Тонировка дерева: рекомендации по применению

Крашение (тонирование) древесины

Древесина является натуральным, экологически чистым строительным и отделочным материалом. Изделия из древесины красиво смотрятся, в строениях из натурального дерева всегда чистый воздух, зимой тепло, а летом прохладно.

У древесных конструкций, помимо преимуществ, есть и серьезные недостатки, например: подверженность к разрушеню от воздействий влаги, гниения, плесени, насекомых и т. д. Также необработанная сухая древесина, как ни какой другой материал, совершенно беззащитна перед огнем. Большинство этих недостатков древесины можно устранить применяя специальные защитные лакокрасочные материалы, антипирены и огнезащитные составы. Помимо основных защитных свойств, большинство из предлагаемых сегодня ЛКМ обладают и декоративным эффектом, подчеркивая структуру древесины или придавая ей новые оттенки, усиливая глянец покрытия или наоборот, создавая матовую поверхность.

Ниже приведены образцы тонировки древесины при помощи антисептических защитно-декоративных пропиток, а также описаны правила применения на практике различных красителей.

Красители для дерева и правила их применения

Современная лакокрасочная продукция в своем ассортименте насчитывает множество материалов для отделки древесины. В данной статье мы ограничимся описанием тонировочных составов — красителей.

Крашение древесины производится для усиления цвета, устранения разнооттеночности деталей в изделии, выравнивания общего цветового тона, придания древесине новой окраски и имитации цвета ценных пород.

Красителями являются вещества, растворимые в воде, спирте и других жидкостях и образующие прозрачные растворы, изменяющие цвет древесины без вуалирования ее текстуры.

В зависимости от происхождения красители делятся на природные и синтетические.

Из красителей природного происхождения широко используется ореховая морилка (бейц). Источниками получения гуминовых кислот для этого красителя служат уголь, торф, почвы. Он окрашивает древесину дуба, ясеня, ореха и других пород в ровный коричневый цвет.

Синтетические красители — это сложные органические вещества, сырьем для получения которых является каменноугольная смола.

Природные и синтетические красители по принципу действия делятся на прямые (окрашивающие непосредственно древесное волокно), кислотные (окрашивающие древесину в присутствии кислот) и основные (окрашивающие древесину, содержащую дубильные вещества).

Приготовление рабочих составов красителей заключается в их растворении до полного отсутствия нерастворимых остатков. По растворимости в различных жидкостях красители делятся на водо-, спирторастворимые и др.

Водорастворимые красители представляют собой смеси из прямых и кислотных красителей, подобранных так, чтобы получить определенный оттенок. Концентрация красителей в водном растворе составляет 1-5%. Недостатком этих материалов является то, что на окрашенной поверхности они поднимают ворс. Его надо удалять, шлифуя поверхность мелкозернистым материалом, чтобы при последующей отделке не получить шероховатое покрытие.

Водные растворы красителей готовят следующим образом: отвешенный краситель растворяют в небольшом количестве горячей (95 °С) воды и размешивают до образования однородной смеси, не содержащей комков. Полученную массу вновь разбавляют водой. Если краситель растворяется плохо, раствор можно подогреть, не доводя до кипения. После полного растворения красителя раствор фильтруют через 3-4 слоя марли и охлаждают до 30-40 °С. Затем, доливая водой, доводят до нужного объема. Воду предварительно смягчают кипячением или добавляют 0,1-0,5% кальцинированной соды.

Для получения ровного и глубокого тона окрашенной поверхности рекомендуется вводить в рабочий раствор 2-4% нашатырного спирта. При работе с водорастворимыми красителями № 2, 3, 4, 15, 16 с целью прокраски пор древесины в раствор вводят 5% уксусной кислоты 30%-й концентрации. Во избежание вспенивания добавляют 0,5% бутанола.

Спирторастворимые органические красители представляют собой смеси, составленные из разных красителей. Они предназначены для крашения древесины, но чаще всего применяются для подкрашивания мебельных лаков и политур (в основном нитроцеллюлозных и спиртовых). В рабочем растворе концентрация спирторастворимых красителей составляет 1-3%.

Лаки для отделки древесины подкрашивают двумя методами. Первый заключается в том, что в отвешенное количество красителя доливают растворитель и выдерживают в течение суток. Затем раствор фильтруют через 3-4 слоя марли и вводят в лак. Например, чтобы приготовить 1%-й раствор спиртового красителя № 33, 10 г красителя растворяют в 350 г спирта или растворителя № 646, выдерживают, фильтруют и добавляют в 650 г лака. Второй метод предусматривает введение красителя сразу в лак. После суточной выдержки лак фильтруют.

Для крашения древесины часто применяют смесевые красители. Однако смешивать можно только красители одинаковых групп, например, кислотные с кислотными и т. д.

Наносить краситель можно вручную (тампоном или кистью), распылением, окунанием и другими способами. Раствор надо наносить с избытком, чтобы древесина свободно впитывала краситель. При крашении березы и бука отделываемую поверхность следует увлажнять водой. При ручном окрашивании краситель наносят вдоль, а затем поперек волокон, после чего излишки вытирают. На вертикальные поверхности краситель наносят снизу вверх, чтобы избыток стекал по уже окрашенной поверхности.

Читайте также:
Крыльцо своими руками из дерева, как сделать правильно? Крыльцо деревянное из металла и дерева

После окрашивания методом распыления поверхность также вытирается тампоном. При крашении окунанием протирка деталей не производится. В этом случае раствор красителя подогревают до температуры 40-50 °С для более глубокого проникновения в древесину.

При распылении краситель можно наносить «мокрым» и «сухим» способами. При «мокром» крашении давление на раствор составляет 0,25-0,35 МПа, расстояние до поверхности детали — 250-300 мм, диаметр сопла распылителя – 1,2 мм. Расход красителя в этом случае 2-4 г/м 2 .

«Сухое» крашение применяется при отделке облицованных поверхностей деталей с клеевыми пятнами и в случае, когда нужно завуалировать текстуру древесины. Отличие этого способа заключается в том, что большая часть растворителя испаряется раньше, чем струя достигает окрашиваемой поверхности, поэтому не происходит сильного смачивания древесины. Краситель образует толстый хрупкий слой. Это достигается применением высокого давления – 0,4-0,5 МПа. Расстояние до отделываемой поверхности — 400-500 мм, диаметр сопла распылителя — 1,2-2 мм, расход красителя — 1,5-2 г/м 2 . После «сухого» крашения ворс на древесине не поднимается (т. к. поверхность древесины не увлажняется), поэтому операции шлифования ворса и сушки исключаются.

После крашения деталей вручную их сушат в течение 3 часов при температуре 18-23 °С или 10 минут в конвективной сушильной камере при температуре 45-50 °С. После окрашивания «мокрым» способом детали сушат 2 часа при 18-23 °С или 10 минут в сушильной камере.

Наглядные образцы тонировки древесины

Предлагаемые вашему вниманию образцы приведены с ознакомительной целью. Их восприятие может различаться в зависимости от параметров монитора.

Следует учитывать, что различные производители лакокрасочных материалов и тонировочных пропиток для древесины, могут изготавливать продукцию по своим эталонам цвета, в связи с чем, одно и тоже наименование оттенка у разных марок ЛКМ может существенно отличаться друг от друга.

Травление, тонирование древесины: получаем нужный цвет

Травление, тонирование древесины позволяет добиться глубокого однородного оттенка, подчеркнуть живую фактуру дерева. Сайт RMNT расскажет, какие красители, протравы нужно использовать, чтобы добиться того или иного оттенка древесины. Все рецепты старинные, проверенные временем.

Есть два варианта глубокого тонирования древесины:

  1. Ручное окрашивание тампоном из полотняной ткани, которая не будет оставлять на поверхности волокна. Тампон смачивается протравой, краситель наносится на древесину.
  2. Вымачивание в протраве. По словам специалистов — это более надёжный способ получить окраску, которая не будет бояться воды и света. Древесина замачивается в эмалированной посудине нужного размера, ждать придётся по-разному, в зависимости от породы дерева, концентрации раствора. Потом древесина промывается и медленно просушивается без доступа естественного освещения.

Древесина окрашивается благодаря тому, что протравы вступают в реакцию с дубильными веществами. Лучше всего окрашиваются такие породы дерева, как дуб, бук и каштан — в них много танина. Немного хуже поддаются травлению берёза и липа, а хуже всего — древесина хвойных пород.

Сам процесс, как видим, не слишком сложный. Главное — правильно выбрать краситель, чтобы получить желаемый оттенок. Перечислим старинные рецепты:

  • Чёрный. Чтобы ваш кусок дерева после травления стал угольно чёрным или тёмно-серым, нужно использовать железо, вернее, железные опилки и уксусную кислоту. Кстати, такой же цвет древесине придаёт обжиг по японской технологии Shou-Sugi-Ban, которой портал Rmnt.ru посвятил отдельную статью.

  • Оранжевый, золотистый. Такой тон можно получить благодаря замачиванию в воде обычных ветвей тополя. Пять-шесть дней в таком растворе в светлом помещении и дерево будет обладать благородным золотистым цветом.
  • Серебристый. Нужны только дождевая вода и железные опилки.
  • Серый. Получить древесину такого оттенка позволяет замачивание вместе с корой вербы.

  • Венге — ценное дерево. Но добиться аналогичного оттенка вам поможет обычная марганцовка. И на первый взгляд, например, бук будет не отличим от экзотического венге.
  • Коричневый. Поможет получить все оттенки коричневого обычная луковая шелуха. С её же помощью можно получить красноватый оттенок. Кроме того, для окрашивания древесины в коричневый цвет можно использовать скорлупу грецких орехов, кофейный отвар с содой и кору яблони.

  • Голубой цвет получается благодаря дубовым опилкам и железной стружке. Для получения синего цвета дерево замачивают вместе с медными стружками.
  • Интересный эффект помогает получить такой природный краситель, как волчья ягода. С её помощью, добавляя другие пигменты, можно получить и голубой, и красный, и чёрный, и коричневый оттенки.
  • Жёлто-зелёный цвет поможет получить настой корня ревеня, конопляные листья окрасят дерево в тёмно-зелёный оттенок.

Как видим, все перечисленные нами ингредиенты натуральные, кроме марганцовки и металлической стружки. Специалисты в области травления древесины часто смешивают такие природные протравы с химическими ингредиентами: медным, железным, цинковым купоросом, 2% английской солью (гептагидрат сульфата магния), калиевым хромпиком.

Читайте также:
Как убрать царапину на двери

Важно помнить, что результат травления будет зависеть от породы древесины! Так, под воздействием английской соли дуб станет коричневым, а берёза — фиолетовой.

Видео по теме

Как обработать сосновую древесину тонирующей пропиткой и лаком

Сосна является деревом со своими особенностями. Это хвойное растение, поэтому необходимо учитывать наличие в нем смол и иных веществ, которые имеют свойство выступать из древесины, влиять на ее впитываемость, по-особому взаимодействовать с окрашивающими средствами и придавать прочие эффекты.

Этапы

Если мастер выбрал сосну в роли материала для пола или иных элементов помещения, то нужно учесть свойства этого дерева при обработке морилкой и лаком. Этапы правильной работы такие:

  1. Покупка качественных «правильных» досок.
  2. Шлифовка.
  3. Грунтовка.
  4. Пропитка морилкой.

Многие столяры и специалисты по дереву любят сосну из-за легкости работы с ней, небольшого веса, низкой стоимости. Кроме того, эта древесина доступна повсеместно.

Сосновая поверхность при отделке прозрачными материалами словно излучает теплый солнечный свет. Этот эффект редко встречается у иных пород.

Меньше проблем возникает, когда поставлена задача сохранить или подчеркнуть природный цвет. Но если нужно придать ему более темные оттенки, то результат пропитки морилкой зачастую будет непредсказуемый. Это обуславливается тем, что из-за смоляных веществ древесина сосны на отдельных участках обладает разной впитываемостью. Неравномерность этого процесса делает поверхность пятнистой или с полосами, отличающимися по тону.

Из-за указанного недостатка не стоит отказываться от обработки такого материала. Тонировать сосновые доски можно равномерно, если знать технологию и способы, как это правильно делать. При этом потребуется лишь несколько простых действий и чуть больше времени на подготовку древесины.

Равномерная тонировка сосны: 4 шага для идеального результата

В торговых точках зачастую в штабелях готовых сосновых досок есть много иных родственных пород, но продавцы не делают особых различий между ними, называя все «сосной». Такие породы очень близкие по ботанической классификации, но, все же, это не совсем сосна и они имеют несколько иные свойства. То есть, морилку они будут впитывать по-разному. Впрочем, это наблюдается также и у чистой сосны: даже одна и та же доска может иметь на разных участках иное содержание смол и разную впитываемость. Что уж говорить, если выбраны доски из разных деревьев.

Непредсказуемость, вот, что надо учитывать, приступая к использованию морилки для этой породы. Чтобы определить ее уровень и границы, используют пробные образцы. Это самый верный метод проверить качество и параметры материала.

Выбор «правильных» досок

Сосна обладает значительной сучковатостью, но в нашем случае это часть ее привлекательности и уникальности. Обычные, не трухлявые, твердосидящие сучки, являющиеся неотъемлемой частью структуры доски – не помеха, но следует избегать «мертвых» таких элементов древесины. То есть, трухлявых, тех, которые шатаются, выпадают. Также забраковывать следует доски со скоплениями этих образований у сердцевины или с сучками, вокруг которых древесные линии волокон резко меняют направление.

Но даже и доски с указанными недостатками вполне пригодны к использованию. Проблему можно решить простым способом: закрепив выпадающие сучки эпоксидным клеем. Не стоит бояться, что со временем его клеящие свойства ослабнут, и элемент доски вылетит или раскрошится. Такой клей имеет в своей основе эпоксидную смолу, которая чрезвычайно прочна после высыхания.

Правильная шлифовка

Поэтапно проверенный способ, как правильно отшлифовать сосновую доску:

  • для начала можно взять крупнозернистые диски для шлифмашинкии и, меняя их в порядке убывания, закончить процедуру диском №180;
  • затем, дополнительно прошлифовать вручную колодкой с «наждачкой» №180. Двигать необходимо вдоль волокон: так удалятся следы от шлифмашинки;
  • финишный этап – шлифовка торцов наждачной бумагой с зернистостью №220. Это исключит чрезмерное впитывание ими морилки.

Грунтовка сосны

Опыт обработки сосновой древесины показывает, что нанесение морилки на ее чистую поверхность приводит к неравномерности тона и образованию пятен.

Столярами был проведен эксперимент с пробными образцами – какой состав грунтовки обеспечит лучшую равномерность окраски. Поверхность была обработана шеллаком для мебели, фабричным грунтом-кондиционером для древесины с неравномерностью впитывания и полиуретановым составом. Последний показал наилучший результат.

После нанесения и высыхания состава поверхность слегка отшлифовывают в направлении волокон губкой с абразивом №320 и наносят жидкую морилку.

Как создать разные оттенки

Для создания требуемого оттенка на пробные образцы наносят смеси из разных морилок (темных и светлых). То есть, если требуется оттенок темнее, то в светлую пропитку добавляют более темную, и наоборот. Далее, смесь наносят на пробный образец, который должен быть создан строго из той же партии древесины, что и основной обрабатываемый материал. Если это стена или иной объект, то можно выбрать несколько участков и экспериментировать на них или рискнуть и взять похожую древесину, но следует учесть, что результат может отличаться, так как дерева той же породы в нашем случае могут обладать значительными отличиями по показателям насыщения их смолами.

Читайте также:
Багеты для штор: фото, потолочный карниз, виды, как подобрать под шторы, пластиковые, металлические, деревянные, как

Разные по оттенкам пропитки для хвойных пород можно смешивать для достижения требуемого тона. Еще одним способом добиться нужного результата является добавление в морилку специальной краски-концентратора. Осветление же можно осуществить, добавляя бесцветную жидкость в более темную.

При покупке следует обратить внимание, что в продаже есть разные цветовые варианты морилки. Кроме того, есть большое количество красок для этого вещества. Можно выбрать несколько отдельных концентратов для изменения цвета или их комплект. Некоторые торговые точки предлагают создание требуемого оттенка по образцам покупателя.

Подготовка древесины

Перед применением морилки поверхность необходимо смочить и высушить. Это не допустит деформации волокон непосредственно после обработки. После этих двух этапов дерево необходимо прошлифовать. Зернистость шлифовальных инструментов должна быть 120 – 150. После очистки от пыли – осуществить шлифовку абразивом зернистостью 150 – 180 и затем снова тщательно зачистить от пыли. Желательные параметры древесины: температура > +15 С°, влажность 8 – 12%.

Смолистую древесину сосны крайне желательно обработать средством для очистки ее от смол.

Нанесение

Перед использованием пропитку периодически взбалтывают. Это следует делать основательно: жидкость должна быть максимально однородной, чтобы исключить малейшую возможность тоновых различий при покраске.

Распыление

Распыляют обильно. Важно следить за равномерностью. Движения должны осуществляться вдоль полотна (по его длине). По прошествии 1 – 2 мин. оставшуюся на поверхности жидкость разравнивают чистой сухой кистью. Если удастся распилить вещество так, чтобы объект был покрыт ее равномерно, то указанные действия не потребуются.

Как наносить кистью

Желательно использовать плоские кисточки: чем шире будет рабочая часть, тем лучше – это уменьшит риск накладывания слоев пропитки друг на друга, что приводит к неравномерности оттенка. Наносят сначала по длине, затем – по ширине и после этого снова по длине. То есть, крестообразными движениями. После 1 – 2 мин. остатки разравнивают такой же кистью, но чистой и сухой – это дополнительно нивелирует разницу, обусловленную неравномерностью впитывающих свойств дерева. Оставленный на поверхности сочный, выровненный слой пропитки обеспечит эффектный вид обрабатываемой поверхности.

Высыхание

Сохнет при 20 С°. При этом относительная влажность воздуха в помещении должна быть до 50%. Относительно сухой поверхность будет через 30 мин., но для покрытия лаком потребуется выждать 10 – 12 часов. Период для сушки сокращать штучно нельзя, то есть, не надо повышать температуру и инициировать движение воздуха (феном или иными инструментами). Эффект после таких манипуляций будет непредсказуемым.

Финальная обработка лаком

Под морилку определенного изготовителя желательно подбирать и лак той же фирмы. Работа с лаками на водной основе имеет особенность: такой вид продукции следует наносить распрыскивателем (пульверизатором), а не кисточкой или валиком. Это обуславливается особенностями их текучести: при нанесении водных/спиртовых лаков вручную очень сложно обеспечить равномерность, в то время как иные виды таких покрытий имеют густоту и тягучесть, позволяющую им распространиться по поверхности более ровно.

Важные особенности и советы

Хвойной древесине свойственно желтеть со временем, поэтому следует выбирать светлые или серые морилки. Рекомендовано использовать только лаки, стойкие к выгоранию.

Специалисты рекомендуют сначала на опытном образце опробовать пропитку и покрыть поверхность лаком. То есть, обработать пробник полностью до конца: так будет виден результат сочетания морилки и выбранного лака, что позволит проверить, подходит ли мастеру тон, созданный в результате «сотрудничества» этих двух веществ.

Дерево, а особенно его хвойные породы, имеет некоторую степень непредсказуемости в свете описываемых нами работ. Существует возможность появления тоновых изменений окраски со временем.

Емкости, используемые в процессе работы, должны быть максимально чистыми и состоять из идентичного материала. Если смешиваются пропитки, то надо это делать чрезвычайно тщательно в одном и том же резервуаре. Если он состоит из металла, то его примеси могут незначительно изменить тон.

Для создания тонов светлого или серого диапазона следует подбирать древесину максимально приближенную к ним по цвету. Кроме того, результат во многом зависит от структуры дерева. Например, на него влияет качество твердых колец этого материала.

Способы тонировки древесины своими руками

  • Чем тонировать дерево
  • Этапы тонировки древесины
  • Тонировка древесины, ломаем стереотипы

Рано или поздно, но все предметы интерьера начинают требовать частичной реставрации или даже полной замены. Не обошла стороной эта закономерность и деревянные изделия.

Читайте также:
Проект дома из газобетона с мансардой: особенности строительства

Освежить их внешний вид можно несколькими способами, среди которых не последнее место занимает декорирование масляными красками или использование самоклеящейся пленки. Однако наиболее простым и распространенным остаётся тонировка древесины. Другими словами, покраска составами, предназначенными специально для этих целей.

Чем тонировать дерево

Тонировка древесины достаточно легкий процесс, требующий лишь соблюдения аккуратности. Выполнять эту работу можно несколькими способами, различающимися лишь используемыми материалами.

Акриловая краска представляет собой синтетическую смесь воды, пигмента и связующего компонента. Эта краска очень устойчива к воздействию внешних факторов, таких как повышенная влажность, свет или перепады температуры. Акриловая краска хорошо пропитывает древесину, при этом, не только защищая ее, но и позволяя материалу дышать. Среди положительных качеств стоит отметить практически полное отсутствие неприятного запаха, а также широкую линейку различных оттенков. Кроме того, акриловую краску можно приобрести не только в строительных магазинах. Для преображения небольших деревянных деталей разумнее будет купить краску небольшого объема в специализированных художественных или книжных магазинах.

Протрава или закрепители краски – сухое вещество химического происхождения, которое перед нанесением на поверхность дерева разводят чистой водой. Протраву можно назвать забытой технологией окраски дерева, что совершенно несправедливо. Потому что тонировка этим красящим составом способна избавить древесину от неровной шероховатой поверхности, так как не впитывается в древесину, а забивается в ее мелкие поры. С помощью протравы удается получить очень яркие и насыщенные оттенки как раз за счет ее химического происхождения. Минусом использования протравы для тонировки дерева является то, что при дальнейшем взаимодействии окрашенной поверхности с влагой, могут образоваться разводы. Поэтому обязательно нужно покрывать обработанную древесину слоем лака.

Морилка – деревообрабатывающая жидкость, глубоко пропитывающая и окрашивающая его. Это самый простой и доступный способ тонировки дерева, так как не требует дополнительного слоя лака и дает достаточно яркий оттенок.

Этапы тонировки древесины

Для самостоятельной покраски деревянных изделий понадобится кисть подходящего размера и тряпочка из безворсовой ткани.

  • 1 этап включает в себя очистку дерева. Обычная наждачная бумага с легкостью справиться с этой задачей, сделав поверхность гладкой и подготовленной к нанесению основного красящего состава;
  • 2 этап – нанесение краски. Техника нанесения будет абсолютно одинаковой, независимо от того, какой способ тонировки был выбран. Излишки краски удаляются с помощью растирания сухой тряпочки;
  • 3 этап – сушка. Только после полного высыхания изделия можно судить о насыщенности получившегося оттенка и однородности цвета. В случае неудовлетворенности результатом можно вновь вернуться ко второму этапу и нанести еще один слой краски;
  • 4 этап – покрытие лаком. Закрепление полученного результата тонким слоем лака делает посвежевшее изделие более устойчивым к внешним воздействиям.

Любая удачная работа, проделанная своими руками, приносит огромное удовольствие. Тонировка древесины не исключение. Не обладая особыми навыками, можно придать старому деревянному предмету мебели приятных внешний вид, получив при этом только положительные эмоции от процесса.

Тонировка древесины, ломаем стереотипы

Превращение в экзотику

Дерево, обработанное краской OSMO, устойчиво к влаге Профессиональные системы материалов для тонирования деревянных полов позволяют избежать появления на нем цветных пятен и полос Исходный оттенок красящих составов меняется в зависимости от породы, пористости и твердости древесины TARKETT
Древесина ясеня приобрела насыщенный коньячный оттенок после термообработки в заводских условиях. Цвет изменен по всей толщине верхнего слоя паркетной доски и сохраняется даже после шлифовки

В толковом словаре слово “тонирование” имеет несколько значений: подкрасить, сделать более ярким, придавая нужный тон, или произвести декоративную отделку с целью имитации. В данной статье мы поговорим об особенностях такой обработки полов, изготовленных из натурального дерева.

TARKETT По сей день нас восхищают талант архитекторов и мастерство крепостных укладчиков, создававших художественный паркет в залах московского Кремля и подмосковных усадеб, во дворцах Санкт-Петербурга и его пригородов. Уникальный старинный паркет в Георгиевском зале Эрмитажа набран из 16 редких пород дерева и повторяет орнамент потолка. А сегодня для изготовления красивого натурального пола рынок предлагает более 60 пород древесины. Возможности выбора огромны, но и средства для реализации творческих замыслов при этом требуются немалые.

Нередко жизнь вносит коррективы в, казалось бы, продуманный до мелочей проект отделки квартиры, и реальные затраты на ремонт намного превышают запланированные. А потому твердый и прочный пол из темно-коричневой древесины венге или вызывающе фиолетового амаранта так и остается несбыточной мечтой. И тогда рождается революционная мысль: почему бы не взять качественный дубовый паркет и не превратить его в экзотическую породу дерева с помощью тонирующих составов?

Желание изменить цвет паркета или массивной доски может возникнуть и в других случаях. Например, есть породы, красивые по текстуре, но “скучноватые” по цвету. В большей степени это касается однородных планок сортировки «селект». Легкий красноватый или коричневый оттенок проявляет, подчеркивает рисунок древесных волокон клена, березы, ясеня, оживляя поверхность пола.

Читайте также:
Сортамент пиломатериалов хвойных пород, гост, размеры, вес, их допустимая влажность и плотность

Традиционный желто-коричневый дубовый паркет уже поднадоел россиянам. В то же время повышенным спросом стал пользоваться дымчатый или искусственно моренный дуб, более темный, чем обычный. При создании современных интерьеров дизайнеры нередко выбирают весьма оригинальный выбеленный или, наоборот, черненый дуб.

Тонирование пола может понадобиться для достижения оптимального сочетания с мебелью, дверями, оконными рамами и другими деревянными элементами интерьера. Хотя бывают случаи, когда в извечном стремлении выделиться человек просто желает видеть у себя розовый, зеленый, красный или голубой пол, сохранивший при этом естественную фактуру древесины, ее рисунок. Почему бы и нет? Вопрос лишь в том, как осуществить задуманное.

Морить, но не уморить

WOODROOM К покрытиям из натурального дерева относят штучный паркет, массивную и паркетную доску. Паркетом называют покрытие, состоящее из цельных планок дерева, на которых есть пазы и гребни для соединения. Массивная доска имеет ту же конструкцию, но более внушительные размеры. Паркетная доска обычно трехслойна. Верхний слой образован из тонкого (чаще всего 4 мм) среза ценной породы. Он может представлять собой единый пласт, имитирующий массивную доску, или склеиваться из отдельных планок, напоминая штучный паркет. О вариантах изменения цвета этих напольных покрытий мы и поговорим.

Итак, один из традиционных способов тонирования – использование морилок, то есть жидкостей для пропитывания древесины. В этом случае шлифованную и очищенную от пыли поверхность пола покрывают красящим агентом, который придает ей другой оттенок, одновременно оставляя видимой текстуру дерева. Затем на пол наносят несколько слоев лака.

Одним словом, тонирование пола морилкой следует доверять только профессионалам.

Тонируем маслом

Древесина, обработанная тонирующим маслом, сохраняет естественный вид и обладает водоотталки-вающими свойствами Еще один вариант изменения тона древесины – использование цветного масла. Пол, покрытый масляными пропитками, ценится за экологичность и эстетичный внешний вид. Такие пропитки не образуют на полу пленку, подобно лаку, но тоже защищают древесину от внешних воздействий и воды.

Цветное масло наносят на поверхность тонким слоем с помощью кисти, скребка-аппликатора или специальной щетки. Затем втирают в древесину однодисковой машиной, оборудованной полировальным кругом. Излишки продукта удаляют. Чтобы придать полу более насыщенный цвет, после высыхания масла (через 4-12 ч) описанную процедуру повторяют. Число слоев зависит от впитывающей способности древесины. К примеру, лиственные породы впитывают больше масла, чем хвойные и экзотические. По окончании работ дерево должно быть насыщено маслом, но ни в коем случае не перенасыщено.

В коридорах или гостиных, где нагрузка на пол достаточно велика, на цветное масло наносят один или два слоя бесцветного. Если в процессе эксплуатации деревянная поверхность будет повреждена или начнет светлеть, эти участки можно зачистить и обработать колерованным маслом заново. Граница между старым и новым покрытиями некоторое время будет выделяться, но постепенно сгладится.

Нелишне напомнить: масляные пропитки глубоко проникают в дерево, и их трудно полностью удалить с поверхности пола. Поэтому решение о применении масла очень ответственно и означает, что вы готовы отказаться от использования лака на данном конкретном полу навсегда.

Цветные лаки

Для получения новых оттенков поверхности деревянного пола предназначены цветные лаки, готовые или колерованные по вашему вкусу. Они легко “превратят” светлый дубовый паркет в чуть розоватую грушу или коричневатый орех. Наряду с естественными тонами вполне реально использовать радикальную палитру желтых, синих или зеленых красок. А по прошествии нескольких лет несложно поменять цвет пола на другой. Тем более что при применении лака конечный результат зависит от впитывающих свойств древесины значительно меньше, чем при употреблении масел.

Чтобы избежать образования видимых стыков и предотвратить высыхание лака в процессе работы, его следует наносить на поверхность в достаточно жидкой консистенции. При желании получить более интенсивный оттенок пол покрывают несколькими слоями слабо тонированного лака и завершающим бесцветным слоем, который придает декоративному покрытию дополнительную износостойкость.

Со временем лаковое покрытие начинает стираться. Но если уменьшение слоя прозрачного лака происходит незаметно для глаз, то на тонированном полу, особенно в коридорах, около ванной комнаты, туалета и кухни, появляются светлые тропинки. Подкрасить их и воссоздать равномерно тонированную поверхность без помощи квалифицированных мастеров затруднительно.

На красоту пола влияет и добросовестность хозяев. Рачительные домовладельцы следят за его состоянием и периодически обновляют лаковое покрытие, не позволяя защитному слою стираться полностью и сохраняя тем самым оригинальный цвет древесины. Ведь восстановить потертый лак намного проще и дешевле, чем проводить глубокую обработку пола, включающую шлифовку деревянной поверхности.

Читайте также:
Как рассчитать фундамент дома: на примере вычисляем все от арматуры до полной стоимости

Радужное ноу-хау

Вероятно, все вышеперечисленные сложности привели к разработке и появлению новых продуктов для тонирования пола. К ним относятся профессиональные окрашивающие системы, чаще всего на основе натуральных масел. В отличие от обычных морилок, которые мгновенно впитываются и подсыхают, эти составы долго не затвердевают и позволяют работать с ними столько, сколько нужно для получения качественной и красивой поверхности. Их наносят на отшлифованную, очищенную от жира, воска, пыли и других возможных загрязнений поверхность пола. некоторое время ждут, пока состав впитается, а затем втирают в поверхность плоскошлифовальной машиной с полировальным кругом для равномерного распределения. Избытки состава убирают и оставляют пол сохнуть. В зависимости от средства это занимает от 4 до 24 ч.

Профессиональные окрашивающие системы позволяют работать на больших площадях и быть уверенным в конечном результате. Главное, что на эти тонирующие составы хорошо ложатся лаки высокой износостойкости, которые создают на поверхности прочную защитную пленку.

Некоторые средства для тонирования полов из натурального дерева

Производитель, страна Продукт Количество цветов Тара, л Цена, $ Примечания
AKZO NOBEL, Швеция Synteko Bell – масло для паркета 4 5 55 Расход – 5 л на 20 м 2
Synteko Solid – масло для паркета 4 5 85 Расход – 5 л на 60 м 2
Synteko Best – двухкомпонентный лак на водной основе По каталогу SADOLIN 5 136
ARBORITEC, Швеция Floor Stain – тонирующий состав 7 1 33,5 Наносится под паркетные лаки и масла ARBORITEC
Floor Oil Strong – паркетное масло 8 1; 5 29; 152,6
BONA, Швеция “Бона Паркет Декор” – профессиональная система тонирования древесины 8 1 50 Наносится под паркетные лаки BONA
CAPAROL, Германия Capadur – лак на водной основе По каталогу Capadur 2,5; 10 62,4; 216,5
ICI PAINT, Великобритания Dulux Trade Diamond Glaze base – суперпрочный паркетный лак на водной основе 70 1; 2,5 36,3; 103 На цветной лак наносится слой прозрачного
LOBADUR, Германия Pro Color – текстурный краситель 13 0,75 42,7 Наносится под водный лак LOBADUR
Markant – масло с твердым воском 9 0,75 32,7
MARSHALL, Турция Protex – алкидная морилка 13 0,75; 2,5; 15 4,4; 11; 55 Наносится под паркетный лак
Protex – уретаноалкидный лак По каталогу Sadolin 0,75; 3,8; 15 5,9; 22; 84,4
OSMO, Германия Dekorwachs Transparent – краска на основе масел и воска 14 0,75 37 Наносится под масло с твердым воском
Hartwachs- I Wei grund – масло-грунтовка для достижения эффекта выбеленности («античность») Белый 0,75; 2,5 37; 113 Наносится под слой масла с твердым воском Hartwachs- I
TIKKURILA , Финляндия “Пиртти” – водоразбавляемая морилка на акрилатной основе По каталогу TIKKURILA 0,9; 2,7 7,3; 20 Наносится под покрывной лак
“Паркетти-Ясся” – лак на водной основе По каталогу TIKKURILA 2,7; 10 44; 134
“Уника Супер” – уретаноалкидный лак По каталогу TIKKURILA 0,9; 2,7; 9 9,2; 25,7; 77
TRIP TRAP, Дания Масляные пропитки 9 1; 2,5 46,9; 95,5
UZIN, Германия MH 88 – цветное двухкомпонентное натуральное масло с воском 7 1; 3 104,7; 268
«ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ», Россия “Премия” – уретаноалкидный паркетный лак По каталогам для лаков «ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ» 2,5; 4,7 6,13;13,8 Колеруется автоматически или вручную пастами «Колор-2000»

Общие рекомендации

Процесс тонирования пола желательно проводить после завершения всех ремонтных и отделочных работ, за исключением самых деликатных (вроде оклейки стен шелковыми обоями). В противном случае деревянную поверхность можно поцарапать, испортить химическими составами, испачкать. А вот предварительную подготовку основания под финишное покрытие, которая обычно сопровождается «грязными» процессами, неплохо осуществить заранее.

Перед началом работ по тонированию обязательно делают пробу на образце из той же древесины, с аналогичным уровнем обработки или на участке, который будет скрыт мебелью. Дело в том, что окраска напольного покрытия зависит от исходного цвета и структуры древесины, а также от качества шлифовки ее поверхности. Вряд ли стоит рассчитывать на качественный и эстетически привлекательный результат, доверив тонирование пола случайным людям. Нередки случаи, когда из-за неграмотного применения морилок «красочный» слой приходится сошлифовывать. Не владеющие технологией работы с профессиональными окрашивающими системами «мастера» оставляют на полу излишки тонирующего состава, после чего защитный слой лака не ложится на поверхность.

Впрочем, существует вариант, при котором конечный результат не зависит от навыков и самочувствия рабочих. Обратите внимание на напольные покрытия, тонированные в заводских условиях.

Читайте также:
Входная группа в коттедж: фото, компоновка, варианты

Баня для паркета

TARKETT
Пол из дуба, осветленного при помощи колерованного лака, делает комнату визуально более просторной, чем на самом деле Изменения естественного цвета штучного паркета, массивной и паркетной доски в процессе производства удается достичь разными способами. К некоторым породам дерева применяют термотонирование. Например, заготовки светло-золотистого бамбука, выдержанные определенное время при высокой температуре, приобретают кофейный оттенок. А вот искусственно моренный или дымчатый дуб получают путем термохимической обработки в специальных автоклавах, под действием температуры, давления и аммиака.

Еще один метод называют пропариванием. Около двух суток заготовки выдерживают в камерах при температуре более 100 С и 100%-й влажности. После такой «парилки» цвет ореха становится однородно темным, с еле уловимым сиреневатым оттенком, а светлый бук превращается в бежево-розовый.

Подробности технологии обработки дерева компании держат в секрете. Но потенциальному покупателю знать их не так уж и нужно. Важно то, что защитный слой лака наносится на тонированное дерево в специальных заводских условиях и отверждается он, как правило, за счет ультрафиолетового облучения. В итоге получается исключительно однородное и износостойкое покрытие, создать которое в домашней обстановке не удается.

В компаниях, имеющих собственное производство напольных покрытий из дерева или являющихся дилерами крупных фирм, можно выбрать породу дерева и понравившийся оттенок, сделать заказ на изготовление, а через некоторое время получить тонированный продукт.

Впрочем, такой вариант имеет свои минусы. Во-первых, выбор оттенков дерева ограничен наиболее популярными с точки зрения производителей. Во-вторых, незначительные неровности пола, которые ликвидируются последующей шлифовкой, в этом случае нивелировать удается не всегда.

Очевидно, что сочетание различных цветов и оттенков делает интерьер неповторимым. А уж приобретать напольное покрытие, прошедшее обработку в заводских условиях, или тонировать с помощью цветных морилок, масел либо лаков – каждый из нас решает сам. Главное, что выбор есть и позволяет создать долговечный пол, отвечающий вашему вкусу.

Редакция благодарит компании SITY FOREST, TARKETT, WOODROOM, “ЕВРОХИМ-1”, “КОВЧЕГ ПАРКЕТ”, “МИР КРАСОК”, “МИР ПАРКЕТА”, “ПАРКЕТ ХОЛЛ”, “ПАРКЕТ ЦЕНТР”, “ПОЛИМПЕКС” представительства фирм ARBORITEC и TIKKURILA за помощь в подготовке материала.

Как заточить циркуляционный диск с твердосплавными зубьями своими руками

Циркулярная пила считается одним из самых востребованных инструментов в арсенале домашних мастеров. Но постоянно работать одним и тем же диском с разным материалом не всегда получается, да и сам пильный диск, как и любой другой режущий инструмент, требует периодической заточки. А это значит, что нужно знать, когда и, главное, как заточить диск на циркулярку самостоятельно.

Дисковые пилы по дереву

Как узнать, что пора заточить диск

При работе с дисковой пилой, независимо от ее назначения, следует понимать — при длительном использовании будет изнашиваться режущая кромка. Процесс этот будет происходить независимо от того, из чего сделана пила и какие напайки на зубьях имеются.

Индикатором того, что режущую часть пора затачивать будут такие признаки:

  • При работе потребуется больше усилий для перемещения инструмента — заточенный диск режет материал словно масло, а вот тупому для распила требуется прилагать больше усилий.
  • Поперечный и продольный срез получается неровный, имеет рваные края — из-за того что пилу необходимо затачивать зубья не режут, а буквально рвут волокна. Из-за этого даже сильная рука не в состоянии ровно удерживать инструмент и вместо ровной линии будет получаться синусоида.
  • Спил дерева будет иметь ярко выраженный обугленный вид — из-за того что зубья не режут, а рвут волокна, устройство будет обугливать срез.
  • Опилки получаются мелкими, больше похожими на пыль с оттенком ржаного хлеба — у острого инструмента опилки более крупные с острыми краями.
  • Во время работы появляется характерный запах костра — во время обугливания волокон появляется дымок, сам диск сильно нагревается.
  • Даже после кратковременной работы чувствуется, что сильно нагревается электродвигатель, требуется больше времени для его охлаждения.
  • Визуально можно определить, что зубчики потеряли остроту, а разводка потеряла точность, отдельные элементы имеют разную степень отклонения.

Дисковая пила с твердосплавными напайками разной формы

Разновидности пил

Для работы с циркуляркой применяют несколько видов дисковых пил. Для ручных моделей применяются дисковые пилы промышленного производства, кустарные комплектующие встречаются крайне редко. А вот для стационарных циркулярок применяются как фабричные, так и самодельные.

Если брать профессиональный инструмент, то для него используются:

  • Пилы с твердосплавными напайками. Для этого чаще всего используется победит — специальная тугоплавкая сталь для режущего инструмента.
  • Дисковые пилы с закаленными зубьями.
  • Пилы универсального назначения из инструментальной стали.
  • Инструмент для работы со специальными материалами — фанерой, пластиком, асбестоцементными плитами и даже камнем.
Читайте также:
Декоративные строительные бетонные блоки для столбов забора

Каждый из этих видов инструмента имеет свои особенности, как в плане пользования, так и в обслуживании.

Важно! Заточка дисковых пил каждого вида имеет свои особенности, которые не только нужно знать, но и строго соблюдать технологию и последовательность работ.

Геометрия твердосплавных зубьев

Зубья пил, как и цельных из быстрорежущей стали, так и тех, что оснащены твердосплавными напайками имеют специфическую форму. Одни имеют вид равнобедренного треугольника, другие серповидную форму, третьи вообще выполнены как трапеция. Такая форма зубьев отвечает нескольким задачам.

Во-первых, каждая форма имеет несколько поверхностей образующих режущие кромки. Во-вторых, вид зависит от назначения инструмента: мелкий ровный зуб подходит для раскроя листовых тонких материалов, а трапеция подходит для работы с древесиной твердых пород. В третьих, от формы зависит продолжительность использования: трапеция служит дольше, чем прямой или серповидный тип.

Для бытового применения обычно используют диски:

  • Зубья прямого типа — для чернового раскроя материала. Основное достоинство быстрый распил материала.
  • Наклонные и серповидные зубья — предназначены для работы с тонкими материалами.
  • Зубья со скосом, применяются для чистового реза материала.
  • Трапециевидный вид — пилы для длительной работы с материалами разной плотности.
  • Конусные зубья подходят для чистовой работы с материалами имеющие гладкое, глянцевое покрытие.

Как видно, точить самостоятельно такие диски без знаний технологий заточки очень сложно. Сложнее всего выдержать «правильный» угол, так чтобы на всех зубьях была достигнута и геометрия режущей кромки, и форма самого зуба.

Неправильная заточка диска циркулярной пилы в лучшем случае приводит к тому, что рез получится неровный, с кривыми краями. А в худшем случае из-за появившегося биения придется ремонтировать и саму электропилу.

Твердосплавные напайки требующей заточки и новой пилы

Определение степени износа

Одним из условий правильной заточки инструмента является определение степени износа зубьев. Самый простой и легкий способ это сравнить две одинаковых пилы — новую, не бывшую в работе и старую, которая нуждается в правке. Достаточно просто наложить диски друг на друга и разница станет очевидной.

Ну а если пилы уже были в использовании, то тогда требуется изготовить шаблон, чтобы выполнить промер каждого из зубьев пилы. Это обязательное условие правки инструмента. Перед тем как заточить диск на циркулярную пилу самостоятельно шаблоном из жести или пластика промеряется каждый зуб и определяется поверхность, которую необходимо обработать для достижения нужного угла режущей кромки.

Совет! В качестве шаблона лучше использовать диски Уральского машиностроительного завода из Екатеринбурга, это самые лучшие пилы соответствующие всем требованиям ГОСТ.

Принцип и угол заточки дисков для циркулярной пилы

Заточка дисковых пил с твердосплавными напайками имеет свои тонкости и особенности технологии. Сама напайка имеет четыре основных плоскости —переднюю, верхнюю и боковые. Углы, образуемые этими плоскостями, представляют собой режущие поверхности.

Основной рабочей поверхностью выступает кромка между верхней и передней поверхностью. Боковые кромки задействуются в основном тогда, когда зубья имеют развод — наклон вправо или влево от оси реза.

Технологически операция заточки выполняется в два этапа:

  1. Сначала придается форма самому зубу и его поверхностям.
  2. Потом делает заточка режущей кромки.

При этом, если диск сильно изношен сначала придается нужная форма зубу, выравнивается его передняя и верхняя часть до нужного угла. А потом обрабатываются и боковые, и главная, грани победитовой напайки.

Заточка твердосплавных напаек

Как заточить пильный диск — правила

Основным моментом в работе с напайками на зубьях выступает точное определение степени износа. Поэтому перед тем как приступить к работе, нужно провести проверку всех без исключения зубьев. Основную помощь в этом окажет шаблон из металла.

Правила заточки можно сформулировать так:

  • Если режущая кромка зуба округляется и расстояние между углом шаблона и острием кромки становится 0,1-0,2 мм, то затачивается фронтальная или передняя часть напайки.
  • Если кромка закруглилась больше, то снимать нужно не только в передней, но и верхней части напайки.
  • Если пила имеет разводку зубьев, то сначала восстанавливается угол наклона, а потом делается восстановление грани.
  • Если зубья имеют разные фронтальные углы наклона грани, то сначала делается заточка одного наклона, а потом правится наклон другого угла.

Способы заточки циркуляционных дисков с твердосплавными напайками

Для придания правильного угла режущим кромкам применяется ручной и станочный способы заточки инструмента.

  • Для ручного способа используются напильники и надфили.
  • Для станочного способа используются заточные диски разной зернистости и формы.

Что касается напильников, то это должен быть инструмент для правки режущего инструмента, а надфили с алмазным напылением.

Читайте также:
Обшивка дома из бруса сайдингом снаружи: инструкция, технология

Как станком заточить диск

Для качественной работы используются заточные станки со специальными приспособлениями. Самый простой можно сделать из болгарки — ее просто нужно закрепить хомутами, а рабочий стол можно сделать из ДСП.

В домашних условиях используют крупнозернистый круг для грубой обработки и придания формы зубу, диск средней зернистости для подготовки режущей кромки. Алмазный для финальной обработки.

Перед тем как заточить диск для циркулярной пилы по дереву, его обезжиривают. Маркером отмечают зуб, с которого начинается заточка и закрепляют на станке. Грани затачивают поочередно, переход к обработке следующей поверхности происходит тогда, когда обработаны все зубья пилы.

Заточка при помощи алмазного диска

Как заточить диск вручную напильником

Для заточки победитовых напаек ручной напильник используется редко. Он малоэффективен, да и выдержать угол заточки режущей кромки при ручной обработке очень сложно.

А вот для заточки стальных пил он вполне пригоден. Заточка, так же как и станком, выполняется после выполнения разводки зубьев. Диск после этого зажимается в тисках между двумя деревянными планками, так чтобы обрабатываемая поверхность находилась горизонтально.

Важно! Рекомендуется перед началом работ маркером обвести контур шаблона на пиле, так чтобы видеть количество металла, которое нужно снять.

Особенности заточки дисков с победитовыми напайками для древесины

Явным признаком того, что пила с напайками требует правки, выступает наличие зазубрин и сколов на зубьях. Основным правилом того, как наточить пильный диск с победитовыми напайками по дереву, выступает необходимость использования корундовых заточных камней и алмазных чашечных дисков.

Такой инструмент обязательно используется на станках с большим числом оборотов. Важно при заточке не перегреть пилу, чтобы припой не потерял свои свойства и напайки остались на своих местах.

Теперь, когда технология работы с пильными дисками раскрыта, можно с уверенностью сказать, что ничего сложного в самостоятельной заточке инструмента нет. Все операции можно освоить, а для работы будет достаточно простого заточного станка и алмазного круга.

Как выполнить заточку дисковых пил своими руками

Процесс строительства частных домов и различных построек будет достаточно сложным, без использования циркулярной пилы. Она значительно лучше многих пил для дерева, поскольку превосходит их по точности и чистоте распила.

Из-за того, что данный инструмент активно эксплуатируется он довольно быстро изнашивается, в связи с чем заточка дисковых пил своими руками становится крайне необходимой.

Что понадобится для заточки дисков циркулярной пилы

Прежде всего необходимо подготовить соответствующие комплектующие, которые позволят правильно заточить пильный диск по дереву. Важно предусмотреть наличие следующих инструментов:

  • напильника;
  • монтажных тисков;
  • деревянного бруска;
  • цветного маркера.

Как понять, что пора точить дисковую пилу

Заточку дисковой пилы следует осуществлять только при возникновении в этом соответствующей необходимости. Распознать наступление такого момента можно по двум четким признакам. В особенности, проведение срочного затачивания дисковой пилы по дереву необходимо:

  1. При регулярном возникновении сильного нагрева на предохранительном кожухе пилы в области электродвигателя. В некоторых случаях при таком повышении температурных показателей под кожухом выделяется дым.
  2. При сильном надавливании на инструмент для получения хорошего распила в процессе обработки материала.
  3. Если появляются темные отметины, следы нагара на древесине и характерный запах горелого дерева. Это возникает в следствие того, что зубцы пил затуплены.

Разновидности заточки режущих зубьев

Для лучшего понимания того, как производится заточка дисковых пил, нужно изучить особенности и строение тех частей инструмента, посредством которых осуществляется распиливание материала. Режущие зубья представляют собой основной элемент, участвующий в распиливании древесины.

Выполняются они из твердосплавного металла. Режущие зубья состоят из 4-х рабочих плоских поверхностей: передней (а), задней (б) и двух боковых плоскостей (в), у которых вспомогательная роль. Посредством одной главной (1) и двух дополнительных (2 и 3) режущих кромок образовываются линии пересечения, каждой указанной рабочей плоскости.

В зависимости от своей конфигурации дисковая пила может иметь различные виды режущих зубьев:

  1. Прямой тип зубьев. Зачастую используется при ускоренном продольном пропиливании. Не обладают идеальным качеством распила.
  2. Скошенный (косой) тип зубьев. Имеют характерный угловой обрез на правых и левых задних поверхностях. В некоторых случаях диски имеют зубья с разной стороной скоса, которые чередуются по всей окружности пилы. Используя такие диски можно распиливать древесину, ДСП и различную пластмассу. Большой угол скоса обеспечивает качественный пропил без скола на режущей кромке.
  3. Трапециевидный тип зубьев. По сечению режущих поверхностей обладают трапециевидной формой. Такая конфигурация позволяет работать без затупления на протяжении длительного периода времени. Нередко диск имеет прямые зубья, которые чередуются с трапециевидными. В таких случаях трапециевидный элемент играет основную роль при черновом распиливании, тогда как при помощи прямого типа зубьев выполняется чистовая обработка.
  4. Конический тип зубьев. Обладают конусообразным видом. Как правило, выполняют вспомогательную функцию для предварительных надрезов на ламинате. Коническим типом зубьев осуществляется обработка указанного напольного покрытия. Такая пила позволяет не допустить сколы на материале, как это часто случается при использовании основной пилы.
Читайте также:
Зазоры между стеной и полом

Видео «Заточка дисков для циркулярной пилы»

Процесс заточки пильного циркулярного диска.

Принцип и угол заточки дисков для циркулярной пилы

Рабочая часть циркулярной пилы затачивается на 4 главных углах заточки. Они относятся к основным техническим параметрам режущего диска, также как и тип формы режущих зубьев.

Стоит отметить, что все зубья циркулярной пилы характеризуются передними (γ), задними (α) углами, а также углом среза передней и задней поверхности (ε1 и ε2). Значение каждого указанного угла должно соответствовать назначению распиливающих устройств, распиливаемых материалов и направлению пиления.

В особенности, пила для продольного распила затачивается под довольно большими передними углами (15° — 25°).

Показатели заточек передних углов для поперечных видов пропила находятся в пределе 5° — 10°. Универсальные варианты, применяемые для обработки материалов по всем видам направления, стандартно затачивают под 15°.

При этом на значение указанного угла также оказывает влияние то факт, какой твердостью обладают разрезаемые объекты. Их величина имеет строгую зависимость: при большей твердости материала, который подвергается распилу, режущие зубья должны быть менее заострены.

Согласно главного принципа заточки зубьев на твердосплавном пильном диске важно учитывать, что при длительных эксплуатация самые значительные процессы износа происходят на верхних режущих кромках. В итоге при интенсивном использовании их линии могут округляться до 0,3 мм и больше. Касательно плоскостей зубьев стоит отметить, что наибольший износ происходит на передних поверхностях.

При правильном затачивании режущего элемента должны обеспечиваться такие формы режущих кромок, при которых радиус их скруглений не будет превышать значения в 0,2 мм. В связи с этим рекомендуется выполнять параллельное стачивание металла на передних и задних плоскостях зубьев. Применение такого способа считается наиболее целесообразным. Можно выполнять заточку только одной передней плоскости, но в таких случаях на выполнение данной операции требуется больше временных затрат. Кроме того, произойдет более быстрое стачивание зубьев, поскольку возникает необходимость в стачивании большего слоя металла с передних поверхностей.

Стандартный слой для стачивания металла является значение в 0,05-0,15 мм.

Как заточить дисковую пилу своими руками

Заточить пилу в домашних условиях можно совершенно самостоятельно. Для этих целей нет необходимости посещать мастерскую для использования специализированного точильного станка или приобретать его. Он довольно дорогостоящий, а для заточки используется в редких случаях, если вы конечно не планируете использовать его в крупных производственных целях.

Но удерживать пильные диски в руках в процессе заточки зубьев шлифовальным кругом — не самое лучшее решение. Циркулярные диск — это не сверло, она гораздо габаритней. Никакая твердость рук и отменный глазомер не позволит, сделать заточку так, чтобы режущие элементы были достаточно острыми и пригодными для эффективного использования. Для этого нужно предусмотреть самое простое фиксирующее приспособление.

Для удержания зубчатого циркулярного круга в нужном положении касательно плоскости точильного инструмента, можно использовать самую обыкновенную плоскую подставку.

Положение ее поверхности должно соответствовать уровню осей на заднем диске. Размещение зубчатого круга осуществляет на подставке так, чтобы затачиваемая плоскость зуба была перпендикулярна к полотнам пильного диска. Чтобы заточить скошенные зубья по передним и задним поверхностям нужно предусмотреть подвижные шарниры в данном приспособлении.

Но в таких случаях довольно сложно выдерживать одинаковые величины переднего и заднего угла заточки инструмента. Для устранения данной проблемы, необходимо выполнить жесткую фиксацию центра пилы согласно нужного положения по отношению к точильному кругу. Выполняется это при помощи пазов для оправки, которая монтируется на подставку с размещением на ней затачиваемых пил, либо посредством установки на подставку специального упора, который закрепит пильный диск согласно требуемого угла к абразивному камню.

Если придерживаться всех требований, которые предъявляются к затачиванию твердосплавной циркулярной пилы, то этот инструмент будет работать максимально эффективно на протяжении длительного периода времени.

Видео «Как заточить пильный диск своими руками»

Показательное видео по выполнению самостоятельно заточки режущего пильного диска.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: