуть влажном состоянии. Снимают опалубку через месяц, получая ровную красивую и прочную плиту перекрытия, которая прослужит десятилетиями.

Ремонт старого дома: как заменить нижний венец сруба

Ремонт самой уязвимой части деревянного дома — нижних венцов — работа весьма трудоёмкая. Обычно она требует привлечения специализированных бригад, имеющих соответствующее оборудование, но в некоторых случаях может быть выполнена своими руками. Всё зависит от типа фундамента и обширности повреждения древесины нижних венцов дома.

Виды ремонта нижних венцов дома

Рассмотрим виды ремонта, а также технологию производства работ в каждом из возможных вариантов.

Ремонт без поднятия дома:

  • с заменой участка нижнего венца;
  • полной заменой нижних венцов фрагментами брёвен;
  • заменой нижнего венца кирпичной кладкой.

Ремонт с поднятие дома:

  • замена венцов дома со свайным (столбчатым) фундаментом;
  • замена венцов дома с ленточным фундаментом.

Указанные виды ремонта нижних венцов расположены в порядке нарастания сложности производства. Замена без поднятия дома может быть выполнена самостоятельно, без привлечения посторонней помощи. Поднятие дома требует синхронизации усилий как минимум двух человек, работающих с домкратами, чтобы избежать перекоса и разрушения дома, либо сползания его с фундамента.

Читайте также:
Как правильно установить стеклянную полку, крепление стекла к стене

Подготовка дома к замене венцов

Первым этапом замены является укрепление конструкции сруба.

Нижний край бруса должен располагаться на уровне венца, не подлежащего замене, верхний — на уровне верхнего венца сруба. Бруски стяжки крепятся к стене гвоздями. В верхней и нижней точке они фиксируются стяжкой (нагелями не менее 10 мм) через просверленное в стене (бревне) сквозное отверстие. Стяжки располагаются на расстоянии 300–400 мм от края участка венца, подлежащего замене, либо во всех межоконных промежутках стены.

Схема замены участка бревна

Сначала определяется зона поражения древесины. Визуально сложно понять, насколько широко распространилась гниль. Чтобы точно определиться с повреждением, используют либо стамеску, которой штробят бревно со стороны видимого участка поражения, либо перовое сверло по дереву, которым с помощью электродрели высверливают отверстия.

По состоянию и цвету стружки определяют состояние древесины. Определившись с участком, подлежащим замене, отступают на 200 мм в стороны от его границ, и с помощью цепной бензо- или электропилы выпиливается участок нижнего венца. После этого на фундаменте укладывается гидроизоляция в два слоя.

Замена части венца. 1. Повреждённый участок. 2. Вырезанный участок с запасом не менее 10 см от выявленного повреждения. 3. Вкладыш

На непоражённых участках нижнего венца выпиливают пилой врубки для более надёжной фиксации элемента вставки. Нижняя часть второго венца обрабатывается антисептиком. Из бревна соответствующего диаметра выпиливается вставка, её длина должна быть на 10–20 мм короче выпиленного участка.

Длина врубки должна соответствовать таковой на неповреждённых участках нижнего венца. После этого вставку устанавливают (забивают кувалдой) в проём и имеющиеся щели проконопачивают мхом или другим имеющимся материалом.

Таким образом, можно поэтапно заменить полностью весь периметр сгнившего венца. Замену начинают с углов с нижнего бревна перевязки сруба.

Как вариант, возможна замена повреждённого участка не деревянными вставками, а кирпичной кладкой.

Замена сруба на столбчатом (свайном) фундаменте

Это более простой вариант, поскольку он не требует разрушения фундамента. Расстояние между сваями или столбиками фундамента обычно достаточно для установки домкратов. Для предотвращения деформации сруба и соскальзывания его со столбиков производить подъём дома желательно синхронно со всех четырёх углов простого по конструкции прямоугольного сруба. Лишь в крайних случаях возможен подъём только одной стороны дома.

Домкраты заводятся под верхнее бревно перевязки сруба. Под домкрат укладывается опора, предотвращающая проваливание в грунт (деревянный щит не менее 500х500 мм). Шток домкрата должен опираться не непосредственно в бревно, а иметь металлическую прокладку-тарелку. После подъёма домкратами нижнее бревно перевязки освобождается от нагрузки и может быть заменено. На него устанавливают временные опоры из брёвен или кирпича и опускают домкраты.

Одновременно с домкратами опустятся и верхние бревна перевязки сруба. Их так же заменяют и сразу же поддомкрачивают. После этого убирают временные опоры с нижних брёвен перевязки и опускают домкраты. Сруб становится на место.

Замена венцов сруба на ленточном фундаменте

Эта работа является наиболее сложной, поскольку требует: либо частичного разрушения фундамента для образования ниш для установки домкратов, либо применения рычажной системы подъёма углов дома.

Начало подъёма сруба с ленточного фундамента с помощью рычага. 1. Гидравлический домкрат бутылочного типа. 2. Подложки под домкрат, стальные или деревянные плашки. 3. Упор, стальная пластина. 4. Рычаг, брус или стальной двутавр. 5. Фундамент. 6. Сруб. 7. Бетонный блок в качестве опоры.

Читайте также:
Чем приклеить дерево к металлу?

Фиксация сруба при подъёме с ленточного фундамента. 1. Гидравлический домкрат бутылочного типа. 2. Подложки, стальные или деревянные пластины. 3. Упор, стальная пластина. 4. Рычаг, брус или стальной двутавр. 5. Фундамент. 6. Сруб. 7. Бетонный блок в качестве точки опоры. 8. Деревянные клинья

Замену венцов, так же как и в случае со столбчатым фундаментом, начинают с замены нижних брёвен перевязки сруба. Для этого в фундаменте штробят ниши на расстоянии 200–300 мм от углов дома под верхними брёвнами перевязки. После установки домкратов порядок замены аналогичен описанному выше.

При использовании рычажной системы разрушения фундамента не требуется. Первоначальным этапом является выборка половины толщины верхнего бревна перевязки сруба на 1000–1500 мм от его края со всех четырёх углов сруба.

После этого в образовавшуюся нишу закладывается металлический швеллер или рельс, и при помощи домкрата приподнимается угол дома. По мере поднятия между фундаментом и швеллером (рельсом) забиваются деревянные клинья до тех пор, пока не освободится от нагрузки нижнее бревно перевязки. Его удаляют и подставляют временные опоры.

Далее выбивают клинья между швеллером и фундаментом и вынимают его. Верхнее бревно перевязки освобождается и может быть заменено на новое. После этого вновь устанавливают швеллер или рельс и так же, используя клинья, поднимают дом. Удаляют временные опоры и укладывают новые нижние бревна перевязки сруба. Опуская домкраты и выбивая клинья, опускают сруб на нижнее бревно перевязки. Сруб встал на место.

Несмотря на отработанную на протяжении столетий технологию замены нижних венцов деревянных срубов, эта работа по-прежнему остаётся весьма трудоёмкой и требующей большой физической силы. Выполнить её в одиночку невозможно. Но дело не только в физических нагрузках, но и в необходимости синхронизировать подъём сруба одновременно в 2 или 4 точках. А при сложной конструкции сруба — в ещё большем числе точек. Тем не менее, замена только нижних венцов — гораздо менее трудоёмкий процесс, чем полная переборка всего сруба.

Технология замены нижних венцов деревянного дома

Заменить нижнее бревно можно своими руками. Работа состоит из двух основных этапов – демонтажа и установки нового деревянного бруса. В качестве заменяющего материала можно использовать также кирпичи и пеноблоки. Они более долговечны и обеспечивают хорошую теплоизоляцию.

Можно ли заменить нижний венец

Именно нижняя часть бруса дома уязвима больше всех остальных. Она контактирует с почвой, атмосферной влагой (как и другие элементы внешней поверхности). К тому же этот фрагмент быстрее промерзает, страдает от перепадов температур. В результате он может подгнить и начать разрушаться. Обычно деревянный дом рассчитан на срок эксплуатации от 50 лет, но при использовании неправильной древесины он может начать разрушаться и через 2-3 десятилетия.

Поэтому периодически венцы можно и нужно осматривать, чтобы определиться с необходимостью замены. Диагностика довольно простая. Нужно взять молоток или топор и обухом постучать по бревну. Если звук звонкий, значит, все в порядке. Если он, наоборот, глухой, дерево явно начало портиться изнутри. Можно провести и дополнительный тест – взять стамеску и расковырять часть бруса, а затем посмотреть на срезы под хорошим освещением.

Ремонтные работы по замене бруса имеют несколько преимуществ:

  • можно реально сохранить деревянное строение от просадки;
  • монтаж несложный, его можно осуществить самостоятельно;
  • материалы доступны по цене, процесс можно вести по бюджетной смете.

Хотя недостатки тоже есть:

  • на брусе формируются новые стыки, из-за которых потери тепла увеличиваются;
  • прочность конструкции ослабевает, рассматривать ремонт как капитальный «на века» не стоит.
Читайте также:
Почему не цветут ландыши

Чем заменить нижний венец деревянного дома, если сгнил

Поменять брус нижней обвязки дома можно на такие материалы:

  • новый венец из древесины, предварительно обработанной специальными составами от гниения;
  • кирпичная кладка;
  • газосиликатный кирпич;
  • керамзитоблок.

Выбор материала и технологии зависит, прежде всего, от состояния дома и его фундамента. Немаловажный фактор – наличие свободного пространства вокруг строения, его габариты, расположение дымохода, пристройки и других сооружений. Если есть сомнения, предварительно желательно проконсультироваться с мастером.

Кирпич более долговечен по сравнению с деревянным брусом и обеспечивает хорошую теплоизоляцию

Как поменять нижний брус деревянного дома

Поменять старый нижний венец деревенского дома можно самостоятельно по такой инструкции:

  1. Выявить участок с повреждением. Взять стамеску и оценить, насколько разрушен брус. Нужно очистить древесину вокруг этого места, включить лампу и тщательно осмотреть.
  2. Установить стяжки на 40 см от краев. Их высота должна соответствовать ширине 2-3 венцов из бруса.
  3. Усилить стены внутри и снаружи досками толщиной 40-50 см.
  4. Просверлить отверстия в венцах – первом и втором.
  5. Поставить шпильки диаметром 12-14 мм.
  6. Аккуратно пройтись бензопилой и удалить поврежденную часть бруса.
  7. Поставить врубки, ширина которых 2 см. Эти отверстия используют для надежной фиксации бревен с новыми участками.
  8. Подготовить материал для замены, сделать разметки на новом брусе и точно распилить по ним.
  9. Поставить новый деревянный брус и вбить его с помощью молота или кувалды.
  10. Тщательно пройтись паклей, чтобы заделать все щели. Вместо нее можно использовать мох, джут или другой утеплитель.

Технология замены нижних венцов деревянного дома на кирпичную кладку

Кирпич часто используют в качестве строительного материала, который может отлично заменить часть бревен снизу. Материал прочный и морозостойкий. Он хорошо выдерживает морозы, температурные перепады, циклы замораживания и оттаивания. К тому же в отличие от дерева он не гниет, отличается огнеупорностью и обеспечивает шумоизоляцию.

Замену нижнего венца на кирпич осуществляют таким способом:

  1. Необходимо удалить старое основание. Для этого используют бензопилу, ножовку по дереву, а также молоток и лом в качестве долота.
  2. Зачистить поверхность.
  3. Замесить раствор для кладки кирпичей.
  4. Сделать необходимые расчеты и приступить к кладке.
  5. Выполнить работы по всему периметру.
  6. По окончанию кладки дать просохнуть несколько дней.

Замена нижних венцов деревянного дома на пеноблоки своими руками

Пеноблок как строительный материал обладает рядом преимуществ:

  • отличная теплоизоляция;
  • небольшой вес, удобство в работе;
  • минимальное водопоглощение;
  • очень долгий срок эксплуатации, надежность;
  • огнеупорность;
  • нет потребности в отделке;
  • доступность по цене.

Менять можно на разные виды материала. Керамзитные блоки стоят примерно так же, как газосиликат. Но их хуже резать и они дают меньшую теплоизоляцию. Силикатный кирпич тоже не слишком хорошо держит тепло, а по цене обойдется даже дороже. Но он стоек к воздействию влаги и мороза, поэтому может быть вмонтирован по внешнему периметру.

Заменить нижние венцы бревенчатого дома можно и на газосиликатный блок. Его легко резать пилой, что важно при укладке на старые бревна. Материал отличается хорошей теплоизоляцией, но стоит дороже остальных разновидностей. Поскольку работу выполняют капитально, и материала для демонтажа одного венца потребуется не так много, ценой можно пренебречь.

Замену нижних венцов на блоки можно осуществить по такой инструкции:

  1. Удалить старое основание. Тщательно зачистить поверхность.
  2. Поставить пеноблоки.
  3. Пройтись во внешнему периметру.
  4. Черновой вариант будет выглядеть так. Затем приступают к дальнейшей отделке.

Частичная замена нижних венцов деревянного дома без подъема

Частичную замену нижнего венца дома можно осуществить и без домкрата. Последовательность действий по установке нового бруса такая:

Читайте также:
Чем приклеить дерево к металлу?

  1. Вырезать венец бензопилой.
  2. Вбить топор молотком в древесину, чтобы облегчить демонтаж.
  3. Убрать подгнившую часть бруса.
  4. Для правильной замены нижнего венца сруба следует осмотреть срез бревна. Если оно подгнило, нужно выпилить еще часть бруса до нормального участка.
  5. Делают новые пропилы по аналогичной технологии и убирают еще одну часть венца.
  6. Зачистить поверхность фундамента.
  7. Убрать последнюю часть нижнего венца дома из деревянного бруса.
  8. Измерить нужную высоту (в данном случае 30 см) и подготовить материалы для нового бруса.
  9. Сделать измерения и распилить в соответствующих местах.
  10. Следующий этап замены нижнего венца без домкрата – укладка слоя рубероида.
  11. Убрать остатки демонтированной древесины.
  12. Положить новый брус для дома (первая часть).
  13. Чтобы правильно поменять сгнивший нижний венец дома, нужно немного подпилить сруб.
  14. Уложить вторую часть и вбить молотком.
  15. Аналогичную операцию по замене повторить с другой стороны.
  16. Снова вбить новый венец молотом.

Рекомендации и частые ошибки

Правильно заменить нижние венцы деревянного дома можно самостоятельно, используя подручные материалы и инструменты. Но начинающие работники могут допустить определенные ошибки.

  1. При замене лучше использовать монолитный брус из одной части. Если делать из нескольких фрагментов, конструкция будет менее устойчивой. Хотя ее демонтаж будет более простым.
  2. Во время замены верхняя бруса не должна «висеть» в воздухе. Под нее обязательно ставят деревянные и другие опоры. Убрать их можно непосредственно перед установкой нового венца.
  3. Нередко бывает так, что замена нижних венцов предполагает и ремонт фундамента. Укладывать новый элемент на старое, просевшее основание нецелесообразно. Необходимо учесть время на проведение этих работ.
  4. При замене на пеноблок важно знать, что он может дать усадку 2-3 мм. Поэтому такой материал желательно использовать лишь для одноэтажных домов. Если строение двухэтажное и выше, предварительно рекомендуют проконсультироваться со специалистами, провести необходимые расчеты.
  5. Древесину при замене использовать нежелательно, поскольку со временем ее постигнет та же участь – материал сгниет под воздействием сырости, перепадов температур и других неблагоприятных факторов. Но если пропитать ее специальными составами, то она прослужит не одно десятилетие.

Особой осторожности требует замена нижнего венца каркасного дома своими руками. Ее делают на закладной элемент, который изготовлен из бревен и деревянного бруса. В этом случае действовать нужно так:

  1. На подготовительном этапе демонтируют обшивку фасада.
  2. Усиливают деревянный каркас дома. Для этого по уровню оконных блоков устанавливают деревянные доски толщиной 50 см. Их крепят с обеих сторон, используя мощные болты.
  3. Поднимают деревянный каркасный дом домкратом точно так же, как и строение из бруса. Но стоит иметь в виду, что если фундамент ленточного типа, его не получится поднять с помощью рычага. В этом случае основание сначала частично разрушают, а затем устанавливают новое.
  4. После того, как деревянное строение поднято, его каркас фиксируют на опорах из мощного бруса сечением 100*80 мм.
  5. Опорную стойку устанавливают на бетонный блок или вкапывают в грунт на 15-20 см. Размещают опоры с интервалом 200 см.
  6. Проводят необходимые работы, восстанавливают фундамент и опускают деревянный дом.

Заключение

Заменить нижнее бревно можно своими силами, используя бензопилу, ножовку, стамеску и другие подручные материалы. Перед работой нужно учесть состояние и габариты дома, а также наличие/отсутствие пристроек. О том, как поменять нижний венец деревянного дома, рассказано на видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: