Тахометр для лодочного мотора: виды, установка, как подключить и настроить

Тахометр тс 011 инструкция

Для чего он нужен

Разберем поподробнее, какие преимущества получает пользователь с установкой этого девайса на свою лодку?

Владелец видит показания приборчика и может делать выводы о:

Текущих оборотах двигателя.
Увидеть сбои в моторе.
Выбрать идеальный режим работы — экономный и эффективный.
Вовремя заметить сбои в работе мотора и предотвратить его поломку.
Если мотор новый, с магазина, и девайс подсоединен, его обкатка будет абсолютно грамотной по паспорту.
Позволит подобрать оптимальный тип гребного винта.

Резюме.

ИМХО. В общем, как тут не крути, а наличие на борту тахометра, не то что оправдано, но оно просто необходимо

! На какой марке и фирме остановить свой выбор, решать конечно же Вам.

В итоге, лично я остановил свой выбор на ФИРМЕННОМ тахометре/счётчике моточасов — Tachometer&Hour Meter TTO

от фирмы Trail Tech. Приобрести его можно в различных интернет магазинах, а так же, на сайте производителя.

Компактный, надёжный (сбоев в работе судя по многочисленным отчётам на форумах не наблюдается), с чётким дисплеем, подходит как для двухтактных так и для четырёхтактных двигателей. При работающем моторе показывает обороты двигателя, после его остановки, показывает отработанные двигателем моточасы. Батарейка рассчитана на 5 лет непрерывной работы, влагозащищенное исполнение, простота монтажа и минимум интуитивно понятных настроек. Что ещё нужно?

Желаю и Вам удачного выбора!

Типы тахометров

Есть несколько разновидностей измерителей:

многоцелевые — для двигателей любого типа;
для движков двухтактной разновидности;
для четырёхтактных.

Кроме того есть тахометры:

цифровые — оповещение выводится на дисплей.

Первые тахометры могут замерять число импульсов прибывающих от магнето движка. Применяются на современных двигателях подвесного типа.

Вторые тахометры считывают количество импульсов в системе зажигания, которые проходят от силового провода на свечи зажигания. Процесс происходит через изоляцию проводов, не нарушая её целостность, по методу индукции. Обороты двигателя считываются в реальном времени. Так не сложно извлечь величину оборотов двигателя. Также пользователь имеет возможность узнать время в течение, которого двигатель работал (моточасы). Тут нужен лодочный универсальный тахометр.

Используются в любых двигателях, даже небольшой мощности. Не требуют больших усилий по их установке.

Но необходимо учитывать, что есть лодочные двигатели без сигнала с генератора (магнето). Выход из положения очень простой — нужен аппарат с личным источником питания.

Тахометр TC-011

Инструкция к тахометру TC-011.

Важно! Перед установкой режимов работы прибора двигатель, на котором он установлен должен быть выключен.
1. Для выбора режима работы тахометра нажмите и удерживайте в течение 4 сек. кнопку S1. На экране дисплея будут последовательно высвечиваться значения: 01, 02, 03, 04.

— значение 01 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 1 такт работы двигателя, т.е. 2 раза за 1оборот маховика двигателя (большинство двухтактных двухцилиндровых лодочных моторов с одно канальной системой зажигания; под капотом установлена одна двухискровая катушка зажигания с двумя высоковольтными выводами по одному на каждую свечу зажигания );

— значение 02 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 2 такта работы двигателя т.е. 1 раз за 1оборот маховика двигателя (классический двухтактный двигатель; под капотом мотора установлены одна или две раздельные катушки зажигания, каждая на свою свечу зажигания );

— значение 03 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 4 такта работы двигателя т.е. 1 раз за 2оборота маховика двигателя (классический четырехтактный двигатель с распределителем зажигания).

— значение 04 отключает функцию тахометра, на экране дисплея будет отображаться только счетчик моточасов.

После выбора режима работы кнопкой S1 экран дисплея будет мигать в течение 8-10 сек., после чего перейдет в режим отображения счетчика моточасов.

2. Для установки времени до сервисного обслуживания нажмите и удерживайте в течение 4 сек. кнопку S2. При этом с правой стороны дисплея появится надпись «SERVICE». После появления надписи нажмите и удерживайте кнопку S1 до появления в одном из сегментов дисплея необходимой цифры, обозначающей 1/10, единицы, десятки, сотни, тысячи часов до сервисного обслуживания. Переключение от одного сегмента дисплея к другому производится нажатием кнопки S2 на 1 сек. После установки желаемого времени до сервисного обслуживания не производите ни каких действий и прибор через 14-16 сек. перейдет в режим отображения счетчика моточасов.

3. Для активации режима отсчета времени до сервисного обслуживания одновременно нажмите кнопки 1 и 2 и удерживайте их в течение 4 сек. При этом на экране дисплея высветятся два сегмента с изменяющимися от 00 до 09 значениями и прибор автоматически перейдет в режим отображения счетчика моточасов.

Что купить

Прикупить тахометр для любого лодочного мотора в наше время достаточно просто. И есть выбор. Доступный по стоимости аппарат из Китая или приобрести пусть дорогостоящий, но фирменный измеритель оборотов?

Собственно говоря, оба эти устройства обладают одинаковыми свойствами:

Достаточно четкое изображение на дисплее.
Соответствуют показателям тактности двигателя.
Просты в эксплуатации.

Кроме того, есть тахометры, которые могут отображать кроме оборотов двигателя такие показатели как:

моточасы;
температуру;
давление масла.

Чаще всего устанавливают универсальные модели. Есть в торговле тахометр плюс счетчик моточасов для судового двигателя, который, кроме оборотов, показывает и другую полезную информацию. Так можно контролировать износ двигателя и подготовиться к ремонтным или профилактическим работам по этому мотору.

Понятно, что универсальные тахометры потребуют установку дополнительных специализированных датчиков, монтаж которых довольно сложен.

Для основной массы пользователей важны:

технические характеристики счётчика;
простота монтажных работ для выбранного типа устройства;
герметичность;
размеры (чем компактней, тем лучше);
цена.

Для цифровых девайсов на лодочный двигатель актуальна также:

быстрота обновления сообщений;
яркость и точность изображения.

Мы уже рассказывали, что ассортимент тахометров от различных производителей достаточно обширен. Но если лодка с двигателем от бренда, скажем «Mercury» то, очевидно, для владельца важно, чтобы и на приборной панели стояли устройства этой же фирмы, дабы выдержать дизайн лодки в одном стиле. Кроме того оригинальные детали априори более качественные и надежные, несмотря на их высокую стоимость.

Хотя, надо признать, что для подвесных агрегатов термин «оригинальный» и «неоригинальный» весьма условен. Производители таких моторов, как правило, не располагают производственной базой для выпуска измерительного оборудования. Для этого есть сторонние фирмы-партнеры.

Например, есть такая . Она довольно известна как изготовитель неоригинального измерительного оборудования для водно-моторного рынка. А, тем не менее, измерители для моторов «Mercury», производит именно «Teleflex Marine».

Итак, подытожим. Совсем не обязательно сосредотачиваться на дорогой марке измерителя, а лучше сосредоточиться на лодочном девайсе, который по облику, наиболее соответствует общему дизайну судна, а не её двигателю. Конечно, очень важный фактор — цена между «оригинальным» и «неоригинальным» прибором.

Разброс цен

Теперь по ценам на измерители оборотов моторов. Тут не всё так однозначно.

Возьмем, к примеру, обычный «меркуриевский» девайс на лодочный мотор. Он будет стоить немногим более ста долларов. Если вы присмотрели универсальный «Osculati», то его цена в районе 75 евро.

Если на приборе красуется — он обойдётся уже в 145 евро!

Хотя если разобраться, то все эти три устройства для лодочных моторов сделаны на одном и том же заводе и отличаются лишь внешним видом.

Как говорится — маркетинг и ничего более…

Монтажный процесс

Как правило, эта услуга доступна в специализированных ателье. Хороший моторист произведет монтажный процесс прибора в соответствии с технической документацией, как на саму лодку, так и на тахометр. Но бывают ситуации, когда требуется установка недостающего элемента в удаленном от цивилизации районе.

Но нет ничего страшного. Эту операцию можно произвести и своими руками.

Больше всего сложностей возникают при монтажных работах в несъемную панель приборов.

Рассмотрим этот вариант поэтапно:

Для начала необходимо определиться с местом установки. Циферблат не должен перекрываться штурвалом, чтобы быть постоянно перед глазами.
Циркулем делаем очертание будущего места установки. Надо сказать, что большинство тахометров диаметром 86 мм. Также в коробке с девайсом можно найти и бумажный шаблон аппарата в масштабе 1:1. Остается только его вырезать и примерить на приборной панели.

Далее вырезаем отверстие. Для этого подойдет электрическая дрель с корончатой фрезой по металлу.

Позаботьтесь о фирменном жгуте проводки для моторных лодок. С такими проводами, как правило, идёт соответствующая монтажная схема, влагозащитные разъёмы и наконечники. Такое подключение будет наиболее грамотным и надежным.

Установить тахометр по месту, используя фирменные крепёжные элементы из коробки.

Теперь остается подключить аккумулятор.

После поворота ключа зажигания загорится подсветка циферблата. Но мы рекомендуем включение подсветки вывести на отдельный тумблер.

Настройка

Теперь, когда тахометр установлен, необходимо убедится, что его показания соответствуют фактическому числу оборотов двигателя.

На тыльной стороне измерителя есть калибровочный винт, но мы не рекомендуем его трогать. Это означает, что заводская настройка прибора уже произведена.

Нам нужно подобрать тот режим работы, который соответствует вашему типу мотора.

На устройстве есть другой винт с делениями. Вот его то и нужно выставить в то положение, которое соответствует вашему типу мотора. Для каждого типа моторов этот режим работы устройства свой.

На холостом ходу устанавливаем такой режим переключателя, чтобы ваш датчик показывал 550–1250 об/мин.

Если девайс был куплен уже исходя из характеристик вашего мотора, то при его запуске он, скорее всего, уже будет показывать правильное число оборотов.

Как определить правильно ли выбран режим работы тахометра ТТО?

Если Вы не знаете какой режим нужно выбрать именно для Вашего мотора, то самый простой способ настроить этот тахометр, это народный. «методом тыка».

Тахометр счетчик – Инструкция по установке и эксплуатации ТС-011

Установка тахометра на лодочный мотор Установка тахометра на лодочный мотор Большое количество моторов для лодок имеют минимальную систему контроля

Виды тахометров для лодочного мотора
Для чего он нужен
Описание прибора
Разновидности лодочных тахометров
Установка тахометра своими руками: доступная инструкция
Подключение на бензиновый двигатель
Подключение прибора к дизелю
Проверка работоспособности тахометра
Как выбрать
Установка
Разброс цен
Настройка
Теперь клюет только у меня!

Виды тахометров для лодочного мотора

Любой тахометр работает как счетчик импульсов в электрической системе двигателя, которые непосредственно связаны с частотой вращения его коленвала.

В отличие от автомобильного двигателя, лодочный тахометр чаще всего получает информацию не от системы зажигания, а от катушек магдино (“динамо+магнето”), которые на подвесных моторах выполняют роль генератора.

Существуют моторы, в которых отсутствует сигнал с генератора. В таком случае используют тахометры индукционного типа (с собственным источником питания).

Полученные данные тахометром пересчитываются и отображают значение числа оборотов вала двигателя за единицу времени на экране жидкокристаллического дисплея или стрелочном индикаторе.

Классифицируются тахометры по нескольким параметрам и бывают:

универсальными, то есть подходящими для разных типов двигателей;
предназначенными для работы с каким-либо конкретным типом двигателя (двухтактным или четырехтактным).

Кроме того тахометры подразделяются на

аналоговые, в которых число оборотов двигателя отображается на стрелочном индикаторе;
цифровые, где информация о количестве оборотов двигателя выводится на цифровой дисплей.

Цифровые тахометры дополнительно могут совмещаться с другими измерительными приборами, например, счетчиком моточасов, которые отработал лодочный двигатель.

Для чего он нужен

Разберем поподробнее, какие преимущества получает пользователь с установкой этого девайса на свою лодку?

Владелец видит показания приборчика и может делать выводы о:

Текущих оборотах двигателя.
Увидеть сбои в моторе.
Выбрать идеальный режим работы — экономный и эффективный.
Вовремя заметить сбои в работе мотора и предотвратить его поломку.
Если мотор новый, с магазина, и девайс подсоединен, его обкатка будет абсолютно грамотной по паспорту.
Позволит подобрать оптимальный тип гребного винта.

Описание прибора

Тахометр представляет собой небольшой по размерам и простой в эксплуатации прибор, который предназначен для установки на двигатель моторной лодки. Установка осуществляется без прямого вмешательства в сам двигатель. Прибор подсчитывает импульсы, поступающие по проводу свечи зажигания.
Исходя из количества поступивших импульсов,тахометр выводит на дисплей количество оборотов и время работы двигателя. Он изготовлен из водонепроницаемого материала и весит около 60 грамм. Прибор работает на автономном питании, включается при запуске двигателя.

Разновидности лодочных тахометров

На сегодняшний день в продаже можно найти следующие виды тахометров для лодок:

Для 4-х тактного двигателя.
Для 2-х тактного двигателя.
Универсальные модели.

Также можно классифицировать по принципу исполнения:

Цифровые, которые показывают нужную информацию на встроенном дисплее.
Аналоговые, демонстрируют технические характеристики на специальном стрелочном индикаторе.

Установка тахометра своими руками: доступная инструкция

Автолюбитель, заботящийся о своей машине, должен иметь среди прочих приборов тахометр, который помогает правильно эксплуатировать автомобиль. Если нет штатного устройства, то его следует установить. В статье приводятся их виды, дается инструкция, как правильно подключить тахометр к дизелю и на двигатель с бензином.

Тахометр информирует о количестве оборотов коленвала, помогающий определить, в какой момент лучше всего переключать передачи. Это дает возможность увеличить срок службы силового агрегата и грамотно его эксплуатировать, так как мощностные и тяговые характеристики двигателя зависят от оборотов коленчатого вала. Кроме того, с его помощью можно точно отрегулировать карбюратор и другие важные устройства на холостом ходу.

Данный измеритель может быть аналоговым, представляющим собой табло со стрелками и цифрами. При приближении стрелки к красной черте, водитель должен переключиться на более высокую передачу. На цифровом приборе информация для водителя выводится на маленький экран (автор видео – Armadil).

Условно устройства можно разделить на два вида:

Штатные. Их устанавливают на заводе, который изготавливает транспортное средство. Помещают его на торпеде.
Выносные. Они являются альтернативным вариантом, если отсутствует заводской прибор. У выносных устройств более точные показания, поэтому их можно использовать для проверки правильности показаний штатных. Иногда их устанавливают в качестве тюнинга.

Установка тахометра может быть выполнена как на бензиновом двигателе, так и на дизельном агрегате.

Подключение на бензиновый двигатель

Подключение прибора отличается на инжекторном моторе и с карбюратором. С инжектором его подключают к контролеру ЭБУ. При этом «масса» отводится на кузов, а положительный провод необходимо соединить с плюсовой клеммой зажигания.

Устройство имеет два выхода: один идет на датчик положения коленвала, а другой – на ЭБУ. Таким образом, он будет считывать количество оборотов с контролера управляющего блока. Ниже приведена схема подключения тахометра с БСЗ.

Ниже приводится инструкция, как подключить электронный тахометр к силовому агрегату на бензине:

Сначала в зависимости от вида прибора нужно установить на месте, где он будет расположен.
Далее установленный тахометр следует подключить. Минусовый провод обычно черного цвета присоединяется к массе.
Красный провод следует соединить с плюсом замка зажигания, на которую подается напряжение 12 В при работе системы зажигания (СЗ).
Третий провод может иметь любой цвет – это вход прибора. Подключается он в зависимости от СЗ. Если СЗ контактная, то прибор подключается к прерывателю трамблера, в случае с бесконтактной СЗ его нужно подсоединять к коммутатору напряжения.
Если автомобиль оборудован подсветкой, то прибор должен подключаться к выключателю габаритов машины.

Подключение прибора к дизелю

Владельцы дизелей должны знать, как установить тахометр на дизеле, так как его подключение имеет нюансы. Для этого нужно понимать принцип его работы. Он считывает в случае с бензиновым силовым агрегатом импульсы, поступающие на катушку зажигания, а в случае с дизелем — с вывода «W» генератора.

Устанавливать прибор на дизельный двигатель лучше, поместив машину на смотровую яму или подъемник. Подключение электронного тахометра выполняется поэтапно. На первом этапе следует снять защитный кожух, избегая попадания загрязнений.

Далее на генераторе следует отыскать клемму, помеченную буквой «W», и подключить к ней провод от тахометра. Если найти клемму не удалось, придется разобрать генератор.

После разборки необходимо соединить один из трех проводов, которые идут от обмотки к встроенному выпрямителю, с приготовленным заранее проводом. Место соединения нужно заизолировать и вывести провод наружу. Далее генератор следует собрать в обратном порядке. Выведенный провод от генератора нужно соединить с измерителем.

Для точности показаний необходимо замкнуть контакт, который идет от масляного насоса.

Проверка работоспособности тахометра

С установкой тахометра все ясно, благодаря изложенным выше инструкциям. Остается выяснить причины неисправностей измерителя. Порой водители могут наблюдать ситуацию, когда стрелка начинает дергаться из стороны в сторону.

Возможно несколько причин неисправности:

при продолжительной работе мотора возникающие вибрации могут испортить прибор;
неисправности, связанные с проводкой: могут отсоединиться наконечники, окислиться контакты, нарушиться изоляция.

Эти повреждения можно определить при визуальном осмотре и устранить. Если неисправен датчик, его нужно заменить.

Как выбрать

Существующий рынок тахометров для лодочных моторов достаточно разнообразен и представлен как моделями известных брендов, так и продукцией никому неизвестных фирм. Кроме того на рынке можно встретить и подделки.

Поэтому в первую очередь необходимо выбрать надежного продавца (поинтересоваться, где покупали тахометры друзья и знакомые, посмотреть отзывы на интернет-форумах и т.д.).

Выбирая тахометр, необходимо обращать внимание на такие факторы и особенности конструкции, как:

Функциональные возможности тахометра. Существуют приборы, показывающие только обороты лодочного мотора.

Но имеются также тахометры, которые, кроме этого, обладают возможностями отображения таких параметров двигателя:

количество моточасов;
температура;
давление масла и многое другое;

Выбирая тахометр, нужно исходить из того, что многие функции возможны только при наличии специальных датчиков, установка и монтаж которых достаточно сложен. Большинство владельцев моторных лодок считают, что оптимальный выбор – это тахометр с функцией подсчета количества моточасов.

Эта функция важна при обкатке нового мотора, а также для определения оставшегося ресурса двигателя. Для этого необходимо выбирать прибор, который отображает количество моточасов как за время одного рейса, так и их общее количество с начала эксплуатации.

Соответствие технических характеристик тахометра параметрам лодочного мотора. Здесь важно знать, что существуют тахометры, которые имеют встроенные переключатели режимов работы в зависимости от того, какой двигатель используется, двухтактный или четырехтактный; не имеют переключателей режимов работы и предназначены для работы с одним типом двигателя различных производителей; предназначены для работы с двигателями конкретного производителя. Например, моторы серии DF выпускаются только с 12-полюсными генераторами.
Простота установки, монтажа и настройки.
Герметичность прибора. В большинстве тахометров герметичность обеспечивается конструктивно, поэтому источник питания можно заменить только разобрав корпус. Однако бывают тахометры, в которых предусмотрена возможность замены батареек без разборки корпуса. Эта, без сомнения, удобная функция может привести к попаданию воды внутрь корпуса тахометра, что приведет к выходу его из строя.
Компактность устройства.
Стоимость тахометра. Имеет немаловажное значение для определенной категории покупателей, склоняя их к выбору китайского производителя. Однако и среди тахометров китайского производства встречаются надежные модели, выполненные с высоким качеством. Кроме того, известные производители часто предлагают универсальные, комбинированные устройства, часть функций которых может вообще не понадобиться, но зато существенно увеличить цену тахометра.

Кроме того, при выборе цифрового тахометра необходимо убедиться в достаточной:

скорости (частоты) обновления информации на дисплее;
яркости и четкости отображения цифр на дисплее, особенно в солнечную погоду.

Установка

Установка тахометра сложностью не отличается и доступна практически каждому пользователю моторной лодки. Устанавливается он в зависимости от конструкции либо в приборную панель лодки или катера, либо непосредственно на румпельный (подвесной) мотор.

Предварительно необходимо выполнить несколько несложных операций:

определить место, где будет установлен тахометр;
определить необходимую длину проводов;
в случае установки тахометра в приборную панель, вырезать отверстие по размерам, указанным в руководстве по эксплуатации;
приобрести или самостоятельно изготовить жгут проводов, которым будет подсоединен тахометр к лодочному мотору. На жгуте рекомендуется не экономить. Лучше приобрести фирменный жгут необходимой длины, так как его провода соответствуют по цвету схеме соединений, приведенной в инструкции, а также имеют кабельные наконечники и водозащищенные разъемы. Это позволит избежать ошибок при дальнейшем монтаже;
с помощью установочных элементов, входящих в комплект поставки, закрепить тахометр на подготовленном месте (приборная панель катера, капот мотора).

На этом подготовительные работы и установка тахометра заканчиваются и можно приступать к монтажным работам.

Способ монтажа также зависит от конструкции тахометра:

Если тахометр не имеет собственного источника питания, то он считывает импульсы непосредственно с катушек магнидо, куда и нужно подключить кабель.
Если тахометр оснащен собственным источником питания, то для его подключения необходимо несколькими витками обвить соединительный жгут вокруг свечного провода. Количество витков и расстояние до свечи зажигания оговаривается в руководстве по эксплуатации (ориентировочно от 3 до 6 витков на расстоянии 4 см от свечи). Затем жгут соединяют с клеммами тахометра.

Соединительный кабель необходимо проложить таким образом, чтобы он не касался с горячими или подвижными частями мотора. Все соединения необходимо осуществлять согласно схеме соединений тахометра. Если все соединения выполнены правильно, то после запуска мотора, тахометр сразу же начинает показывать количество оборотов.

Для того чтобы показанное значение оборотов мотора соответствовало действительности, нужно провести настройку тахометра.

Разброс цен

Теперь по ценам на измерители оборотов моторов. Тут не всё так однозначно.

Если на приборе красуется фирменный логотип «Teleflex» — он обойдётся уже в 145 евро!

Как говорится — маркетинг и ничего более…

Настройка

В общем случае настройка тахометра сводится к установке режимов его работы, которые соответствуют режимам работы подключенных моторов.

Поэтому в случае если:

Тахометр предназначен для работы с моторами одного типа различных изготовителей, или их различными типами только одного производителя (все это указано в сопроводительной документации), то при запуске мотора тахометр должен показывать достаточно точное количество оборотов. Точность показаний проверяется сравнением числа оборотов мотора на холостом ходу, указанных в руководстве по эксплуатации, с показаниями тахометра при работе двигателя в том же режиме. В случае несовпадения показателей, привести их в соответствие можно руководствуясь инструкцией.
Тахометр универсальный, то нужно селектор режимов работы установить в положение, соответствующее количеству импульсов за один оборот коленвала мотора – если прибор подключается к магнидо. При этом тип двигателя не имеет значения, а количество импульсов указывается в специальной таблице, прилагаемой к руководству по эксплуатации, и типу двигателя (двухтактный или четырехтактный) – если устройство подключено к свечному проводу. Количество цилиндров значения не имеет.

Настройка режимов работы тахометров производится только на заглушенном лодочном моторе.

Теперь клюет только у меня!

Эту щуку поймал с помощью активатора клева. Раньше никогда таких не ловил, теперь же каждый раз привожу с рыбалки трофейные экземпляры! Настало время и вам гарантировать свой улов.

Замена диска сцепления механической КПП Toyota Corolla 1,4 4ZZ-FE

Заменил диск сцепления на своей Toyota Corolla 120.

Причиной замены сцепления послужила пробуксовка сцепления при передвижении на высоких оборотах. Обороты росли, но тяги не было, затем резко схватывало. Так ездить уж очень неудобно, в нужный момент, например на обгоне, машина могла просто реветь и не разгоняться. Почитав различные инструкции и форумы, выяснил что такая пробуксовка свидетельствует о стирании диска сцепления или в редких случаях выходе из строя корзины сцепления.

Диск сцепления

Я решил заказать на екзисте только диск сцепления. Думал приобрести либо Exedy, либо Aisin, по этим дискам были хорошие отзывы, но выбрал всё-таки Aisin. Сцепление Aisin ставят на конвеере на эти машины, так что в принципе это и есть оригинал, только в цене намного дешевле. Оригинальный диск сцепления на exist стоит 4000 рублей, Aisin clutch disk я купил за 1200. Говорят что кто-то заказывал оригинал и в коробке toyota лежал диск Aisin. Перед заменой всё переживал что это мог быть не только диск сцепления, пришлось бы машине стоять со снятой коробкой, пока другие запчасти не подошли.

Диск сцепления Aisin (Clutch Disk)

Скажу сразу, замена сцепления это долгая процедура. Для замены нужно приготовить: соответственно инструмент, WD 40 на всякий случай, смазку для триподов, 2 хомута на пыльник, оправка для центрирования диска сцепления (кто-то и на глаз центрировал диск, и сразу всё вставало на место), желательно масло для замены в коробке переключения передач.

Менять сцепление желательно на яме и также необходимо приспособление для подъёма двигателя, ну или просто веревка, чтобы его подвязать. Так как при снятии КПП двигатель остаётся висеть только лишь на одной правой подушке.

Начинаем замену с поднятии машины на бруски, передние колёса надо поднять, чтобы выдернуть привода из гранат КПП, для этого можно открутить шаровые и отогнуть колесо, приводам хватает места чтобы выйти из гранат.

Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, для удобного доступа к коробке.

Откручиваем массу, рабочий цилиндр сцепления, откручиваем стартер (можно не выдёргивать), отстыковываем все электрические разъёмы коробки переключения передач, откручиваем три двигательные подушки. Затем откручиваем коробку от двигателя, крепиться вроде шестью болтами, и насажена на направляющие.

Для снятия коробки пришлось выбить правую гранату, так как она мешала выйти коробке, а нижнюю балку не хотелось откручивать, поэтому надо слить из коробки масло и желательно приготовить новое масло, я заранее не побеспокоился и залил обратно старое, надо будет поменять при первой возможности. Масла в нашу коробку переключения передач, по технической документации заливается 1,9 литра 75W90 GL4.

После этого снимаем КПП. Откручиваем корзину сцепления, при этом делаем отметку на маховике и на корзине, чтобы поставить всё как и стояло. При снятии корзины, стало видна причина пробуксовки – «лысый» диск сцепления, диск стесался до заклёпок и даже уже начиналась на корзине выработка от заклёпок, так что я очень вовремя заменил диск сцепления.

«Лысый» диск сцепления Стёртый до заклёпок диск сцепления

Ну а в общем корзина в идеальном состоянии, маховик тоже в идеальном состоянии. Сцепление как и предполагалось оказалось произведено японской фирмой Aisin, так что Aisin и является оригинальным производителем сцепления на Toyota Corolla 120 1,4 4ZZ.

Далее устанавливаем новый диск сцепления, наживляем корзину, центрируем диск сцепления, чтобы первичный вал зашёл без перекосов. И затем по диагонали закручиваем болты с усилием 19Нм динамометрическим ключём. Всем автолюбителям рекомендуется приобрести себе такой ключ, так как он нужен практически при всех видах работ на автомобиле, вот к примеру когда менял прокладку клапанной крышки, тоже его применял. Ну и собираем и ставим всё на место.

Ну вот и всё, день работы и новое сцепление на месте. Машину просто не узнать, практически ожила, в первое время даже непривычно было ездить, цепляло сразу и тяга появилась.

Замена сцепления и много-много всего

Итак, полетело сцепление.
Симптомы:
-пробуксовка;
-дергание на трогании;
-позднее схватывание.
И теперь можно добавить, что педаль была очень тугой.

На фото видно, что стерся диск изрядно до крепежа. Корзина тоже поизносилась.

Лечение: комплект сцепления (корзина+диск+выжимной подшипник) фирмы Aisin.
Артикул: KT233A (подш.: BT-112, корз.: CTX-014, диск.: DT123V).

Очень много перечитал информации по сцеплению, какое подойдет, какие диски, подшипники и т.д. Прочитал кучу записей в разных БЖ, по итогу взял его, хоть и прямо ни на Емексе ни на Экзисте не написано, что он именно от Corolla 150 4zz-fe. Да и родной тойотовский диск, по-моему, имеет немного другие параметры по документам.
Итог: сцепление встало без проблем. Педаль оооочень мягкая, привыкаю третий день. В первый день по дороге с сервиса 3 раза заглох при трогании.

Также вычитал, что при снятии коробки желательно сразу поменять сальники.
Закупил:
-2 приводных сальника: Toyota 90311-34042 и 90311-34039;
-задний сальник коленвала: Toyota 90311-76001;
-сальник коренного вала: Toyota 90311-25028, НО его менять не стал, т.к. он меняется только с разбором коробки. Тьфу-тьфу, надеюсь, что не полетит он в ближайшее время, а то будет ооочень обидно.

Все сальники подошли.

Ранее выяснилось, что один из пыльников шруса, а именно внутренний правый, был порван. Поэтому также я закупил заранее 2 пыльника шруса.
Артикул: ASVA ASBTINZZE15
P.S. Хотел взять что-то получше, но не было с доставкой не более недели, а сроки поджимали. Но по качеству вроде нормальные, резина.

По ним я искал инфу еще дольше, причина та же: нет точного совпадения по модели ни на одном сайте зап. частей. Читал БЖ, где покупали заменители, но они не подходили по впадинам и смазка начинала сочиться.
Эти пыльники встали идеально (менял я сам, пока ребята делали сцепу).
Полностью снимал трипоиды и все промывал бензином начисто, продувал компрессором, и затем в обратном порядке собирал.

Далее были заменены ролики обводной и натяжителя. Т.к. один из них засвистел, а второй был китайский и был близок к тому же.
Артикулы: EGT 291602EGT и Quattro Freni QF00100195, соответственно.

Натяжителя я уже менял ролик примерно 50 тыс. назад на Febest’овский. На удивление проходил он довольно долго.

Ну и наконец ребята поменяли мне передние колодки, которые были уже на грани. После проточки диска, кстати, колодки проходили весьма долго. Колодки поставил оригинал, т.к. достались довольно недорого.

А под конец у нас с другом зачесались руки по “ремонту” недавно порванного в городе бампера.
Итог:

Все работы производил у друга в Кургане в сервисе за очень умеренный “браццкий” ценник в 3000 руб.

Пока работали спалили вот такого персонажа, проживающего на территории сервиса нелегально.
Решение: депортация в естественную среду обитания.

Надеюсь, инфа по артикулам и опыту установки данных запчастей кому-то пригодится. Мне лично очень не хватало подобной статьи при поиске.
Всем спасибо за внимание.

Замена сцепления на «Тойота Королла 150» с МКПП: инструменты, оборудование, порядок работы

Как следствие, со временем теряется зацеп фрикционного диска с маховиком и коробкой. Получается так, что двигатель работает и выдает обороты, но без сцепления с АКПП крутящий момент не передается, а при переключении скоростей машина все равно не едет.

Чтобы поменять сцепление в автомобиле, водителю приходится сталкиваться с массой трудностей, без преодоления хотя бы одной из которых, он не сможет получить свободный доступ к работе с этим узлом. Все же, при грамотном подходе и соблюдении всех нюансов, замена сцепления на «Тойота Королла», механика, 150-й кузов, – вполне выполнимая своими силами процедура.

Для чего нужно сцепление

Чтобы плавно и равномерно передавать крутящий момент на ведущие колеса, в машине предусмотрена система трансмиссии. В этой системе главную роль играет коробка передач и сцепление.

К ведущему валу мотора жестко присоединен маховик, венец которого, после включения зажигания, шлицами соединяется с зубчатым колесом стартера. Колесо стартера прокручивает маховик, который запускает коленчатый вал и собственно сам двигатель. После запуска мотора стартер отключают, и бендикс возвращает вал с шестерней стартера на место, а маховик и дальше вращается вместе с двигателем.

Комплект сцепления для автомобиля

Помимо запуска мотора, на маховик возлагается задача по передаче вращения с коленчатого вала двигателя на коробку передач. Если конкретнее он является ведущим диском в системе сцепления.

Коробка передач отвечает за переключение скоростей и передачу определенного крутящего момента к ведущим колесам, наиболее подходящего для конкретных условий движения. Чтобы во время переключения скоростей двигатель работал без остановки, предусмотрено сцепление.

Принцип работы сцепления

Сцепление выполняет функцию плавного прерывания и подачи крутящего момента с работающего двигателя на первичный вал коробки передач. Ключевая деталь узла – ведомый диск, состоящий из обоюдных фрикционных пластин, обладающих повышенным уровнем трения, ступицы и уменьшающих крутильные колебания демпферных пружин.

Чтобы включить скорость и тронуться с места или переключить передачу во время движения, водитель нажимает педаль сцепления, оказывает силовое воздействие на вилку выжимного подшипника. Тот в свою очередь придавливает лепестковую пружину корзины сцепления, которая является частью прижимного диска.

Под нажимным давлением подшипника, верхняя часть лепестков пружины продавливается внутрь, а нижняя выходит наружу, поднимает прижимной диск, освобождая фрикционную муфту сцепления.

Следовательно, нажатием педали сцепления шофер плавно прерывает передачу крутящего момента на коробку и может переключать необходимую скорость, а затем потихоньку отпускать педаль и трогаться с места либо продолжить движение. При этом двигатель работает без перерыва. Это и есть принцип работы сцепления, объясняющий предназначение этого узла в автомобиле.

Почему не работает сцепление

Элементы сцепления каждый по отдельности обладают собственным ресурсом износа. Самый основной расходник узла – фрикционная муфта, потому что именно этот элемент испытывает наивысшую нагрузку. Трущая поверхность фрикциона сильно нагревается, постепенно стирается и становится гладкой.

Если аккуратно обращаться с узлом сцепления, он на достойном уровне отслужит 150000 км пробега.

Стук в сцеплении тойоты

Вместе с фрикционной муфтой страдают остальные элементы сцепления, включая диафрагменную пружину корзины и выжимной подшипник. Зачастую при замене сцепления меняется весь комплект, потому, что даже если остальные детали, на первый взгляд еще живые к моменту износа фрикциона, они могут быть на грани износа.

Если рассматривать поломку именно узла сцепления, без его привода, можно выделить следующие аспекты, при которых механизм требует ремонта:

Стирание фрикционных пластин, деформация или замасливание ведомого диска сцепления;
Износ ведомого диска сцепления и демпферных пружин;
Износ зубьев на шлицевых соединениях ведомого диска;
Ослабление диафрагменной пружины или поломка ее лепестков;
Выход из строя выжимного подшипника;
Сколы, и углубления на поверхности маховика и прижимного диска.

При подобных поломках сцепление ведет или заедает, увеличивается свободный ход педали, ощущаются толчки. Увеличение вибраций может указывать на износ демпферных пружин, гасящих крутильные колебания маховика.

Поэтому новичкам рекомендуется на светофоре отпускать педаль сцепления, на старте резко нажать, выставить скорость и потихоньку попускать, пока автомобиль хорошо наберет обороты, а потом уже полностью отпускать педаль.

Замена сцепления

На «Тойота Королла» замена неисправного сцепления на механике начинается с покупки подходящих деталей и расходников. Также понадобится набор инструментов, помощь напарника или грузозахватного приспособления, а также опора, если процедуру проводить самостоятельно.

Оригинальное сцепление: артикул, цена + аналоги

Если покупать оригинальный пакет сцепления в наборе с диском сцепления, корзиной и выжимным подшипником, цена за набор из оригинальных комплектующих Aisin, составит около 10 000 рублей (код товара KT-316A). Также можно подобрать аналоги подешевле: NIPPARTS (N2012007) или BLUE PRINT (ADT 330255) примерной стоимостью 6000 и 9000 р соответственно.

Инструменты и оборудование

Перед работой подготовьте набор необходимых инструментов и приспособлений для демонтажа коробки:

динамометрический ключ с набором головок и удлиненных воротков для откручивания болтов в труднодоступных местах. Также подготовьте рожковые ключи они могут понадобиться, если при откручивании крепежи будут прокручиваться и, чтобы открутить, потребуется фиксация крепежа с обратной стороны;
комплект отверток, молоток, плоскогубцы;
крупная монтировка с плоским концом;
траверса, лебедка или похожее по функциям приспособление, которое сможет удерживать коробку и двигатель;
домкрат для демонтажа ведущих колес;
что-то наподобие подставки под нижнюю часть КПП (лучше всего гидравлический съемник коробки).

Все вышеперечисленное – лишь основные инструменты и приспособления. В процессе демонтажа коробки и замены сцепления понадобится еще масса вспомогательного инвентаря.

Способы вывешивания и меры безопасности

При замене сцепления потребуется комфортный доступ к днищу автомобиля. По другому невозможно демонтировать коробку. Если автовладелец располагает хорошо оборудованным гаражом, со смотровой ямой, достаточно зафиксировать автомобиль над отверстием и приступать к работе.

В этом случае важными мерами безопасности станет предотвращение самопроизвольного движения машины. Поэтому после установки авто в соответствующем месте не забывайте включать стояночный тормоз, а также для дополнительной подстраховки подложите под колеса предотвращающие скатывание блокировочные башмаки.

Люфт педали сцепления

При отсутствии ямы или подъемника, используйте вариант подъема автомобиля домкратами. Для этого понадобится 4 домкрата. Следует поддомкрачивать машину равномерно с четырех сторон, когда поднимете транспорт на высоту приемлемую для нижних работ, подложите под лонжероны деревянные страховочные бруски, чтобы в случае схождения с домкрата машина не рухнула.

Отсоединение узлов, тросов, снятие приводных валов

Чтобы подобраться к сцеплению и провести замену узла, придется полностью снять коробку. Начинайте демонтаж под капотом, а затем продолжайте под автомобилем.

Под капотом

Отсоедините провод минусовой клеммы от АКБ.
Снимите патрубок воздушного фильтра, открутив на нем хомут. Затем откройте крышку корпуса воздухоочистителя, вытащите фильтрующий элемент, открутите и снимите пластиковый кожух фильтра.
Демонтируйте расширительный бачок системы охлаждения двигателя.
Отсоедините цилиндр привода сцепления вместе с трубками гидравлической магистрали.
Отключите провод выключателя датчика фар заднего хода, который находится сверху КПП.
Снимите провод массы на коробке передач открутив крепежный болт.
Снимите троса с рычагов переключения передач. Для этого выньте крепежные шплинты маленькими плоскогубцами и выньте шайбы.
Выньте тросовые тяги КПП с кронштейна, а также отсоедините штекера всех проводов, которые подключены к ДВС и коробке. Далее проволокой прицепите троса и провода к верху, чтобы не мешали.
Открутите три болта (2 сверху, 1 спереди) соединяющие мотор и КПП.
Открутите левую опорную подушку блока двигателя.

Под машиной

Используя траверсу или лебедку, привяжите цепью или крепкой веревкой двигатель.
Открутите болты по центру колес, которые держат полуоси, а также попустите колесные крепежи.
Поднимите машину домкратом, открутите и снимите колеса.
Демонтируйте пластиковую защиту днища машины.
Открутите гайки шаровой опоры и рулевой тяги (гайка последней зашплинтована, поэтому вытащите и сохраните шплинт).
Отсоедините рулевую тягу с помощью съемника и вытащите из поворотных кулаков приводные валы.
Снимите внутреннюю часть выхлопной трубы.
Открутите передние и задние опоры двигателя.
Открутите поперечный подрамник (широкая стальная балка), а также другие элементы рамы, препятствующие снятию и демонтируйте стартер.

Снятие МКПП

Когда после визуальной оценки увидите, что места для выхода коробки достаточно, начинайте демонтаж МКПП.

Используя гидравлическую стойку подоприте коробку передач.
Открутите все болты соединяющие мотор с коробкой.
Немного опустите левую часть мотора. Затем сместите КПП в сторону, вытащите первичный вал вместе с агрегатом из маховика.
Когда вытащите КПП, проверьте наличие каких-либо подключенных тросов, или штекеров, которые могли пропустить ранее. Если таковые имеются, отсоедините их и опустите коробку.

Когда снимите коробку, откроется свободный доступ к корзине сцепления соединенной болтами с маховиком.

Дефектовка

Перед заменой сцепления желательно проводить комплекс мер по осмотру узла для выявления изношенных деталей. Бывают случаи, когда водители новички быстро сжигают диск сцепления, при этом корзина еще в нормальном состоянии или аналогичная ситуация произойдет с другим расходником.

В первую очередь это касается шарнирных соединений, которые очень не любят попадания пыли или других мелких частиц. Если при изъятии порвали пыльники на шрусах или других шарнирах, необходимо обязательно покупать и ставить новую резиновую защиту.

Установка нового сцепления

Установка именно узла сцепления, которая проводится комплексно, при нормальных условиях эксплуатации 1 раз за 100 тыс. км – достаточно легкая процедура. Для этого снимите изношенный, диск и корзину с маховика, открутив шесть болтов на 17 мм.

Затем следует одеть на маховик новую фрикционную муфту, а сверху прикрутить корзину с прижимным диском. Перед тем как прикручивать корзину к маховику, отцентрируйте отверстия дисков для четкого вхождения первичного вала коробки. Далее проведите замену выжимного подшипника, прикрепленного направляющими к вилке, гидравлической тяги, у основания втулки первичного вала коробки.

Выжимной подшипник, выдавливается с вилки пальцами. После снятия будет виден износ детали, по потертостям и повреждениям рабочих поверхностей. Теперь протрите первичный вал ветошью, удалив остатки старых смазочных материалов. Далее останется одеть новый подшипник, направляющими на вилку педальной тяги.

Центровка

Для центровки подойдет предмет цилиндрической формы, или трубка, диаметром чуть меньше отверстие в корзине. Главное – чтобы центровочная деталь через корзину, плотно входила в диск сцепления.

Замена цилиндра сцепления

Далее, не вынимая правки, соедините фрикционную муфту и корзину с маховиком. Затем потихоньку прикручивайте, начиная с диагональных крепежей. Когда затяните, можно вытащить правку и приступать к монтажу коробки.

Установка МКПП, подключение тяг и тросов

Главная задача при установке МКПП – войти первичным валом через отверстия дисков сцепления в шлицевое отверстие ведомого диска и маховика. Для этого используя грузодержатель, пытайтесь попасть первичным валом коробки в шлицевое соединение со ступицей фрикционной муфты. Если вал не заходит, поворачивайте коробку вокруг его оси на несколько градусов, чтобы совместить шлицы. Когда КПП войдет, начинайте прикручивать ее болтами.

Под капотом снимите подстраховку двигателя, вновь прикрутите кронштейны тросов переключения передач, пропустите через них и закрутите тяги на коробке. Далее подключите все штекера проводки. Постепенно прикрутите остальные крепления и детали. В конце поставьте на место АКБ с воздушным фильтром, а патрубок оденьте на фильтр и зафиксируйте хомутом.

Сборка автомобиля

Последним этапом уберите подпорку под коробкой, прикрутите защиту днища ТС. Далее прикрутите колеса. Если машина стоит на домкратах, вытащите деревянные страховочные бруски, после чего потихоньку открутите подъемники и опустите авто. Теперь, когда автомобиль полностью собран, такая процедура, как замена сцепления на «Тойота Королла» механика 150-й кузов, полностью завершена.

Замена и регулировка сцепления автомобиля Тойота Королла

Марка Toyota Corolla – надежная и выносливая, серьезного ремонта потребует редко, особенно если Вы ответственный водитель, вовремя реагируете на изменения в эксплуатационных характеристиках транспортного средства и предпочитаете диагностировать, а не ликвидировать последствия.

Но каким добросовестным водителем Вы бы ни были, происходит естественный износ элементов систем и механизмов любого автомобиля, поэтому полностью ремонта избежать не получится.

Признаки неисправности сцепления
Что наиболее подвержено поломкам
Замена устройства
Механическая коробка — МКПП
Роботизированная коробка
Инициализация сцепления

Признаки неисправности сцепления

Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:

нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
хрустящие звуки;
повышенная шумность;
хорошо ощущаемая пробуксовка;
появление скрежета при переключении скорости;
сильная вибрация во время переключения передач;
дергание при активном приводе;
западание и проваливание педали.

Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.

Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.

Что наиболее подвержено поломкам

В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:

подшипника;
цилиндра;
вилки;
корзины;

Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.

Замена устройства

При длительной эксплуатации происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Чаще всего к этому приводит перегрев, нарушения в системе случаются серьезные, грозящие непредвиденными последствиями. Обычно таким проявлением есть пробуксовка, которая может настигнуть как на резком старте, так и при движении на высокой скорости. Подтверждением ваших опасений может быть сигнализирующая на диагностике ошибка Р0810.

Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, т.е. подшипника, корзины и диска.

Механическая коробка — МКПП

Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте их.
Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.

Теперь разберите само сцепление, там обнаружите проблему пробуксовок, заключающуюся в потертом и изношенном диске.

Смените старый диск на новый, а потом по тому же алгоритму, только в обратном порядке, соберите все и монтируйте на место.

Роботизированная коробка

Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.

Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:

возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
произошло нарушение при инициализации трансмиссии.

Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.

По истечении некоторого периода времени система начинает работать корректно. Если ошибка в управлении (она под кодом Р0810), то очень вероятна поломка и электронная, и механическая.

Код Р0900 свидетельствует об обрыве цепи моторчика или его поломке.

В Тойоте Королла «робот» замена сцепления может быть проведена самостоятельно, если придерживаться такого плана:

Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, выжимного подшипника.
Отсоедините разъединение датчика расхода воздуха, раскрутите хомуты от воздуховода и защелки от фильтра очищения воздуха, после снимите низ фильтра.

Открутите винт, на котором крепится коробка переключения передач и освободите разъемы, но сам болт полностью не вытаскивайте.

Раскрутите болты, находящиеся вверху.

Слейте масло с коробки передач Toyota Corolla, предварительно открутив ступичные гайки и демонтировав шаровую. Следом снимите валы.

Очередь за передней подушкой под КПП, потом извлеките из коробки приводные валы.

С установкой упорных стоек на мотор и коробку можно вынуть ранее отвинченный болт с КПП.

Займитесь болтами крепления коробки, откручивайте их только по кругу, потом с помощью монтировки оттяните КПП от двигателя. Таким образом коробка может быть демонтирована.

С маховика снимите испорченную деталь, проверьте корректность работы маховика (полностью ли гладкая и без заноз его поверхность).

Переходите к монтажу сцепления на нужное место, отцентрируйте диск.

Замените подшипник и монтируйте коробку по тому же алгоритму, но в обратном порядке.

Инициализация сцепления

Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.

Выключите зажигание, рычаг в N.
Соедините TС и CG разъема DLC3.
Выдержите 10 секунд и включите зажигание.
Быстро нажимайте на тормозную педаль (семь раз за три секунды).
После двух звуковых сигналов нажмите тормоз и удерживайте его, инициализируя ЭБУ, сцепление и трансмиссию, переключая передачи.
- ЭБУ: N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.
- Сцепление: N >E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.
- Трансмиссия: N >E > M > — >M > — > M > + > M > + > E > N.
Тормоз отпустите и еще раз выжмите. Если услышали двойной, тройной и четырехкратный звуковой сигнал с промежутком в 2,5 секунды, Вы успешно инициализировали механизм. Если этого не случилось, поторопитесь вызвать эвакуатор и отправить Toyota Corolla в автосервис.

Замена сцепления механической КПП Toyota Corolla 1,4 4ZZ-FE

Замена сцепления Toyota Corolla, Auris (сравнение к-ктов AISIN и Toyota)

Роботы на тойоте королле и аурисе довольно крепкие.

Замена сцепления Тойота Королла требуется при довольно солидном пробеге автомобиля. Лада Гранта замена ГРМ своими…

Инициализация и настройка сцепления: Фактически мы лёгким постукиванием двигаем диск сцепления под корзиной, проворачиваем маховик и делаем то же самое- с другой стороны.

Вытаскиваем фиксаторы тросовых тяг П-образные пластинки 2 шт.

Как сделать все своими руками.

Ну а масло лью Toyota 0w В банках по литру или в 5-ти литровой таре, без разницы. Главное у одного производителя.

И каждый раз, после замены, у меня остается мл, двигатель масло вообще не «ест», доливать не приходится. Фильтр и масло Что то купил сразу, что то довезли через 3 дня.

Позвонил в сервис, договорился на субботу. Занимаются в основном обслуживанием Toyota. В сервисе работают мастера ОД, только между сменами: Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, для удобного доступа к коробке.

Затем откручиваем коробку от двигателя, крепиться вроде шестью болтами, и насажена на направляющие. Для снятия коробки пришлось выбить правую гранату, так как она мешала выйти коробке, а нижнюю балку не хотелось откручивать, поэтому надо слить из коробки масло и желательно приготовить новое масло, я заранее не побеспокоился и залил обратно старое, надо будет поменять при первой возможности.

Масла в нашу коробку переключения передач, по техдокументации заливается 1,9 литра 75W90 GL4. После этого снимаем КПП. Выведите из зацепления пружинный фиксатор и снимите его.

Перемещая подшипник выключения сцепления по направляющей втулке вперед, выведите вилку из пазов его муфты и снимите подшипник.

При необходимости замены вилки выключения сцепления извлеките ее грязезащитный чехол из отверстия картера сцепления и снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры.

Причины неисправности сцепления Тойота Королла

Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления Установите вилку выключения сцепления и новый подшипник в сборе с муфтой убедившись в плавности и бесшумности его вращения и в отсутствии люфтов в порядке, обратном снятию.

Дополнительная фиксация вилки выключения на муфте подшипника и шаровой опоре не предусмотрена, поэтому после установки вилки и подшипника и тем более после установки коробки передач не поворачивайте вилку в вертикальной плоскости, так как она может выйти из зацепления с пазами муфты.

Снимите аккумуляторную батарею 2.

Выверните два болта крепления кронштейна патрубков системы охлаждения и отведите кронштейн в сторону. Выверните по два болта с левой и правой стороны крепления аккумуляторной площадки и снимите ее.

Отсоедините колодки жгута проводов от датчика хода сцепления Снимите аккумуляторную батарею 2 Выверните два болта крепления кронштейна патрубков системы охлаждения и отведите кронштейн в сторону.

Ход вилки сцепления Corolla e120

Выверните болт и отсоедините хомут трубопровода привода сцепления. На первый взгляд сложная процедура оказалась очень простой.

Встать пришлось рано утром, часов в шесть, кофеек и бутерброд, и понеслась. Первым делом что было сделано это раскрутили гайки на ступицах, которые держат полуоси.

Нужна головка 12 граней на 30 и 1. Подымаем на колодки спереди машину, под задние ставим противооткаты, снимаем колеса.

Особенно это сильно надоедает в пробках и сохранить присущий механике приемистость и расход топлива, и им это удалось.

Демонтаж сцепления

Единственным минусом в ней являются плавные задержки при переключениях передач. Разница в расходе примерно около 2х литров на сто километров пробега.

Периодичность замены сцепления на роботе зависит от интенсивности езды. Это примерно от 70 до тыс. Очень желательно все в оригинале.

Отсоединяем разъем датчика массового расхода воздуха, хомуты воздуховодов и защелки крышки корпуса воздушного фильтра. Затем откручиваем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.