5 вариантов сборки трехфазного щита

5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.

Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:

защита кабеля от перегрузок и КЗ

С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

защита человека от поражения электрическим током

Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.

защита техники от перепадов напряжения

К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Преимущества:

каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.

проще установить проблемную зону при повреждениях

отсутствуют нулевые шины

у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите

легко распределять нагрузку по фазам

большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)

очень дорого

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Преимущества сборки:

требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)

не наглядная группировка линий

невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам

наличие нулевых шинок

Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

Преимущества:

самый дешевый вариант

щит малого размера (до 32 модулей)

Недостатки:

практически отсутствует группировка линий

отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам

присутствуют нулевые шины

возможно ложное срабатывание УЗО

Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

Преимущества:

возможность легко распределять нагрузку по фазам

наглядная группировка линий

удобное подключение питания и отходящих проводников

отсутствие нулевых шинок

габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)

относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.

Преимущества:

Трехфазная схема распределительного щита – 5 разных вариантов

Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.

Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.

Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.

Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя – дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.

На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.

Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.

После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.

В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.

Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» – это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.

Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:

1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.

Читайте также:

Как сделать слив в бане

2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах.
В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.

Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.

В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.

Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.

В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30мА.

В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.

Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.

Трехфазные электрощиты. Какую схему выбрать?

Собирал на днях 3-фазный электрощит. Хочу поделиться альтернативами на которых мы с заказчиком принимали решение о схеме электрощита. Расскажу, на каком варианте остановили выбор и почему. Статья даст информацию для размышления при выборе собственной схемы и поможет в принятии решения. Число линий уточнили на этапе выбора схемы электрощита. Их получилось 17, включая 3 неотключаемые. Отталкивались от размеров бокса, который заказчик мог спрятать в стене. Вот собственно и рассматриваемые альтернативы.

Что у них общего? Сразу отмечу, что варианты простые и включают самое необходимое, т.е. простую коммутацию и защиты. И никаких излишеств типа реле выбора фаз, внешних кнопок управления отключаемыми группами и прочей автоматики. Тем не менее, все рассматриваемые схемы имеют 3 неотключаемые линии на дифавтоматах. В каждой используются четырехполюсные рубильники в качестве главного выключателя и выключателя отключаемых групп потребителей. Все схемы предусматривают реле контроля напряжения для каждой из фаз, а также кросс-модули для распределения мощности по фазам. Все четыре варианта обеспечивают необходимые защиты: человека от поражения электрическим током, кабельных линий от перегрузки и токов короткого замыкания и техники от перепадов напряжения. Отличия схем в способе организации этих защит на отключаемых линиях.

— А можно с этого места подробней?
— Да пожалуйста.

Дифы — наше всё

Базовый вариант

В самом дорогом из представленных варианте (назовем его базовым) защиты построены на АВДТ (автоматических выключателях дифференциального тока) или, как их чаще в России называют, дифавтоматах или еще короче — дифах. Дифавтомат совмещает в себе функции УЗО и автоматического выключателя, размыкая цепь как при утечке тока, так и при недопустимой величине нагрузки на линии или коротком замыкании на ней.

В этом варианте каждая из 14 отключаемых линий имеет собственную защиту. Т.е. при срабатывании защиты от токов утечки на одной из линий, во-первых, нам видно, на какой именно устранять проблему, а во-вторых, все остальные линии продолжают работать. Все потому, что каждая линия здесь максимально автономна имеет собственные два полюса (фаза и ноль) и собственные защиты. Ну и благодаря тому, что в этой схеме не нужны УЗО и можно обойтись одним кросс-модулем, этот вариант получится уместить в бокс меньшего размера, а именно в ABB Mistral на 54 модуля (3х18), правда забив его под завязку.

Читайте также:

Как построить зимовье в тайге?

Не смотря на то, что на боксе в этом варианте удалось сэкономить не только место в стене, но и денег, щит остается самым дорогим. Из моей мастерской это устройство выйдет с ценой 135 тысяч рублей со всеми АВДТ типа А и 114 тысяч рублей при использовании всех дифов типа АС. Если подойти к выбору типа дифавтомата персонально для каждой линии, то цена будет где-то посредине, в районе 120. И это при том, что дифавтоматы сегодня продаются уже по вполне демократичным ценам.

Пробуем экономить

В самом бюджетном из вариантов защита отключаемых линий организована четырехполюсными УЗО и однополюсными автоматами под ними. Схема имеет право на жизнь и скажу больше — ооочень популярна из-за цены. Чем же мы жертвуем здесь в погоне за низкой ценой? А жертвуем мы удобством эксплуатации в первую очередь. Вот что я имею ввиду. Каждая линия в этой схеме имеет в собственности лишь один полюс (это фаза на автомате) и вынуждена мириться с общей нулевой шиной, которую она делит с соседями по группе (УЗО).

Теперь представим, что срабатывает защита от токов утечки на одной из линий группы, скажем, стационаров. Одновременно выключаются все линии этой группы. При этом хорошо, если причиной стала утечка с фазы на землю. В этом случае мы сможем сразу же вернуть к жизни все линии группы, кроме той, где происходит утечка. Для этого отключаем все автоматы под сработавшим УЗО, включаем УЗО и снова поочередно включаем все автоматы под ним. Как только дойдете до проблемной линии, УЗО снова сработает, и теперь вы знаете какая линия проблемная и спокойно ее отключаете, взводите УЗО и включаете все остальные линии. После чего спокойно занимаетесь устранением проблемы.

Если же включение любого из автоматов приводит к отключению УЗО, то защита срабатывает из-за утечки с нуля на землю. И вот в этом случае мы имеем отдыхающей всю группу под сработавшим УЗО вплоть до обнаружения и устранения проблемы с утечкой. Почему? Потому что проблемная линия сидит своим проблемным нулем на общей групповой шинке. И теперь даже чтобы понять какая из линий проблемная, надо вскрывать щит, вооружаться отверткой и отсоединять поочередно нули всех линий от шинки под сработавшим УЗО. И хорошо, если у вас есть знания и навык для этого. А если нет, ищи электрика.

Как избежать такого счастья? Все просто. Раздайте каждой линии по собственному нулевому полюсу.

Улучшаем бюджетную схему

Вот теперь подробней о варианте с двухполюсными автоматами, которому и отдал предпочтение заказчик. Его цена около 90 тысяч рублей, против 80 тысяч за щит на однополюсниках. А двухполюсники дают нам ни больше ни меньше, как тот самый нулевой полюс для каждой линии. И это как раз позволит быстро ввести в строй все линии под сработавшим УЗО, кроме проблемной, в том числе и в случае утечки с нуля.

Отключив проблемную линию двухполюсником, мы локализуем проблему в границах этой проблемной линии. Остальные линии остаются в работе. Ну да. Ноль-то у всех собственный. А проблемный теперь отключен. Порядок действий по локализации аналогичен тому, что я описал чуть выше для однополюсников. Да, за эту возможность нужно заплатить. В сегодняшних ценах это около 650р на каждую линию минус стоимость нулевых шинок, которые в схеме с двухполюсниками не нужны.

В отдельных случаях придется использовать бокс бОльшего типоразмера, чем в варианте с однополюсными автоматами. Но в данном случае при 17-ти группах оба варианта на автоматах потребовали тот же бокс на 72 модуля, что и с двухполюсниками. Львиную долю пространства в боксе (60%) в этой схеме занимают рубильники, УЗО, УЗМ, кросс-модули и неотключаемая группа. И три группы автоматов ну никак не поместить на половину DIN-рейки пусть и на 18 модулей. Зато в варианте с однополюсниками в этот бокс можно смело добавить еще одно 4-полюсное УЗО с группой из пяти автоматов.

Сомнительные идеи порой выстреливают

Ну и еще один, четвертый вариант. На первый взгляд он может показаться сомнительным и неразумным. При детальном же рассмотрении оказывается вполне себе жизнеспособным и позволяет получить функционал щита на дифавтоматах за существенно меньшие деньги. Речь о том, чтобы предоставить каждой линии собственную защиту от токов утечки, т.е. 2-полюсное УЗО в дополнение к однополюсному автомату. Займет эта персональная защита 3 модуля на дин-рейке для каждой линии, т.е. нужно будет в полтора раза больше места в боксе, чем для дифавтоматов, но каждая линия получит собственные два полюса — ноль и фазу и, что более значимо, собственную защиту от токов утечки.

Читайте также:

Книжка - раскладушка своими руками

Если учесть, что нам не нужны громоздкие 4-полюсные УЗО как в других альтернативах, и вполне можно обойтись одним кросс-модулем 4х7 для распределения мощности по фазам, то предлагаемая схема вполне свободно помещается в тот же бокс 4х18. И еще место остается.

Теперь по цене. Диф типа А с номиналом 16А стоит сегодня 5,3 тыс.р. Связка УЗО А25/0,03 + автомат С16 обойдется в 3,5 тысячи. Т.е. мы еще и сэкономим 1800 рублей на каждой линии. Таким образом сомнительная на первый взгляд схема оказалась аналогичной по функционалу схеме на дифавтоматах при цене щита около 114 тыс.р.

Итоги

Все что мы посмотрели актуально как для трехфазного, так и для однофазного электрощита, ну за исключением того, что на однофазных будут вместо четырехполюсных УЗО и рубильников двухполюсные и не надо делить мощность по фазам. Просто решил показать на примере свежей работы, ну и 3-фазный — наиболее общий случай.

Что касается выбора той или иной схемы электрического щита. Выбор за Вами. Я лишь могу подвести итог собственным видением рейтинга рассмотренных схем. Речь идет не о надежности, а скорей о функциональности схемы. Чем функциональней схема, тем меньше хлопот она доставляет пользователю при локализации проблемного участка сети в случае срабатывания защиты от токов утечки на одной из линий. Что касается надежности, то все эти схемы одинаково надежны, если правильно подобраны параметры модулей и выполнена качественная сборка.

Итак, в моем понимании лидера у нас два: вариант на дифавтоматах (он же самый дорогой в обзоре) и вариант №4 на УЗО + однополюсный автомат для каждой линии. Электрощиты на обеих этих схемах самостоятельно локализуют проблему в границах проблемной линии при срабатывании на ней защиты от токов утечки, оставляя в работе все остальные линии. Вмешательство человека для локализации проблемы не требуется, а необходимо лишь для ее устранения.

На третьем месте схема электрического щита на двухполюсных автоматах под групповыми четырехполюсными УЗО. Эта схема, вне зависимости откуда была утечка с фазы или ноля, позволит выявить проблемную линию и локализовать проблему в ее границах, пощелкав выключателями модулей по простому алгоритму. Т.е. здесь уже для локализации проблемы требуется вмешательство человека.

Ну и замыкает рейтинг схема с однополюсными автоматами под групповыми 4-полюсными УЗО. Здесь для определения проблемной линии при утечке с ноля на землю придется открывать щит и оперировать не только выключателями, но и отверткой. Либо вызывать электрика.

Я рассмотрел только отключаемые линии и обошел стороной неотключаемые. Что касается неотключаемых в 3-фазных щитах, здесь тоже есть варианты и есть из чего выбирать. Чтобы не раздувать этот пост, опубликую материал отдельной статьей.

Схема трехфазного вводного щитка для электропроводки в частном доме

Стандартные параметры электросети частных домов – 3 фазы, напряжение 380 В. Мощности выделяется 15 кВт, а для проводки используется 4-х жильный тип кабеля. По этой причине коммутационные и защитные приборы закрываются от нелегального подключения. Самостоятельная сборка электрощита для частного дома 380 В 15 кВт предусматривает его установку в доступной для проверки зоне и базовое применение.

Характеристики и специфика трехфазной сети
Конструкция и элементы электрощита
Выбор схемы сборки трехфазного электрического щита
Использование кросс-модуля для трехфазного щита
Сборка распредщитка 380 В только на дифференциальных автоматах
Схема с двумя УЗО
По одному УЗО на каждую фазу
УЗО на вводе и однополюсный автомат
Больше трех групповых УЗО
Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам
Общий порядок группировки нагрузки на автоматы
Специфика сборки щитка в деревянном доме
Нюансы выбора материалов
Требования к распредщитку
Полезные советы при сборке электрощитка

Характеристики и специфика трехфазной сети

Электрощиток в трехфазной сети

Электрическая сеть на 380 В предназначена для подсоединения трехфазного и однофазного оборудования. В случае с трехфазным подсоединение происходит на 3 фазы и нейтраль для равномерного распределения нагрузки мощной бытовой техники.

Наличие трех фаз позволяет использовать 4-5-жильные провода с меньшим сечением и дифавтоматы на 3-4 полюса. Выделенная мощность для сети 380 В разделяется поровну по фазам. То есть, если выделено 18 кВт, каждая фаза будет по 6 кВт.

При помощи автомата трехполюсного или четрыехполюсного типа осуществляется обесточивание линии в случае повышенной нагрузки одной фазы. С учетом временной задержки дифавтомата требуется правильно распределить данную нагрузку.

Без распределения нагрузки возникает «перекос фаз», который приводит к постоянному выключению электричества.

Конструкция и элементы электрощита

Для трехфазного щита с мощностью 15 киловатт и мощностью потребления 15 кВт/ч понадобятся следующие комплектующие:

Прибор учета электроэнергии. Счетчик устанавливается в щитке сразу. Для домашней сети подойдут электронные модели, отличающиеся высокой точностью и надежностью. Они работают по нескольким тарифам, выводят данные на цифровой дисплей.
Электрощит. Представляет собой бокс различных габаритов. Уличный вариант должен иметь DIN-рейку, замок, смотровое отверстие для снятия показаний. Оптимальный уровень пыле- и влагозащиты – IP 54, толщина стенок – 1 мм.
Дифавтомат на вводе. Подойдет трехполюсная модель, подключаемая к трем фазам.
УЗО. Элемент защиты от возникновения опасного потенциала на корпусе прибора.
Выключатель автоматического типа. В частном доме на ввод понадобится устройство в 25 А, для системы освещения – на 6,3 или 10 А, для силовой цепи – 16 А. Мощность такого переключателя – от 7 киловатт.
Реле напряжения. Предотвращает поломки бытового оборудования при колебаниях напряжения.
Измерительные устройства. Вольтметр и амперметр в одном корпусе – не обязательное устройство.

Для предотвращения импульсных колебаний и защиты от молний можно заменить реле на УЗИП.

Выбор схемы сборки трехфазного электрического щита

Схема подключения заземления

Сборка щита на 380 для дома производится по нескольким схемам. В отличие от квартиры, в домах помимо защитной автоматики устанавливается УЗО, через которое заводится освещение. Приобретение элемента влияет на бюджет работ, но система электроснабжения получается надежной и безопасной.

Установка распределительного бокса предусматривает организацию линии заземления. Частный дом заземляется по схемам:

TN-C-S. Рекомендована ПУЭ, но подходит только для новых магистралей с регулярным обслуживанием.
TT. Монтируется на основе защитных устройств и контура заземления.

Работоспособность составляющих схем заземления поддерживает пользователь.

Использование кросс-модуля для трехфазного щита

Для простоты сборки щита на 380 В и возможности переподключения автоматов к другим фазам применяется кросс-модуль. Его ставят после счетчика. Особенность прибора – наличие трех выходов под три фазы и нескольких выходов с аналогичными фазами.

Через кросс-модуль производится разделение нагрузки на дифавтоматы. Подсоединение делается так:

Оконечный кабель вставляется в гнездо.
Жила фиксируется при помощи прижимного винта.
Для переподключения фаз винт выкручивается, провод извлекается и подключается на свободный вывод нужной фазы.

Менять местами провода нужно только при перегрузке одной из фаз.

Сборка распредщитка 380 В только на дифференциальных автоматах

Дифавтомат с электронным блоком дифференциальной защиты

Дифавтомат – прибор для отдельной линии, который работает в качестве обычного автомата и устройства защиты от токовой утечки. На каждую группу потребителей можно поставить отдельный прибор, распределив нагрузку без фазного перекоса.

Преимущества схемы сборки трехфазного щита на дифавтоматах для загородного или частного дома:

защита каждой линии от утечек, перегрузок, замыканий с помощью одного прибора;
быстрый поиск проблемного участка при поломках;
отсутствие нулевых шин;
подбор числа дифавтоматов по количеству отводных линий;
самостоятельный выбор принципа группировки элементов в боксе;
легкость распределения фазной нагрузки.

Минусы подключения – понадобится габаритный распределительный щит, более 72 модулей, что очень дорого.

Модели с индикацией причины срабатывания определяют, почему выключился дифференциальный автомат.

Схема с двумя УЗО

Сбор щитка по схеме подключения с двумя УЗО на 380 Вольт подразумевает установку мощных устройств на входе. Возле каждой группы потребителей располагаются шины нейтрали и заземления. Нулевые подаются через отдельную монтажную шину:

элемент окрашивается в синий цвет лаком для ногтей или акриловой краской;
с шины через 1 удаляются зубцы;
нейтральный провод подключается от шины;
зубчики вставляются в пазы и затягиваются прижимными винтами.

После УЗО ставится кросс-модуль, куда заводится фаза. Защитные автоматы для линий подкидываются на выход.

К преимуществам схемы относятся:

доступная стоимость расходников;
небольшие габариты бокса;
простота переключения одного-двух потребителей из группы.

Минусов сборки гораздо больше:

большие затраты на трехфазные модели УЗО;
сложности с переподключением групповых потребителей;
длительный поиск причины неполадки;
отключение 50% потребителей от сети в момент срабатывания одного автомата;
проблема с выравниванием нагрузки и отдельным размещением «мокрых» и «сухих» зон.

Схема подойдет, если у вас дачный деревянный дом, который используется периодически, а не круглогодично.

Чтобы не перепутать шины, подпишите их или наклейте этикетки.

По одному УЗО на каждую фазу

УЗО и однополюсные автоматы

Собирать схему можно из двухполюсных УЗО и кросс-модулей после каждого. Нагрузка, распределенная по фазам, подкидывается на выходы устройств защитного отключения. Шин нейтрали и заземления будет три – по количеству УЗО.

К преимуществам подключения относятся:

логичное распределение групп потребителей;
выключение 20-25 % потребителей при активации одного УЗО.

Минусами являются проблематичность выделения «мокрых» комнат в отдельную группу без перекоса фаз, затраты времени на поиск поломок. Для устранения минусов можно собрать каждую группу на отдельной дин-рейке, установить УЗО, а затем разместить автоматы последовательно.

Установите на опасные линии индивидуальные УЗО.

УЗО на вводе и однополюсный автомат

УЗО на вводе и однополюсные автоматы

Простейшая и популярная сборка трехфазного щита, которая не дает в будущем изменять порядок расположения элементов. Нагрузка на фазы распределяется только один раз. Схема отличается бюджетной стоимостью и реализуется в щитке небольших габаритов на 54-72 модуля.

На вводе выполняется монтаж УЗО, а для распределения нагрузки применяются однополюсные модели. ПУЭ ограничивает пользователя в количестве линий подключения. Основанием является п. 7.1.83, где сказано, что ток утечки в сумме не должен быть больше 1/3 номинала. Под токовой утечкой сети ПУЭ подразумевают 10мкА на 1 м провода.

Схема выгодная в плане стоимости элементов, небольшого размера короба, в котором находится примерно 32 модуля. К ее минусам относятся проблемы с группировкой, отсутствие возможности изменения фазной нагрузки, наличие нулевых шин. Для выравнивания напряжения придется почти полностью перебрать щиток. В противном случае возможен сильный перекос напряжения, нагрев шины с выгоранием нуля и перегрузка автоматов.

Часто происходит срабатывание УЗО в ложном режиме.

Больше трех групповых УЗО

Система защиты с индивидуальными УЗО

Электроэнергия в загородном доме и коттедже протекает по большому количеству линий. В случае установки 3-х защитных устройств возникают проблемы с поиском повреждений, отдельной групповой разводкой влажных помещений и улицы.

Многоуровневая система защиты с индивидуальными УЗО после групповых позволит организовать отдельную запитку «мокрых» и «сухих» зон. Количество групп на фазе определяется количеством потребителей, особенностями разбивки нагрузки и размером распределительного щитка.

Перед работами нужно подсчитать затраты на каждый узел с учетом стоимости дин-рейки, шины, кабеля. Выполнение вводного щита с более, чем 3-мя УЗО, рассчитанного на 380 Вольт, имеет несколько нюансов:

чтобы не запутаться, нужно подписать или промаркировать каждый провод, автомат и УЗО;
указать, на какую фазу выведен проводник. К примеру, на первую фазу подведено три УЗО. На первом указывается L1-1, на втором – L1-2, на третьем – L1-3.

Несмотря на сложность схемы, система получается персонализированной. Если сработал один УЗО, обнаружить повреждение можно на конкретной линии. В момент активации устройства выключается небольшое количество оборудования.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Основные сложности при сборке конструкции – группировка и равномерное разделение нагрузки так, чтобы мощная техника не становилась причиной выключения из-за перегрузки. Это выйдет при суммарной мощности, не превышающей номинал и не одновременной работы всех устройств.

Общий порядок группировки нагрузки на автоматы

Простой и надежной является схема с установкой для отдельной потребительской группы или мощной техники индивидуального автомата и УЗО. Минусами подключения являются большой трехфазный щиток и затраты на его обустройство. Альтернативой является подвод нескольких линий к одному автомату и правильная последовательность их объединения:

Для подключения розеток и осветительных устройств нужно использовать разные автоматы. Это исключит обесточивание всей сети при поломке одной группы.
Ванную комнату, кухню или баню («мокрые зоны») нельзя размещать в одной группе с «сухими». Автоматы для влажной среды подбираются с иными характеристиками.
Уличная группа – свет и розетки подсоединяются к отдельным автоматическим приборам. Допускается совмещение данной группы с хозпостройками.
Для питания автоматических ворот, охранного освещения и СКУД применяются отдельные автоматы.
Для запитки мощной бытовой техники ставятся персональные УЗО и автоматы. Можно группировать электрический духовой шкаф с электроплитой, стиралку и посудомойку, проточный и накопительный бойлер. Во избежание перегрузки приборы не рекомендуется подключать единовременно.

Для правильного формирования групп сделайте перечень линий с указанием нагрузки каждой.

Специфика сборки щитка в деревянном доме

Повышенная степень горючести и риски пожарных ситуаций предусматривают особый порядок монтажа щитка в домах из дерева. Изначально пиломатериал пропитывается антипожарными средствами, которые могут удерживать огонь до 20 минут. Чтобы исключить возможность возгорания, понадобится придерживаться строгой последовательности работ.

Нюансы выбора материалов

Проводка в потолке из дерева в металлической гофре

При подборе материалов учитываются такие нюансы:

Деревянный дом допускается электрифицировать только медным кабелем. Провод должен иметь маркировку «нг» и LS – двухслойная негорючая изоляция.
Выбор сечения проводника. Можно рассчитать по формулам или воспользоваться таблицей ПУЭ.
Все точки проводки, в том числе розеточно-осветительные, заземляются.
Разрешено применять трех-, четырехжильный провод.
Обязательная установка УЗО для защиты пробоя по корпусу и возгорания бревен.
Установка для каждой линии или группы отдельного автомата с мощностью в соответствии с суммарной нагрузкой на сеть.
Отдельный прибор выключения на каждую группу. Для двухэтажного здания достаточно модели 25 А на вводе и отдельно для группы – прибора на 16 А.
Выбор розеток в зависимости от способа прокладки проводки – скрытого или открытого.

Прибор учета должен располагаться перед вводным автоматом для удобства пломбирования.

Требования к распредщитку

Правильный электрощиток для дома из дерева – металлический, который не контактирует с пиломатериалом. Толщина стенки изделия – от 1 до 2 мм, но при коротком замыкании электрическая дуга прожигает металл. В этом случае можно отделать стену кирпичом и поставить на готовую поверхность бокс. Второй вариант прослойки – асбестоцементная плита или укладка под короб отреза асбестовой ткани, сложенного в несколько раз.

Читайте также:

Виды и размеры душевых кабин

Полезные советы при сборке электрощитка

Термоусадочные трубки для проводов

Чтобы собрать электрощит с приборами учета электроэнергии и защитным оборудованием, рассчитанным на 380 В 15 кВт, понадобится приобрести качественный влагостойкий бокс. Провода подкидываются на автоматы специальными опрессовочными наконечниками, обжимаются клещами.

Изоляционная лента не сможет создать надежное покрытие. Удобнее работать с термоусадочными трубками, которые при нагреве феном или зажигалкой плотно обжимают изделия.

Жилы подбираются с одинаковым сечением. Разные сечения кабеля в одной клемме выключателя приведут к оплавлению изоляции и пожарам.

Готовый короб должен иметь промаркированные элементы. Так будет проще выключить подачу напряжения в отдельное помещение. Подписать узлы можно маркером или приклеить на скотч бумажные таблички.

Вводно-распределительное устройство устанавливается на столб, от которого подается электроэнергия. От ЛЭП протягивается кабель через щит к дому, а только потом выполняется разводка электрических групп. Законодательство предусматривает разделение щитка на аппараты ввода и распределения электропитания.

Как собрать недорогой и правильный трехфазный щит

Схема трехфазного щита, стоимость, компоненты, видео сборки щита

На картинке представлен вариант схемы сборки недорогово трехфазного щита. В данной статье, разберем эту схему, а по ссылке на видео в конце статьи, вы сможете посмотреть наглядную демонстрацию сборки щита и монтожа компонентов.

На опоре, до ввода в дом, три фазы, прибор учета электроэнергии и выходные автоматы на 25А с током защиты 6кА. На доме вводной автомат на фазовом проводнике 20А тоже на 6кА, в доме также автоматы номиналом 20А но уже на 4,5кА, это сделано для селективности, чтобы при коротком замыкании в домовой сети, выключились приборы защиты на нашей стороне (в доме), а не на опоре (столбе) в 9м высотой под пломбой. Также на доме и на вводе в дом можно использовать пакетник на четыре линии с размыканием нейтрали-нуля. На нашей схеме нейтраль/ноль проходной без размыкания и на каждой линии по фазе стоит свой автомат. Далее, для каждой фазы стоит MRVA 63А – реле напряжения и тока с дисплеем. Такое реле позволяет отслеживать сколько вольт приходит и сколько ампер потребляют приборы, а также отслеживает скачки по току и «отвалившийся» ноль/нейтраль. MRVA должно быть номиналом более тока вводного автомата, то есть не менее 25А и более, чем больше его ток, тем оно надёжнее и тем больше его время эксплуатации до выгорания при постоянном использовании. С каждого MRVA уходит фазовый провод на отдельное УЗО – устройство защитного отключения, которое срабатывает, обесточивая фазу, в случае утечки тока.

УЗО в данной схеме предусмотрены на 40А. Номинал соответствует сумме потребителей, подключенных к данному УЗО. Ток утечки выбираем согласно тех задания, обычно оно 0,03А (30мА), сейчас есть в продаже и 0,01-0,02А они срабатывают ещё быстрее по току утечки. К УЗО на фазный кабель подключены автоматы защиты, от которых разведены линии к конечным потребителям: розетки, освещение и другие электроприборы. А нулевой/нейстральный кабель с УЗО уходит на шину ШНК.

Розетки и освещение разводятся равномерно на разные фазы, чтобы в случае обесточивания одной из фаз, весь дом не остался без освещения или рабочих розеток. Потребителей необходимо также равномерно распределить по фазам, с учетом потребляемой мощности. Особенно внимательно отнеситесь к мощным потребителям и потребителям, которые будут работать одновременно. Это самый важный ворос чтобы небыли перекоса фаз и отключения в пики потребления, как это сделать позже допишим и приложим видео ниже.

Также, в нашем щите будут установлены четыре рубильника и контактор. Эти устройства, в нашем случае, будут задействованы для системы управления отоплением через GSM-розетку. Об этом есть отдельное видео, поэтому не будем подробно останавливаться на данном моменте.

Стоимость данного щита в сборе, по ценам Санкт-Петербурга, на текущий момент составляет без малого 30 тысяч рублей. При этом использованы самые лучшие и профессиональные компоненты ABB и хороший щит Nedbox от Legrand. А значит, при использовании более бюджетного щита (в данном случае щит на 36 автоматов – 3 линии по 12 шт.) и компонентов, стоимость пропорционально сократится. Не стирайте сильно экономить на щите, от него зависит безопасности вас и вашего имущества на миллионы рублей, а с учётом того что щит делают на 30-40лет, то экономия в 2-3тр может обернутся НЕ безопасностью, или дорогой переделкой щита в ближайшие 3-5лет, если не ранее с некачественными и откровенно дешёвыми устройствами защиты и безопасности.

В нашей схеме все приборы будут размещены в три линии, а ниже расположены две шины. Одна для нейтрального/нулевого проводника, вторая для заземления.

Внутри щита расположена рама с DIN-рейками, на которую и будут крепиться все элементы. Такая конструкция очень удобна, т.к. позволяет с легкостью закрепить все элементы согласно схеме, просто защелкнув их на DIN-рейках, и позволяет производить монтаж на столе.

Инструмент, который понадобится для монтажа:

Канцелярский нож
Кусачки
Клещи для зачистки проводов
Плоскогубцы
Плоскогубцы «утконосы»
Крестовые отвертки №1 и №2
Плоская отвертка
Маркер
Линейка
Бита pozidriv

Для объединения устройств мы используем соединительные гребенчатые шины, чтобы не применять перемычки. Это надежнее, безопаснее и удобнее. Для соединения устройств, где невозможно использовать шину, мы используем провод сечением 6 мм/кв (четырех цветов, согласно схеме).

Согласно схеме устанавливаем все устройства, защелкнув их на DIN-рейках. После установки всех приборов, можно приступать к соединению гребенчатыми шинами и проводниками, групп автоматов, УЗО и других необходимых устройств.

Подробные рекомендации по сборке щита, установке компонентов, стоимость компонентов, а также рекомендации по выбору щита и устройств, смотрите на видео в разделе «Видео: коммуникации в каркасном доме», смотрите первую и вторую части видео. Во второй части обзор инструментов, которые вам понадобятся для сборки трехфазного щита и подробный разбор компонентов, а также, непосредственная пошаговая сборка электрощита. Там же вы найдете отдельное видео с рекомендациями по выбору щит-бокса.

Схема подключения теплового реле – принцип работы, регулировки и маркировка

Электродвигатели и прочее электрооборудование в процессе эксплуатации могут испытывать высокие нагрузки, вызывающие их перегрев. Частые перегревы обмоток силовых установок приводят к разрушению изоляционных материалов и значительному сокращению срока службы, поэтому в конструкции таких устройств предусматривают защитное тепловое реле (ТР). Подключениев схему теплового реле обеспечивает обесточивание электрооборудования при возникновении нештатных ситуаций и предотвращает его выход из строя.

Содержание статьи

Основные характеристики тепловых реле
Устройство и принцип работы тепловых реле
Виды тепловых реле
Схема подключения теплового реле
Регулировка теплового реле
Маркировка тепловых реле

Основные характеристики тепловых реле

Основные характеристики теплового реле, учитываемые при выборе подходящего варианта:

Номинальный ток защиты. Выбирается в соответствии с номинальным током нагрузки. Номинальный ток термореле должен быть в полтора раза выше Iном защищаемого двигателя.
Интервал регулирования установки тока срабатывания.
Напряжение цепи и характер тока – постоянный или переменный. При выходе напряжения за допустимые пределы термореле выйдет из строя.
Номенклатура и число вспомогательных контактов управления. Некоторые ТР имеют дополнительные контакты, управляющие функционированием самого теплореле и обслуживаемой нагрузки.
Мощность коммутации. Важное свойство ТР, которое характеризует выходную мощность нагрузки.
Граница (порог) срабатывания. Это коэффициент, величина которого зависит от величины Iном. Чаще всего этот коэффициент находится в пределах 1,1-1,5.
Чувствительность к асимметрии фаз. Этот параметр равен отношению фазы с перекосом к фазе, по которой проходит Iном.
Класс отключения. Характеризует усредненный период срабатывания устройства.

Устройство и принцип работы тепловых реле

Для защиты электродвигателей и другого электрооборудования чаще всего применяют ТР с биметаллическими пластинами.

В конструкцию биметаллического теплового реле входят:

Биметаллическая пластина. Изготавливается из двух сплавов, обладающих разными коэффициентами термического расширения. Обычно это инвар (низкий Кр) и хромоникелевая сталь (более высокий Кр). Между собой их сваривают или соединяют прокаткой. Один из этих металлов нагревается быстрее, другой – медленнее. При перегрузке по току часть пластиныс высоким Кр прогибается ко второй частипластины, которая имеет меньший Кр. Такое движение влияетчерез толкатель на группу контактов.
Регулятор тока установки. С его помощью устанавливают максимальное значение тока, выше которого ТР обесточивает цепь. Ток срабатывания регулируется путем увеличения или уменьшения зазора между основной пластиной и толкателем.
Электрические контакты. Их подключают к обмоткам магнитного пускателя теплового реле. Обычно в ТР имеются два контакта – нормально замкнутый и нормально разомкнутый. При силовом воздействии биметаллической пластинки контакты меняют свое положение на противоположное.

Нагрев биметаллической пластины происходит по одной из двух схем: непосредственно из-за тока перегруза или косвенно, через отдельный термочувствительный элемент. В одном устройстве могут соединяться оба этих принципа, что значительно повышает его эффективность. При превышении критических величин тока потребителя реле разомкнет цепь и обесточит МП, а следовательно, защищаемое электрооборудование.

На срабатывание релейного элемента может повлиять повышенная температура окружающей среды. Для компенсации этого явления и предотвращения ложных срабатываний в конструкции ТР предусматривают дополнительные биметаллические пластины, которые прогибаются в сторону, противоположную пространственному положению основного элемента.

Виды тепловых реле

Производители предлагают несколько типов ТР, которые отличаются между собой конструктивными особенностями и видом применяемых МП.

ТРП. Однополюсный коммутационный аппарат, имеющий комбинированный вариант нагрева. Используется в сетях постоянного тока, в которых напряжение не превышает 400 В, для защиты асинхронных двигателей. Устойчив к ударным и вибрационным нагрузкам.
РТЛ. Защищает электромоторы от затянутого пуска, асимметрии токов, перегрузов, при исчезновении фазы.
РТТ. Обеспечивает защиту асинхронных трехфазных машин с КЗ ротором от перегрузок, затянутого старта и перекоса фаз.
ТРН. Используется в электросетях постоянного тока. Служат для контроля пуска электрических установок и рабочего режима двигателя.
РТИ.Функционирует совместно с автоматическими выключателями или предохранителями.
РТК. Предназначен для использования в цепях автоматики, контролирует температурный режим в корпусе электрического оборудования.

Перечисленные ТР не защищают электроцепи от короткого замыкания.

Схема подключения теплового реле

Подсоединение ТР к силовым установкам осуществляется в соответствии с инструкцией производителя. В большинстве случаев ТР к защищаемому устройству подключают через нормально замкнутый контакт, который последовательно соединяют с клавишей «стоп». Разомкнутый контакт включает теплозащиту при выходе тока за допустимые значения. Схемы подключения теплового реле в цепь двигателя или другого электрооборудованиямогут быть и другими, в зависимости от присутствия дополнительных устройств.

Стандартная схема подключения теплового реле

Тепловое реле устанавливают и подключают вместе с магнитным пускателем, выполняющим функции включения электрического привода. Возможны варианты, когда тепловое реле устанавливают на DIN-рейку или отдельную панель.

При подключении потребителя в сеть 220 В или 380 В все фазы после магнитного пускателя пропускают через тепловое реле, а затем уже подсоединяют к электродвигателю. При включении пусковой кнопки напряжение электропитания попадает на обмотку МП, который включает электродвигатель. Если ток нагрузки увеличивается до значения, превышающего критическую величину, тепловое реле срабатывает и отключает электродвигатель.

Тепловое реле ТРН имеет всего два входящих подключения. Неподключенный провод фазы в этом случае пускают непосредственно от пускателя к двигателю. Поскольку ток в электродвигателе изменяется пропорционально, допускается контроль только двух из них (любых).

Регулировка теплового реле

Для эффективного выполнения функции отключения электродвигателя или другого обслуживаемого аппарата необходимо правильно отрегулировать настройки ТР таким образом, чтобы вероятность ложных срабатываний была исключена. Настройку рекомендуется осуществлять на специализированном стенде способом фиктивных нагрузок:

Через термочувствительный элемент пропускают ток для моделирования реальной тепловой нагрузки.
С помощью таймера определяют время срабатывания. При проведении настройки с помощью контрольного винта при токе 1,5 Iн время срабатывания должно быть не более 2,5 минут, 5-6 Iн – не более 10 секунд.

Маркировка тепловых реле

В маркировке указывается большинство важных характеристик ТР. Пример обозначения: РТЛ-Х1Х2Х3-Х4-Х5А-Х6А-Х7Х8, где

РТЛ – тип теплового реле;

Х1 – ном.ток, 1 – до 25 А, 2 – до 100 А, 3 – до 250 А, 4 – до 510 А;

Х2– 3 цифры (условно), обозначающие диапазон токовой уставки;

Х3–литера, характеризующая исполнение;

Х4– способ возврата: 1 – ручной, 2 – самовозврат;

Х5 – Iном, А;

Х6 – диапазон уставки по току, А;

Х7– климатическое исполнение;

Х8– торговая марка.

Тепловое реле – эффективный элемент защиты электродвигателей и другого электрооборудования, который выгодно отличается от входного автоматического выключателя тем, что не подвержен ложным срабатываниям при кратковременных скачках тока.

Как подключить магнитный пускатель и тепловое реле

Магнитный пускатель— это электротехнический препарат, предназначенный для дистанционного запуска, поддержания работы, остановки и защиты асинхронного электрического двигателя. Нередко пускатели применяются и для автоматического (с помощью датчиков света, таймеров и т. п.) или удаленного включения мощных линий освещения, электрообогревателей и т. п.

Для того, что бы разобраться в том, как подключить магнитный пускатель, необходимо вначале узнать как он работает и на какие характеристики стоит обратить внимание при покупке. Повторяться не буду, потому что об этом подробно рассказано в предыдущей статье.

Подключить пускатель своими руками несложно, как это сделать Мы расскажем дальше, но можно поступить проще и купить один пускатель или реверсивный сразу в сборе в металлическом, но лучше в пластиковом корпусе. В нем уже полностью собрана схема и подключены кнопки управления на крышке. Вам только остается подключить кабели электропитания сверху и отходящий кабель к нагрузке.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к сборке схемы подключения необходимо:

Обесточить участок работы и проверить отсутствие напряжения индикаторной отверткой.
Определить величину рабочего напряжения катушки, которая указывается всегда не на корпусе пускателя, а на самой катушке. Тут 2 варианта- 220 или 380 Вольт. Если 220 В, тогда на контакты катушки подается фаза и ноль. Если 380- 2 разноименные фазы. Это важно, а иначе при неправильном подключении катушка может перегореть или будет не включать силовые контакты до конца.
Вам понадобится одна кнопка «Стоп» красного цвета с постоянно замкнутыми контактами и одна кнопка «Пуск» черного или зеленного цвета с постоянно разомкнутыми контактами.
Запомните, что силовые контакты включают или выключают только фазы, а приходящие и отходящие нули и заземляющие проводники всегда соединяются между собой на клеммнике в обход пускателя. Они не коммутируются, для подключения катушки на 220 Вольт дополнительно с клеммника берется ноль в схему управления пускателем.

Читайте также:

Книжка - раскладушка своими руками

Схема подключения магнитного пускателя

Основная схема состоит из 2-ух частей:

Силовых 3 пар контактов, которые подают электропитание на электрооборудование.
Схемы управления, которая состоит из катушки, кнопок и дополнительных контактов, которые участвуют в поддержании работы катушки или блокируют ошибочные включения.

Самая распространенная схема подключения с одним пускателем. Она самая простая с ней самостоятельно справится любой человек. Для ее сборки нам понадобится 3 жильный кабель до кнопок и одна пара нормально разомкнутых контактов в отключенном положении пускателя.

Рассмотрим схему с подключением катушки на 220 вольт, если у Вас на 380 Вольт тогда вместо синего ноля необходимо подключить другую разноименную фазу. В нашем случае черного или красного цвета. В качестве блок контакта будет использоваться четвертая свободная пара, которая включается вместе с тремя парами силовых. Они все расположены сверху, но могут дополнительные находится и сбоку.

На силовые контакты пускателя с автомата приходят три фазы A, B и C. Для того, что бы при нажатии кнопки «Пуск» они включились, необходимо подать 220 Вольт напряжения на катушку, которая при этом потянет якорь и подвижные контакты сомкнуться с не подвижными. Цепь замкнется, а для того что бы ее разомкнуть понадобится отключить катушку.

Для того чтобы собрать цепь управления необходимо одну фазу, в нашем случае зеленную, подключить сразу напрямую к контакту катушки, а со второго №5- подключаем проводом к контакту №4 пусковой кнопки. Так же со второго контакта катушки пускаем еще один провод (на схеме желтого цвета) через блок контакты на другой парный разомкнутый контакт кнопки «Пуск». С него же делается перемычка (синего цвета) на замкнутый контакт кнопки «Стоп», на второй контакт которой подключается ноль от электропитания.

Принцип работы прост. При нажатии кнопки «Пуск» замыкаются ее контакты и на катушку подается 220 Вольт- она включает основные и дополнительные контакты. Отпускаем кнопку- размыкаем контакты пусковой кнопки, но пускатель остается включенным, потому что ноль подается на катушку через замкнутые блок контакты.

Для отключения необходимо разорвать ноль- это делается при помощи размыкания контактов кнопки «Стоп». Обратно пускатель не включится, потому что ноль будет разорван на блок контактах. Для включения понадобится снова нажать кнопку «Пуск».

Главное отличие магнитного пускателя от рубильника или автомата: при пропадании электричества пускатель всегда отключится и для повторного включения необходимо опять нажать на кнопку «Пуск».

Для реверсивной схемы подключения асинхронного двигателя необходимо собрать схему из одной кнопки «Стоп», 2 пускателей и кнопок «Пуск». Об этом Вы узнаете из этой нашей статьи.

Как подключить тепловое реле

Между магнитным пускателем и асинхронным электродвигателем подключается последовательно тепловое реле, которое подбирается под рабочий ток каждого конкретного двигателя. Тепловое реле защищает мотор от поломки и работы в аварийном режиме, например пропадании одной из трех фаз.

Тепловое реле подключается к выходу с магнитного пускателя на электродвигатель, ток в нем проходит последовательно через нагреватели термореле, и далее- к электромотору.

На тепловом реле сверху есть дополнительные контакты, которые последовательно соединяются с катушкой пускателя.

Принцип работы. Нагреватели теплореле рассчитаны на определенную максимальную величину, проходящего через них тока. В опасных ситуациях для электродвигателя, когда электрический ток в одной или нескольких фазах вырастает выше безопасных пределов- нагреватели воздействует на биметаллические контакты, которые разрывают цепь управления катушкой, тем самым отключая пускатель. Для повторного включения необходимо будет включить кнопкой биметаллические контакты.

Учитывайте, что сверху на тепловом реле есть регулятор тока срабатывания в небольших пределах. Если его часто выбивает после установки, рекомендую увеличить регулятором значение тока.