7 идей, как сделать подпорную стенку на участке с уклоном

Добавление статьи в новую подборку

Если вы обладатель неровного участка, расположенного на косогоре, вам наверняка близка проблема того, как укрепить склоны, чтобы не допустить обвала грунта, и при этом создать красивый ландшафт. Вам поможет установка на участке подпорных стенок.

Подпорная стенка служит защитой неустойчивого грунта от осыпания. Также при помощи подпорных стенок можно разбить участок на зоны и украсить дачу. Такую конструкцию вполне реально соорудить самостоятельно, используя различные материалы.

1. Подпорная стенка из бетона

Один из наиболее прочных материалов для подпорной стенки – бетон. Для того, чтобы соорудить на участке бетонную стену, первым делом нужно выкопать ров (0,3-1,15 м в глубину и 0,4-0,5 м в ширину), его дно засыпать щебнем или гравием слоем не более 20 см. Каркас, сваренный из железных прутьев, поместите в ров, затем вдоль стен уложите опалубку. Для опалубки можно использовать тонкие листы фанеры или деревянные бруски.

Поперек опалубки проложите водоотводную трубу, а после этого залейте все бетонной смесью. Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Такая крепкая конструкция прослужит вам долго, поскольку упрочена арматурой.

2. Подпорная стенка из камня

Этот вариант под силу даже начинающему строителю. Выройте траншею 0,5 м глубиной и 0,6 м шириной, вдоль стен уложите опалубку из досок, проложите водоотвод, залейте смесью: на 1 часть бетона по 6 частей гравия и песка. Через 4 дня обработайте конструкцию известковым раствором и начинайте укладку камней. Каждый ряд уложенных камней промазывайте тонким слоем цементного раствора.

Перед тем, как начать укладывать камни, вымойте их в воде.

Такая подпорная стенка выглядит естественно и гармонично, отлично вписываясь а дизайн практически любого участка. Для украшения высадите в пространство между камнями растения.

3. Подпорные стенки из блоков

Для этого вида конструкции подходят как бетонные пеноблоки, так и блоки ФБС (фундаментный блок сплошной). Ширина траншеи для строительства подпорной стены из блоков должна соответствовать ширине блока. На дно рва, как и в других случаях, засыпается гравийно-песчаная подушка слоем до 20 см. Затем устанавливаются блочные камни, которые необходимо скрепить арматурой. После установки стены ее поверхность облицовывают декоративной плиткой или другими элементами.

4. Подпорная стенка из кирпича

Как и при строительстве подпорной стены из камня, для сооружения кирпичной стенки нужно заложить фундамент. Следует отдать предпочтение максимально морозостойким и влагоустойчивым кирпичам.

Ширина низких стенок (высотой до 0,6 м) может быть в полкирпича, но более высокие стены оптимально делать шириной в кирпич.

Водоотводные трубки размещают через каждые 5 кирпичей во втором ряду кладки. Ряды промазываются цементным раствором, а расстояние между склоном и стеной засыпается галькой или щебнем.

5. Подпорная стенка из дерева

Бревна диаметром до 20 см предварительно обработайте средством против гниения. Для вертикальной укладки бревен фундамент заливать не нужно, достаточно вырыть ров глубиной не менее 0,5 м и устанавливать в него бревна вплотную друг к другу.

Чтобы уложить бревна горизонтально, на дно вырытой траншеи сначала засыпьте гравий или щебень, затем уложите бревно и закрепите его арматурой. Впоследствии каждое следующее бревно скрепляйте с предыдущим при помощи саморезов или гвоздей. В пространстве между склоном и стенкой можно высадить цветы, предварительно засыпав его сначала битым кирпичом (для дренажа), а затем почвой.

6. Сухая подпорная стенка

Невысокую каменную стену (50-80 см высотой) можно сделать и без использования раствора. В этом случае выкопайте широкий ров глубиной 0,5 м и наполовину засыпьте его гравием. Вымытые камни укладывайте слоями, заполняя пространство между рядами почвой, смешанной с песком (или чернозем). При укладке выдерживайте к откосу небольшой уклон.

Для такой стены дренаж не нужен. Растения можно высаживать в почву по время укладки камней.

7. Подпорная стенка из габионов

Габион – это объемное сетчатое изделие, заполняемое различными материалами. Его используют для укрепления склонов, стен и речных берегов. Преимущество габионной подпорной стенки в том, что для ее строительства не нужно тратить время на тщательный подбор камней и их аккуратную укладку, но придется приобрести сетку-контейнер.

Сетку для габиона наполните камнями и прикрепите конструкцию к вертикальной плоской поверхности. Если вы сооружаете невысокую стенку из габиона (до 1 м), то фундамент закладывать не нужно. Чтобы сэкономить, облицуйте декоративным камнем только лицевую часть габиона, а с внутренней стороны заполните пространство между стеной и склоном щебнем или гравием.

Установка подпорных стенок делает сад стильным, и при этом позволяет максимально использовать возможности участка с уклоном.

Как построить подпорную стенку из блоков на участке?

Подпорная стенка – это искусственно возведенное сооружение, которое выполняется в виде стеновой конструкции для укрепления грунта на склонах и предотвращения смыва его атмосферными осадками.

В зависимости от размеров склона и необходимого уровня силового противодействия, такая конструкция может изготавливаться из различных стройматериалов: железобетон, кирпич и даже дерево.

С появлением на строительных рынках страны новых усиленных стеновых блоков, они стали применяться для возведения подпорных стен на приусадебных участках с высотой подпора не выше 1.5 м.

Требования

Требования к этим конструкциям формируются в зависимости от их назначения. По этому показателю они классифицируются на декоративные и укрепительные. Первые предназначены для придания ландшафта участку, имеющего небольшие уклоны, а вторые должны быть мощными и прочными, чтобы выдержать существенное давление грунта.

Основная задача подпорных стен – не допустить сползание грунта с последующим вымыванием плодородного слоя на приусадебном участке. К блокам для этих конструкций градостроительными нормами предъявлены повышенные требования.

Особенности выбора

Строительная промышленность выпускает линейку блочной продукции, которая предназначена для укрепления и нивелирования погрешности существующего рельефа, тем самым, не допуская дальнейшего обрушения или сползания грунта.

Преимущество применения блоков для таких конструкций – возможность одновременного выполнения декоративных функций, приведение окружающей территории к выбранному стилевому оформлению и защита от оползней грунта.

Для выбора типов блоков по материалам и размерам, застройщик должен учитывать следующие важные моменты:

характеристика почвы и ее предрасположенность к разрушительным процессам под воздействием природных факторов;
геометрия неровностей, рациональные методы компенсации склонов;
какой должна быть подпорная конструкция: несущая или в форме устойчивого основания, для этого должны быть выполнены предварительные расчеты;
материал стен определяют с учетом высоты, типа подпорной конструкции и принципа функционирования.

При выборе блоков для подпорных стен, которые размещены в густонаселенных районах, дополнительно должны обеспечиваться такие условия:

учитывать динамические воздействия от всех видов транспорта;
неизбежность сноса ветхих построек на площадке строительства;
важность выполнения археологических исследований;
обязанность демонтажа старых подземных инженерных коммуникаций и фундаментов;
потребность проведения реконструкции и укрепления окружающих строений застройки.

Разновидности конструкций

Укрепительные подпорные стены из блоков подразделяются на 3 вида:

Массивные, удерживают давление грунта благодаря своей большой массе. В этом случае прочность конструкции будет зависеть от размера заглубления. Такие стены требуют большой объем строительного материала. Поэтому для частного домостроения на участках с незначительным наклоном, рекомендуется выполнять невысокие подпорные конструкции выше уровня почвы на 0,6-0,7 м, заглублением 0,2-0,25 м и толщиной — 0,3-0,40 м.
Комбинированные, обладают меньшим весом, чем первые. С целью повышения устойчивости, возводят фундамент с размером намного большим, чем ширина подпорной стены. В этом случае слой грунта, будет давить на выступающие компоненты фундамента, тем самым снижая нагрузки и увеличивая устойчивость конструкции.
Тонкостенные выполняют Г- либо Т-образной конфигурации. В этой конструкции вертикальное давление почвы на опору будет снижать горизонтальные нагрузки и повышать устойчивость подпорной конструкции к опрокидыванию.

Из чего состоят?

Такая конструкция обычно, содержит 4 составные части:

тело – главная видимая часть;
фундамент – подземное основание;
дренаж – система сбора атмосферных вод;
водоотвод – система трубопроводов для отвода собранных атмосферных вод.

При этом если первая часть конструкции требуется в основном для реализации подпорной функции и преследует эстетическую цель, то остальные части конструкции необходимы для выполнения технических нормативов.

Такие сооружения группируются по высоте:

небольшие до 1 м;
средние до 2 м;
высокие свыше 2м.

Выбор материала и габаритов блока и фундамента выполняется после расчета подпорной стены по нагрузкам, которые могут воздействовать на ее конструкцию:

вертикальные: сила от засыпного грунта, воздействующая на стену и на участок; вес, оказывающий давление на верхнюю поверхность сооружения;
общая масса подпорной стеновой конструкции;
горизонтальные: сила трения, которая возникает на участках, где грунт соединяется с фундаментом;
давление почвы на подпорную стену;
силы, возникающие при сейсмических колебаниях почвы;
ветровой напор, особенно для стен выше 2 м;
потоки воды, в особенности в котловинах;
вибрационные разрушительные силы, возникающие от движения транспорта, особенно железнодорожного;
зимнее вспучивание грунта.

Какие камни подойдут для строительства?

Для того чтобы определить наиболее подходящий тип блока, потребуется учитывать не только прочность и элементы декора для приусадебной территории, но также установку дренажной системы и общие габариты подпорного сооружения.

Существенную роль играет финансовая составляющая, поскольку в целом конструкции выходят дорогими.

Выбор стенового материала производится в ходе выполнение проектно-изыскательских работ, которые установят и необходимый тип блока, и размеры стены, чтобы гарантировать неподвижность грунта на многие десятилетия вперед. Как правило, выбор варианта кладочного камня выполняют в ходе технико-экономического обоснования, сравнивая между собой различные варианты, при этом выбирают наиболее оптимальный в соотношении «цена-прочность-дизайн».

Сооружение низких подпорных стенок в большинстве случаев выполняют для декоративных целей, поэтому они не требуют тщательного расчета устойчивости и применения высокопрочных блоков.

сторону, обращенную к земле, выполняют максимально шершавой, с выступами для сцепления с грунтом;
в блочных конструкциях делают выступы;
для снижения давление грунта на часть конструкции, на ней выполняют уклон, направленный к возвышенности.

Обратить внимание! Исходя из нормативных требований для декоративных защитных стенок применяют блоки из легких пористых материалов. Более мощные укрепительные конструкции выполняют из бетонных блоков ФБС с шириной 400 мм и плотностью 2000-2300 кг/м 3 .

Лучшие камни для опорных стен

Материал блоков и их прочность является определяющими при выборе стенового материала подпорных конструкций:

Блок ФБС

Это отличное решение для оформления ландшафтного дизайна, хотя обычно их используют при строительстве усиленного фундамента здания.

Керамзитобетонные блоки могут применяться для подпорных стен с дополнительным защитным слоем. Лучшая модификация: полнотелый Д1950, 390х190х188 мм, М 100, стоимость 4180 руб. за 1 м 3 .

Пеноблоки — легкость строительного материала и несложность монтажа, при самой демократичной стоимости, делают их предпочтительными для многих застройщиков. Тем не менее при его укладке нужно быть осторожный при выборе марки и прочности. Также потребуется планировать установку гидрозащиты и эффективную дренажную систему.

Наиболее подходящим для подпорной стены может быть модификация блоков с характеристиками: конструкционные D1200, М150 с плотностью 1200 кг/м 3 , с коэффициентом паропроницаемости не выше 0.1, с габаритами 200х300х600 мм, стоимость 3800 руб. за 1 м 3 .
Шлакоблоки, нужно выбирать высококачественные с гладкими внешними гранями и высокопрочными характеристиками либо с керамзитовым наполнителем, либо пескоцементные М-100 и 125, лучше если они будут 2-х пустотные, чтобы можно было выполнить дополнительное вертикальное армирования.

Для такого стенового материала тоже потребуется отделка и гидрозащита. Характеристики лучшего варианта: М100, плотность 1200 кг/м 3 , размеры 390х190х189 мм, стоимость 4200 руб. за 1 м 3 .

Материалы и инструменты для возведения

Застройщик, который принял решения возводить подпорную стену на своем приусадебном участке с высотой не более 1.5 м, до начала работ должен подготовить оборудование, инструменты, оснастку и строительные материалы:

Блоки согласно проектной документации.
Доборные блоки разных размеров.
Кладочные компоненты для смеси: цемент и песок.
Материал для армирования: армосетка и арматура.
Геотекстиль, рубероид для гидроизоляции.
Гравий и песок для выполнения фундаментной подушки.
Бетономешалка ручная или электрическая.
Емкости для переноса укладочного раствора.
Измерительные инструменты: уголок, рулетка, стройуровень и отвесы с разметочными шнурами.
Лопаты.
Трамбовка.
Мастерок.
Стропы для тяжелых блоков, если они будут подниматься грузоподъемными механизмами.

Пошаговая инструкция строительства своими руками

Данная инструкция подготовлена для применения наиболее популярных блоков для подпорных стен: ФБС и керамзитобетона.

Для защитных стен высотой более 1.5 м потребуется проект, а в случае создания меньшего подпора грунта от склона, расположенного на придомовом участке, можно возводить конструкцию по подробному чертежу. На нем отмечают изломы и границы конструкции. Он поможет вычислить необходимый объем стройматериала.

Далее потребуется чертеж перенести на поверхность участка, точно обрисовать на нем край прохождения подпорной перегородки для того чтобы можно было начать копку траншеи.

Пошаговая инструкция:

Ширина котлована выбирается из расчета ширины стены, умноженной на 3, то есть для блока 20 см, фундамент должен быть не менее 60 см.

Фундамент устанавливается в опалубке с армированием, на гравийно-песчаную подушку, из расчета 1-го слоя гравия не менее 30 см, а слой песка — 18 см, оба слоя тщательно трамбуются.

Опалубка для фундамента сооружается ниже уровня земли 20-25 см. Для дополнительного усиления в нее кладут арматуру, на битый кирпич и заливают бетоном М 150/200.

Если блоки пористые, укладывают гидрозащитный слой между фундаментом и первым рядом камня, как правило, применяют несколько слоев рубероида.

Для большей прочности конструкции, кладочный раствор должен быть в виде раствора из цементно-песчаной смеси (ЦПС).

На гидрозащитный слой обильно наносят раствор ЦПС и устанавливают блоки первого ряда, выставляя их по уровню киянкой.

После высыхания 1-го ряда приступают к кладке второго и так далее.

Для невысоких подпорных стен кладку выполняют в полблока, а для усиленных в два блока получения

После того как будет уложен последний ряд, верхнюю часть защищают козырьком, который можно выполнить из цемента, металла или металлочерепицы. Это необходимо, для того чтобы защитить конструкцию от попадания на стены атмосферной влаги и дальнейшего их разрушения.

Монтируют дренажную систему, для отвода паводковых и дождевых вод. Эффективный водоотвод уменьшает угрозу разрушения, а также предотвращает создание трещин от вспучивания жидкости при минусовых температурах наружного воздуха.

Пространство между подпорной стеной и грунтом засыпают речным песком, который осторожно утрамбовывают.

Если необходимо, выполняют отделку стены декоративными стройматериалами.

Возможные сложности и ошибки

При возведении подпорных стен не должно быть мелочей, особенно в районах со слабыми грунтами и высоким углом уклона.

Если застройщик допустил ошибки при выполнении обязательных этапов строительства защитной конструкции, может возникнуть плачевная ситуация, когда сползающий грунт снесет не только защиту, но и принесет ущерб домовладению и подсобным помещениям, расположенных рядом на участке. Придется такую стену разбирать и возводить новую.

В ходе строительства подпорной стены чаще всего застройщики допускают следующие ошибки:

Неправильно выполнен расчет конструкции из ФБС, фундамент не может выдержать вес конструкции и давление удерживаемой земли.
Отсутствие или неправильный монтаж дренажной системы, постоянное подтопление подпорной стены.
При строительстве не был установлен гидрозащитный слой между фундаментом и первым рядом блоков.
Не выполнен гидроизоляционный слой на пористых блоках.
Неправильное выполнение заглубления котлована.
Неравномерное и неудовлетворительно подготовленное основание под фундамент.

Средние цены

№	Наименование блока, прочность и габариты	Средняя стоимость руб./м 3
1.	Блок ФБС, М150-200, 20х20х40 см	5300
2.	Керамзитобетонные блоки, Д1950, 39х19х18.8 см	4200
3.	Пеноблоки, D 1200, М150, 20х30х60 см	3800
4.	Шлакоблоки, М100, 39х19х18.9 см	4200
5.	Блок 01-1486, 39.5х30.5х16.7 см	7900

Заключение

Подпорные стены из различных стеновых и фундаментных блоков характеризуются износостойкостью и надежностью. Хотя, как правило, внешний вид их не на высоте. Требовательные застройщики могут выполнить внешнюю отделку.

Строительный рынок сегодня предлагает для отделки защитных конструкций на придомовом участке современный и недорогой материал: кирпич облицовочный или даже деревянную обшивку. Это добавит декоративности всей конструкции, превратив серые блоки в прекрасный компонент ландшафтного дизайна.

Подпорная стенка 🎍 из бетона и камня — чертежи и технология устройства своими руками

Владельцы участков, расположенных на ровном рельефе, не испытывают трудностей с оформлением территории. Значительно сложнее решить вопрос с декорированием ландшафта тем, у кого рельеф неровный или «украшен» склоном. Оптимальный выход заключен в строительстве подпорной стенки. Исправляя недостатки ландшафта подпорной стенкой, можно получить двойную выгоду: предотвратить осыпание склона и добавить стильный декоративный элемент.

Материалы для строительства могут быть самыми разными, и подбираются они с учетом нескольких факторов. Важно принять во внимание архитектурные особенности дома, уже существующее оформление ландшафта, финансовые возможности.

В пределах этой статьи мы рассмотрим схожие по характеристикам жесткие и долговечные конструкции из кирпича, бетона, различных блоков, а также разных пород камня.

Возможные материалы и как их использовать?

Для строительства подпорной стенки возможно выбрать как монолитное сооружение с контрфорсами, так и облегченный вариант из кирпича или блоков. Рассмотрим несколько видов строительных конструкций, а также оценим их преимущества и недостатки.

Природный камень — функционально и красиво

К природному камню относятся такие материалы, как валуны, плитняк, бутовый камень, булыжник. Суть натурального камня – твердая и долговечная горная порода. Достоинством природного камня, безусловно, служит его естественная красота, не требующая дополнительной обработки. Подтверждением тому станут многочисленные фото уже готовых объектов. Если указывать на минусы, то следует вспомнить его относительно высокую стоимость, да и весит природный камень немало.

Стенка из природного камня — функционально и красиво

Как вариант можно рассмотреть искусственный камень. Он дешевле, но «теряет облик» через определенное время. Если это обстоятельство значения не имеет, тогда подпорная стенка из искусственного камня также может быть построена.

Бетон серый, но надежный

Бетон — это материал относительно недорогой и достаточно надежный. Разумеется, придется повозиться с установкой опалубки, подготовкой раствора и заливкой. Но если требуется стена высокой прочности, тогда бетон — самый наилучший для такого случая вариант.

Надежная подпорная стенка отлита из бетона

Заметим, что из железобетона можно отлить стенку, практически, любой конфигурации. Внешний вид бетона не вызывает оптимизма, но иногда это и не нужно. Во всяком случае, ровная и шероховатая поверхность бетонной стенки допускает, практически, любой вариант отделки. Армирование бетона повышает прочность и позволяет получить долговечный элемент ландшафта.

Кирпич бывает разный

Кирпич вполне пригоден, особенно если это клинкерный облицовочный материал с имитацией природного камня. Однако стоимость такого кирпича заметно выше цены керамического. Стандартный кирпич — не лучший вариант, так как легко разрушается под воздействием влаги и мороза. Силикатный кирпич не подходит вовсе. На сложном склоне практикуется усиление подпорной стенки из кирпича контрфорсами.

Подпорная стенка из кирпича может быть оригинальной

Подходит фундаментальный блок сплошной (ФБС)

Строительная промышленность использует ФБС для строительства усиленных фундаментов. Делают из ФБС и подпорные стенки, но для их сооружения потребуется подъемный кран. Монтаж железобетонной подпорной стенки без крана не получится, ведь блоки обладают большим весом. Зато стенку из фундаментальных блоков можно построить очень быстро.

Пеноблоки можно использовать

Этот материал активно применяется в строительстве жилых домов, подходит и для возведения подпорной конструкции. Он обладает целым набором положительных качеств: легкий, удобен при монтаже, сравнительно недорог. Отмечая недостатки пеноблоков, следует указать на невзрачную поверхность, что требует облицовки подпорной стенки отделочным материалом. Производители предлагают более дорогой вариант пеноблоков с готовой декоративной текстурой, в таком случае отделка не понадобится.

Керамзитобетонные блоки — тоже вариант

Керамзитобетонные блоки вполне пригодны для нашего случая. Надо учитывать, что такие блоки обычно имеют внутренние пустоты. Если внутрь будет попадать вода, блок будет разрушен морозом. Надо заметить, что изначально блоки из керамзитобетона заметно прочнее пеноблоков. Данное качество позволяет сооружать из них даже чаши бассейнов. Практически все перечисленные блоки имеют не лучший внешний вид, но допускают самые разные варианты отделки.

Как рассчитать размер стенки?

Предварительная подготовка к строительству начинается с установки типа грунта. Если Вы будете знать, на какую почву будет монтироваться сооружение, Вы сможете грамотно рассчитать надежность готового объекта. Профессионалы рекомендуют следующие расчеты:

для плотной почвы – соотношение высоты и ширины 1:4;
для почвы средней плотности – 1:3;
в случае рыхлой почвы – 1:2.

Как оборудуется дренажная система?

Монтаж дренажной системы является обязательным для подпорных стенок из жестких и водонепроницаемых материалов. Во-первых, большое количество воды может вымывать грунт непосредственно у конструкции, в результате стена может лопнуть, наклониться и даже упасть. Во- вторых, пучение глинистого грунта во время морозов может приводить к тем же последствиям. В- третьих, влага, попадающая в тело сооружения, будет приводить к его разрушению и отслаиванию отделки.

Читайте также:

Замена лобового стекла на приоре

Тип системы дренажа выбирается перед началом строительства для того, чтобы правильно встроить его в конструкцию сооружения. Применяются три вида дренажа:

Продольный. Для прокладки водоотводной системы используют пластиковые трубы с перфорацией. Трубы оборачиваются слоем геотекстиля для фильтрации. Как правило, трубы дренажа укладывают за стенку со стороны холма, их концы выводятся с обеих сторон подпорной стенки. Вода попадает в трубу и легко уходит за пределы постройки, твердые частицы задерживаются геотекстилем.
Поперечный. Монтаж начинается с обустройства поперечных каналов, расположенных по всей длине сооружения через равные промежутки (примерно 1 м, но не больше). Диаметр водоотводного канала равен 5-10 см. Излишняя влага уходит по обустроенным каналам за внешнюю сторону стенки.
Комбинированный. Система включает оба вида дренажа: продольный и поперечный, что позволяет надежно защитить стенку от разрушительного воздействия влаги.

Щебень и геотекстиль обеспечат необходимый дренаж

Поэтапное возведение подпорной стенки

Какой бы материал Вы не выбрали для закрытия и укрепления склона: булыжник, бут, железобетон или кирпич, — начинать строительство следует с плана предстоящих работ. План грамотного проведения работ выглядит так:

Изготовить чертеж объекта. Указать на чертеже полный и детальный план сооружения, отметить границы стенки и указать места изгибов. Прописать габариты, указав на чертеже ширину и высоту стенки, чтобы легче было определиться с количеством материалов.
Далее переносим информацию из чертежа на поверхность выбранного участка земли. Размечаем место, где будем рыть траншею.
Приступаем к рытью траншеи. Рассчитываем глубину закладки подпорной стенки, исходя из ее высоты и вида материала, используемого для возведения объекта. При высоте стенки от 1 до 1,5 метров глубина траншеи равняется 40-50 см (в случае использования природного камня или бетона). Если стенка строится из блоков или кирпича, при высоте конструкции 1-1,5 метра необходимо прорыть траншею глубиной 30-40 см. Обращаем Ваше внимание, что все эти расчеты действительны для стенки, длина которой не превышает 2 метров. Тогда мы можем не учитывать возможность вспучивания грунта, поскольку при такой длине подниматься и опускаться будет вся конструкция. Если длина объекта превышает 2 метра, необходимо устройство фундамента ниже глубины промерзания.
Сооружаем подушку стенки. Засыпаем дно котлована слоем песка толщиной в 10 см, сверху насыпаем гравий или щебень (слой более 10 см). Проводим тщательную утрамбовку всей подушки.

Идет строительство подпорной стенки

Какой тип фундамента применять?

Надежность сооружения зависит от прочности фундамента, на котором оно возводится. Зачастую при сложном рельефе участка и больших нагрузках конструкцию приходится армировать. Рассмотрим варианты фундаментных работ:

В случае варианта конструкции из бетона роль фундамента выполняет сама монолитная стена, которая заливается в заранее подготовленную опалубку. Для железобетонной конструкции необходимо предварительно обустроить каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Арматура размещается не ближе 5 см от края бетона с шагом 15-20 см. Конструкция из железобетона должна постоять без нагрузки около 3-х недель, укрытая от солнца и периодически увлажняемая водой.
При использовании «кладочных» материалов: булыжника, плитняка, бута, валунов, кирпича, блоков ФБС, блоков из керамзита и пенобетона, — необходимо залить фундамент по вышеизложенной схеме с применением армирования. После этого выполняется кладка на цементном растворе. Для экономии материала толщина стенки может быть переменной: толще внизу и тоньше вверху. Бутовый камень можно положить с использованием белого цемента: кладка приобретет презентабельный вид.
Оставшееся пространство между землей и стенкой нужно засыпать грунтом только после полного застывания раствора и утрамбовать, не повредив постройку.

Арматурный каркас фундамента подпорной стенки

Полезные конструктивные дополнения

Сначала приятные новости. Первое: при небольшой высоте подпорной стенки, до 0,7 м, и длине не более 2 м можно обойтись фундаментом из песка и щебня. Второе: если возникает необходимость в сооружении стенки высотой, скажем, 2 м, лучше соорудить террасу и две стенки высотой 1м принципиально более простые по конструкции. Третье: длинную сплошную стенку лучше разделить прокладками, например, из доски толщиной 20мм для предотвращения растрескивания при морозном пучении грунта. Четвертое: при высоте стенки в несколько рядов камня можно обойтись без раствора.

Плохого меньше. Но если стена слишком высокая, то в подножии холма возможно большое боковое давление грунта, особенно в том случае, когда грунт является подвижным (то есть песчаным); значит, придется укреплять наше сооружение контрфорсами. То есть необходимо сооружение дополнительных поперечных стен. Расчет таких конструкций выходит за пределы данного материала. Можно, конечно, положиться на интуицию и «слепить» все на глаз, но в ответственных случаях это недопустимо. Лучше воспользоваться советом специалистов.

Стенка с контрфорсами стоит долго

Что использовать для оформления?

Подпорные стенки из природного камня обычно не нуждаются в дополнительном оформлении. Иногда швы между камнями подкрашивают краской, делая камни более выразительными. Конечно, любая стенка может быть задекорирована растениями.

Вариант из красивого клинкерного кирпича не требует отделки по понятным причинам. Обыкновенный кирпич можно просто покрасить краской на водной основе для наружного применения. Если не полениться и покрасить отдельные кирпичи разным цветом, можно получить красочный рисунок. Применение облицовочных материалов по кирпичу — рискованное дело. Облицовка будет задерживать влагу в стене, что ускорит не только отслаивание покрытия, но и разрушение кирпича.

Невзрачную бетонную стенку можно облицевать искусственным камнем

Стенка отлита из бетона и отделана камнем

Стены из бетона и блоков также удобнее всего просто покрасить. Для хорошей адгезии покрытия необходимо поверхность стены очистить и загрунтовать. Конечно, такие конструкции можно оформить плиткой или природным камнем. Однако наличие влаги по другую сторону стены увеличивает риски отслаивания покрытия. Если Вы все же решились на такой вариант, работу нужно выполнить с высоким качеством.

В этом случае нужно начать с крепежа саморезами металлической сетки на стенку. Затем наносят раствор, и только после его высыхания проводят облицовку. Укладку необходимо производить с помощью плиточного клея, не оставляя каких-либо пустот для разрушительной влаги.

Наиболее эффективным для отделки стен из бетона и блоков представляется применение металлопрофиля и пластиковых панелей. Панели лучше закрепить на каркас из оцинкованного профиля. Существует огромный ассортимент цветовых и фактурных решений названных материалов. Из них следует выбрать вариант, который согласуется с окружающими строениями и ландшафтом.

Как видите, своими руками вполне возможно превратить недостатки участка с уклоном в возможность его украсить элементами ландшафтного дизайна.

Как сделать подпорную стенку камнем?

Строительство подпорной конструкции на холмистом участке является не только украшением ландшафта, но и возможностью обезопасить свой двор от сползания грунта после дождя. Если кто-то думает, что такую постройку легко сделать своими руками, он глубоко заблуждается.

Подпорная стена является сложным инженерным строением, которое требует соблюдения всех правил строительства. Сегодня мы подробно рассмотрим, как сделать подпорную стенку из доступных материалов.

Строение из природного камня

Хорошим украшением дачи являются стены из природного камня – бута. Большая масса строения не требует увязки с холмом. После возведения стена не нуждается в особом уходе и прослужит долгое время. Выкладку камней можно делать насухо, засыпая пустоты плодородным грунтом. В дальнейшем между швами высаживают вьющиеся растения.

Но такой вариант требует больших навыков работы по укладке камня. Лучшим вариантом строительства каменной стены на даче своими руками является мокрый метод кладки. Он заключается в укладке камней на цементный раствор.

Выбор материала

Вес каждого камня может достигать 30 кг и более. Размеры и форма так же разнообразны. Поэтому перед кладкой стены его надо рассортировать:

самые большие образцы пойдут для обустройства фундамента и кладки нижних рядов;
из крупных камней с ровной поверхностью выкладывают лицевую сторону строения;
мелкие фракции пойдут внутрь кладки.

В процессе кладки камни придется скалывать до меньших размеров. Для этих целей используют 5-ти килограммовый молоток и долото. После примерки камня на нем делают отметку восковым карандашом. Затем по отметке устанавливают долото под углом в сторону скола и резко бьют молотком.

Особенности перевязки кладки

Перевязку швов неровного бута надо соблюдать во всех направлениях: между бутом в каждом ряду и между соседними рядами:

камни укладывают попеременно короткими и длинными сторонами;
для связки лицевой и тыльной части кладки на уровне в 60 см и в последнем ряду делают поперечную кладку. Для этих целей используют крупные фракции бута, равные ширине стены.

Выкладывая стену своими руками, не следует делать строение больше 1-1,2 м. Без определенного навыка стена получится неустойчивой.

Порядок возведения стены

Строительные работы необходимо выполнять при температуре не ниже +5 о С. Для заделки пустот между камней отдельно приготовьте жидкий раствор. Далее приступаете к работе согласно инструкции:

Сделав разметку участка, приступаете к рытью траншеи под основание. Ее ширина должна быть на 60 см больше толщины стены. Глубину определяют по уровню промерзания грунта, плюс добавляют 10 см для надежности.
Дно траншеи плотно трамбуете. Затем расстилаете геотекстиль так, чтобы его края выходили выше обеих сторон траншеи.
Сверху геотекстильной ткани насыпаете 15 см гравийную подушку. Если на участке пучинистый грунт, толщину подушки надо увеличить до 50 см с условием заглубления нижнего ряда камней не менее чем на 20 см.
По обе стороны траншеи вбиваете по 2 прута с уклоном 8 см в сторону холма на каждые 100 см высоты стены. Между ними натягиваете два шнура по краю лицевой и тыльной стороны стены.
На гравий устанавливаете ряд больших камней. Широкие пустоты забиваете щебнем. Далее все мелкие пустоты заливаете цементным раствором. Основание готово для строительства подпорной конструкции.
Первый ряд камня укладываете без раствора по лицевой и тыльной кромке строения. Их надо выкладывать с учетом перевязки швов фундаментного камня. Выровняв кладку по шнуру, приподымаете каждый камень и укладываете его на 40 мм слой раствора, пристукивая сверху молотком.
Пространство между кромками закладываете меньшими фракциями на цементный раствор. Образовавшиеся пустоты заливаете раствором с добавлением мелких камней.
Последующие ряды выкладывают аналогично, постепенно поднимая вверх шнур. Не забудьте сделать поперечную кладку на уровне в 60 см и последнем ряду.
Закончив кладку, приступаете к расшивке швов раствором. Для придания эстетичности в раствор можно добавить цветной пигмент. Расшивку лучше делать канавками, чтобы по ним сбегала вода. По мере высыхания раствора, смачивайте швы водой, чтобы они набрали прочность.

Бетонная подпорка

Монолитную стену из бетона более доступно выстроить на даче своими руками даже неопытному хозяину, хотя это трудоемкий процесс:

Под строение выкапываете траншею такого же периметра как стена. Ее глубина зависит от высоты надземной части. Чем выше стена, тем глубже надо копать траншею.
Дно засыпаете 15 см слоем смеси щебня с гравием. Сверху выкладываете сетку из 8 мм арматуры. Пруты связываете между собой проволокой.

По периметру траншеи строите опалубок из досок толщиной 25-45 мм. Чтобы бока опалубка не выгибались под давлением бетона, через 1,5 м забиваете подпирающие металлические пруты.
Опалубок равномерно заливаете цементным раствором и оставляете застывать пару недель.
После снятия опалубка необходимо подштукатурить все неровности. Сверху стену можно облицевать любым материалом по желанию хозяина.

Подпорное сооружение из кирпича

Устройство кирпичной подпорки своими руками ничем не отличается от обычного строительства стены. Если принято решение укладывать обычный красный кирпич, то лицевую сторону придется облицевать. Избежать этой процедуры поможет укладка декоративного кирпича. Вам придется лишь выполнить расшивку швов.

Особое внимание надо обратить на толщину кладки:

строение высотой до 80 см выкладывают в полкирпича;
если высота стены 1 м, необходимо ее построить в кирпич;
сооружения высотой более 1 м выкладывают толщиной не менее 1,5 кирпича.

Под сооружение заливают бетонное основание на 30 см шире самой стены. Глубину определяют по составу и степени промерзания грунта, а так же высоты надземной части. Чем эти показатели выше, тем глубже необходимо основание:

По периметру траншеи строите опалубок. Дно засыпаете 15 см слоем щебня или гравия. Сверху укладываете армирующую сетку.
Опалубок заливаете бетоном и оставляете на пару недель для застывания.
С обеих сторон основания вбиваете колья. Между собой их соединяете шнуром.
Ряды кирпича выкладываете на цементный раствор, выравнивая по натянутому шнуру. Во время кладки надо помнить, что соотношение длины и толщины должно соответствовать 1:3.

Применение в строительстве габионов

Довольно простое устройство подпорной стены получается из габионов. Эти коробы заводского изготовления сделаны из металлической сетки с нержавеющим покрытием. Габионы производятся разных размеров и форм.

Чтобы построить стену своими руками, лучше использовать коробчатый вид габионов:

Габион снизу имеет острые штыри для фиксации. Этими штырями короб забиваете в грунт на месте установки стены.
Между собой короба связываете оцинкованной проволокой.
Через открывающуюся крышку внутрь сетки накладываете камни разных размеров. Крупные фракции надо класть ближе к краю. Середину можно заполнить даже мелким щебнем.
От большого веса боковые стенки сетки могут выгнуться. Избежать этого поможет их стяжка расчалками.
Полный короб закрываете крышкой, фиксируя специальным замком.

Конструкция из габионов может деформироваться от большого давления грунта, но никогда не разрушится.

Деревянная стенка

Дерево является не лучшим материалом для подобных строений из-за недолговечности. Но все же это неплохой вариант, особенно если участок находится вблизи леса. Из предварительно подготовленных бревен можно соорудить своими руками красивую подпорку для грунта:

Работу начинаете с подготовки материала. Для строительства подойдут только ровные бревна диаметром 12-18 см. Их необходимо нарезать требуемой длины с учетом 50 см, которые будут зарыты в грунт. Чтобы увеличить срок службы древесины, бревна пропитайте составом против гниения.
В вырытую траншею глубиной 50 см установите вертикально бревна плотно друг к другу. Сверху их свяжите проволокой, а по бокам скрепите гвоздями. Это предотвратит их смещение. Для устойчивости бревен прикрепите сбоку временные распорки;
После того, как вся стена выставлена и выровнена, траншею засыпьте гравием. Сверху залейте цементным раствором. После полного застывания удалите поддерживающие распорки.

Дерево – это тот материал, с которым можно поэкспериментировать. Имея навыки работы с древесиной, несложно соорудить своими руками маленький заборчик-подпорку из бревен разной толщины. Элегантно украсит ландшафт на даче стена из горизонтально уложенных бревен.

Такая конструкция состоит из вертикально забетонированных бревен на определенном расстоянии. Пролеты между опорами закрывают бревнами, укладывая их горизонтально друг на друга.

Старые покрышки как строительный материал

Самое простое и дешевое устройство подпорной стенки из старых автомобильных покрышек. Их укладываете рядами в виде колон со ступенчатым смещением в сторону холма. Посередине колоны забиваете анкерную сваю.

Шины между собой и к свае крепите хомутами, изготовленными самостоятельно из конвейерной ленты. Внутреннюю часть покрышек заполняете плодородной землей. В них можно высадить вьющиеся растения для украшения стены.

Защитные мероприятия и засыпка стены

Прежде чем засыпать грунт между стеной и холмом, необходимо выполнить ряд мероприятий:

Скапливаемая в грунте вода будет со временем разрушать каменную или деревянную стену. Избежать неприятностей поможет строительство водоотвода. Простейший тип сооружения – поперечный. Он заключается в проделывании 10 см отверстий в третьих рядах кладки стены. Устройство продольного водоотвода состоит из уложенной вдоль стены перфорированной трубы. Сверху ее обматывают геотекстильным полотном. Трубу укладывают на уровне основания с уклоном в сторону слива.

Продольный дренаж: 1 — стена, 2 — фундамент, 3 — дренаж, 4 — щебень, 5 — геотекстиль, 6 — песок, 7 — грунь. Поперечный дренаж: 1 — щебень, 2 — стена, 3 — дренажная труба.

Для гидроизоляции стену покройте битумной мастикой. Сверху прикрепите пару слоев рубероида.
Верхнюю часть стены закройте наклонным козырьком, чтобы дождевая вода не разрушала материал.
Засыпку внутренней стороны стены выполняйте слоями. Вначале укладывайте дренажный слой из камней, кирпича, гравия, крупнозернистого песка. Сверху засыпьте плодородную почву. На ней через две недели можно своими руками высаживать любимые растения.

Построенную своими руками стену можно украшать на свой вкус. Это высадка вьющихся растений, декоративные подсветки, красивые облицовочные материалы, кованые элементы и многое другое. Все зависит от фантазии хозяина и возможности материальных затрат.

Каменные подпорные стены — варианты постройки и обустройства участков с уклоном. 115 фото идей ландшафтного дизайна

Прежде всего, задача стен состоит в том, чтобы удерживать вес толкающей площадки. Подпорные стены сначала строятся в садах, где нет места для пологих откосов и, в частности, на рыхлых почвах, где почва имеет тенденцию стекать.

В зависимости от природы сада для строительства могут использоваться различные материалы, в том числе натуральный камень, кирпич, дерево и бетон.

Идеальным решением является следование природной среде с использованием материалов, характерных для данного места — это усиливает естественную красоту местности, привносит гармонию и изображает пространство сада в живописном ландшафте.

Сухие стены
Кирпичные стены
Отток воды
Фото каменных подпорных стен

Сухие стены

Они построены на небольших склонах, высотой до 120 см в ситуации, когда вы хотите, чтобы стена была сказочно покрыта растительностью.

Чтобы построить такую стену, вам не понадобится раствор, потому что пространства между камнями заполнены плодородной почвой, который позволяет растениям расти.

Для строительства такой конструкции используются камни, которые имеют как минимум две плоские параллельные поверхности, позволяющие размещать отдельные слои горизонтально — особенно рекомендуются песчаники и мягкие известняки.

Земля, на которой будет возведено сооружение, не может относиться к отстойным почвам, так как это поставит под угрозу устойчивость конструкции. Допустимая нагрузка на почву может быть улучшена путем тщательного уплотнения основания.

Подпорные стены высотой до 60 сантиметров не требуют фундамента. В этом случае первого слоя камней достаточно, чтобы погрузиться в субстрат, предварительно уплотненный и выровненный, на глубину 20-25 см.

Для конструкций высотой более 60 см предлагается сделать фундамент в виде слоя гравия или щебня толщиной 30-40 см и твердого камня, помещенного в грунт.

Дно траншеи должно спускаться к склону, чтобы обеспечить небольшое отклонение от вертикали садовой стены примерно на 10-15%.

Стоит также помнить, что каждый 2-3 слой следует размещать более длинные камни, задача которых состоит в том, чтобы более точно связать конструкцию с надлежащей почвой и попеременно укладывать разные камни — таким образом, чтобы не допустить вертикальных трещин.

Конструкции, поддерживающие склон, требуют обезвоживания. С этой целью между каменной кладкой и вертикальной грунтовой почвой помещается слой гравия или мелкого гравия, что обеспечивает свободный дренаж воды и предотвращает скольжение почвы.

Нюансы изготовления туалетного столика с зеркалом своими руками

Преимущества и нюансы самостоятельного изготовления

Основное преимущество изготовления столика с зеркалом и подсветкой своими руками – большая вариабельность конструкций, разнообразные материалы. Вне зависимости от специфики конкретной модели, структура изделия всегда состоит из трех базовых элементов: рабочая поверхность из дерева или ДСП, большое зеркало, место для хранения косметических принадлежностей (ящик или тумбочка). Возможные модификации:

Два мини-комода, соединенные столешницей.
Тумба из трех секций, к которой приставлен узкий стол буквой Г.
Столик, в котором для хранения косметики выделяются четыре ящика, они расположены попарно двумя ярусами.
Поверхность тумбочки одновременно выполняет функцию столешницы.

Последний вариант особенно удобен для малогабаритных квартир, а также прост в изготовлении. Такую модель можно смело поставить в прихожую. Но зеркало в этом случае нужно будет вешать отдельно. Остальные модели более сложные, но функциональные, интересно смотрятся в интерьере.

Рассчитывать сложность конструкции и выбирать материал изготовления следует исходя из опыта создания мебели и наличия инструментов. Туалетный столик своими руками с зеркалом – лучший подарок родным и близким.

Большая вариабельность конструкций

Разнообразие материалов

Нужная функциональность

Материалы и инструменты

Самые популярные материалы, из которых делают макияжный столик – дерево и МДФ. Некоторые мастера, продолжая традиции советского времени, работают с ДСП и ЛДСП. Ящики и задняя стенка обычно выпиливаются из листов фанеры. Что понадобится для работы, указано в таблице.

Инструменты	Набор отверток, рулетка, угольник, дрель и шуруповерт, электрический лобзик, наждачная бумага для шлифовки поверхностей
Фурнитура	Петли и ручки для тумбочки, элементы декора для полочек
Крепления	Гвозди, саморезы, болты типа евро, металлические уголки, направляющие для выдвижных ящиков

В качестве зеркала на женский или детский туалетный столик помещают прямоугольную, вытянутую в высоту панель с полукруглым завершением. Ее ширина в середине составляет 50 см, высота может варьироваться, в зависимости от желания мастера. Для создания подсветки нужно будет высверлить несколько патронов по периметру обрамления стекла, розетка с выключателем будут находиться внизу. Для макияжных зеркал используются любые подходящие по размеру диодные лампы. Сделать своими руками туалетный столик можно и без подсветки.

Одним из самых дешевых и доступных материалов считается ДСП. Однако если плиты изготовлены из низкокачественного сырья, они будут постоянно выделять в воздух опасные токсины.

Материалы

Читайте также:

Крыльцо частного дома, фото

Крепления

Фурнитура

Выбор чертежа

Туалетный столик для девочки или женщины делают по схеме. Деталировка для раскроя базовых элементов изделия может выполняться вручную или с помощью компьютерных программ. Первый вариант подойдет мастерам без опыта, второй – тем, кто уже не раз изготавливал мебель самостоятельно. Выбирая чертежи и схемы, необходимо учитывать:

Размеры конструкции.
Ее сложность, количество составляющих.
Наличие достаточного количества мест (секций, ящиков, полок) для хранения косметических принадлежностей.
Материал, для которого разрабатывается чертеж.

Также следует учитывать наличие или отсутствие подсветки. Можно выбрать готовый чертеж с размерами или нарисовать его самостоятельно. Еще один вариант – адаптировать габариты готовой схемы к площади помещения, в котором будет находиться столик. На многих тематических форумах можно найти практические советы, как новичку собрать туалетный столик.

Если принято решение воспользоваться профессиональной компьютерной программой, лучше выбрать русифицированную версию, потому что западные графические редакторы могут не соответствовать отечественным стандартам изготовления мебели. Из-за этого может возникнуть путаница с размерами, что значительно затруднит работу.

Декорирование туалетного столика

Красивый туалетный столик в технике декупаж, изготовленный своими руками

Уникальность каждого изделия, созданного собственными руками, более чем наполовину состоит из декора. Современные материалы и декоративные элементы позволяют создать туалетный столик в любом стиле.

Маленький туалетный столик прекрасно дополняет интерьер спальни

Поверхность можно сделать однотонной или многоцветной, покрыть поверхность морилкой или покрасить краской, покрыть лаком или оставить матовой. К примеру, при окрашивании обычной акриловой краской поверхности приобретают вид ценных древесных пород, а использование морилки проявляет древесную структуру.

Необычный туалетный столик с декором и подсветкой

Туалетный столик можно украсить любыми декорирующими элементами (бусинами, росписями, бисером, росписью и пр.). Нужно всего лишь выбрать стиль, соответствующие детали декора и новый уникальный предмет мебели, сделанный своими руками, украсит женский будуар.

Невысокий светлый туалетный столик для девочки

Монтаж подсветки

Установить светодиодное освещение для макияжного столика нужно для того, чтобы можно было найти что-то в тумбочке, не включая яркую люстру. Это особенно актуально, если планируется поместить мебель в спальне. Главное – четко следовать пошаговому алгоритму работы:

Сделать рамку для макияжного зеркала в соответствии с формой стекла. Можно купить готовую.
Высверлить по периметру лунки для патронов.
Вставить светодиодные лампы.
Установить в нижней части кнопочный выключатель с розеткой.

После этого гримерное зеркало устанавливается на свое место: крепится к столешнице или вешается отдельно. Если рамка квадратной формы, количество светильников – 10: по 4 с боковых сторон и два наверху. У круглого стекла подсветка зависит от диаметра.

Перед тем как сделать своими руками туалетный столик, необходимо продумать оттенок и интенсивность освещения. Цвет иллюминации выбирается на усмотрение будущей владелицы мебели. Но лучше остановиться на белых лампах, при таком свете удобнее делать макияж. В спальню подойдут многоцветные светодиодные лампы, управлять которыми можно с помощью смартфона. Они могут менять яркость и цвет свечения, что очень удобно.

Оригинальное изделие из подручных материалов станет достойным украшением любого интерьера. Самодельный столик для макияжа прослужит намного дольше покупного. Главное – не перегружать его косметикой и другими вещами, чтобы со временем столешница не прогнулась. Интересная мебель, выполненная в винтажном стиле, создаст дома неповторимую атмосферу. Поставить столик с зеркалом и подсветкой можно в прихожей или в спальне, в зависимости от наличия свободного места.

Сделать рамку для макияжного зеркала

Высверлить лунки для патронов, вставить светодиодные лампы

Установить в нижней части кнопочный выключатель с розеткой

Установить на свое место

Готово

Этапы изготовления столика с зеркалом

При создании своими руками туалетного столика с зеркалом выполняется простая схема действий:

Детали раскраиваются по проекту, в полученных заготовках сверлятся отверстия под фурнитуру или крепежи.
Последовательно собирается каркас столика, начиная с фиксации боковин к столешнице.
Изготавливаются и закрепляются ящики и другие элементы.
К корпусу крепится фурнитура и фасады.
Зеркало и подсветка закрепляются на своих местах.
Столик декорируется, при необходимости просушивается и фиксируется к стене.

Последний шаг является рекомендуемым, а не обязательным. Прикрепленные к стенам косметические столики признаны более устойчивыми даже при наличии 4 ножек. При выборе места установки заранее продумывается способ запитки подсветки и проверяется удобство размещения стула или пуфика.

Распиловка деталей

На этом этапе детали размечаются с помощью рулетки или шаблонов, выпиливаются лобзиком и торцуются. Точность геометрических размеров поддерживается в пределах 1 мм, отклонения от проверенного эскиза не допускаются. У распиленных деталей перед торцовкой края по возможности промазываются столярным клеем или аккуратно пропитываются грунтовкой. После просушки торцы оклеиваются лентой нужной толщины с помощью строительного фена.

Для упрощения работ и проверки чертежа перед этапом распиловки рекомендуется сделать шаблоны из картона в масштабе 1:1.

Сборка каркаса

На этом этапе последовательно выполняются следующие действия:

Столешница, боковины, опорные ножки, задняя стенка собираются с помощью конфирматов.
Боковины и ножки усиливаются металлом или закрываются накладками.
Отдельно, с помощью конфирматов и мелких саморезов собираются ящики столика.
На боковинах ящиков и корпуса крепятся направляющие, ящики вставляются в корпус.
Фасады (при наличии) садятся на петли.
На всех выдвижных элементах крепятся ручки.

Вне зависимости от типа конструкции столика на всех шагах сборки с помощью угольника и строительного уровня проверяется ровность деталей. Окончательная закрутка конфирматов проводится после исключения малейших перекосов.

Установка зеркала и подсветки

С закреплением зеркала у моделей со сплошной задней стенкой проблем не возникает. На заранее подготовленную основу (а именно — обезжиренное ламинированное покрытие) с помощью двустороннего скотча, клея, уголков или специализированных пластиковых крепежей вешается зеркало. При желании соседние участки закрываются рамой или декоративными фризами.

Тип подсветки подбирается под освещение. При достаточном остеклении и яркости верхних светильников она может выполнять декоративную функцию и монтироваться из светодиодных лент. Такие ленты разрезаются по заложенным производителями линиям, фиксируются с помощью собственных креплений по кромке столешницы, по периметру зеркала или нижней кромки. Для их подключения используются программируемый блок питания, снижающий напряжение до 12 В.

При удаленном расположении от окон светодиодного освещения недостаточно. Лампы дневного света или другие светильники фиксируются к столику с помощью саморезов или жидких гвоздей, чаще всего сверху или по боковому периметру зеркала. Отверстия под провода для их питания подготавливаются в корпусе заранее.

Чертеж туалетного столика для изготовления своими руками, этапы работы

Устанавливаемые в женских будуарах косметические трюмо при всей своей функциональности и эргономичности дорого стоят. В целях экономии можно изготовить туалетный столик своими руками, после выбора простой модели, подходящей по габаритам и стилю. Работы начинаются с поиска или составления эскиза с точными размерами, подготовки инструментов, материалов, фурнитуры, элементов декора. Любые мелочи, включая тип подсветки и способ фиксации зеркал, учитываются заранее.

Выбор модели
Используемые материалы и инструменты
Составление чертежа
Этапы изготовления столика с зеркалом
Распиловка деталей
Сборка каркаса
Установка зеркала и подсветки
Финальная отделка
Видео

Выбор модели

Отличительными особенностями данного вида столиков является наличие зеркала с дополнительной подсветкой, неглубокой столешницы, ниш или ящиков для хранения косметики и аксессуаров и сравнительно небольшие размеры. Помимо туалетных столиков в классическом исполнении, в их качестве могут использоваться трюмо (модели на базе компактного комода с высоким зеркалом) и трельяжи (схожая конструкция с системой раскладывающихся зеркал). Стандартные модификации также могут быть:

напольными — отодвинутыми от стен;
придвинутыми к стене — с 2 или 4 опорами;
подвесными — без ножек;
угловыми — с опорами или без них.

Последний вариант встречается реже. Из-за необходимости дооснащения столика системами хранения и размещения большого количества мелких предметов мебельщики не рекомендуют отказываться от моделей с устойчивыми опорами даже при условии их крепления к стенам. Различия также могут проявляться в типе или числе ящиков, форме столешницы, габаритах, весе, способе крепления зеркала. Помимо привычного размещения в спальнях, туалетные столики могут скрываться в нишах коридоров или просторных ванных.

При выборе конкретной модели в первую очередь учитываются ее размеры и совместимость дизайна с общим стилем комнаты. Трельяж или трюмо с зеркалом лучше вписываются в большие, хорошо освещенные помещения. Классические компактные столики украшают небольшую спальню.

При планировании изготовления этой мебели своими руками стоит помнить, что любая лишняя или скрываемая деталь (потайные ящики, выдвижные системы, откидываемые полки) усложняет работы и увеличивает смету в разы.

Используемые материалы и инструменты

Для изготовления классического столика с зеркалом и подсветкой своими руками потребуются:

Плитные материалы на древесной основе — натуральный массив, обычные или ламинированные марки ДСП или МДФ с толщиной от 16 мм, более тонкие листы МДФ для крепления задней стенки, листовая влагостойкая фанера.
Стандартный набор мебельщика — электролобзик, дрель, шуруповерт, ключ-шестигранник, отвертки, рулетка, угольник, уровень, шлифовальные инструменты.
Крепежи — саморезы 4×16, 4×25, универсальные конфирматы 5×70, евроболты.
Фурнитура и вспомогательные элементы — петли, ручки, крючки, направляющие для ящиков, уголки, ограничители, магнитные защелки, мягкие накладки на ножки.
Клеевая ламинированная полоса, строительный фен, используемые при необходимости торцевания плитных материалов или оклейки поверхности пленками.
Зеркало (при необходимости — с обрамлением), светильники, детали для их крепления.
Декоративные элементы, отделочные материалы.
Столярный клей.

Лучшие результаты достигаются при использовании панелей МДФ, оптимальные по стоимости, влагостойкости, прочности, простоты обработки и декоративности. Как правило, столешница или фасады ящиков выпиливаются из плит с толщиной более 16 мм, но это требование не критично. Опоры деревянных столиков можно собрать из бруса или купить в готовом виде.

Составление чертежа

Новичкам стоит сделать туалетный столик своими руками как можно проще, используя готовые чертежи с прописанными габаритами. При самостоятельном изготовлении эскиза основным ориентиром служат ограничения по размерам:

75 см по высоте — за столиками ниже, чем этот показатель, неудобно сидеть, более высокие конструкции теряют устойчивость.
27–28 см по ширине с учетом 1–2 см толщины фасадов — делать столик более глубоким не рекомендуется, расстояние в 25–26 см до зеркала признано оптимальным.
От 45 см по ширине — отклонения в большую сторону только приветствуются (у длинных моделей тумбы не мешают сидящим владельцам), в меньшую — нет.

Корректировка в готовые чертежи вносится при отсутствии свободного места в спальне или изготовлении такой мебели в детские комнаты. Детский туалетный столик делается на 2/3 ниже, при этом ширина и глубина не изменяется. Точная высота подбирается в зависимости от индивидуальных параметров. Проектирование собственных моделей с размерами, отличных от стандарта, не запрещается, конструкция просто должна вписываться в спальню, быть удобной и устойчивой.

Этапы изготовления столика с зеркалом

При создании своими руками туалетного столика с зеркалом выполняется простая схема действий:

Детали раскраиваются по проекту, в полученных заготовках сверлятся отверстия под фурнитуру или крепежи.
Последовательно собирается каркас столика, начиная с фиксации боковин к столешнице.
Изготавливаются и закрепляются ящики и другие элементы.
К корпусу крепится фурнитура и фасады.
Зеркало и подсветка закрепляются на своих местах.
Столик декорируется, при необходимости просушивается и фиксируется к стене.

Распиловка деталей

Для упрощения работ и проверки чертежа перед этапом распиловки рекомендуется сделать шаблоны из картона в масштабе 1:1.

Сборка каркаса

На этом этапе последовательно выполняются следующие действия:

Столешница, боковины, опорные ножки, задняя стенка собираются с помощью конфирматов.
Боковины и ножки усиливаются металлом или закрываются накладками.
Отдельно, с помощью конфирматов и мелких саморезов собираются ящики столика.
На боковинах ящиков и корпуса крепятся направляющие, ящики вставляются в корпус.
Фасады (при наличии) садятся на петли.
На всех выдвижных элементах крепятся ручки.

Вне зависимости от типа конструкции столика на всех шагах сборки с помощью угольника и строительного уровня проверяется ровность деталей. Окончательная закрутка конфирматов проводится после исключения малейших перекосов.

Установка зеркала и подсветки

Финальная отделка

Для декорирования туалетного столика используются как стандартные техники (окрашивание, вскрытие лаком или оклейка пленкой), так и оригинальные дизайнерские методы. При работе с изделиями из дерева подчеркнуть красоту натуральных пород помогают прозрачные лаки, наносимые в 2–3 слоя или морилки, меняющие оттенки древесины, но не скрывающие ее структуру. Интересный эффект также достигается при окрашивании косметического столика акриловыми, меловыми или аналогичными интерьерными красками с разной степенью блеска. Предпочтение отдается пастельным и приглушенным тонам, но в целом ограничения при выборе расцветки отсутствуют.

Для дополнительного украшения используются:

Молдинги или аналогичные объемные декоративные наклейки, украшающие столик в стиле рококо или классики.
Рисунки или орнаменты, выполняемые в технике «декупаж». Оптимальный вариант для мебели в стиле прованс, шебби-шик, кантри.
Бусины или бисерные налейки, украшающие туалетный столик для девочки или модели для романтических будуаров.
Лакокрасочные материалы для искусственного состаривания поверхности.
Полочки из закаленного или акрилового стекла, увеличивающие изящность и функциональность конструкций. Мебель с таким декором сочетается с любым типом современного интерьера.
Краски для художественной росписи поверхностей, позволяющие украсить изготовленный своими руками туалетный столик в любом стиле.

Выбираемая техника декорирования должна гармонировать по стилю с обрамлением зеркала и подсветкой, расцветкой и фактурой самого столика и другими предметами. Традиционно эта мебель считается самым оригинальным аксессуаром, задающим тон всему помещению. Поэтому многие дизайнеры сознательно используют их для подчеркивания индивидуальности интерьера.