Стол для беседки из дерева: как сделать деревянный стол для беседки своими руками

Делаем красивый деревянный стол в беседку своими руками

Содержание:

  • 1 Преимущества самостоятельно сделанного стола в беседку
  • 2 Выбираем, как будет выглядеть стол
  • 3 Подбор размера и формы
  • 4 Чертеж стола с размерами
  • 5 Строительный инструмент и материал для работы
  • 6 Поэтапный процесс возведения стола
    • 6.1 Подготовка досок
    • 6.2 Выполнение столешницы
    • 6.3 Изготовление и монтаж ножек к столешнице
    • 6.4 Укрепление ножек для устойчивости стола
    • 6.5 Обработка и шлифовка
  • 7 Круглый стол для беседки
  • 8 Смотрите видео, как можно сделать стол из дерева в беседку

На дачном участке беседке отводится значимое место. В ней часто в тёплое время года собираются родные и друзья. А ещё беседка – это предмет гордости и самовыражения владельца дачи. И стол в беседке нужен добротный, чтобы поместились все гости, а выполнен он должен быть мастерски, лучше своими руками.

↑ Преимущества самостоятельно сделанного стола в беседку

Если сделать стол в беседку самостоятельно, то у его владельца и создателя будет несколько преимуществ.

  1. Цена. Сделать предмет садовой мебели самому выйдет дешевле. Ведь не понадобится платить мастеру за услуги. Также можно применить подручные средства, а работать с имеющимися инструментами.
  2. Внешний вид. И хотя сегодня предостаточно в продаже столов для беседки, не всегда можно найти то, что требуется в конкретном случае. Делая садовую мебель своими руками, в голове строителя уже завершённая идея, которую он с точностью воплотит в жизнь.
  3. Размеры. В процессе разработки стола учитываются и размеры уже готовой беседки, и стулья или лавки. Поэтому, чтобы не бегать по магазинам, разыскивая мебель нужного размера, достаточно правильно сделать чертёж.

К достоинствам стоит отнести и удовольствие от процесса. Многим дачникам нравится мастерить для дома всевозможные полезные предметы, который потом становятся объектом их гордости.

Минусов нет при самостоятельном изготовлении стола. Разве что только потраченное время. Да и считать время, проведенное с удовольствием, зря потраченным, нельзя.

↑ Выбираем, как будет выглядеть стол

Перед тем, как приступить к делу, стоит определиться с разновидностями конструкции. Из много, но приведём краткую характеристику нескольких видов:

  1. Складной стол. Его основное преимущество – это компактность. Такая конструкция имеет выкручивающиеся либо складные ножки, а также складную столешницу. Такой стол легко переносить, перевозить или сложить и убрать на время из беседки.
  2. Трансформер. Такой тип стола представлен складным механизмом. Конструкция от предыдущего вида отличается тем, что этот стол можно трансформировать в скамейку. Вариант достаточно удобный, но не очень долговечен за счёт множества раздвижных механизмов
  3. Стационарный стол. Эта конструкция без дополнительных механизмов, без возможности стола-трансформера. Прекрасно смотрится в беседке или на террасе.
  4. Декоративные конструкции. Стол умельцы по дереву украшают различными фигурками животных, узорами или орнаментами. Создавая декоративные столы, можно проявить собственную фантазию. Или подсмотреть готовые варианты на сайтах в интернете. В специализированных магазинах продаются уже готовые украшения для столов, которые изготовлены из разных материалов.
  5. Круглый стол, зрительно добавляет пространство и придаёт эстетичность беседке. Ножка круглого стола может быть как одной массивной стойкой, которая хорошо закреплена крестовиной внизу. А может столешница опираться на четыре ножки, располагающиеся по углам.
  6. Шестигранный стол. Подходит для беседки, у которой строгие элементы и несколько углов. Гости за шестигранным столом будут ощущать себя свободнее, чем за круглым.

↑ Подбор размера и формы

Существует множество необычных вариантов создания садовой мебели. Чтобы потом не сожалеть о затраченных усилиях и потерянном времени, лучше выбрать среди стандартных вариантов. При всей простоте такие столы позволяют воплощать в жизнь всевозможные дизайнерские замыслы.

Начинают сооружение стола с замеров площади пола в беседке, а также расстояния между скамейками и противоположными стенами. Даже, когда нужен маленький столик для большой беседки, его расположение и размеры надо продумать.

Для упрощения задачи чертят схему, указывая ширины и длины всех составляющих. Точная визуализация позволит меньше сделать ошибок.

Желательно отобразить все детали в масштабе. На чертёжной бумаге или ватмане понадобится начертить ножки с их фиксацией и с учётом всех особенностей.

Перед отображением своей задумки на бумаге окончательно определяются с материалом стола – это будет металл или древесина.

В круглую беседку проще вписать круглый стол небольшого размера. Стол может быть и многоугольником, с одинаково удалёнными от центра гранями.

А вот вписанный вытянутый прямоугольник отнимет много полезного пространства. Округлые столешницы можно применить в прямоугольных беседках, так как они удобны и выглядят колоритно.

Для экономии полезной площади в удлинённую беседку ставят квадратный либо прямоугольный стол.

Ножки столешницы располагают либо в центре, либо по краям. Для обеспечения устойчивости центральную опору внизу надо расширить.

Ножки стола представлены разными вариантами: крестообразными, вертикальными, пересекающимися в центре. Выполняются опоры плоскими или объёмными, а их сечение – круглое или квадратное. Чем ближе ножки к краям стола, тем больше они мешают ногам. А чем ножки ближе к центру, тем становится стол менее устойчивым. При конструировании важно подобрать «золотую серединку».

↑ Чертеж стола с размерами

Рассмотрим пошаговое изготовление вот такого стола, как на этом фото:

У готового изделия будут такие размеры:

  • длина — 2 м;
  • ширина — 0,75 м (5 досок, каждая по 15 см).
  • выступ за ножку – 0,3 м;
  • высота ножки – 0,7 см;
  • высота до столешницы — 0,7 м.
Читайте также:
Как сделать простую эстакаду для авто своими руками - из металла или дерева, с чертежами

В зависимости от параметров вашей беседки, можно пропорционально увеличить либо уменьшить размеры предлагаемого к рассмотрению стола.

Такой стол подойдёт и для маленькой, и для средней беседки. В больших беседках надо использовать материал длиннее и солиднее.

↑ Строительный инструмент и материал для работы

Чтобы соорудить деревянный стол для беседки, потребуется:

  • сухая доска 15 см на 5 см (примерно 20 метров);
  • бруски, размерами 5 см на 5 см и длиной 70 см (4 штуки);
  • рубанок или со шлифкругом болгарка;
  • оцинкованные саморезы по древесине;
  • шуруповерт или дрель;
  • электрические пила или лобзик.

В интернете много встречается фото деревянных столов для беседки, которые сделаны из отходов. Этот вариант сокращает время на поиски заготовок, а также и расходы на их покупку. Вот только получить хорошее качество при использовании этого варианта невозможно.

Недостатками подобной конструкции станет не только короткий срок эксплуатации из-за низкой прочности, но и внешний вид стола, который оставляет желать лучшего.

Чтобы соорудить хороший, добротный стол, потребуются качественные материалы. Обычно используют такие хвойные породы, как сосна и ель.

Высокая прочность у лиственных пород деревьев, особенно у дуба. Такие материалы сложно обрабатывать, но вот срок службы увеличивается в разы. Также стоит отметить, что в лиственных породах содержится меньше смолы.

У заготовок не должно быть повреждений. Доски, имеющие выпадающие сучки и подтёки смолы, для работы не подойдут. Серые пятнышки на поверхности доски надо счистить. Это плесень, которая постепенно разрушит массив.

Главная задача — купить 20 метров доски. Самонарезные винты стоят копейки, а недостающий инструмент можно попросить у друзей или взять на выходные на прокат.

↑ Поэтапный процесс возведения стола

Ниже будет дана инструкция, выполнив которую можно получить приличный столик в беседку.

↑ Подготовка досок

Вначале надо разметить и отрезать доски. Понадобится изготовить 18 отдельных частей.

Когда доски подготовлены, их нужно просушить на солнце, иначе они будут в процессе службы менять свою форму и размеры. И тогда придётся обновлять соединения между деталями, чтобы они не разваливались.

Лучше всего просушить на солнце, разложив материал штабелями, но разделяя ярусы для вентиляции дощечками.

На ночь доски накрывают или заносят в сарай. Потом высушенные доски обрабатывают антипиренами (препарат замедляет горение древесины) и антисептиками (средство предотвращает появление плесени на поверхности дерева).

↑ Выполнение столешницы

Высушенные доски нарезаются пилой по дереву. Столешница состоит из пяти досок, каждая из которых по чертежу длиной 2 метра, которые скреплены брусками. На каждую из сторон их устанавливают по два.

Между брусками остаётся зазор, в который потом вставятся ножки. По схеме ножки удаляются от края на 30 см. От края столешницы центр крайнего бруска расположен на дистанции, которая вычисляется так:

Расстояние от одного до другого бруска равно 5 сантиметров.

Поверхность шлифуется наждаком либо со шлифовальным кругом болгаркой. С рёбер фаска снимается рубанком. Углы не стоит оставлять, они постоянно стираются и отламываются. И ещё выступающие острые части стола часто создают неудобства.

На фото соединение 5-ти досок:

При выборе качественного материала с лицевой стороны столешницы не будет неровностей и щелей.

↑ Изготовление и монтаж ножек к столешнице

Ножки из высушенной доски выпиливаются нужной формы и размера, затем шлифуются. Этого достаточно для подготовки их к сборке. Нижняя часть ножек выглядит так, как на фото:

Здесь видно, что ножки и сама столешница выглядят массивными, но зато они выдержат и вес накрытого стола, и пляшущих гостей. К нижней части опоры для устойчивости на саморезы прикрепляют с двух сторон доски, которые по длине равны длине брусков. После крепления ножек нужно нижнюю часть дополнительно отшлифовать, чтобы появилась устойчивость.

↑ Укрепление ножек для устойчивости стола

Для устойчивости используется дополнительная доска, которая устанавливается между ножками. Её крепят на саморезы к внутренней части ножек. Размеры дополнительной доски равны 1,65-1,7 метра Края доски по правилам немного выступают за ножки (а на чертеже доска и опоры идут вровень).

Лишнюю часть доски срезают и шлифуют края.

↑ Обработка и шлифовка

После монтажа всех элементов нужно обработать поверхность столешницы и обязательно углы. У стола должна быть гладкая и ровная поверхность.

Чтобы не расшатались ножки, низ шлифуют рубанком и финиш – наждаком. Можно этого и не делать, а прибить подставки из резины снизу. Подставки придадут столу горизонтальное положение, а также защитят конструкцию от воздействия влаги и истирания.

↑ Круглый стол для беседки

Вначале делают крышку для круглого стола. Для этого скрепляют столярным клеем требуемое по вашему чертежу количество сосновых досок. Закрепляются они струбцинами.

Далее необходимо на скрепленных досках после высыхания клея начертить круг. Чтобы начертить радиус, вбивают в центре гвоздь. К гвоздю привязывают леску или прочную нить с карандашом. Нить натягивают и проводят по окружности линию.

Круг вырезается по контуру.

Для резки используют лобзик электрический либо бензопилу. Но срез точнее будет при использовании лобзика. Корпус инструмента прикладывают к поверхности и совмещают с разметкой. На передней части лобзика в середине имеется черта, она должна совпасть с проведённой карандашом линией.

Читайте также:
Дизайн проходной кухни в частном доме: фото интерьера, маленькая планировка, ремонт и отделка,

Лезвие лобзика перемещается вверх-вниз. Корпус инструмента рамой опирается о поверхность досок.

Края круглой столешницы подравнивают с помощью рубанка и шлифуют болгаркой.

Углы и верхние, и нижние срезают. Понадобится терпение, чтобы сделать в беседку такой столик из дерева, ведь обрезать, строгать и шлифовать нужно будет много.

Приготовив щит, приступают к изготовлению ножек. Их делают так же, как и в предыдущем варианте. Но при желании ножки делают круглыми, а значит, придётся повозиться с рубанком и шлифовкой.

Ножки монтируют в центре столешницы на дистанции друг от друга, которая равна ширине опор. Обе стойки создают одну колонну, имеющую квадратное сечение. В таком виде стол будет неустойчив.

Чтобы придать устойчивость, в нижней части добавляют ещё 2 доски, которые перпендикулярны основе и образуют с ней подставку в крестовидной форме. Соединение выполняют при помощи пазов.

Пазы вырезают лобзиком в готовом основании и перпендикулярных деталях. Паз имеет глубину, которая равняется половине ширины ребра. Все элементы закрепляют на саморезы, поверхность шлифуется.

Когда основа смотрит пазами вниз, то соединение будет более прочным. Вся нагрузка ложится на основу, а перпендикулярные держатели просто поддерживают стол в вертикальном положении.

Каждому владельцу дачи или приусадебного участка хочется иметь для отдыха личный уголок. Поместив в беседку собственноручно сделанный стол, вы обустроите удобное место, чтобы отдыхать на природе. А также сможете пригласить на посиделки своих родных и друзей.

↑ Смотрите видео, как можно сделать стол из дерева в беседку

Как сделать стол из дерева для беседки своими руками

Для того, чтобы сделать деревянный стол для беседки своими руками нам понадобится стандартный плотницкий набор инструментов и подготовленные доски, желательно из ореха.

Ореховая древесина легко поддается склеиванию и обработке, она крепкая и плотная, хорошо держит саморезы. И самое важное, она не гниет и устойчива к образованию грибков, что дает возможность использовать ее в уличных условиях.

Наш стол будет иметь размеры 1000 на 600 мм и 700 мм в высоту, такая конструкция хорошо подходит для небольших дачных беседок.

Нам потребуются следующие материалы:

Для столешницы:
  1. Доска обрезная толщиной 40 мм – 4 шт, размером 150 на 700 мм;
  2. Доска обрезная толщиной 40 мм – 2 шт, размером 150 на 600 мм;
  3. Деревянные планки толщиной 10 мм – 4 шт, размером 70 на 590 мм.
Для деревянного основания:
  1. Длинная доска толщиной 25 мм – 1 шт, размером 100 на 990 мм (используется, как нижняя смычка между П-образными боковинами);
  2. Обрезная доска толщиной 40 мм – 2 шт, размером 100 мм (или 150) на 590 мм (для нижней обвязки между ножек стола);
  3. Брус сечением 40 на 40 мм – 8 шт, длиной 700 мм (для изготовления ножек стола);
  4. Длинная доска толщиной 25 мм – 2 шт, размером 100 на 910 мм (для длинных сторон верхней обвязки);
  5. Обрезная доска толщиной 25 мм – 4 шт, размером 100 мм на 460 мм (для боковых сторон верхней обвязки и ребер жесткости между длинных сторон);

Если Вы планируете покупать эти материалы, почитайте: как я покупаю стройматериалы, экономя до 20 % их стоимости .

Шаг 1. Сбиваем столешницу деревянного стола

Доску для столешницы берем уже после первичной обработки фуганком и рейсмусом и выведенные в равный размер по толщине.

Сначала укладываем в ряд четыре доски 150 на 700 мм и скрепляем их между собой тонкими планками. Затем торцевые поверхности получившегося полотна закрываем с обеих сторон доской размером 150 на 600 мм и крепим их металлическими накладками или равными отрезками тех же тонких планок, которые мы уже использовали.

В результате у нас должно получиться ровное деревянное полотно, вид, с обратной стороны которого, можно посмотреть на фото ниже:

Шаг 2. Изготавливаем прямоугольный короб верхней обвязки с ребрами жесткости

Для верхней обвязки на втором шаге мы готовим короб из длинных досок 100 на 910 мм и коротких 100 на 460 мм.

Сначала сбиваем прямоугольное основание, затем через равное расстояние между длинных досок крепим саморезами ребра жесткости. Результат на фото ниже:

Шаг 3. Сбиваем нижний каркас стола для беседки

Нижний каркас состоит из двух П-образных перевернутых частей, которые закрепляются между собой длинной планкой.

П-образные части, в свою очередь, состоят из двух ножек скрепленных деревянной планкой, рисунок ниже:

Обратите внимание, что каждая ножка стола собирается из четырех брусков сечением 40 на 40 мм. Зачем это сделано, ведь, наверное, проще было бы взять под каждую ножку по одному квадратному брусу 80 на 80?

Конечно, можно сделать и так, но тогда бы нам пришлось под горизонтальную планку между ножками вырубывать выемку. А в нашем же случае достаточно обрезать по две планки на каждой ножке под тот размер, который нам нужен.

Таким образом, чтобы изготовить П-образную часть сначала укладываются рядом два горизонтальных бруса 1 и 2 (см.рисунок). К ним крепится горизонтальная часть 3. Точно также второй ее конец части 3 крепится к брускам слева.

Затем над горизонтальной планкой и под ней крепятся еще по два квадратных бруска (4 – 5 и 6 – 7) и точно также делаем слева.

Читайте также:
Маркировка фанеры: расшифровка символов

Следует учесть, что длина брусков, которые находятся с внутренней стороны (номер 5 на рисунке и симметричный с ним с другой стороны) должны быть в верхней части на 100 мм короче. Это нужно для установки короба верхней обвязки стола.

В итоге слева и справа П-образной конструкции на каждой из ее сторон из четырех квадратных брусков 40 на 40 мм мы получаем по одному сборному брусу 80 на 80 мм, скрепленных между собой горизонтальной планкой.

Точно также делаем и вторую П-образную конструкцию и скрепляем их между собой длинной планкой 100 на 990 мм.

Далее устанавливаем в верхней части короб обвязки, который мы сделали на шаге № 2. В результате мы должны получить конструкцию такую, как на фото ниже:

Шаг 4. Скрепляем столешницу и нижний каркас

Удобнее всего закрепить нижний каркас к столешнице, если положить ее на землю обратной стороной вверх, а затем, перевернув каркас стола вниз, той стороной, которая должна быть вверху, разместить его на столешнице.

Закрепить каркас можно металлическими уголками с помощью саморезов.

Шаг 5. Обработка деревянных поверхностей стола защитной пропиткой

Собрав деревянный стол, тщательно обработайте все деревянные поверхности биозащитным составом. Это надежно защитит его от повреждений насекомыми или влагой.

Красивый стол и лавочки в беседку можно сделать из рубленого бревна, для просмотра статьи кликните по фото ниже:

Мебель из бревна в беседку

Таким образом, повторив шаг за шагом нашу инструкцию, Вы сможете своими руками сделать красивый стол для беседки.

Стол для беседки своими руками

Строитель 6 разряда

Разновидности

Существует несколько видов дачных столов:

  1. Складные. Ножки такого стола можно снимать или прижимать к столешнице. В некоторых моделях сама рабочая поверхность также может складываться пополам.
  2. Трансформеры. Такой стол непросто складывается, но может преобразоваться в другой предмет мебели, например садовую скамейку. Само по себе это удобно, но из-за большого числа механизмов вещь может оказаться недолговечной.
  3. Стационарный. Обычный стол без движущихся частей и механизмов. Может быть прямоугольным, круглым, шестиугольным. Ножки могут быть выполнены как из дерева, так и из металла.

Мы рассмотрим изготовление стационарного стола из дерева.

Видео «Стол в беседку своими руками»

Из этого видео вы узнаете, как самостоятельно сделать красивый стол из дерева в беседку:

Подготовка

В первую очередь определитесь с размером и формой будущего стола. Он не должен загромождать пространство и заставлять людей прижиматься к стенам.

Определите его будущие функции: для времяпровождения с большой семьей или компанией понадобится длинный стол, для чаепитий в одиночестве или вдвоем – компактный квадратный. Для круглой беседки идеально подойдет шестигранная модель.

При составлении чертежа отметьте также желательную высоту стола, расстояние от края до ножек и способ их крепления, например, для беседки средних размеров можно сделать стол высотой 70–75 см, со столешницей 200х75 см и отступом до ножек 30 см. В этом случае высота лавки должна быть 42–47 см.

Исходя из полученных результатов, просчитайте необходимое количество материала. Обратите внимание: чем длиннее доски, тем толще они должны быть.

Подобный стол можно сделать за сутки

Для изготовления стола на дачу лучшим выбором будет орешник – этот материал прочен, устойчив к гниению и образованию грибка, хорошо поддается обработке. Хвойные породы использовать нежелательно – они могут выделять смолу спустя долгое время после обработки, причем в неожиданный момент. Если «живица» попадет на одежду, избавиться от нее будет очень сложно.

До начала работ доски нужно подготовить. Нарежьте их на отрезки нужной длины, хорошо просушите на солнце и отполируйте электрическим рубанком или болгаркой. По необходимости можете использовать шлифовальную машинку. Затем дерево нужно тщательно обработать средствами от влаги и насекомых.

Предназначенные для столешницы доски могут быть идеально ровными или со слегка скругленными краями. Интересно будут выглядеть и неровные торцы с естественными изгибами. Главное, чтобы внутри самой столешницы не было щелей и зазоров.

Рабочий процесс

Для изготовления стола понадобятся:

  • доски 40 мм толщиной и 15–20 см шириной для столешницы;
  • планки 10 мм толщиной для перемычек;
  • доски 25 мм толщиной для обвязки;
  • брус 40х40 мм для ножек.

Также для работы нужны следующие инструменты:

  • болгарка;
  • дрель или шуруповерт;
  • пила или лобзик;
  • оцинкованные саморезы;
  • металлические уголки.

Изготовление основных деталей

Для начала нужно изготовить отдельные элементы стола, в частности столешницу, короб и ножки. Процесс работы следующий:

  1. Заготовленные для столешницы доски разложите рядом на чистом полу так, чтобы они образовали прямоугольник соответствующего размера. Поперек уложите рейки и закрепите их саморезами. Проверьте, чтобы планки были строго перпендикулярны основным доскам. В зависимости от длины стола их может потребоваться 4–6 шт. Внимание: поперечины должны быть чуть короче ширины столешницы, чтобы хватило место для короба.
  2. Соберите короб. Для этого две длинных и две коротких доски соедините встык и скрепите уголками и саморезами. Не забывайте, что короб должен быть немного меньше столешницы. Между длинными досками закрепите еще несколько поперечин для прочности. Если дерево склонно к образованию трещин, отверстия для шурупов нужно просверлить заранее. Следите, чтобы саморезы погружались в древесину на всю длину.
  3. Сделайте ножки, просто отрезав бруски соответствующей длины. Тщательно отшлифуйте их нижнюю часть.
Читайте также:
Как замаскировать провода от телевизора на стене без проведения ремонта?

Сборка

Теперь нужно собрать все части стола воедино. Если конструкция очень массивная, это желательно делать уже внутри беседки, чтобы впоследствии не повредить дверной проем.

Не забываем следовать инструкции при создании стола

Сборку проводят так:

  1. Поочередно вкладывайте ножки в углы короба, закрепляя их уголками. Следите, чтобы верхняя часть каждой ножки была в одной плоскости с верхом обвязки. Дополнительно можно использовать клей по дереву, например, синдетиконовый, эпоксидный, казеиновый.
  2. Для большей надежности конструкции закрепите между ножками ребра жесткости. Они могут выглядеть как крестообразные перемычки. Еще один способ крепления: пары ножек на коротких сторонах соедините поперечными перекладинами, а перекладины между собой одной длинной доской.
  3. Уложите столешницу на короб. Проверьте, чтобы расстояние от короба до краев было одинаковым со всех сторон. Закрепите столешницу уголками.
  4. Готовую конструкцию покройте лаком и оставьте высыхать. После этого стол уже можно поставить на предназначенное для него место.

Декор

Готовый столик можно украсить, например, расписать узорами. Трудоемкий, но красивый способ декора – выкладывание мозаики.

Выразительно и эффектно будет выглядеть резкий цветовой контраст между краями и центром. Более сдержанный вариант – покрытие столешницы и ножек лаком разных тонов. Если вы не собираетесь накрывать стол клеенкой, торцы можно украсить резными планками.

Эффектно выглядит деревянная столешница, украшенная при помощи выжигания. Однако такую задачу лучше доверить специалисту.

Если ваша беседка оформлена в экостиле, интересным решением будет покрытие столешницы отшлифованными спилами разных размеров. Их нужно подобрать так, чтобы они заполнили почти всю плоскость.

Маленький чайный столик в романтичной беседке можно украсить с помощью техники декупажа.

Так или иначе постарайтесь, чтобы мебель сочеталась с общим стилем помещения – это важно для атмосферы гармонии и уюта.

Садовая мебель: столы и кресла для нового сезона

Садовая мебель, сделанная своими руками из остатков опалубки или ненужных в хозяйстве досок, может выглядеть гораздо лучше и служить гораздо дольше, чем задорого купленная в магазине. Доказано пользователями FORUMHOUSE.

Содержание:

  • Садовая мебель своими руками: как сделать надежный и красивый стол
  • Садовая мебель из дерева: как рассчитать идеальные размеры
  • Кресло Адирондак: легенда в мире садовой мебели (чертежи и размеры в миллиметрах)

Как сделать красивый стол

Садовая мебель для отдыха должна быть такой же красивой, как и удобной. Изделие простого дизайна будет выглядеть очень круто, если выделить фактуру дерева.

Этот стол участник FORUMHOUSE Андрей063 сделал из бруса и обрезной доски, которые давно ждали своего часа. Купить пришлось только:

  • тонировку;
  • лак;
  • насадку на дрель.

Длина стола: 1500 мм; высота: 900 мм.

  • Столешница – обрезная доска, 150х50 мм;
  • Ножки – брус, 70х100 мм;
  • Доска, на которую крепится столешница и ножки – 50х100 мм;
  • Маленькие ножки из доски – 50х100 мм;
  • Доска для связки деталей и подставки ног – 50х100 мм.

Этот садовый стол выделяется из ряда других садовых столов, выглядит основательно и довольно дорого, не в последнюю очередь потому, что мастер выделил рисунок дерева.

Добиться этого эффекта «просто, но муторно». Для этого нужно:

  • обработать доску рубанком;
  • пройтись по ней дрелью для удаления ржавчины.

Лучше надеть специальные очки, потому что после минуты работы весь как будто в муке, и в носу и глазах.

Обрабатывая доску, насадкой нужно как бы выбирать древесину в тех местах, где она мягкая. Это позволит добиться эффекта «под старину», создать столешницу, как из таверны.

  • Обработать доску шкуркой, но без фанатизма – просто убрать оставшиеся крупные опилки.
  • Покрыть тонировкой. Покрытие в два слоя дает более насыщенный цвет.
  • Оставить до полного высыхания.
  • Зачистить шкуркой.

Где-то посильнее трем, где-то послабей, рисунок проявляется. Главное – не бояться испортить.

Выделить фактуру дерева можно и без насадки, и без дрели; просто сильно потерев доску вперед-назад железной щеткой. Мягкая древесная порода вычистится, более жесткая– останется.

Стол для пикника максимально комфортных размеров

Стол со скамейками такой конструкции нравится своей основательностью и прочностью: поставил и стоит, никуда его не унесешь. Самое трудное – найти оптимальные размеры. От этого стола скамейки не отодвинешь и не придвинешь, а надо, чтобы удобно было всем гостям, независимо от их роста и комплекции.

Прежде, чем приступить к работе по созданию такого стола, наш участник с ником keednex задал себе несколько вопросов.

  1. На какой высоте делать столешницу?
  2. На какой высоте делать лавку?
  3. Каким должен быть идеальный зазор между столешницей и лавкой, чтоб комфортно было встать и перешагнуть через скамейку?

В своей работе он решил ориентироваться на стандарты с приведенной ниже картинки.

И сделать стол с такими размерами.

Получилось очень комфортно. Это оценили люди с ростом от 160 до 195 см и разной комплекции.

На изготовление стола пошли лежащие без дела доски и 0,147х0,037-0,05х6 м.

Сначала замерил доску. По этим размерам построил стол в скетчапе, чтоб заранее посмотреть углы и нужное количество запилов.

Получилась вот такая спецификация:

  • лавка и столешницы – 1,8 м, 9 шт.;
  • держак лавки –1,7 м (на чертеже он 1,68 м; мастер решил округлить), 2шт.;
  • держак столешницы – 0,73 м, 3 шт. (два боковых держака и один – стягиватель по центру, он же, упор для укосин);
  • стягиватель лавки по центру – 0,29 м, 2 шт. (при сборке стола оказалось, что эти детали не нужны, поэтому они не использовались);
  • укосины – 0,83 м, 2шт. (срезы по 30 градусов);
  • ножки стола – 0,92 м, 4 шт. (со срезами в 30 градусов).
Читайте также:
Как сварить или скрепить двутавры между собой

Срез ножек рассчитан через специальное приложение в телефоне. Нужно указать ширину доски и требуемый угол – программа показывала, на какой высоте поставить точку, проведя линию к которой получится 30 градусов.

Сборка стола заняла несколько часов. По окончании лучше закруглить все элементы стола, чтобы избежать ушибов об углы, особенно, если в саду бывают дети, отшлифовать изделие наждачным кругом на болгарке и покрасить.

Легендарное садовое кресло Адирондак: чертежи, размеры, схема

Мебель для дачи и сада Адирондак уже больше ста лет приводит в восторг всех адептов загородной жизни. У нее интересная история. В 1903 году американец Томас Ли с семьей отдыхал в горах Адирондак, в летнем домике, где не было никакой садовой мебели. Томас взял сосновые доски, гвозди, молоток и сколотил несколько кресел: тестируй, семья! Семья посидела на каждом кресле – оказалось, что удобнее всего то, что с широкими подлокотниками и наклоненной спинкой. Вот из этого кресла и выросло легендарное направление уличной мебели.

Кресло Адирондак в Америке делают из северо-американского кедра или сосны, но участники нашего портала берут любое доступное дерево, включая остатки опалубки.

Как сделать деревянный стол для беседки своими руками

Вам знакомо ощущение, будто на даче чего-то не хватает? Вы соорудили бассейн, газон как всегда подстрижен, есть летний душ и беседка. Именно в такие моменты многие дачники вспоминают, что они забыли сделать стол на открытой территории.

Стол для беседки своими руками актуален для любой конструкции, независимо от ее типа, размеров и формата. Ведь где есть стол, там всегда можно собраться компанией, отведать вкусный шашлык, поиграть в настольные игры или просто пообщаться.

Стол и стул – на первом месте

Сооружению стола мы решили посвятить отдельную статью. Она будет полезна всем, кто вместо вызова дорогого замерщика и столяра предпочитает делать такие работы самостоятельно. Но даже если вы не считаете себя мастером на все руки, стол для беседки из дерева – вполне решаемая задача для новичка.

Определитесь с размером стола, материалом – и приступайте к работе. Но не забывайте, что хорошая конструкция всегда обладает двумя качествами – прочностью и устойчивостью. Вы ведь не хотите, чтобы столик шатался, а гости проливали напитки, верно?

Если в двух словах, то столы всегда нужно делать из качественного дерева. Приобретать его лучше в столярной мастерской, сделав предварительные замеры. Запишите их на листе бумаги, нарисуйте схематичный макет. Все измерения фиксируются.

Самым оптимальным вариантом являются деревянные лавки и столы из лиственных пород. Например, вишни, груши, березы, ясеня. Со временем лиственные породы могут изменить свой оттенок, хотя на качестве материала это не отражается. А вот хвойные породы, несмотря на свою природную мягкость, простоту в обработке и привлекательный внешний вид, имеют один весомый недостаток. Они регулярно выделяют смолы, которые могут испортить и праздничную скатерть, и одежду людей, собравшихся за одним столом.

Используя необходимый инструмент, материал нужно разметить и аккуратно разрезать. После этого вы складываете столешницу нужного вам размера, а на ее тыльную сторону ставите направляющие. Благодаря им, столешница будет гораздо прочнее, даже минимальные расшатывания будут исключены.

Задействуйте саморезы, чтобы прикрепить каждый брус к столешнице. На качестве изделия это не отразится, а прочности добавит. Основание пола лучше делать с фундаментом. Это гарантия того, что конструкция не будет шататься и беспокоить вас.

Коротко о столешнице

Теперь давайте приступим к основанию нашей столешницы. Сделать его можно из различных материалов, начиная от металлических труб и заканчивая бетоном. Также вы можете вырыть несколько углублений в земле для ножек и залить их цементом.

Сколько застывает раствор? В среднем, 3-4 дня. Первые несколько часов вы еще сможете выровнять ножки стола, в дальнейшем это будет практически невозможно. Так что старайтесь установить стол идеально.

Все, что вам остается – поместить столешницу на ножки, укрепить ее и тщательно зашлифовать. Также рекомендуем вскрыть ее лаком в 2-3, а лучше в пять слоев. Дерево впитывает лак, как губка.

5 нюансов, которые нужно знать до начала работы

Мы вкратце рассказали вам о процессе изготовления стола, а теперь рассмотрим данный процесс более подробно. Перед началом работ нужно учитывать:

  1. Размер стола. Он должен не просто поместиться внутри беседки и быть комфортным. Сам стол и дерево, его форма и цвет должны быть в гармонии с беседкой. Небольшое пространство предполагает классический вариант столешницы на двух опорах.
  2. Форма. Если у вас шестигранное сооружение, то и стол желательно сделать многоугольным или хотя бы круглым.
  3. Высота. 80 сантиметров – высота стандартного стола. Впрочем, ориентируйтесь на средний рост вашей семьи и друзей.
  4. Крепления. Ваш столик будет переносным или вы хотите остановиться на стационарном варианте? Первый вариант оптимален для небольших навесов. При необходимости, вы просто убираете стол или переносите его в другое, более комфортное место.
  5. Расстановка мебели. Где именно будет стоять столик: посередине, ближе к стене беседки, сбоку? Он не должен препятствовать движению.
Читайте также:
Паровозик для детской площадки своими руками

Из инструментов советуем приготовить пилу – желательно электрическую или бензопилу, топор и стамеску, молоток, наждачную бумагу. Для выполнения замеров возьмите рулетку. Поскольку гвозди имеют свойство расшатываться со временем, сборку желательно проводить анодированными саморезами. Обработка древесины специальными антисептиками поможет продлить срок ее службы.

Изготовление переносного столика для беседки

Преимуществ у такого столика – вагон и большая тележка. Он легкий и достаточно прочный. Чтобы изготовить столешницу, важно разметить доски и разрезать их согласно размеченным линиям. После этого доски фиксируются, а на обратной стороне прикручиваются направляющие брусья при помощи саморезов.

Ножки желательно делать из такого же материала, как и столешницу. Сколько будет опор? Все зависит от формы стола и его размеров. Главное, чтобы ножки были устойчивыми. Если пол неровный, компенсировать уклон поверхности придется ножками разной длины. После того, как сборка будет закончена, изделие покрывается хотя бы 3 слоями лака.

Изготовление столика из бруса

Чтобы самостоятельно соорудить стол в беседку своими руками, потребуется взять от 3 до 5 брусьев. Выбирайте ровный материал, который тщательно подогнан. Для изготовления ножек отмерьте 4 куска бруса. Ширина первых двух – 50-100 см, вторые будут короче. Длинный брус пойдет на основание, короткий ляжет сверху. Используемый материал тщательно подгоняется друг к другу и соединяется саморезами, а нижняя сторона фиксируется рейками. Можно обойтись и клеем, однако он не такой надёжный.

После этого отрежьте брус, длина которого будет равна столешнице, и уложите его поперек. Дальнейшая сборка проводится аналогично предыдущим пунктам, только вместо короткого бруса вы начинаете укладывать длинный. Все детали фиксируются, сверху укладываются толстые доски приличной ширины.

Если применялся строительный клей, позаботьтесь о тяжелом гнете. Это позволит древесине лучше «схватиться». В качестве гнета можно использовать мешки с цементом. Дополнительные работы по обустройству переносных столов для беседок из дерева включают в себя обработку острых углов и шлифовку поверхности. Об использовании защитных средств тоже не забываем. Это может быть паркетный лак, любой водоотталкивающий состав. Благодаря им, деревянный переносной столик прослужит вам не одно десятилетие.

Оригинальная идея – стол для беседки из пня

Тем, кто постоянно ищет новые, креативные идеи, можно посоветовать необычный столик из деревянного пня. Конструкция будет не только оригинальной, но еще и экологически чистой. Она придется по вкусу многим любителям экзотичных вещей.

Изготовление такого стола невозможно без главного элемента – пня. Если на даче не удалось найти ничего подходящего, вам можно дать только один совет. Отправляйтесь в лес и попытайтесь найти основание для столика там.

Найденная заготовка хорошенько просушивается. Для этих целей можно использовать сухое и теплое помещение, оставить пень на солнце. Процесс сушки довольно длительный и может растянуться на 1-2 месяца.

Придется хорошо потрудиться, чтобы снять всю кору. Лучше всего для этих целей подходит стамеска и зубило. Далее поверхность выравнивается рубанком, шлифуется наждачной бумагой. Финальный штрих – покрыть конструкцию лаком.

Если в беседке очень красивый пол, важно не повредить его столь оригинальным украшением. Вы можете поступить следующим образом – при установке столика использовать специальные колесики или подставку.

Подведём итог

Свой стол в беседке, который был изготовлен самостоятельно – как минимум повод для гордости, как максимум средство для уютного времяпровождения теплыми летними и холодными осенними вечерами. Покажите свои умения, проверьте навыки, существенно сэкономьте бюджет. Но никогда не забывайте о технике безопасности, выбирайте долговечные, проверенные временем материалы. Каждый визит в беседку будет напоминать о том, что она была изготовлена именно вашими руками.

Хочу так же поделиться отличным видео от каналоа «Просто ТВ» в котором автор подробным образом показывает процесс изготовления деревянного стола. Приятного просмотра!

Укладка плитки на деревянный пол: основные правила

Укладка плитки на деревянное основание сопряжено с рядом трудностей. В первую очередь, это склонность древесины к деформациям, что делает керамическое покрытие ненадежным и недолговечным.

Но существует технология, позволяющая выполнить облицовку деревянного пола с наименьшими усилиями и стабильным результатом. Обо всех тонкостях и вероятных трудностях процесса пойдет речь в этой статье.

  1. Особенности пола из древесины
  2. Выбор клеевого состава
  3. Выбор кафеля
  4. Подготовка инструментов и материалов
  5. Подготовка деревянного основания
  6. Выравнивание и обработка элементов
  7. Керамзит и установка половиц
  8. Настил и обработка половиц
  9. Обустройство гидроизоляционного слоя
  10. Демпферная прослойка
  11. Выполнение стяжки
  12. Другие разновидности растворов для стяжки
  13. Влагостойкий гипсокартон и цементно-стружечные плиты
  14. Укладка кафеля
  15. Советы мастеров
  16. Обзор способов
  17. Видео обзор

Особенности пола из древесины

Специалисты строительной сферы утверждают, что кафель плохо сочетается с деревянным покрытием по таким причинам:

  • древесина тонко реагирует на изменение внешних факторов – расширяется при высокой влажности и засыхает при низкой. В результате кафельное покрытие может покрыться трещинами и отслоиться от досок;
  • дерево быстро разрушается и обладает низкими эксплуатационными свойствами. После его разрушения приходится демонтировать и пока еще пригодный кафель;
  • плитка, уложенная на водоотталкивающий клей, препятствует проникновению к полу кислорода, необходимого дереву для долгой службы. Все это приводит к быстрой порче и пола, и керамики;
  • деревянный пол не выдерживает значительных нагрузок. Кафель для облицовки следует выбирать самый легкий.
Читайте также:
Как прикрепить плинтус к полу без сверления

Таким образом при укладке плитки следует соблюсти как минимум 3 условия:

  • обеспечить свободную циркуляцию кислорода и доступ его к половицам;
  • равномерно распределить запланированные нагрузки по всей площади пола;
  • создать поверх досок ровное прочное основание, которое обеспечит неподвижность и будет прочно удерживать кафель.

Выбор клеевого состава

Для работ по деревянному основанию подходят только особые разновидности клеевых средств, в составе которых присутствуют компоненты с высокими показателями эластичности. Они должны выдерживать линейное расширение досок, не позволяя плитке смещаться с основания и растрескиваться.

Этим параметрам соответствуют средства таких торговых марок:

  • Unis – клей суперэластичный и суперполимер;
  • Knauf Flex;
  • Ceresit CM17 и пр.

Если поверх половиц была выполнена бетонная стяжка, допускается использование классического раствора на основе песка и цемента.

Из нестандартных способов, которые предлагают народные умельцы, можно упомянуть жидкие гвозди и жидкое стекло (силикатный клей)

В некоторых случаях становятся востребованными самодельные смеси из нитроцеллюлозного лака с растворенным в бензине или ацетоне пенопластом.

Выбор кафеля

Пол следует облицовывать плиткой с противоскользящими свойствами. Отлично подойдут матовые фактурные разновидности напольного кафеля с рифленой или шероховатой поверхностью.

От кафеля большой толщины придется отказаться – деревянный пол неустойчив к высоким нагрузкам. То же самое касается больших по площади керамических элементов – для их укладки потребуется больше клея или раствора, а значит облицовочный слой окажется более массивным.

Лучше остановить свой выбор на утолщенной, но легкой плитке для пола, которая будет подходить по цвету и дизайну к основной стилистике помещения.

Следует учесть, что небольшие по площади ванные комнаты крупный кафель будет визуально уменьшать и скрадывать пространство.

Подготовка инструментов и материалов

  • рулетка и линейка;
  • строительный уровень;
  • разметочная лента;
  • канцелярский нож;
  • электродрель с насадками и шуруповерт;
  • плиткорез;
  • ножовка;
  • шпатели – обычный и зубчатый;
  • емкости для замешивания растворов;
  • оцинкованные саморезы;
  • крестики для плитки;
  • правило.
  • древесина – доски, фанера, половицы в достаточном количестве;
  • гидроизоляция – любая на выбор;
  • демпферная лента;
  • монтажная пена;
  • олифа;
  • герметик;
  • противогрибковая и латексная пропитки;
  • клей для укладки плитки или компоненты для приготовления раствора (цемент, песок, вода, присадки);
  • затирка для швов.

Подготовка деревянного основания

Прежде чем приступать к основному этапу работ, необходимо тщательно осмотреть и оценить состояние основания из древесины. На балках, лагах, досках и утеплителях могут быть обнаружены участки гнили и личинки жука-древоточца.

Все обнаруженные изъяны необходимо устранить. Если доски при ходьбе по ним не скрипят и не прогибаются, можно переходить к следующему этапу. В ином случае деревянный пол придется перебрать.

Выравнивание и обработка элементов

Для начала следует проверить геометрию лаг строительным уровнем. Они могут быть уложены с погрешностями, не по горизонтальной плоскости, что обернется перекосами и деформацией керамического покрытия.

Выбившиеся из общей плоскости элементы следует выровнять – опустить или приподнять. Если выполнить выравнивание таким способом не удается, можно подшить к лагам дополнительные доски, которые позволят добиться оптимальной высоты.

Поскольку древесина подвержена гниению и поражению грибком, все элементы конструкции пола придется обработать специальными растворами с антисептическими и противогрибковыми свойствами.

С этой целью используют специальную пропитку, предназначенную для сырых помещений, либо мастику с подобными свойствами.

Хорошо справляется с задачами защиты от поражений древесины горячая олифа. Ее наносят в несколько слоев до тех пор, пока раствор перестанет впитываться в материал, но не больше 5 раз.

Керамзит и установка половиц

При обустройстве покрытия на пол с лагами необходимо четко соблюдать шаг между ними. Он не должен превышать 50 см, иначе необходимой крепости и прочности монтажа добиться не удастся.

Между стеной и лагами оставляют технологический зазор в 1 см, который впоследствии будет проклеен демпферной лентой.

Как только обработанные пропиткой элементы подсохнут, можно приступать к засыпанию мелкофракционного керамзита. Он идеально подходит для сооружения сухой стяжки пола.

Керамзитом заполняют все пространство между лагами, оставляя сверху 5-сантиметровый зазор для полноценной циркуляции воздуха и удаления конденсата. Черновой основой под плитку станут половицы из толстой водостойкой фанеры или старых досок.

Доски предварительно придется подготовить – специальными смывками удалить лакокрасочное покрытие, просушить феном и обработать шлифовальной машинкой.

Настил и обработка половиц

При обустройстве чернового настила листы фанеры или доски нужно укладывать так, чтобы между ними оставались небольшие промежутки – около 3-5 мм.

Если не соблюсти это условие, под действием высокой влажности в ванной доски начнут расширяться, даже при наличии гидроизоляционного слоя. Результатом станет деформация чернового пола, а следом за ним и выполненной кафельной облицовки.

Готовая подложка при необходимости еще раз обрабатывается – ее ошкуривают, выравнивают шлифовальной машиной или электродрелью с наждачной насадкой.

Технологические зазоры по периметру ванной комнаты необходимо заполнить монтажной пеной, а дощатое покрытие обработать латексной пропиткой. Она основательно заполнит все щели и послужит дополнительной защитой от влаги.

Наносят латекс в два слоя и сверху покрывают водостойкой шпаклевкой.

Обустройство гидроизоляционного слоя

Обустраивать гидроизоляцию можно сразу же после использования латексной пропитки, не дожидаясь ее застывания. Слой гидроизоляции имеет важное функциональное значение, поэтому не стоит пренебрегать основными нюансами и принципами его обустройства.

Читайте также:
Деревянные дорожки на даче своими руками: тропинки из дерева

Демпферная прослойка

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать любые рулонные материалы:

  • пергамент;
  • пергамин;
  • битумную бумагу;
  • парафиновую бумагу;
  • толстый полиэтилен.

Материалы укладываются с нахлестом и фиксируются скотчем. Для лучшей защиты необходимо чтобы слой заходил на стены минимум на 10 см.

Для профилактики деформаций и проникновения влаги используется прослойка из демпферной ленты. Она выдерживает характерные для ванного помещения перепады температур, предотвращает теплопотери и снижает шумы.

Но особую ценность представляют амортизирующие свойства демпферной ленты – она компенсирует возможные подвижки половиц и фиксирует покрытие.

Выполнение стяжки

В большинстве случаев кафель укладывается на стяжку, выполненную из цемента.

Чтобы слой получился максимально прочным, стяжку следует укрепить армированной сеткой – она укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Затем по уровню выставляют маяки и заливают раствор слоем цементного раствора толщиной от 3 до 5 см.

Другие разновидности растворов для стяжки

Помимо цементного раствора, для формирования стяжки используются и другие смеси, позволяющие создать жесткое основание под кафель. К ним относятся:

  • полимерная стяжка – напольное покрытие на основе эпоксидных смол или акрила. При минимальном слое (от 6 мм и больше) полимерное покрытие получается очень прочным, устойчивым к нагрузкам, с отличными теплоизоляционными и гидроизолирующими свойствами.
    В отличие от цементной стяжки, полимер дает малую усадку, что позволяет добиваться монолитности и герметичности слоя без технологических швов;
  • универсальный строительный клей – известен как жидкое стекло, или силикатный клей. Во влажных помещениях применим благодаря хорошим гидроизоляционным свойствам. При желании универсальное средство для стяжки можно изготовить собственными силами. Для этого силикатный клей, крупнозернистый песок и воду необходимо смешать в пропорции 2:2:1 соответственно;
  • полиуретановый клей – однокомпонентная или двухкомпонентная смесь повышенной вязкости, пластичности и прочности.

Внешне схема напоминает кирпичную кладку, но следует учесть, что листы укладывают под углом 30° по отношению к закладке половиц.

Между стыками должны быть зазоры в несколько миллиметров, которые в дальнейшем заполняют водостойкой шпаклевкой для гипсокартона. Края листов изолируют для защиты от проникновения влаги.

Укладка кафеля

Процесс облицовки пола проводится в несколько этапов:

    Финальный осмотр пола.

Советы мастеров

  • Покрытие прослужит дольше, если укладку кафеля производить после окончательного высыхания пропиток, герметиков и прочих вязких материалов.
  • Подгонять плитку у стен лучше плиткорезом, который создаст более точные очертания. Со стеклорезом и кусачками так не получится.
  • При укладке плитки нужно следить за толщиной слоя нанесенного раствора, иначе поверхность получится бугристой.
  • Для удобства лучше разделить помещение на зоны (квадраты) и облицовывать каждый из них по очереди.
  • В качестве утепляющего материала между лагами можно использовать экструдированный пенопропилен.

Это только общие схематические рекомендации по укладке плитки на деревянный пол. Инструкция требует обязательной доработки с учетом технических и конструктивных особенностей отдельно взятой ванной комнаты.

Обзор способов

Видео обзор

Напольная плитка, особенности укладки плитки

Напольная плитка – натуральный облицовочный материал, получивший широкое распространение благодаря наличию таких качеств, как влагостойкость, прочность и износоустойчивость. Не так давно сфера применения кафеля не выходила за пределы кухонного пространства или ванной комнаты. Но уже сегодня ее используют в детских комнатах и спальнях.

Для того чтобы этот облицовочный материал не разочаровал своих владельцев, следует заранее изучить как класть плитку правильно, не прибегая к помощи профессионалов. Нужно сказать, что технология ее монтажа напрямую зависит от того, какой материал лежит в основании пола. В данной статье выясним, как положить плитку на деревянный пол самостоятельно.


Плитка на деревянном полу

Почему дерево и керамика не совместимы?

Существует ряд определенных негативных последствий от такого сочетания материалов, которые могут повредить конечный результат работы. Здесь можно отметить следующее:

  1. Дерево – теплый материал, а кафель – холодный. Пол, покрытый керамической плиткой, будет намного холоднее, чем деревянный.
  2. Во время укладки керамической плитки деревянный пол покрывается специальным плиточным клеем. Несмотря на то, что сама плитка отличается высоким уровнем влагостойкости, пол под ней со временем начинает гнить и порываться плесенью. А эти процессы неизбежно вызовут его разрушение.
  3. Срок службы бруса и досок намного ниже, чем у кафеля.
  4. При расширении дерева плитка потрескается.
  5. Пол из дерева не статичен, а это недопустимо.


Плитка на неустойчивом основании

Перед тем, как уложить облицовочный материал на дерево, подумайте, насколько это актуально в каждом отдельном случае. Безусловно, напольные деревянные поверхности уступают по внешнему виду полам с плиткой. Но, этот аргумент вряд ли можно назвать убедительным в пользу укладки плитки в квартире. Она выбирается чаще всего не из-за своего привлекательного вида, а из-за гигиенической чистоты. Легко поддается обработке, позволяя поддерживать в помещении чистоту и порядок.

Итак, вы приняли решение уложить плитку на деревянный пол. Есть парочка методов. В каждом отдельном случае нужно будет использовать свои особые методы укладки.

Первый случай: укладка на нормальный пол из дерева

Как и в любом другом случае, перед укладкой напольной плитки нужно провести подготовительные работы, уточнить, как правильно утеплить пол в квартире или частном доме. Внимательно осмотрите поверхность, основание обязательно должно быть жестким. Закрепите нужные доски, устраните скрип. Деревянную поверхность по всей площади следует тщательно обработать защитным средством от плесени. Очень важно правильно правильно утеплить пол в деревЯнном доме, чтобы поверхность не была холодной.

Далее укладывается гидроизолирующий слой. В качестве материалов для гидроизоляции можно выбрать рубероид с битумом или пленку ПВХ. Получившаяся конструкция закрывается панелями из гипсоволокна. Используя саморезы, их можно прикрутить прямо к полу. Далее следует класть плитку на деревянный пол без особых проблем.


Схема укладки плитки на деревянный пол

Очень важно правильно подобрать утепляющий материал и клей. Приготовьте необходимые инструменты и размешайте клей. Далее определите в комнате самый светлый уголок и нанесите клей. Укладывая плитку, помните о крестиках. Ее нужно плотно прижимать к основанию. Простукивая резиновым молотком, удалите излишки клея. Швы можно затирать только спустя несколько дней. Надо дождаться полного высыхания плитки.

Второй случай: деревянный пол сгнил, остались только лаги

Если пол из дерева прогнил или его доски пришли в негодность из-за износа, надо их полностью поменять. Потом осуществляется укладка керамической плитки на деревянный пол без помощи профессионалов.

Демонтируйте самый верхний слой пола. Далее удалите средний слой. Здесь имеется в виду любое покрытие, например, фанера. Используя гвоздь, открепите от лаг дощатую поверхность.

После этого проверьте бруски на уровень прочности. Обязательно обработайте их влагозащитным раствором. Выставьте бруски по уровню. В пространство между лагами надо положить гидроизолирующий материал. Поверх него насыпается керамзит. Слой насыпанного керамзита должен соответствовать высоте лаг. Сверху монтируются доски. Такая конструкция является гарантией превосходной звукоизоляции в помещении, а также свидетельствует о том, что пол будет утепленный и качественный.

Бетонная стяжка

Если кухня имеет достаточно большую площадь, то укладывать керамическую плитку на пол лучше по мокрой, т. е. бетонной стяжке, изготовленной путем заливки раствора. В отличие от обычной стяжки по железобетонному перекрытию, заливка бетонной стяжки по деревянному настилу проводится в облегченном варианте, что связано с более низкими прочностными характеристиками древесины.

Мокрая стяжка изготавливается в следующем порядке:

  1. После проведения подготовительных работ по вышеописанной методике поверх дощатого настила укладывается гидроизоляция из рубероида, утолщенной полиэтиленовой пленки, битумной или парафиновой бумаги, пергамина. На стыках формируется внахлест порядка 20-25 см, и крепится липкая лента. Вдоль стен обеспечивается заход пленки на стену на высоту 8-10 см. Кроме того, по периметру пола рекомендуется уложить специальную демпферную ленту размером 1х10 см. Пленку к доскам желательно прикрепить с помощью мебельного степлера.
  2. Укладка армирующего элемента. Армирующий слой формируется из готовой металлической сетки или изготавливается самостоятельно из стальной арматуры или проволоки диаметром 6-10 мм.
  3. Заливка стяжки. Толщина слоя составляет 3-4 см. Для обеспечения равномерности толщины заливка осуществляется по маячкам, которые представляют собой строго вертикальные столбики из дерева, металла или пластмассы. Такие маячки закрепляются на всей площади кухонного пола с расстоянием между ними порядка 40-50 см. Вершины маячков должны сформировать ровную поверхность, а потому они выставляются с использованием строительного уровня. Для заливки, как правило, используется стандартная цементно-песчаная смесь в соотношении компонентов 3:1 или самовыравнивающаяся смесь. Консистенция раствора напоминает густую сметану. Иногда для повышения влагостойкости используется иной заливочный раствор: смесь песка и жидкого стекла (по 2 части), смешанные с водой (1 часть). При заливке раствор равномерно распределяется по всей поверхности пола, а затем разравнивается металлическим правилом.
  4. Укладка кафеля. Керамическая плитка на мокрую стяжку укладывается по стандартной технологии. Для крепления лучше всего использовать готовый клеевой состав для плитки.

Читать далее: Светодиодная подсветка своими руками

Третий случай: меняем дерево на стяжку

Этот вариант является самым затратным как с точки зрения финансовых вложений, так и времени. Итак, для начала следует демонтировать старое деревянное покрытие. Все стыки перекрытий и стен нужно аккуратно промазать цементным раствором. После этого, размечается пространство, ставятся маячки, и выполняется грунтовка бетона. До самого верха маячков пространство заливается бетоном. Если стяжка получается слишком высокой, то можно насыпать слой керамзита. Высыхает полученная стяжка около трех дней. Далее ее нужно загрунтовать. А потом можно приступать к укладке плитки.

Способы обустройства стяжки на деревянном полу

Всего существует три способа обустройства стяжки на деревянном основании. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки. Начнем с традиционного способа.

Мокрая стяжка

Знакомая всем стяжка на основе цементно-песчаной смеси может применяться и для выравнивания деревянного основания. Главное придерживаться основного правила – стяжка не должна быть слишком толстой. Оптимальная толщина – 3 см плюс минус 0,5 см. Если слой раствора будет толще, основание может не выдержать. Если тоньше – стяжка может просто растрескаться. Последовательность работ следующая:

  • Как и в предыдущем варианте выполняется гидроизоляция деревянного основания;
  • По периметру обязательно прокладывается демпферная лента;
  • Для дополнительного армирования можно использовать металлическую сетку, которую раскладывают по всему полу и фиксируют саморезами;
  • Далее готовится обычная цементная стяжка. Для придания ей эластичности можно добавить в состав стекловолокно. Так же это защитит поверхность от образования трещин. Можно купить сразу готовую полимерную смесь для заливки стяжки. Ориентируйтесь на свой бюджет;
  • Для соблюдения ровности можно установить малярные маяки, тогда выдерживать единую плоскость будет гораздо проще. Маяки нужно устанавливать на расстоянии друг от друга, равном длине вашего правила;
  • Залейте стяжку, распределите состав правилом и следите за тем, чтобы поверхность не высыхала слишком быстро.

Лишь после полного окончания процесса кристаллизации и после того, как цемент наберет 100% своей твердости, можно приступать к укладке плитки по стандартной технологии. В данном случае вы получаете крепкую плавающую стяжку, которая не будет реагировать на подвижки древесины. Если ваш деревянный пол достаточно ровный, можно вместо цементно-песчаной смеси использовать растворы самонивелиры. Однако стоимость такой стяжки сразу увеличится. К преимуществу такого метода можно отнести надежность и прочность готового покрытия. К недостаткам относят более высокие затраты по сравнению с другими способами и поднятие уровня пола. Также придется ждать месяц, прежде чем приступить к облицовке.

Сухая стяжка

Если вы не желаете или не умеете работать с жидкими смесями, можно выполнить быструю сухую стяжку под плитку.

К тому же это значительно сократит время работ.
Сухая стяжка выполняется с использованием фанеры, листов влагостойкого гипсокартона либо древесностружечных листов (ЦСП).

  • Точно так же выполняется гидроизоляция чернового пола;
  • После этого необходимо в шахматном порядке в два слоя закрепить на полу выбранный вами листовой материал;
  • Очень важный момент – стыки листов не должны совпадать с лагами, а также между собой. То есть второй слой укладывается в шахматном порядке относительно первого;

  • Все стыки герметизируются – проклеиваются малярной сеткой и шпатлюются, либо заполняются герметиком;
  • Компенсационные швы по периметру комнаты задуваются монтажной пеной, а после ее кристаллизации лишнее отрезается в уровень с полом;
  • Теперь укладывается еще один слой гидроизоляции, аналогичный первому;
  • После его высыхания можно приступать к укладке плитке.
  • Листы лучше всего крепить с помощью саморезов и небольшим шагом. Не более 15-20 см между крепежами. Обращайте внимание на то, чтобы шляпки саморезов были утоплены в плоскость. Каждую шляпку перед нанесением гидроизоляции необходимо зашпатлевать.

    Основные правила работы с плиткой

    Данный вид работы нельзя назвать сложным, но он требует к себе особого внимания. Отметим, что укладка плитки на деревянный пол должна выполняться максимально аккуратно. Спешка в этом случае недопустима. В противном случае, конечный результат не будет качественным, а значит, прослужит недолго.

    Нанесите на поверхность плиточный клеевой раствор. С помощью крестиков сформируйте структуру пола. Плитка должна аккуратно укладываться на поверхность пола и прижиматься. Для лучшего прилегания ее следует постукивать резиновым молотком. Действуя таким образом, выкладывается вся поверхность помещения. Для того, чтобы расстояние между плитками получилось одинаковым, следует использовать пластиковые разделители. Во время работы проверяйте уровень получаемой поверхности. Используйте специальный инструмент, называемый строительным уровнем. Для корректировки положения плитки следует добавлять или убавлять количество клеевого раствора.

    Плитка сохнет несколько дней. Потом приступайте к заделке швов. Затираются они специальным резиновым шпателем. Высыхание происходит около получаса.


    Укладка плитки на деревянный пол

    В заключение стоит отметить, что укладка плитки на деревянный пол во многих случаях является единственным верным решением. Конечный результат превзойдет все ожидания, если работа будет выполняться по всем описанным выше правилам, и уложенный пол будет радовать долгие годы.

    Подготовка основания

    Самый значительный этап ремонтных работ. Он будет включать в себя следующие действия:

    • Укрепление и выравнивание лаг, увеличение при необходимости их числа. Пропитка антисептиком.
    • Укладка слоя гидроизоляции. Это обязательно в помещении с повышенной влажностью или возможностью протечек.
    • Укладка утеплителя. В большинстве случаев применяют мелкофракционный керамзит, но можно использовать и минеральную вату, пеноплекс, пенополиуретан и другие материалы для утепления пола.

    Для каждого вида утеплителя следует соблюдать правила его укладки. Не забываем и о естественной вентиляции – оставляем зазор в 5-6 см между утеплителем и досками чернового пола.

    • Монтируется на место деревянная доска. Предварительно поверхность пола нужно очистить от слоя краски. Сделать это можно при помощи химических средств, механическим путем (шлифовальной шкуркой, шлифмашинкой) или при помощи строительного фена: после нагревания краска вспучивается и легко снимается шпателем.

    Между поверхностью пола и стеной оставляется компенсационный зазор шириной в 1 см. После проклейки паронепроницаемой мембраной и заполнения монтажной пеной он станет надежной гидроизоляционной прослойкой.

    • Для того чтобы поверхность основания пола под плитку была идеально ровной, рекомендуется зачистить ее при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машины. Проходы осуществляются в трех направлениях: вдоль, поперек и наискосок.

    Следующий этап – формирование подложки под плитку. Тут возможно несколько вариантов:

    • Доски пропитываются слоем олифы или латекса. На этот слой, пока он еще не высох, устанавливается малярная сетка. Концы ее должны немного залезать на стену. Сверху заливается слой облегченной цементной стяжки толщиной не более 3 см. Вместо цемента можно использовать полимерные составы.
    • Можно воспользоваться плитами гипсоволокна, ДСП или листами толстой фанеры. Использование олифы и малярной сетки обязательно, дополнительно надо будет промазать стыки между отдельными листами материала, укладываемыми в шахматном порядке. После высыхания поверхность грунтуется.

    ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Замена и ремонт сифона под раковиной: 5 полезных советов сантехника

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: