Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб своими руками: достоинства, цены на а

Как возвести столбчатый фундамент из труб своими руками и что для этого нужно?

Фундамент может занимать 25 – 30% от сметной стоимости всего дома.

Вполне понятно стремление застройщика построить основание здания или сооружения с наименьшими затратами и при этом получить надёжную прочную опору.

В этом отношении, самым экономичным вариантом является строительство столбчатого фундамента из труб. Простота конструкции и монтаж таких опорных столбов даёт возможность возводить их своими руками, не привлекая наёмных работников и дорогостоящую строительную технику.

Конструктивные особенности

Используя полые цилиндры, строители одновременно получают опалубку и жёсткий корпус столба. Такое основание обычно возводят на участках с высоким уровнем грунтовых вод, где практически невозможно рыть траншеи и котлованы.

Трубчатые опоры устанавливают для лёгких построек, небольших дачных двухэтажных домов каркасного типа и разных хозяйственных строений. Трубные фундаменты применяют в различных видах грунта.

Цилиндрические забетонированные стержни удобно использовать там, где можно пробурить скважины глубиной ниже залегания пучинистых слоёв почвы. Единственным ограничением для применения такого фундамента являются скалистые и крупнообломочные грунтовые основания.

Достоинства

Преимущества фундаментных опор перед другими видами фундаментов – это:

• небольшие затраты на приобретение материалов;
• незначительный объём земляных работ ограничивается бурением скважин;
• фундамент возводится в течение одного – двух дней;
• универсальность применения в различных видах грунта;
• приподнятое здание над землёй защищено от подмыва во время весенних паводков и наводнений;
• возможность установки фундаментных труб своими руками без профессиональной подготовки;
• срок службы фундамента без усиления и капремонта составляет 50 лет и более.

Недостатки

Наряду с преимуществами трубные опоры в силу своих особенностей обладают определёнными недостатками:

• слабая несущая способность не даёт возможность возводить строения из кирпича и других тяжёлых стройматериалов;
• точечные опоры исключают строительство подвальных и цокольных этажей;
• на участках с большими перепадами высот (2 м и выше) фундамент из труб не возводят.

Какие трубы используют?

Застройщики часто задаются вопросом, какие трубы лучше использовать для обустройства основания строения. Как показывает практика, чаще всего для возведения столбчатого фундамента используют трубы:

1. Асбестоцементные.
2. Металлические.
3. ПВХ.

Каждый вид изделий имеет свои плюсы и минусы. Поэтому стоит рассмотреть каждый из них более подробно.

Асбестоцементные

Асбестоцемент довольно прочный материал, который представляет собой застывший цементный раствор, армированный асбестовыми волокнами.

Трубы не подвержены коррозии и обладают высокой механической прочностью. Они не разрушаются вследствие контакта с влажной почвой.

Полости асбестовых опор заполняют бетоном, предварительно помещая в них каркасы из нескольких стержней металлической арматуры. Недостатком является ограниченная несущая способность, поэтому их нельзя использовать на строительстве заданий из сборного железобетона и кирпича.

Металлические

Опоры из стальных труб, заполненные бетоном, не нуждаются в армировании. К неопровержимым достоинствам металлических оболочек столбчатого фундамента следует отнести то, что опоры обладают высокой несущей способностью. Металл в союзе с бетоном способен выдержать нагрузки от довольно тяжёлых сооружений.

При всех превосходных качествах стальных опор, следует заметить их подверженность коррозии. Поэтому поверхности точечных фундаментов нуждаются в качественной гидроизоляции.

Немаловажным минусом железных оснований является высокая стоимость металлических изделий.

Полимерные трубы, предназначенные для прокладки канализационных коммуникаций, с успехом справляются с ролью несъёмной опалубки для столбчатых фундаментов.

Полимеры не нуждаются в защите от коррозии. Благодаря своему лёгкому весу, они удобны в транспортировке и на монтаже.

Их легко разрезать на нужные отрезки простой ножовкой. Срок службы полимерных изделий практически не ограничен.

Пластиковые трубы прекрасно переносят среду щелочных и кислотных почв. Недостатком, как и у асбестовых «коллег», является невысокая несущая способность.

В последнее время на рынке стройматериалов появились цилиндрические картонные оболочки для столбчатых фундаментов. Они пропитаны специальными влагостойкими составами, которые не дают раскиснуть картону, пока не застынет бетон.

Как сделать фундаментное основание своими руками?

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу фундаментного основания, нужно:

• произвести проектирование,
• сделать расчёты,
• подобрать инструменты и соответствующие материалы.

Проектирование и расчёты

На стадии проектирования строительства формируют спецификацию строительных конструкций и материалов, трубопроводов, оборудования различного назначения (отопительный котёл, системы вентиляции и кондиционирования и пр.), где указывают вес каждой позиции.

Также учитывают снеговую нагрузку. Все данные суммируют и получают общую нагрузку от строения на землю.

Затем определяют несущую способность грунта. Для этого берут образцы почвы с помощью ручного бура. Если проводить обследования в зимний период, то можно установить глубину промерзания почвы.

При самостоятельной оценке физических свойств грунта можно сделать неточные выводы. Поэтому можно доверить анализ почвы местной геологоразведочной службе.

Самый верный способ – это обратиться в местное отделение землеустройства и получить выкопировку вертикальной съёмки земельного участка с расчётным сопротивлением грунта.

Опорную площадь дома рассчитывают по следующей формуле S≥ KNF/RO, где:

• S – искомая величина площади опоры;
• RO – расчётное сопротивление грунта;
• F – общая масса домостроения;
• KN — коэффициент запаса прочности 1,2.

На плане здания столбы располагают в углах, по линии стен и в местах их пересечения на расстоянии 1,5 – 2 метра друг от друга. Сумма площадей опорной части столбов должна равняться общему показателю S. Исходя из этого, корректируют количество точечных опор.

Учитывая уровень промерзания грунта, принимают глубину заложения фундамента. Например, если почва промерзает в глубину на 1,6 метра, то опоры опускают в скважины ниже на 50 — 100 мм.

Инструменты

Для устройства основания понадобится:

• шанцевый инструмент,
• ручной или механизированный бур,
• болгарка и растворомешалка.

Также для разметки земельного участка под фундаментные опоры понадобится:

• шнур,
• молоток,
• реперы (деревянные колышки, рейки или отрезки арматуры) и лазерный уровень.

Материалы

Необходимо подготовить трубы нужной длины, деревянные рейки, цемент, песок, воду, щебень, отрезки арматуры периодичного профиля и вязальную проволоку. Также нужно запастись полиэтиленовой плёнкой.

Пошаговая инструкция

Для опор из асбоцементных труб:

1. Асбестовые трубы нарезают на отрезки нужной длины болгаркой или ножовкой.
2. Делают разметку участка, согласно плану.
3. Прямые углы разметки проверяют промерами диагоналей с помощью шнура.
4. В места установки столбов вбивают колышки или отрезки арматуры.
5. Буром просверливают отверстия на заданную глубину.
6. Подготовленные отрезки труб опускают в скважины.
7. В полости опускают арматуру так, чтобы она выступала из опор вверх на 150 – 200 мм.
8. В растворомешалке готовят бетонный раствор, перемешивая с водой цемент и щебень.
9. В трубы заливают бетон послойно толщиной 150 -200 мм. Каждый слой трамбуют подручным инструментом или электровибратором.
10. Оголовки столбов накрывают полиэтиленом, пропуская через дыры выпуски арматуры.
11. Бетон набирает достаточную несущую способность для продолжения строительства через 15 дней после заливки.

Поверхность бетона в трубах нужно накрывать плёнкой для того, чтобы в жаркую погоду раствор не пересыхал и был защищён от дождя.

Для металлических опор:

1. Трубы очищают от ржавчины металлическими щётками. Если нужно, обрабатывают восстановителем ржавчины.
2. Внешнюю поверхность столбов покрывают битумной мастикой.
3. Для труб большого диаметра роют ямы, дно которых засыпают песчано-гравийную смесь и тщательно её трамбуют.
4. Подушки накрывают геотекстилем края, которого заводят вверх на высоту 150 — 200 мм.
5. На плёнку ставят сетки из гладкой арматуры с пластиковыми опорами высотой 50 мм. Это нужно для образования защитного слоя армокаркаса.
6. Сетки заливают бетоном на высоту заведённых краёв плёнки.
7. Через 10 – 15 дней в приямках устанавливают отрезки стальные трубы и заливают их бетоном.
8. Столбчатый фундамент из металла не армируют. Отрезки арматуры для крепления к ростверку приваривают к внешней стороне труб.

Для пластиковых столбов:

1. ПВХ трубы нарезают ножовкой на отрезки нужной длины.
2. В готовые скважины опускают пластиковые опоры. Внутрь опускают армокаркас из двух – трёх прутьев периодичного профиля.
3. Лазерным уровнем отмечают вверх опор. Лишние верхние части срезают болгаркой.
4. Полости заливают бетоном. Через 15 – 20 дней фундамент готов к выполнению следующих этапов строительства.

Когда нужно укрепить?

Первые признаки проседания фундамента проявляются в виде трещин на стенах, деформациями напольных покрытий. Чтобы не допустить дальнейшего разрушения здания или сооружения устанавливают дополнительные столбы.

Перед началом работ по усилению фундамента постройку чуть приподнимают с помощью домкратов. Их снимают тогда, когда залитый бетон в новых опорах наберёт 70% несущей способности (15 – 20 дней после заливки).

Возможные ошибки при возведении

Самая главная ошибка при монтаже – это несоблюдение вертикальности столбов. Перекошенная опора не будет обладать 100% прочностью что, в конечном счёте, приведёт к осадке строения.

Также нельзя допускать просчёты в количестве опор и правильности их расположения. Металлические опоры нужно обязательно покрывать гидроизоляцией иначе коррозия может «съесть» стальную оболочку столбов.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Изготовление столбчатого фундамента из труб своими руками представлено в видео:

Заключение

Не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы возвести столбчатый фундамент из труб своими руками. Просто надо ответственно отнестись к проектированию, расчёту фундамента и тогда хозяин стройки получит надёжное и прочное основание для своей постройки.

Фундамент из асбестоцементных труб

Одна из наиболее популярных конструкций столбчатого фундамента – фундамент из асбестоцементных труб. Эта технология применяется при строительстве легких построек и каркасных домов, а ее выполнение требует минимум средств и усилий. Кроме того, фундамент из асбестоцементных труб используют в регионах, склонных к затоплению – материал фундамента обладает необходимой для этого прочностью и устойчивостью к намоканию и разрушению.

Достоинства фундамента из асбестоцементных труб

• Простота выполнения, исключающая необходимость привлечения специальной строительной техники;
• Сжатые сроки проведения работ и выдержки;
• Несложный расчет фундамента, выполнить который можно самостоятельно, без обращения в проектную организацию.
• Возможность возведения и длительной эксплуатации зданий в затопляемых районах;
• Невысокая цена на материалы.

Область применения столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб выполняют как основание для строительства легких строений: летние дачные домики, небольшие бани и сауны, террасы и веранды, а также каркасные облегченные дома. В регионах с холодным климатом такой фундамент позволяет существенно сэкономить, ведь заглубление отдельно стоящих труб и по материалам, и по стоимости работ обходится значительно дешевле заглубленного ленточного или блочного фундамента.

Расчет фундамента из асбестовых труб

Для расчета необходимо знать глубину промерзания грунта в вашем регионе, а также планируемую нагрузку на фундамент. Глубину промерзания можно определить по справочным данным. В справочнике указана глубина промерзания голого грунта, без снежного покрова. Если в вашей местности высокий снежный покров, справочные данные можно несколько уменьшить.

К справочному значению необходимо прибавить 0,3-0,5 метра – это и будет требуемая глубина подземной части свай. Над уровнем почвы сваи из труб обычно выступают на 0,3 метра, но если есть возможность затопления, их можно выполнить и более высокими.

Диаметр труб зависит от веса строения. Для легких беседок достаточно труб с диаметром 10 см, для бревенчатых зданий лучше выбрать трубы с диаметром 25-30 см.

Нагрузка на фундамент зависит от конструкции строения, а также от материала, из которого оно выполняется. Ниже приведены примерные сведения об удельной массе различных материалов. При расчете необходимо учитывать не только стены, но и кровлю, утепление и отделку.

Сваи располагают по углам строения, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру на расстоянии не более 1 метра. Перераспределенная нагрузка на каждую сваю должна быть не более 800 кг. Если в результате расчета значение нагрузки получилось больше, необходимо увеличить количество свай.

По полученным результатам определяют нужное количество труб, а также необходимое количество арматуры из расчета по 2-3 арматурных прутка в каждую трубу.

Количество бетона зависит от диаметра трубы. В среднем, для заполнения 10 метров трубы диаметром 10 см необходимо с учетом основания 0,1 кубометра бетона, для трубы с диаметром 20 см – 0,5 кубометра, а для трубы с диаметром 30 см – 1 кубометр бетона.

Технология выполнения свайного фундамента из асбестоцементных труб

• Подготовку необходимо начинать с разметки. Удаляют со строительной площадки мусор и посторонние предметы, по возможности выравнивают ее и снимают дерн. Размечают с помощью колышков и верёвки контуры будущего здания, углы, пересечения стен. Отмечают места установки свай колышками. Для проверки перпендикулярности углов и правильности разметки проверяют равенство диагоналей.
• Начинают бурить скважины под опорные столбы. Делать это можно с помощью бура, а при его отсутствии можно выкопать ямы с диаметром больше диаметра труб. Глубина скважины – на 20 см больше расчетного размера подземной части свай, что необходимо для устройства песчаной подушки.

• Устраивают на дне каждой скважины песчаную подушку толщиной 20 см, утрамбовывают ее и проливают водой. После впитывания воды выстилают дно рубероидом. После этого в скважину устанавливают подготовленные трубы. Если трубы приходится пилить до требуемого размера, необходимо оставить запас около 10 см высотой, чтобы после выполнения фундамента выровнять высоту опор.

• Трубы выравнивают по уровню, закрепляют с помощью временных опор из деревянных брусков. Еще раз проверяют равенство диагоналей. В районах с близким залеганием грунтовых вод проводят гидроизоляцию труб мастикой на основе битума до уровня грунта. Просушивают мастику.

• Готовят бетон: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка, разбавляют водой до консистенции жидкого теста, после чего в полученный раствор высыпают 2 части мелкого гравия. Хорошо вымешивают и заливают основание трубы на 40-50 см.
• Трубу приподнимают на 15-20 см и оставляют до полного застывания бетона. Этот прием поможет создать прочное основание опоры, устойчивое к силам выталкивания при пучении грунта.
• После застывания бетона скважину с внешней стороны трубы дополнительно гидроизолируют рубероидом и засыпают речным песком, проливают его и трамбуют, проверяя установку по уровню. Натягивают между ними бечевку или устанавливают брусок и выравнивают их по горизонтали.

• Внутрь трубы устанавливают арматуру: несколько прутков, соединенных между собой поперечными перемычками из проволоки. Смешивают бетон и заливают оставшуюся часть трубы. Для удаления воздуха из раствора протыкают его несколько раз металлическим прутком.
• После полного высыхания бетона, через две-три недели, фундамент готов к дальнейшему строительству. В целях продления срока его службы рекомендуется произвести его гидроизоляцию битумными или полимерными материалами.

Устройство свайного фундамента из асбестоцементных труб позволяет снизить стоимость работ по возведению прочного основания под здание в несколько раз. Однако, при слишком большой нагрузке такой фундамент может оказаться недостаточно прочным. В таком случае лучше выбрать другой тип фундамента, ленточный или монолитный.

В заключении обязательно прочитайте про буронабивной фундамент своими руками.

Пошаговая инструкция по возведению свайного фундамента на сваях из асбестоцементных труб

Лёгкие асбестоцементные (ац) трубы, заполненные армированным бетоном, являются надёжными фундаментными опорами легких зданий и сооружений.

Их применяют во многих регионах нашей страны хозяева приусадебных участков, как для возведения домов, так и для строительства хозяйственных построек.

Простота конструкции, экономичность и много других достоинств делают фундамент на сваях из асбестоцементных труб одним из самых привлекательных решений опорного основания в индивидуальном строительстве.

В данной статье представлена пошаговая инструкция по возведению свайного фундамента из асбестовых труб своими руками.

Понятие, конструктивные особенности свайного основания

Природный асбест является сырьевым минералом для изготовления труб. Это плотный влагонепроницаемый материал, не подверженный коррозии, индифферентный к химически агрессивным средам, отлично служит в качестве несъёмной опалубки для буронабивных свай.

Асбестовую трубу, заполненную бетоном с арматурными хлыстами можно отнести, как к свайным, так и столбчатым основаниям. Поэтому один и тот же фундамент может носить два названия, но сущность его остаётся одной и той же.

Условия использования

Основное предназначение свайного фундамента состоит в том, чтобы донести нагрузку от здания сквозь слабый слой почвы к твердому грунтовому основанию с сопротивлением, превышающим удельное давление от веса дома.

Асбестовые столбы в качестве фундаментных опор незаменимы в местах, подверженных затоплению во время весенних паводков. Их возводят на участках с пучинистыми (глинистыми) почвами.

Низ трубы располагают таким образом, чтобы основание фундамента находилось ниже слоя грунта, подверженного сезонному промерзанию и выше уровня залегания грунтовых вод.

Этим достигается стабильность фундамента, независящей от подвижки пучинистого слоя грунта, замёрзшей почвы и подмыва грунтовыми водами.

Сваи из асбестовых труб возводят под:

• щитовые,
• каркасные,
• брусовые,
• бревенчатые дома.

Свайный фундамент из а/ц труб не может использоваться для сооружений из сборного и монолитного железобетона, кирпича и камня из-за их большого веса.

Требования к материалу

Существует два вида изделий – это напорные и безнапорные трубы. Первые (марка ВТ) используют для транспортировки жидкостей под давлением, а вторые (марка БНТ) предназначены для вывода сточных вод и вентиляции.

И те и другие вполне подходят для изготовления свайного фундамента. Отличия в их стоимости и весе. ВТ изделия стоят дороже и намного тяжелей, чем их БНТ «собратья». Поэтому застройщики выбирают чаще всего второй вариант.

Характеристики и средняя стоимость асбестовых труб:

БНТ
Марка	Длина, м	Ø внешн/внутр, мм	Вес, кг	Цена, руб./шт.
100	3,95	118/100	24	350
150	— « —	160/140	37	580
200	— « —	210/190	64	1200
250	5	250/230	94	1750
300	5,5	300/270	120	2500
ВН
100	3,95	122/100	45	750
150	— « —	170/140	66	1100
200	5	220/195	142	2000
300	— « —	320/285	210	3900

Стоимость изделий взята из рекламных объявлений в интернете.

Несущая способность сваи находится в прямой пропорциональной зависимости от величины внутреннего диаметра трубы. Чем больше проём, тем больше асбестовая оболочка может вместить бетона и стержней арматуры.

Достоинства и недостатки

Как и, любые строительные конструктивы, свайный фундамент из а/ц труб имеет свои плюсы и минусы.

А/ц сваи обладают следующими достоинствами:

1. Асбестовые изделия легко поддаются обработке. Их можно пилить обыкновенной ножовкой и сверлить дрелью.
2. Монтаж фундамента не требует использования специальной строительной техники. Установка свай происходит вручную.
3. По сравнению с другими видами оснований этот обходится намного дешевле.
4. Открытое пространство между землёй и перекрытием 1 этажа исключает образование плесени, скопление насекомых, появление грызунов.
5. Гладкая внешняя поверхность труб позволяет оставаться им в стабильном состоянии при подвижке промежуточных слоев грунта.

Наряду с рядом плюсов, а/ц сваи уступают другим видам фундаментов в том, что:

1. Трубчатые опоры не выдерживают нагрузку от зданий и сооружений, построенных из сборного и монолитного железобетона, кирпича и других тяжёлых строительных материалов с большим удельным весом.
2. В связи с мокрыми процессами, возведение фундамента возможно только при положительной температуре воздуха. Срок строительства рассчитывают так, чтобы окончательный набор несущей способности залитого бетона в трубах произошёл до наступления холодов.
3. Невозможность устройства подвала и цокольного этажа.

Расчёт

Столб из а/ц трубы, заполненный армированным бетоном, диаметром 150 мм способен выдержать нагрузку в несколько тонн. Поэтому расчёт поперечного сечения буронабивной сваи связан с определением минимальной площади опоры в зависимости от удельной нагрузки от дома и сопротивления грунтового основания.

Расчёт свайного основания состоит из следующих этапов:

• сбор нагрузок;
• расчёт требуемой опорной площади;
• определение характеристик грунта;
• план расположения свай;
• определение длины а/ц опор.

Сбор нагрузок

Теоретически высчитывается максимальная масса домостроения. В неё входит вес всех конструкций здания, включая ростверк. Примерно определяют вес:

• мебели,
• сантехоборудования,
• трубопроводов,
• электротехнических приборов и пр.

Обязательно учитывают снеговую нагрузку на кровлю (норматив берут из СНиПа). На случай непредвиденных обстоятельств в расчёт принимают коэффициент надёжности k = 1,1.

Требуемая опорная площадь

Максимальную массу делят на площадь здания. В результате получают удельную нагрузку на грунт (кг/см2). Этот показатель должен быть меньше сопротивления грунта. Неравенство корректируют, оперируя оптимальной площадью опоры дома.

Определение характеристик грунта

Надёжное грунтовое основание должно обладать сопротивлением не менее 300 кг/см2. Если на месте застройки сверху находятся слабые грунты, то определяют глубину залегания твердого основания.

Эту величину можно определить двумя способами – методом опытного бурения и взятия образцов почвы с последующим их испытанием или использованием данных из вертикальной съёмки данной местности.

Копию вертикальной съёмки стройучастка можно взять в местном отделе архитектуры и землеустройства. В ней будет указано не только сопротивление, но и глубина промерзания почвы, уровень грунтовых вод.

План расположения

Общую опорную площадь дома делят на величину поперечного сечения одной трубы, получая необходимое количество столбов. На чертёж наносят сетку, перекрестия которой будут означать точки расположения труб.

Несмотря на то, что расчётное количество свай будет составлять небольшое число, его дополняют опорами, исходя из-за соблюдения необходимого интервала между а/ц трубами 1,5–1,6 м.

Это делается для равномерной загрузки прогонов ростверка. На нижнем рисунке показано правильное заполнение фундаментного поля а/ц сваями.

Длина опор

Длину свай определяют исходя из глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод и отметки расположения прочного слоя грунта.

Пример: согласно вертикальной съёмке почва промерзает на глубину 300 мм, грунтовые воды пролегают ниже уровня земли на 1200 мм, расстояние до прочного основания (суглинок, R = 300 кг/см2) от поверхности стройучастка составляет 400 мм.

С учётом этих данных, глубину заложения низа труб принимают ниже на 300 мм нижней границы промерзания, где основание фундамента попадает в зону прочного грунта, и в то же время остаётся вне досягаемости грунтовыми водами.

Наземная часть а/ц трубы должна возвышаться над уровнем земли на 200–300 мм. Сложив все эти факторы, длину сваи принимают равной 1 метру.

Как возвести своими руками: пошаговая инструкция

В настоящей инструкции учтены основные моменты, на которые следует обратить внимание самостоятельным застройщкам.

Установка фундаментных опор осостоит из ряда этапов:

1. Заготовка стройматериалов.
2. Инструменты.
3. Организация стройплощадки.
4. Бурение скважин и уширение подошвы.
5. Приговление бетона.
6. Заливка дна скважин.
7. Установка труб.
8. Монтаж армокаркасов.
9. Обратная засыпка.
10. Заливкка труб.

Заготовка стройматериалов

Для возведения нужно заготовить следующие материалы:

• а/ц трубы;
• песок, щебень, цемент и вода;
• арматурные хлысты.

Инструмент

Для производства работ понадобятся следующие инструменты:

• шанцевый инструмент (лопаты, кирка);
• садовый бур;
• лазерный уровень;
• растворомешалка или ёмкость под ручной замес раствора;
• тачка;
• вёдра.

Организация стройплощадки

С территории строительства удаляют мусор и плодородный слой почвы. Согласно схеме на участке делают разметку расположения асбестовых столбов.

Для этого протягивают шнур вдоль линий установки опор и отмечают центры опор деревянными колышками или отрезками арматуры.

При отсутствии геодезических инструментов правильность построения прямоугольников разметки проверяют с помощью шнура. Его натягивают между противоположными углами разметки. Диагонали должны быть равны.

Бурение скважин

К данному этапу работ нужно отнестись с особой аккуратностью и осторожностью. Перед началом сверления грунта бур нужно выставить строго по вертикали.

В течение всего процесса бурения нужно контролировать это положение. В случае отклонения от вертикальной линии труба будет установлена с перекосом и потеряет часть несущей способности.

Дно скважины должно быть ниже проектной отметки низа асбестовой трубы на 200–300 мм. Это нужно для уширения основания фундамента и устройства песчаной подушки.

Расширение нижней части скважины увеличит опорную площадь столба, а песок не даст уйти в землю цементному молочку из жидкого бетона. Уширение пяты делают с помощью специальной лопатки, прикреплённой к нижней части бура.

Лопатка, поднимаясь снизу вверх до уровня горизонта, вырезает грунт на заданную ширину. Выработка почвы ссыпается в бункер, который извлекают вместе с буром.

Приготовление бетона

Для бетонирования труб применяют бетон марки 300. Его готовят в растворомешалке. Если стройучасток не имеет точки подключения к электросети, то раствор замешивают вручную с помощью лопат.

Чтобы изготовить бетон М 300, понадобится:

• цемент М 400 или М 500,
• мелкий песок и щебень с размером частиц 5 – 30 мм.

Воду лучше использовать из водопровода. Различные примеси могут ухудшить качество бетонной смеси.

Заливка дна скважин

На песчаную подушку выливают бетонный раствор до полного заполнения уширения основания фундамента. Заливку оставляют застывать в течение 14 дней. После этого в скважины опускают а/ц трубы.

Установка труб

Скважины бурят шире на 50 -70 мм внешнего диаметра труб. Просвет даёт возможность корректировать вертикаль положения опор. Асбестовые цилиндры фиксируют распорками, что позволяет избежать смещения опор во время заливки бетоном.

Монтаж армокаркасов

Армокаркасы готовят из нескольких хлыстов периодического профиля ø 8–10 мм. Вертикальную арматуру связывают с поперечными отрезками проволокой.

Арматура должна выступать из трубы на 200–300 мм. Таким образом, формируют связи для соединения фундамента с ростверком.

Обратная засыпка

После установки труб производят обратную засыпку просветов между опорами и стенками скважин. Это можно делать выработанным грунтом, но лучше засыпать пустоты песчано-щебёночной смесью с послойной трамбовкой (каждые 200 – 300 мм засыпки).

Заливка труб

Трубы заполняют жидким бетоном вёдрами. Заливку производят аккуратно, стараясь не сместить арматуру.

Через каждые 200 мм заливки раствор уплотняют, трамбуя его подходящим стержнем из дерева или арматуры.

Бетон должен застывать и набирать прочность в течение 30 суток со дня заливки. Верх труб укрывают плёнкой для защиты бетона от осадков в ненастье и пересыхания в жаркую погоду.

Советы, как избежать ошибок

Наиболее часто встречающиеся промахи при возведении фундамента из асбестовых труб:

1. Одна из ошибок — это экономия затрат на покупку цемента. Вместо М 400 или М 500 застройщик использует более дешёвую марку цемента 150 или 200, что чревато последующим разрушением монолита и самих труб.
2. Установка труб в скважины на глазок приводит к перекосам свай, что может вызвать потерю несущей способности фундамента. Нужно обязательно использовать отвес или лазерный уровень.
3. Не надо экономить количество опор. Лучше пусть будет больше свай, чем их недостаток. Трубы нужно размещать с интервалом 1,5 – 1,7 м.
4. Заливку фундамента нельзя производить в холодное время года. Оптимальная температура воздуха для твердения бетона должна быть не ниже 5 – 10 С.

Важная и полезная информация о трубах, применяемых для изготовления свай для возведения свайного фундамента — в этом разделе.

Видео по теме статьи

Свайный фундамент из асбоцементных труб своими руками, видео-инструкция:

Заключение

Прочитав статью, владелец приусадебного участка может убедиться, что возведение фундамента из асбоцементных труб вполне ему по силам. Главное не совершать ошибок, указанных в предыдущей главе и тогда трубный фундамент сохранит несущую способность в течение многих десятилетий.

Фундамент столбчатый, выполненный из асбестоцементных труб

Фундамент из асбестоцементных труб – наиболее популярный столбчатый вариант исполнения основы зданий своими руками. Подобное технологическое решение используется во время строительства каркасных домов и нетяжелых построек. Кроме этого, столбчатому фундаменту из труб (асбестоцементных) не страшны намокания и разрушения от влаги, что делает возможным его применение в регионах, которые склонны к частому затоплению.

Из асбестоцементных труб можно соорудить фундамент столбчатого типа

Характеристика асбестовых труб

Асбестоцементные трубы являются штучными изделиями, которые производятся из гидросиликата магния, который смешивается с цементом. Их выпуск регулируется СНиП. К уникальным свойствам таких труб можно отнести:

• высокое значение прочности;
• коэффициент расширения (теплового) достаточно низкий;
• малый вес;
• неподверженность электрохимической коррозии, вызываемой блуждающими токами;
• низкая цена.

Асбестоцементные трубы способны выдержать нагрузку на сжатие до значения 265 тыс. кПа. Их тепловое расширение примерно в 140 раз ниже, чем у стальных аналогов. Вес одного метра изделия составляет 6-11 кг, что позволяет выполнять установочные работы своими руками. Асбестоцементные трубы хорошо поддаются механической обработке и не нуждаются в обязательной гидроизоляции.

Они устойчивы к низким температурам, высокой влажности, агрессивным воздействиям среды и вредителям. В строительстве чаще всего применяются изделия диаметром 20-25 см со стенкой 1-1,6 см. Стандартизированная длина составляет от трех до пяти метров.

Асбестоцементные трубы устойчивы к коррозии, прочны и не нуждаются в гидроизоляции, эти качества очень важны для основы здания

Виды фундаментов

В общем случае можно выделить 3 вида фундаментов:

• плитный;
• ленточный;
• столбчатый.

Наиболее экономичным является последний вариант. Он целесообразен, если грунт представляет собой суглинок, гравий, крупный песок, болото, влажную почву, имеющий высокий уровень промерзания, а также при наличии склонов и рельефных участков.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идет по периметру здания. Он закладывается под наружные и внутренние стены постройки, сохраняя при этом одинаковость формы поперечного сечения.

Обратите внимание! Процесс установки такого фундамента более материалоемкий и трудоемкий, чем для столбчатого варианта.

Плитный фундамент – это модернизированный ленточный. Он отличается высокой надежностью и несущей способностью. Такой фундамент представляет собой армированную цельную бетонную плиту, которая неглубоко залегает в почве.

Столбчатый фундамент — менее затратное сооружение, чем прочие виды основ для зданий

Плюсы и минусы столбчатого фундамента

Своими руками на асбестоцементных трубах выполнить фундамент не сложно, поскольку исключена необходимость в специальной технике для строительства. Невысокая стоимость материалов позволит снизить расходы на весь проект. Столбчатый фундамент просто рассчитать и установить в сжатые сроки своими руками.

Однако при принятии решения о виде основания для постройки необходимо учитывать:

1. Фундамент из асбестоцементных труб нельзя возводить, если есть значительные перепады высот либо подвижность грунта.
2. Такое основание непригодно для домов с этажностью больше 3, а также при использовании тяжелых отделочных материалов, например, декоративных камней.
3. При планировании подвала либо цокольного этажа фундамент из асбестоцементных труб не подходит.

Столбчатый вид основания здания имеет хороший эксплуатационный срок – больше 30 лет.

Расчет столбчатого асбестоцементного фундамента

Своими руками из труб возвести фундамент можно только после выполнения правильного расчета. Из справочных данных находится характерная для региона глубина промерзания.

Надземная часть труб должна быть высотой не менее 30 см

Обратите внимание! Глубина промерзания указывается без учета снежного покрова, поэтому, если для местности характерна высокая заснеженность, то справочные данные могут быть несколько уменьшены.

К справочному значению прибавляется 0,3-0,5 м. Полученная величина – требуемая глубина залегания свай под землей. Надземная часть обычно выступает на 30 см, однако, при возможности затопления территории, она может быть и выше.

Столбчатый фундамент рассчитывается с учетом нагрузки от здания и материала его выполнения. Для легких строений подойдут трубы диаметром 100 мм, для более увесистых – 250-300 мм. Важно учитывать и стены, и кровлю, и отделку, и утепление. В таблице приведены примерные данные о массе разных материалов.

Таблица 1

Наименование материала	Масса, кг
Кирпич, тыс. шт.:
силикатный	3500-3900
глиняный	3500-3700
Лес хвойных пород, м 3
сосна	670-760
ель	450-520
Лес пиленый, м 3
хвойных пород	600
лиственных пород	850
Строительный песок, м 3	1500-1650
Щебень (из естественного камня), м 3	1400-1800
Пропитанные шпалы, шт.	75
Строительный войлок, м 3	150-250
Минеральная вата, м 3	75-150

Диаметр скважины должен превышать сечение трубы на 80-120 мм.

Глубина закапывания труб зависит от уровня промерзания почвы в регионе

Расчет количества материалов и труб

Сваи располагаются по углам здания (строения), в местах, где пересекаются несущие стены и по всему периметру с расстоянием не больше 1 метра. Необходимо учитывать, что допустимая нагрузка на одну из них не должна превышать 800 кг. Если расчетные значения выше, то количество свай увеличивается.

Важно, чтобы вся нагрузка строения равномерно распределялась на столбы. Столбчатый фундамент предполагает наличие 2-3 арматурных прутков на каждую асбестоцементную трубу. Необходимое количество бетона определяется, исходя из выбранного диаметра изделий.

В среднем, чтобы заполнить 10 м трубы, диаметр которой 100 мм требуется 0,1 м 3 бетона с учетом основания; 200 мм – 0,5 м 3 ; 300 мм – 1 м 3 .

Установка асбестоцементных труб

Выполнение работ своими руками требует высокой аккуратности и последовательности. На подготовительном этапе наносится разметка. Строительная площадка очищается от посторонних предметов и мусора, выравнивается и снимается дерн. Контуры здания размечаются колышками и веревкой.

Скважины необходимо бурить большего диаметра, чем трубы

Под столбы бурятся скважины. Для этого можно использовать бур или выкопать ямы своими руками, диаметр которых должен быть больше трубного.

Обратите внимание! Глубину скважины необходимо делать на 200 мм больше, чем расчетный размер части сваи под землей. Это необходимо для обустройства песчаной подушки.

Песчаная подушка на дне скважины утрамбовывается и проливается водой. После ее впитывания выстилается рубероид. Далее устанавливаются и выравниваются по уровню трубы, которые закрепляются временными деревянными брусками. При необходимости выполняется гидроизоляция.

Если потребовалось пилить изделия для получения подходящего размера, то лучше оставить запас примерно в 100 мм для возможности выравнивания опор после формирования фундамента.

Формирование фундамента

Для получения бетона смешивается одна часть цемента и две части песка, которые разбавляются водой. Полученная смесь должна иметь консистенцию жидкого теста. После этого добавляются две части мелкого гравия. Раствор хорошо вымешивается и заливается в трубы на 400-500 мм.

Внутрь труб необходимо залить жидкий цементный раствор

Труба приподнимается на 150-200 мм и оставляется до того момента, пока бетон полностью не застынет. Таким способом можно добиться создания прочного основания опоры, которое будет устойчиво к выталкивающим силам при грунтовом пучении.

После того, как бетон застынет, необходимо дополнительно гидроизолировать скважину с наружной стороны рубероидом и засыпать речным песком. Далее выполняется выравнивание в горизонтальной плоскости.

Внутрь асбестоцементной трубы устанавливается арматура, представляющая собой соединенные проволокой прутки, и заливается бетон. С целью удаления воздуха раствор несколько раз необходимо проткнуть металлическим прутком.

Фундамент, выполненный своими руками, будет готов к последующему строительству через 2-3 недели после высыхания бетона.

Фундамент из асбестоцементных труб пригоден для летних дачных домиков, небольших саун и бань, террас, веранд и других легких построек. Проект на основе подобных материалов является экономически выгодным и может быть реализован своими руками.

Фундамент из асбестоцементных и пластиковых труб

1. Использование асбоцементных труб.
2. Пластиковые опоры.
3. Фундамент из труб своими руками.
4. Фундамент из труб: особенности, преимущества и недостатки.
5. Столбчатый фундамент из труб: виды и их характеристика.
6. Как сделать фундамент из труб: начальный этап.
7. Асбестовые трубы в качестве основы под фундамент.
8. Возведение фундамента из пластиковых труб.
9. Столбчатый фундамент из труб своими руками: металлические трубы.
10. Укрепление и стоимость фундамента из труб.

Использование асбоцементных труб.

Материал из которого часто выполняется столбчатый каркас фундамента служит асбоцемент. Установка асбестоцементных труб создаёт прочный контур за счёт взаимодействия материала труб, арматуры и бетонной смеси.

Монтируется труба в подготовленную скважину, устанавливается вертикально. Она является опалубкой, в которую монтируется арматура, потом заливается бетонная смесь с уплотнением. При этом трубы выступают над поверхностью грунта на одном уровне, создавая горизонтальную поверхность. При заливке полости трубы бетон подаётся и снаружи. Тем самым вокруг создаётся прочный каркас. Выступающие части арматуры позже послужат привязке ростверка.

Другим способом может быть армирование уже залитой трубы. При заливке труб вторым способом ведётся их установка по уровню и вверху сразу устанавливается шпилька для ростверка.

Пластиковые опоры.

Столбчатый каркас фундамента из труб ПВХ является самым малозатратным, так как стоимость трубы не превышает 350 рублей за погонный метр, а привезти материал можно на любом подручном транспорте. Трубы можно использовать канализационные. Устанавливаются сваи в готовое отверстие с песчаной подушкой на дне. Открытое нижнее отверстие закрывается пробкой. В полость трубы устанавливается арматура и выполняется заливка. Как обычно используются все способы, чтобы из полости труб удалить воздух. Такой фундамент надёжен и служит долгие годы.

Устанавливая столбчатый фундамент можно применить любой из перечисленных материалов, но прежде необходимо прислушаться к рекомендациям специалистов.

Фундамент из труб своими руками.

Постройке любого капитального здания предшествует возведение фундамента, на котором оно будет обустроено. Среди разнообразия фундаментов довольно популярным является фундамент из труб. Так как именно данный фундамент отлично подходит для возведения небольших зданий в виде одноэтажных домов, гаражей или хозяйственных построек.

Фундамент из труб: особенности, преимущества и недостатки.

Главной особенностью фундамента их труб является процесс его возведения. По внешнему виду данный фундамент напоминает некое количество столбов, расположенных друг от друга с интервалом в 150-300 см. Столбы располагают на угловых участках здания и в месте пересечения несущих стен.

Фундамент из пластиковых труб.

Среди основных преимуществ фундамента из труб следует отметить краткие сроки его возведения и довольно низкую стоимость. Кроме того, для столбчатого фундамента требуется совсем немного бетонного раствора и арматурных прутьев. Если сравнивать фундамент из труб с ленточным типом, то для сооружения первого не нужно рыть котлован и тратить на это время и деньги, достаточно всего лишь пробурить небольшие скважины.

При соблюдении всех технологий обустройства фундамента из труб, он приобретет достаточно приличную прочность и будет служить долго.

Учтите, что обустройство такого фундамента не предполагает наличие в доме подвала. Кроме того, лучше возводить фундамент из труб на участках склонов или на слабых грунтах.

Для изготовления опорных столбов применяют различного рода строительные материалы, такие как бетон, металл, асбестоцемент, кирпич, дерево. Самыми прочными являются фундаменты на основе бетона или асбестоцемента.

Среди их преимуществ выделим:

• высочайший уровень прочности;
• стойкость к растеканию;
• быстроту проведения работ.

Фундамент из труб приобрел популярность из-за своей простоты обустройства, менее затратных физических усилий и доступной стоимости. В качестве основного материала, для его возведения используют трубы. Кроме того, для сооружения такого фундамента не требуется наличие дорогостоящей техники, достаточно применения обычного бура, бетономешалки и подручных инструментов.

Среди преимуществ фундамента из труб выделим:

• снижение общей стоимости на возведение фундамента и физических усилий для проведения данного процесса, если сравнивать затраты на обустройство монолитного фундамента, то они будут выше в два раза;
• практически полное отсутствие земельных работ в виде рытья котлована и выравнивания почвы;
• быстрота сооружения фундамента и отсутствие необходимости в ожидании застывания бетона и т.д.;
• предупреждение затопления, так как основное здание находится на 25-30 см выше земли;
• легкость проведения коммуникационных систем.

Труба через фундамент.

Несмотря на это, сооружение фундамента из труб отличается такими недостатками:

• наличие небольшой несущей нагрузки, поэтому обустройство такого фундамента становится возможных лишь при строительстве небольших одноэтажных зданий;
• невысокая длительность эксплуатации, которая не превышает 85 лет;
• отсутствие возможности в строительстве подвального помещения, которое находится внизу здания;
• такой фундамент не подходит для участков, имеющих слишком высокие перепады по высоте или подвижные грунты.

Столбчатый фундамент из труб: виды и их характеристика.

В соотношении с типом труб, которые используют при возведении столбчатого фундамента он бывает:

• из асбестоцементных труб;
• из бетонных труб;
• пластиковых труб;
• из металлических труб;
• из дерева.

Фундамент из асбестовых труб отличается наивысшей прочностью, среди их преимуществ выделяют:

• обустройство фундамента не нуждается в дополнительных расходах на сооружение опалубки для заливки бетона, в отличии от бетонных труб;
• кроме того, под них не обустраивается песчано-гравиевая подушка, яма или траншея;
• для монтажа труб не нужна техника или специальное оборудование;
• доступная стоимость труб из асбеста позволяет снизить затраты на обустройство фундамента.

Фундамент из асбестоцементных труб.

Недостатки фундамента из асбестоцементных труб:

• недопустимость применения в зданиях, которые отличаются повышенной степенью нагрузки;
• небезопасность для человека;
• невысокий срок эксплуатации, около 65 лет.

Среди преимуществ фундамента из бетонных свай выделяют:

• устойчивость перед химическими веществами;
• такие сваи устойчивы перед коррозией;
• отсутствие дефектов, так как при изготовлении используется бетон высокой марки и хорошего качества;
• отсутствие необходимости в земельных работах.

Строительство фундамента из пластиковых труб имеет такие преимущества:

• высокий уровень надежности;
• устойчивость перед коррозией;
• безвредность для человека, в отличии от труб, выполненных из асбеста.

Такие трубы используются в качестве фундамента исключительно для легких зданий, в виде хозяйственных построек. Для строительства фундамента используют канализационные трубы под фундамент.

Фундамент из труб.

Строительство фундамента из труб металлических отличается такими достоинствами:

• высокий уровень прочности;
• устойчивость перед растрескиванием;
• быстрота установки.

Среди недостатков использования металла для сооружения фундамента следует отметить прежде всего его неустойчивость перед коррозией и постепенное разрушение вследствие этого процесса.

Деревянные столбы, устанавливаемые для обустройства фундамента также способны выдержать приличную нагрузку, но они неустойчивы перед влагой, которая находится в грунте. Со временем такие опоры начинают гнить и разрушаются.

Как сделать фундамент из труб: начальный этап.

Перед началом работ определите глубину, на которой залегает почва, для этого, следует учесть такие факторы:

• глубина промерзания почвы;
• наличие и глубина подземных вод;
• характеристика грунтов на участке;
• общая масса здания.

Сначала производится разметка участка, в точности просчитывается глубина бурения и количество столбов. Далее, воспользовавшись бензиновым или ручным буром следует проделать скважины, под установку труб.

Интервал между трубами составляет около двух метров. Учтите, что опоры должны присутствовать на углах и местах пересечения стен обязательно. Глубина бурения должна быть на 300 мм больше глубины промерзания почвы. Данное значение составляет приблизительно 1,5-1,8 м. Величина отверстия зависит от диаметра трубы, которая будет в него устанавливаться. Опорные части должны возвышаться над поверхностью на пол метра.

Дальнейшие действия определяются типом труб, которые были выбраны для обустройства фундамента.

Фундамент из асбестоцементных труб.

Асбестовые трубы в качестве основы под фундамент.

Асбестовые трубы получили распространение из-за доступной стоимости, устойчивости перед коррозией и воздействием высокой температуры. Однако, такой вид труб нуждается в укреплении с помощью арматурных прутьев.

Диаметр асбестовой трубы должен составлять около 200 мм, а высота 2 м. Все трубы устанавливают в скважины, а дальнейшие действия имеют два варианта продолжения:

• заливка с помощью бетонного раствора;
• установка металлических прутьев.

Первый вариант предполагает установку в трубе арматуры, расстояние между которой составляет 60-70 мм. Длина арматуры должна быть около 2,5 м. Так как она должна на 20 см быть в земле и на 20 см выступать снаружи.

Так как именно с арматурных прутьев формируется ростверк. Далее столбы заливают бетонным раствором и ждут его схватывания, на протяжении 6-8 дней.

Второй вариант состоит в том, что трубу заливают бетоном всего лишь на треть, Далее ее поднимают на 100-150 мм, таким образом бетон остается внизу и образует некую сваю в виде расширения, которое не даст трубе подняться наверх. Арматура в таком случае не должна выступать за основание трубы. Поднятые трубы должны располагаться на одном уровне. Далее труба заливается бетонным раствором доверху, а сверху устанавливают шпильку, которая выступает из трубы на 300 мм, именно из нее и будет сформирован ростверка.

Второй вариант имеет главное преимущество в том, что шпилька имеет резьбу, из которой легче сформировать ростверку, чем из арматуры. Если работы проводятся на почвы с высокой сыпучестью, то перед установкой трубы, следует позаботиться о подготовке песчано-гравиевой подушки, сверху которой укладывается рубероид.

Арматура для установки в трубы должна пройти специальную обработку с помощью защитных средств, которые предотвратят ее преждевременный износ вследствие коррозии.

Канализационная труба под фундаментом.

Возведение фундамента из пластиковых труб.

Строительство такого фундамента следует начинать с проведения разметки и выравнивания участка. Уровнем участок трассируется. Для проведения разметки используются колышки и канат, на котором они натянуты. При наличии разного рода возвышений или углублений, позаботьтесь об их выравнивании.

Выройте небольшую траншею, расположенную по периметру и определите в ней места установки труб. На интервал между трубами влияет тип здания и его вес. Максимальный интервал между пластиковыми трубами составляет 200 см.

Трубы в обязательном порядке должны присутствовать на угловых участках, стенах и перегородках, при наличии в доме террасы или веранды, следует также установить под них отдельные трубы. Таким образом, предотвратится деформация здания и его неравномерная усадка.

На дне скважины устанавливается подушка из песка и гравия, они выполнят роль дренажа. Далее устанавливается слой гидроизоляции в виде рубероида или полиэтиленовой пленки.

Далее в скважину заливается бетонный раствор, после этого, нужно подождать час, до схватывания смеси. Далее труба устанавливается и вдавливается до упора. В трубу устанавливаются арматурные прутья, которые также вдавливаются в трубу. Учтите, что прутья должны выходить за пределы труб на 20-25 см. Для засыпания свободного пространства в трубе используется песок, предварительно смоченный в воде. Для того, чтобы бетонная смесь застыла, нужно подождать неделю.

Фундамент под металлические трубы.

Столбчатый фундамент из труб своими руками: металлические трубы.

При выборе металлических труб для обустройства фундамента выделяют два способа проведения этого процесса:

1. Первый вариант предполагает установку труб, ниже от места, в котором завершилось бурение скважины, примерно на пол метра. Диаметр такой трубы не обязательно должен составлять 200-250 мм, возможен вариант установки двух или трех труб с меньшим диаметром. В таким случае, расстояние между трубами должно составлять около 5 см. Далее, шурф и трубы заливаются бетонным раствором. Данный способ предполагает изготовление ростверки с использованием стального профиля, которые ранее приварили к трубе. Этот способ отличается наивысшей надежностью крепления и обеспечивает максимальную прочность фундамента.

2. Второй способ подразумевает обустройство песчано-гравиевой подушки и установку трубы. Ее диаметр составляет 150-200 см. Учтите, что труба должна плотно прилегать к скважине, поэтому в процессе ее бурения следует уменьшить основание на несколько миллиметров. В слишком жаркую погоду металл склонен к тепловому расширению, именно это действие поможет предотвратить повреждение фундамента. Далее в трубу заливают раствор из песка и цемента высокого качества. Если здание будет иметь более одного этажа, то следует позаботиться о дополнительном укреплении фундамента арматурой.

Когда фундамент из металлических труб застынет, через пять семь дней начинается обустройство ростверка. Дешевизной и простотой обустройства отличается использование настила из дерева, для изготовления которого используют винтовые соединения.

Столбчатый фундамент труб руками.

При строительстве жилого дома, лучше воспользоваться металлическим настилом или бетонным литьем.

Именно ростверк способен провести соединение любых труб в одну плоскость. Кроме того, на него опираются все стены и распределяется нагрузка. Ростверк находится на 10-20 см над землей.

Для изготовления конструкции используют монолитный железобетон или металл. Если был выбран первый вариант, то в процессе сооружения ростверка особое внимание нужно уделить опалубке. Она должна выдержать большую нагрузку от бетонного раствора и не повредиться. Если сечение ростверка составляет 250×300 мм, то опалубку сооружают из распорок, интервал между которыми составляет пол метра.

Для начала выставляется верхняя кромка, ровность которой проверяется с помощью пузырькового уровня. Вдоль опалубки дополнительно прокладывается пленка из полиэтилена, она предотвратит разлив цементного молочка. Далее производится прокладка двойного армирующего каркаса из металлического прута. Бетонный раствор заливается два раза, сначала, толщиной в 10-15 см, а далее доверху. Чтобы утеплить соединения с фундаментом рекомендуется устанавливать забирку, которая монтируется на посыпку из песка и гравия.

Укрепление и стоимость фундамента из труб.

Учтите, что несоблюдение технологии возведения фундамента из труб приводит к его перекосу и к деформации всего здания, поэтому такой тип фундамента нуждается в укреплении.

Для того, чтобы укрепить фундамент, изготовленный из стальных труб, на проблемном участке, приварите к трубе стальные профили, которые обеспечат дополнительную жесткость.

Трубы из пластика или асбеста укрепляют дополнительными траншеями, которую заливают бетонным раствором.

Более дорогостоящий, но не менее эффективный способ укрепления фундамента из асбестовых труб — просверливание отверстий в верхней части труб и установка в них анкеров, в которые устанавливают армированные прутья.

Если же здание слишком просело, то оно поднимается специальной техникой, а на участке вырывается траншея для обустройства ленточного фундамента.

Стоимость фундамента из труб гораздо ниже, нежели у ленточного. Для его сооружения следует выбирать цемент марки не ниже, чем 400. Кроме того, потребуется минимум тонна песка и щебня. Количество материалов зависит от глубины скважин, количества труб и общей нагрузки на строение.

При выборе труб следует исходить из тех же факторов. Наиболее дешевый вариант пластиковые трубы. Кроме того, они не нуждаются в дополнительных затратах на транспортировку.

Трубы под фундамент.

Трубы из асбеста в два раза дешевле пластиковых, при их выборе, лучше ориентироваться на длинные изделия, которые при необходимости распилят на несколько частей. Кроме того, для укрепления труб понадобится арматура.

Покупка труб, выполненных из стали более дорогостоящий процесс. Хотя они не нуждаются в дополнительном укреплении арматурой.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете о фундаменте из асбестоцементных труб и и других. Материалы асбест и пластик сами по себе хрупкие и непрочные, незначительный изгиб и они трескаются или деформируются. Поэтому, во избежание проблем вам нужно будет их внутри армировать арматурой и заполнять бетоном. Если будете заполнять цементным раствором, то обязательно используйте гранитный заполнитель, он дороже, зато прочнее и естественно надежнее.

Какое соединение бруса в углах лучше?

Коснёмся вопроса не очевидного, но предельно важного для тех, кто только собирается строить деревянный дом или баню — соединения бруса в углах.

В статье дадим краткий обзор со схемами популярных типов соединения, использующихся сегодня в массовом строителсьве, пройдёмся по преимуществам и недостаткам, а главно — ответим на вопрос, какое брусовое соединение мы считаем лучшим и рекомендуем выбрать клиентам СК Смирнов.

Сразу скажу, что тексты для блога пишет человек, имеющий непосредственное отношение к производству бруса и стройке — поэтому оценочное мнение будет основываться на личном опыте.

Виды соединения бруса

Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.

Соединения без остатка

В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.

Тот самый «тёплый» угол, на котором крупными буквами написано на каждом строительном сайте. Обычно преподносится как невероятное преимущество, однако по факту — моральный минимум каждой бригады собирать срубы в этот самый тёплый угол в коренной шип. Мы его называем — крепкий угол.

Вполдерева вставной шип

Ласточкин хвост (в лапу)

Ласточкин хвост или в лапу — дедовский метод брусового соединения углов в избах. Используется редко, потому что не так прост в изготовлении, как может показаться.

О нём подробнее расскажем ниже.

Угловые соединения бруса с остатком (в обло)

Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.

Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки. Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.

Как стыкуют углы в современных деревянных домах?

Вы знаете, по-разному. В зависимости от ценового сегмента, в котором работает компания. Так наши «любимые» пестовские бригады особо не мудрствуют и времени на оттачивание технологий шип-паз не тратят — строят встык: быстро и дёшево. Ну да, заказчик потом замучается щели в два пальца толщиной конопатить, разорится на отоплении и углы в его доме покроются плесенью, но кому какое дело. Хотел дёшево — получил дёшево.

А если хотите наглядную разницу, то вот реальные фото — угол встык во время сборки сруба и через некоторое время после строительства. И это ещё не самый печальный случай:

Считаем, что для строительства дома, даже дачи, этот вариант не подходит. Избегайте бригад, которые будут вас убеждать, мол, «десять лет так строим — никто не жаловался». Поверьте — жаловался каждый первый.

Если говорить о самом популярном угловом соединении, то это, конечно, тёплый угол. Ну, в смысле, строители его преподносят как тёплый. По факту, он не обеспечивает гермитичность угла и не справляется с мостиками холода. Несмотря на утепление, профилированный брус при рубке в «тёплый» угол не получится сделать герметичным. Из-за скошенных фасок профиля получаются сквозные дыры, к сожалению. Те, кто дочитают до конца, увидят видео, где я прямо на кусках бруса показываю, почему получаются дыры.

Но подчеркну — такой вариант, конечно, в тысячу раз лучше, чем простая стыковка (сами его используем, но в сочетании со сверлением):

Те компании, которые работают на более требовательных клиентов, используют более сложные узлы. Например, ласточкин хвост. Мы только начинаем осваивать это направление, но уже можно сказать — да, так строить гораздо сложнее, дольше, накладнее, но и качество не сравнится с более дешевыми методами соединения углов в постройках из бруса. Именно этот угол имеет смысл назвать по-настоящему тёплым.

Секрет ласточкина хвоста в том, что в этом углу наклон спила бруса делается по всем плоскостям — со всех сторон он имсеет форму конуса. Благодаря этому просто под действием силы тяжести брус зажимает сам себя, образуя прочное герметичное соединение.

Один из самых популярных угловых соединений брусовых домов и бань в русском стиле является сборка в чашу. Как уже говорилось выше, этот вариант дороже, чем ласточкин хвост, тёплый угол и встык. Дело в дополнительном расходе материала на выносы и в том, что чашу можно срубить только из сухого или клееного профилированного бруса. Но если вы за ценой не постоите, то имеет смысл присмотреться к такому варианту (на фото наш объект):

А для тех, кто может позволить себе хоромы, рынок предлагает старую добрую ручную канадскую рубку. По сути, это та же чаша, но из мощного бревна сухостойной сосны (например). Тёплый, мощный, красивый и долговечный сруб, который стоит кругленькую сумму денег (на фото тоже наша работа):

Оптимальное соединение угла в срубе из бруса: какое лучше выбрать?

Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).

Фото на этапе сборки сруба:

На этапе покраски:

По окончанию строительства:

Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.

Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.

В СК Смирнов мы только в 2020 году стали применять эту технологию как дополнительную услугу, и пока очень довольны. Посмотрим, будет ли она пользоваться популярностью у клиентов. Возможно, со временем мы совсем откажемся от тёплого угла в пользу ласточкина хвоста. На фото ниже брус 90х140 — собираем перевозную баню. Но в идеале лучше взять для этого соединения брус 150х150.

Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.

С уважением,
строительная компания «Смирнов»

11 лучших способов соединения бруса между собой в углах и по длине

В деревянном домостроении накоплен большой опыт строительства домов: бревенчатого, каркасного, брусового. Соединение бруса и бревен выполняется разными способами. Далее покажу как выбрать прочный и доступный способ стыковки при строительстве брусового дома.

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.

Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Виды соединения бруса

Рассмотрим три вида стыковки, как соединить брус между собой:

• Угловое соединение. Заготовки совмещаются в замок в углу;
• Продольное. Оно заключается в сращивании двух элементов между собой в длину;
• Вертикальное сращивание венцов в пределах стены.

Соединение углов бруса с остатком

Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.

Уголовое соединение с остатком

В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.

При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).

Углы без остатка

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

• Встык;
• При помощи шпонки;
• Коренной шип;
• Теплый угол;
• Ласточкин хвост;
• В лапу;
• В полдерева.

Встык

Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.

При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.

Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.

При помощи шпонки

Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.

В коренной шип

Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.

Соединение бруса в теплый угол

Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.

Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.

После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.

Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.

Самый распространенный — ласточкин хвост

Это самое прочное соединение, образующее замок шип-паз.

Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.

В лапу

Соединение в лапу производится следующим образом:

• На одной заготовке вырубается паз с уклоном. Он выполняется с торца на половину толщины бруска;
• Второй элемент делается с шипом. Шип расширяется к краю;
• При стыковке шип и паз должны совпасть, чтобы между ними не было щелей;
• Угловое соединение следует укрепить нагелем или использовать шпонку.

В полдерева

Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.

Стыковка бруса по длине варианты соединений

Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.

В шип на шпонках

Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.

Сращивание бруса по длине в коренной шип

Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.

В замок

Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:

Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.

Сращивание бруса в полдерева

Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.

Метод сращивания бруса прикладывание

Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.

От чего зависит выбор соединения

Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.

Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.

Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.

Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.

Пружинный узел сила

Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.

Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.

Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный шуруп с пружиной и 2 шайбами.

Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.

Крестообразная вязка внахлест

Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:

• Вполдерева;
• В треть и четверть дерева;
• Зарубка в один ряд.

Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.

Что учесть при стыковке профилированного бруса

В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.

Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.