Туалет из кирпича: чертежи, как построить, недостатки

Кирпичный туалет

Сделать уличный туалет из кирпича может даже неспециалист, если учитывать некоторые особенности и следовать всем действиям. Важно измерить размер будущей кирпичной постройки и собрать все необходимые инструменты. Нередко одновременно строятся туалет и душ с одной совместной стеной. Перед строительством принимаются во внимание все достоинства и недостатки подобного возведения. Важно также учесть расстояние от дома, скважины или колодца до будущего санузла.

Плюсы и минусы туалета из кирпича

Главные преимущества

Соорудить дачный туалет под кирпич может любой человек, имеющий базовые строительные навыки и необходимые инструменты. Основным преимуществом кирпичного туалета является долговечность. Такая постройка — очень хорошее сооружение на даче, когда человек длительное время пребывает на улице. Оно хорошо противостоит влажной погоде, устойчивое к морозам и не поддается воздействию гнилостных бактерий.

Есть ли недостатки?

Строя туалет на даче из кирпича, стоит также обратить внимание на некоторые негативные стороны. К минусам относят:

недостаточная защита от холодной погоды, вследствие чего требуется дополнительный теплый слой;
статичное положение;
сравнительно затратная постройка.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы: что пригодится?

Построить туалет и объединить его с душевой кабиной можно без помощи мастеров, если в распоряжении есть необходимые строительные принадлежности. Для строительства кирпичного туалета требуются такие инструменты:

При возведении постройки понадобится бетономешалка.

бетономешалка;
угловая шлифмашинка;
аппарат для сварочных работ;
строительный уровень;
лопата штыковая и совковая;
мастерок;
шпатель, выполненный из стали;
небольшой грузок на нитке, необходимый для выверки вертикального положения стен;
приспособление, расшивающее швы.

Не менее важно перед строительством туалета из кирпича приобрести необходимые материалы, а именно:

цемент;
песок промытый и просеянный;
некрупный щебень;
уголок из стали;
красный кирпич для стен;
деревянные брусья и материал для укладки крыши;
доски, пригодные для выполнения опалубки;
арматура величиной 12 мм;
целлофан плотной структуры для гидроизоляции;
материал для внутреннего утепления стен.

Вернуться к оглавлению

Необходимые чертежи

Начальным этапом строительства кирпичного туалета является составление плана. Выполнить чертеж можно самостоятельно или попросить специалиста, который более точно просчитает все нюансы. Допускаются такие минимальные размеры возведения, представленные в таблице:

Показатели	Величина, м
Длина	1,3
Ширина	1,3
Глубина	1,5

Не рекомендуется делать выгребную яму более предложенной глубины, поскольку в таком случае ее будет проблематично опустошить.

Подготовка

Прежде чем начинать строительство туалета из кирпича, необходимо проверить все ли необходимые материалы и инструменты закуплены. А также перепроверяют чертежи, и пересчитывают размеры здания. В подготовительный этап входит также расчистка территории под будущей санузел. Для этого выбирается место, расположенное ближе, чем в 30 м от колодца или скважины с водой для питья. Работу рекомендуется начинать в весенний период, когда грунт уже достаточно просохнет после снега.

Как построить своими руками: основные этапы

Выгребная яма

Для ее строительства понадобится красный кирпич, но также возможно выполнение при помощи железобетона. Конструкция из последнего материала прослужит намного дольше. Делать все требуется пошагово, выполняя такие действия:

Размеряют выгребную яму на необходимой территории, фиксируя габариты котлована при помощи кольев и шнура. Слой почвы, который плодородит, снимают.
Вырывают котлован нужной величины, при этом дно должно быть с небольшим наклоном к задней части туалета. Это необходимо для удобного слива стоков.
Извлекают крупные корни и камни из земли, а поверхность утрамбовывают.
Если есть необходимость, то верхний слой укрепляют.
Деревянные доски используют для опалубки, которая выполняется по этапам. Сперва монтируют каркас, используя арматуру. Затем внизу делаются закладные, требующиеся для приваривания остова дна септика.
Смешивают воду, цемент, песок и мелкий щебень, придерживаясь соотношения 5:1:3:5.
Удаляют при помощи бетонного штыря воздух из бетона, а верхние участки выравнивают, применяя шпатель.
Обустраивают дно емкости. Делают каркас из стали, в который заливают бетон жидкой структуры.
Выгребная яма стоит более 30 дней, чтобы конструкция достаточно затвердела и стала прочной.

Вернуться к оглавлению

Фундамент и пол

Строя своими руками кирпичную ванную и туалет в доме или на улице, необходимо знать, как выполняется этот этап работы. Требуется опалубка и прочный каркас, которые помогут устоять постройке при сильных ветрах и непогоде. Выкапывают траншею до 20 см в ширину и собирают конструкцию для выполнения будущей опалубки. Используют ленточный фундамент для туалета из кирпича. Требуется его совмещение с крышкой выгребной ямы, поэтому для большей жесткости специалисты советуют последнюю армировать. Для заливки пола выполняются такие работы:

Во внутренней части опалубки делают каркас из стали, выкладывая арматурные пруты в выемки профлиста.
Готовят раствор из песка, воды, цемента и щебеня.
Заливают внутрь опалубки, равномерно распределяя по всей площади при помощи шпателя.
Оставляют на 3—4 недели до полного высыхания и приобретения прочности.
Покрывают цветным грунтовым раствором, красят. Возможно также выложить пол керамической плиткой.

Вернуться к оглавлению

Выполнение кладки

Кирпичный туалет и летний душ делают при помощи специального каркаса из бетонных столбов, который выполняется до кладки. На задней стенке оставляют 1—2 небольших окошка, чтобы обеспечивалась вентиляция. Достаточно делать стены в толщину полкирпича. Первый ряд выкладывают насухо, выбирая тип укладки на раствор. Затем на плиту укладывают гидроизоляцию, которую фиксируют при помощи жидких гвоздей или гудрона, чтобы она не двигалась при работе. Выполняя возведение стенок кирпичного туалета, придерживаются таких принципов:

Кладку нужно регулярно поверять на ровность.

После каждого ряда проверяют стенку по вертикали и горизонтали.
Делают швы равномерно с кирпичом, если в дальнейшем планируется утепление изнутри.
Делить кирпичи на куски при помощи болгарки.
Брызги раствора, попавшие на кладку, сразу удаляют.
Выводя последний ряд, оставляют проемы, в которые вставляют балки для потолка.
Выкладывают из кирпича уклон для крыши.

После того как были возведены кирпичные стенки туалета, необходимо дать им отстояться не менее 7 суток.

Как сделать крышу?

Возводя уличные туалеты, лучше отдать предпочтение односкатному типу крыши, уклон которой делается в сторону задней стенки. На деревянный брус наносят гудрон и оборачивают его рубероидом. Прикрепляют балки при помощи анкеров из металла. Можно воспользоваться шифером или использовать более декоративный и дорогой материал для кровли — черепицу, профнастил. Крыша выступает за пределы стенок на 0,2 метра. На финальных этапах устанавливают унитаз, если подведены к кирпичному туалету вода. Проводится выполнение декоративных работ по обустройству уличного санузла.

Кирпичный туалет на даче своими руками

Туалет на даче является необходимым объектом, о строительстве которого следует побеспокоиться еще на ранних этапах. Существует несколько разновидностей, но одними из самых надежных являются кирпичные конструкции, так как они практически не страшатся воздействию внешних факторов. Также построить кирпичный туалет на даче собственными руками не составляет большого труда даже для новичков в это деле.

Преимущества и недостатки туалета из кирпича

К преимуществам можно отнести то, что дачный туалет из кирпича служит намного дольше, чем другие конструкции. Ему не страшна влага и морозы. Он не подвергается гниению и многим другим процессам быстрого разрушения, не требует дополнительной обработки и так далее.

Недостатки заключаются в том, что туалет из кирпича на даче не дает должную защиту от холода и требует внутреннего утепления для использования в зимнее время. В отличие от деревянного аналога, его нельзя передвинуть на другое место. Строительство требует дополнительных финансовых затрат.

Набор инструментов и материалов

Если вы хотите построить кирпичный туалет своими руками, то вам понадобится следующий ряд инструментов и материалов:

Бетон;
Кирпич;
Гвозди;
Материалы для кровли;
Стекло;
Двери;
Мастерок;
Ветошь;
Строительный уровень;
Капроновая веревка;
Молоток-кирка;
Уголок стальной;
Ветошь;
Устройство для расшивки швов;
Лопата

Технология строительства кирпичного туалета

При выборе места следует учитывать тот фактор, что выгребная яма туалета может влиять на состояние окружающих вещей. Не следует ее располагать вблизи источника воды, так что если рядом есть колодец, то следует туалет располагать на максимально возможном удалении от него, так как он может загрязнить источник. Также следует отметить, что нельзя устанавливать туалет ниже уровня колодца. Не стоит забывать об эстетичности участка, так что лучше установить все не на видном месте. Решить данный вопрос помогает канализация для дачного туалета.

Проект туалета

Прежде чем возводить кирпичный туалет своими руками, следует подготовить проект будущего строения и ямы. Их размеры должны совпадать. Минимальный размер туалета должен составлять 1,3 м в ширину и 1,5 в глубину, но и слишком большие размеры делать не стоит, так как его потом неудобно будет обслуживать. Как правило, сама конструкция состоит из пола с покрытием, четырех стен с дверью и крышей. Стены выкладываются из кирпича, основание пола делается из бетона, крыша обкладывается кровельными материалами.

Подготовительные работы и рытье котлована

Когда вы строите туалет из кирпича на даче, то яму следует делать четко по выбранным размерам. После того, как она будет вырыта, следует обложить ее кирпичом, заштукатурить и забетонировать. После этого дать время схватиться, как правило, 2-3 дня. Бетонирование помогает продлить срок эксплуатации сооружения и уменьшить негативное влияние на окружающую местность.

Планирование и бетонирование

Чтобы построить кирпичный туалет на даче, первый лицевой ряд кладки нужно сделать на сухую, не используя раствор. Это поможет сделать подходящее распределение вертикальных швов, а также убережет от необходимости применять с лицевой стороны половинки. Когда профессионалы делают туалет из кирпича своими руками, то они могут не делать предварительную раскладку, но это может привести к погрешностям в швах.

После этого можно приступать к разметке углов конструкции. Необходимо узнать точные размеры диагоналей и тогда уже натягивать шнур по периметру. После всего этого можно выкладывать цокольный ряд. Даже при относительно небольшой высоте конструкции не следует пренебрегать горизонталью, чтобы пропорции сохранялись и к концу. Это же касается и вертикали углов, так как даже двухметровый кирпичный туалет на даче может резко покоситься.

Когда все углы будут заведены, то нужно натянуть шнур, с учетом последовательности в рядах. Для его закрепления следует воткнуть гвозди в швы. Ориентируясь по шнурам можно продолжать кладку.

Возведение стен

После того, как выгребная яма схватилась, можно приступать к дальнейшим этапам. Перед тем как построить кирпичный туалет своими руками, нужно сделать каркас из бетонных столбов, чтобы тяжелые стены конструкции не способствовали обвалу.

На задней стенке желательно оставить несколько маленьких окошек для проветривания.

После того, как будет выложена некоторая часть стены, нужно расширить швы, чтобы раствор не стал крошиться, когда засохнет. Сухая ветошь послужит для сбивания остатков раствора. На каждом ряду нужно использовать уровень, чтобы контролировать ровность вертикальных и горизонтальных линий.

Когда вы будете строить туалет из кирпича на даче, во время кладки наступает этап, где нужно перекрывать оконные и дверные проемы. Для этого пригодится стальной уголок. Проем перекрывается на длину одного кирпича, а для толстых стен может понадобиться два кирпича.

Возведение крыши

Чтобы построить кирпичный туалет на даче своими руками, подойдет простая односкатная крыша. Когда основная коробка уже готова, то можно создавать внутренние перегородки и крышу. Скат не стоит делать в сторону дверей. Лучше создавать угол по бокам или сзади. В качестве материалы подойдет как обыкновенный шифер, так и другие кровельные материалы. «Важно! Профнастил может сильно шуметь во время дождя.» Для создания угла будет достаточно проложить на одной из стенок дополнительный ряд кирпича. Для крепления можно использовать деревянный или металлический каркас, куда можно прикрутить крышу с помощью метизов, или же использовать другие способы.

Вывод

Таким образом, построить туалет из кирпича своими руками, придерживаясь вышеуказанных советов, будет не так уж и сложно. Эти советы не требуют особых профессиональных навыков. Главное, вникнуть в процесс кладки, который является стандартным для многих сооружений из кирпича. Когда строите дачный туалет из кирпича фото желательно делать на каждом этапе работ, чтобы потом в дальнейшем можно было проанализировать результаты.

Как построить туалет из кирпича своими руками

Решение построить туалет из кирпича на даче является оправданным по многим причинам. Капитальное сооружение имеет множество преимуществ перед строениями, возведенными из бруса, досок и фанеры. Главным достоинством, которое имеет кирпичный туалет на даче, является его прочность. Такая постройка может простоять десятилетия, не теряя эксплуатационных характеристик и презентабельного внешнего вида. Не стоит забывать и о том, что кирпичные стены полностью герметичны, защищают помещение от влаги и температурных воздействий, они гарантированно удерживают специфический запах. Но капитальное строение только тогда будет соответствовать предъявляемым требованиям, если при его возведении будут соблюдены все строительные нормы и правила. Остановимся на основных моментах, которые нужно учесть перед началом работ. Зная, как построить дачный санузел, можно справиться с этой задачей самостоятельно, не привлекая платных специалистов.

Как спланировать работу

Для того чтобы построить туалет, который простоит многие годы, нужно правильно спланировать предстоящую деятельность. Прежде всего необходимо определиться с местом, где будет стоять дачный туалет.

В отношении расположения этого сооружения на местности действуют такие правила:

Строение должно быть расположено так, чтобы оно не бросалось в глаза. Лучше поставить его в одном из дальних углов участка. Дверь должна открываться в сторону двора, чтобы внутреннее убранство туалета не было видно с улицы и соседям.
Уличные туалеты нужно строить не ближе 10 м от высоких деревьев. Их корни могут со временем разрушить выгребную яму. Строения не должны быть ближе 1 м от внешней ограды участка.
Санитарные нормы, которые распространяются и на частное строительство. Совмещенный туалет и душ нужно возводить не ближе 15 м от жилого дома и 25 м от источника воды.
Возможность подъезда ассенизационной машины. Поскольку уличный санузел не предполагает наличие автономного септика, то содержимое выгребной ямы нужно периодически откачивать.

Следует учесть, что в зимнее время кирпичные стены промерзают по всему объему. Чтобы сделать пребывание в дачном туалете комфортным и безопасным в плане здоровья, его целесообразно утеплить. При этом установка обогревателя позволит постоянно поддерживать в помещении оптимальную температуру.

Инструменты и материалы

Чтобы провести строительство санузла на даче своими руками, необходима тщательная подготовка материально-технической базы. Чтобы ничего не упустить, целесообразно сделать проект строительства, в котором отобразить все его нюансы.

Что касается инструментов и оборудования, то чтобы возвести из кирпича своими руками дачный туалет, потребуются:

бетономешалка;
болгарка;
сварочный аппарат;
строительный уровень;
штыковая и совковая лопата;
мастерок;
стальной шпатель;
отвес;
приспособление для расшивки швов.

Как правило, такой набор есть у каждого владельца земельного надела. Если чего-то нет, то нужные инструменты лучше купить с перспективой их использования на других объектах.

Подготовить необходимо такие строительные материалы:

цемент;
промытый и просеянный песок;
мелкий щебень;
стальной уголок;
красный кирпич;
деревянный брус и материал для укладки кровли;
доски для опалубки;
арматуру 12 мм;
рубероид или плотный целлофан для гидроизоляции;
утеплитель для внутренних или внешних стен (выбор зависит от составленного проекта).

Работу лучше начинать после схода снега и просыхания грунта. Поскольку строительство займет несколько дней, то целесообразно уточнить прогноз погоды, чтобы не прерывать процесс из-за дождя.

Обустройство выгребной ямы

Глубина выгребной ямы может варьироваться в пределах 150-200 см. Уровень грунтовых вод следует брать в расчет, когда не делается герметичное дно. Ширина и длина емкости для сбора нечистот берется не более 150 см. Такой размер позволяет септику успешно выдерживать давление грунта при сезонных подвижках и зимнем пучении. Делать стенки и дно выгребной ямы лучше из железобетона. Этот материал намного прочнее и долговечнее кирпичной кладки.

Резервуар изготавливается в следующей последовательности:

Проводится разметка на местности. Габариты будущего котлована отмечаются кольями и шнуром. Снимается плодородный слой почвы. Ее используют для газонов, цветников и огородов.
Отрывается котлован нужных размеров. Его дно делается с небольшим наклоном к задней стороне строения. Это нужно для удобства сбора стоков. Из стен ямы извлекаются корни и крупные камни. Все поверхности трамбуются, при необходимости укрепляются.
Из досок делается опалубка. Учитывая особенности конструкции выгребной ямы, делать опалубку лучше поэтапно, одновременно монтируя стальной каркас из арматуры. На нижней части делаются закладные для приваривания остова дна септика.
Замешивается бетонный раствор. Вода, цемент, песок и щебень берутся в пропорции 5:1:3:5. Заливку нужно проводить непрерывно, постоянно приготавливая и заливая свежий раствор. Воздух из бетона удаляется стальным штырем. Верхние края выравниваются шпателем.
Обустраивается дно емкости. Делается стальной каркас, который заливается жидким бетоном. Углы скругляются, чтобы предотвратить скопление в них нечистот.

Изготовленная выгребная яма должна простоять в покое не менее месяца, чтобы бетон набрал прочность. Это время можно потратить на утилизацию выбранного грунта и прокладку электричества к будущему строению.

Как сделать пол для кирпичного туалета

Даже самая прочная и толстая половая доска не сможет долго эксплуатироваться в агрессивной среде, которую создают нечистоты. Оптимальным решением является железобетонная плита. Воспользоваться можно уже готовой плитой или изготовить ее непосредственно на участке. Второй вариант более приемлем, так как не предполагает дополнительных расходов на аренду подъемно-транспортной техники. Для такой работы потребуется профилированный лист с высокой волной, стальная арматура и бетономешалка.

Изготовление бетонного пола для кирпичного строения проводится в такой последовательности:

Из стеновых профилированных листов выпиливаются заготовки нужной конфигурации. Расчет делается так, чтобы накрыть профлистом всю яму с накладкой на одну волну.
По верхнему краю стенок выгребной ямы обустраивается опалубка высотой 15 см. Крепить ее нужно с помощью сквозных стяжек и верхних деревянных распорок.
На края бетонной емкости выкладывается цементный раствор толщиной 6-8 см. Проводится укладка нарезанных заготовок профилированных листов в опалубку. Стальные листы с силой вдавливаются в цементный раствор, чтобы он заполнил все пустоты.
Внутри опалубки собирается стальной каркас. Поскольку плита будет иметь небольшую площадь, то достаточно уложить пруты арматуры в выемки профлиста.
Готовится бетонный раствор. Проводится его заливка в опалубку. Поверхность бетона выравнивается и тщательно разглаживается шпателем.

Плите нужно 20-25 дней, чтобы она обрела необходимую прочность. После окончания работ ее можно покрыть цветной грунтовкой, покрасить или отделать керамической плиткой.

Возведение стен уличного туалета

Поскольку стены дачного туалета не несут защитной нагрузки, то делать их рекомендуется в полкирпича. Такой толщины вполне достаточно для создания достаточно прочного сооружения. Изначально первый ряд кирпичей выкладывается насухо. Выбирается самый оптимальный вариант их укладки на раствор. Непосредственно на плиту наносится схема кладки. После этого укладывается гидроизоляция. Чтобы она не смещалась во время работы, нужно закрепить рубероид на плите гудроном или жидкими гвоздями.

При укладке стен нужно соблюдать такие правила:

Вертикаль и горизонталь кладки нужно проверять после каждого ряда. Для этого используются отвес и масляный уровень. Коррекция проводится с помощью мастерка.
Если планируется утепление туалета снаружи, то швы делаются вровень с кирпичами. Когда это не предусмотрено, применяется специальная стальная планка, создающая ровный шов еще в процессе кладки кирпичей.
В одном из верхних углов рекомендуется оставить отверстие для вентиляции. В него можно установить обычную решетку с подвижными жалюзи или электрический вентилятор с внешней крышкой.
Делить кирпичи на части лучше болгаркой. Этот инструмент делает идеально ровные разрезы, что способствует улучшению внешнего вида стен и сокращению объема отделочных работ.
Попавшие на стену брызги раствора нужно удалять сразу. Когда цемент засохнет, сделать это будет очень трудно.
При выведении последнего ровного ряда кладки нужно оставить проемы для укладки потолочных балок. Для их обустройства можно использовать брус 50х50 мм.
Выкладывается уклон для крыши. Учитывая небольшую площадь ее поверхности, для этого достаточно 1-2 ряда кирпичей, подрезаемых болгаркой. В кладке оставляются просветы для стропил.

Перед проведением дальнейших работ остов туалета должен простоять в покое не меньше недели. Этот срок нужен для того, чтобы цемент набрал прочность и прошла усадка стен.

Отделка кирпичного туалета

После того как стены примут свою окончательную форму, можно продолжать работу по строительству дачного туалета.

Перечень этих работ следующий:

Возведение крыши. Лучшим выбором будет односкатная крыша с уклоном в сторону задней стенки. Чтобы защитить от сырости балки, их пропитывают гудроном и оборачивают рубероидом. В стенах балки крепятся металлическими анкерами. На балки крепится реечная обрешетка, на которую укладывается кровельный материал. Можно использовать волнистый шифер, профнастил, черепицу или листы пластика. Крышу следует делать такого размера, чтобы она выступала на 15-20 см за пределы стен.
Обустройство места для отправления естественных потребностей. Если к туалету подведена вода, то есть смысл установить унитаз с бачком. Однако для этого потребуется обустройство отопления. В противном случае туалетом можно будет пользоваться только в теплое время года. Намного практичнее сделать подиум с вырезом и пластиковым седлом.
Установка двери. Дверь можно сделать самостоятельно из сухих досок, обшитых фанерой или пластиком. При изготовлении двери нужно добиться максимальной точности ее прилегания к косяку. Это необходимо для теплоизоляции, отсечения нежелательных звуков и запахов.
Теплоизоляция. Утеплить стены можно пенопластом снаружи или минеральной ватой изнутри. Выбор делается исходя из размера туалета и климатических условий местности.

При желании можно украсить туалет, расписав его стены красками на водной основе.

Как построить дачный туалет из кирпича своими руками. Поэтапные фотографии строительства кирпичного туалета

Приветствую Вас, друзья.

Как вы думаете: «Какое второе по значимости здание на земельном участке?». Как ни странно прозвучит — это туалет. Мы можем обойтись без бани, сараев и хоз. построек, но без туалета — никуда.

И вот вопрос постройки туалета коснулся и меня, так как старый деревянный покосился, наполовину сгнил и безбожно продувался. К тому же предыдущие хозяева дома имели очень дурную привычку — использовать выгребную яму как мусорную.

Свой выбор я остановил на капитальном строении, которое при правильном подходе должно прослужить не один десяток лет (я надеюсь:)).

Итак, я буду строить дачный туалет из кирпича своими руками, не прибегая к помощи строителей. Все затраты на материалы я выложу в конце статьи.

Плюсы и минусы кирпичного сортира

Постройки из любых материалов имеют как свои преимущества, так и недостатки. Кирпичный туалет тому не исключение.

Основным преимуществом капитальной постройки является ее долговечность. Кирпич может простоять до 30 лет, не меняя своих эксплуатационных качеств, хорошо удерживает тепло и защищает от внешних воздействий.
Кирпич не требует внешней отделки
Для постройки такого сооружения не требуется прибегать к помощи специалистов — можно все сделать самому

Это были достоинства, но также имеются и недостатки:

Довольно высокая цена постройки
Статичность — нужно отдавать себе отчет в том, что это строение капитальное и нужно с умом подойти к выбору места.
Низкая теплопроводность стен.

Это важно для тех, кто пользуется «дачным» туалетом не только в теплое время года.

Итак, если у вас, как и у меня плюсы перевесили минусы, то переходим к выбору чертежа.

Чертеж туалета из кирпича

Перед постройкой необходимо нарисовать чертеж, чтобы знать размеры уличного туалета.

Рассмотрим чертеж.

Будущий туалет будет шириной 1250 мм и длиной 1400 мм. Высота передней стенки — 2300 мм, высота задней — 2000 мм. Крыша односкатная, шиферная.

Под туалет будет выкопана яма 2200 мм * 2200 мм *2200 мм. Снизу ямы залью ленточный армированный фундамент из бетона высотой 150 мм.

Яма выкладывается внутри красным кирпичом.

Послу укладки лью плиту перекрытия с армировкой. Высота плиты 150 мм.

После набора прочности плиты приступлю к выкладке стен на цементно-песчаный раствор.

После возведения туалета из кирпича сделаю стульчак из дерева по размерам, указанным выше.

Выбор места

Одним из важнейших аспектов строительства кирпичного туалета является грамотный выбор места его расположения. Чтобы будущая постройка не доставляла вам и вашим соседям неприятностей нужно соблюдать следующие условия:

Если на вашем участке имеется колодец, то расстояние до него должно быть не меньше 8 метров
Расстояние между домом и туалетом должно быть больше 12 метров
Нужно соблюсти расстояние от соседнего участка не менее 3 метров

Как видите из рисунка сверху все расстояния соблюдены мною с лихвой. Осталось подготовить материалы и инструмент.

Материалы и инструменты

Для строительства кирпичного туалета нам понадобятся следующие инструменты:

Бетономешалка
Уровень строительный
Лопаты штыковая и совковая
Тачка или ведра
Мастерок
Ножовка
Отвес
Болгарка

Песок, желательно просеянный
Цемент
Щебень
Кирпич
Арматура ∅14
Доска для опалубки
Шифер
Доска для крыши
Уголок металлический на перемычку
Гвозди, саморезы

Копка ямы

Первым этапом строительства является копка ямы. Размеры будущей выгребной ямы — 2200 мм * 2200 мм * 2200 мм — глубина, ширина и длина соответственно. Копал яму вручную по 2 штыка в день, потом ровнял. В общем ничего сложного:)

Заливка фундамента

Многие из моих знакомых советовали мне не заливать опалубку под выкладку стен, а начать ложить кирпич прямо на твердый грунт (глину). Но я решил, что заливка опалубки будет не лишней.

Установил опалубку, для которой использовал доски 150 мм. Внутри произвел армировку 14-ой арматурой.

Выкладываем яму кирпичом

Спустя неделю бетон застыл и можно выкладывать яму.

Читайте также:

Как надуть матрас без насоса?

Сперва натаскиваю кирпич. Использую старый кирпич, который остался после того, как я пробил окно в спальне дочки.

Начал укладку на песчано — цементный раствор. Через каждые три ряда делаю отверстия шириной примерно на 2 пальца. Слишком широкие делать не стоит, так как через них яма будет забиваться грунтом.

Когда стало высоко работать с кирпичом сделал себе импровизированные леса. Для этого использовал два бруса 200 мм * 50 мм, которые уложил параллельно. На них настелил старые доски, которые прихватил одним гвоздем с каждой стороны.

Укладку кирпича произвожу без шнурки, так как нет больших расстояний и мне хватает уровня. Притом кладка черновая и какой -то запредельной четкости не требуется. Важно не завалить вертикаль!

Вот и результат. На все работы потратил почти неделю, так как работал один. Бока просыпал грунтом. Полы пока не убираю, так как с ними будет удобно собирать опалубку под заливку плиты перекрытия.

Заливка плиты перекрытия

Итак, друзья — яма готова и можно приступать к монтажу плиты перекрытия.

Для этого буду собирать несъемную опалубку.

Использовать буду доски 150 мм * 50 мм, которые предварительно вскрываю антикоррозионным средством.

Концы досок, которые будут лежать на кирпиче обматываю баннерами (ну нет у меня рубероида:)) и прихватываю скобками.

Два средних бруса сгоняю между собой, чтобы получить перемычку при дальнейшей заливке. Начинаю собирать щит.

К сожалению, так увлекся работой, что забыл фотографировать. В общем сделал щит, собрал щитки под отверстия — основное и для откачки. Накрыл все старым баннером, чтобы избежать потерь бетона при заливке.

Купил на пункте сдачи металла куски арматуры, из которых связал каркас. Сделал опалубку по периметру, которую вынес на 200 мм с каждой стороны, чтобы плита лежала не только на стенах, но и выходила на грунт. Приступил к заливке и тут как назло сломался подшипник на бетономешалке, поэтому доливал вручную.

Ну вот и результат. Пока плита набирает прочности — есть время на починку бетономешалки.

Выкладка стен кирпичом

Пришло время приступить к самой ответственной части строительства кирпичного туалета — возведение стен. Неожиданно пришла помощь в лице моего бати и за два дня мы все сделали.

Пошел дождь, но работа не останавливалась не на минуту.

Немного не рассчитал с общим уровнем по грунту — дело в том, что получилось, что сортир стоит в низине. Чтобы исправить эту неприятность, было принято решение поднять уровень пола на 1 кирпич, затем сделали гидроизоляцию и приступили к стенам.

Согласно чертежей туалета было облагорожено отверстие для выкачки. Сделано окошко и уложена дверная перемычка из металлического уголка. На этом этапе стены готовы.

Монтаж крыши

Для своего кирпичного туалета выбрал односкатную крышу из шифера.

В заранее оставленные пазы укладываю балки 100 мм * 50 мм.

Бруски заранее отторцованы и вскрытые антикоррозийным составом. В места соприкосновения с кирпичом уложен рубероид.

Далее набиваю доску дюймовку, раскатываю рубероид и укладываю восьми полосный шифер.

Прибиваю шифер на шиферные гвозди.

Конечный результат. Вылет крыши спереди и сзади по 400 мм, чтобы не забивало дождем.

Заливка чернового пола и отмостки

В связи с неровностью участка уровень полов в туалете пришлось поднимать. Для этого я решил залить черновой пол. Забутовал пространство под заливку кирпичным шлаком и просто пролил жидким раствором.

Далее выставил опалубку

Монтаж вытяжки

Чтобы неприятные запахи не задерживались нужно сделать вытяжную трубу. Как вы видели еще в момент заливки плиты перекрытия была вмонтирована первая часть трубы, которая опускается в выгребную яму на 40 см.

Трубы использовал пп d = 110 мм. На всю конструкцию высотой 2300 мм пошло две трубы, два уголка по 90° и «грибок», предотвращающий попадания дождя.

Вся конструкция держится на хомуте соответствующего диаметра.

Установка деревянной двери

Друзья, к сожалению не делал фото процесса, так как у меня на блоге вы можете найти все полезные материалы, такие как:

Дверь установлена и запенена.

Вскрыл двери пропиткой, подрезал «обналичку» и жду высыхания для окончательной установки.

Делаем стульчак

Продолжаем делать кирпичный туалет и следующий самый ответственный шаг — монтаж стульчака. Видел у друзей как в дачный туалет устанавливали накопительный бак, собирающий дождевую воду, которая потом использовалась для смыва. Естественно в туалете устанавливали напольный унитаз, но я считаю что это слишком, поэтому стульчак будет классический, деревянный.

Укладываем направляющий брус на пол и крепим его на 90 саморезы.

Ближе к стене ставим второй брус, предварительно оборачиваю их снизу в баннера, которые использую как гидроизоляцию.

Согласно чертежей креплю брусок к стене саморезами и для увеличения прочности ставлю 4 подпорки.Все стягиваю саморезами и металлическими уголками.Выставляю передний брусок.

Зашиваю перед ОСП плитой толщиной 18 мм.

Снизу и сверху креплю распорки.

Формирую короб из ОСП.

Из листа нержавеющей стали делаю короб.

Зашиваю верх листом ОСП.

Прорезаю дырку и стульчак готов.

Заключение

Как видите сделать туалет из кирпича своими руками вполне возможно, хоть весьма трудоемко и затратно. Но я считаю, что цель оправдывает средства. Остались маленькие недочеты — сделать люк для откачки ямы, вставить окно и облагородить туалет изнутри.

Но это все мелочи, главное, что им можно пользоваться!

Надеюсь мой опыт будет вам полезен! Всем удачи!

Постройка туалета из кирпича: этапы строительства важного объекта

Для любого человека стремление к комфорту — желание естественное, поэтому в любом месте он хочет создать максимально удобные условия существования. Если говорить о дачном участке, то вторым по значимости объектом становится именно туалет, в необходимости которого никого убеждать не надо. Нередко такие спасительные строения сооружают из самого удобного материала — из дерева. Однако они несовершенны: мини-здания получаются легкими, но уязвимыми, так как древесина боится влаги и разной «живности». Такие конструкции зачастую получаются слишком хорошо проветриваемыми, причины — множество щелей. Эти минусы заставляют хозяев искать другие варианты. Один из них — постройка туалета из кирпича. Как раз об этом основательном сооружении и пойдет речь далее.

Кирпичный туалет: плюсы и минусы

Кирпич и дерево не единственные претенденты. Нередко для строительства таких объектов используют комбинации материалов: в ход идет бетон, кирпич, профиль, дерево, панели и т. д. Чтобы удостовериться, что постройка туалета из кирпича — идея, стоящая рассмотрения, надо узнать о достоинствах и недостатках этого решения.

Плюсы

Преимущества весомы. Если сравнивать кирпичную конструкцию с туалетом из дерева, то первое достоинство — ее основательность, надежность. Материал почти не имеет слабых мест, поэтому дома из таких искусственных блоков ценятся выше, чем другие здания. Кирпичная постройка:

успешно противостоит влажности;
дает шанс справиться с работой самостоятельно;
не боится осадков, перепадов температур, ей не страшны экстремальные условия: ни мороз, ни сильная жара;

Эта постройка чаще не нуждается в дополнительной защите стен: качественный кирпич, в отличие от древесины, не придется ни прятать под штукатуркой, ни красить, ни обновлять.

Минусы?

Недостатки все-таки относительны. В этот список можно внести:

больший объем работ, так как кирпичному туалету потребуется прочный фундамент, который будет работать (по совместительству) септиком;
необходимость утепления всесезонной постройки, потому что материал недостаточно хорошо защищает от холода;
гораздо большие затраты, если снова сравнивать туалет из кирпича с простым деревянным домиком.

Если уж совсем придираться, то к армии минусов легко добавляется монументальность строения. Разобрать и перенести его в другое место уже не получится, а значит, мастеру изначально придется обустраивать качественную, долговечную выгребную яму.

Быть или не быть кирпичному туалету на участке? Минусы данного строения все же не настолько существенны, а основательность, долгожительство кирпичной постройки, наоборот, привлекательны. Поэтому долго сомневаться в целесообразности этого решения многим владельцам участка не приходится.

Но существует и другое мнение — тех хозяев, которые уже соорудили кирпичный туалет, но вскоре пожалели об этом. Они считают, что нет ничего удобнее деревянной будки, которую легко переносить с места на место. Другие заявляют, что деревянная конструкция слишком неустойчива, поэтому советуют делать каркас из уголка.

Чужое мнение можно выслушать, но окончательное решение всегда принимают хозяева. Чтобы оно было взвешенным, нужно познакомиться с тем фронтом работ, который предстоит мастеру, интересующемуся, как происходит постройка туалета из кирпича. Эти знания, в любом случае, лишними не будут.

Правила расположения туалета

Постройка туалета из кирпича – операция, которая всегда требует корректного выбора места, поэтому первый шаг — определение оптимального расположения конструкции. В этом случае придерживаться надо нескольких правил.

Даже основательное кирпичное сооружение, исполняющее роль туалета, не должно находиться на самом виду. Постройку рекомендуют возводить в глубине участка. Дверь обязана открываться во двор, а не в сторону соседей.
Любой уличный туалет должен отстоять от мощных деревьев как минимум на 4 метра. Причина — корни, которые становятся потенциальной угрозой, способной в будущем разрушить стенки выгребной ямы.
Так как туалет всегда подразумевает наличие выгребной ямы, нужно обеспечить беспрепятственный подъезд к нему ассенизаторской техники.
Необходимое расстояние от объекта до забора или кустарников составляет 1 м, до небольших деревьев — 4 м, жилого дома — 15 м, до источника воды — 25 м.
Туалет из любых материалов должен быть удален на 4 м от места содержания животных, на 8 м — от душевых, на 12 м от хозяйственных строений.

Как уже было сказано, для комфортного пребывания в уличном «кабинете задумчивости» в зимнее время стены хозяевам придется утеплять. Если туалетом они будут пользоваться только в теплый сезон, данный этап можно пропустить.

Инструменты, материалы

Ни один вид строительства не обходится без определенного набора орудий труда и необходимых материалов. Поэтому мастеру, решившемуся на «туалетный подвиг», необходимо найти и собрать в одном месте «компанию», в которую входит:

бетономешалка;
колышки, шнур, проволока;
болгарка, сварочный аппарат;
лопаты: штыковая и совковая;
мастерок (металлический шпатель);
маркер, строительный уровень, отвес;
расшивка для растворных швов;
чистый, просеянный песок, цемент, мелкий щебень;
красный полнотелый кирпич (идеал — новый);
брус, доски, фанера и кровельный материал;
профиль — уголок, арматура (диаметр — 12-14 мм);
гидроизоляция — рубероид, битумная мастика, толстый полиэтилен, гудрон;
теплоизоляционный материал — минеральная вата, пенопласт;
монтажная пена.

Выбор теплоизоляционного материала зависит от особенностей проекта. Его можно создать самостоятельно, так как эта конструкция далеко не дом, она гораздо проще. Другой вариант — поиск подходящего чертежа в интернете, а затем его адаптация под свои, конкретные условия.

Любое сооружение обязано быть удобным. Если рассматривать минимальные размеры «наземного сооружение», то длина (глубина) туалета составляет 1500 мм, а ширина — 1300 мм. Высоту конструкции хозяева вольны выбирать по своему усмотрению.

Постройка туалета из кирпича

Строительство рекомендуют начинать ранней весной, после схода снега. Поскольку на сооружение туалета потребуется несколько дней, лучше заранее узнать прогноз погоды. В этом случае дождь не станет причиной вынужденных пауз в работе.

Сооружение выгребной ямы, пола

Это первый обязательный этап. Глубина такого септика может быть различной: от 1500 до 2000 мм, все зависит от количества жильцов. Если на дне ямы запланирован дренаж, то роль в определении глубины септика играет уровень грунтовых вод. Длину и ширину нецелесообразно делать более 1500 мм.

Конструкция таких размеров способна выдержать все условия: как морозное пучение, так и сезонные подвижки грунта. Чтобы получить надежный, безопасный септик, дно и стены рекомендуют делать из железобетона, который в этом качестве выигрывает у кирпича во всех «номинациях».

Строительство бетонного септика

Создание выгребной ямы состоит из нескольких этапов.

На выбранном участке размечают место под котлован с помощью колышков и шнура.
Затем удаляют слой плодородной почвы и роют котлован. Дно у той стенки, которая будет находиться в задней части туалета, делают с наклоном.
Все камни, крупные корни, обнаруженные в стенах ямы, удаляют. Потом все поверхности котлована тщательно трамбуют. Если надо, то дополнительно укрепляют.
После завершения этой работы переходят к сборке опалубки. Ее делают поэтапно, сколачивая ряд за рядом, вставляя и соединяя вязальной проволокой (сваркой) арматурный каркас.
В нижней части делают закладные. Они потребуются для надежного соединения с дном-основанием септика. Затем порциями замешивают раствор из цемента (1 часть), песка (3), щебня (3-5) и воды. После заливки слоями каждый из них избавляют от воздуха куском арматуры, поверхность выравнивают мастерком (шпателем). Чтобы предохранить конструкцию от испарения влаги, поверхность бетона «прячут» под плотную пленку. В первые дни ее периодически снимают, а поверхность щедро смачивают водой.

Отдельно надо остановиться на толщине стенок бетонного септика. В этом случае роль играет то, как будут возводиться стены туалета. Чтобы обеспечить удобство во время строительства пола, стены септика должны быть толще на 50 мм, чем кирпичная кладка. Причем независимо от того, как возводят стены — в полкирпича или кирпич. С обеих сторон фундамента (по совместительству — стен ямы) должно оставаться свободное пространство. Оно позволит без проблем оборудовать пол в мини-здании.

Последний этап — сооружение дна емкости. Сначала в котлован засыпают, потом трамбуют песчаную полушку. Ее толщина — 80-100 мм. Перед заливкой бетона вяжут и укладывают арматурный каркас. Толщина бетонного дна ямы составляет как минимум 100 мм. Его также закрывают пленкой. Самодельный септик оставляют сохнуть как минимум на 28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Создание выгребной ямы из кирпича

Есть и второй способ соорудить выгребную яму — сделать ее из кирпича. Главный плюс данного способа — скорость работ. Однако этот вариант не назвать оптимальным. Стены септика становятся фундаментом для кирпичных стен туалета, поэтому необходима максимальная прочность подземной конструкции.

С другой стороны, качественный кирпич, соединенный таким же раствором, все же способен выдержать вес стен небольшой, поэтому относительно легкой конструкции. Для работы потребуется приобрести стройматериалы для изготовления цементного раствора. Понадобится арматура, подходящая штукатурка (цементный раствор), песок для обустройства подушки, а также битумная гидроизоляционная мастика и грунтовка.

Сооружение выгребной ямы из кирпича состоит из нескольких, мене сложных этапов.

Сначала выкапывают котлован, дно и стены которого выравнивают и трамбуют.
На дно ямы засыпают песчаную подушку, затем сколачивают опалубку, в которую укладывают арматурный каркас.
Заливают в опалубку цементный раствор, избавляют его от воздуха и выравнивают. Потом бетон закрывают пленкой, ждут набора прочности.
По периметру возводят стены, делая смещение в половину кирпича в каждом последующем ряду. Регулярно проверяют конструкцию на горизонтальность и вертикальность.

После окончательного высыхания кирпичных стенок их очищают от пыли, грунтуют, затем штукатурят. Последняя операция — обработка всех поверхностей битумной мастикой.

Обустройство пола туалета

В этом случае выбор у мастера не слишком велик. Полы делают либо из дерева, либо из бетона. Понятно, что здесь древесина не может претендовать на звание идеального материала. Виной тому постоянное влияние влажности, нечистот.

Оба кандидата требуют разного подхода. Если выбирают дерево, то первым делом возводят кирпичные стены, а уже потом занимаются обустройством пола. Когда останавливаются на бетонной конструкции, наоборот, сначала делают пол, а потом переходят к кирпичной кладке.

В последнем, бетонном случае, есть два варианта. Более удобный способ для мастера — изготовление железобетонной конструкции отдельно. После набора прочности ее просто переносят и «водружают» на стены септика. Второй метод — сооружение герметичной опалубки над ямой.

В обоих случаях внутрь обязательно укладывают арматурный каркас, оставляют место под унитаз, под люк для откачки нечистот. Еще монтируют отрезок трубы, которая станет частью вытяжки — фановым «стояком». Его диаметр — 110 мм.

Кирпичная кладка

Туалет не дом, и даже не простейшая печь, однако этот этап все-таки остается самым сложным, если рассматривать строительство такого здания в целом. Хотя постройка туалета из кирпича и считается работой, с которой способен справиться практически любой хозяин, нюансы в ней есть. Зависит от них качество будущего строения. Процесс, разбитый на этапы, выглядит так:

Работу с кирпичом традиционно начинают с сухой кладки. В этом случае от данного «ритуала» тоже лучше не отказываться. Он позволит посмотреть, как можно оптимально расположить элементы, вовремя что-то изменить, если результат не совсем устраивает.
Кирпичную кладку всегда начинают с углов. Чтобы найти их точное расположение, измеряют диагонали сооруженного септика. Идеалом является только одно условие — абсолютно одинаковая длина обоих отрезков.
«Сухой» ряд проверяют. Если надо, то отдельные кирпичи заменяют. Ряд тестируют уровнем, отмечают место каждого элемента маркером, затем начинают кладку с помощью раствора. Толщина швов находится в пределах 8-12 мм.
Второй ряд начинают со смещением относительно первого. Этот способ называют перевязкой. Цель ее — обеспечить максимальную прочность конструкции, предотвратить ее неравномерное проседание.
После завершения ряда кладку снова проверяют, но теперь не только на горизонтальность, но и на вертикальность. Большего внимания, как правило, «удостаиваются» углы кирпичного сооружения.

После 5-6 ряда устанавливают дверную коробку, которую фиксируют временными распорками. Для крепления в кладку устанавливают закладные элементы для последующей фиксации двери. Нередко их роль исполняет брус 50х50 мм. Его закрепляют со всех сторон проема: по 2 элемента с каждой.

Если предусматривается окно в одной из боковых (или задней) стенок, то для него также оставляют проем, который оформляют аналогичным образом. Другой вариант — использование металлического уголка.

Готовую конструкцию оставляют в покое как минимум на неделю. Этот срок необходим, чтобы раствор затвердел, завершилась усадка стен. По истечении этого времени приступают к дальнейшим работам.

Крыша кирпичного туалета

Типичная конструкция для небольшой уличной постройки — односкатная крыша. В этом случае фасадную стену делают на 2 кирпича выше, чем «тыл». К этим стенам анкерами крепят брус, обработанный гудроном и завернутый в рубероид. Оставшиеся боковые проемы закрывают кирпичами. Элементы подрезают болгаркой.

В качества кровельного материала используют любой покрытие, устраивающее по цене: профнастил или металлочерепицу, шифер, листы пластика и т. п. Для гибких вариантов кровли работа немного усложняется. В этом случае предварительно делают обрешетку, потом на нее монтируют листовую фанеру (влагостойкую — ФК, ФСФ). Крыша должна выступать за пределы стен на 150-200 мм.

Последний необходимый элемент любой канализационной системы — фановая труба. В кирпичном туалете это трубопровод, нижний конец которого располагают в верхней, незаполняемой, части выгребной ямы, а другой выводят на крышу. Расстояние от края фановой трубы до кровли составляет минимум 200 мм. Завершающие операции — монтаж дверной коробки, полотна и установка окна. После монтажа элементов все оставшиеся зазоры запенивают.

Отделка внутренних стен

Кирпичное строение обычно не нуждается во внешней отделке, однако необходимость в ней в некоторых случаях все-таки есть. Например, этого может потребовать общий стиль участка. В качестве внутренней отделки используют различные материалы — традиционную штукатурку, деревянные рейки либо панели ПВХ.

Последние варианты — хорошая возможность создать максимально комфортные условия. В этом случае для дополнительного утепления конструкции покупают минеральную вату либо пенопласт. Пол в помещении отделывают плиткой, либо отдают предпочтение не менее практичному линолеуму.

Обустройство туалета

Для уличных «комнат отдыха» покупают специальные унитазы — приборы, в составе которых нет гидрозатвора. Если «сверхурочная» работа не пугает, то есть возможность сделать почти настоящую канализационную систему. Например, установить накопительный бак для сбора дождевой воды, которую потом можно использовать для смыва. Для дополнительного удобства некоторые хозяева проводят в мини-здание электричество, причем освещают такой «сверхважный объект» как внутри, так и снаружи.

Постройка туалета из кирпича — относительно простая операция, но и она требует от мастера точности, внимательного отношения к малейшим деталям. Однако самым сложным, ответственным ее этапом остается кирпичная кладка, которая будет «красоваться» на виду.

Сколько мастеров, столько и способов «созидания» спасительного домика. Чтобы познакомиться с тем, как «кипит» работа над одним из интересных сооружений, лучше увидеть наглядное пособие. Например, будущих строителей может заинтересовать следующий ролик:

Причины срочной смены деревянных окон на пластиковые

Какие только ухищрения не придумали наши находчивые умельцы, чтобы уменьшить теплопотери и сквозняки от деревянных окон. Осенью, до начала холодов, добрые хозяйки спешили вымыть деревянные окна, забить большие щели между рамами ватой и заклеить кусками ткани на клейстере. Или бумагой. Позже начали выпускать специальные поролоновые ленты на клею и клеящие ленты для заделки щелей. Но самое трудное начинается весной, когда все наклеенные полоски приходится отмачивать и отдирать. Часто вместе с краской.

Даже самые тщательные работы по заклейке рам оставляют простор для ветра. Штапики прилегают неплотно, оконная замазка трескается после морозной зимы и отпадает. В стыки забиваются пыль и грязь, влага и пресловутый ветер. Можно установить штапики на силикон, но замена штапиков или замазки подразумевает последующую шпаклевку и покраску.

Покраску в любом случае приходится делать каждые 4-5 лет. Надо скрывать следы утепления, укреплять стекла. В результате, быстро нарастающий слой краски трескается, отслаивается до деревянного основания. Окна выглядят некрасивыми, ободранными. И возникают следующие проблемы.

Влага, попадающая на некрашеные части деревянных поверхностей окон, приводит к разбуханию рам, начинается процесс гниения древесины. Такой же эффект набухания возникает, когда в негерметичные рамы проникает влага, в морозы превращается в лед на стеклах и в щелях, в оттепели превращается в лужицы воды. Тогда надо или снимать утепление и собирать воду между рамами, или дожидаться весны. Представьте, насколько коробятся рамы до наступления теплых дней, когда их можно открыть и просушить?

Если же рамы в домах восьмидесятых годов постройки, сдвоенные рамы приходится раскручивать. Ведь они негерметичные и между стеклами скапливается грязь, пыль. А еще жучки, паучки, мушки и прочие засушенные представители племени вездесущих насекомых.

Влага внутри окон приводит в интенсивной порче фурнитуры. Навесы, крепления рам, шпингалеты, металлические уголки. Добавим к этому качество древесины. Многие знают, что окна в домах постройки 50-х прошлого века довольно качественные, если за ними был правильный уход.

Позже столярка в домах становилась все хуже, достигнув провала качества в 80-е годы. Наличие сучков, которые высыхая, выпадают, смоляные карманы, когда смола вытекла или раскрошилась, разогревшись на солнце, а ямка осталась.

Это отличные лазейки для появления живности другого рода: древоточцев, плесневых грибков. Однажды поселившись, их сложно «уговорить» покинуть уютное прибежище. Вскоре вы под слоем краски получите только труху.

Самые стойкие оптимисты решат сделать своими руками полную ревизию окон. Очистить от краски, прошпаклевать все неровности и щели, скрепить заново рамы, переставить стекла, сменив штапики и поставив их на силикон, сменить древнюю фурнитуру на современную, изящную и сверкающую. В результате, между рамами и створками окон могут образоваться щели до 5-8 мм, когда-то забитые многими слоями краски. А сколько стекол придется заменить, треснувших во время домашней реставрации?

Замена старых подоконников или их реставрация тоже нелегкое дело. В одних домах они удивительно узкие, в других очень широкие. Именно широкие подоконники обычно состоят из нескольких досок, которые от времени «повело», и выглядят они как штормовое море. К тому же слишком широкие подоконники создают дополнительные проблемы с обогревом стекол зимой, и на них без дополнительного обогрева намерзает много льда.

Конечно, можно заказать реставрацию старых сталинских окон или качественные добротные деревянные рамы. Только они стоят раза в полтора дороже пластиковых, если собраны из деревянных клееных брусков и обработаны всеми составами: от горения, от гнили, от насекомых.

И вот после очередного весеннего «отмывания» появляется стойкое желание избавить себя от многих оконных проблем. Заменить деревянные окна на металлопластиковые. Особенно, если помнить, что их ежегодное обслуживание обходится значительно дешевле и несоизмеримо проще. А сезонное мытье окон из каторги превращается в удовольствие.

Критерии выбора новых окон

Главное при выборе новых окон убедить себя: я решил отказаться от очень дорогих деревянных окон, поэтому могу позволить себе качественные металлопластиковые. Качественные окна подразумевают качественный профиль, уплотнители и качество сварных швов. В понятие качественных окон подпадает надежная фурнитура и комплектующие.

Даже качественные окна можно испортить, если устанавливать самостоятельно или связаться с непрофессионалами. Присмотритесь, сколько квартир страдают от вкривь и вкось установленных окон. Выбирая поставщика окон, поинтересуйтесь, какие о них отзывы, есть ли специальный транспорт, устанавливаются ли защитные экраны при смене окон или вам придется ремонтировать полквартиры.

При смене окон в домах старой постройки только опытные специалисты могут знать все правила и тонкости данной процедуры. Стены, выполненные из шлакоблоков, обшитые изнутри деревянной решеткой (дранкой). Или стены каменные снаружи, внутри деревянные и с прослойкой из гравия или керамзита. Представьте, что может посыпаться из стен при выемке старого оконного блока?

Металлопластиковые окна сопоставимы по техническим характеристикам с современными деревянными, но по цене дешевле едва ли не вдвое. Поэтому выбирайте качественные пластиковые здесь, и живите с ними долго и счастливо.

Вы всё ещё страдаете от холодной зимней стужи? Из окон дует? Пора исправить ситуацию! Вы заглянули на нужную страницу! Фирма ЧиниОкно зарекомендовала себя как надежный партнёр и поставщик качественных услуг. Мы выполняем работу добросовестно, быстро и по приемлемым ценам.

Качественная реставрация окон с гарантией на выполненные услуги – вот что мы предлагаем нашим клиентам. Наша фирма на рынке услуг уже более 15 лет. Мы сохраняем тепло и уют в ваших домах. Обращаясь в фирму ЧиниОкно, вы получаете не только качественно выполненную работу, но и гарантию на оказанные услуги.

Консультация и решение проблем
+7 (499) 112-09-02

Адрес
Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, офис. 255

Режим работы
Ежедневно с 9.00 до 21.00

Причины замены деревянных окон на пластиковые

Перед тем, как купить новые окна, многие потребители задают ряд вопросов, среди которых такие, как, например, какой смысл менять старые окна? Сделать так, чтобы люди приобретали более дорогостоящие изделия – это ли является целью производителя, или просто соответствие модным тенденциям? А может лучше просто отреставрировать старую раму?

Начнем с ремонта столярных окон.

На ремонт деревянной рамы у вас времени и нервов уйдет вдвое больше, чем на покупку нового окна. Что же такое ремонт деревянного окна? Нужно сделать следующее: убрать несколько слоев лака, краски, загрязнения и прочее, отшлифовать поверхность, заменить навесы, нанести новое покрытие, затем покрасить или вскрыть лаком, поменять отливы, подоконники или просто их восстановить. Так что приготовьтесь – на все это времени уйдет, около месяца.

Каков смысл заменять старые окна на пластиковые?

Каждый человек знает, что такое сквозняки, постоянный шум с улицы, плохое качество сохранения тепла. Отсутствие специального утепления на деревянных рамах способствует образованию щелей, отсюда и сквозняки, и холод в квартире. Также, со временем, отреставрированная рама опять начнет гнить, ссыхаться и прочее, снова нужно будет ее ремонтировать. Как же забыть о сквозняках и, с наступлением холодов, не думать о том, как утеплить квартиру? Легко! Нужно всего то навсего установить пластиковые окна. Они в несколько раз по качеству герметичности, превышают способность сохранения тепла, чем деревянная рама.

Только теплоизоляция не особо то и поможет сохранить тепло в вашем доме. так как окно все равно может оставаться холодным. Способность теплоизоляции окна, полностью зависит от того, какая толщина профиля, сколько в окне камер, какая толщина стеклопакета и много других показателей. Даже не учитывая всего этого, есть огромная разница между современным пластиковым окном и, даже, новым деревянным. Это различие – звукоизоляция. Если ваш дом стоит в шумном месте, таком как, например, центр города, то такая проблема вам явно знакома. Если же вы хотите избавиться от этой проблемы, то для вас идеально подойдут пластиковые окна. Именно звукоизоляция – немаловажный фактор, который дает преимущество пластиковых окон, перед деревянными.

Вместо старой конструкции, устанавливается абсолютно новая и качественная. Она очень качественно выглядит, а также имеет преимущество в плане функциональности. При заказе пластикового окна специалист предложит вам массу вариантов отделки внутри и снаружи.

Что же получается в результате такого решения?

7 причин, по которым стоит приобретать пластиковые окна:

Пластиковое окно гарантирует отличную тепло- и шум%Dудет ее ремонтировать. Как же забыть о сквозняках и, с наступлением холодов, не думать о том, как утеплить квартиру? Легко! Нужно всего то навсего установить пластиковые окна. Они в несколько раз по качеству герметичности, превышают способность сохранения тепла, чем деревянная рама.

Что же получается в результате такого решения?

7 причин, по которым стоит приобретать пластиковые окна:

Пластиковое окно гарантирует отличную тепло- и шумоизоляцию.

С таким окном, вы навсегда забудете, что такое сквозняк.

Также покупателю будет предоставлена возможность заказать аксессуары к своему окну, такие как, подоконник, отлив, москитная сетка и много других возможностей.

Такие окна очень удобны в использовании.

Также вы имеете возможность самостоятельно разработать дизайн для своего окна.

Цена пластиковых окон довольно таки приемлемая.

Вместе с покупкой окна вам будет дана гарантия на использование.